[ Partie 1 : Premières impressions de Douchanbé à Khorog. ]
[ Partie 2 : La vallée du Wakhan. ]
[ Partie 3 : D'Alichur à la vallée de Bartang. ]
[ Partie 4 : Vallée de Shokh Dara, Zorkul et Shaimak. ]
Bonjour à tous,
Je consulte régulièrement ce forum avant de partir en voyage, mais je n'ai jamais contribué jusqu'à présent. J'ai décidé de poster quelques photos prises au Tadjikistan cet été (il n'est jamais trop tard), principalement dans le sud du Pamir, en espérant qu'elles puissent inciter certains lecteurs à passer du temps dans cette région. J'ai vu en effet lors de ce voyage beaucoup de gens courir après un avion, un visa ou le pays « d'après », alors avis à ceux qui prévoient de s'y rendre : n'allez pas trop vite ! Il y aura peut-être surtout des paysages, car je n'aime pas trop mettre de portraits en ligne sans avoir demandé l'accord. De toute façon, vu la beauté des paysages et la densité de la population, je n'ai pris que très peu de portraits :)
Un petit rappel géographique avant de commencer : le Tadjikistan est situé en Asie centrale, coincé entre l'Ouzbékistan à l'ouest, l'Afghanistan au sud, la chine à l'est, et le Kirghizistan au nord. C'est à dire à peu près au milieu sur la carte ci-dessous.
J'ai fais pas mal de détours lors du voyage, mais voici un tracé plus ou moins approximatif pour donner une idée. Je n'ai pas tracé le trajet retour car ça devenait illisible, mais j'avais un vol aller-retour donc je suis reparti en sens inverse.
Arrivée fin juillet à Douchanbé, au milieu de la nuit. Le hall de l'aéroport est bondé, mais les rues autour de l'auberge de jeunesse sont sombres et désertes. Je visite la ville au petit matin, puis en fin d'après-midi. Entre les deux, la chaleur est étouffante, il me faut un peu de temps pour m'habituer. Je reste trois jours à visiter les lieux et à échanger des informations avec les autres voyageurs. La ville laisse une impression étrange, beaucoup d'immeubles étant vides, à l'abandon ou en travaux. Les quelques parcs sont bienvenus pour s'abriter de la chaleur, mais je m'étonne tout de même de voir autant de fontaines et de dorures. Le contraste entre les artères centrales et les autres quartiers est assez important. J'erre un peu au hasard, la ville est assez calme on tombe parfois sur de bien jolies maisons là où l'on ne s'y attend pas. Il y a également un bon lot de grandes constructions en béton, parfois ornées de mosaïques soviétiques. Le marché alimentaire « Green Bazaar » vaut le détour, j'y repasserai de nombreuses fois. Plus excentré en allant vers le sud, le « Korvon Bazaar » est composé de plusieurs bâtiments qui s'étendent sur plus d'un kilomètre on y trouve pratiquement tout, c'est assez amusant à visiter.
[ 1. Boucher au Green Bazar. ]
[ 2. Green Bazaar. ]
[ 3. À l'est du Green Bazaar. Vous l'aurez compris, impossible de ne pas manger de pastèque, et le melon jaune est exquis. ]
[ 4. Entrée nord du Korvon Bazaar. Chacun attend une Marchroutka dans une sorte de cohue étonnamment agréable. ]
[ 5. Monument d'Ismaïl 1er (Samani), en centre-ville. ]
[ 6. Et à deux rues, les bulldozers sur les toits… chercheur l'erreur. ]
[ 7. On ne rigole pas avec le pain ici. D'ailleurs tant qu'il est frais, c'est délicieux. ]
D'un point de vue pratique, je logeais à Green House en arrivant, et avant mon vol retour je suis allé à Yeti Hostel, qui est juste à côté. On peut accéder au Green Bazaar à pied en 10min, et au centre-ville en continuant un peu plus il est également possible de se rendre à pied à l'aéroport, qui est situé au sud, et pour ceux qui n'aiment pas marcher il y a beaucoup de marchroutkas, notamment en rattrapant les avenues Ayni ou Rudaki, il faut juste identifier les bonnes lignes. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un distributeur acceptant ma mastercard et ayant de l'argent (beaucoup sont à sec !), il semble que celui du Sheraton soit une valeur sûre.
Je pars après pour Khorog (au bout de la flèche rouge sur la carte du début), qui est la capitale de la région du Haut-Badakhchan − comprendre : toute la moitié est du pays. Il y a plein de choses à voir entre les deux, mais la plupart des chauffeurs font le trajet en un jour. Mon sac est rempli de consommables prévus pour partir randonner, et j'ai envie de rejoindre assez rapidement les montagnes, je décide de foncer et de m'arrêter au retour − ce que je n'aurai bien évidemment pas le temps de faire. Il y a aujourd'hui deux routes pour effectuer le trajet, mais la route du sud est bloquée suite à des éboulements, et nous prenons donc la route de montagne. À partir de Qalai Khumb, la route longe le Panj, dont les eaux vives et boueuses nous séparent de l'Afghanistan.
[ 8. Départ matinal, pour s'assurer une place. ]
[ 9. Crevaison après quelques dizaines de kilomètres. Certaines voitures font presque voyager dans le temps. ]
[ 10. Pause déjeuner en route. Ça sera du plov. ]
[ 11. Une certaine expertise dans la construction des ponts… ]
[ 12. Euh… peut-être ai-je parlé un peu vite. ]
[ 13. En montant vers le col. Bravo aux quelques cyclistes doublés en route. ]
[ 14. Diantre, comment un tel pli a t-il pu se retrouver avec le temps sur un sommet comme cela ? ]
[ 15. Col de Sagirdasht (3252m, m'enfin on avait arrêté de compter bien avant). ]
Nous ferons tout de même de nombreux arrêts sur la route, plus ou moins prévus. On notera entre autres une crevaison après 30km (on était encore sur l'asphalte !), ou encore un poids lourd avec remorque bloqué au milieu de la piste, bloquant le trafic dans les deux sens pendant plus de deux heures. À chaque poste de contrôle, le chauffeur doit laisser quelques billets. Nous arriverons finalement vers 2h du matin, c-à-d. plus tard que toutes les prévisions. Je passe deux jours dans la ville, qui est encaissée au début de la vallée de Gunt et parsemée de peupliers, et m'habitue petit à petit. Ma descente (en thé) augmente de jour en jour, c'est très certainement un signe d'adaptation. Je n'ai pas encore saisi toutes les subtilités de la cuisine locale, mais mes espoirs sont plutôt modérés de ce côté.
[ 16. Franchement, je crois qu'il faut arrêter de râler contre ceux qui se garent en double file, là c'est un autre niveau quoi. ]
[ 17. Khorog, le Gunt et les peupliers. Quoi de plus ? ]
Je m'arrête là à cause de la limitation à 20 photos. Cela pourrait être le premier post d'une série de 4, est-ce que la suite intéresse quelqu'un ?
Merci de ce retour sur un pays rarement évoqué dans les carnets. J’apprécie le récit et les photos.... et attends la suite avec impatience.
Bluequark
Carnets :
Namibie, Laos-Perhentias-BKK, Ouest US, Lanzarote, New-York, Berlin, Cuba, Bardenas Reales, AFS -Lesotho-Swaziland, Japon et le dernier né Colombie: https://voyageforum.com/discussion/ete-2017-trois-semaines-en-colmobie-en-famille-d10108246/
Salut Zooky
La suite m'intéresse au plus haut point...revoir le Tadjikistan est un vrai bonheur et me rappelle mon voyage de 3 semaines en 2010.Le Tadjikistan est mon pays préféré de tous ceux visités au cours de ma longue carrière de routarde.
Donc j 'attends avec impatience la suite de ton carnet.
Merci de ce partage et des belles photos.
Carassou
vu la beauté des paysages et la densité de la population, je n'ai pris que très peu de portraits :)
ça, c'est sûr qu'on ne va pas dans le Pamir tadjik pour prendre des bains de foule... Mais les quelques rencontres que j'ai pu y faire étaient pour moi largement aussi impressionnantes que les paysages, donc je ne serais pas choquée si vous publiez aussi quelques portraits en hommage aux Pamiris
Merci pour cette idée de carnet sur le Tadjikistan.
Pourrais-tu dire comment tu t'es déplacé? En voiture de location avec chauffeur? Sans chauffeur?
Comment étaient tes hébergements?
Ton carnet m'intéresse beaucoup. J'embarque.
Nord Chili, NOA, Sud Lipez, La Paz août 2012 https://voyageforum.com/forum/mois_dans_andes_peripeties_en_altitude_D5526293/
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Merci à tous pour vos retours. La suite arrive bientôt !
Pour répondre à Diamina, je me suis déplacé principalement en taxis collectifs. Il suffit de trouver d'où ils partent et de chercher un chauffeur sur place. Pour les trajets longs (e.g. Dushanbé-Khorog), les départs se font parfois tôt donc il faut mieux se renseigner à l'avance pour être sûr de ne pas arriver trop tard. Certains réservent même la veille, ça peut permettre de se lever un peu plus tard mais sans garantie, et ce n'est absolument pas nécessaire. Sur ces longs trajets en général tous les chauffeurs annoncent le même prix (celui payé par les locaux) en revanche sur les trajets plus courts, mieux vaut demander avant pour avoir une idée et négocier si besoin, j'ai eu quelques surprises.
Dans la vallée du Wakhan, on trouve toujours des transports entre villages voisins, par contre les taxis collectifs qui font la vallée en entier ne partent pas tous les jours. Dans les endroits plus perdus, si tu cherches à prendre un taxi "en route", il faut mieux demander aux locaux s'ils connaissent un chauffeur qu'ils peuvent appeler pour réserver une place, car sinon tu risques de voir passer les voitures pleines. Ça dépend vraiment des endroits ce n'est pas vrai partout, mais ça m'est arrivé dans la vallée de Bartang où il y a moins de trafic.
Si tu ne trouves pas de voiture, tu peux chercher un chauffeur « privé », là encore il faut comparer, ça m'est arrivé une fois de le faire car ça revenait quasiment au même prix que le taxi et c'était bien plus confortable (le chauffeur devait se rendre là-bas de toute façon pour chercher des clients). Pour la fin du voyage on avait un chauffeur, car il est vraiment impossible d'aller dans le sud-est du pays sans être autonome (et même là, selon les routes il faut assurer notamment pour ceux qui y vont à vélo, c'est plus dur que la M41 ou Whakhan). J'ai cru comprendre qu'il était difficile de louer une voiture sans chauffeur, mais je n'ai pas essayé. Ça pourrait également poser plus de problèmes au niveau des bakchichs aux check-points, je ne sais pas si certains ont essayé ?
Le stop marche bien également. Sur la M41, les camions s'arrêtent assez facilement. Certains autres touristes qui avaient de la place en plus m'ont également aidé (merci !).
Pour les hébergements, il y a un réseau assez développé de « homestay » plus ou moins annoncés. En général ça tourne autour de 15$ la nuit repas compris, avec un confort variable selon les endroits. Dans n'importe quel village tu trouveras toujours une famille pour t'accueillir si besoin (ou si ils t'invitent avant même que tu ne trouves d'homestay !), il faut penser à laisser un peu d'argent tout de même. En ce qui me concerne j'ai dormi en tente également, ce n'est pas la place qui manque. Dans les grandes villes il y a bien entendu des hôtels plus confortables, mais c'était hors budget pour moi.
@Meg2 : En ce qui concerne les rencontres tu as parfaitement raison. Un accueil toujours impressionnant, chaleureux et beaucoup de bienveillance malgré quelques difficultés de langue en ce qui me concerne j'ai quand même réussi à échanger pas mal avec certains.
Merci infiniment pour toutes ces infos sur les transports et les hébergements.
En général ça tourne autour de 15$ la nuit repas compris, avec un confort variable selon les endroits. Dans n'importe quel village tu trouveras toujours une famille pour t'accueillir si besoin (ou si ils t'invitent avant même que tu ne trouves d'homestay !), il faut penser à laisser un peu d'argent tout de même. En ce qui me concerne j'ai dormi en tente également, ce n'est pas la place qui manque.
Ce sont des hébergements sommaires, rustiques? Matelas par terre? Salle de bain à partager?
dortoirs communs?
Quand tu dis que tu as quand même pu te débrouiller pour communiquer avec les gens. En russe? En anglais?
Sinon, j'attends la suite patiemment, avec grand intérêt.
A bientôt.
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hébergements sommaires, rustiques? Matelas par terre? Salle de bain à partager? dortoirs communs?
le matelas par terre est leur aménagement traditionnel, et c'est généralement dans une pièce commune. Dans le Pamir, la salle de bains est commune... quand il y en a une, sinon c'est un recoin vaguement aménagé au bord du ruisseau le plus proche. Dans quelques villages, il y a des bains communs : sources chaudes, très agréable !
Vous trouverez par contre des gîtes avec chambre à l'européenne et WC + douche chaude à Khorog et Murgab.
Merci pour ta réponse.
Ça me permet d'y voir plus clair.
A bientôt.
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[ Partie 1 : Premières impressions. ]
[ Partie 2 : Vallée du Whakhan. ]
[ Partie 3 : D'Alichur à la vallée de Bartang. ]
[ Partie 4 : Vallée de Shokh Dara, Zorkul et Shaimak. ]
--
Vous vouliez la suite, eh bien la voilà !
Seconde partie : la vallée de Wakhan.
Depuis Khorog, je continue encore plus au sud vers le corridor du Wakhan, en suivant toujours la frontière afghane. Il reste d'assez longs tronçons d'asphalte datant de l'URSS, ça roule plutôt bien d'autant plus que j'ai plein de place dans la voiture cette fois ci, ça fait toujours plaisir. De l'autre côté de la rivière, il reste des endroits où il n'y a pas encore de route, et où la roche est en train d'être taillée pour permettre un passage. Après quelques temps, on commence à apercevoir l'Hindou Kouch de temps à autre, toujours brièvement entre deux montagnes. À partir d'Ishkashim, la vallée s'élargit, les eaux deviennent plus calmes et moins boueuses. Les montagnes sont vraiment imposantes, et parfois une vallée laisse entrevoir les sommets enneigés bien plus hauts.
[ 1. Maisons afghanes ]
[ 2. Premières vues sur l'Hindou Kouch ]
[ 3. Beaucoup de voitures abandonnées dans le paysage. ]
Non seulement les vues sont splendides, mais la route passe aussi par de nombreux villages qui valent tous le détour. Je suis toujours très bien accueilli et bois du thé toute la journée. Je rejoins Yamg, où la famille qui tient la guesthouse est particulièrement attentionnée, et passe quelques jours à marcher dans la vallée. La forteresse de Yamchun vaut le détour, le site offrant une superbe vue sur la vallée. Un point particulièrement agréable du corridor de Wakhan est que ça reste assez vert comparé par exemple aux plateaux.
[ 4. La vallée s'élargit, mais on reste entouré par les montagnes. ]
[ 5. Yamchun ]
[ 6. Sur la route, toujours des surprises. ]
[ 7. Réparations. Je ne sais pas si il est très aisé de trouver des pièces de rechange dans le coin. ]
Du point de vue de la communication, les échanges ne sont pas toujours faciles. J'ai essayé d'apprendre des rudiments de russes avant de partir, mais ne fait pas des miracles en quelques semaines. Je n'ai aucune connaissance en Tadjik ou Farsi avant d'arriver, et dans le Pamir on parle de toute façon Pamiri, sans compter que certains endroits ont leur propre dialecte, comme c'est le cas dans la vallée du Wakhan. J'ai finalement rencontré pas mal de gens qui parlaient anglais. Certains suivent en effet des cours à Khorog, et certains d'entre eux parlent très bien ! Sinon on se débrouille avec quelques mots de russes, des mots de tadjik glanés à droite ou à gauche, des signes.
[ 8. Ramassage du fourrage, avec un van d'époque. L'un des locaux parle bien anglais, et me fais visiter les alentours. ]
[ 9. Vnukut. ]
[ 10. Toit traditionnel pamiri. Chaque nombre d'étages et de poutres aurait une signification précise. ]
[ 11. Tous les intérieurs sont recouverts de tapis. C'est très agréable, mais il faut bien les laver de temps en temps. ]
[ 12. Guesthouse à Yamg. On peut souvent dormir dehors comme ça, c'est parfois aussi bien d'avoir un peu d'air frais. ]
Je marche en suivant la route jusqu'à Vrang, où la randonnée commence réellement. Je monte très doucement en raison de l'altitude. Le chemin est vraiment caillouteux, et plus haut par endroits il n'y en a même plus, que des éboulis et des pierriers de toutes les tailles. La vallée est relativement étroite donc il est impossible de se perdre, mais on a vite fait de se fatiguer plus, sans compter que les cartes soviétiques commencent à dater un peu, il faut parfois passer du temps à trouver le meilleur endroit pour traverser la rivière, qui est par ailleurs glacée. Le dernier segment pour monter au col n'est vraiment pas engageant, c'est que des éboulis à 45°.
Arrivé au col, la vue est magnifique mais la condition de la glace ne me permet pas de redescendre de l'autre côté comme je l'avais prévu. La glace n'a pas l'air très solide, on ne voit plus du tout le tracé du chemin, et après quelques tentatives je finis par me résoudre à revenir sur mes pas. Le lendemain, je redescends vers Vrang en un seul jour, bien plus vite qu'à la montée. Un taxi collectif fini par s'arrêter, je file à l'est vers Langar. On doit être deux fois plus que le nombre prévu de places dans la voiture, je suis un peu écrasé entre les enfants et les provisions de pastèques.
[ 13. La photo ne rend pas parfaitement justice à la grandeur du paysage, mais l'ascension en valait la peine. ]
[ 14. Tertres funéraires sur les hauteurs de Vrang. ]
[ 15. Lézard déguisé en canari. ]
D'un point de vue pratique, toute cette route jusqu'à Langar peut se faire en taxi collectif ou en stop. Au delà, il n'y a plus de transports pour continuer il vaut mieux prévoir de louer une voiture ou de s'arranger avec d'autres voyageurs qui iraient dans la même direction, mais il ne faut mieux pas trop compter sur le reste du trafic. De mon côté je décide de faire demi-tour et de retourner à Khorog − pour mieux repartir, bien entendu !
[ 16. Ruelle de Langar. ]
[ 17. Mazar, Langar. ]
[ 18. Chemin du retour, mais autant d'arrêts qu'à l'aller. ]
[ 19. Ishkashim sur le chemin du retour. ]
[ 20. Ishkashim en fin de journée. Plutôt sympa comme cadre pour jouer, par contre toute une histoire pour réparer le ballon au milieu de la partie. ]
Et voilà pour la vallée de Wakhan ! De retour à Khorog, j'essaie de planifier un peu la suite. Ce sera pour un prochain post… mais quand j'aurai le temps, peut-être dans quelques jours. N'hésitez pas à partager vos impressions )
Je confirme que les guesthouses sont plutôt sommaires en dehors des villes − dans l'est, seulement Khorog et Murghab. Plusieurs ont tout de même essayé d'améliorer le confort pour les touristes, et proposent des lits et des toilettes à l'occidentale. Les salles de bains sont toujours partagées. Pour l'eau chaude, c'est parfois assez aléatoire. Ailleurs, les toilettes sont plus rustiques et on dort en effet au sol (mais ça reste très confortable !) .
Et on y sert en effet du kompot (jus de fruits), des abricots frais, beaucoup de pain avec de la confiture ! Plutôt classieux en comparaison avec le plateau où les approvisionnements sont plus difficiles.
La suite par ici : [ Partie 3 : D'Alichur à la vallée de Bartang. ]
Ah!!! C'est déjà un bon point!!
Mais j'attends d'avoir confirmation pour les milkshakes à la fraise...
Tu sais si ils en font? Parce que sans milkshake.... là ce serait carrément galère!!! [;)]
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Rassure-toi, je répondais à la taquinerie de Perju!!!![;)]
Déguster du kymys sur les hauts plataux........ Ça peut remplacer un milkshake alors!!!!![;)]
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En fait, tu as oublié la fondue savoyarde!!!! Là, c'est quelque chose..... avec une sacré dose de vin blanc, de surcroît!!!!
Ps: je ne savais pas que la raclette c'était si dangereux!!!!!!!!
Et le pâté aux pommes de terres, ..... un vrai péché mignon.... Là, je reconnais qu'on y risque sa ligne!!!
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Je vais tester des hébergements en homestay, rustiques avec matelas par terre, ou pas d'ailleurs, pour voir comment on les supporte et je verrai après si je suis capable d'assumer 2 ou 3 semaines dans le Pamir....avec de tels hébergements.
Mais bon, s'il faut tester le kymyz....[;)]
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Oui, il est vrai que ça ne me pose pas de problème à titre personnel mais je comprends que ça puisse en rebuter quelques uns, ça me parait une bonne idée d'essayer un peu avant de partir pour plusieurs semaines.
Après, tout dépend de la durée du séjour. En ce qui me concerne j'ai pris mon temps, mais si vous êtes motorisés je pense qu'il est assez facile de s'arranger pour dormir dans les villes et dans les quelque guesthouses un peu plus confortables que la moyenne. En y réfléchissant, ce n'est pas si compliqué dans la vallée de Wakhan, j'ai eu plusieurs fois des hébergements tout à fait raisonnables et pas si rustiques que ça.
Et oui, il faut tester le kymyz !! (Bon, perso je n'aime pas ça, mais je pense qu'il faut tout de même tester !) Le milk-shake à la fraise, ça me paraît ambitieux, mais à mon avis vous pouvez essayer d'introduire le milk-shake à l'abricot car il y a tout ce qu'il faut sur place :)
oh la photo où les boiseries de la maison sont bleues est superbe! j'adore![:)]
le kompot, je me souviens au Kirghizistan, on pensait à la de la compote, et mes enfants s'étaient vu trompés lorsqu'on leur a servi du jus de fruit!!
merci, c'est une contrée que j'aimerai visiter...
Népal, Inde, Roumanie, Kirghizistan, Irlande, Asie Centrale via la Turquie et l'Iran en mercedes 310D James Cook, le tout en famille
Bonsoir
Nous sommes allés il y a deux ans âu khirghiztan et nous avions pris un chauffeur âvec son vehicule
Le voyage de 8j nous â beaucoup plu âvec une petite randonnée
Nous avons l'intention de faire un circuit similaire âu tadjikistant
Pourriez vous nous conseiller un chauffeur fiable
Et merci de nous dire d'impossible de fairé de petites randonnées assez facilement
Cordialement
Andree
pour le chauffeur je n'ai pas de recommandation particulière, mais vous pourrez également trouver directement sur place sans trop de problème si besoin.
Concernant les randonnées, il y a beaucoup d'itinéraires possibles.Tout dépend de ce que l'on recherche, du type de terrain, difficulté, durée etc., donc il m'est difficile de vous donner un conseil sans plus de précisions. Dans le Pamir, le mieux est peut-être encore d'aller à l'office de tourisme à Khorog. Si vous posez les bonnes questions, vous aurez des réponses :) Vous pouvez également trouver différentes suggestions sur le net. Dans la prochaine partie, je détaillerai une autre rando que j'ai faite (dès que j'ai le temps je poste ça).
@Pampelichkaa : merci pour le retour ! J'ai beaucoup aimé ces boiseries bleues à Vnukut, je n'en ai pas vu tant que ça ailleurs dans la région. Pour le kompot, effectivement c'est trompeur la première fois !
Tu as fait un super voyage ! Pour ma part, j'irai dans cette partie du monde durant l'été 2019 (encore le temps de baver devants les photos et les récits du Pamir...) ;)
Comment se déroule le stop là-bas ? Pas trop d'attente ? Pas trop froid ? (ou chaud ^^) Les chauffeurs demandent-ils de l'argent en retour ? N'est-il pas trop compliqué de se faire comprendre sur les destinations ?
effectivement 2019 ça laisse le temps de se renseigner et rêver un peu :)
Pour le stop je n'en ai pas fait beaucoup au final, les quelques fois où j'ai attendu au bord de la route ce sont quand même des taxis collectifs qui sont passés les premiers. Mais j'ai croisé plusieurs personnes qui en avaient fait, tous avaient l'air assez enthousiastes. Il n'y a jamais beaucoup de trafic, mais les gens s’arrêtent facilement. Sur la M41, les routiers apparemment s’arrêtent pas mal. Cela étant dit, je pense qu'il vaut mieux tout de même avoir une tente et un peu de nourriture, on ne sait jamais. Les températures ça va en été, en hiver ça me parait osé pour le plateau et il doit y avoir moins de trafic. C'est pas mal d'avoir une idée du prix du litre d'essence pour avoir une idée du coût, et de proposer d'aider en conséquence même si le chauffeur ne le demande pas.
Dans les Pamirs, il y a tellement peu de routes qu'il n'y a pas de risque de malentendu. Toutefois c'est quand même bien pratique d'avoir une carte.
Les conversations sont toujours plus intéressantes lorsque l'on peut échanger un peu, donc si tu as le temps de te mettre au russe d'ici là, c'est recommandé (ou au Tadjik, mais si tu comptes voyager dans la région l'apprentissage du russe semble un peu plus « rentable »).
Bonjour
Pour des séjours ou des balades dans le Pamir Tadjik je vous conseille d'aller voir Zhandiya au PECTA (the Pamir Eco Cultural Tourisme) à Khorog qui peut vous fournir de très nombreuses informations: cartes, guides, conseils etc ... C'est une personne très disponible et compétente, elle parle anglais bien sûr. De plus, mis à part les documents, les conseils sont gratuits, ce n'est pas une agence à business. Elle est joignable par mail.
Pour ma part même pour le Pamir afghan elle m'avait très bien informé.
Bernard
Un message de St Exupéry: "faites que vos rêves dévorent votre vie afin que vos vies ne dévorent pas vos rêves"
oui effectivement c'est au PECTA que je faisais référence plus haut mais j'avais oublié le nom, merci pour la précision.
Globalement, ils ont des informations sur les endroits où ils ont des groupes qui sont partis. Après, dès que l'on demande des choses un peu plus précises il est assez difficile d'avoir des réponses, donc il faut faire attention tout de même et essayer de croiser les informations avec celles des autres voyageurs / locaux lorsque cela est possible. Mais cela étant dit, ça reste le meilleur endroit pour avoir des infos et des conseils !
On y trouve aussi des cartes/livres , des bouteilles de gaz (selon disponibilité), et on peut y louer du matériel de camping pour ceux qui ont besoin de s’équiper. On peut également y acheter les permis pour certaines zones protégées à accès restreint.
[ Partie 1 : Premières impressions de Douchanbé à Khorog. ]
[ Partie 2 : La vallée du Wakhan. ]
[ Partie 3 : D'Alichur à la vallée de Bartang. ][ Partie 4 : Vallée de Shokh Dara, Zorkul et Shaimak. ]
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Je me suis absenté quelques temps, mais le voyage n'est pas terminé ! Disons que je vous fait le récit à la même vitesse que le voyage, on pourrait presque croire que c'est volontaire.
Arrivé à Langar, il faut se rendre à l'évidence : il s'agit plus ou moins de la fin de la vallée du Wakhan côté tadjik et, bien qu'une route continue au nord-est, aucun taxi collectif ne s'y aventure. Je décide de repartir en sens inverse vers Khorog, ou je pourrai aussi me réapprovisionner plus facilement. Je repars 2 jours plus tard avec trois autres comparses vers l'est, dans la vallée de Gund. L'idée est de rejoindre Alichur, situé à environ 150km de Khorog le long de la M41, d'où nous avons prévu de partir randonner. Nous trouvons au marché un chauffeur qui accepte de faire le trajet. Sa voiture ne passera jamais le moindre contrôle technique tellement tout est en fin de vie. Plus le temps passe et plus nous doutons d'arriver le jour même à destination. Après quelques temps à traverser de jolis villages et jongler entre les routes inondées, nous finissons par prendre un peu de hauteur. La route est plutôt bonne, mais il nous faudra tout de même pousser le minivan à quelques reprises pour arriver au col. La route redescend légèrement et on a l'impression d'être au centre d'un cratère sur la lune. Après quelques kilomètres, la route redescend plus franchement vers le plateau. La vue est belle, mais il fait déjà sombre.
[ 1. En route vers le col de Koi Tezek ]
[ 2. Le relai pour routiers d'Alichur. ]
Nous passons la nuit dans un relai pour routiers qui ne paie pas de mine. Au réveil, il y a déjà quelques cadavres de bouteilles de vodka. On finit par trouver le magasin du village, mais la propriétaire s'étant absentée pendant plusieurs semaines, il n'y a pas eu de réapprovisionnement durant cette période. Nous laissons passer un nuage pluvieux (peut-être le seul sur tout le voyage) et commençons la randonnée vers l'ouest, en direction du majestueux lac Yashikul. Pour le moment, le chemin est plat et relativement désertique. Depuis le col passé la veille en voiture, il n'y a en effet presque plus de végétation, que des herbes basses et autour des points d'eau uniquement.
L'atmosphère a changé depuis Khorog, nous apercevons quelques yourtes en chemin et nous arrêtons parfois pour échanger un petit peu. L'accueil est toujours très chaleureux. Relativement au reste du pays, les plateaux du Pamir comptent beaucoup de Kirghizes et de nomades.
[ 3. Une yourte en chemin, très bon accueil. ]
[ 4. Un peu de verdure, ça change des pierriers. ]
[ 5. Comme quoi on est bien sur un plateau… ]
En fin d'après-midi, nous passons une bonne heure à chercher un endroit où il est possible de traverser la rivière à pied. Le courant n'est pas très fort mais le niveau d'eau au dessus de la normale pour la saison. Nous finissons par trouver une yourte dont les habitants nous indiquent un passage, et passons la nuit auprès d'un ancien caravansérail. Quelques murs construits à la va-vite et à ciel ouvert permettent de profiter d'une source chaude en regardant les étoiles et sans trop souffrir du vent.
[ 6. La rivière Alichur, que l'on retrouve en fin de journée. ]
[ 7. En passant en diagonale au bon endroit, on traverse sans peine les deux bras de la rivière. ]
[ 8. Ruines de caravansérail. ]
Nous avons rejoint le lac Yashilkul côté est, et il nous faudra une autre bonne journée de marche pour rejoindre l'autre extrémité. Le terrain est principalement plat, mais souvent dans des pierriers qui se jettent directement dans l'eau. Nous croisons quelques habitants isolés, quelques randonneurs et un ou deux chameaux.
[ 9. Le lac Yashilkul, change totalement de couleur selon le point de vue. ]
[ 10. Sur l'autre rive, ça a l'air sympa également… ]
[ 11. Quelques vallées transverses à passer. ]
Nous remontons la première vallée après le lac et suivons le chemin pour 2-3 jours. Nous croisons de temps à autre quelques troupeaux montés pour l'été et les fermiers s'en occupant. Comme toujours, du thé, du pain et du délicieux beurre salé. On prend petit à petit de la hauteur, longeons les lacs Chapdarkul et Uckul.
[ 12. Petite pause en cours de route. ]
[ 13. Un petit lac le long du chemin. ]
Nous avions initialement prévu de rejoindre le lac Sarez par le sud, mais toutes les personnes croisées en route nous ont dit que nous allions avoir des problèmes puisque nous n'avons pas d'autorisation pour accéder à cette zone plus ou moins contrôlée. Nous abandonnons donc l'idée d'arriver en douce par la montagne, et prenons la direction de Zaroshkul − et oui, à part des lacs il n'y a pas grand chose pour s'orienter. Nous nous arrêtons un peu avant, et campons pour la nuit au pied d'un autre lac plus petit on s'y baigne, mais on ne reste pas très longtemps dans l'eau. Le lendemain, nous franchissons le col qui nous sépare de la vallée de Bardara, qu'il est possible de redescendre en une longue journée. Le passage sur le glacier se fait assez bien, et un local qui retourne justement au village pour 2 jours nous montre le chemin.
[ 14. Le lac du dernier campement. ]
[ 15. Au col, il y a un passage sur le glacier. ]
[ 16. Roches aux couleurs mystérieuses, en redescendant vers Bardara. ]
[ 17. Premier village en redescendant. ]
À Bardara, après une semaine de marche, je suis bien content de me reposer. Il y a enfin de la végétation, des fleurs et des abricotiers je recommence à manger normalement et à discuter avec quelques habitants avant de redescendre par la suite dans la vallée de Bartang. Il me faudra attendre deux jours pour arriver à trouver un taxi collectif, mais le cadre est plutôt profitable.
[ 18. Au milieu des pierriers, quelques habitations. ]
[ 19. Toujours des tapis et des couleurs vives à l'intérieur. ]
[ 20. Sur la route descendant vers Bartang. ]
Voilà pour la partie 3 ! Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il reste encore un épisode, j'espère arriver à publier ça sans trop trop traîner.
La suite : [ Partie 4 : Vallée de Shokh Dara, Zorkul et Shaimak. ]
En passant en diagonale au bon endroit, on traverse sans peine les deux bras de la rivière.
Glacée ou juste fraîche?? Supplice ou délice?
Nous nous arrêtons un peu avant, et campons pour la nuit au pied d'un autre lac plus petit on s'y baigne, mais on ne reste pas très longtemps dans l'eau
Un peu trop fraîche j'imagine?
Il y a enfin de la végétation, des fleurs et des abricotiers je recommence à manger normalement
Ah! J'ai l'impression que dans ce genre de trek, on ne mange pas beaucoup!!! Pour le régime, c'est bien!
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Contente d'avoir ton récit, et tes photos.
Vraiment très isolée comme région.
Merci.
Nord Chili, NOA, Sud Lipez, La Paz août 2012 https://voyageforum.com/forum/mois_dans_andes_peripeties_en_altitude_D5526293/
Apologie du southwest en hiver https://voyageforum.com/forum/apologie_sud-ouest_etats-unis_en_hiver_D5851267/
Impressions d'Afrique et de Namibie
Merci pour le retour, bonne année à toi ainsi qu'à ceux liront ce message.
Glacée ou juste fraîche?? Supplice ou délice?
Celle-là ça allait, elle n'était pas trop froide. Je n'irai pas jusqu'à dire délice, car quand l'eau commence à arriver à la taille je m'inquiète pour le contenu du sac à dos (bon normalement c'est bien isolé, mais c'est jamais amusant de tremper son sac). Le plus dur ce sont les torrents qui arrivent direct des glaciers, là ça réveille. En descendant vers Bardara, il y avait également une traversée qui nous a pris du temps. L'eau ne montait pas beaucoup plus haut que le genou, mais le débit était très fort, il y avait des pierres qui roulaient au fond, et même en y allant deux par deux avec des bâtons on a failli tomber à la renverse. Bon une fois que c'est passé, ça laisse des bons souvenirs, mais c'est vrai qu'il faut tout de même faire attention.
Un peu trop fraîche j'imagine?
Oui, mine de rien on est déjà à 4550m d'altitude, il y a les glaciers autour. Et le plus amusant ce n'est pas que l'eau est fraîche, ça paraît logique, mais c'est qu'il est impossible de faire des brassées pour se réchauffer car on est essoufflé immédiatement :) Bah, c'était juste pour se laver après je suis sorti.
Ah! J'ai l'impression que dans ce genre de trek, on ne mange pas beaucoup!!! Pour le régime, c'est bien!
On mange ce que l'on a apporté avec soi, donc pas forcément des mauvaises choses mais plutôt des aliments secs et réhydratés pour pas que ça pèse trop lourd, après chacun ses habitudes. Les bergers se feront toujours un plaisir de partager un peu de nourriture, mais les aliments de base sont amenés à dos d'âne de toute façon, donc mieux vaut apporter de la nourriture avec soi. Dans tous les cas, ne pas manger est une très mauvaise idée [:)].
question sécurité rien de particulier à signaler. Jamais je ne me suis senti en insécurité en tout cas, pour ce que ça vaut… Je vois différents points :
- Les bonnes habitudes sont à prendre comme partout ailleurs. Forcément, au milieu du désert peu de risque de se faire voler son sac, mais je suppose qu'en ville ça peut toujours arriver en étant malchanceux.
- En me promenant dans les villes et autres, même de nuit, je n'ai jamais eu de problème, pas été embêté, pas de pickpockets non plus… mais bien sûr ça doit quand même exister.
- En randonnée, faire attention à l'altitude, quand on a pas l'habitude ça peut prendre un peu en traître. Quand on part seul et à plusieurs jours de toute habitation, il vaut mieux faire attention. Et les danger naturels : traversées de rivières, glaciers… ne pas faire n'importe quoi.
- Il y a tout de même une bonne présence militaire le long de la frontière, il faut faire attention à ce que cela implique. La plupart du temps, ils sont plutôt là pour ramasser les billets toutefois…
J'avais totalement zappé la dernière partie (décidément…), je vais mettre ça en ligne.
[ Partie 1 : Premières impressions de Douchanbé à Khorog. ]
[ Partie 2 : La vallée du Wakhan. ]
[ Partie 3 : D'Alichur à la vallée de Bartang. ]
[ Partie 4 : Vallée de Shokh Dara, Zorkul et Shaimak. ]
Et voilà pour la dernière série de photos. Nous sommes repartis de Khorog, mais cette fois dans la vallée de Shokh Dara. C'est moins grandiose que la vallée du Wakhan, mais plus vert que la vallée de Bartang. La route est plus sinueuse, dans l'ensemble c'est assez joli, je conseille d'y passer. Pas mal de villages le long de la route.
[ 1. Vallée de Shokh Dara ]
[ 2. Vue sur les monts Engels & Karl Marx (6723) ]
[ 3. En haut de la vallée. ]
[ 4. Après avoir rejoint la M41. ]
La vallée peut être remontée en une journée (voire même une demi-journée, mais ce serait dommage). En arrivant sur les hauteurs, après quelques passages caillouteux et une traversée de rivière en jeep, on peut rejoindre la M41. Je refais donc un tronçon de route que j'avais déjà fait avant, pour aller jusqu'à Bulunkul.
[ 5. Bulunkul au petit matin. ]
[ 6. Une yourte autour de Bulunkul. ]
[ 7. Vue sur le plateau depuis la route principale. ]
Nous prenons la route qui descend au sud peu après la jonction de Bulunkul, direction Khargush. Il est possible de rattraper la vallée du Wakhan avec cette route, mais une fois arrivés à Khargush nous prenons à l'est dans la réserve naturelle. Pour entrer, il faut se munir d'un document à Khorog. Ça ne coût presque rien, mais a priori c'est impossible de le faire sur place. Il faut également se renseigner sur l'état de la route, en période humide les chauffeurs l'éviteront si il y a un risque de rester bloqué (pas de problème dans notre cas). À Khargush, l'entrée de la réserve naturelle est marquée… avec du barbelé. Il y a une caserne avec une tour de guet et un char. Ça a l'air plus ou moins en désuétude, mais quelqu'un finit par arriver, vérifier nos tampons et nous laisser passer.
[ 8. Khargush. ]
À cet endroit, il est possible de traverser à pied vers l'Afghanistan… assez étonnant quand on voit la tête de la frontière le long du Wakhan ! Bon, toutefois je pense qu'il ne vaut mieux pas s'y risquer.
[ 9. En route vers Zorkul. ]
Nous arrivons en fin de journée dans la mégalopole de Jarty Gumbez (j'ai compté ~16 habitants). Il n'y a que quelques maisons, et la ville est encastrée dans un vallon. Dès que l'on prend quelques mètres de hauteur, la vue en fin de journée est vraiment impressionnante (encore une fois, la photo ne rend pas vraiment justice). Beaucoup viennent ici pour chasser le "Marco Polo", qui est abondamment présent dans les environs. En ce qui me concerne, j'ai vu beaucoup de cranes mais pas un seul vivant, que des marmottes.
[ 10. Vue depuis les hauteurs de Jarty Gumbez. ]
On finit par comprendre qu'un des bâtiments qui ne paie pas de mine est en fait un bain chaud ! L'eau sort du sol de l'autre côté de la rivière, encore bouillante! Elle est transportée dans ce bassin assez profond. Compter 15min pour arriver à s'immerger entièrement… mais ça vaut le coup !
[ 11. Bain public. ]
[ 12. Vue depuis les hauteurs, vers le sud. ]
Nous dormons chez une famille qui nous héberge. Le meilleur Plov du voyage :)
Nous reprenons la route le lendemain avec l'objectif de rejoindre Shaimak. La route change un peu, le paysage devient plus plat. Nous passons encore quelques lacs, auprès desquels nous manquons de nous embourber, et descendons vers Kyzylrabot. Il y a même quelques dunes et passages sableux sur ce tronçon. Attention au poste de contrôle au niveau de la caserne après Kyzylrabot, au début il ne voulaient pas nous laisser passer, il a fallut insister un peu (notre chauffeur arguant que l'on avait plus assez d'essence). Je n'ai pas bien compris ce qui posait problème, car la route est supposée être ouverte.
[ 13. Shaimak ]
[ 14. Dans le fond, les montagnes du petit Pamir. ]
[ 15. Épave reconvertie en séchoir à fromages. ]
[ 16. Déménagement kyrgyz. ]
[ 17. ]
[ 18. Un cavalier à proximité de Shaimak. ]
Le lendemain, nous reprenons la route vers Murgab. Pour le coup, excepté au début, cette section est moins intéressante, beaucoup plus rectiligne, tout est plat autour. On aperçoit à certains endroits des hauts sommes du côté chinois. On arrive enfin à Murgab, qui surprend tous les voyageurs par son marché fait de conteneurs.
[ 19. Murgab ]
[ 20. Marché de Murgab ]
Retour vers la capitale en taxi collectifs, avec des arrêts en route bien sûr ! Je pense que je retournerai en Asie centrale lors de prochaine vacances si j'en ai le temps, il reste beaucoup de choses à découvrir.
Je peux toujours donner plus de détails si certains veulent des précisions, bien entendu !
Merci pour ce super "carnet de voyage"et magnifiques photos.
Qui me donne vraiment envie d'y aller.
J'ai trouvé un article de 2016 parlant de guides femmes du Pamir.
En as-tu entendu parlé? Ont-elles le droit d'exercer ?
17/07/2016
trekkinginthepamirs.com
Aidez les femmes Pamiri à devenir guide de randonnée dans les Pamirs!
Cet été , cinq femmes Pamiri seront formées en tant que guide de trekking, afin qu'elles puissent commencer une carrière professionnelle guidant les visiteurs dans les montagnes où elles ont grandi.
Soutenez cette incroyable initiative, en demandant des guides femmes
quand vous planifiez un trek dans les Pamirs.
J'ai trouvé un article de 2016 parlant de guides femmes du Pamir. (...) Ont-elles le droit d'exercer ?
je ne connais pas personnellement de femmes-guides tadjikes, mais il n'y a aucun interdit professionnel pour les femmes au Tadjikistan. Certaines vallées rurales sont plutôt "islamo-conservatrices", mais bon, c'est quand même un ex république soviétique. D'ailleurs, certaines Tadjikes exercent un métier plus "rude" que celui de guide de randonnée :
www.npaid.org/...team-in-Central-Asia
je n'ai pas croisé personnellement de femmes guides durant mon voyage, mais je pense effectivement qu'elles ont le même droit d'exercer. J'ai croisé une jeune femme à Bardara qui parlait très bien anglais et souhaitait devenir guide (pas forcément de montagne).
Bonjour Djoop, malgré le temps qui passe, j'espère que ma question te parviendra.
Je prépare un voyage au Tadjikistan pour 2020, histoire d'aller saluer l'Afghanistan de l'autre côté du couloir de Whakan, là où je n'avais pas pu aller en 1977, faute d'autorisation.
Alors autant te dire que je dévore tout ce que je trouve.
La question est celle-ci. Tu écris:
"On peut également y acheter les permis pour certaines zones protégées à accès restreint."
A part le GBAO à demander en même temps que le visa normal, quelles zones protégées à accès restreint sont concernées ?
Merci de tes compte-rendus très riches et bons voyages
Si ta vie s'endort, risque-la ! (Jean Malrieu).. dans les rencontres les plus improbables donc les plus belles !!!
Bonjour,
si tu envisages, à partir du Tadjikistan , d'aller en Afghanistan, il te faut un permis GBAO pour entrer dans la zone sud et ensuite un visa pour l'Afghanistan.
Après le passage de la frontière à Ishkashim doit certainement dépendre des conditions du moment.
Lors de mon passage dans le secteur en 2016, cette frontière était fermée.
Qui boit l'eau d'une terre étrangère doit en suivre les coutumes (proverbe Mongol)
Oui même quelques années après je suis toujours là :). Je ne sais plus bien ce que j'avais en tête au moment où j'ai écrit ces lignes, mais je pense que je parlais du lac Zorkul pour lequel on avait eu besoin d'une autorisation. Cela dit, ce n'est pas la zone qui m'a laissé les souvenirs les plus impérissables pour être honnête, mieux vaut aller plus à l'est. Je sais qu'il en faut un aussi pour aller autour du lac Sarez, et là au vu des réactions des locaux je pense qu'il ne vaut vraiment mieux pas s'y aventurer sans permis (en tout cas à l'époque, peut-être que ça a changé) ça peut poser problème, mais de mémoire c'est plutôt à Dushambe qu'il fallait demander celui-là, et j'avais croisé des gens qui avaient fait une demande et jamais obtenu de réponse.
Quelques infos ici également, je ne sais pas si c'est à jour : http://pamirs.org/visas.htm
à ma connaissance, 3 sites ou zones nécessitent un permis spécial (autre que le permis GBAO qu'on peut, lui, demander en même temps que le visa) :
réserve naturelle du lac Zorkul : on peut demander ce permis à l'Office du Tourisme de Khorog, le délai est généralement assez court. Le poste de contrôle est un peu en aval du col de Khargush quand on vient du corridor de Wakhan.
lac Sarez : permis à demander au Ministère des situations d'urgence, assez difficile à obtenir. Le dernier séisme qui a partiellement détruit le village de Gudara ne va probablement pas rendre les choses plus faciles. Le poste de contrôle est juste en amont de Bardichev quand on remonte la vallée de Bartang.
barrage de Nurek : permis à demander au Ministère de l'Industrie je crois
Merci Perju de tes renseignements mais je n'envisage pas du tout d'aller en Afgha, d'une part, parce que j'y suis allée en 1976 et 1977, avec la frustration de ne pouvoir faire à l'époque, le couloir de Wakhan (le Pamir afghan) et la vallée du Nouristan .... mais ce que j'y ai vécu ont laissé des traces indélibiles de bonheur... et d'autre part, parce que la situation actuelle ne m'incite pas du tout à m'y risquer .... Un autre moment peut-être mais je préfère aller de l'avant et poursuivre la découverte de l'Asie Centrale que, dans les seventies et même plus tard, il n'était pas possible de parcourir, étant soviétique. Alors que l'Afghanistan était très ouvert ...
Si ta vie s'endort, risque-la ! (Jean Malrieu).. dans les rencontres les plus improbables donc les plus belles !!!
Merci Djoop de ta réponse, très rapide ... Merci beaucoup.
je pensais effectivement au lac Zorkul, et en plus je me demandais si la piste qui y mène existait vraiment. D'après Google map oui. L'as-tu parcourue ? est-elle bien praticable?
Plus à l'est, c'est Murghab et la frontière chinoise (que je préfère éviter ....)
Murghab oui, car de là je pense rejoindre le Kirghizstan par le lac Kara-kul.
Le lac Sarez, vu les problèmes géologiques, ne m'attire pas. Et en plus pas sûr du tout de pouvoir l'atteindre par une piste en 4x4. Et je n'ai pas les capacités physiques de me lancer dans des trecks de plusieurs jours. Enfin j'aviserai sur place, enfin "nous" puisque théoriquement je ne pars pas seule.
Je te souhaite encore de belles pérégrinations à nous raconter et nous donner l'envie de partir aussi ...
Si ta vie s'endort, risque-la ! (Jean Malrieu).. dans les rencontres les plus improbables donc les plus belles !!!
Merci de tes renseignements Meg2 ...
Donc oui Zorkul fait partie de mes projets.
Lac Sarez, cela semble difficile et limite question sécurité géologique. En plus, je ne suis pas treckeuse, donc je ne puis y aller qu'en 4x4 (le mien ou celui d'un guide) si cela se fait. Je pense que je vais m'en passer.
Et je ne connaissais pas le barrage de Nurek. mais nous ne pourrons pas tout faire.
Merci encore et encore de beaux voyages pour toi...
Si ta vie s'endort, risque-la ! (Jean Malrieu).. dans les rencontres les plus improbables donc les plus belles !!!
Oui la piste existe bien, par contre j'ai l'impression qu'elle s'arrête sur Google maps alors qu'en pratique elle continue, voir par exemple cette carte un peu plus détaillée : https://opentopomap.org/#map=12/37.4540/73.7615
Nous on avait réussi à passer en été, mais c'était encore embourbé quelques semaines avant. À savoir aussi que ce n'est pas une belle piste plate mais plutôt très caillouteuse, on avance donc assez lentement.
Plus à l'est, il y a effectivement la frontière chinoise mais au sud-est ce ne sont vraiment que des hautes montagnes. Et pour Sarez, effectivement la question se pose plus si on cherche à traverser la chaîne montagneuse à pied mais sinon pas de problème.
Je prépare un voyage au Tadjikistan pour 2020, histoire d'aller saluer l'Afghanistan de l'autre côté du couloir de Whakan, là où je n'avais pas pu aller en 1977, faute d'autorisation.
j'ai pensé que tu envisageais d'aller en Afghanistan, d'où ma réponse.
Pour le Lac Zorkul, la piste existe bien .
Qui boit l'eau d'une terre étrangère doit en suivre les coutumes (proverbe Mongol)
