SIEM REAP
On peut maintenant louer des scooters un peu partout à
Siem Reap, à des prix d’escroc, 15-18$ par jour au lieu de 5-10 partout ailleurs en Indochine. Le mieux est le tuk-tuk ou, surtout, le vélo électrique (12$, mais autonomie 50 km, donc ils ne permettent pas d’aller au Bantey Srei et à la rivière aux 1000 lingas du massif du Khulen, trop éloignés. ATTENTION : mettez un casque, sinon, ils ne vous ratent pas. Interdit d’aller en scooter de SR au superbe temple de
Koh Ker, au nord-est, et de continuer sur
Battambang ; on se demande bien pourquoi !
Mon petit hôtel préféré à
Siem Reap ? Le
Neth Socheata, dans une ruelle donnant sur Thnou St près du marché ; belles chambres, patron sympa parlant très bien anglais. Après, la
Ivy Guesthouseavec son petit jardin, mais c’est « complet tout le temps » au dire du patron. En très chic relativement pas cher, une excellente adresse : le
Pavillon Indochine, au grand calme dans une petite rue sur la route de l’aéroport, élégant, un souci exceptionnel de la décoration partout, restaurant en terrasse, jardin, piscine, etc. tout pour plaire pour 70$ avec pt déj. Repéré une auberge de jeunesse pour Routards, le
Angkor Thom Hostel, avec petits dortoirs de 6 lits 4$ avec ventilo, 6$ avec clim (18 Wat Bo St).
Côté restos, que du bonheur ! La
Pub Street est devenue en enfer de bruit, avec des hauts-parleurs gueulant de de la soi-disant musique, en fait du boom, boom, boom, boom, boom, à fuir, bien que les pizzas de l’italien
Il Forno soient très bonnes. Le célèbre et très bon
Tigre de papier a changé de nom ; il s’appelle maintenant
Paper Tiger, et est toujours aussi bon (déjeuner seulement, car en face, hélas, il y a un immense bar « boom boom boom » et vous pouvez oublier de vous parler pendant votre diner). Par contre, en italo-cambodgien, le
El Toro sur Pub Street est impec, avec d’excellentes pizzas et des lasagne divines (allez à la salle du 1er étage, car il y a un grand bar en face qui fait brailler du boom boom boom à ne plus s’entendre parler). À cause du manque de clients pendant le covid, tous les restaurants français : Barrio (3 fois hélas !), Les Deux Sœurs, le Bel Air et le Mozart sont fermés ; reste l’Olivier, très cher. J’ai également découvert un très bon restaurant marocain (bien que tenu par un Soudanais et sa femme française),
Le Tajine, rue StrungThmei, 09 68 89 78 27 ; ATTENTION : pour les tajines et le couscous, il faut commander au moins le matin ; vin et bières OK ; pour y aller, tourner au coin du Cineplex derrière le grand marché au début du boulevard Sivatha.
Je suis finalement allé au spectacle de danses khmer. Très belles danseuses, belles danses, mais
DINEZ AVANT OU APRÈS, le repas est tellement horrible que la plupart des occidentaux le laissent dans leur assiette.
LES TEMPLES D’ANGKOR Utilisez l’excellent guide du Routard
Cambodge. Seulement quelques recommandations : - Commencer par le groupe pré-angkorien du Roluos, 15 km avant
Siem Reap sur la route de PP, car le groupe est « l’ancêtre » des temples.
- Pour éviter la grande foule à
Angkor Vat, au Banyon et au Ta Phrom, allez-y entre midi et 14h lorsque la foule est en train de déjeuner.
- Justement, pour déjeuner, la foule s’agglutine dans la bonne centaine de baraques à boustifaille lambda sur le côté gauche d’
Angkor Vat. Vous, vous allez à
Angkor Thom, après les superbes temples de Preh Rup, jusqu’au petit
bassin de Sras Srang ; au bord du bassin, plusieurs restos avec terrasses vue sur le bassin au 1er étage, et pas de foule. Après, passer de l’autre côté du bassin ; vous tomberez dans la campagne avec des villages sympas où les habitants semblent vivre comme du temps de la splendeur des temples (à la haute époque, on évalue le nombre de résidents à entre 600 000 et 800 000, la plus grande ville du monde ; la théorie pour expliquer l’abandon de tout cela est le manque d’eau causé par un trop grand nombre d’habitants).
- Monté au sommet du
Phnom Bakheng pour le fameux coucher de soleil ; la foule est telle que c’en est complètement ridicule ; en fait de vue du temple au coucher du soleil, on a vue sur les têtes et épaules qui vous entourent.
- Il y a un tas de petits temples que les gens ne visitent guère, et ils ont bien tort. Parmi mes favoris : le
Thommanon, le
Neak Pean, le
Ta Som et surtout le
Pre Rup, étonnant complexe en briques de 14 tours.
GRANDE déception : on ne peut plus monter au 1er étage du
Bayon, où l’on se retrouvait magiquement au milieu des grandes statues de tête ; donc, s’arrêter pour les beaux bas-reliefs de l’extérieur, mais inutile de rentrer dans le temple, vous n’aurez droit qu’à un couloir carré et sombre sanas aucun intérêt.
ANGKOR PLUS LOINLe merveilleux
temple de Bantey Srei. Un bijou ! Pas trouvé où était le bas-relief raflé par Malraux dans les années 20 (pour la petite Histoire, ce qu’il venait faire en Indochine, voler un bas-relief et le vendre très cher en
France pour couvrir ses grosse dettes de joueur acharné à la Bourse (il y a ruiné sa richissime femme américaine !), était connu comme le loup blanc, mais les autorités françaises de
Saigon, qui le détestaient à cause de ses opinions gauchistes, avaient décidé de le laisser faire et de le prendre la main dans le sac, ce qui a parfaitement réussi ; pas de taule uniquement parce que toute l’intelligentsia gauchiste de St Germain, Sartre, la Grande Sartreuse et Cie ont crié au scandale alors que le scandale, c’était le pillage.
30 km d’excellente route goudronnée plus au nord, un coin super :
le massif de Khulen et la rivière aux Mille lingas (à un moment, vous arrivez à un T, il faut prendre à gauche). Au bord de la route au pied du massif, sur votre droite, il y a un grand resto, le
Bourey Sovann (où on mange très bien) ; la piste pour aller à la rivière prend sur la gauche juste avant. Attention : il y a 2 sites de rivières aux milles lingas. L’un est accessible par une route privée, donc 20$ de péage, où il faut arriver avant 11h car après, la route étant étroite, la circulation va dans le sens de la descente ; on arrive dans un site plein de boutiques, gargottes et deux bons restaurants, dont un sur la une belle cascade ; par contre, les 1000 lingas n’y sont pas aussi spectaculaires.
Le Bantey Srey + la rivière aux Mille lingas, ça fait une super journée.
ATTENTION : On pouvait autrefois monter à la rivière et cascade en scooter ou tuk-tuk, c’est maintenant interdit ; donc
y aller en taxi, sinon, vous vous tapez 12 km aller et retour à pied de grimpette dure.
Si vous décollez de bonne heure de
Siem Reap, vous pouvez même y ajouter au retour le
temple de Beng Melea, donc itinéraire triangulaire SR-BS-Khulen-BM-SR (ou le contraire).
Si vous avez le temps, allez au
temple Bantey Samré, à 10 km à l’ouest du complexe d’
Angkor Thom. Joli ensemble avec très peu de visiteurs.
Je ne suis jamais allé au célèbre
Preah Khan, sur une colline dominant la
Thaïlande ; gros problème entre les deux pays, les Thaïs insistant sur le fait que ce temple leur appartient, car l’entrée est dans leur pays. Il y a eu dans le passé proche de durs combats et les mines abondent encore hors des chemins balisés ; il est vrai qu’ils prétendent que toute la province de
Siem Reap est à eux et à récupérer, sous prétexte qu’elle était thaïe autrefois. Compter deux jours (6-7 heures de route aller), avec nuit dans le proche village (petits hôtels et un de luxe avec jardin et piscine, cher).
LE TONLE SAP
On parle de « villages flottants », une grosse erreur, car il s’agit en fait de villages de surprenantes maisons sur pilotis de 4 mètres de haut et plus à cause des grandes crues du lac. Le plus connu est
Chong Khneas, où je ne suis pas allé, car il parait que c’est la grande foule. Par contre, j’ai beaucoup aimé
Kampong Phluk, beaucoup moins fréquenté. Pour y aller, vous continuez la route du groupe de Rolouos et arrivez à un parking auprès duquel sont alignées des pirogues. ; elles descendent la rivière, vous arrêtent à cet étonnant village pour s’y balader, et vous emmènent ensuite jusqu’au
Tonle Sap, une véritable mer intérieure ; on longe à un moment une forêt inondée que l’on peut parcourir en petite barque. Au coin de la rivière et du
Tonle Sap et sur le lac lui-même se trouvent des restaurants flottants où l’on mange bien. Notez qu’en saison sèche, vous pouvez aller au village en scooter.
RETOUR A PHNOM PENH ET PASSAGE AU SUD DU VIETNAM
Comme j’avais prévu 15 jours au moins dans le
delta du Mékong entre Chau Doc et
Saigon, j’ai zappé
Battambang etc. N’ayant aucune envie de me retaper la poussière de la route SR-PP, j’ai tout simplement mis la moto sur un bus de la bonne compagnie
Rith Monty (résa dans leur bureau de SR sur la petite place au début du boulevard Sivatha – 10$ pour la moto et 6$ pour moi), connu aussi sous le nom de
Paramount ; leurs bus s’arrêtent sur la 136 St en plein milieu de PP. Je signale l’existence de l’excellent transporteur
Giant Ibis, avec de gros bus modernes partant toujours à l’heure, ce qui n’est pas le cas des autres.
Nuit à PP et le lendemain matin, bateau rapide PP-Chau Doc avec la compagnie
Hang Chau Tourist (achat du billet la veille recommandé – 25$ - à votre hôtel ou au port - et on vient vous chercher à votre hôtel en tuk-tuk pour vous amener au port). Départ de PP à midi, arrivée Chau Doc vers 16h. Bateau impeccable, c’est très agréable et rapide ; un matelot prend vos passeports pour la sortie côté cambodgien, vous allez à l’immigration vous-même côté viet ; le tout prend 15-20 mn. La navigation n’est pas sur le
Mékong, mais sur le Bassacjusqu’à la frontière et ensuite un large canal N-S jusqu’à Chau Doc (l’arrivée est très chouette). Dans le sens Chau Doc-PP, le bateau part de Chau Doc à 7h30.
