Voyage Zimbabwe, Namibie et Botswana

Bonsoir Max,Complètement d'accord avec toi, on peut très vite se retrouver en galère avec une 2x4. Déjà avec un 4x4, c'est pas simple non plus. L'idée ici c'est de dire qu'on peut par contre voir beaucoup de très belles choses avec une simple voiture pas chère.
On ira peut être à Manapools, au sud Kariba, ou a Moremi... avec un vrai 4x4 dans quelques années mais ce sera de toute autres vacances, un tout autre budget.
Pas sur que ma femme ait envie de se faire secouer dans un 4x4 à 20 à l'heure pendant 2 semaines...mais bon.Pascal

C'est juste pour "taquiner" Sinon pour les feux, nous y avons aussi eu droit en Zambie... pas toujours rassurant

Tu as pas le droit de la dire ?? On est pas au Zimbabwe tu peux t'exprimer !
C'est vrai qu'ils ne sont pas très cher.Ouf ! Oui je peux comprendre mais c'est ça qui est magique au Kruger, il y a toujours plus d'animaux à voir ! Félicitations ! Pas mal ! Ah...Oui et non...
C'est surtout que j'ai une grosse aversion pour la corruption, l'abus de pouvoir, le raquette, le braconnage...... Excellent !!

3 octobre 2017: Direction Parc HwangeCe matin, on reste encore un peu à Bulawayo, on aime bien cette ville finalement, l'ambiance et les gens sont plutôt sympas, on décide de passer un peu de temps en ville puis de visiter le National History Museum.
Mauvaise surprise à l'entrée, ils ne prennent pas la carte Visa et n'ont pas de monnaie sur 50$ alors qu'il y a de mémoire 20$ à payer.
Durant notre séjour au Zimbabwe, l'argent a été un souci constant. Depuis 2009, la monnaie officielle dans le pays est le US$ mais il y a actuellement un manque crucial d'argent liquide dans ce pays. les billets de dollars américains qui nous seront donnés seront toujours des petites coupures (billets de 1, 2 ou maxi 5$), ils seront toujours en état pitoyable (très sales, déchirés).
Devant le manque de ces billets, le gouvernement a édité des billets de $Zimbabween, je n'ai vu la aussi que des petites coupures de ces billets. 1$Zim = 1US$.
La plupart du temps, lorsqu'on vous donne la monnaie, on tente de vous "refiler" ces $ locaux qui n'ont aucune valeur à l'étranger, ils ne peuvent pas s'échanger en sortant du pays.Au musée, ils n'avaient même pas de $Zim à nous donner, il fallait tout simplement venir avec le montant exact.
Comme on avait plus beaucoup d'essence, on a décidé de faire le plein de la voiture de préférence dans une grande station moderne avec beaucoup de trafic, histoire de recevoir de la monnaie en US$.
On tombe sur une station énorme, et la aussi le même problème, il peut me rendre la monnaie avec des $Zim mais pas avec des US. Comme on va quitter la pays dans 1 ou 2 jours, je suis pas chaud du tout pour avoir de l'argent Zim.
On devra attendre 20 mn et l'arrivée d'un client avec une belle voiture pour qu'il puisse nous faire le change.
Concernant le musée, bien évidemment nous serons les seuls clients. Musée sympa, on a pas eu de chances avec les serpents. Ils ont un exemplaire (vivant) de presque tous les serpents vivant dans le pays, mais pour des raisons sanitaires, ils venaient de vider les cages pour quelques jours.
Vers midi, on part direction le parc Hwange en pensant que ce soir, on va retomber dans le grand tourisme. J'ai un souvenir de Parc Hwange plutôt envahi par les touristes, avec raison car je m'en rappelais comme d'une des plus belles réserves de l'afrique australe, un des endroits les plus riches en faune.
On y arrive en fin d'après midi, lorsqu'on demande si il y a la place disponible dans le camping, on devine un petit sourire de la réceptionniste.
Ben oui, quand on arrive dans le camping de Main Camp, qui doit bien faire quelques hectares, on découvre qu'on est... les seuls occupants.
Et ça sera comme ça pour la nuit. Bon, il y aura bien quelques bungalows occupés, mais on peut pas dire que c'est la foule.
Le matin, à l'ouverture du parc, on tombe sur un groupe "d'aventuriers" (avec les vestes à poches), les 4x4 des guides rangés en ligne, ils ont tous chacun des tenues toutes neuves qui les attendent sur des tables (casquettes, vestes). On hallucine.
On laisse finalement la tente dans le camping (ça se révèlera une erreur), la flemme de la démonter. On est tellement sur de trouver des tonnes d'animaux à côté du camp qu'on se pose pas de question.
La journée va se révéler la pire qu'on n'ai connu au point de vue observation de la faune.
On va passer le journée dans le parc, aller jusqu'à la moitié du trajet pour Sinamatella, chercher les points d'eau les plus intéressants, on ne verra pratiquement rien, à part quelques singes ou gazelles et beaucoup d'oiseaux.
Et pourtant, il y a des points d'eau parfaits pour observer les animaux, il a fait très chaud ce jour la, on était sur place à l'ouverture du parc, et on sait pas expérience que, par ce temps, c'est pas forcément très tôt le matin ou en fin d'après midi que l'on voit le plus d'animaux.
En pleine journée, en pleine chaleur, on voit souvent des animaux qui sont obligés de se déplacer pour aller boire.On verra par contre énormément d'excréments d'éléphants, ce qui prouve bien qu'il doit y en avoir quelque part. Comme on a laissé la tente à Main Camp, on sera donc obligés d'y revenir le soir, ce qui est dommage car on aurait bien continué sur Sinamatella et Robins Camp ce jour la.
On tombera quand même sur un lion, ce qui sauvera la journée, on pourra même le suivre sur quelques centaines de mètres en passant hors piste, sympa même si on a bien vu qu'on l'embêtait au bout d'un moment.La piste centrale quia été longtemps goudronnée est dans le même état que le pays, abandonnée (voir photo). On aura plus de souci sur cette très mauvaise route que sur les pistes à cause des nids de poules, l'horreur.
Retour le soir à Main Camp à la tombée de la nuit, on espère avoir plus de chance le lendemain matin.
Surprise en arrivant, nous ne sommes plus seuls au camping, des touristes avec un 4x4 et tente au sol sont arrivés. Bon, ils sont à 200m de nous, on va pas se gêner...Pascal

4 octobre 2017 : Parc National HwangeLevés tôt ce matin, on plie le camp avec l'idée de retourner dans les plus beaux points d'eau que l'on a vus hier pour essayer de voir si les animaux sont "revenus".
On pense après se diriger après sur Sinamatella ou Robins camp.
On se retrouve dans la même situation que la veille, entre l'ouverture du Camp et midi, on a vu je pense moins de 10 animaux au total excepté les oiseaux (ça, des oiseaux, il y en a...).
Décourageant!!!
On est tellement découragés qu'on décide de quitter ce Parc vers midi. J'étais plus partant pour s'enfoncer dans le parc mais ma femme en a marre de se faire secouer sur ces mauvaises pistes (elles sont plutôt en mauvais état, tôle ondulée très prononcée, nids de poules profonds), il faut dire qu'il fait très chaud et lourd (35°c), qu'il y a beaucoup de poussière.
On en ressort très déçus par ce Parc, encore une fois et c'est une impression qui nous restera du Pays, on ressent un sentiment d'abandon de leur ressources, de leurs merveilles et de leurs habitants de la part du gouvernement.
Les pistes ne sont pour ainsi dire pas entretenues, on a l'impression qu'ils ont laissé tuer les animaux qui s'y trouvaient.
Il y a une vingtaine d'années, les animaux étaient partout à profusion, j'y ai vu des lions, des tonnes d'éléphants, des léopards, des hyènes, on parle plus des gazelles ou des phacochères ou des lycaons.Direction Vic Falls. Au fur et à mesure qu'on se rapproche des chutes, on croise quelques voitures de touristes, parmi les premiers qu'on voit depuis une semaine.
A quelques kms de la ville, on tombe sur un Road Blocks ou on doit s'arrêter.
Depuis le début, on en a bien passé une cinquantaine sans s'arrêter, quelques fois à la grande surprise des policiers mais à chaque fois ça passe.
Mais celui ci, pas le choix, il y a des tonneaux en travers de la route (on voit bien qu'on se rapproche du tourisme de masse).
Le policier va nous faire l'inventaire complet des moyens de sécurité, on a bien vu que si il ne manquait un seul, on passait à la caisse. Manque de chance pour lui, on est au top.Arrivée à Vic Falls en début d'après midi, le choc!!!!!
99% des touristes visitant le Zimbabwe doit être la, ils sont tous la.
Les hôtels, les tour-opérators, les campings, les restos, les voitures, ça grouille!!On savait que ce serait un peu comme ça, mais pas à ce point.
On réfléchit à aller faire du kayak sur le Zambèze avec les hippos, on fait un peu le tour des agences (il y a le choix...), on tombe sur un rapport prix-activité plutôt cher, on voit aussi qu'on va pas être seuls....
Ca fait une semaine qu'on se sent les seuls touristes du pays, le contraste la nous apparait un peu violent.
On file visiter les chutes, on verra bien ce qu'on décide au retour pour les activités.
On se dit qu'on va devoir se frayer un passage pour voir un peu d'eau aux chutes vu le monde.
En fait, le parking est...vide, la plupart des visiteurs utilisant des bus depuis les pays voisins (Botswana, Namibie, Zambie).
Pour la visite des chutes, c'est aussi surprenant d'y voir finalement peu de monde, tout ces touristes vus dans les rues doivent passer beaucoup de temps sur place à faire des activités en plus des chutes (hélico, saut élastique, kayak, rafting...).
Les chutes sont toujours aussi grandioses, on y passe du temps à aller les voir dans tous les points de vue disponibles. On ne passera pas côté Zambie pour aller faire un tour en face, je l'avais fait fait il y a longtemps et j'avais trouvé le site en face moins intéressant par rapport au temps passé à faire le tour (passage de douane..).
Au retour des chutes en milieu d'aprem, on n'est pas chauds pour aller faire des activités ici, trop de monde, trop cher. On se dit qu'on ira plutôt en faire dans Okavango. Ca sera surement pas moins cher mais vu que la zone est plus grande, on pense qu'on aura moins de monde.
Plutôt que de dormir ici, on décide de tailler la route direction le Botswana et Kasane.Longue route, passage de la frontière en fin d'aprem.
Sortie du Zimbabwe sans souci, entrée du Botswana plus longue à cause de la voiture, on y passe une petite heure mais bon, dans l'ensemble, par rapport à l'entrée Au Zimbabwe, c'est sans problème.
Les douaniers nous obligent à mettre nos pieds dans une cuvette remplie d'eau sale, la tête de ma femme avec ses jolies chaussures m'a bien fait rire (pas elle).
De l'autre côté de la frontière, côté Botswana donc, les premiers kms sont défoncés de chez défoncés, des nids de poules monstrueux, à croire qu'ils ont abandonné cette route depuis 50 ans.
On arrive à Kasane il commence à faire sombre, on s'arrête au premier panneau marqué camping, ça à l'air sympa, grand espacements.
Mauvais plan, la réceptionniste nous dit que le camping est complet !!!! Pardon, complet????
Pour nous qui venons du Zimbabwe, c'est carrément surprenant.
Demi tour, on va dans le suivant qui nous dit qu'il peut nous trouver une place, peut être.....
On finit dans un camping blindé de monde, dans un emplacement moche comme tout, dans la poussière, on monte la tente de nuit aux phares.
Le camping est en fait un Lodge plutôt grand qui fait camping, ils organisent en plus tout un tas d'activités.
Comme le parc Chobe est tout prêt et qu'on ne peut bien sur pas y aller avec notre Rav 4 (forte présence de sable mou dans la réserve), on choisit un Game Drive organisé pour le lendemain matin, on va donc rester 2 nuits dans ce camping pas très confortable. mais le resto est très sympa pour un prix correct.Pascal

5 octobre 2017 : Parc national ChobeLevé tôt ce matin, rendez vous à l'accueil du lodge pour notre premier Game Drive organisé avec 4x4 "bus", en fait un 4x4 avec des rangés de sièges surélevés conduits par un chauffeur -guide bien sur.
On nous a dit hier qu'on serait 4 le lendemain, en fait on arrive à l'accueil avec au moins 10 des ces 4x4 qui attendent les touristes, ils vont répartir les personnes pour remplir les véhicules, on se retrouvera au moins 10 dans le nôtre.
Au bout de 15 mn de route, on se retrouve à l'entrée du parc Chobe, embouteillage, des véhicules 4x4 de partout, on va pas être seuls..
Au bout de quelques minutes, on voit bien qu'en 2x4, ça le fait pas du tout dans le Chobe, il y a du sable mou partout.
On passe rapidement le long de la rivière Chobe, on voit quelques animaux, gazelles, singes, oiseaux, quelques hippos et buffles au loin, et d'un coup, un coup de tel et on part à fond, il y a des lions quelques part.
On tombe sur 4 lions avec bien 25 bus 4x4 autour, on est pas les premiers hein...Pendant bien 1h, notre chauffeur va essayer de se frayer un passage au milieu de cette meute de touristes, on va finir à 20 mètres des lions mais à quel prix...
On verra bien le mâle honorer ses 3 femelles présentes toutes les 10 mn, mais bon, ça dure 5 secondes à chaque fois.
Bref, pour un premier Game Drive organisé, on va plutôt éviter la prochaine fois et continuer à les faire par nous même.
Après un café organisé sous un arbre avec 10 autres 4x4, l'échange avec les autres touristes et le guide sera la côté sympa du Game Drive.
On va croiser au retour des touristes en self Drive avec un magnifique Land Cruiser de loc, ça donnera des idées pour un prochain voyage plus tourné Réserves et 4x4.Retour au Lodge vers midi, on plie la tente et on prend la direction de la NamibiePascal

Décidément tout le monde sous estime ses observations en ce moment, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel de voir des lions qui s'accouplent.Après pour le monde c'est toujours pareil quand il n'y a rien à voir ben il y a personne dans le cas contraire.....

Bonjour Régis,Complètement d'accord avec toi pour dire que c'est exceptionnel de voir des animaux s'accoupler. C'est plutôt le contexte que j'ai moins aimé, 1h sur place, 25 véhicules autour avec chacun 10 personnes dessus, ça fait du monde, du bruit, des voitures qui arrêtent pas les moteurs, l'odeur d'échappement....Pas d'accord pour le monde par contre, les 3/4 du temps, en self drive, on est seuls pour voir des trucs exceptionnels. Suffit d'aller en dehors des "autoroutes".
Et pas besoin d'un gros 4x4 pour ça. Une berline, à Kruger ou a Etosha, des pistes un peu loin des gros axes, si on a la chance de tomber sur un animal rare, on est seul devant. A Etosha, ça arrive même plutôt souvent.

Pour Chobe, je pense que c'est la saison et la partie visitée du parc qui veut ça.
La première fois que j'y suis allée, comme toi je n'avais pas le véhicule adapté pour ce pays et j'ai effectué des safaris organisés.
Mais contrairement à toi, le 4x4 n'était pas plein (nous fûmes même 2 une journée) et il n'y en avait que trois quatre sur Chobe River front.
Février donc très basse saison.Pour y être retournée en self Drive et en haute saison cette fois ci, je peux te dire que tu peux être également quasi seul en hiver austral. Il suffit d'éviter la piste le long du fleuve près de Kasane. Plus loin c'est bon et à la intérieur encore plus

5 octobre 2017: direction la NamibieOn quitte le Botswana cette après midi, on y repassera à notre retour vers l'Afrique du Sud.
Passage de la frontière sans problème à Ngoma, on a battu notre record, 30 mn côté Namibien.
On arrive rapidement à Katima Mulilo, première ville Namibienne et début de la bande de Caprivi.
On s'arrête pour changer des devises, on essaie d'échanger les US$ qui nous restent du Zimbabwe (on a peu dépensé la bas), on essaie dans une 2 banques différentes mais on renonce vu la longueur des queues au guichets.
On retirera finalement au distributeur avec la Visa sans problème.On essaie de se réapprovisionner en nourriture, eau, il y a quelques épiceries.
On entre dans la plus grande, ça a la taille d'une grande surface mais dedans, on trouve des gâteaux sucrés, des graines, des tonnes de boisson sucrées, des bonbons enfin bon, pas grand chose de sain (c'est le cas de la plupart des épiceries hors zone touristiques).
Pas ou très peu de légumes, fruits, charcuterie, fromage (ils ont des saucisses roses fluo).
Par contre, il y a du pain et des très bonnes brioches souvent.On trouve 2 ou 3 trucs à manger, on arrive à la caisse pile devant un jeune qui vient de s'approvisionner en paquet de bonbons et qui paient avec plusieurs centaines de pièces de centimes de $N.....
Sortie de la caisse, on vient de payer donc, 3m après un surveillant contrôle notre sac et la note. Puis, à la sortie du magasin 10m après, re-contrôle, le sac, la note. Y' a des voleurs dans le coin ou quoi?On prend la route de la bande de Caprivi, j'avais un doute sur le revêtement mais ouf, c'est du goudron et du beau. Il y a 20 ans, la piste pour traverser la bande de Caprivi était plutôt mauvaise (beaucoup de nids de poule), ça m'avait valu à l'époque quelques problèmes avec ma Golf.
Longues lignes droites, petits villages sur le bord, encore plus pauvres qu'au Zimbabwe, comme partout les gens (adultes, enfants) à pied qui vont chercher de l'eau avec les bidons sur la tête, d'autres qui font du stop. On a l'habitude de voir ça depuis une semaine au Zim, on verra ça tout le long de la bande de Caprivi mais beaucoup moins souvent dans le reste de la Namibie.
Arrivée dans l'après midi vers Popa Falls, on décide de passer la nuit par la.
On tombe sur un Lodge qui fait camping, très sympa, directement sur les chutes, et on est seuls dans le camping, ouf. Sanitaires au top, carrément luxe même, camping super calme, pas cher, et il y a même un petit resto très sympa.
Vraiment une bonne adresse, on va finalement y passer 2 nuits.
On réserve la rando du lendemain, on va faire une balade en mokoro sur le fleuve Okavango, la pirogue du coin, avec un guide qui pilote l'engin because Hippos et crocos dans le coin un peu partout.
Ca à l'air un peu un truc à touristes, il parait qu'on va être 4, bon, on pense qu'on va se retrouver à 20. Il parait que le repas est fourni, mais pas sur....enfin explications pas claires. On verra bien.Pascal

6 octobre 2017 : OkavangoOn arrive le matin pour notre Mokoro tour sans trop savoir à quoi s'attendre.
On est finalement 4 touristes (2 autrichiens), 2 pirogues et donc un guide par pirogue.
Départ sur le fleuve plutôt tranquille, on aperçoit des éléphants, des gazelles, beaucoup d'oiseaux c'est sympa.
Mais quand on voit au loin des hippos et que notre guide va droit dessus, c'est nettement plus intéressant. Sauf qu'il fonce vraiment droit dessus, que le courant nous emporte, un moment, on s'est demandé si il maitrisait vraiment.
On a vu finalement que oui.
On passe vraiment tout prêt d'un groupe d'hippos au milieu du fleuve, j'aurais pas osé les approcher de si près seul.
On s'arrête sur une petite plage pour manger (oui le repas est inclus finalement), retour par presque le même chemin et re-passage vers les hippos sauf que cette fois ci, on remonte le courant, on est donc plus lents.
Encore plus prêt qu'à l'aller, on a l'impression que l'hippos le plus proche, qui à pas l'air content, est sur nous en 10 secondes. Il bouge pas à part les oreilles, tant mieux.
Avant de partir, comme j'avais l'appareil photo sur moi et qu'il est pas étanche, j'ai demandé au guide si il y avait un risque qu'on passe à l'eau. Question bête, j'ai eu une réponse à l'africaine : sometimes yes, sometimes no.Très sympa cette balade finalement.On passe l'après midi près des Popa Falls, il y a des balades à pied à faire autour du lodge le long du fleuve, faut faire gaffe aux crocos et Hippos (des traces fraiches partout), mais c'est plutôt joli même si les Popa Falls manquent de volume d'eau.Pascal

7 octobre 2017 : Direction EtoshaOn part le matin de Popa falls, direction Etosha, longue route, des villages, des personnes qui marchent, qui vont chercher de l'eau, des personnes que l'on prend en stop, on achète des jolis objets en bois le long des routes.
On a très peu vu de personnes vendant des choses au bord des routes jusqu'à présent, ça va changer dans le reste de la Namibie.
On fait un petit détour du côté de Tsumeb pour voir une grosse météorite, ok sympa, pas sur que ça vaille le détour car le site n'est pas du tout mis en valeur.On arrive en milieu d'après midi à Etosha, côté Namutoni donc entrée Est.
Mauvaise surprise, on nous dit que les campings sont complets. Les autrichiens vus à Popa Falls nous avaient dit qu'on risquait d'avoir des problèmes à Etosha et Sesriem pour dormir sans réserver, c'est donc vrai à Etosha, ça ne le sera pas du tout à Sesriem.
Le comble, c'est que tous les camps sont complets à Etosha, sur 3 semaines.
Incroyable, d'autant plus que les jours suivants, on trouvera des campings vides, même le soir et qu'on trouvera peu de monde sur les pistes.
Mais bon, c'est complet, demi tour, on se replie sur les campings à l'extérieur du camp.
On adore partir sans rien réserver, ça permet toujours de faire des rencontres, des découvertes, ça permet surtout d'improviser et de changer son programme au fur et à mesure et de ne pas suivre des vacances qui se déroulent devant soi, toutes tracées.On arrive à un lodge qui fait camping, super sympa, avec la petite pelouse qui va bien pour la tente et le super resto pas cher avec les bonnes bières, yesss. On va y passer 2 nuits.Pascal

8 octobre 2017 : Etosha National parkOn arrive tôt par ce magnifique parc, pour moi le plus beau depuis les débuts de mes voyages en Afrique, et on va pas être déçus...
A pratiquement chaque point d'eau, on trouve des dizaines d'animaux, Oryx, Impallas, éléphants, girafes, gnous, zèbres... à profusion, une merveille.
On tombe sur 2 guépards dès le matin, l'après midi ce sera au tour du léopard.
On ira pas très loin dans le parc, pas besoin, il y a tout à proximité de Namutoni.
Incroyable Etosha, toujours aussi étonnant ce parc, ma 3ème visite et j'ai toujours le même plaisir à le visiter.
On va se trouver nez à nez plusieurs fois avec des éléphants sur les pistes, sur des girafes.
On se régale tellement que le soir, on a du mal à quitter le parc au coucher de soleil.
On est à la bourre quand on se retrouve face à face avec un troupeau d'éléphants qui vont dans l'autre sens. Bon, on n'est pas les seuls, ça va bien durer une demi heure pendant laquelle les éléphants vont obliger les voitures à reculer sur plusieurs centaines de mètres.
On va tous arriver en retard à la porte mais bon, aucun souci.
Retour le soir à notre lodge camping et notre pelouse, on tombe nez à nez avec une girafe à l'entrée du lodge.
Quelle journée!!!!Pascal

9 octobre 2017 : Etosha suiteOn démonte la tente ce matin avec l'idée de filer sur le Nord non sans être retournés à Etosha, histoire de voir si il y a autant d'animaux qu'hier.
Et bien oui, on refait les magnifiques points d'eau autour de Namutoni, toujours autant à voir, très rare qu'il n'y ait pas d'animaux à un point d'eau.
On part en direction de la porte Nord du parc, Andoni.
Sur la droite, un peu avant la sortie, on a droit à la totale au dernier point d'eau.
Des dizaines et des dizaines d'animaux de toutes sortes, on y passera pas loin d'une heure tellement c'était beau. On est restés seuls tout le temps, pas vu une voiture.On sort à Andoni, encore émerveillés par ce qu'on a vu, la porte d'Andoni, contrairement à Namutoni, c'est ambiance Zimbabwe, personne on était seuls à la porte et sur la piste.On rejoint la route principale pour direction Ruacana. On est tout prêts de la frontière angolaise, on trouve toute sorte de magasins de luxe, des galeries commerçantes ultra modernes genre USA dans un ambiance de pauvreté générale au niveau des maisons et des habitants. Ces galeries marchandes sont remplies de boutiques de luxe à peu près vides de clients, à croire que ce sont de richissimes angolais qui viennent s'approvisionner ici.
On tombe dans une tempête de sable, puis on suit un canal d'irrigation pendant des centaines de kms alors qu'il n'y a aucune culture visible, à quoi ça sert, mystère.Arrivée le soir à Ruacana, on trouve un petit camping, on sera 2 campeurs ce soir, un couple d'allemands avec super 4x4 équipé sera pas loin de nous.
On retrouve l'ambiance Zimbabwe avec les campings déserts. Ca fait du bien un peu de tranquillité.Pascal

10 octobre 2017 : Epupa FallsDépart le matin de Ruacana, quelques courses et on prend la direction des chutes Ruacana, pas terrible il parait mais bon, on est à côté, on va y faire un tour.
On cherche pendant un moment, pas de panneau, le GPS ous envoie sur la frontière angolaise. On demande finalement aux douaniers namibiens, ils nous ouvre la barrière nous disant que les chutes sont entre les 2 frontières, namibienne et angolaise.
On gare finalement la voiture 200m après la frontière, 2 mn de marche, c'est carrément à côté.
Ce sont des chutes sèches, pas un poil d'eau. Un barrage en amont à enlever les 3/4 du débit parait t-il.
On repart direction Epupa Falls.
J'avais repéré sur la carte une piste directe qui suit la rivière Kunene le long de la frontière angolaise, la D3700. J'étais pas certain qu'elle passait en 2x4, mais j'avais été rassuré en regardant une vidéo sur YouTube, un certain Bastien Rossato, qui a mis en ligne des vidéos plutôt marrantes avec sa moto sur les pistes namibiennes entre autres?
J'ai vu qu'il empruntait cette piste et qu'elle avait l'air bonne.Nos voisins de campings allemands, avec leur gros 4x4, allaient eux aussi à Epupa, mais préféraient faire le grand détour par Opuwo par peur de cette piste D3700.
Même pas peur avec notre petit Rav 4.
En fait, cette piste s'est révélée être une vraie autoroute, non goudronnée bien sur mais très bien tracée et avec très peu de tôle ondulée, paysages magnifiques, un rêve.
A mi-distance, la bonne piste quitte la Kunene river pour aller rejoindre la piste Opuwo-Epupa.
Si on veut rester le long de la Kunene, ça devient très vite compliqué pour un 2x4. On a essayé, on a eu un problème...
On est finalement restés sur la bonne piste, on a croisé des paysages magnifiques, vu des himbas un peu partout sur le bord de la route.
Une fois rejoint la piste venant d'Opuwo, on voit nettement la différence au niveau confort. La piste d'Opuwo comporte beaucoup plus de tôle ondulée.On arrive à Epupa en début d'aprem, village perdu à la frontière angolaise. On va vite voir les chutes en randonnant autour, pas beaucoup d'eau à cette époque, on hésite à rester la dormir pour finalement prendre la route d'Opuwo en milieu d'apres midi.On s'arrête en route pour visiter un village Himba, on a hésité à entrer dans les nombreux villages au bord de la route de peur de déranger les habitants.
On s'est arrêté dans celui la car il y est indiqué Musée vivant. Il s'agit en fait d'une visite guidée et bien sur payante d'un vrai village Himba. On a quand même eu l'impression de déranger les habitants qui voient passer des dizaines de touristes, l'impression qu'ils s'obligeaient à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas envie.Arrivée à Opuwo le soir, on trouve un camping dans un lodge. La encore, on est presque seuls dans ce camping, on sera 3 en tout pour la nuit. Vue magnifique depuis le camping, on surplombe la région, petit carré de pelouse pour poser la tente (spécialité namibienne).Pascal

11 Octobre 2017 : Opuwo - PalmwagAujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pour fêter ça, on a dans l'idée de se faire un Lodge et pourquoi pas le Grotberg. Ce lodge nous a fait rêver dans les vidéos de Bastien Rossato sur Youtube. On a pas de réservation mais bon, on y va, on verra bien.
On croise presque personne sur les pistes, doit pas y avoir grand monde en ce moment dans les lodges.
On visite un peu Opuwo, il y trouve des gens bizarres, Himba, Herero, un peu l'impression d'être dans Star Wars, puis cap au sud direction Sesfontein, Palmwag.Paysages sublimes, on s'arrête tout le temps pour admirer, c'est vraiment grandiose.Les pistes sont bonnes, un Rav 4 ça va quand même mieux qu'une Toyota Corolla la dessus.
C'est vraiment le véhicule parfait pour ce genre de piste, silencieux, ça consomme peu, c'est confortable.On arrive en fin d'aprem à proximité de Grotberg, reste la longue et magnifique montée, ça n'en finit pas.
On arrive la haut, Complet. Oh non, on insiste un peu, on dit qu'on connait Bastien de Youtube, rien à faire.
Bon, ben demi-tour, plus qu'à redescendre avec le coucher de soleil. Bon, on l'avait cherché un peu quand même. Et puis il faisait un froid de gueux ce soir la, avec du vent, on aurait même pas pu profiter de la magnifique piscine, pas de regret.
On revient sur Palmwag ou on prend finalement un bungalow pour 10 fois le prix d'un camping mais bon, c'est pas tous les jours mon anniversaire...
A l'intérieur du lodge, il est marqué "Attention aux éléphants". Bizarre non, à l'intérieur de l'enceinte du lodge.
Vous jetterez un oeil sur les photos, l'éléphant broute le toit d'un bungalow; c'est celui que l'on avait pour la nuit (le bungalow hein, pas l'éléphant).
Je ne suis trouvé nez à nez avec lui en allant chercher quelque chose dans la voiture, mais vraiment nez à nez donc.
Très bel anniversaire, merci ma chérie.Pascal