Tour d'Europe, Asie, Orient et Méditerranée en une semaine

S'il y a bien une tare pire pour un voyageur que celle d'être pressé, c'est celle d'être indécis. Et lorsque le malheureux voyageur non seulement cumule ces deux tares, mais en plus est boulimique de découvertes et d'expériences, se posent à lui des dilemmes insolubles comme celui du toujours délicat choix de la destination. Pour la dernière semaine de décembre, voudrais-je rester en Asie, retrouver mes racines européennes et méditerranéennes, ou bien encore approcher une fois de plus cet Orient millénaire qui me séduit de plus en plus?Le seul moyen de résoudre cette délicate équation restait encore de mettre cette semaine à profit pour tout faire. Non, pas faire, le mot est moche, disons plutôt voir, approcher, effleurer, mais certainement pas approfondir ni encore moins vivre, faute de temps. Quelques brefs calculs m'ont vite prouvé qu'il était possible de tout "faire" en partant le 24 décembre au soir pour être de retour le 1er janvier à Shanghai.Décollant une heure avant minuit - à temps pour pouvoir dire que je n'ai pas fêté Noel en Chine, ni d'ailleurs nulle part - j'ai fini par toucher terre quelques heures plus tard et quelques fuseaux horaires plus à l'Ouest. Le grand tour allait enfin commencer.

Le GolfeUn vieux sketche des années 80 dont j'ai oublié l'auteur disait en substance "nous, dans le Golfe, on n'a pas d'idées mais on a du pétrole". Et de rajouter "comme on ne sait pas quoi faire de notre argent, on éclaire le désert". Quand j'étais gosse ça m'avait bien fait marrer, mais quelle ne fut pas ma surprise il y a deux ans, lorsque découvrant Dubai pour la première fois, j'ai réalisé que ce sketche disait vrai: ils éclairent vraiment le désert, et même en plein jour!Tout ça pour dire qu'à Dubai, il y a du pognon partout et que la frénésie de construction et de démesure semble sans fin. Mais je n'aime pas Dubai, pas du tout même, et c'est à chaque fois un mauvais moment à passer que de devoir m'y arrêter. Cette fois-ci, j'avais une demi-journée entière à y passer et comme cet imbécile d'avion avait atterri avec une heure d'avance, le calvaire durerait une heure de plus. Car non, je ne suis pas suffisamment masochiste pour passer 11 heures dans un aéroport, préférant encore me ballader dans une ville moche, aussi insipide soit-elle.Je l'ai déjà dit, je n'aime pas Dubai. Je ne sais jamais quoi y faire, je m'y ennuie. Alors imaginez donc ce que ça pouvait représenter pour moi que d'y atterrir à 4 heures du matin? Que diable faire à cette heure-ci? Je discutais dans l'avion avec une hôtesse sud-coréenne (je ne la draguais évidemment pas, je me contentais juste de faire un peu de propagande pour la Corée du Nord, mais comme mes slogans politiques avaient plus l'air de la faire marrer qu'autre chose, je suis vite passé à des sujets plus légers, comme quoi faire à Dubai). L'hôtesse me donna un nom de rue avec, dit-elle, beaucoup de bars et d'animation, et sûrement beaucoup de choses à faire à une heure aussi avancée de la nuit puisque c'était justement une nuit de réveillon.Le taxi m'a rapidement amené sur cette "rue" qui n'est ni plus ni moins qu'un des principaux axes de Dubai, une avenue gigantesque bordée de tours de bureaux et d'hôtels de luxe. Bof, on a la même chose à Shanghai, aucun intérêt et très mauvais plan donc, d'autant plus que tout avait l'air complètement mort. Quoi faire alors? Direction le centre "historique" de Deira, on verrait bien sur place. Le chauffeur de taxi en a profité pour se marrer quand je lui ai dit que je n'avais pas d'hôtel.Tout de même, au passage, j'ai pu apercevoir le gigantesque Burj-Dubai, le plus haut gratte-ciel du monde, dont la construction a bien avancé et qui dépasse déjà de plusieurs têtes les plus hautes constructions d'Extrême-Orient. Tout fin et éclairé, le Burj-Dubai domine la ville et se voit de partout et je suis d'ailleurs allé sur le site de construction plus tard dans la journée, pour en prendre toute la mesure. Il doit déjà avoir quasiment atteint sa taille adulte, l'infrastructure étant pour l'essentiel achevée. Y a pas à dire, c'est grand, c'est fou. Il y a du pétrole, mais malgré tout quelques idées farfelues à Dubai finalement.Mais revenons donc à 5 heures du matin et à mon arrivée à Deira. Je vous assure que Deira à 5 heures du matin c'est vraiment sinistre. Personne dans la rue, quelques immeubles éclairés, un calme oppressant, et absolument rien à faire pour le SDF que j'étais. Une ou deux heures plus tard, des femmes en train de prier en écoutant un prêcheur sur une pelouse en bordure du fleuve ont retenu mon attention. Il y avait parmi elles une blonde sans voile, elle aussi abimée en prière. Etrange...J'ai aussi revu l'affiche publicitaire la plus drôle du monde qui m'avait déjà bien fait rire il y a deux ans, et qui montre deux hommes en tenue traditionnelle sur le point de s'embrasser sur la bouche, avec une légende en arabe que je ne comprends pas. Mais il paraît qu'il ne faut pas du tout y voir une quelconque promotion de l'homosexualité et que le message n'est pas du tout équivoque, sauf pour les occidentaux décadents comme moi qui voient le mal partout. Soit.Finalement, c'est vers 7 heures, 7 heures et demie que la ville a commencé à s'animer un peu et les rues à se remplir des premiers travailleurs matinaux. La ville allait donc devenir un tout petit peu moins ennuyeuse que pendant ces quelques premières heures.Images attachées:
- pub: si quelqu'un pouvait me la traduire, je lui en serais reconnaissant! burj dubai: je laisse chacun se faire son opinion

L'IndeDubai est une ville indienne. Si si je vous assure! Ca ne se voit pas sur la carte du Monde, mais Dubai est bel et bien une ville au très fort accent indien, et je ne parle pas que des "no problem sir" des chauffeurs de taxis ou autres boutiquiers. Certes la physionomie de Deira n'est pas tout à fait indienne (encore que) mais sa population évoque bien plus le Kerala ou le Bengale que le monde arabe. Ceci dit, les rues de la ville manquent de vaches et d'odeurs pour qu'on s'y croit vraiment.Lorsque les rues commencent à se remplir de monde le matin, les premières odeurs qui titillent le voyageur sont celles du nan et du curry qu'engloutissent les travailleurs qui se retrouvent avant de commencer leur journée de labeur. Quant à l'oreille, elle doit surprendre en quelques minutes bien plus de dialectes et de langues indiennes que si elle trainait au pays des vaches sacrées. Oui, la population de Deira est majoritairement indienne, ce sont les indiens qui tiennent les commerces et qui font vivre ce quartier de la ville.Quand un emirati se balade en djellaba dans les rues de Deira, c'est parfois. pour engueuler un indien qui passe par là ou tout simplement pour faire quelques emplettes. On voit aussi beaucoup de chinois et d'africains en superbes tenues dans les rues de Deira, ainsi que quelques occidentaux et des petits groupes de russes. Cosmopolite Dubai? Dans un sens oui, mais ces communautés se mélangent-elles? Si j'en crois les petites annonces pour des logements collées sur les murs de la ville, on ne se fréquente qu'entre gens de même origine. Telle chambre sera réservée à un diplômé musulman du Kerala tandis que telle autre ne sera réservée qu'à un bangladeshi ou à la rigueur à un originaire de Bombay, musulman bien sûr. On sourit à l'idée de la publication de telles annonces dans un pays occidental.Que faire à Deira une fois qu'on a fini par comprendre que toutes les rues et magasins se ressemblent, et qu'on a passé une bonne heure sur un banc au bord du fleuve à somnoler légèrement tandis que les actifs s'entassent sur des bateaux pour rejoindre Bur Dubai, l'autre quartier "historique"? Et bien pas grand chose, surtout quand on n'a pas encore faim et qu'on n'aime pas tellement faire du shopping. Un lèche-vitrines un peu zélé m'a toutefois permis de tomber sur des petits joujoux électronico-coraniques des plus intéressants, et même sur des batteries de rechange pour mon téléphone portable que je n'arrive plus à trouver en Chine. Finalement ce passage à Dubai n'aura pas été si vain que ça.Images attachées:
- coran: je n'ai pas osé l'acheter. Maintenant je le regrette. annonces: si jamais je veux louer un appartement dans ce quartier, je sens que je vais galérer.

L'IranCe qui est bien à Dubai (finalement ce n'est pas si mal que ça Dubai), c'est qu'il y a beaucoup d'iraniens, et qu'on peut donc aller manger dans des restaurants iraniens - ça faisait un sacré bout de temps que je n'avais pas avalé une de ces délicieuses soupes iraniennes - et discuter des beautés d'Ispahan avec des marchands de tapis désoeuvrés.Mais il faut bien quitter Dubai un jour une autre, une heure ou l'autre, et c'est avec une satisfaction non feinte qu'une fois l'heure arrivée, en début d'après-midi, j'ai pris la direction de l'aéroport pour passer à une partie plus intéressante du voyage. Direction Istanbul!Dans la salle d'embarquement, j'ai retrouvé des chinois avec qui j'avais un peu discuté dans le Shanghai - Dubai et qui, eux, avaient passé tout ce temps-là dans le duty free de l'aéroport. Apparemment ils avaient l'air plutôt contents. Ces chinois étaient des Wenzhou (ceux qui connaissent la Chine savent à quoi ressemblent les gens venant de cette ville qui produit les chinois plus cupides et les moins cultivés de tout le pays) qui allaient naturellement en Turquie pour faire du business. Ce n'est pas la première fois que ce couple allait en Turquie et j'en ai donc profité pour leur poser quelques questions, un peu comme s'ils étaient aptes à me donner des conseils ou tuyaux, en sachant bien qu'un Wenzhou ne sera jamais capable de donner un conseil pertinent sur une ville comme Istanbul. Alors résumons donc, Istanbul c'est moche, c'est vieux, c'est sale et ça n'a absolument aucun intérêt. Il n'y a rien à y faire et j'y perdrais mon temps. Quant à la bouffe, n'en parlons pas, une horreur! C'est tellement dégueulasse la bouffe turque que ce cher Wenzhou attendrait de rentrer en Chine, quelques jours plus tard, pour manger. Tout cela était plutôt bon signe car venant d'un Wenzhou, je savais qu'il fallait en fait déduire exactement le contraire de ce qu'il disait. Monsieur qui était aussi un fin connaisseur de la France (le Louvre, la Tour Eiffel) s'est d'ailleurs plaint à mon endroit que les français ne sachent pas parler anglais, ce qui est d'autant plus comique que lui non plus n'était pas capable de faire la moindre phrase dans la langue de Gordon Brown.Dans la salle d'embarquement, je remarquais aussi un officier de la marine turque, d'un âge aussi respectable que son gabarit et son uniforme. Il s'est d'ailleurs retrouvé non loin de moi dans l'avion, ce qui m'a permis d'assister à une scène plutôt comique lorsqu'il tenta d'adresser quelques mots à l'hôtesse occidentale qui passait dans le couloir. Lui ne s'exprimait qu'en turc, et l'hôtesse qu'en anglais, elle s'échignant à répéter inlassablement "I don't understand", "Can you speak English?" Bref cela a duré une petite minute jusqu'à ce que la demoiselle lâche un "I'm sorry, I cannot speak arabic". Et là je dois quand même tirer mon chapeau à la dame car avec son uniforme flanqué d'un beau drapeau turc, il fallait vraiment être une sacrée bécasse pour croire que le type pouvait être arabe, ou alors ignorer que les turcs ne parlent pas arabe. Bref, les femmes ne finiront jamais de m'étonner.Mais le vrai spectacle était dehors, de l'autre côté du hublot: l'Iran. L'immense Iran des étendues désertiques et enneigées. Nous avons survolé toute la chaîne des Monts Zagros, ce qui était un spectacle absolument magnifique. L'Iran était tout blanc. Pendant les deux heures qu'ont duré son survol, je n'ai décelé qu'un seul petit village au milieu de cette vaste terre inhabitée. Décidément, ce pays me manque vraiment.La Turquie aussi était recouverte de neige, du moins dans sa partie orientale car une fois la nuit tombée je ne pouvais plus distinguer la couleur du sol dans la dernière heure avant d'arriver à Istanbul.

bonjour, j'ai découvert votre prose lors de votre récit d'ouzbekistan et vous m'avez donné envie d'aller à dubai. Merci de décrire avec tant de vivacité et d'humour vos voyages. que cette année vous apporte plein de nouvelles découvertes que vous puissiez nous les faire partager. A bientot Chantal

Mamina64 a bien fait de faire de la pub pour ton carnet de voyage, Voyageur yang!Très chouette. Dépaysant. De beaux clins d'oeil.
Merci de me confirmer (moi par contre) dans mon idée que Dubai décidément ne me tente pas du tout!
En revanche, comme toi, j'aurais aussi eu le cran de casser le hublot pour attérir en territoire iranien!
Voyons voir comment tu vas nous parler d'Istambul, de ses marchands de glace (!!) et autres splendeurs du Bosphore.J'ai une minuscule faveur à te demander:"Bref, les femmes ne finiront jamais de m'étonner."Est-ce que là aussi, tu pourrais creuser un peu? Ca me laisse sur ma faim... et j'ose imaginer que je ne suis pas la seule!Bon, je rigole. Je m'intéresse plus à ton carnet de voyage qu'à ton carnet intime bien sûr!Salutations lyonnaises

Bonjour Yangguizi,Nous attendons le récit de ta rencontre glaciale avec Mado Meilleurs voeux à toi.Timouss

L'Europe OccidentaleJ'étais déjà venu une fois à Istanbul, il y a 20 ans, alors que je n'étais pas bien grand. Je n'en avais donc quasiment aucun souvenir si ce n'est quelques vagues images en tête de Sainte Sophie et du Palais de Topkapi. C'est d'ailleurs la première fois de ma vie que je retournais quelque part après une si longue absence. Drôle de sentiment de déjà vu en arpentant les monuments les plus célèbres de la ville.Mais telle ne fut pas ma première impression. Istanbul c'est l'Europe. La ville est certes à cheval sur deux continents (encore que l'Eurasie est en fait un continent unique) mais tout dans cette ancienne capitale évoque l'Europe Occidentale. Des uniformes de la police des frontières qui sont une copie quasi conforme de ceux que l'on peut voir à Roissy, aux plaques d'immatriculation des voitures qui ont une petite vignette bleue sur la gauche, à la mode européenne, et bien entendu la morphologie générale de la ville qui est franchement et ouvertement européenne.A bord du taxi qui me transportait de l'aéroport à mon hôtel dans le quartier de Sirkeci, je dévorais tout du regard. Ces maisons, ces rues, ces voitures, oui, j'étais bien en Europe. Me serais-je donc trompé d'avion? Mon amie chinoise qui, elle, arrivait de France a rejoint l'hôtel cinq minutes après moi, en parfaite synchronisation donc, il est vrai facilitée par les trois heures de retard de son avion. C'est elle qui était censée m'attendre. "Istanbul c'est comme la Chine" me dit-elle, et là, j'ai quand même demandé une explication de texte avant de célébrer nos retrouvailles. Car là où je n'avais vu que des traces d'Europe, elle avait surtout remarqué les immenses ensembles de blocs d'habitation non loin de l'aéroport, il est vrai bâtis sur un modèle assez chinois. Mais la comparaison s'est heureusement arrêtée là.Pour qui douterait de l'européanité d'Istanbul, une balade dans certains quartiers emblématiques de la ville est le meilleur argument qu'on puisse lui opposer. La longue, très longue rue piétonne d'Istiklal Caddesi par exemple est une copie conforme des rues commerçantes traversant certaines des plus prestigieuses capitales européennes. Mon amie et moi avions d'ailleurs l'impression d'arpenter les rues de Vienne. Jeunes habillés à la dernière mode, malgré un hiver légèrement frisquet, boutiques de luxe, fast foods, cafés branchés et musique techno à fond, ainsi que quelques superbes bâtisses hébergeant consulats ou bureaux de luxe, voilà ce qui attend l'observateur intrigué et étonné de se retrouver ainsi propulsé en plein coeur du continent européen.A Istanbul, les prix aussi sont européens. Non pas parce que certains restaurateurs malhonnêtes dissimulent le fait que les prix indiqués sur la carte sont en fait exprimés en euros, mais parce que les prix sont réellement proches de ceux en vigueur en Europe occidentale. Hôtels, transports, nourriture sont certes meilleur marché qu'à Paris, mais la différence n'est pas colossale.En ce qui me concerne, la surprise de me retrouver ainsi dans un environnement familier ne fut pas totale mais quand même bien réelle. Une bonne surprise bien sûr, car l'Europe est quand même assez exotique pour moiImages attachées:
sirkeci: non loin des monuments les plus connus et les plus anciens d'Istanbul.
istiklal: une vue d'Istiklal Caddesi. Amusez-vous à masquer les drapeaux turcs et à faire deviner où ça a été pris.

D'autres quartiers ont un style bien différent, oui bien sûr.Mais je trouve que cette européanité d'Istanbul fait justement son charme. Il ne s'agit pas à mon sens d'une occidentalisation qui aurait germé sur les ruines d'un passé révolu. Ce caractère fait partie intégrante de l'âme de cette ville. Istanbul n'est pas devenue européenne, je suis sûr qu'elle l'a toujours été.

... Istanbul est, pour moi, une ville magique que j'aimerais tant revoir, une fois encore...
Sa modernité et son passé se mêlent harmonieusement pour en faire, à mes yeux, l'une des plus fascinantes villes de l'Eurasie !

Là, je suis entièrement d'accord avec toi!

La MéditerranéeJe sais que les puristes vont me tomber dessus: Istanbul n'est pas au bord de la Méditerranée mais au bord de la mer de Marmara. Je leur ferai remarquer que ça ne se voit pas, l'eau c'est de l'eau, et que de toute façon la petite mer n'est qu'un appendice de la grande.Qu'y a-t-il de commun aux pays méditerranéens que l'on retrouve à Istanbul? Car si Istanbul ressemble, comme je l'ai dit, à une capitale européenne, elle a aussi ses airs de petite ville italienne ou du sud de la France. Certains quartiers populaires au nord de la Corne d'Or par exemple font très italiens en raison des teintes pastel des facades. Et c'est la même sensation lorsque l'on se promène dans les quartiers populaires à l'ouest de Sultanhamet, quelques rues en retrait du bord de mer. Et la proximité de cette fameuse mer n'est certainement pas le seul facteur déclenchant cette étrange impression de déjà vu. Toujours ces mêmes façades, l'aspect des rues, les mouettes que l'on aperçoit, les visages des gens, sommes nous donc à Naples, dans le vieux-Nice ou encore à Lisbonne (qui oui, je le sais, n'est pas non plus au bord de la Méditerranée, mais bon)?Et oui les gens. Beaucoup sont typés européens, européens du sud même, bien que de nombreuses demoiselles se fassent teindre en blondes. Avec mon visage passe-partout, on m'a souvent dit que je pouvais facilement passer pour un turc - lorsque mon amie chinoise ne m'accompagnait pas bien sûr. Tout cela n'est en fait pas si paradoxal que ça, Istanbul ayant longtemps été un carrefour méditerranéen de première importance. Les brassages de population ont dû être très nombreux, d'autant plus que quand les ottomans ont pris la ville il n'y a pas si longtemps que ça, ce n'est pas une ville vide qu'ils ont trouvée.Non seulement Istanbul m'a donné cette impression de me balader dans le sud de l'Europe, mais j'ai même eu parfois l'impression de me retrouver dans ma propre ville natale de Nice. Les hommes qui se font la bise pour se saluer, l'aspect de certains quartiers d'Uskudar ou de Harem, et puis surtout, la ratatouille, qu'y a-t-il de plus niçois? Il faut quand même savoir que quand je rentre à Nice, c'est bien sûr au prétexte de rendre visite à mes parents mais la vraie raison n'est pas là, c'est pour déguster de la vraie bonne ratatouille! Et que trouvé-je donc à Istanbul? La même excellente ratatouille, quasiment la même à d'infimes détails près que celle qui me régale tant depuis mon enfance. Certes, ce n'est pas un plat très rare et il m'est même arrivé de manger quelque chose d'approchant dans la vallée de l'Indus au Pakistan et même en Mongolie Intérieure. Mais cette fois, je tenais enfin la meilleure imitation au monde, hors du Comté de Nice!Enfin, personne de passage à Istanbul n'aura ignoré les nuées de mouettes qui voltigent autour des monuments principaux, des minarets et des nombreux embarcadères de la ville. Elles font partie intégrante du paysage urbain, Istanbul ne serait pas la même sans elles. Et la population semble plutôt bien les apprécier. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'à bord d'un vapur, d'un de ces bateaux faisant la liaison entre les divers quartiers de la ville situés de part et d'autre du Bosphore, des nuages de mouettes volent au raz du bastinguage pour attrapper les morceaux de pain que leur jettent les passagers, enfants, adultes, ou âgés.Images attachées:
ratatouille: si si, regardez bien en bas à droite de la photo (je précise que les autres plats se laissent facilement manger eux aussi).
mouette: cette photo est un coup de chance, le mauvais photographe que je suis n'était pas assez ambitieux pour saisir ce dixième de seconde.
facades: rive nord de la Corne d'Or ou petite ville ligure ou sicilienne?

L'OrientC'est un lieu commun mais il faut quand même le répéter: Istanbul n'est pas une ville européenne comme les autres, c'est aussi la Porte de l'Orient. Du Proche ou du Moyen Orient, peu importe, mais Istanbul est incontestablement une ville musulmane, prolongement extrême de cette vaste région qui s'étend à l'Est de la Méditerranée.Les sens du voyageur qui se croit en Europe ne manqueront pas de lui rappeler constamment qu'il est aussi dans cette région du Monde: odeurs de kebab, femmes voilées, barbes noires et appels du muezzin ponctueront ses promenades comme autant de clichés auxquels il est impossible d'échapper. Pour ma part, je n'ai donc pas pu échapper à certains incontournables tels le fait de se faire réveiller tous les matins à l'aube par l'appel à la prière diffusé par les hauts parleurs de la mosquée toute proche. Mais l'Orient procure aussi certains plaisirs savoureux comme celui d'obliger son amie à se couvrir la tête en rentrant dans une mosquée. Que l'on ne vienne pas me traiter de matchiste, il s'agit seulement de se plier aux règles locales de la bienséance.Et puis l'Orient c'est aussi le narguilé. Je n'avais jamais rien fumé de ma vie avant de mettre les pieds à Istanbul. Mais la rencontre avec un éminent membre de ce forum qui fréquente assidûment la ville fut l'occasion de déflorer mes poumons (ça se dit?). Sous sa mauvaise influence donc, j'ai pu découvrir le plaisir de cette fumée au goût de pomme et ai bien dû avouer que c'était agréable, oui, et j'en ai même redemandé. Que ce soit sous le pont de Galata ou dans une ancienne école coranique, ou encore en écoutant un orchestre jouer de la musique anatolienne à Sultanhamet, une soirée serait incomplète sans ce petit plaisir. Ironie du calendrier, j'ai appris hier que le Parlement Turc venait de voter une loi interdisant de fumer dans les endroits clos, ce qui ne devrait pas gêner les fumeurs de narguilé qui se livrent en général à leur exercice en plein air.L'Orient c'est encore les bazars dont on peine en général à ressortir avec un compte en banque intact. Celui d'Istanbul a d'ailleurs une réputation particulièrement redoutable mais qui dans mon cas s'est avérée injustifiée car les prix, tous les prix, me sont immédiatement apparus comme une insulte au simple bon sens. Aucune turquerie ne m'aura donc accompagné à la sortie du bazar, malgré les très insistantes sollicitations et relances des vendeurs se battant pour attirer le chaland. Certains sont d'ailleurs de particulièrement bons orateurs et marchands de tapis, c'est le cas de le dire. Mais je dois modestement avouer avoir aussi de mon côté certains arguments solides me permettant facilement de disqualifier leurs plaidoiries. Ainsi, lorsque l'on me dit: Tu as l'air d'un acheteur de tapis potentiel, ou Comment puis-je t'aider à dépenser ton argent? ou C'est moi qui fais les meilleurs prixUn simple: Je peux acheter la même chose en Chine pour cinq fois moins cher (on est plus crédible certes quand on est accompagné d'une chinoise), ou Les tapix coûtent dix fois moins cher en Inde, ou bien Ta médaille soviétique que tu vends 75 dollars ne coûte qu'1 dollar en Ouzbékistan, ou encore Tes broderies viennent d'Ouzbékistan? Justement j'en viens, et tu penses bien que j'ai bien vu les prix là-bassuffit en général à décourager le plus aggressif des vendeurs. Cela permet aussi de se laisser aller à des conversations plus constructives. Sans surprise, il m'a d'ailleurs été avoué que beaucoup de vendeurs font leur chiffre d'affaires sur les croisiéristes qui débarquent en troupeaux dans le Grand Bazar et dépensent sans compter. J'ai alors eu une pensée émue pour mes parents que je me souviens avoir accompagné dans ce même Bazar il y a vingt ans, et dont l'entrée est encore décorée du tapis fièrement acheté lors de l'escale à Istanbul d'une de ces fameuses croisières (et oui, j'avoue. Mais j'étais mineur donc irresponsable)Mais le Bazar n'est bien entendu pas le seul lieu où on cherchera à arnaquer le touriste. De nombreux restaurants sont parfaitement entrainés à ce petit jeu en multipliant les prix de manière irrationnelle ou encore en préparant des additions pour le moins fantaisistes. Moi qui ne voulais pas quitter Istanbul, l'avant-dernier jour, sans avoir goûté un doner kebab dans du pain pita, je me suis donc mis en quête du fameux en-cas près de mon hôtel, et ai alors eu droit de la part d'un restaurateur à l'une des plus hilarantes tentatives de duperie: "aujourd'hui c'est dimanche, tu ne trouveras aucun doner kebab à Istanbul. Mais viens dans mon resto, j'ai d'autres bonnes choses." Celle-là je la note et je la garde pour plus tard.Blagues à part, l'Islam à Istanbul présente des visages bien différents. Relativement discret dans les quartiers les plus branchés, il est en revanche bien plus présent et ancré dans les mentalités des gens dans des quartiers comme Eyup ou Fathi. C'est sans doute là-bas que j'ai pu voir la plus grande concentration de voiles et de barbes à Istanbul. Mais nous sommes tout de même très loin de la ferveur religieuse que l'on observe dans d'autres pays musulmans de la région.Images attachées: cour: contrairement aux apparences, il s'agit d'une petite galerie commerciale située non loin de Fathi. On y vend des articles modernes et occidentaux. toilettes: surprenant panneau situé dans les toilettes de l'aéroport d'Istanbul

et ?????hé !!!!!!

et euh oui, j'ai eu une petite panne d'inspiration et de disponibilité ces jours-ci. Je devrais réussir à écrire les deux ou trois derniers chapitres d'ici la fin de la semaine.

ah!!!la suite.....

Les pays de l'estQuand on est habitué au tourisme dans les pays communistes ou anciennement communistes, la Turquie n'est pas sans présenter quelques intéressantes similitudes avec le paysage idéologique de ce genre de contrées.Le signe le plus évident est bien entendu la couleur du drapeau. Rouge. Avec certes un croissant et une étoile en lieu et place d'une faucille et d'un marteau, mais comme le dit la chanson, "le drapeau rouge flotte au vent" un peu partout. Mais quelle est donc l'origine de ce drapeau rouge? Il y a bien eu une révolution en Turquie dans les années 1920. Non pas une révolution prolétarienne, mais laïque et républicaine lorsque ce qui restait du Sultanat a été renversé par des militaires modernistes. Mais la couleur rouge de la Turquie moderne ne vient sans doute pas de là. En regardant de près les décorations militaires de l'empire ottoman (on ne se refait pas) dans certains musées ou même au grand bazar, on peut voir exactement le même emblème sur fond rouge... parfois aux côtés de quelque chose de très proche sur font vert. Cette dernière couleur ayant une connotation sans doute trop religieuse, on a donc gardé le drapeau des sultans dont la couleur ambigüe devait certainement faire l'affaire dans la Turquie moderne. Disons le quand même, "l'Orient est rouge" pour reprendre le titre d'une célèbre chanson révolutionnaire chinoise.Et c'est ainsi que l'on peut voir le drapeau national flotter un peu partout, ou pendouiller sur la devanture de certaines maisons ou magasins, et l'on pouvait même lire dans la presse il y a quelques mois que la surenchère d'affichage de drapeaux avait connu son apogée en 2007 lors des grandes manifestations pour la préservation de la laïcité.Mais un pays au drapeau rouge et fier de son héritage révolutionnaire serait imparfait sans un Grand Leader, et la Turquie en a bien sûr un. Mustafa Kemal, dit Atatürk, ce qui signifie quelque chose comme "père des turcs" (rien que ça). Alors on ne peut bien entendu pas s'empêcher de faire un saisissant parallèle entre ce Grand Leader et celui qui nous a quitté il y a un peu plus d'un an, le fameux Turkmenbashi (le chef des turkmènes) du Turkmenistan. La convergence éthymologique est des plus intéressantes. Fort heureusement pour les turcs, le bilan d'Atatürk est bien plus positif que celui de son lointain cousin d'Asie Centrale. Mais en apparence, l'image omniprésente sur les pièces et les billets, les drapeaux ou tout simplement des portraits du grand homme disséminés dans les endroits parfois les plus inattendus, laisserait presque penser qu'il s'exerce un culte de la personnalité de ce Grand Leader décédé il y a maintenant de nombreuses décennies. On n'oserait prononcer ce mot en général réservé à des régimes politiques beaucoup moins démocratiques, mais pour un observateur extérieur qui se plait à ausculter ce genre de phénomène, oui, tout cela ressemble beaucoup à un culte. On parle d'ailleurs encore de kemalisme pour désigner le courant politique largement répandu qui se réclame des acquis de la Révolution des années 20, et on se plait à penser que quiconque souillerait un portrait du Grand Leader de manière trop ostensible pourrait s'attirer quelques soucis.Portraits et pin's à l'effigie du Grand Leader turc sont donc venus compléter ma modeste collection d'artefacts à la gloire des "grands" hommes du XXème siècle.Image attachée:
drapeaux: drapeaux rouges et portraits d'Atatürk dans le grand bazar.

ConstantinopleTout le monde sait qu'Istanbul fut Byzance puis Constantinople avant de devenir la capitale économique de la Turquie moderne. Tour à tour grecque, romaine, byzantine, gênoise, latine puis ottomane, cette ville au richissime passé est bien entendu une des plus passionnantes au monde pour les amateurs d'Histoire et de vieilles pierres. Faisant partie de cette catégorie, je me suis bien entendu régalé en admirant les restes byzantins et ottomans de la ville.Mais avais-je un regard blasé lors de ces visites, ou bien étais-je subjugué par ce voyage dans le reste du monde? Toujours est-il que les illustres monuments de Constantinople ne m'ont pas subjugué comme la plupart des visiteurs. Les deux byzantines et notables exceptions sont l'illustre basilique de Sainte Sophie et la toute proche citerne byzantine de Yerebatan. Sainte Sophie, plus qu'un édifice grandiose est un symbole. Ce fut pendant près d'un millénaire un des centres de la chrétienté avant de se transformer par la grâce de l'ajout de quatre minarets le symbole de la nouvelle Constantinople musulmane. L'architecture intérieure comme extérieure du lieu rend bien compte de cette double histoire où le nom d'Allah côtoie de près des mosaïques chrétiennes. Sainte Sophie fait partie de notre imaginaire commun comme étant un de ces symboliques traits d'union entre l'Orient et l'Occident, et c'est davantage la sensation de fouler l'Histoire que la réelle beauté du lieu qui est passionnante.Mais d'un point de vue architectural, c'est davantage la citerne de Yerebatan qui m'a impressionné. Ce gigantesque édifice creux et enterré soutenu par une quantité de gigangesques et millénaires colonnes est d'autant plus impressionnant quand on pense qu'il remonte aux tous débuts de l'ère byzantine.Constantinople recèle un grand nombre d'autres merveilles, mais la plupart m'ont laissé assez froid. Le fameux palais de Topkapi m'a paru bien insipide par rapport aux somptueux palais du Rajasthan où l'on a davantage l'impression de visiter une demeure royale qu'un musée. Les grandes mosquées d'Istanbul aux premiers rangs desquelles Sultan Ahmet (la Mosquée Bleue) et Suleymanie ne peuvent bien entendu pas se voir qualifier d'insignifiantes ou de ridicules. Mais tout de même, par rapport aux somptueuses mosquées d'Iran ou d'Asie Centrale, il y a quand même un véritable fossé artistique, n'en déplaise à ce cher Mimar Sinan, architecte impérial dont je suis bien entendu aller voir le modeste tombeau. Si les mosquées de Constantinople ont un charme certain, c'est surtout de loin lorsque coupoles et minarets (ressemblant étrangement au modèle de Sainte Sophie) se détachent sur l'horizon au soleil couchant ou lorsque des nuées de mouettes tournoient autour des majestueux édifices.L'emblématique tour gênoise de Galata est elle aussi bien décevante, surtout quand on s'est longuement émerveillé devant le dédale de ruelles qui l'entoure. Si la vue du sommet de la tour est effectivement très belle, on en ressort sans avoir la moindre idée de ce que cache l'intérieur de cette tour, à part une promenade et un restaurant haut de gamme. La cage d'ascenseur aurait-elle détruit tout ce qui s'y trouvait avant?Mais Constantinople, ce n'est pas qu'une ville, c'est aussi un empire. Ou plutôt deux empires qui ont régné avec des fortunes diverses sur une partie de la Méditerranée et du Moyen Orient pendant un millénaire et demi. Et un voyage à Constantinople, c'est aussi un voyage dans le passé de toutes ces régions conquises. Cet impérialisme constantinoplois (iote?) est symbolisé par l'obélisque égyptien situé juste en face de la Mosquée de Sultan Ahmet, et importé pendant l'âge d'or des débuts de l'empire byzantin. Voilà un bel argument à placer la prochaine fois qu'on fera le reproche à la France d'avoir exilé une partie de l'Egypte sur la Place de la Concorde.Mais c'est surtout dans le musée archéologique que l'on peut prendre la mesure de l'importance de Constantinople comme centre politique et historique du Moyen Orient. Mésopotamie, Proche Orient, Palestine, Egypte, Troie, monde grec, empire romain, Chypre, Anatolie sont autant de régions parcourues dans le gigantesque musée qu'il faudrait une journée entière pour visiter sérieusement. Autant de régions dominées par Constantinople ou dominant la ville à une période ou à une autre et qui ont assuré l'éclat de la grande capitale.Images attachées:
ayasofia: la Basilique Sainte Sophie.
mosquees: deux mosquées typiques de style ottoman, dont Suleymanie à droite.