Trois semaines en Bolivie par Breizhdub

Bonjour Josiane
Merci
Pas de problemes pour les questions
Breizhdub

EXCURSION SUD LIPEZ : JOUR 2Programme : village de Quetena Chico / ascension de l'Uturuncu / montagne Cerro Quetena / montagne Nueva TierraAujourd'hui, la journée est exclusivement consacrée a l'ascension de l'Uturuncu. Réveil a 4h30 du matin, je vais réveiller Daniel qui roupille encore en face de moi. Thomas et Bérangere ne se sont pas levés mais ils sont réveillés. Bérangere me demande de venir la voir, elle m'explique qu'ils ont décidé de ne pas faire l'ascension. Elle a tres mal dormi, ne se sent pas en forme et redoute le mal des montagnes. Je lui demande si elle est sure, elle me dit que oui, je n'insiste pas. Nous ne serons donc que deux a faire l'ascension, Daniel et moi.
Nous nous rendons dans la salle a manger de l'auberge, Edwin est déja présent et un petit-déjeuner copieux nous attend. Il nous informe que le guide local ne devrait pas tarder. En effet, la veille au soir, nous avons engagé un guide local du village pour nous accompagner durant l'ascension, en cas de pépin. Il est donc venu se présenter, tres sympa, seulement nous avons eu un moment de doute quand il nous a annoncé son age, 73 ans!! Un doute qui va vite s'estomper quand il nous dit que demain ce sera la 57eme fois de l'année qu'il fait l'Uturuncu. Un vieux de la vieille. Il nous conseille de bien diner et bien petit-déjeuner.
Pendant que je prends le petit-déjeuner me vient une question : j'ai entendu hier Edwin dire que l'ascension plus la descente se faisait en trois grosses heures, pourquoi donc nous ont-ils fait lever de si bonne heure alors qu'on a tout notre temps? Je retourne le voir et lui pose la question. En fait, il vaut mieux le faire le plus tot possible, car plus la journée passe plus le risque de vents violents augmente.Peu apres, le guide arrive, Edwin prépare la jeep et nous voila partis alors qu'il fait encore nuit.Une heure de route nous amene au pied du monstre et le jour s'est levé. On est déja a 5780 metres, c'est donc une ascension de 250 metres qui nous attend, cela promet donc d'etre relativement facile. Nous ne serons pas les seuls, un autre groupe, des suisses, vont aussi faire l'ascension.L'Uturuncu est un volcan assoupi avec des fumerolles actives, avec ses 6 008 metres c'est la plus haute montagne de la Réserve Eduardo Avaroa et de la zone Sud de Bolivie, et probablement l'unique sommet du monde qui puisse etre atteint en véhicule a une hauteur de 5 780 metres.
Selon des études, chaque année la hauteur augmente de 1 a 2 centimetres, et nous pourrions assister au développement d'un nouveau super volcan, selon des études réalisées par des géologues de la Universidad Estatal de Oregon, qui effectuent des suivis sur l'Uturuncu depuis 2006.Selon le quotidien The New York Times, l'éruption du volcan bolivien, qui tient une étendue de 69km de sol rocheux, pourrait expulser des cendres et des pierres ponces avec une force mille fois supérieure a l'éruption du Mont Saint-Hélene, dans l'état de Washington en 1980. Ce volcan présente donc des signes d'activité, de fréquents séismes ont été enregistrés. La dernière éruption remonterait à 271 000 ans.
Le voila planté devant moi, cet Uturuncu. J'ai l'impression qu'il me parle, qu'il me nargue, genre "viens me voir si t'es un homme". J'ai aussi un flashback, il y a moins d'un mois, je faisais mon GR34 en Bretagne et me suis retrouvé devant le point culminant du parcours, le Mont Dol, 65 metres. La, je suis devant un monstre de 6 008 metres!!Apres un quart d'heure, nous entamons alors l'ascension. Daniel part devant avec le guide, je les suis de peu. Au bout d'un quart d'heure, les premieres fumerolles font leur apparition.Edwin et le guide nous ont donné chacun un pochon de feuilles de coca. Les feuilles de coca? Comment dire, c'est aussi utile que c'est dégueulasse. J'en ai expliqué les vertus au début de ce récit (cf. Le museo de la coca). Franchement, ce n'est vraiment pas bon, mais je vais m'efforcer d'en mastiquer tout le long de l'ascension pour accroitre ma résistance.La premiere heure se fera sans soucis, et cela sera relativement simple. Nous entamons alors la deuxieme moitié, a savoir un versant beaucoup plus abrupt qui va jusqu'au sommet. Cette derniere heure va s'avérer etre difficile. Vous allez penser que la difficulté est peut-etre liée au dénivelé ou au mal des montagnes. Et bien non, a ces égards, cela va bien se passer. Mais nous allons quand meme avoir un ennemi : le vent. Un vent d'une force impétueuse, incroyable, glacial. Je vais vite comprendre pourquoi ils nous ont amené la de si bonne heure. Pendant cette derniere heure, le souffle du vent ne va jamais s'arreter, pas une seule seconde, et je vais devoir me battre contre lui jusqu'au dernier metre. Je vais carrement perdre l'équilibre plusieurs fois tellement il est fort, et sa froideur va transpercer mes gants, geler mes mains et les transformer en pierres.Et donc apres deux heures, nous voila enfin au sommet. L'Uturuncu est vaincu, mais j'ai la meme sensation que lorsque j'avais fait de tels sommets au Népal, je ne suis qu'a moitié content. Le vent m'a littéralement tué. Je suis frigorifié et je n'ai qu'un envie, redescendre. Je ne sens plus mes mains et j'ai l'air d'un vrai rigolo avec mes petits gants en laine, completement inadaptés a la situation. Une suissesse de l'autre groupe a pitié de mois et me prete ses gants – des vrais, des bons – l'espace de cinq minutes, histoire que je récupere les mouvements de mes doigts.
J'immortalise quand meme l'instant avec cette photo, ce n'est quand meme pas tous les jours que l'on fait un 6000, de plus j'ai battu mon record : le Kala Patthar au Népal avec 5 643 m est dépassé de plus de 300m : l'Uturuncu, 6 008 m.Nous commencons la descente, j'essaie d'aller vite pour etre au plus tot en dehors de la partie ventée.Une fois a l'abri du vent, je peux redescendre tranquillement, me laissant bercer par la beauté du panorama qui s'offre a moi.De retour a la voiture, je demande a Edwin la bouteille d'oxygene, je ne me sens pas si mal, mais ce n'est pas le top non plus. L'oxygene n'est pas abondant la-haut.Une petite demi-heure pour se remettre de nos avantures, et nous quittons le massif de l'Uturuncu pour retourner a Quetena Chico. Sur le chemin du retour, nous apercevrons quelques belles montagnes que nous n'avions pas pu voir a l'aller, dont le Cerro Quetena et Nueva Tierra.Conclusion : Soyons honnetes, a peu pres n'importe qui est capable d'aller au sommet de l'Uturuncu. La voiture vous emmene a 5 750 m, il ne reste donc plus que 250 metres a gravir. On ne peut donc pas vraiment parler d'exploit. Ceci dit, je vous le dis quand meme, j'ai souffert, surtout la derniere heure!Le Cerro Quetena est un volcan éteint. Il a une altitude de 5730 m et se trouve dans la réserve naturelle d'Eduardo Avaroa. La dernière éruption présumée du Cerro Quetena est datée de l'ère holocène. Au pied de la montagne se trouvent les localités de Quetena Grande et Quetena Chico sur la rive gauche de la rivière Quetena qui traverse le Río Grande de Lípez jusqu'au Salar d'Uyuni.La montagne Nueva TierraQuetena Chico est une commune située dans la municipalité de San Pablo de Lípez. Elle est située près de la frontière de la Réserve nationale de faune andine Eduardo Avaroa, à une altitude de 4.191 mètres. La population est d'environ 800 habitants (2010).Dans la commune les maisons sont de type rustique rural-paysan, dont le centre résidentiel est un patio. Les matériaux utilisés dans la construction sont l'adobe pour les murs, la tuile et la calamine pour les toits, les revêtements sont de l'argile et du plâtre pour l'intérieur et de la boue pour l'extérieur; les sols sont composés d'une partie en ciment et d'une autre en terre compacte. Les principales activités économiques sont l'élevage de camélidés et de moutons et le tourisme. L'agriculture est naissante en raison des conditions climatiques extrêmes de la région. Pour cette raison, une agriculture de subsistance a été développée dans des tentes solaires.Village de Quetena ChicoVillage de Quetena Chico : Bienvenue a Quetena Chico, "la sentinelle brune de Bolivie"Village de Quetena ChicoVillage de Quetena Chico : La terre a besoin de personnes qui travaillent plus et critiquent moins, qui construisent plus et détruisent moins.

EXCURSION SUD LIPEZ : JOUR 3Programme :
Laguna Hedionda (Sud Lipez) / Laguna Kollpa / Salar de Chalviri / Desierto de Dali (anciennement appelé Pampa Jara) / Laguna Verde + Volcan Licancabur +Volcan Sairecabur + volcan Juriques / Laguna Blanca / Aguas Termales de Polques + Laguna Salada / Geysers Sol de Manana / montagne Pavillon / Laguna Colorada / village de WayllajaraNous commencons la journée par la Laguna Hedionda (lagune puante). Il y a en fait 2 lagunes portant ce nom, celle-ci située au Sud Lipez, l'autre au Nord Lipez, que nous verrons demain. Elle s'éleve a 4532 m avec une superficie de 3.2 km2. Nous rencontrons nos premiers flamants.Laguna Hedionda, Sud LipezLaguna Hedionda, Sud LipezLaguna Hedionda, Sud LipezLaguna Hedionda, Sud LipezLa Laguna Kollpa, 90 hectares, presque circulaire, est un lac salé d'une profondeur moyenne de 1.5 metres, avec une altitude de 4 700 metres. Elle tient son nom de la kollpa, qui est la substance extraite de ce lac (on en voit quelques tas sur les photos), et ensuite exploitée pour faire de la lessive et du shampooing.Laguna KollpaLaguna KollpaLaguna KollpaLaguna KollpaLe Salar de Chalviri (ou Ohalviri) est un salar situé a 4369 m d'atitude, proche du village d'Agua Brava. Il renferme la laguna Salada et est alimenté par une source d'eau chaude naturelle, que nous verrons plus tard.Le Désert de Dali est un ensemble de roches volcaniques de formes surréalistes situées au milieu d'un désert connu sous le nom de Pampa Jara, a proximité du Salar de
Chalviri. Il présente diverses couleurs et formes dans la cordillere qui l'entoure. Il se trouve a une altitude approximative de 4320m. De belles roches sur des
déserts de sable et les montagnes colorées autour font de ce lieu un espace surréaliste qui attire l'attention de tout visiteur. Le paysage surréaliste qu'il présentefait référence aux peintures de Salvador Dali, similitude pour laquelle ce désert dénommé Pampa jara est plus connu comme roches ou désert de Dali.Désert de DaliDésert de DaliDésert de DaliDans les eaux salines de la Laguna Verde, il n'existe aucune vie, c'est pourquoi elle n'est pas propre a la consommation. Elle a une superficie approximative de 17 km2, et est adjacente a la Laguna Blanca a une altitude de 4350 m. En hiver, la température atteint en moyenne 30 degrés, elle présente une couleur émeraude qui résulte du contenu élevé de cuivre et d'arsenic que possedent les formations géologiques de la zone. Sur les rives de cette impressionante lagune se trouvent des pierres volcaniques noires de dimensions énormes et des roches salines qui émergent de l'intérieur de la terre. Le changement de couleur de la lagune peut s'observer de 11h a 15h. La lagune tient sa particularité et son attrait aux différentes époques de l'année pour le panorama qu'elle présente.Le Licancabur, un stratovolcan andin, se trouve dans la partie Ouest de la Laguna Verde, avec une altitude de 5916m. Et c'est la frontiere naturelle entre la république de Bolivie et celle du Chili. Il possede une forme conique quasi-parfaite et est plus accessible a l'escalade du coté bolivien. Il faut environ 8 heures pour atteindre le sommet, et 2 pour redescendre. De nombreuses ruines incas sont présentes sur les pentes du volcan jusqu'à son sommet. En 2002, la NASA fit des études sur une petite lagune qui se trouve dans le cratere du volcan. Les études ont démontré l'existence de vie dans ces eaux.Volcan Licancabur & Laguna VerdeVolcan Licancabur & Laguna VerdeVolcan LicancaburLe Sairecabur est un complexe volcanique proche du Licancabur. Le sommet principal, le Cerro Sairecabur, marque l'extrémité nord d'une caldeira de 4,5 km de diamètre. Avant la formation de cette caldera, il se peut que le volcan ait été haut de 7000 metres et donc un des plus hauts volcans sur terre. On trouve non loin du sommet un observatoire radio-astronomique, le Receiver Lab Telescope, situé à l'altitude de 5 525 mètres.Le stratovolcan Juriques, 5704 metres, possede un cratere de 1.5 km de diametre.La Laguna Blanca est un lac salé de 10.9 km². La couleur blanche caractéristique de l'eau est due a la grande quantité de minéraux en suspension dans celle-ci. Elle est reliée a la Laguna Verde par un petit détroit.Les eaux thermales de Polques se trouvent a l'ouest de la Laguna Salada a une altitude de 4300m. Dans la région de Polques, ce sont des eaux qui émergent du sous-sol rocheux et atteignent une température de 38 a 40 degrés, ou l'on peut prendre des bains qui produisent des effets relaxants. Ces eaux sont considérées médicinales car elles sont chaudes a cause des volcans qui existent autour, le temps maximum conseillé pour le bain est de 30 minutes.

La Laguna Salada est elle aussi salée. Cette fois-ci les minéraux contenus dans l'eau donnent une couleur vert clair.Laguna SaladaLaguna SaladaLaguna SaladaLes geysers Sol de Manana se trouvent a une altitude approximative de 4990m, ou se produit une activité volcanique constante. Dans une étendue approximative de 1km2, de la lave bouillante peut etre observée, ainsi que des fumerolles qui dégagent des gaz de soufre, mais aussi divers puits qui produisent continuellement des émissions de vapeur d'eau mélamgée avec d'autres composés, jusqu'a atteindre les 10 a 50 metres de hauteur. C'est le mélange de magma et de l'eau, a 500 m de profondeur, qui provoque la fumée. L'eau que l'on voit est a 200 degrés. L'heure la plus recommandée pour la visite est le coucher de soleil quand il fait le plus froid, qui montre toute la force tellurique des sources de l'eau comme recours énergétique.Sol de MananaSol de MananaSol de MananaMontagne PavillonMontagne Pavillon

La Laguna Colorada est l'une des attractions les plus représentatives de la Réserve Nationale de Faune Andine Eduardo Avaroa. Sa superficie est de 60km2, c'est une
lagune peu profonde de 45 cm de profondeur en moyenne et en hiver la température dépasse les 20 degrés. Elle présente des iles de glaces couvertes de borax dans les
secteurs nord-ouest et sud-est, une couleur rouge brillante due aux pigments des algues microscopiques de l'espece Dunaliella Salina. Le ton de ses eaux change
d'intensité au cours de la journée en conséquence du vent et de la radiation solaire.
Cette lagune fut déclarée comme premier site RAMSAR de Bolivie, déposé le 27 Juin 1990, pour etre un des milieux humides les plus importants de la région, du pays, et
du monde, qui héberge une avifaune andine variée, de laquelle ressortent les trois especes de flamants : chilien, andin et de James. C'est un centre de reproductkion
unique en la région altoandine ou se reproduisent les trois especes de flamants sur les cinq qui sont répertoriées au monde.Laguna ColoradaLaguna ColoradaLaguna ColoradaLaguna ColoradaLaguna ColoradaIl existe donc trois especes de flamants en Bolivie sur les cinq répertoriées au monde : le flamant chilien, le flamant andin et le flamant de James. Comment les distinguer? La facon la plus simple est de regarder leur queue : queue entierement rouge = flamant chilien, queue entierement noire = flamant andin, queue rouge et noir = flamant de James. Ici, nous avons donc un flamant de James.Laguna ColoradaLaguna ColoradaLaguna ColoradaLaguna ColoradaLaguna ColoradaLaguna ColoradaLaguna ColoradaLaguna ColoradaLaguna ColoradaLaguna ColoradaNous passerons la nuit dans le tout petit village de Huayajara, proche de la Laguna Colorada. Dans cet endroit désolé, il y a quand meme une bicoque qui fait office de bar, avec a l'intérieur baby-foot et billard, le gérant passe de la pop-rock anglaise. Il a l'air spécialement dédié aux touristes mais les locaux viennent se joindre. Il y a de l'ambiance.HuayajaraHuayajara

EXCURSION SUD LIPEZ : JOUR 4Programme : Arbol de Piedra / Desierto de Siloli / Laguna Honda / Laguna Hedionda (Nord Lipez) / Lagune Canapa / volcan Ollague / Salar de Chiguana /
village de San JuanL'Arbol de Piedra est une formation éolienne qui se démarque d'un ensemble de roches volcaniques de différentes figures situées dans une large plaine connue sous le
nom de Pampas de Siloli, désert qui se caractérise par sa beauté naturelle et qui est de plus la porte d'entrée a la Réserve Nationale de Faune Andine Eduardo Avaroa.
Ce monument naturel en forme d'arbre a une hauteur approximative de 5 metres. La température en hiver atteint en moyenne 20 a 25 degrés en dessous de 0. Ce lieu est
caractéristique pour des vents forts aux heures du soir.Laguna HondaLaguna HondaLa Laguna Hedionda est un lac salé d'une superficie de 3km2 et d'une altitude de 4121m.Laguna HediondaLaguna HediondaLaguna HediondaLaguna HediondaLaguna HediondaFlamant andinLaguna HediondaLa Laguna Canapa est en majeure partie recouverte d’une croûte saline. Elle est encerclée par trois cerros (collines) : Caquella, Tapaquillcha et Cañapa.Laguna CanapaLaguna CanapaFlamants chiliensLaguna CanapaLaguna Canapa

Le volcan Ollague, 5865m, est en activité. Son activité volcanique est inconnue bien qu'une éruption soit soupçonnée de s'être produite le 8 décembre 1903.Volcan OllagueVolcan OllagueApres avoir passé ce volcan, nous allons traverser le Salar de Chiguana. Ce salar, avec ses 3000 km2, est un peu le petit frere du Salar d'Uyuni, et pourtant il est déja immense!Salar de ChiguanaSalar de ChiguanaSalar de ChiguanaUn train transportant des minéraux passe quotidiennement sur cette ligne, ralliant Oruro au Chili.Salar de ChiguanaSalar de ChiguanaUne fois le Salar de Chiguana traversé, nous arriverons au village de San Juan, ou nous serons hébergé dans un charmant hotel de sel. Cest un village de 1000 habitants, ou les gens vivent de la quinoa, une pseudo-céréale. La Bolivie est le premier exportateur du monde de quinoa.Hotel de SelHotel de SelHotel de SelHotel de SelHotel de Sel

Salut Marc,Tu es entrain de semer le bazar dans mes certitudes!!!!!
J'ai prévu d'aller au Ladakh l'an prochain, et avec ton carnet tu fais ressurgir l'envie de retourner en Bolivie qui me titille depuis un moment!!!Dans quels types d'hébergement as-tu logé au sud lipez?
Lorsque nous avons fait notre tour en 2012, nous avons dormi en hotel, en plein hiver, mais nous n'avons pas pu faire tout ce qui était prévu, chacun de nous ayant été malade à rendre ses trippes à tour de rôle, du coup, j'avais raccourci les visites et je découvre ce que j'ai raté grâce à ton carnet. Merci.Je découvre beaucoup de choses que j'ignorais grâce à tes infos, alors encore merci du temps consacré.

Bonjour DiaminaMerci pour ton commentaire.Le choix de l'hotel, nous ne l'avions pas. Le guide t'emmene a un hotel avec qui ils sont partenaires, sans te demander ton avis. De toute facon, cela ne change pas grand chose, vu la taille des villages ou on allait, des hotels, il n'y en a pas 50.
Ces hotels sont plutot des auberges toujours plus ou moins de la meme structure : cuisine privée, grande salle a manger, chambres de type twin ou dortoir.
J'ai dormi 2 nuits avec une seule autre personne, 2 autres avec 8.
J'ai loué un sac de couchage a l'agence et je ne l'ai pas regretté. Bien entendu, aucun hotel n'est chauffé.
J'espere que ca répond a ta question.

EXCURSION SUD LIPEZ : JOUR 5Programme : Salar Uyuni + Isla Incahuasi / Playa Blanca + Monumento de Paris-Dakar / Cementario de trenesAujourd'hui, nous nous levons a 4h30 du matin, de facon a etre sur l'Isla Incahuasi a l'heure pour bénéficier du lever de soleil sur le Salar d'Uyuni. Bien évidemment, la journée est largement consacrée a celui-ci.La Isla Incahuasi se trouve au coeur du Salar, a 80 km a l'ouest de Colchani. Elle se transforme temporairement en île lorsque l'eau recouvre l'étendue de sel quelques jours dans l'année. Cette île désertique de corail est recouverte de centaines de cactus dont certains atteignent quatre mètres de haut. Le plus grand atteint 12 mètres ; la croissance de cette espèce de cactus est d'environ un centimètre par an.Isla Incahuasi & Salar d'UyuniIsla Incahuasi & Salar d'UyuniIsla Incahuasi & Salar d'UyuniIsla Incahuasi & Salar d'UyuniIsla Incahuasi & Salar d'UyuniIsla Incahuasi & Salar d'UyuniLe Salar d'Uyuni, ou Thunupa, avec ses 10 582 km2, est le plus grand désert de sel du monde. Il existe approximativement 11 couches de sel, avec des épaisseurs qui varient entre deux et dix metres. La croute qui se trouve a la surface a une épaisseur approximative de 10 metres. La profondeur est de 120 metres, elle est composées de croutes de saumure superposées et de boue lacustre. Cette saumure se compose de lithium, bore, potassium, magnesium, carbonate et sulfate de sodium. On estime que le Salar contient 10 000 millions de tonnes de sel, et on en extrait 25 000 tonnes annuellement.
Il y a 35 000 ans, cet endroit était une mer de 43 000 km2.Salar d'UyuniSalar d'UyuniSalar d'UyuniSalar d'UyuniSalar d'UyuniSalar d'UyuniSalar d'UyuniSalar d'UyuniSalar d'UyuniLa Playa Blanca est l'unique construction du Salar.Playa BlancaPlaya BlancaPlaya BlancaLe rallye Paris-Dakar est passé par le salar en 2014, pour la premiere fois en Bolivie. Un monument dédié a l'événement a été érigé.

Le cimetiere de trains : Les trains arrivaient en Bolivie, encouragés par des intérets économiques et associés a l'exportation, d'abord de salpetre et ensuite d'argent. Par son role dans le commerce international, Uyuni détint pendant une grande partie du XXeme siecle, des témoignages historiques qui attestent son role dans l'ordre international. Elle figurait dans les guides de voyageurs de Bolivie depuis 1900.Cementerio de trenesCementerio de trenes

UYUNI
Nous arrivons a Uyuni dans l'apres-midi, c'est le terminus d'une mémorable aventure de 5 jours. Je dis au revoir a la cuisiniere, Edwin, Thomas, Bérangere, et Daniel. Et surtout bonne route, car vous avez encore de nombreuses aventures qui vous attendent. Pour moi, un peu moins, dans une grosse semaine, je serai de retour en France.
Une fois les au revoir faits, je me rends a l'hotel que j'ai vu sur le LP. Hotel Julia, 100 BOLs la nuit, petit déjeuner inclus, chambre impeccable.Pendant l'excursion, j'ai pensé au retard de deux jours que j'ai sur le programme et comment le combler. Apres moultes réflexions, j'ai décidé de supprimer Potosi. Dommage, car comme Sucre, elle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Mais il fallait bien faire un choix, et comme je l'ai déja dit je donne plus la préférence a la nature que la ville. Donc, prochaine destination, Sajama. Seulement voila, pour aller de Uyuni a Sajama, ce n'est pas tres clair. J'ai regardé un peu sur le net, le LP, pas d'informations concretes. J'ai aussi demandé a Edwin, il n'a pas paru sur de lui, mais apparamment il faudrait passer par Oruro, puis Patacamaya, puis Sajama. La premiere chose que je fais donc a Uyuni, c'est d'aller a la gare des bus. Ce n'est pas vraiment une gare, plutot une rue avec une myriade d'agences. Je me pointe a la premiere, en expliquant ou je veux aller. Ils ne savent pas trop, mais ils me disent qu'il faut certainement passer par Oruro, et m'invitent a aller voir l'agence d'a coté, qui vont me dire qu'ils ne savent pas et qu'il faut aller voir l'agence d'a coté. J'y vais, ils ne savent pas, il faut aller voir l'agence d'a coté. J'y vais, rebelote. Le cirque va durer 30 minutes. Au bout du vingtieme "no sé", je me rends a l'évidence, personne ne connait ici le meilleur moyen de faire Uyuni -> Sajama. Puisque c'est comme ca, je vais demander un ticket pour Oruro. Arrivé la-bas, on verra ce qui se passera. Je retourne a une des premieres agences vues : bus Uyuni > Oruro, agence San Miguel, demain 13h, 30 BOLs.
J'ai donc un apres-midi a tuer a Uyuni. C'est une petite ville, un peu comme Tupiza, et il n'y a pas d'attractions spécifiques. La encore, il y a de la vie, de jour comme de soir, quelques belles places et rues, un marché.

UYUNI > SAJAMA
Vendredi 1er Sept, debout 8h. Petit-déjeuner copieux a l'hotel Julia.
Je prends le bus pour Oruro a 13H, le trajet se passe sans histoires. Arrivé a Oruro vers 17h30. La station de bus est grande et j'arrive a trouver un bureau d'informations, la gentille agente me confirme ce que je pensais : pour aller a Sajama, il faut prendre un bus qui va a La Paz mais demander a s'arreter a Patacamaya, et depuis cette ville je pourrais rejoindre Sajama. Je lui demande quand meme si il y a des hotels a Patacamaya vu qu'il n'y a rien sur le LP, elle me confirme que oui. Il est 18h et il y a encore plein de bus qui vont a La Paz, je vais le long des agences et la premiere guichetiere m'informe qu'un bus pour La Paz part maintenant-meme, aussitot dit aussitot fait. Me voila dans le bus pour La Paz pour 25 BOLs. Arrivée a Patacamaya vers 20h, on me dépose sur ce qui semble etre la rue principale. Ici il n'y a pas vraiment d'hotels pour touristes, mais des alojamientos. Je prends le premier que je trouve, Alojamiento America. On m'annonce que la chambre est de 30 BOLs! Vu le prix, je m'attend a un truc miteux. Elle me montre la chambre, c'est basique, mais plus que correct. Je pose les sacs et redescends dans la grande rue, qui en meme temps fait office de station de bus, car je dois trouver comment aller a Sajama demain. Il y a des micro-bus partout, mais c'est un peu désorganisé, il n'y a pas de bureau central d'informations, il va falloir demander a un peu n'importe qui, chauffeurs de bus, vendeurs dans les tiendas..... A la premiere tienda rencontrée, je vais demander a un jeune qui s'en occupe, je vais avoir le droit a une 1ere version : le micro-bus pour Sajama se trouvera 200 metres plus loin dans la meme rue et il partira a 6 heures du matin, c'est le seul. Je le remercie, je retourne a l'hotel, mais avant d'aller a la chambre, j'ai le réflexe de demander a la tenanciere, et la, 2eme version : il y a un micro-bus qui part toutes les heures a Sajama. "Donc je n'ai pas besoin d'y aller a 6h?" "Non non ". La nuit passe. Debout a 7h30, pour prendre le bus de 8h, arrivé au bon endroit, je demande a un des mecs qui s'occupent des micro-bus quel est le bon. 3eme version : il n'y a pas de bus qui part a 8h, d'ailleurs il n'y en a qu'un, et il part vers 9h. Ok, je vais boire un cafecito, et revient vers 8h45. La, je demande a un autre gars si le micro-bus est déja la. 4eme version : il y a bien un micro-bus pour Sajama qui arrive ici a 9h, mais il ne partira qu'a midi!! Je ne m'énerve pas, mais je me rends a l'évidence. D'une je ne n'ai pas envie de poiroter encore 3h ici, de deux rien ne dit qu'a midi ils n'auront pas une nouvelle version. Je vais donc voir un groupe de chauffeurs de taxi pour voir s'ils peuvent m'emmener la-bas. Ils se concertent mais j'ai l'impression que ca ne les intéresse pas trop, mais en plus ils n'ont pas vraiment l'air de savoir ou ca se trouve. Au bout de 10 minutes, un d'entre eux vient me voir : il peut m'emmener la-bas pour 350 BOLs, c'est pas rien. J'essaie de négocier, il reste ferme, il a gagné. Pendant que je mets mes sacs dans le taxi, je vois son pote lui tracer la route a prendre sur le pare-brise, c'est clair, il n'y est jamais allé, et je sens qu'on est pas rendu. Décidément, Sajama, ca a l'air d'etre le trou du cul du monde. Une fois démarré, il m'annonce qu'il n'a pas de gas-oil, pffouuu....On va a une premiere station, celle-ci est fermée, on ne sait trop pourquoi. Il ne sait pas ou il y en a une autre, du coup nous voila repartis dans le centre-ville retourner voir ses potes, qui eux savent ou il y a une station ouverte. Arrivés a la station, il y a la queue et on mettra 30 minutes pour s'approvisioner. Enfin on sort de la ville, une grande ligne droite qui coupe la campagne se présente, on est enfin partis! Il accélere pour atteindre les 120, et la, je le vois faire trois fois son signe de croix. Mais on va sur la lune ou quoi??? J'aurais préféré qu'il ne fasse pas son signe et qu'il aille a 80/90. La superstition a sa part de betise. Le trajet va durer une grosse heure a travers, comme d'habitude, de beaux payasgaes. On finit par arriver a l'entrée du Parc Sajama., ou je dois m'acquitter de 100 BOLs, puis encore 10 kilometres, et ca y est, enfin, nous voila a Sajama. Mais que ce fut compliqué!!! Arrivé a Sajama, je comprends pourquoi ce n'est pas facile de venir. Ce n'est pas une petite ville, pas un village, mais plutot un hameau. Les dix derniers kilometres pour y arriver ne sont meme pas goudronnés. En traversant les quelques rues qui la constituent, j'estime qu'il ne doit meme pas y avoir 200 ames ici. Pourtant il y a plusieurs hotels, je prends l'Hotel Oasis, 55 BOLs, chambre correcte, comme d'habitude.

QUELQUES PHOTOS PRISES SUR LE TRAJET UYUNI -> SAJAMAQuelque part entre Uyuni et OruroQuelque part entre Uyuni et OruroQuelque part entre Uyuni et OruroUn matin dans la rue principale de PatacamayaUn matin dans la rue principale de PatacamayaLe Sajama se dévoile enfinPas loin du PN SajamaLe Parinacota (gauche) et le Pomerape (droite)Salut!Entrée dans le parc

PARC NATIONAL SAJAMA
Je dispose d'une bonne apres-midi pour Sajama et ses alentours. Avant de m'écarter du village, je retourne flaner un peu dans les rues, il y regne une atmosphere singuliere.Cela me rappelle un peu le Désert Blanc d'Egypte, on a l'impression d'etre coupé du monde et que le temps s'est arreté. Juste un léger bruit de vent, rien d'autre. La symbiose entre le village et le paysage qui l'entoure est unique, magnifique. Au loin, on voit des centaines de lamas qui paissent tranquillement dans une plaine qui s'étend a perte de vue.Le PN Sajama a été créé en 1945d ans l'optique de protéger 100 000 hectares de paysages exceptionnels, mais aussi sa faune. Depuis les populations de vigognes ont augmenté, mais on peut aussi observer des nandous, des flamants et des foulques géantes, et plus de 70 espèces d'oiseaux. Les contreforts du volcan Sajama incluent la plus haute foret du monde, composée de quenuas nains, qui ressemblent plus a des buissons qu'a des arbrese une espece endémique de l'Altiplano. Le climat de la région est semi-aride et froid.Le village Sajama et le volcan Sajama en arriere-planLe volcan Sajama, plus haut sommet de la Bolivie, avec 6542m. Son ascension est tres prisée. Des neiges éternelles subsistent. On ne connaît pas avec certitude la date de sa dernière éruption qui est estimée avoir eu lieu durant l'Holocène, il y a 25 000 ans.Le Parinacota (gauche) et le Pomerape (droite). Derriere, c'est le Chili. Le Parinacota est un stratovolcan culminant à 6 348 mètres d'altitude. Il représente, avec le Pomerape, d'anciens dieux pour les habitants de l'altiplano andin. Il fut conquis pour la premiere fois en 1928 par le Bolivien Carlos Terán et l'Autrichien Joseph Prem. Le Pomerape est lui aussi un stratovolcan, avec une altitude de 6 240 mètres.En revenant a l'hotel le soir, c'est l'heure de la cena. Je vais avoir le droit a un bon steak de lama. Quel gout ca a? Je ne rentre pas dans les détails, je vous dis jsute que cela n'a rien a envier au boeuf ou a l'agneau. Une fois rassassié et le temps d'écrire un peu, il faut que je prépare la prochaine destination : Copacabana. Je sais déja la route, il faut faire Sajama > Patacamaya > La Paz > Copacabana. Je vais demander a la tenanciere de l'hotel comment rejoindre Patacamaya demain matin. J'avais déja demandé a son fils en arrivant, il m'avait dit qu'il y avait un seul micro-bus a 6h du matin. Elle me confirme cette version mais a un détail pres : demain on est Dimanche, et le Dimanche c'est 4h! Vu les événements des dernieres 24 heures, je lui demande si elle est vraiment sure, elle me dit que oui. De toute facon, vu ou je suis, je n'ai pas d'autre choix que de lui faire confiance.

SAJAMA -> COPACABANA
Dimanche 3 Septembre, 3h15. Le réveil sonne, je ne me sens pas trop mal par rapport a l'heure qu'il est. Je plie les gaules, direction la petite place du village ou il y a la station. Il est 3h30, c'est la nuit noire, je n'ai pas la température mais il doit faire en dessous de 0, je suis la tout seul comme un con, et j'ai bien du mal a croire qu'un micro-bus va pointer le bout de son nez. Finalement, vers 4h, je vois des locaux arriver, au final on sera une petite dizaine et un micro-bus finit par arriver. On part a 4h30, dans le micro-bus il fera aussi froid que dehors, pour arriver a Patacamaya vers 7h. Mais ce n'est que la premiere étape. Je ne le sais pas encore, mais l'étape Patacamaya -> La Paz va s'avérer etre une nouvelle fois, un parcours du combattant. La encore, je vais passser une demi-heure a demander a Jacques et Jules ou sont les micro-bus, je ne comprends pas tout, mais j'arrive a comprendre qu'aujourd'hui est un jour particulier, et qu'il n'y aura pas 50 micro-bus pour La Paz. Mais finalement, j'arrive a en trouver un. Pendant le trajet, je discute avec les locaux et je comprends enfin : aujourd'hui, c'est le dia de los peatones. Depuis 2010, le gouvernement a instauré à la Paz et dans d'autres grandes villes du pays une journée sans voiture sauf quelques voitures qui ont une autorisation pour rouler.
Bref, 15 kilometres avant La Paz, le chauffeur s'arrete a une sorte de checkpoint et nous dit qu'il n'a pas le droit d'aller plus loin. Tout le monde sort du bus, je demande aux locaux ce qu'ils comptent faire : faut marcher, y'a rien d'autre a faire! Ca releve du pelerinage. Heureusement, on ne marchera qu'un kilometere, un van qui passe par la veut bien nous emmmener pour 10BOLs. Arrivé dans les premiers quartiers de La Paz, comme prévu, pas une seule voiture, mais une foule de piétons. On est la seule voiture, et au prochain checkpoint, le chauffeur réussi a obtenir je ne sais quel passe-droit avec les policiers pour continuer. Ceci dit, il n'aura pas le droit d'aller jusqu'au centre, il arrivera quand meme a me déposer a la Ligne Télépherique Jaune. Et avec le télépherique j'arrive a rejoindre le quartier de Sopocachi. Je vais découvrir que ce quartier est un peu plus huppé que les autres et qu'il n'y a pas d'hotels bon marché. Mais je suis debout depuis 3h avec le gros sac, et j'en ai un peu ras-la-casquette. Je trouve une chambre a 350 BOLs, Hotel Madre Tierra. Ca m'emmerde un peu, c'est quatre fois le prix des autres hotels jusqu'a présent. Ceci dit, la chambre, c'est la classe, et pour la premiere fois je vais avoir droit a une chambre bien chauffée.
Je me repose un peu et j'attends 17h, une femme m'avait dit que le trafic était autorisé a partir de cette heure. Je choppe un taxi, direction le terminal de bus pour réserver un bus La Paz -> Copacabana demain. Et la, rebelote, ca va encore etre un périple, la premiere agence me dit d'aller voir celle d'a coté, qui elle va me dire la meme chose, ca va durer 20 fois comme ca, on me fait comprendre qu'il faudrait plutot que je vienne demain matin de bonne heure. Je me'apprete a sortir de la gare, dépité, je passe devant l'agence 19, tiens, je crois pas que je l'ai faite celle-la. Je tombe sur une gentille jeune fille avec un tres bon anglais – c'est rare ici – et la, oui, "il se peut" qu'il y ait un bus pour Copacabana demain matin mais ce sera le seul. Je lui demande la signification du "il se peut". En fait il y a des greves de prévues et le trajet est compromis. Elle me demande de patienter 30 min, le temps d'avoir la réponse de son boss sur quelle décision ils vont prendre. Les 30 minutes passées, j'y retourne, oui, il y aura un bus demain, il faut etre la a 7h, 50 BOLs. La encore, je lui demande si elle est vraiment sure, elle me dit de ne pas m'inquiéter. Je ne repars qu'a moitié content, ils sont devenus tellement imprévisibles. Retour a l'hotel, vers 20h, coup de fil. Le mec de l'hotel me dit que c'est l'agence de bus, ok passe-moi les : changement, il ne faudra pas y etre a 7h mais a 5h30. Ok, j'y serais, c'est tot, mais tant pis.
Le lendemain, direction le terminal de bus a 5h30, le bus partira a peu pres a l'heure. Par contre, il y a toujours des greves et la route principale pour Copabacana est bloquée, Le bus va donc faire un contour en passant par des quartiers pauvres de La Paz et ca va encore etre l'aventure. On va mettre plus d'une heure a sortir des quartiers sur des routes completement défoncées, on va meme se payer un poteau électrique! Finalement on s'en sort, et 3h apres nous voila a Copacabana, Je ne mets pas trop de temps a trouver l'hotel, Hotel Joshua, 240 BOLs les 3 nuits, un hotel sympa style "backpackers".

PLAGE DE COPACABANA
Ce n'est qu'une plage parmi tant d'autres, je m'attendais a un peu mieux. Néanmoins, il y a de bonnes vibes dans le village, animées par les nombreux bars-restaurants.

Merci pour les infos sur les hébergements au sud lipez.Fichtre!!!! Ton périple est un vrai parcours du combattant!!! D'Uyuni à sajama, puis de sajama à la paz, avec des bus qui partent ou qui ne partent pas, et plein de gens qui n'ont aucune idée des destinations..... Y a intérêt à ne pas être pressé quand on fait un voyage comme le tien!!!En tout cas, j'aime bien ta façon cool de voyager, tu dois sans arrêt t'adapter.
Je te rejoins tout à fait sur le non chauffage des bus en Bolivie. Nous avions pris un bus entre la Paz et Putre au Chili. Et le pire, c'est qu'il y avait plein de courant d'air pendant que le bus roulait car évidement les fenêtres ne fermaient pas hermétiquement, et même par le sol, l'air arrivait à passer!!!Quant aux retards, ça aussi je m'en souviens: plus de 3h de retard!! Et nous avions rendez-vous avec notre guide à Putre qui devait nous attendre à la croisée de la route puisque le bus ne descend pas à Putre. J'ai stressé pendant tout le voyage, en me demandant si nous n'allions pas nous trouver tout seul au milieu de nulle part dans le froid, s'il était reparti. Heureusement pour nous, il était habitué au retard des bus boliviens et nous avait attendu. J'en aurais presque pleurée de joie quand il est venu à notre rencontre près des marches du bus!!!Je vois que c'est une habitude bolivienne!!Je crois qu'après un voyage comme le tien, on devient zen..... ou on est en bonne voie!!!
Et le pire je crois, ce sont les informations erronées que peuvent te donner les gens, c'est impressionnant. J'ai l'impression que tu as frôlé le ras le bol par moment, non?Ah les galères en voyage!!! Après, ça fait des souvenirs dont on se marre!!!Bonne continuation!!!

QUELQUES PHOTOS DE COPACABANA