Quelques semaines au Tadjikistan, dans les montagnes et plateaux du Pamir

[ Partie 1 : Premières impressions de Douchanbé à Khorog. ]
[ Partie 2 : La vallée du Wakhan. ]
[ Partie 3 : D'Alichur à la vallée de Bartang. ]
[ Partie 4 : Vallée de Shokh Dara, Zorkul et Shaimak. ]Bonjour à tous,Je consulte régulièrement ce forum avant de partir en voyage, mais je n'ai jamais contribué jusqu'à présent. J'ai décidé de poster quelques photos prises au Tadjikistan cet été (il n'est jamais trop tard), principalement dans le sud du Pamir, en espérant qu'elles puissent inciter certains lecteurs à passer du temps dans cette région. J'ai vu en effet lors de ce voyage beaucoup de gens courir après un avion, un visa ou le pays « d'après », alors avis à ceux qui prévoient de s'y rendre : n'allez pas trop vite ! Il y aura peut-être surtout des paysages, car je n'aime pas trop mettre de portraits en ligne sans avoir demandé l'accord. De toute façon, vu la beauté des paysages et la densité de la population, je n'ai pris que très peu de portraits :)Un petit rappel géographique avant de commencer : le Tadjikistan est situé en Asie centrale, coincé entre l'Ouzbékistan à l'ouest, l'Afghanistan au sud, la chine à l'est, et le Kirghizistan au nord. C'est à dire à peu près au milieu sur la carte ci-dessous.J'ai fais pas mal de détours lors du voyage, mais voici un tracé plus ou moins approximatif pour donner une idée.  Je n'ai pas tracé le trajet retour car ça devenait illisible, mais j'avais un vol aller-retour donc je suis reparti en sens inverse. Arrivée fin juillet à Douchanbé, au milieu de la nuit. Le hall de l'aéroport est bondé, mais les rues autour de l'auberge de jeunesse sont sombres et désertes. Je visite la ville au petit matin, puis en fin d'après-midi. Entre les deux, la chaleur est étouffante, il me faut un peu de temps pour m'habituer. Je reste trois jours à visiter les lieux et à échanger des informations avec les autres voyageurs. La ville laisse une impression étrange, beaucoup d'immeubles étant vides, à l'abandon ou en travaux. Les quelques parcs sont bienvenus pour s'abriter de la chaleur, mais je m'étonne tout de même de voir autant de fontaines et de dorures. Le contraste entre les artères centrales et les autres quartiers est assez important. J'erre un peu au hasard, la ville est assez calme  on tombe parfois sur de bien jolies maisons là où l'on ne s'y attend pas. Il y a également un bon lot de grandes constructions en béton, parfois ornées de mosaïques soviétiques. Le marché alimentaire « Green Bazaar » vaut le détour, j'y repasserai de nombreuses fois. Plus excentré en allant vers le sud, le « Korvon Bazaar » est composé de plusieurs bâtiments qui s'étendent sur plus d'un kilomètre  on y trouve pratiquement tout, c'est assez amusant à visiter.[ 1. Boucher au Green Bazar. ][ 2. Green Bazaar. ][ 3. À l'est du Green Bazaar. Vous l'aurez compris, impossible de ne pas manger de pastèque, et le melon jaune est exquis. ][ 4. Entrée nord du Korvon Bazaar. Chacun attend une Marchroutka dans une sorte de cohue étonnamment agréable. ][ 5. Monument d'Ismaïl 1er (Samani), en centre-ville. ][ 6. Et à deux rues, les bulldozers sur les toits... chercheur l'erreur. ][ 7. On ne rigole pas avec le pain ici. D'ailleurs tant qu'il est frais, c'est délicieux. ]D'un point de vue pratique, je logeais à Green House en arrivant, et avant mon vol retour je suis allé à Yeti Hostel, qui est juste à côté. On peut accéder au Green Bazaar à pied en 10min, et au centre-ville en continuant un peu plus  il est également possible de se rendre à pied à l'aéroport, qui est situé au sud, et pour ceux qui n'aiment pas marcher il y a beaucoup de marchroutkas, notamment en rattrapant les avenues Ayni ou Rudaki, il faut juste identifier les bonnes lignes. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un distributeur acceptant ma mastercard et ayant de l'argent (beaucoup sont à sec !), il semble que celui du Sheraton soit une valeur sûre.Je pars après pour Khorog (au bout de la flèche rouge sur la carte du début), qui est la capitale de la région du Haut-Badakhchan − comprendre : toute la moitié est du pays. Il y a plein de choses à voir entre les deux, mais la plupart des chauffeurs font le trajet en un jour. Mon sac est rempli de consommables prévus pour partir randonner, et j'ai envie de rejoindre assez rapidement les montagnes, je décide de foncer et de m'arrêter au retour − ce que je n'aurai bien évidemment pas le temps de faire. Il y a aujourd'hui deux routes pour effectuer le trajet, mais la route du sud est bloquée suite à des éboulements, et nous prenons donc la route de montagne. À partir de Qalai Khumb, la route longe le Panj, dont les eaux vives et boueuses nous séparent de l'Afghanistan.[ 8. Départ matinal, pour s'assurer une place. ][ 9. Crevaison après quelques dizaines de kilomètres. Certaines voitures font presque voyager dans le temps. ][ 10. Pause déjeuner en route. Ça sera du plov. ][ 11. Une certaine expertise dans la construction des ponts... ][ 12. Euh... peut-être ai-je parlé un peu vite. ][ 13. En montant vers le col. Bravo aux quelques cyclistes doublés en route. ][ 14. Diantre, comment un tel pli a t-il pu se retrouver avec le temps sur un sommet comme cela ? ][ 15. Col de Sagirdasht (3252m, m'enfin on avait arrêté de compter bien avant). ]Nous ferons tout de même de nombreux arrêts sur la route, plus ou moins prévus. On notera entre autres une crevaison après 30km (on était encore sur l'asphalte !), ou encore un poids lourd avec remorque bloqué au milieu de la piste, bloquant le trafic dans les deux sens pendant plus de deux heures. À chaque poste de contrôle, le chauffeur doit laisser quelques billets. Nous arriverons finalement vers 2h du matin, c-à-d. plus tard que toutes les prévisions. Je passe deux jours dans la ville, qui est encaissée au début de la vallée de Gunt et parsemée de peupliers, et m'habitue petit à petit. Ma descente (en thé) augmente de jour en jour, c'est très certainement un signe d'adaptation. Je n'ai pas encore saisi toutes les subtilités de la cuisine locale, mais mes espoirs sont plutôt modérés de ce côté.[ 16. Franchement, je crois qu'il faut arrêter de râler contre ceux qui se garent en double file, là c'est un autre niveau quoi. ][ 17. Khorog, le Gunt et les peupliers. Quoi de plus ? ]Je m'arrête là à cause de la limitation à 20 photos. Cela pourrait être le premier post d'une série de 4, est-ce que la suite intéresse quelqu'un ?[Edit] La suite : [ Partie 2 : La vallée du Wakhan. ]

Merci de ce retour sur un pays rarement évoqué dans les carnets. J’apprécie le récit et les photos.... et attends la suite avec impatience.

Salut Zooky
La suite m'intéresse au plus haut point...revoir le Tadjikistan est un vrai bonheur et me rappelle mon voyage de 3 semaines en 2010.Le Tadjikistan est mon pays préféré de tous ceux visités au cours de ma longue carrière de routarde.
Donc j 'attends avec impatience la suite de ton carnet.
Merci de ce partage et des belles photos.
Carassou

Salut Djoop,Merci pour cette idée de carnet sur le Tadjikistan.Pourrais-tu dire comment tu t'es déplacé? En voiture de location avec chauffeur? Sans chauffeur?
Comment étaient tes hébergements?Ton carnet m'intéresse beaucoup. J'embarque.

Merci pour ce post.
On attend la suite, c'est super.

Merci à tous pour vos retours. La suite arrive bientôt !Pour répondre à Diamina, je me suis déplacé principalement en taxis collectifs. Il suffit de trouver d'où ils partent et de chercher un chauffeur sur place. Pour les trajets longs (e.g. Dushanbé-Khorog), les départs se font parfois tôt donc il faut mieux se renseigner à l'avance pour être sûr de ne pas arriver trop tard. Certains réservent même la veille, ça peut permettre de se lever un peu plus tard mais sans garantie, et ce n'est absolument pas nécessaire. Sur ces longs trajets en général tous les chauffeurs annoncent le même prix (celui payé par les locaux)  en revanche sur les trajets plus courts, mieux vaut demander avant pour avoir une idée et négocier si besoin, j'ai eu quelques surprises.Dans la vallée du Wakhan, on trouve toujours des transports entre villages voisins, par contre les taxis collectifs qui font la vallée en entier ne partent pas tous les jours. Dans les endroits plus perdus, si tu cherches à prendre un taxi "en route", il faut mieux demander aux locaux s'ils connaissent un chauffeur qu'ils peuvent appeler pour réserver une place, car sinon tu risques de voir passer les voitures pleines. Ça dépend vraiment des endroits ce n'est pas vrai partout, mais ça m'est arrivé dans la vallée de Bartang où il y a moins de trafic.Si tu ne trouves pas de voiture, tu peux chercher un chauffeur « privé », là encore il faut comparer, ça m'est arrivé une fois de le faire car ça revenait quasiment au même prix que le taxi et c'était bien plus confortable (le chauffeur devait se rendre là-bas de toute façon pour chercher des clients). Pour la fin du voyage on avait un chauffeur, car il est vraiment impossible d'aller dans le sud-est du pays sans être autonome (et même là, selon les routes il faut assurer notamment pour ceux qui y vont à vélo, c'est plus dur que la M41 ou Whakhan). J'ai cru comprendre qu'il était difficile de louer une voiture sans chauffeur, mais je n'ai pas essayé. Ça pourrait également poser plus de problèmes au niveau des bakchichs aux check-points, je ne sais pas si certains ont essayé ?Le stop marche bien également. Sur la M41, les camions s'arrêtent assez facilement. Certains autres touristes qui avaient de la place en plus m'ont également aidé (merci !).Pour les hébergements, il y a un réseau assez développé de « homestay » plus ou moins annoncés. En général ça tourne autour de 15$ la nuit repas compris, avec un confort variable selon les endroits. Dans n'importe quel village tu trouveras toujours une famille pour t'accueillir si besoin (ou si ils t'invitent avant même que tu ne trouves d'homestay !), il faut penser à laisser un peu d'argent tout de même. En ce qui me concerne j'ai dormi en tente également, ce n'est pas la place qui manque. Dans les grandes villes il y a bien entendu des hôtels plus confortables, mais c'était hors budget pour moi.@Meg2 : En ce qui concerne les rencontres tu as parfaitement raison. Un accueil toujours impressionnant, chaleureux et beaucoup de bienveillance  malgré quelques difficultés de langue en ce qui me concerne j'ai quand même réussi à échanger pas mal avec certains.

salut Zooky,Merci infiniment pour toutes ces infos sur les transports et les hébergements.Ce sont des hébergements sommaires, rustiques? Matelas par terre? Salle de bain à partager?
dortoirs communs?Quand tu dis que tu as quand même pu te débrouiller pour communiquer avec les gens. En russe? En anglais?Sinon, j'attends la suite patiemment, avec grand intérêt.A bientôt.

Salut Meg,Merci pour ta réponse.
Ça me permet d'y voir plus clair.A bientôt.

Il parait même qu'ils y servent du jus de pomme

[ Partie 1 : Premières impressions. ]
[ Partie 2 : Vallée du Whakhan. ]
[ Partie 3 : D'Alichur à la vallée de Bartang. ]
[ Partie 4 : Vallée de Shokh Dara, Zorkul et Shaimak. ]
--Vous vouliez la suite, eh bien la voilà !Seconde partie : la vallée de Wakhan.Depuis Khorog, je continue encore plus au sud vers le corridor du Wakhan, en suivant toujours la frontière afghane. Il reste d'assez longs tronçons d'asphalte datant de l'URSS, ça roule plutôt bien  d'autant plus que j'ai plein de place dans la voiture cette fois ci, ça fait toujours plaisir. De l'autre côté de la rivière, il reste des endroits où il n'y a pas encore de route, et où la roche est en train d'être taillée pour permettre un passage. Après quelques temps, on commence à apercevoir l'Hindou Kouch de temps à autre, toujours brièvement entre deux montagnes. À partir d'Ishkashim, la vallée s'élargit, les eaux deviennent plus calmes et moins boueuses. Les montagnes sont vraiment imposantes, et parfois une vallée laisse entrevoir les sommets enneigés bien plus hauts.[ 1. Maisons afghanes ][ 2. Premières vues sur l'Hindou Kouch ][ 3. Beaucoup de voitures abandonnées dans le paysage. ]Non seulement les vues sont splendides, mais la route passe aussi par de nombreux villages qui valent tous le détour. Je suis toujours très bien accueilli et bois du thé toute la journée. Je rejoins Yamg, où la famille qui tient la guesthouse est particulièrement attentionnée, et passe quelques jours à marcher dans la vallée. La forteresse de Yamchun vaut le détour, le site offrant une superbe vue sur la vallée. Un point particulièrement agréable du corridor de Wakhan est que ça reste assez vert comparé par exemple aux plateaux.[ 4. La vallée s'élargit, mais on reste entouré par les montagnes. ][ 5. Yamchun ][ 6. Sur la route, toujours des surprises. ][ 7. Réparations. Je ne sais pas si il est très aisé de trouver des pièces de rechange dans le coin. ]Du point de vue de la communication, les échanges ne sont pas toujours faciles. J'ai essayé d'apprendre des rudiments de russes avant de partir, mais ne fait pas des miracles en quelques semaines. Je n'ai aucune connaissance en Tadjik ou Farsi avant d'arriver, et dans le Pamir on parle de toute façon Pamiri, sans compter que certains endroits ont leur propre dialecte, comme c'est le cas dans la vallée du Wakhan. J'ai finalement rencontré pas mal de gens qui parlaient anglais. Certains suivent en effet des cours à Khorog, et certains d'entre eux parlent très bien ! Sinon on se débrouille avec quelques mots de russes, des mots de tadjik glanés à droite ou à gauche, des signes.[ 8. Ramassage du fourrage, avec un van d'époque. L'un des locaux parle bien anglais, et me fais visiter les alentours. ][ 9. Vnukut. ][ 10. Toit traditionnel pamiri. Chaque nombre d'étages et de poutres aurait une signification précise. ][ 11. Tous les intérieurs sont recouverts de tapis. C'est très agréable, mais il faut bien les laver de temps en temps. ][ 12. Guesthouse à Yamg. On peut souvent dormir dehors comme ça, c'est parfois aussi bien d'avoir un peu d'air frais. ]Je marche en suivant la route jusqu'à Vrang, où la randonnée commence réellement. Je monte très doucement en raison de l'altitude. Le chemin est vraiment caillouteux, et plus haut par endroits il n'y en a même plus, que des éboulis et des pierriers de toutes les tailles. La vallée est relativement étroite donc il est impossible de se perdre, mais on a vite fait de se fatiguer plus, sans compter que les cartes soviétiques commencent à dater un peu, il faut parfois passer du temps à trouver le meilleur endroit pour traverser la rivière, qui est par ailleurs glacée. Le dernier segment pour monter au col n'est vraiment pas engageant, c'est que des éboulis à 45°.Arrivé au col, la vue est magnifique mais la condition de la glace ne me permet pas de redescendre de l'autre côté comme je l'avais prévu. La glace n'a pas l'air très solide, on ne voit plus du tout le tracé du chemin, et après quelques tentatives je finis par me résoudre à revenir sur mes pas. Le lendemain, je redescends vers Vrang en un seul jour, bien plus vite qu'à la montée. Un taxi collectif fini par s'arrêter, je file à l'est vers Langar. On doit être deux fois plus que le nombre prévu de places dans la voiture, je suis un peu écrasé entre les enfants et les provisions de pastèques.[ 13. La photo ne rend pas parfaitement justice à la grandeur du paysage, mais l'ascension en valait la peine. ][ 14. Tertres funéraires sur les hauteurs de Vrang. ][ 15. Lézard déguisé en canari. ]D'un point de vue pratique, toute cette route jusqu'à Langar peut se faire en taxi collectif ou en stop. Au delà, il n'y a plus de transports  pour continuer il vaut mieux prévoir de louer une voiture ou de s'arranger avec d'autres voyageurs qui iraient dans la même direction, mais il ne faut mieux pas trop compter sur le reste du trafic. De mon côté je décide de faire demi-tour et de retourner à Khorog − pour mieux repartir, bien entendu ![ 16. Ruelle de Langar. ][ 17. Mazar, Langar. ][ 18. Chemin du retour, mais autant d'arrêts qu'à l'aller. ][ 19. Ishkashim sur le chemin du retour. ][ 20. Ishkashim en fin de journée. Plutôt sympa comme cadre pour jouer, par contre toute une histoire pour réparer le ballon au milieu de la partie. ]Et voilà pour la vallée de Wakhan ! De retour à Khorog, j'essaie de planifier un peu la suite. Ce sera pour un prochain post... mais quand j'aurai le temps, peut-être dans quelques jours. N'hésitez pas à partager vos impressions )Je confirme que les guesthouses sont plutôt sommaires en dehors des villes − dans l'est, seulement Khorog et Murghab. Plusieurs ont tout de même essayé d'améliorer le confort pour les touristes, et proposent des lits et des toilettes à l'occidentale. Les salles de bains sont toujours partagées. Pour l'eau chaude, c'est parfois assez aléatoire. Ailleurs, les toilettes sont plus rustiques et on dort en effet au sol (mais ça reste très confortable !).Et on y sert en effet du kompot (jus de fruits), des abricots frais, beaucoup de pain avec de la confiture ! Plutôt classieux en comparaison avec le plateau où les approvisionnements sont plus difficiles.[Edit] La suite par ici : [ Partie 3 : D'Alichur à la vallée de Bartang. ]

Salut Meg,Rassure-toi, je répondais à la taquinerie de Perju!!!!
Déguster du kymys sur les hauts plataux........ Ça peut remplacer un milkshake alors!!!!!

Euh...... et ma vie privée alors!!!!!!!En fait, tu as oublié la fondue savoyarde!!!! Là, c'est quelque chose..... avec une sacré dose de vin blanc, de surcroît!!!!Ps: je ne savais pas que la raclette c'était si dangereux!!!!!!!!Et le pâté aux pommes de terres,..... un vrai péché mignon.... Là, je reconnais qu'on y risque sa ligne!!!

Salut Zooky,J'ai prévu d'aller au Ladak, l'an prochain.Je vais tester des hébergements en homestay, rustiques avec matelas par terre, ou pas d'ailleurs, pour voir comment on les supporte et je verrai après si je suis capable d'assumer 2 ou 3 semaines dans le Pamir....avec de tels hébergements.Mais bon, s'il faut tester le kymyz....

Merci pour ce récit et j'attend la suite avec impatience.

Oui, il est vrai que ça ne me pose pas de problème à titre personnel mais je comprends que ça puisse en rebuter quelques uns, ça me parait une bonne idée d'essayer un peu avant de partir pour plusieurs semaines.Après, tout dépend de la durée du séjour. En ce qui me concerne j'ai pris mon temps, mais si vous êtes motorisés je pense qu'il est assez facile de s'arranger pour dormir dans les villes et dans les quelque guesthouses un peu plus confortables que la moyenne. En y réfléchissant, ce n'est pas si compliqué dans la vallée de Wakhan, j'ai eu plusieurs fois des hébergements tout à fait raisonnables et pas si rustiques que ça.Et oui, il faut tester le kymyz !! (Bon, perso je n'aime pas ça, mais je pense qu'il faut tout de même tester !) Le milk-shake à la fraise, ça me paraît ambitieux, mais à mon avis vous pouvez essayer d'introduire le milk-shake à l'abricot car il y a tout ce qu'il faut sur place :)