Quelques semaines au Tadjikistan, dans les montagnes et plateaux du Pamir

moi ! je suis intéressée! merci des photos et du récit

oh la photo où les boiseries de la maison sont bleues est superbe! j'adore!
le kompot, je me souviens au Kirghizistan, on pensait à la de la compote, et mes enfants s'étaient vu trompés lorsqu'on leur a servi du jus de fruit!!
merci, c'est une contrée que j'aimerai visiter...

Bonsoir
Nous sommes allés il y a deux ans âu khirghiztan et nous avions pris un chauffeur âvec son vehicule
Le voyage de 8j nous â beaucoup plu âvec une petite randonnée
Nous avons l'intention de faire un circuit similaire âu tadjikistant
Pourriez vous nous conseiller un chauffeur fiable
Et merci de nous dire d'impossible de fairé de petites randonnées assez facilement
Cordialement
Andree

Bonsoir Dritze,pour le chauffeur je n'ai pas de recommandation particulière, mais vous pourrez également trouver directement sur place sans trop de problème si besoin.Concernant les randonnées, il y a beaucoup d'itinéraires possibles.Tout dépend de ce que l'on recherche, du type de terrain, difficulté, durée etc., donc il m'est difficile de vous donner un conseil sans plus de précisions. Dans le Pamir, le mieux est peut-être encore d'aller à l'office de tourisme à Khorog. Si vous posez les bonnes questions, vous aurez des réponses :) Vous pouvez également trouver différentes suggestions sur le net. Dans la prochaine partie, je détaillerai une autre rando que j'ai faite (dès que j'ai le temps je poste ça).@Pampelichkaa : merci pour le retour ! J'ai beaucoup aimé ces boiseries bleues à Vnukut, je n'en ai pas vu tant que ça ailleurs dans la région. Pour le kompot, effectivement c'est trompeur la première fois !

Salut Djoop,Tu as fait un super voyage ! Pour ma part, j'irai dans cette partie du monde durant l'été 2019 (encore le temps de baver devants les photos et les récits du Pamir...) ;)Comment se déroule le stop là-bas ? Pas trop d'attente ? Pas trop froid ? (ou chaud ^^) Les chauffeurs demandent-ils de l'argent en retour ? N'est-il pas trop compliqué de se faire comprendre sur les destinations ?Au plaisir de lire ta réponse,
TOM.

Bonsoir,effectivement 2019 ça laisse le temps de se renseigner et rêver un peu :)Pour le stop je n'en ai pas fait beaucoup au final, les quelques fois où j'ai attendu au bord de la route ce sont quand même des taxis collectifs qui sont passés les premiers. Mais j'ai croisé plusieurs personnes qui en avaient fait, tous avaient l'air assez enthousiastes. Il n'y a jamais beaucoup de trafic, mais les gens s’arrêtent facilement. Sur la M41, les routiers apparemment s’arrêtent pas mal. Cela étant dit, je pense qu'il vaut mieux tout de même avoir une tente et un peu de nourriture, on ne sait jamais. Les températures ça va en été, en hiver ça me parait osé pour le plateau et il doit y avoir moins de trafic. C'est pas mal d'avoir une idée du prix du litre d'essence pour avoir une idée du coût, et de proposer d'aider en conséquence même si le chauffeur ne le demande pas.Dans les Pamirs, il y a tellement peu de routes qu'il n'y a pas de risque de malentendu. Toutefois c'est quand même bien pratique d'avoir une carte.Les conversations sont toujours plus intéressantes lorsque l'on peut échanger un peu, donc si tu as le temps de te mettre au russe d'ici là, c'est recommandé (ou au Tadjik, mais si tu comptes voyager dans la région l'apprentissage du russe semble un peu plus « rentable »).

Bonjour
Pour des séjours ou des balades dans le Pamir Tadjik je vous conseille d'aller voir Zhandiya au PECTA (the Pamir Eco Cultural Tourisme) à Khorog qui peut vous fournir de très nombreuses informations: cartes, guides, conseils etc... C'est une personne très disponible et compétente, elle parle anglais bien sûr. De plus, mis à part les documents, les conseils sont gratuits, ce n'est pas une agence à business. Elle est joignable par mail.
Pour ma part même pour le Pamir afghan elle m'avait très bien informé.
Bernard

Salut Bernard!
Merci pour cette info très utile.
Guillaume

Bonsoir,oui effectivement c'est au PECTA que je faisais référence plus haut mais j'avais oublié le nom, merci pour la précision.Globalement, ils ont des informations sur les endroits où ils ont des groupes qui sont partis. Après, dès que l'on demande des choses un peu plus précises il est assez difficile d'avoir des réponses, donc il faut faire attention tout de même et essayer de croiser les informations avec celles des autres voyageurs / locaux lorsque cela est possible. Mais cela étant dit, ça reste le meilleur endroit pour avoir des infos et des conseils !On y trouve aussi des cartes/livres, des bouteilles de gaz (selon disponibilité), et on peut y louer du matériel de camping pour ceux qui ont besoin de s’équiper. On peut également y acheter les permis pour certaines zones protégées à accès restreint.

Merci bernard !

Merci !Ouais je me met au russe ! Allez hop

[ Partie 1 : Premières impressions de Douchanbé à Khorog. ]
[ Partie 2 : La vallée du Wakhan. ]
[ Partie 3 : D'Alichur à la vallée de Bartang. ][ Partie 4 : Vallée de Shokh Dara, Zorkul et Shaimak. ]

--Je me suis absenté quelques temps, mais le voyage n'est pas terminé ! Disons que je vous fait le récit à la même vitesse que le voyage, on pourrait presque croire que c'est volontaire.Arrivé à Langar, il faut se rendre à l'évidence : il s'agit plus ou moins de la fin de la vallée du Wakhan côté tadjik et, bien qu'une route continue au nord-est, aucun taxi collectif ne s'y aventure. Je décide de repartir en sens inverse vers Khorog, ou je pourrai aussi me réapprovisionner plus facilement. Je repars 2 jours plus tard avec trois autres comparses vers l'est, dans la vallée de Gund. L'idée est de rejoindre Alichur, situé à environ 150km de Khorog le long de la M41, d'où nous avons prévu de partir randonner. Nous trouvons au marché un chauffeur qui accepte de faire le trajet. Sa voiture ne passera jamais le moindre contrôle technique tellement tout est en fin de vie. Plus le temps passe et plus nous doutons d'arriver le jour même à destination. Après quelques temps à traverser de jolis villages et jongler entre les routes inondées, nous finissons par prendre un peu de hauteur. La route est plutôt bonne, mais il nous faudra tout de même pousser le minivan à quelques reprises pour arriver au col. La route redescend légèrement et on a l'impression d'être au centre d'un cratère sur la lune. Après quelques kilomètres, la route redescend plus franchement vers le plateau. La vue est belle, mais il fait déjà sombre.[ 1. En route vers le col de Koi Tezek ][ 2. Le relai pour routiers d'Alichur. ]Nous passons la nuit dans un relai pour routiers qui ne paie pas de mine. Au réveil, il y a déjà quelques cadavres de bouteilles de vodka. On finit par trouver le magasin du village, mais la propriétaire s'étant absentée pendant plusieurs semaines, il n'y a pas eu de réapprovisionnement durant cette période. Nous laissons passer un nuage pluvieux (peut-être le seul sur tout le voyage) et commençons la randonnée vers l'ouest, en direction du majestueux lac Yashikul. Pour le moment, le chemin est plat et relativement désertique. Depuis le col passé la veille en voiture, il n'y a en effet presque plus de végétation, que des herbes basses et autour des points d'eau uniquement.L'atmosphère a changé depuis Khorog, nous apercevons quelques yourtes en chemin et nous arrêtons parfois pour échanger un petit peu. L'accueil est toujours très chaleureux. Relativement au reste du pays, les plateaux du Pamir comptent beaucoup de Kirghizes et de nomades.[ 3. Une yourte en chemin, très bon accueil. ][ 4. Un peu de verdure, ça change des pierriers. ][ 5. Comme quoi on est bien sur un plateau... ]En fin d'après-midi, nous passons une bonne heure à chercher un endroit où il est possible de traverser la rivière à pied. Le courant n'est pas très fort mais le niveau d'eau au dessus de la normale pour la saison. Nous finissons par trouver une yourte dont les habitants nous indiquent un passage, et passons la nuit auprès d'un ancien caravansérail. Quelques murs construits à la va-vite et à ciel ouvert permettent de profiter d'une source chaude en regardant les étoiles et sans trop souffrir du vent.[ 6. La rivière Alichur, que l'on retrouve en fin de journée. ][ 7. En passant en diagonale au bon endroit, on traverse sans peine les deux bras de la rivière. ][ 8. Ruines de caravansérail. ]Nous avons rejoint le lac Yashilkul côté est, et il nous faudra une autre bonne journée de marche pour rejoindre l'autre extrémité. Le terrain est principalement plat, mais souvent dans des pierriers qui se jettent directement dans l'eau. Nous croisons quelques habitants isolés, quelques randonneurs et un ou deux chameaux.[ 9. Le lac Yashilkul, change totalement de couleur selon le point de vue. ][ 10. Sur l'autre rive, ça a l'air sympa également... ][ 11. Quelques vallées transverses à passer. ]Nous remontons la première vallée après le lac et suivons le chemin pour 2-3 jours. Nous croisons de temps à autre quelques troupeaux montés pour l'été et les fermiers s'en occupant. Comme toujours, du thé, du pain et du délicieux beurre salé. On prend petit à petit de la hauteur, longeons les lacs Chapdarkul et Uckul.[ 12. Petite pause en cours de route. ][ 13. Un petit lac le long du chemin. ]Nous avions initialement prévu de rejoindre le lac Sarez par le sud, mais toutes les personnes croisées en route nous ont dit que nous allions avoir des problèmes puisque nous n'avons pas d'autorisation pour accéder à cette zone plus ou moins contrôlée. Nous abandonnons donc l'idée d'arriver en douce par la montagne, et prenons la direction de Zaroshkul − et oui, à part des lacs il n'y a pas grand chose pour s'orienter. Nous nous arrêtons un peu avant, et campons pour la nuit au pied d'un autre lac plus petit  on s'y baigne, mais on ne reste pas très longtemps dans l'eau. Le lendemain, nous franchissons le col qui nous sépare de la vallée de Bardara, qu'il est possible de redescendre en une longue journée. Le passage sur le glacier se fait assez bien, et un local qui retourne justement au village pour 2 jours nous montre le chemin.[ 14. Le lac du dernier campement. ][ 15. Au col, il y a un passage sur le glacier. ][ 16. Roches aux couleurs mystérieuses, en redescendant vers Bardara. ][ 17. Premier village en redescendant. ]À Bardara, après une semaine de marche, je suis bien content de me reposer. Il y a enfin de la végétation, des fleurs et des abricotiers  je recommence à manger normalement et à discuter avec quelques habitants avant de redescendre par la suite dans la vallée de Bartang. Il me faudra attendre deux jours pour arriver à trouver un taxi collectif, mais le cadre est plutôt profitable.[ 18. Au milieu des pierriers, quelques habitations. ][ 19. Toujours des tapis et des couleurs vives à l'intérieur. ][ 20. Sur la route descendant vers Bartang. ]Voilà pour la partie 3 ! Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il reste encore un épisode, j'espère arriver à publier ça sans trop trop traîner.[Edit] La suite : [ Partie 4 : Vallée de Shokh Dara, Zorkul et Shaimak. ]

Bonne année zooky!Glacée ou juste fraîche?? Supplice ou délice?Un peu trop fraîche j'imagine?Ah! J'ai l'impression que dans ce genre de trek, on ne mange pas beaucoup!!! Pour le régime, c'est bien!Contente d'avoir ton récit, et tes photos.
Vraiment très isolée comme région.Merci.

Merci pour le retour, bonne année à toi ainsi qu'à ceux liront ce message.Celle-là ça allait, elle n'était pas trop froide. Je n'irai pas jusqu'à dire délice, car quand l'eau commence à arriver à la taille je m'inquiète pour le contenu du sac à dos (bon normalement c'est bien isolé, mais c'est jamais amusant de tremper son sac). Le plus dur ce sont les torrents qui arrivent direct des glaciers, là ça réveille. En descendant vers Bardara, il y avait également une traversée qui nous a pris du temps. L'eau ne montait pas beaucoup plus haut que le genou, mais le débit était très fort, il y avait des pierres qui roulaient au fond, et même en y allant deux par deux avec des bâtons on a failli tomber à la renverse. Bon une fois que c'est passé, ça laisse des bons souvenirs, mais c'est vrai qu'il faut tout de même faire attention.Oui, mine de rien on est déjà à 4550m d'altitude, il y a les glaciers autour. Et le plus amusant ce n'est pas que l'eau est fraîche, ça paraît logique, mais c'est qu'il est impossible de faire des brassées pour se réchauffer car on est essoufflé immédiatement :) Bah, c'était juste pour se laver après je suis sorti.On mange ce que l'on a apporté avec soi, donc pas forcément des mauvaises choses mais plutôt des aliments secs et réhydratés pour pas que ça pèse trop lourd, après chacun ses habitudes. Les bergers se feront toujours un plaisir de partager un peu de nourriture, mais les aliments de base sont amenés à dos d'âne de toute façon, donc mieux vaut apporter de la nourriture avec soi. Dans tous les cas, ne pas manger est une très mauvaise idée .Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.

Fascinant, ça donne envie, pas une fois tu parle de sécurité ou du contraire, qu'en est il réellement?Continue c'est vraiment plaisant !

Bonjour,question sécurité rien de particulier à signaler. Jamais je ne me suis senti en insécurité en tout cas, pour ce que ça vaut... Je vois différents points :
- Les bonnes habitudes sont à prendre comme partout ailleurs. Forcément, au milieu du désert peu de risque de se faire voler son sac, mais je suppose qu'en ville ça peut toujours arriver en étant malchanceux.
- En me promenant dans les villes et autres, même de nuit, je n'ai jamais eu de problème, pas été embêté, pas de pickpockets non plus... mais bien sûr ça doit quand même exister.
- En randonnée, faire attention à l'altitude, quand on a pas l'habitude ça peut prendre un peu en traître. Quand on part seul et à plusieurs jours de toute habitation, il vaut mieux faire attention. Et les danger naturels : traversées de rivières, glaciers... ne pas faire n'importe quoi.
- Il y a tout de même une bonne présence militaire le long de la frontière, il faut faire attention à ce que cela implique. La plupart du temps, ils sont plutôt là pour ramasser les billets toutefois...J'avais totalement zappé la dernière partie (décidément...), je vais mettre ça en ligne.

[ Partie 1 : Premières impressions de Douchanbé à Khorog. ]
[ Partie 2 : La vallée du Wakhan. ]
[ Partie 3 : D'Alichur à la vallée de Bartang. ]
[ Partie 4 : Vallée de Shokh Dara, Zorkul et Shaimak. ]Et voilà pour la dernière série de photos. Nous sommes repartis de Khorog, mais cette fois dans la vallée de Shokh Dara. C'est moins grandiose que la vallée du Wakhan, mais plus vert que la vallée de Bartang. La route est plus sinueuse, dans l'ensemble c'est assez joli, je conseille d'y passer. Pas mal de villages le long de la route.[ 1. Vallée de Shokh Dara ][ 2. Vue sur les monts Engels & Karl Marx (6723) ][ 3. En haut de la vallée. ][ 4. Après avoir rejoint la M41. ]La vallée peut être remontée en une journée (voire même une demi-journée, mais ce serait dommage). En arrivant sur les hauteurs, après quelques passages caillouteux et une traversée de rivière en jeep, on peut rejoindre la M41. Je refais donc un tronçon de route que j'avais déjà fait avant, pour aller jusqu'à Bulunkul.[ 5. Bulunkul au petit matin. ][ 6. Une yourte autour de Bulunkul. ][ 7. Vue sur le plateau depuis la route principale. ]Nous prenons la route qui descend au sud peu après la jonction de Bulunkul, direction Khargush. Il est possible de rattraper la vallée du Wakhan avec cette route, mais une fois arrivés à Khargush nous prenons à l'est dans la réserve naturelle. Pour entrer, il faut se munir d'un document à Khorog. Ça ne coût presque rien, mais a priori c'est impossible de le faire sur place. Il faut également se renseigner sur l'état de la route, en période humide les chauffeurs l'éviteront si il y a un risque de rester bloqué (pas de problème dans notre cas). À Khargush, l'entrée de la réserve naturelle est marquée... avec du barbelé. Il y a une caserne avec une tour de guet et un char. Ça a l'air plus ou moins en désuétude, mais quelqu'un finit par arriver, vérifier nos tampons et nous laisser passer.[ 8. Khargush. ]À cet endroit, il est possible de traverser à pied vers l'Afghanistan... assez étonnant quand on voit la tête de la frontière le long du Wakhan ! Bon, toutefois je pense qu'il ne vaut mieux pas s'y risquer.[ 9. En route vers Zorkul. ]Nous arrivons en fin de journée dans la mégalopole de Jarty Gumbez (j'ai compté ~16 habitants). Il n'y a que quelques maisons, et la ville est encastrée dans un vallon. Dès que l'on prend quelques mètres de hauteur, la vue en fin de journée est vraiment impressionnante (encore une fois, la photo ne rend pas vraiment justice). Beaucoup viennent ici pour chasser le "Marco Polo", qui est abondamment présent dans les environs. En ce qui me concerne, j'ai vu beaucoup de cranes mais pas un seul vivant, que des marmottes.[ 10. Vue depuis les hauteurs de Jarty Gumbez. ]On finit par comprendre qu'un des bâtiments qui ne paie pas de mine est en fait un bain chaud ! L'eau sort du sol de l'autre côté de la rivière, encore bouillante! Elle est transportée dans ce bassin assez profond. Compter 15min pour arriver à s'immerger entièrement... mais ça vaut le coup ![ 11. Bain public. ][ 12. Vue depuis les hauteurs, vers le sud. ]Nous dormons chez une famille qui nous héberge. Le meilleur Plov du voyage :)
Nous reprenons la route le lendemain avec l'objectif de rejoindre Shaimak. La route change un peu, le paysage devient plus plat. Nous passons encore quelques lacs, auprès desquels nous manquons de nous embourber, et descendons vers Kyzylrabot. Il y a même quelques dunes et passages sableux sur ce tronçon. Attention au poste de contrôle au niveau de la caserne après Kyzylrabot, au début il ne voulaient pas nous laisser passer, il a fallut insister un peu (notre chauffeur arguant que l'on avait plus assez d'essence). Je n'ai pas bien compris ce qui posait problème, car la route est supposée être ouverte.[ 13. Shaimak ][ 14. Dans le fond, les montagnes du petit Pamir. ][ 15. Épave reconvertie en séchoir à fromages. ][ 16. Déménagement kyrgyz. ][ 17. ][ 18. Un cavalier à proximité de Shaimak. ]Le lendemain, nous reprenons la route vers Murgab. Pour le coup, excepté au début, cette section est moins intéressante, beaucoup plus rectiligne, tout est plat autour. On aperçoit à certains endroits des hauts sommes du côté chinois. On arrive enfin à Murgab, qui surprend tous les voyageurs par son marché fait de conteneurs.[ 19. Murgab ][ 20. Marché de Murgab ]Retour vers la capitale en taxi collectifs, avec des arrêts en route bien sûr ! Je pense que je retournerai en Asie centrale lors de prochaine vacances si j'en ai le temps, il reste beaucoup de choses à découvrir.
Je peux toujours donner plus de détails si certains veulent des précisions, bien entendu !

Merci pour ce super "carnet de voyage"et magnifiques photos.
Qui me donne vraiment envie d'y aller.J'ai trouvé un article de 2016 parlant de guides femmes du Pamir.
En as-tu entendu parlé? Ont-elles le droit d'exercer ?17/07/2016
trekkinginthepamirs.com
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Cet été, cinq femmes Pamiri seront formées en tant que guide de trekking, afin qu'elles puissent commencer une carrière professionnelle guidant les visiteurs dans les montagnes où elles ont grandi.
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Il faut être motivée...
Bravo pour leurs courages.