Salut
Les alliages d'aluminium (
voir ce très intéressant document
) ne sont pas tous les mêmes. Les 7000 se soudent moins bien que les 6000 et coûtent donc plus chers à mettre en œuvre, mais ont de meilleures caractéristiques mécaniques.
Le gros avantage de l'acier, c'est qu'il est soudable par brasage, un cadre acier peut donc être fait sur mesure, avec les formes et œillets que le client désire. Le second avantage est son élasticité qui permet d'avoir plus facilement des cadres confortables, résistant mieux à la fatigue, donc plus sécurisants pour l'usager en longue randonnée. Accessoirement, un cadre acier est réparable facilement, mais en cas de bris de cadre dans une région inhabitée, on reste aussi penaud qu'avec un cadre alu.
Mais tout ça pour plus lourd, à gamme équivalente, donc peu adapté à un vélo "course", surtout si on monte des cols. Et il faut l'entretenir régulièrement : graisser les tubes de selle, axes de pédaliers etc., sinon la corrosion (invisible parfois) s'installe. D'où des déconvenues en occasion.
Pardon pour ce bla bla sur les métaux...
Pour ton problème, je suis un peu dans la même situation que toi, je cherche un 100 % route, moderne, peu cher mais léger, qui puisse aller vite sur le plat et qui ne soit pas une enclume en montée. Ce sera donc un vélo avec fourche, et peut-être aussi haubans et bases en carbone, le reste en alu. Je n'envisage même pas l'acier (autant continuer en vtt alu) ni le 100 % carbone, trop cher et plus fragile en cas de chute.
Il y a tellement de vélos route alu + carbone, modernes et récents (moins de 5 ans) en vente sur les sites d'occasion (
voir ici), que leur prix est facilement négociable, entre 300 et 400 € on a un très bon vélo.
Donc, pour être bref, ne t'angoisse pas pour la matière de ton prochain vélo, sois surtout vigilant à l'état du cadre et à sa taille. Les périphériques sont aussi importants, changer un pédalier, un jeu de roues ou autres, ça a un coût, et leur état est une bonne indication sur le soin apporté au vélo par le vendeur.
