Récit de notre voyage aux États-Unis en 2011: Rocheuses, geysers, collines et plaines

Nous sommes de retour d'un fantastique voyage de trois semaines aux USA et je souhaite remercier tous les membres du forum qui m'ont aidée, directement ou indirectement, à préparer minutieusement les détails de ce périple. En voici donc le compte-rendu, en espérant qu'à mon tour, je puisse aider d'autres voyageurs qui ont l'intention de se rendre dans ces magnifiques contrées.Pour information, nous sommes une famille belge, résidant à 50 km de Bruxelles : Jean-Luc (59 ans), Brigitte (50 ans), Nicolas (24 ans) et Catherine (21 ans).C'est en mai 2010 que l'idée d'un voyage dans le Wyoming a germé. Grâce aux conseils et expériences des forumeurs, une boucle au départ de Denver est concoctée. Voici le programme définitif établi :Départ de Bruxelles le 2 juillet, nuitée à Boulder
3 juillet : traversée de Rocky Mountain par la Trail Ridge Road, nuitée à Steamboat Springs
4 juillet : route et visite de Dinosaur NP, partie Colorado
5 juillet : visite de Dinosaur NP, partie Utah
6 juillet : route vers Moran via Flaming Gorge
7 et 8 juillet : visite et activités à Grand Téton
Du 9 au 15 juillet : visite de Yellowstone
16 juillet : route vers Cody via Beartooth and Chief Joseph Highways (musée et Old Trail Town)
17 juillet : route vers Hardin via Bighorn Canyon et Bighorn National Forest (Little Bighorn Battlefield)
18 juillet : route vers Hullett (Devil's Tower)
19 juillet : route vers Wall via Belle Fourche, Spearfish Canyon et Deadwood (Badlands)
20 juillet : route vers Custer (Black Hills)
21 juillet : Mont Rushmore et routes scéniques
22 juillet : route vers Cheyenne via Hot Springs et Fort Laramie
23 juillet : Frontier Days à Cheyenne
24 juillet : route vers Estes Park pour quelques randonnées
25 juillet : route vers Denver, visite de Denver
26 juillet : retour en BelgiqueDès juillet 2010, les réservations des hébergements dans les parcs sont effectuées et déjà il faut "composer" car certains hôtels affichent "complet" dans plusieurs catégories de chambres un an à l'avance (c'est notamment le cas au Old Faithfull Inn) ! Durant les mois qui suivent, les autres hébergements sont choisis (le site www.tripadvisor.fr/ constitue un excellent outil et l'expérience de forumeurs qui ont séjourné aux endroits prévus à mon programme me sont d'une grande aide) ; la voiture est réservée et les billets d'avion sont achetés (visite quotidienne de plusieurs sites, notamment www.distrivols.fr/ pour obtenir un tarif intéressant- je capitule en décembre en trouvant un tarif de 700 euros par personne chez Go Voyages). Le programme quotidien est établi, les randonnées sélectionnées, les restaurants repérés... Je ne peux m'empêcher d'occuper la plus grande partie de mon temps libre à peaufiner chaque détail de mon roadbook, notamment en consultant les guides (le guide du Routard qui ne s'étend que très brièvement sur le Wyoming), le Fodor's "Montana et Wyoming" et le guide de Jacques Klein "L'ouest américain – Rocheuses et grands parcs), ainsi que les merveilleux outils que constituent les sites www.ouestusa.fr/, www.roadtrippin.fr/ et les sites officiels des parcs (www.nps.gov/index.htm). Je calcule les itinéraires sur maps.google.com/, me passionne pour les carnets de voyage des forumeurs et suis les conversations sur VF. J'ai trouvé de merveilleux livres de chevet (les trois tomes de Photographing the Southwest) et je m'endors chaque soir en rêvant à l'ouest américain !Mais nous voilà déjà la veille de notre départ et, pour plus de sécurité, nous séjournons dès le vendredi 1er juillet aux abords de l'aéroport, au très luxueux hôtel Crowne Plaza Brussels Airport.Samedi 2 juillet : le grand départ ! A l'aéroport, nous constatons que le vol Bruxelles/Chicago a plus d'une heure de retard (nous devions initialement décoller à 12h50). Quatre bagages à enregistrer et déjà un en "surpoids" au départ (il y en aura trois au retour !). Petit transfert dans un bagage de cabine et c'est réglé. L'hôtesse nous annonce qu'elle ne peut nous enregistrer jusqu'à Denver car les vols sont opérés par deux compagnies différentes (IB pour le vol BRU/ORD – opéré par AA - et AA pour le vol ORD/DEN) et qu'au cas où un retard nous ferait rater le deuxième vol, nous devrions acheter de nouveaux billets. C'est un "détail" d'importance sur lequel Go Voyages n'attire pas l'attention. A courir après les tarifs les plus bas, on se fait parfois "pigeonner". Nous n'aurons pas de problèmes, étant donné le grand laps de temps à l'aéroport de Chicago, mais il vaut mieux être averti. Nous n'aurons pas ce problème au retour, les deux vols étant assurés par Iberia (opérés par AA). Vol long et peu confortable, repas médiocre. Nous bénéficions de trois places au centre et d'une sur le côté (les rangées sont constituées de deux places de chaque côté de l'avion et de trois places au centre) et Nicolas dispose de très peu d'espace car la personne à côté de lui (côté hublot) a une stature imposante. J'aurais souhaité réserver les places dans l'avion plus tôt (ce n'était pas prévu lors de la réservation des billets) mais je n'ai pu le faire que 24h avant le départ... et, à ce moment, il n'y avait presque plus de choix dans les différents vols (j'ai donc pris ce qu'il restait en me disant que ce serait peut-être pire à l'enregistrement). Cette première journée est très longue car quelques mois avant le départ, Go Voyages nous avait déjà fait part d'un changement d'horaire : départ de l'avion Chicago/Denver à 20h30 au lieu de 19h10 et arrivée à 21h55 au lieu de 20h45. Arrivée dans l'immense aéroport de Chicago et longue attente pour notre vol vers Denver. J'avais repéré sur le site de l'aéroport le petit resto Wolfgang Puck To Go (afin de s'attabler confortablement et de faire un repas convenable puisque notre arrivée tardive à Boulder ne nous permettrait pas de fêter notre arrivée au resto). Une dame âgée nous apporte nos premiers hamburgers et contrôle les ID de tous les membres de la famille (!!!) avant d'accepter de nous servir bières et vin (qui n'est même pas bon) : parce que son patron lui a dit de le faire... Jean-Luc et moi n'aurons heureusement plus à justifier notre âge durant le restant du voyage... mais cela deviendra une habitude pour Nico et Cath ! J'avais déjà été surprise – et parfois choquée – de l'âge des personnes qui doivent encore travailler aux USA. Ca me désole de voir une personne voutée nous conduire à notre table au restaurant ou un monsieur qui a largement passé la septantaine soulever nos bagages à la réception. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses chez nous et j'ai du mal à admettre que des personnes aussi âgées soient encore contraintes de travailler !Vol vers Denver et son aéroport qui est un des plus modernes et des plus importants du pays (sa gigantesque toiture en téflon symbolise les Rocheuses qui pointent derrière et des tipis du XXIè siècle plantés au milieu de la Grande Prairie). Il est plus de 22 h lorsque nous arrivons à l'agence HERTZ pour la prise du véhicule). Comme je m'y attendais, le préposé nous propose une Mitsubishi Endeavour (voiture renseignée depuis quelques mois sur le site Hertz pour la catégorie SUV Standard alors qu'au départ, j'avais privilégié Hertz car nous avions une "petite" chance d'avoir une Nissan XTerra). Il nous précise que la voiture affiche peu de kilomètres au compteur. Nous prenons l'assurance Roadside qui n'était pas comprise dans le prix de la réservation effectuée sur internet (cette assurance couvre le remplacement des clés- nous ne bénéficions que d'un seul jeu -et le déverrouillage des portières si les clés sont restées à l'intérieur, le remorquage en cas de panne, la livraison d'essence en cas de panne sèche,...). Lorsque je vois le coffre de la voiture, je me dis que nos quatre gros bagages et nos quatre bagages de cabine (+ la glacière, les sacs à dos,...) ne rentreront jamais dans le coffre et nous retournons voir le préposé (qui n'est plus le même) qui nous propose un SUV full size sans supplément de prix. Nous allons donc "visionner" la voiture proposée (je crois me rappeler qu'il s'agissait d'une Chevrolet Tahoe) : le coffre ne me semble pas plus spacieux (lorsque les sièges de la troisième banquette sont rabattus) ; la voiture semble moins "nette" et mon époux me dit qu'il n'éprouve pas l'envie de conduire un tel véhicule... et comme c'est lui qui va conduire le plus souvent, je capitule. Nous retournons donc au guichet pour dire que finalement, nous préférons la Mitsubishi (à chaque fois, changement de papiers !). Pour l'anecdote, nous aurons à faire à trois préposés différents et la troisième, une dame, bien que polie, semblera assez excédée puisque lors d'une vérification des kilomètres dans la Mitsubishi, elle ne se rendra pas compte que mon fils est à l'arrière et, se parlant à elle-même, dira quelque chose comme "Ils vont me rendre folle". OK, on a un peu "chipoté" mais c'est quand même trois semaines que nous passerons dans ce véhicule ! En ne prenant qu'une petite glacière et en organisant bien nos bagages, on s'en tirera au niveau "place" et nous serons finalement satisfaits de la voiture et n'aurons aucun pépin !Lorsque nous arrivons à l'hôtel à Boulder, il est plus de minuit. La chambre de l'hôtel Hampton Inn est juste décente mais nous tombons de fatigue et nous nous endormons rapidement.Dimanche 3 juillet : après un petit déjeuner correct, nous organisons nos bagages et quittons l'hôtel. Le temps de rejoindre Estes Park, il est déjà midi lorsque nous nous engageons sur la Trail Ridge Road : la traversée d'Estes Park est laborieuse : beaucoup de circulation (c'est un dimanche ?) dans la ville et vers le parc. Nous achetons notre pass "America The Beautiful" qui permet l'accès pendant un an à tous les parcs nationaux. La route est magnifique ; nous nous arrêtons à de nombreuses reprises et croisons même un troupeau de mule deers. Il y a encore beaucoup de neige (cette route n'est pas accessible pendant l'hiver et ouvre habituellement le dernier week-end de mai mais vu l'hiver prolongé dans l'ouest cette année, elle a été rouverte beaucoup plus tard). Nous devons enfiler nos polars lorsque nous atteignons les hauteurs. Il est plus de 15h lorsque nous parvenons à Grand Lake, où j'ai repéré le Rapids Lodge, restaurant situé au bord d'une rivière. J'avais envisagé de déjeuner (si on peut encore parler de déjeuner à cette heure tardive) le long de la rivière mais le bruit est si assourdissant que nous demandons une table à l'intérieur. J'ai prévu une petite promenade digestive (0,3 miles) vers Adam Falls, jolies chutes proches de Grand Lake.Nous reprenons la route et il est déjà tard lorsque nous atteignons notre étape, Steamboat Springs. Passage obligé au Walmart, pour l'achat d'un gps, d'une glacière et de quelques victuailles. J'avais prévu une soirée au Strawberry Park Natural Hot Spring (baignade dans des sources chaudes). Il est plus de 20 h lorsque nous quittons l'hôtel pour rejoindre ces sources assez éloignées de l'hôtel. Nous nous égarons et vu l'heure tardive, nous devons malheureusement rebrousser chemin. Nous rejoignons l'hôtel pour une bonne nuit de sommeil car demain, les choses sérieuses commencent...Lundi 4 juillet : réveil matinal (ce sera un problème épineux durant tout le séjour car mes enfants ne conçoivent pas de se lever tôt durant les vacances... et ils ne savent pas se coucher tôt non plus). Nous trouvons donc un terrain d'entente (enfin, plus ou moins) : réveil à 6h45 pour moi, 7h pour mon mari et 7h30 pour les enfants, l'idéal étant de déjeuner à 8h pour démarrer au plus tard à 9h (ce qui est déjà très tard mais il faudra s'en accommoder !). Le programme de la journée, à savoir la visite de Dinosaur Park, côté Colorado, est serré (j'avais prévu de quitter l'hôtel à 6h30 car plus de 2 h de route nous séparent de Dinosaur mais...). Il est déjà 10h30 lorsque nous empruntons la Harpers Corner Drive. Etant donné le temps sec, nous nous dirigeons de suite vers l'Echo Park Road et la Yampa Bench Road pour parvenir aux trois premiers points de vue (Castle Park Overlook, Harding Hole et Wagon Wheel Overlook) qui sont absolument magnifiques. Nous ne rencontrons aucune autre voiture sur cette piste et profitons seuls de ce décor somptueux. Retour sur l'Echo Park Road et recherche de Picasso Face (grand rocher qui ressemble à un visage déformé qui aurait pu inspirer le maître). Nous le trouvons et nous engageons dans cette randonnée conseillée dans le PTS et expérimentée par d'autres forumeurs. Départ trouvé, passage au-dessus du ruisseau, escalade (Jean-Luc renoncera car il a le vertige). Je poursuis la ballade avec les enfants mais après une trentaine de minutes, de gros nuages gris apparaissent au loin et quelques coups de tonnerre se font entendre. Nous continuons encore un peu mais l'orage paraît se rapprocher et nous décidons de rebrousser chemin ; nous rejoignons la voiture sous de grosses gouttes. Nous quittons l'Echo Park Road à regret (enfin, surtout moi qui ai organisé le programme et qui dois abandonner l'idée de pénétrer dans Whispering Cave et de contempler Steamboat Rock). Nous poursuivons néanmoins sur la Harpers Corner Drive jusqu'à son terme (il ne pleuvra finalement presque pas... zut alors !) et empruntons le Harpers Corner Trail, promenade très agréable avec des points de vue merveilleux. On en prend plein les yeux.Le retour sur la Harpers Corner Drive se fait au pas de course : j'aurais souhaité m'arrêter aux points de vue que nous n'avions pas fait le matin mais l'heure tardive et le nombre de kilomètres à parcourir pour rejoindre VERNAL ont entamé l'humeur de la troupe (je dois alléger le programme dixit mon mari et les enfants... pff, ça ne va pas être facile : il y a tant de belles choses à voir...). Nous parvenons à l'hôtel Marriott de Vernal : très bel hôtel avec des chambres spacieuses et modernes et... le wc séparé de la salle de bains (mais pourquoi mettent-ils toujours le wc dans la salle de bains ?).Repas médiocre au Cafe Rio situé à côté de l'hôtel, pourtant recommandé sur Trip Advisor (self service, cuisine mexicaine). Le temps s'est couvert ; la pluie a fait sa réapparition.Mardi 5 juillet : c'est sous un ciel gris que nous quittons l'hôtel, alors que la visite de Dinosaur Park, côté Utah, est prévue. Arrêt au Visitor Center où le ranger, comme je m'en doutais, nous déconseille d'emprunter des pistes. Je suis contente qu'on ait pu s'aventurer sur la Yampa Road hier ! Pas de shuttle pour le Fossil Discovery Trail aujourd'hui (petit site où on peut voir quelques fossiles de dinosaures, en attendant la réouverture du quarry, cet automne). Nous nous engageons sur la Cub Creek Road et nous arrêtons à Swelter Shelter, pour admirer nos premiers pétroglyphes. La matinée est déjà bien entamée lorsque nous débutons le trail Sound of Silence, mais le temps nuageux nous permet d'enchaîner agréablement les deux randonnées Sound of Silence et Desert Voice alors que ce doit être éprouvant sous le soleil qui tape habituellement à ce moment de la journée. J'avais lu des commentaires mitigés au sujet de ces randonnées mais nous les avons beaucoup appréciées. Le temps s'étant doucement découvert et le soleil ayant fait sa réapparition, nous aurons tous de beaux coups de soleil (nous ne nous étions bien entendu pas protégés puisqu'il faisait gris lorsque nous avons entamé le trail !). Nous pique-niquons au bord de la Green river, en compagnie d'écureuils, poursuivons la Cub Creek Road jusqu'à son terme (en ayant l'occasion d'admirer d'autres pétroglyphes) et terminons par la petite randonnée Box and Hog canyon (en fait nous faisons la Box ou la Hog mais je ne sais pas laquelle, ces deux petites promenades partant chacune d'un côté du parking). Un coup d'œil à la cabine de Josie Bassett, dame qui a vécu en autonomie totale jusqu'à sa mort à plus de 80 ans. Nous entamons le retour sur la même route (pas d'autre choix). Il est plus de 17h lorsque nous revenons au point de départ. Mon programme prévoyait la piste Island Park Road ; le soleil présent cet après-midi a probablement rendu la piste praticable mais il est un peu tard pour envisager de l'emprunter. Le ranger nous avait conseillé ce matin de nous arrêter au National Fieldhouse Museum de Vernal pour voir quelques squelettes de dinosaures mais il est déjà fermé lorsque nous nous y rendons. J'avais aussi envisagé la visite de Fantasy Canyon en soirée mais je ne ferai que l'évoquer... refusé ! Il est vrai que la journée de demain sera longue puisque nous rallions le parc de Grand Téton et que je voudrais m'arrêter à Flaming Gorge. Retour à l'hôtel donc, et repas au Win On Chinese-American Restaurant (après l'expérience mexicaine désastreuse d'hier, ma fille veut absolument tester le chinois). Cadre quelconque mais buffet incroyablement varié et très bon ; il y avait même un buffet mongol qui permettait de choisir ses aliments (crus) qui étaient ensuite cuits sur une plaque par un serveur. Détail cocasse : la caisse se trouve à l'entrée et il faut payer son repas dès la porte de l'établissement franchie.Mercredi 6 juillet : il est 8h45 lorsque nous quittons Vernal pour notre prochaine étape, Moran, dans le parc de Grand Téton. Arrêt à Flaming Gorge où nous admirons les magnifiques Red and Sheep Creek Canyons. L'étape "déjeuner" est Pinedale, petite ville de montagne au bord des Wind River Mountains. Déjeuner agréable au Patio Grill où nous dégustons de très bon burgers (je crois que je n'oublierai pas de si tôt la voix éraillée de la serveuse qui nous répétait à tout bout de champ "You are very very welcome"). Petite promenade sur la rue principale et coup d'œil dans la grande boutique de cow-boys où nous voyons nos premiers "Stetson". Nous faisons un court arrêt à Jackson Hole pour nous ravitailler chez Smith's et empruntons la Gros Ventre Road pour admirer les fermes en bois de Mormon Row (je les avais vues si souvent en photos... il me tardait de les voir en vrai !). Nous croisons notre premier troupeau de bisons et filons ensuite vers le Signal Mountain Lodge, où nous avons réservé une cabine pour les trois prochaines nuits. Il fait déjà noir et la dame de la réception nous conseille d'ouvrir et de refermer très vite la porte de la cabine car il y a beaucoup de moustiques. Nous allons nous battre avec ces horribles bestioles pendant la plus grande partie de notre séjour dans les parcs du Grand Téton et de Yellowstone ! La cabine (qui est située dans un bâtiment qui comprend trois ailes/cabines) est très simple et bénéficie d'un confort minimum. Le plancher de la salle de bains n'est pas droit (je suppose que le bâtiment bouge à cause de la rigueur de l'hiver) ; ça donne le "tournis" quand on y entre. C'est un des premiers logements que j'ai réservé et je suis un peu déçue... mais je devrai me rendre à l'évidence : les logements dans les parcs sont très basiques alors qu'il faut payer le prix fort ! J'ai prévu de manger au Trapper Grill ce soir : très beau cadre (vue sur le Grand Téton) et repas tout à fait correct.Jeudi 7 juillet : c'est l'anniversaire de Nicolas et j'ai prévu une journée bien remplie, mais le début sera un peu chahuté. Lever à 5h pour assister au lever du soleil à Oxbow Bend et admirer le reflet du Mont Moran sur les eaux calmes : seul mon mari accepte de m'accompagner. Le soleil n'est pas très présent mais c'est quand même vraiment beau. Au loin, un moose (orgnal) traverse la rivière. Nous voyons des elks en rejoignant la cabine. Réveil des enfants car j'ai réservé une "breakfast cruise" à Colter Bay (départ à 7h30 mais il faut arriver à 6h45). Sur place, la préposée nous avertit que la croisière a malheureusement été supprimée et qu'elle me l'a communiqué par mail (ben oui, mais je n'ai pas consulté mes mails). Nous allons donc prendre notre petit déjeuner au restaurant du Colter Bay, visitons le très intéressant musée d'art et traditions indiens et nous engageons dans une agréable randonnée sur une île boisée dont on fait le tour par le rivage : le Lakeshore trail (magnifiques panoramas sur le lac). Il est encore tôt (nous nous sommes levés de bonne heure) et les enfants ont envie de faire une balade sur le lac : nous louons donc deux kayaks pour deux heures (durée minimum) et passons un très beau moment : le spectacle est grandiose (les eaux du lac scintillent et les montagnes autour sont resplendissantes). Pizza au Leeks Marina & Pizzeria où les pizze sont, paraît-il, excellentes. Bof, est-ce parce que nous avons la chance d'avoir d'excellents restaurants italiens en Belgique, mais je ne les trouve pas terribles, ces pizze !Le parc de Grand Téton me semblait idéal pour organiser quelques activités inhabituelles (en tout cas, en ce qui nous concerne). J'ai donc réservé une promenade à cheval chez Teton Horseback Adventures, compagnie située à Pacific Creek. Nous nous dirigeons donc vers le ranch et avons la surprise de voir un ours traverser la route devant la voiture. J'avais repéré cette adresse dans le guide du Routard, qui vantait le fait que cette compagnie effectue des balades en petit comité (il n'y aura que nous quatre et le guide), dans de vastes espaces en pleine nature. Et de fait, nous nous promenons dans les sous-bois, escaladons des collines, franchissons des gués... Catherine nous fait bien rire car elle n'arrête pas de se disputer avec son cheval qui est plus jeune et n'en fait qu'à sa tête (il ne suit pas les autres, s'arrête régulièrement pour manger des touffes d'herbes ou des feuilles,...). J'ai quand même une grosse frayeur lorsque, sans comprendre ce qui m'arrive, je me sens projetée en arrière avant de me rabattre sur le cou du cheval – j'ai bien cru que j'allais tomber – notre guide constatera que mon cheval a été effrayé par un castor ! Même si j'avais une petite appréhension au départ de cette excursion (à part moi qui avais fait un stage d'équitation trente ans auparavant et dont je n'avais de toute façon aucun souvenir, sauf celui que je suis allergique à la sueur des chevaux – mais il suffit que j'évite de me frotter le visage avec les mains qui ont touché le cheval - ni mon mari ni les enfants n'avaient pratiqué cette activité), elle a été un excellent moment pour tous. Un seul bémol : les moustiques ! Si j'ai pu les chasser de mes bras et de mon visage (enfin, quelques-uns sont quand même parvenus à leurs fins), ils s'en sont donnés à cœur joie sur mes jambes que je ne pouvais atteindre ! Nico et Cath avaient eu la bonne idée de mettre un pantalon... Jean-Luc et moi étions en shorts !!! Nous avons subi le même sort !J'avais pensé terminer la journée par la Signal Mountain Summit Road mais le temps s'est couvert (il vaut mieux accéder au sommet par temps clair) et il est déjà tard. Nous allons admirer la jolie Chapel of the Sacred Heart et avons la chance d'apercevoir une femelle orgnal et son petit.Pour le repas d'anniversaire de Nicolas, nous mangeons au Peaks, "resto chic" du Signal Mountain Lodge (avec toujours la vue sublime sur les montagnes). Catherine et moi prenons du saumon, Jean-Luc et Nicolas un steak. Même si ce n'est pas exceptionnel, c'est notre meilleur repas depuis notre arrivée sur le territoire américain.Vendredi 8 juillet : cette La journée est encore réservée au parc de Grand Téton et je ne regrette absolument pas le temps passé dans ce parc. Je le trouve magnifique et j'aurais souhaité l'explorer encore davantage... J'espère y revenir un jour. Ce matin, il fait clair et nous en profitons pour monter au sommet de la colline Signal Mountain, à 250 m au-dessus de la vallée. Super point de vue panoramique sur la chaîne des Tétons et Jackson Lake. Au retour, nous verrons une voiture arrêtée dans l'autre sens et apercevrons un ours presque à hauteur de leur portière (je suppose qu'ils n'auront pas baissé la vitre) ; nous le verrons très vite s'éloigner. En route pour le Jenny Lake où j'ai prévu de prendre le shuttle boat pour gagner l'autre rive et faire les randonnées jusqu'à Hidden Falls et Inspiration Point. Beaucoup de monde pour ces randonnées très prisées. Et je ne pense pas qu'il soit possible d'éviter la foule, étant donné que les touristes sont déposés par groupe et qu'il s'agit d'une promenade "aller-retour"... Peut-être qu'en débutant dès 8h... mais nous n'avons pas été assez matinaux ! La cascade est très belle et le panarama depuis Inspiration point sur le lac et les montagnes est de toute beauté. Nous croiserons une marmotte en descendant. Nous empruntons de nouveau le shuttle pour le retour.Nous continuons à descendre sur la Teton Park Road et nous nous arrêtons au Menor's Ferry Historic Area. Nous visitons la cabine de Bill Menor qui s'installa dans la région en 1864 et construisit un ferryboat qui permettait de traverser la rivière. J'avais lu qu'il était possible d'emprunter le ferry comme au temps des pionniers mais le niveau élevé de l'eau ne permet pas cette activité à notre passage. Tant le ferry que la cabine sont des répliques mais ça vaut le coup d'œil. Nous poursuivons avec la visite de la très jolie chapelle de la Transfiguration.Mais il est temps de rejoindre Jackson Hole pour notre activité du jour : j'ai réservé "The 8-Mile Whitewater with Riverside BBQ Steak or Trout Dinner" chez Mad River. Il s'agit donc de rafting sur la Snake River : de nouveau une première expérience pour Jean-Luc, Nicolas et moi (Catherine a eu l'occasion d'en faire lors d'un trip aux USA alors qu'elle était étudiante d'échange). Nous voici donc au guichet de la compagnie en short, t-shirt et chaussures de rafting. De nombreux jeunes gens et jeunes filles sont occupés à revêtir des combinaisons (par coquetterie me dis-je...) ; j'avais lu sur le site que short et T-shirt faisaient l'affaire. Et ben non, le port de cette combinaison est obligatoire parce que l'eau est trop froide actuellement. Rentrer dans cette combinaison moulante relève déjà de l'exploit ! Le car nous attend pour rallier notre point de départ. Il y a un brouhaha infernal pendant tout le trajet : ça crie, ça rit, ça chante ! Tous ces jeunes ont l'air bien sympathique mais Jean-Luc et moi, nous dénotons un peu vu notre âge. Nous apprendrons qu'il s'agit d'un voyage entre jeunes Américains d'un groupement catholique (ces jeunes viennent d'états différents). Nous parvenons au lieu d'embarquement où un responsable donne des consignes de sécurité pendant près d'une demi-heure. Je n'y comprends pas grand-chose mais je commence à être inquiète. La Snake River n'est pas le Colorado et je m'imaginais un rafting pas bien méchant, limite petite croisière... Je vais donc chercher à me rassurer auprès d'un autre membre du staff qui parle parfaitement le français (sa mère est française). Il ne me rassure pas du tout : la rivière est très haute cette année, ce n'est pas calme du tout et au moins une embarcation se retourne tous les jours. Mais si on veut y renoncer : pas de problèmes ! On peut rentrer avec le bus et le coût du rafting nous sera remboursé. Jean-Luc me demande si j'ai encore prévu beaucoup de surprises dans ce genre... il n'a plus trop envie... à vrai dire, moi non plus... mais je ne suis pas trop enthousiaste non plus à l'idée d'attendre les enfants en me demandant ce qui se passe, car eux, n'ont pas l'intention de renoncer ! Donc on y va ! On enfile au-dessus de notre combinaison un anorak jaune, un gilet de sauvetage et pour couronner le tout, on porte un casque ! Génial ! En plus, on est ridicules ! Vient l'attribution des places dans l'embarcation : je me porte volontaire pour être au milieu... quand je pensais au milieu, j'imaginais le centre : en longueur... et en largeur. Mais si je ne suis pas ni à la queue ni à la proue du canot, je suis bien sur un bord... et assise sur le bord (pas question de s'installer confortablement sur la banquette !), munie d'une pagaie. A peine partis, notre guide me signale que je ne dois pas m'agripper en permanence à la corde... aurait-il remarqué que je suis un peu stressée – et me demande si je veux changer de place (pour être dans le vrai milieu cette fois). Mais non non, j'y suis j'y reste et je tiens à pagayer comme les autres ! Le passage du premier rapide se fait sans encombres, ça passe au deuxième aussi... je me déride et suis complètement rassurée au passage du "plus méchant". Les jeunes peuvent quitter le canot à un endroit où les eaux sont plus calmes et se laisseront porter par la rivière un moment avant d'être hissés à bord par ceux qui sont restés dans l'embarcation. Nico et Cath tentent l'expérience : sympa mais glacial ! Mis à part les craintes avant le départ, nous prenons finalement beaucoup de plaisir à ce rafting. Le repas qui devait avoir lieu le long de la rivière est remplacé par un repas au siège de Mad River. Le membre français du staff nous explique que le niveau actuel de la rivière rend trop dangereuses les manœuvres de débarquement et d'embarquement. Repas très agréable durant lequel nous sympathisons avec les jeunes qui ont pris part au rafting.Nous terminons la soirée par un verre au Saloon Million Dollar Cowboy, au bar dont les sièges sont en fait des selles de cheval. Cadre sympa mais avant même de consommer, il faut s'acquitter d'un droit d'entrée pour pénétrer dans l'établissement ! Il fait noir lorsque nous reprenons la route pour Moran et nous évitons de justesse un gros animal (nous n'avons pas pu distinguer ce que c'était). Demain, c'est Yellowstone qui nous attend, objectif principal de notre voyage.

Bonsoir,Par pitié pour la suite aère un peu la mise en page Patrick

Bonsoir !J'avais mis des espaces entre les paragraphes mais ils ont disparu quand j'ai lancé le tout... Je sais encore changer qq chose ???

C'est mieux et plus lisible ! Merci !Patrick

Bonjour,Je me rappelle très bien de vous... vous m'aviez demandé quelques infos sur le Dakota l'année dernière.J'ai bien rigolé de lire vos aventures en rafting. Mais il y a du rafting en Europe aussi n'est-ce pas ? parfois on fait des choses ailleurs qu'on ne fait pas chez-soi juste parce qu'on n'est pas en vacances finalement.Moi aussi je rage avec mes enfants qui croient toujours parce qu'on est en vacances qu'ils doivent alors se lever tard. Et moi qui serait toujours à 6 h. pour partir en randonnée. Mais bon ce n'est pas mal aussi d'avoir du temps pour soi-même le matin.

Superbe périple, qui m'intéresse d'autant plus que j'en projette un identique (au départ de Bruxelles puisque résidant dans le Nord de la France et en direction de Denver) en juillet 2013. Votre "carnet de voyage", certes un peu long mais néanmoins passionant m'a donné de multiples idées pour mon futur voyage. Merci.

Bonsoir,En effet, et c'est grâce à vous que je me suis mise à la littérature américaine (Dan O'Brien, CJ Box,...). Vos conseils m'ont aidée à élaborer mon itinéraire et à faire mes choix d'étapes. Je me suis également passionnée pour la culture de l'ouest. J'ai néanmoins un regret : n'avoir pu atteindre le site de la Medecine Wheel. Nous sommes allés trop loin sur la route en venant de Lovell (j'avais noté qu'il fallait se renseigner à Burgess Junction s'il n'y avait pas de cérémonie) et il était trop tard pour faire demi-tour. Mais toutes les recherches que j'ai faites avant le voyage m'ont passionnée et ce que j'ai appris et vu par la suite a été très enrichissant !Il y a aussi du rafting en Europe mais effectivement, on teste plus volontiers les choses loin de chez soi... J'ai vu que vous étiez allée en Bretagne. Alors que ce n'est qu'à un millier de kilomètres de chez nous, j'y suis allée pour la première fois en septembre 2010... car la région est réputée belle mais pluvieuse... J'ai appris que le mois de juillet chez nous avait été catastrophique ; c'est bien dommage pour les touristes qui viennent de si loin. J'espère que vous garderez néanmoins un bon souvenir de l'Europe !Pas facile de combiner les envies de toute la famille... surtout quand on a préparé, qu'on sait toutes les merveilles qu'il y a à voir et du peu de temps dont on dispose... j'étais souvent réveillée aux petites heures et j'attendais patiemment une heure décente pour me lever...Encore merci pour l'intérêt que vous aviez témoigné pour mon voyage et l'aide que vous m'aviez apportée !

Hi Brigitte,Comme Mousseliine, je me souviens t'avoir donné qq idées pour ton périple qui s'apparente pratiquement jour pour jour au nôtre de 2010...
Je vois que tu as mis à profit ts les petits conseils reçus...et je suis contente que le voyage vous laisse de si bons souvenirs!
Pendant que vs caracoliez au Wyoming, ns, ns étions, au même moment, sur les pistes de l'Utah... et avons hérité, comme vous, d'une météo capricieuse... coupable de qq ratés... Pas grave... cela est une bonne excuse pour y retourner une fois de plus
Je me suis reconnue ds ta description: c'est vrai que nous, parents, sommes hyper contents que nos grands enfants soient du voyage.... mais c'est tout aussi vrai qu'il faut ensuite composer avec chacun... et qu'en général, ils acceptent difficilement les levers très matinaux....alors que celui qui a préparé le voyage et qui donc connait ttes les merveilles à découvrir, bouillonne d'impatience...Je vais continuer avec bcp de plaisir à lire ttes vos péripéties... d'autant plus que le prochain épisode (le Yellowstone) promet d'être passionnant...Courage pour la suite
JacquelinePS: Il serait plus pratique de faire basculer ton récit ds la rubrique "carnets de voyage". Tu aurais ainsi tt le temps que tu veux pour apporter des modifications à ton texte (alors qu'ici, ds la rubrique générale, tu n'as que 2 heures)... Mais les modérateurs vont peut-être le faire

Bonsoir Jacqueline,Nous avons effectivement suivi tes traces et tes conseils m'ont été d'une grande aide. Rocky Mountains et Dinosaur n'étaient pas prévus dans mon premier projet et je suis ravie que tu mes les ais renseignés. Dinosaur est est parc peu visité mais tellement beau (deux jours n'ont pas suffi... j'espère pouvoir l'inclure à nouveau dans un prochain voyage). C'est aussi grâce à toi que j'ai pu concevoir mon premier roadbook (avec couleurs aussi et tout et tout... il était fortement inspiré du tien ) : douze pages au total plus les pages par étape. Beaucoup de papier mais quelle facilité sur place car on a toujours des plans B... Le revers de la médaille : c'est qu'on voudrait tout faire ! Après avoir passé tant de temps à se documenter, il est toujours frustrant de devoir laisser tomber une partie... surtout quand c'est pour pieuter ou manger . J'aime bien une bonne table de temps en temps mais n'en fais pas une priorité... je me contenterais bien de snacks la plupart du temps mais comme tu dis, il faut composer avec chacun !Je me suis intéressée à ton voyage sur les pistes de l'Utah. Et j'admire ta "sportivité"... ça a dû être génial mais pas de tout repos. J'aimerais aussi m'aventurer un peu plus hors des sentiers battus mais je ne pense pas que mon mari suivrait. Il était tout juste à l'aise sur la Yampa par temps sec. La météo n'aura finalement pas été mauvaise au nord de Denver : après Dinosaur, nous n'aurons qu'une demi-journée de pluie à Yellowstone et nous en profiterons pour filer jusque Cody visiter le musée. Je pense même que nous avons eu beaucoup de chance !Je continue dès que possible la rédaction de mon carnet de voyage tant que c'est frais (il a en effet été déplacé) mais je rêve déjà à un prochain voyage. Ma fille voudrait des villes, mon mari des vacances plus reposantes, mon fils une croisière... mais moi je rêve encore et toujours de l'ouest !

Merci pour ces encouragements ! Je poursuis dès que possible...

bonjour,je suis avec attention votre périple, car nous projetons qqchose de similaire pour 2013, et comme apparament il faut anticiper... je me mets doucement dans l'ambiance...merci de votre récit et...à suivre

les réservations dans les lodges/hotels des parcs...

Samedi 9 juillet : nous prenons la route de Yellowstone. Après un court arrêt aux jolies chutes de Lewis, nous atteignons West Thumb Basin, notre premier contact avec les geysers. Balade sur les passerelles aménagées au milieu des sources d'eau chaude et déjà nous sommes saisis par cette explosion de formes, de couleurs,... La proximité avec le lac et les montagnes derrière confère à ce lieu un aspect surréaliste. Avant de reprendre la route vers Old Faithfull, nous faisons une courte balade de 2 miles qui nous conduit au sommet d'une colline d'où nous avons un beau panorama sur le lac. Le nombre de troncs d'arbres morts sur le sol rappelle le terrible incendie qui a ravagé le parc durant l'été 1988 et qui n'a pu être maîtrisé que grâce aux premières neiges de septembre. Les mesures de prévention ont été renforcées pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise. Néanmoins, les incendies naturels sont importants pour l'écologie.Nous ne manquons pas d'admirer les cascades Kepler sur la route pour Old Faithfull que nous atteignons en milieu d'après-midi. Bel accueil du Vieux Fidèle qui entre en éruption alors que nous nous garons sur le parking de l'hôtel. J'ai réservé les deux prochaines nuits au Old Faithfull Inn, hôtel construit à partir de troncs d'arbres et de rondins et classé monument historique. Nous pénétrons dans le hall et nous nous sentons minuscules dans ce gigantesque hall qui fait 25 mètres de hauteur, est orné d'une cheminée monumentale et est entouré de cinq étages de balcons. Je suis émerveillée et de suite conquise par le charme des lieux (l'Old Faithfull Inn fait partie de ces hôtels qui semblent avoir une âme... en fermant les yeux, je peux imaginer les premiers touristes du début du siècle). L'hôtel date de 1904 et contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas le plus vieil hôtel du parc qui est le Lake Hotel, construit en 1891. Notre chambre est située dans l'aile rénovée et je regrette de n'avoir pas pu réserver une chambre dans la partie ancienne (j'ai pu pénétrer dans une chambre de cette partie que j'ai trouvée charmante : murs en rondins et vasque à défaut de salle de bains individuelle – les salles de bains communes sont situées dans le couloir). Après avoir pris possession de notre chambre (basique mais confortable), nous nous installons sur les bancs prévus tout autour du Vieux Fidèle pour assister à son éruption imminente (il ne faut jamais attendre longtemps, les éruptions se produisant en moyenne toutes les quarante-cinq minutes à nonante minutes et pouvant être prévues avec précision en fonction de la durée de l'éruption précédente). Même si nous avions vu des photos, la puissance et la hauteur du jet sont impressionnantes ; en outre, un arc-en-ciel ajoute à la beauté du spectacle. Nous commençons la visite d'Upper Geyser. Le soleil couchant rend les couleurs encore plus belles. Plein de glou glou mais pas d'éruption... vivement demain !Après un apéritif sur la grande terrasse de l'hôtel (de laquelle on peut aussi admirer l'éruption du geyser), nous nous rendons au Old Faithfull Inn Dining Room où j'ai réservé une table depuis plusieurs mois dans la vieille salle. La salle a du caractère, possède aussi une cheminée monumentale et des vitres décorées de dessins d'animaux qui font la fête (célébration de la fin de la prohibition). Bon repas, même s'il n'est pas exceptionnel. Nous terminons la soirée en déambulant sur les balcons. Un pianiste contribue à l'atmosphère romantique de la soirée.Dimanche 10 juillet : nous débutons la journée en nous rendant à Observation Point qui permet de bénéficier d'une vue d'ensemble sur Upper Basin. De ce point de vue exceptionnel, nous assistons bien entendu à l'éruption du Vieux Fidèle. Nous rejoignons l'Upper Basin en passant par Solitary Geyser. En longeant la Firehole river, nous pouvons admirer une succession de pools et de bassins, tous différents les uns des autres, par leur grandeur, leur forme, leurs couleurs, leurs bords, leur activité,... Les pools colorées sont éblouissantes et j'ai du mal à quitter Morning Glory Pool, même si ses couleurs ont parait-il pâli à cause des objets que jettent les touristes. Nous avons la chance d'assister à une éruption de Riverside Geyser, geyser situé sur les bords de la Firehole river. Après la visite de Daisy Group, nous passons devant Castle Geyser qui ne semble pas vouloir se manifester de si tôt malgré les spectateurs déjà présents. La journée se poursuit avec la visite de Black Sand Basin et ses magnifiques pools (Emerald, Opalescent) et de Biscuit Basin (les eaux turquoises de Sapphire pool vous incitent presque à une petite baignade...). Nous empruntons un sentier qui nous mène aux spectaculaires Mystic Falls. Très jolie randonnée... seul hic : les moustiques ! Des touristes américains ont pitié de nous et nous aspergent d'une bombe qui sera plus efficace que mon répulsif mais dont l'odeur me laisse un souvenir impérissable. Les enfants empruntent au retour un chemin un peu plus long et qui s'avèrera plus difficile mais cette randonnée reste un de leurs plus beaux souvenirs. De retour à l'hôtel, je constate qu'une éruption du Grand Geyser est prévue dans une heure et Catherine m'accompagne pour assister au spectacle. Spectacle, il y aura puisqu'après quelques minutes, deux bisons prennent possession des lieux. Des rangers nous invitent à nous éloigner sans tarder (les bisons suivent calmement les touristes près des passerelles – il n'y aura pas d'incident mais ces grosses bêtes sont néanmoins impressionnantes). Au retour, Castle Geyser nous gratifie de quelques pchhht mais sans plus ! La soirée est conforme à celle d'hier : apéro sur la terrasse, dîner au Old Faithfull Inn (après le repas, j'ai du mal à quitter l'atmosphère cosy du hall - même si le terme "cosy" semble bizarre vu la taille du hall).Lundi 11 juillet : nous quittons définitivement l'hôtel Old Faithfull et nous dirigeons vers Midway Geyser Basin. Afin d'avoir une belle vue du Grand Prismatic, il faut prendre de la hauteur. Nous nous arrêtons donc au parking des Fairy Falls et suivons précisément les indications récoltées sur le forum : emprunter le trail à côté du pont métallique qui surplombe la Firehole River et, arrivé à hauteur du Grand Prismatic, gravir la colline au milieu des troncs d'arbres couchés. Bon, la grimpette est moins facile que je ne le pensais (certains troncs sont vraiment très gros !) mais nous y parvenons tous, enfin certains plus vite que d'autres... C'est vrai que de cette hauteur, on peut vraiment admirer l'ensemble, alors que d'en bas, on doit se contenter de ce qu'on voit ! Il faut dire que le bassin fait approximativement 80 sur 90 m (et 50 m de profondeur) et est le troisième plus grand bassin du monde (les deux plus grands sont en Nouvelle Zélande). Nous pouvons aussi admirer l'Opal Pool et la Turquoise Pool, dont les eaux sont vraiment... turquoises !!! L'Excelsior Geyser, qui serait le plus large geyser du monde, ne se réveillera pas pour nous (il faut dire qu'il est endormi depuis 1985 et qu'avant cela, il l'était depuis 100 ans).Nous poursuivons notre route en empruntant la Firehole Lake Drive qui nous permet encore de voir quelques geysers (les enfants commencent à en avoir marre !). Je suis la seule à sortir de la voiture pour assister à l'éruption du White Dome Geyser. Un petit tour à Fountain Pain Pot mais je sens bien que le reste de la troupe sature. Nous empruntons Firehole Canyon Drive pour voir les chutes (ça change des geysers et des pools !) et poursuivons vers West Yellowstone en espérant rencontrer des animaux le long de la Madison River mais nous ne verrons rien (il est vrai que le milieu de journée n'est pas vraiment propice). Nous en profitons pour casser la croute à West Yellowstone auquel nous ne trouvons pas beaucoup de charme. Retour vers Norris et coup d'œil aux Gibbon Falls avant d'entamer la randonnée pour Monument Geyser. J'avais noté que cette randonnée de 5 miles rebutait pas mal de monde à cause d'une grimpette de 180 m un peu ingrate mais que finalement, il n'y avait rien d'insurmontable et qu'en prenant son temps, il y en avait pour ¾ h... Tandis que Jean-Luc préfère nous attendre à la voiture, je fais la courageuse et j'entame la randonnée avec les enfants qui me lâchent très rapidement. Il faut dire que ça grimpe vraiment sec et vraiment longtemps, que j'ai de l'asthme et que je vais donc trèèèès doucement mais un pied après l'autre, j'arrive au sommet (autant avouer que j'ai largement dépassé les ¾ h... et seulement pour l'aller !). Les enfants m'attendent auprès du geyser qui ne fait même pas l'effort de m'accueillir avec une éruption. Je rejoins la voiture bien après les enfants et les jambes en coton ! Je suis néanmoins satisfaite de ma performance et j'ai pu profiter au retour de vues superbes que je n'avais pas pris la peine d'admirer à l'aller. Un dernier arrêt à Artist Paint Pots avant de poursuivre la route jusqu'au Lake Hotel où j'ai réservé pour les trois prochaines nuits. La visite de Norris prévue aujourd'hui est remise à plus tard (overdose).Ce bâtiment jaune pâle est donc le plus vieil hôtel du parc. Il est merveilleusement situé au bord de l'immense lac de Yellowstone mais je lui trouve moins de charme que le Old Faithfull Inn. Il possède néanmoins un superbe salon qui s'étend dans une rotonde avec une grande baie vitrée qui donne sur le lac. Un pianiste anime aussi les soirées, ce qui en fait un endroit vraiment agréable avant et après dîner. La salle de restaurant est élégante et les repas sont très bons. Notre chambre a le confort nécessaire, sans plus.Mardi 12 juillet : j'ai prévu un programme léger pour cette journée, afin de profiter de la beauté du lac et de prendre un peu de repos avant la suite du voyage. La matinée est déjà bien entamée lorsque nous prenons la direction de Fishing Bridge. Visite intéressante du visitor center qui présente des oiseaux empaillés dans des vitrines. J'ai prévu deux petites randonnées sur la route qui mène à l'entrée est du parc. Nous débutons avec la Pelican Creek, très agréable promenade d'un mile à travers la forêt (nous croisons une biche pas du tout intimidée par notre présence).et qui aboutit à une plage au bord du lac (mais nous n'y verrons pas de pélicans). Les moustiques, quant à eux, sont à nouveau bien présents et avant d'entamer la ballade Storm Point, nous allons acheter une bombe plus efficace que le roller que j'avais emporté (mais probablement plus agressive pour la peau aussi...). Etant donné que des ours ou grizzlis sont annoncés dans le coin, nous achetons également une petite sonnette qu'on attache à un sac ou à une ceinture et qui a pour but d'avertir les ours de notre présence. Très belle randonnée qui débute par un passage dans les prés, se poursuit dans la forêt et aboutit à une pointe rocheuse dominant le lac. Une marmotte se laisse aisément approcher et photographier. Au retour, le ciel devient de plus en plus menaçant et de grosses gouttes font leur apparition. Nous poursuivons la route jusqu'à Lake Butte mais il pleut à présent à verse et le panorama depuis le point de vue est un peu gâché. J'avais prévu de profiter des beaux paysages jusqu'au Sylvan Lake et d'ensuite faire demi-tour pour visiter le site du Mud Vulcano et traverser la Hayden Valley. Mais le ciel semble complètement bouché et la pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter.Nous décidons de filer jusque Cody afin de nous rendre au Buffalo Bill Historical Center (la visite est prévue le 16 juillet mais nos billets nous permettent de revenir un deuxième jour). Il est déjà 15 h lorsque nous débutons la visite. J'avais lu que le plus intéressant des cinq musées était le Plains Indian Museum et effectivement, c'est celui dans lequel je passe le plus de temps. Riche collection d'objets, de vêtements, coiffes, armes,..., magnifiques reconstitutions, films : on apprend énormément sur les coutumes des Indiens, leurs cérémonies, l'importance du bison dans leur vie... mais aussi leur envoi en réserve et les méthodes d'acculturation de l'administration américaine. Le musée d'histoire naturelle est très instructif aussi : présentation des espèces rencontrées dans le parc de Yellowstone, explications des phénomènes naturels,... Quant au Buffalo Bill Museum, s'il s'attarde sur le personnage et le parcours de William Cody, il m'a surtout intéressée par l'exposition de diligences, wagons,... et la présentation de vêtements et d'objets de la vie des cow boys de l'époque. C'est au pas de course que je traverse le musée des armes qui suscite chez moi peu d'enthousiasme et je n'ai pas non plus le temps de m'attarder dans la galerie d'art qui présente des œuvres d'intérêt divers ; en effet, il est déjà 18h et le musée ferme ses portes. La pluie a cessé lorsque nous reprenons la route pour le Lake Hotel.Mercredi 13 juillet : cette journée est entièrement consacrée au Canyon. Nous traversons donc la Hayden Valley et nous engageons sur la rive droite, direction Artist Point, qui offre une vue exceptionnelle sur le canyon et les Lower Falls. Même si j'ai vu de nombreuses photos, ça en jette ! J'ai prévu de faire la randonnée pour Point Sublime mais une barrière en interdit l'accès. Alors que nous lisons le panneau qui fait part du danger à cause de la présence d'ours, une ranger nous demande de ne pas aller plus loin (ce qui n'était aucunement notre intention). Nous allons l'interroger et lui demandons si quelqu'un a été blessé... elle nous répond "non, quelqu'un est mort". Glups ! J'apprendrai que le 6 juillet, une femelle a attaqué un couple de randonneurs et a tué l'homme de 57 ans. L'ourse était accompagnée de ses oursons et a probablement craint pour la sécurité de sa progéniture. C'est la première attaque mortelle depuis 25 ans dans le parc de Yellowstone et les autorités du parc ont estimé que l'attaque de l'ourse était uniquement défensive. Cela signifie néanmoins que danger il y a toujours quand on se promène dans des parcs fréquentés par des animaux sauvages.Le sentier de l'Oncle Tom est un escalier métallique qui conduit à un point de vue en bas des Lower Falls. Il est aisé de descendre les 328 marches de cet escalier... la remontée est plus éprouvante... mais le spectacle en vaut vraiment la peine ! La promenade le long de la South Rim est facile et agréable et offre de beaux panoramas sur la rivière qui trace son chemin entre les parois abruptes du canyon.Nous entamons ensuite la rive gauche et empruntons les sentiers qui mènent aux "lower" et "upper" falls. Le Brink of the Upper Fall permet de s'approcher du haut de la chute, tandis que le Brink of the Lower Falls descend jusqu'au bord de la rivière à l'endroit où les eaux tombent dans le vide. La force dégagée par les eaux est impressionnante et la plate-forme aménagée juste au-dessus des lower falls permet d'assister au spectacle de très près. Les points de vue Lookout, Grandview et Inspiration que nous atteignons en voiture offrent de magnifiques panoramas. Sur le bord de la route qui mène à Inspiration point, est posé un énorme bloc rocheux (Glacial Boulder). Après une dernière petite ballade le long de la North Rim, nous rejoignons la voiture sous un ciel à nouveau menaçant.C'est la deuxième fois que nous traversons la Hayden Valley en fin d'après-midi et que j'aperçois dans un parking des personnes qui scrutent l'horizon à l'aide de puissants téléobjectifs. Nous nous arrêtons et je questionne l'une d'entre elles. Elles observent des loups (il faut savoir que le loup a été réintroduit à Yellowstone en 1991). J'aurai beau scruter... je ne verrai rien !Nous profitons qu'il est encore tôt pour effectuer la visite du site de Mud Vulcano : c'est l'endroit le plus nauséabond du parc ! Les bisons ne doivent pas être très sensibles aux odeurs de soufre puisqu'ils ont envahi une partie des lieux.Petit passage à la Marina de Bridge Bay qui semble bien déserte en cette fin de journée et nous rejoignons l'hôtel pour notre dernière nuit au Lake.Jeudi 14 juillet : nous débutons la journée par la visite de Norris Basin qui contient les sources et les geysers les plus chauds du parc. Deux sentiers partent d'un petit musée qui donne des informations sur les particularités géologiques et hydrothermales du site. Au sud, nous nous baladons parmi les sources, geysers et mares boueuses de Back Basin. Au nord, le sentier de Porcelain Basin nous fait découvrir un paysage lunaire étonnant. Le contraste avec les forêts et les montagnes derrière est assez saisissant.Sur la route vers Mammoth, nous nous arrêtons à la montagne rugissante ("roaring mountain"), surnommée ainsi à cause des fumaroles qui peuvent la rendre bruyante (ce n'était pas le cas lors de notre passage !). Autre arrêt à la montagne d'obsidienne ("Obsidian Cliff"), l'obsidienne étant une roche volcanique vitreuse et riche en silice, issue d'une lave acide, type rhyolite (merci Wikipedia !). Plus loin, la Sheepeater Cliff, étonnant ensemble de colonnes de basalte et nommée ainsi par les indiens Shoshone qui vivaient dans cette région.Nous parvenons à Mammoth Hot Springs et avant de poursuivre notre programme, nous déjeunons dans le Dining Room de l'hôtel (bof, tant pour la salle que pour la cuisine). J'ai lu que l'après-midi n'était pas propice à la visite du site et nous prenons donc la route vers l'entrée nord, afin de contempler l'arche de Roosevelt. J'ai aussi prévu une baignade dans la "Boiling River", qui se situe sur cette route. Nous la trouvons difficilement car je cherche les deux petits parkings qui doivent être remplis de voitures... et qui ne le sont pas et pour cause : la baignade est interdite à cause du niveau d'eau élevé !
Nous décidons donc d'effectuer la randonnée Beaver Ponds qui débute à côté de Liberty Cap. Cette promenade de 5 miles sera une de nos plus belles randonnées. Il s'agit d'une boucle qui traverse des parcelles de forêts, des prairies inondées de fleurs sauvages, qui longe des étangs... Cette ballade est aussi l'occasion de faire de belles rencontres avec les plus grands animaux du parc mais nous voyons juste deux biches de loin... il faut dire que depuis que nous avons appris l'accident avec l'ours, nous chantons beaucoup (Catherine étant une fan de Disney et tout le répertoire des musiques des films Disney y est passé !!!).Il est près de 18h lorsque nous commençons la visite des terrasses mais le soleil joue malheureusement à cache cache et les couleurs sont moins éblouissantes que je ne l'aurais espéré. Le site est néanmoins exceptionnel et les paysages sont surréalistes. La zone des Upper Terraces se visite en voiture et présente un intérêt moindre (c'est qu'on devient difficile !).Nous prenons la route de Tower Roosevelt où j'ai réservé une cabine au Roosevelt Lodge pour les deux prochaines nuits. C'est le logement le moins cher dans nos réservations "parcs" mais je lui trouve beaucoup de charme : cabine en bois avec poêle entre les deux lits, table et bancs à proximité d'une petite rivière qui longe le chalet... bon le hic c'est que les toilettes et douches se trouvent dans de grands bâtiments communs, mais on s'en accommodera bien pour deux nuits ! Le restaurant est situé dans un grand bâtiment qui fait en même temps accueil, boutique et bar. Le cadre est pittoresque et les repas sont corrects.Vendredi 15 juillet : au programme de ce matin la randonnée du Mont Washburn depuis Dunraven Pass (6 miles). Même si la pente n'est pas raide, la montée est constante et éprouvante. Mais les paysages, de verts et fleuris au départ à enneigés à l'arrivée, sont de toute beauté. Une construction accueille les courageux au sommet. Une longue vue nous permet d'observer au loin un troupeau de mouflons. La descente est plus relax et j'en profite pour faire quelques photos, ce qui fait que je traîne et me retrouve seule. Alors que je traverse une parcelle de forêt, je m'arrête net en voyant ce que je pense être un loup (c'est en fait un coyotte) traverser la route et s'engager dans la forêt. Mais lui aussi s'arrête net et me fixe. Je fais quelques pas en arrière tout en continuant à observer l'animal et... il s'avance vers moi. Je fais demi-tour et essaie de presser le pas (ça monte dans ce sens là !). Je pense à ce que j'ai pour me défendre mais je n'ai que mon appareil photos... Je me retourne, il avance toujours dans ma direction. Je commence à courir et lorsque je me retourne à nouveau, je le vois qui pénètre dans la forêt. Je souffle de soulagement mais je n'ose pas prendre le risque de descendre et de le croiser à nouveau. Je continue donc à monter et rencontre rapidement un couple de touristes américains qui m'informe que c'est sûrement un coyotte, qu'en principe il n'y a pas de danger mais qu'il vaut mieux ne pas être isolé. La bête m'aura sûrement associée à de la nourriture parce qu'on lui en aura donnée ou qu'elle aura pu profiter des restes laissés par des touristes. Un peu plus loin, nous croisons deux personnes qui nous signalent qu'elles ont également vu un coyotte (le même ?) et nous le croisons effectivement un peu plus loin. Cette fois, je le prends en photo (ce que je n'ai eu ni le temps ni l'envie de faire la première fois !). Je raconte mes péripéties au reste de la famille qui patientait dans la voiture en se demandant ce que je pouvais bien faire !Retour au lodge où nous nous restaurons. L'après-midi est déjà bien avancée et nous nous limitons à quelques visites autour de Roosevelt : Petrified Tree, Calcite Springs et Tower Falls (il est impossible de se rendre au plus près des chutes par le trail ; nous nous contentons donc de la vue proche du parking). Il est trop tard pour envisager une autre randonnée car j'ai réservé un Old West Dinner Cookout au départ de Roosevelt Corrals. Je dirai que l’expérience était... intéressante mais nous avons moyennement apprécié cette attraction un peu trop touristique à notre goût. Je m’explique : à l’heure du rendez-vous, on nous demande de nous asseoir sur des bancs en plein soleil où nous patientons pendant plus d’une demi-heure. Un monsieur d’un certain âge (qui se révélera le chanteur de country de la soirée) parle ensuite pendant une autre demi-heure. Nous prenons enfin place dans six charrettes tirées par des chevaux (qui devaient être celles qui transportaient les premiers voyageurs du parc... mais celles dans lesquelles nous nous installons ne semblent pas très authentiques). Les charrettes suivent un chemin au milieu des prairies où nous apercevons des bisons et notre conducteur se présente, s’enquiert de la nationalité des occupants, raconte des anecdotes (il est bien sympathique mais je ne comprends pas tout). Arrivée dans une clairière aménagée (longues tables et surfaces couvertes). Nous sommes accueillis avec un apéro limonade tandis que les cow boys s’affairent à la préparation du buffet. Le chanteur de country débute son répertoire. Il faut ensuite faire la file avec son assiette pour se servir au buffet... et pour l’anecdote il faut aussi faire la file pour les toilettes installées dans deux petits bâtiments un peu plus loin. Certains s’installent sur les rondins disposés autour d’un feu de bois au-dessus duquel sont accrochées de grandes cafetières. Nos cow boys improvisés nous gratifient encore de quelques histoires avant d’organiser la remontée dans les charrettes et le retour à Roosevelt Corrals. C’est notre dernière nuit à Roosevelt et au parc de Yellowstone.

Bonjour Brigitte,
Je viens de lire avec plaisir le détail de votre voyage : vous avez pris le temps de bien en profiter!
Nous avons fait un mois après l'accident dont tu parles la randonnée vers Point Sublime : gloups rétrospectif car j'ignorais que l'attaque dont j'avais entendu parler au Yellowstone s'était déroulée précisément à cet endroit.
Quant à ton histoire de coyotte : tu as eu raison d'avoir peur car une affiche demandait quand nous y sommes passés (sans avoir le courage ni le temps de monter au sommet du mont Washburn) de signaler aux rangers tout comportement agressif de coyotte et stipulait de surveiller ses enfants...
A+ pour la suite!
Marie

Bonjour,
Merci pour ce super récit bien détaillé : pour moi qui suis en pleine préparation, inutile de dire qu'il m'est très utile. Je prends des notes !
A bientôt pour la suite
Christine

Vous avez pris le temps d'explorer Yellowstone, ce n'est pas courant et cela donne très envie d'y retourner pour faire ce qui n'a pas pu être fait lors du premier voyage. Malheureusement, avec une fille qui a la phobie des ours, et qui l'a encore plus depuis qu'elle a appris l'accident mortel récent, ce ne sera pas très facile... J'ai moi aussi apprécié le Old Faithful Inn et la rotonde duYellowstone Lake Hotel. Ce sont vraiment 2 beaux endroits pour commencer ou terminer la journée.

Bonjour,Je pense que l'accident n'a pas eu lieu précisément à cet endroit mais qu'il a été décidé d'interdire la randonnée dans un périmètre plus large étant donné que l'ourse n'a pas été recherchée (puisqu'il a été admis qu'elle avait attaqué uniquement pour protéger ses petits). Quant au coyote, je n'en menais vraiment pas large... je ne peux pas dire qu'il ait eu une attitude agressive mais je préférais qu'il ne m'approche pas de trop près ! Voici une photo prise plus tard de la bête (ou d'une autre mais je suppose que c'était le même coyote).

Belle bête!
Il a l'air d'avoir faim nan?
A+
Marie