Voyage Zimbabwe, Namibie et Botswana

Bonjour à tous,A mon tour de mettre en ligne le carnet de notre voyage en Afrique australe réalisé en septembre-octobre 2017.
Nous avons eu une approche visiblement différente de la plupart des voyageurs pour découvrir ces magnifiques pays.
Plutôt que la location d'un 4x4 équipé très couteux (les prix étaient de l'ordre de 1000€ la semaine), nous avons opté pour la location d'un Rav 4 2x4 quasi neuf qui nous a couté 800€... pour 4 semaines kms illimité.
Plutôt que de partir de Windhoek, nous sommes partis de Johannesburg, vol moins cher, voitures de loc moins chères et nous avons du passer toutes les frontières avec la voiture.
L'inconvénient, parce que bien entendu il y en a un, c'est qu'il a fallu faire beaucoup de kms en 4 semaines pour visiter ces 3 pays, mais comme j'aime conduire et que ma femme aime visiter en voiture, ça n'a pas été un pb.
En fait, je savais qu'avec une voiture 2x4, on pouvait emprunter pratiquement toutes les pistes excepté ManaPools et le sud Kariba, excepté La partie Okavango et Chobe du Botswana et l'extrême ouest de la Namibie.
L'idée était de commencer par le Kruger, puis de passer au Zimbabwe en allant vers l'est et les montagnes de Chimanimani, puis d'aller sur Kariba, de faire la traversée du lac avec le ferry, de visiter la réserve Hwange et les chutes Victoria, puis de passer au Botswana avec la visite du parc Chobe, puis la bande de Caprivi, Popa Falls, Etosha, puis Ruacana et Epupa Falls, descendre sur Opuwo, Swakopmund, Sesriem puis retour sur le Botswana, Maun et retour Johannesburg.
On a presque tout fait à part la traversée du Kariba pour cause d'annulation du ferry pour manque de clients.
Au niveau réservations, nous n'avons réservé qu'une seule nuit, la première à Pretoria le soir de notre arrivée. Tout le reste a été réservé sur place, au fur et à mesure, les journées n'étant pas planifiées en avance, juste la trame du voyage l'était, c'est comme ça qu'on aime voyager. Nous sommes arrivés avec du matériel de camping, tente, matelas double gonflable ultra confortable, housse de couette, réchaud, lampes, tout ce qui était petit, léger et transportable en avion. Nous avons acheté à notre arrivée tout le reste en grande partie à Johannesburg, table, chaise, couette, oreiller... Le but étant de donner tout à quelqu'un avant notre retour.24 septembre 2017 : Arrivée à JHBVol depuis Francfort, sans histoire, on vient récupérer notre voiture à l'aéroport. On pense que tout va aller vite, on a beaucoup communiqué avec l'agence locale depuis la France pour qu'ils préparent les papiers nécessaires au passage des différentes frontières.
En fait, rien n'est prêt, personne n'est au courant, on a passé 3 h à l'agence principalement à cause de la frontière Afsud - Zimbabwe qu'on savait très compliquée mais pas à ce point. Il fallait 4 documents différents et un manquait, l'autorisation du fabriquant du véhicule pour entrer au Zimbabwe.. et nous étions un dimanche.
Bref, à force de faire le forcing, on a fini par y arriver et c'est le départ pour les magasins pour préparer le voyage.
On trouve tout ce qui est énuméré plus haut pour pas cher, du gaz, de la nourriture puis c'est parti pour l'équipement de la voiture version Zimbabwe. Ce pays exige en effet certains équipements non fournis par les loueurs et j'avais lu que les nombreux Road Blocks sur leurs routes ont la fâcheuse tendance à dresser des amendes sans qu'on puisse acheter ce matériel chez eux.
Je tombe sur un magasin en pièces autos parfaitement au courant du matériel demandé (extincteur, stickers, gilets...), on équipe la voiture et c'est parti pour Pretoria.
La seule nuit réservée nous attendait, on se pointe devant la porte de la maison grâce à notre GPS qu'on a amené depuis la France. Personne, pas de sonnette, ils étaient pourtant prévenus de notre arrivée. Envoi d'un sms, pas de réponse. je me décide à connecter les données internet, envoi d'un message et la miracle, la porte s'ouvre. Et le porte monnaie aussi, je paierai cash cette erreur, 55€ de supplément sur la facture téléphone au retour, pour 1 mn de connexion, 2 fois le prix de la chambre.Pascal

25 septembre 2017 : Kruger National ParkDépart le matin depuis Pretoria pour une des portes sud du parc, Malelane.
On entre dans le parc en début d'après midi en réservant les campings pour les 2 prochaines nuits, la première à Skukuza, la 2ème à Letaba.
Et la, le choc, entre Malelane et Skukuza, on voit un nombre d'animaux incroyables. Gazelles bien sur, mais girafes, éléphants, rhinos, hippos et en nombre. A croire qu'ils se sont tous donné rendez vous au sud du parc.Désolé pour la qualité des photos, nous avions un compact avec un zoom de...70.
Bon, on a quand même privilégié les pistes aux routes goudronnées bien sur, dès qu'on est arrivés sur une route, on a plus vu un animal. A croire que c'est la vitesse des véhicules qui les font fuir.
Arrivée à Skukuza en fin d'aprem, camping moyen, plein de monde, bruyant.Pascal

26 septembre 2017 : Kruger National ParcSuite de la visite du parc, beaucoup moins d'animaux vus, pas de fauves, quelques éléphants et bien sur des gazelles, très décevant par rapport à la veille.
On passe par le camp Olifants, toujours aussi beau.Arrivée le soir à Letaba, grand contraste par rapport à Skukuza, le camping est quasi désert.
Le soir, la surprise vient de la météo. Depuis le début de notre séjour à Kruger, on avait des températures très chaudes, de l'ordre de 35°. Pareil ce soir à Letaba sauf d'un coup, le vent se lève, mais un vent de tempête, au point qu'on a attaché la tente aux arbres. Le lendemain matin, la température était descendue de 20°, il faisait 15, on a ressorti les polaires.
Comme on avait une connexion Internet qui fonctionne, on en profite pour réserver la prochaine nuit proche de la frontière du Zimbabwe.Pascal

27 septembre 2017 : Direction le ZimbabweOn quitte Letaba le matin et on voit finalement pas mal d'animaux et surtout de magnifiques baobabs.On attendra finalement que les buffles soit partis pour continuer notre route, ils n'avaient en fait pas du tout envie de nous laisser passer.
Sortie du Parc par la porte Phalarbowa, puis direction Messina en passant par Tzaneen et Louis Trichardt.
Arrivée à Messina, on rejoint notre gite réservé la veille. Très bonne surprise, l'arrivée se fait par une piste un peu technique au milieu d'une réserve privée, on a eu droit aux gazelles, aux singes qui traversent devant le voiture au milieu d'une magnifique forêt.
Le gite est magnifique, au bord d'une rivière ou des buffles viennent boire le soir (on a pas eu la chance de les voir), ou des singes qui sont tout proches et crient sans arrêt.
Sans compter notre hôte, Andy, très chaleureux, qui nous a régalé d'un barbecue à la sud africaine pour lequel il n' a pas accepté un centime alors qu'on avait pourtant payé un prix très contenu pour la nuit.
Il nous a par contre dit beaucoup de choses négatives sur le Zimbabwe, peu de choses se sont révélées vraies.Pascal

28 septembre 2017: Le ZimbabweLe grand jour arrive, celui de la traversée de cette frontière (Beitbridge) parait t-il tellement compliquée et mal organisée.
On arrive tôt à celle ci, passage du côté sud africain sans histoire, c'est après que ça se corse.
La, on change de siècle, incroyable le contraste en quelques kms.
On se pose devant les bureaux de la douane, on ne sait pas encore qu'on va y passer 4h.
Première partie, les passeports.
Ca a duré une heure environ, à la fin, ils étaient 7 devant l'ordi pour nous faire les Visas, toutes les 10mn, un gradé arrivait pour se moquer des autres jusqu'à ce que lui aussi se rende compte qu'il ne comprenait pas. Un sketch.
Au final, on a les Visas... avec plein de fautes mais bon, on les a, ça, c'est pour la partie facile.
Au passage, depuis le début, un gars nous suivait, nous disant qu'on avait besoin de lui pour le passage en douane, il arrêtait pas de nous parler, était à 1m derrière nous, même en lui disant de nous laisser tranquille. Il était habillé en civil et avait une espèce de carte griffonnée, genre photocopie sale d'un vieux document officiel.
On arrive aux bureaux exportation véhicule, je présente à l'agent responsable les nombreux documents récupérés avec difficultés à l'agence de l'aéroport de JHB et la, elle me dit qu'il en manque un.....Il manque le CVG (Commercial, Vehicule Garantee).
J'avais passé pas mal de temps à étudier les documents nécessaires avant le voyage, contacté l'ambassade etc..., ce CVG, jamais entendu parlé.
Comment on l'obtient? C'est la le gag, en demandant aux personnes qui nous tourne autour depuis le début avec les cartes photocopiées, c'est la qu'ils rigolent.
Sérieusement, les officiels de la douane me disent que seuls ces gars peuvent m'avoir ce document.
Je demande le prix à un de ces gars : 100US$... Bien sur, tu peux t'assoir dessus mon gars.
Bref, on va passer 2 heures à palabrer, chercher une autre solution, dire que ce n'est pas un véhicule utilitaire ni 4x4, appeler les chefs, rien n'y fera, il leur faut le CVG.Je vais finir par dire que je ne passerai pas la douane, que je vais retourner en Afrique du sud devant leur obstination, et la d'un coup le prix est descendu.
Alors que j'étais dans la voiture moteur en marche, j'ai fini par obtenir ce document pour 10US$.
Encore plus d'une heure pour obtenir les derniers tampons et on passe la douane en début d'aprem, ouf.
Le problème suivant étaient les Road Blocks, ces contrôles de polices plus ou moins officiels le long des routes qui cherchent à te soutirer de l'argent.
Le premier ne tarde pas à 15 mn de la douane.
Le gars me regarde et me fait signe de passer, ouf.
Au suivant, le gars met son bras en l'air avec une tenue de policier, je m'arrête donc et il me regarde bizarrement me demandant si c'est la première fois que je prend cette route et pourquoi je me suis arrêté.
J'ai compris, la prochaine fois, je ne m'arrête plus.
Et c'est ce que je vais faire aux 4 ou 5 prochains contrôles en direction de Masvingo.
Je ralentis et je passe sans m'arrêter, le gars est un peu surpris mais ne fait rien pour appeler ses collègues.
Arrivée à Masvingo en fin d'aprem, on est fatigués après la douane, la route difficile depuis la frontière. Pas de camping à l'horizon, les hôtels sont miteux, rien d'intéressant sur notre guide, on décide de prendre la direction du lendemain, celle des montagnes Chimanimani à l'est.
On a vu sur notre guide un gite un peu à l'est de Masvingo, on y va. On prend une piste sur la droite, une piste qui se dégrade petit à petit, il pleut, il commence à faire nuit, plan galère, demi tour au bout de 10kms.
On reprend la route de Masvingo, on avait vu juste avant une vieille pancarte avec marqué dessus "Hôtel". On prend un autre piste encore plus défoncée que l'autre, il pleut toujours.
On arrive de nuit dans un bouiboui. Le gars de la réception nous dit que son hôtel est complet mais qu'il peut nous louer une maison dans les bois par cher.
Bon, on a pas le choix vu l'heure, on arrive à la maison effectivement au milieu des bois, plutôt grande, ambiance glauque, décor des années 30.
On a pas grand chose à manger mais peut nous préparer quelque chose, on va finalement bien manger, retour à la maison avec une panne de courant, on est dans le noir complet, merci la lampe de camping.
Le proprio nous dit que c'est une panne de réseau, classique, ils ont un groupe électrogène mais il ne couvre pas la maison.
Je vous passe les bruits la nuit, ma femme, d'un naturel très bonne dormeuse n'a pas beaucoup dormi, à la différence de moi.Au réveil, cette maison nous apparaitra finalement pas si mal en tout cas de l'extérieur.Pascal

29 septembre 2017 : Great National Zimbabwe MonumentOn ne pouvait pas passer à Masvingo sans aller visiter ce magnifique site.
Ma dernière visite dans ce pays date des années 90 et j'ai pu me rendre compte d'une nette régression globale de ce pays en 20 ans, que ce soit au niveau qualité de vie des habitants, état des routes, des infrastructures en général, du tourisme.
Seuls les habitants sont toujours aussi adorables et bienveillants, peut être encore plus qu'avant.
Il faut dire qu'il n'y a dans ce pays pratiquement plus de touristes à part bien sur aux chutes Victoria qui concentrent à elles seules les 3/4 des entrées touristiques du pays.
Par contre, au Great Zimbabwe National Monument, l'état du site a beaucoup progressé, que ce soit au niveau de l'accueil, du marquage des sentiers, de l'état général d'entretien.
On voit que le président attache de l'importance à ce lieu.
On se rend compte de la rare té des blancs dans ce pays au fait qu'un groupe d'écoliers nous demandent gentiment si ils peuvent se prendre en photos avec nous. S'en suivra une séances photos entre eux avec nous en vedette, tout le monde voudra avoir la sienne. Une première pour moi juste à cause de la couleur de ma peau.On file ensuite vers le sud pour faire le tour du lac Mutirikwi, quel endroit sublime avec des contrastes de couleur entre roches et feuilles, une longue route goudronnée finit en piste pour se retrouver tout prêt du gite que l'on cherchait hier (et qu'on a jamais trouvé).
On prend la route de l'est direction Chimanimani.Après quelques road blocks passés à fond la caisse, on passe le magnifique pont Birchenough, on traverse un désert de baobabs (jamais autant vu de baobabs au km2), on arrive en fin d'aprem au village de Chimanimani.
Notre guide nous indique un gite qui fait aussi camping, on le trouve sans difficulté, on choisit de planter la tente sur leur belle pelouse, on est les seuls campeurs. Repas au gite le soir, on rencontre les premiers touristes que l'on verra dans le pays, ce seront pratiquement les seuls (à part ceux des chutes bien sur).Pascal

30 septembre 2017 : allumer le feuDépart le matin du gite camping, on a pris tous les renseignements la veille pour aller randonner dans le parc Chimanimani. On devrait dormir la ce soir, mais dans le doute et comme le démontage du camp prend 15 mn, on plie tout.
On fait vite 4 courses au village, on en profite pour acheter des bananes vendues sur le bord de la route et qui sont trop bonnes.
On passe voir une cascade parait t-il très belle et très proche du village que l'on trouve après une piste infâme.
Et re-photo de groupe avec des locaux de Mutare qui ont eu aussi pas souvent vu des blancs.
La cascade est effectivement magnifique, on prendra le temps de grimper au sommet par un sentier plutôt technique et raide (on vit dans les Hautes Alpes et on a l'habitude mais quand même), on croisera les jeunes locaux dans le même sentier, les filles en robes et chaussures à talons. Il feront finalement le même sentier que nous alors qu'au départ, on leur aurait pas donné une chance d'aller en haut.
Puis départ pour le parc National Chimanimani, une belle piste qui progressivement se transforme et devient vers la fin carrément technique. Notre pauvre Rav 4 aurait bien aimé avoir l'option 4x4 car les 2 roues motrices atteignaient fréquemment leur limite.
On a même touché souvent en dessous malgré la garde au sol plutôt haute.
La fin de la piste correspond à l'entrée du Parc National, il y a juste un parking et un poste de garde.
La seule personne présente est dans le poste, avec le registre qui va bien (les zimbabween adorent les registres). On signe, on paie puis on demande les sentiers du coin, une carte quelque chose, un renseignement rien. La personne n'a rien et ne sait rien à part qu'il faut signer le registre. Ou on est sur la carte, ou sont les sentiers? On dirait même que c'est la première fois qu'on lui demande.
On finit par trouver un mauvais sentier qui part dans la montagne, il est vaguement fléché, ça monte raide mais bon, c'est plutôt sympa.
Au bout d'une heure, on s'arrête pour casser la croute, on voit un peu ou le sentier mène, il y en a encore au moins pour une heure de montée et on arrive de moins en moins à le suivre car il semble abandonné.
On décide faire demi tour, retour au parking.
Surprise en arrivant, on avait vu tout à l'heure un petit feu de brousse (il y en a partout au Zimbabwe), mais celui ci a pris a priori de l'ampleur.
Il est en train de couper notre seule et unique piste d'accès, nous interdisant par la même tout retour, mais le côté négatif de la chose, c'est que le vent souffle dans notre direction, le front vient donc vers nous.
Ce front d'au moins 300m à des flammes qui dépassent les 5m, super impressionnant de loin, il est à environ 200m et on le voit petit à petit se rapprocher.
C'est la que l'on découvre avec stupeur un 4x4 sur la piste traversant les flammes, en fait c'est le pompier du coin qui arrive à notre secours.
En 2 heures, à force d'allumer des contre feux autour de nous, il va nous protéger et nous permettre de traverser la zone en sécurité. Au retour sur la piste, tout était grillé mais ça ne brulait plus.
Retour au village, on décide finalement de partir sur Mutare vu le programme chargé qui nous attend.
On trouve un petit hôtel tranquille pour passer la nuit.Pascal

Bonjour Pascal,Intéressant ce carnet ! Chez quel loueur avez vous loué le Rav 4 ?
Vous aviez prit des assurances ?Pas trop court 2 nuits dans le Kruger ?
Vous y etiez déja allé ?
Vous avez dormi en tente ?Je vois que vous avez vu beaucoup de buffles dans le nord de Letaba.
Pas de fauve finalement ?Vous avez fait Chobe en Rav 4 ?? Il m'est arrivé la même chose. Heureusement mon forfait se bloque à 30€ d'excès.Brrrrrrr ce Zimbabwe me donne vraiment pas envie !! Des contre-feus ??

Bonjour Pascal,J'embarque dans le véhicule, il doit y reste encore un peu de place. Que de petit tracas pour débuter le road trip, this is africa.Pour la prochaine fois, si tu n'es pas chez Free Mobile pense à prendre une carte SIM à l'aéroport ce n'est pas cher et c'est bien pratique

Bonjour,
Je me permets de m'incruster dans la conversation et attends avec impatience la suite des aventures en attendant notre départ cet été.
Vous citez free mobile, pourriez-vous m'expliquer en quoi ce serait une bonne solution pour la Namibie ?

Pour la Namibie non, mais pour l'Afrique du sud c'est compris dans le forfait

Bonjour Attila,Merci pour tes remarques. Soit dit en passant, vu que tu sembles plutôt habitué(e) à ce forum (17000 messages, j'y crois pas), je trouverais sympa, lorsqu'on contacte pour la première fois un tout nouveau membre comme moi (avec mes 3 ou 4 misérables messages) de me saluer et d'éventuellement me souhaiter la bienvenue. Enfin bon, moi je te salue bien bas et je dis Respect pour tes 17000 messages, ça m'impressionne.Merci beaucoup à toi.

Quand on a pas de moyen pour éteindre un feu et que l'on veut protéger une zone, on allume des petits feux autour de la zone à protéger, des feux que l'on peut contrôler pour qu'ils restent petits.
Quand le gros feu arrive, il y a plus rien à brûler et il ne passe pas à travers, il contourne.
J'avais jamais vu en vrai mais la, ils nous ont épatés, avec un seau et une pelle.

1er Octobre 2017 : Direction l'ouestMerci à tous pour vos commentaires, ça donne envie de continuer le récit.
Matinée à Mutare à la frontière du Mozambique, on n'est un peu désabusés pour le non départ ferry sur le Kariba, on en avait rêvé de cette traversée.
Le boss de la compagnie a même proposé à tous les clients de la traversée de payer plus cher pour amortir le prix vu qu'il n'avait pas le quota pour faire partir le bateau.
On a accepté l'augmentation mais d'autres on refusé. Bon, dommage, on reviendra dans quelques années pour la faire cette traversée.
On va donc se farcir une traversée du Zimbabwe d'est en ouest par la route, pas le plus fun mais bon.
On passe une partie de la matinée à Mutare, on hallucine devant la fête foraine (voir les photos), on assiste à un concert Godspell dans une église, nous les athées, mais c'était trop beau, ça donnerait presque envie d'être croyant (j'ai dit presque hein....).
On attaque la longue route direction Bulawayo.
Comme toujours au Zimbabwe, de très nombreuses personnes marchent le long des routes, des enfants, des vieillards, au milieu de nulle part sur des dizaines de kms.
On commence ce jour à en prendre en stop, on arrêtera plus jusqu'à Vic Falls, on en aura régulièrement sur les places arrières, jusqu'à 4 une fois.
Ils veulent nous payer quelques sous, on refuse bien sur.
On a eu l'institutrice qui allait à une réunion, on l'a posée au milieu des bois, il y avait juste une cabane et un groupe de personnes, elle marchait et sa réunion était à au moins 10 kms. Il n'y a pratiquement pas de bus dans ces régions du Zim, ils sont au bon vouloir des rares personnes qui ont une voiture.
On a eu le gars qui partait bosser... à 300kms de chez lui, on a eu l'enfant malade avec ses parents qui sortait de chez le "médecin", en fait une case en bois au milieu de nulle part.
Belle expérience, ça fait relativiser, depuis cette expérience, on fait tout à pied chez nous, on prend la voiture que pour les longs déplacements.Arrivée à Bulawayo le soir après une longue route, on va se poser 2 jours pour visiter le Matopo. On trouve un joli Lodge qui nous coute une blinde, c'est en fait le style d'hébergement d'une bonne partie des touristes, c'est confortable, mais bon, nous on préfère notre petite tente au final.Pascal

Se saluer ou ne pas se saluer dans cet exercice particulier qu'est le dialogue écrit via un forum est une question vivement débattue sur ce forum.
Chaque formule a ses adeptes, plutôt la seconde option que la première pour beaucoup.Personnellement, je ne salue généralement que quand j'ouvre une discussion et il ne faut pas s'en formaliser.J'ai apporté les précisions données car certains ont une lecture très sélective d'un carnet et penseront pouvoir aller partout avec une voiture classique, faire le même voyage en 2x4 qu'en 4x4, bref que ceux qui louent un 4x4 le font juste pour une sorte de frime.Je suis d'accord avec toi que le 4x4 n'est pas du tout indispensable (même s'il est plus confortable) pour la plupart des circuits en Namibie (En revanche, si on s'éloigne des sentiers battus...). D'ailleurs, j'y ai roulé en genre clio du temps où ma tirelire était maigre.
Pour le Botswana, je suis nettement plus réservée... Sans 4x4, on est très très vite limité et dépendant de sorties organisées qui n'ont pas du tout le même goût que la liberté des grands espaces offerte par le self drive.
Pour le Zimbabwe, c'est un futur projet et j'ai hâte de savoir ce que tu as pu faire en Rav4. (Une Corolla sur les pistes à l'intérieur de la concession de Palmwag ???)

2 octobre 2017 : Matopo National ParkOn quitte le Lodge le matin, on cherchera un autre hébergement ce soir à Bulawayo.
Direction Matopo, j'avais visité ce parc il y a bien 25 ans, j'avais adoré. Trop envie d'y retourner.
Comme depuis le début de notre périple, on ne trouve personne dans ce parc, aucun touriste, on est seuls, mais vraiment seuls car les animaux ne se bousculent vraiment pas.
A croire que tous les animaux ont fuit ou qu'ils ont été tués.
J'avais un souvenir de girafes, de toutes sortes de gazelles.
Heureusement, les paysages sont grandioses.
On tombera nez à nez avec une tortue, on apprendra plus tard que c'est une tortue léopard, un des petits animaux les plus difficiles à observer.
On fait le tour des peintures rupestres, le dernier site est exceptionnel.
Retour à Bulawayo, on trouve un gite ou on paie 5 fois moins cher que le lodge, ou on peut partager avec les locaux, manger dehors au milieu de la nature, bien plus sympa.
La veille, on a trouvé un gars dans la rue qui vendait des avocats sublimes, on s'est trop régalé. On le cherche partout ce soir sans succès, il a disparu de la ville. Dommage, il en avait pourtant une pleine caisse.Pascal

Bonsoir,Super un carnet sur le Zimbabwe
Nous avions effleuré le nord du Zimbabwe (Hwange - Kariba - Mana Pool) et on avait vraiment apprécié les Zimbabwéens, du coup on a envie d'y retourner pour découvrir le reste du pays (normalement en 2020). Concernant le véhicule, à chacun son voyage ,
Les endroits que tu as cité au Zim et au Botswana était pour nous "incontournables".
Tu as écrit que c'était plus d'une fois limite et encore, j'ai l'impression que tu es à l'aise sur ces pistes, donc on ne peut pas généraliser.
Sur ce point, comme Attila je préfère mettre des réserves pour éviter que des personnes pensent que c'est facile et se retrouvent dans une galère (je parle d'expérience).c'est marrant, dans ces pays il "manque toujours un document" ! . Nous ils ont voulus un papier de Toyota finance qui stipulait que nous avions le droit de passer la frontière... mais bien sûr !.

Se saluer ou ne pas se saluer dans cet exercice particulier qu'est le dialogue écrit via un forum est une question vivement débattue sur ce forum.
Chaque formule a ses adeptes, plutôt la seconde option que la première pour beaucoup.Personnellement, je ne salue généralement que quand j'ouvre une discussion et il ne faut pas s'en formaliser.Pas de souci, c'était juste une remarque.J'ai apporté les précisions données car certains ont une lecture très sélective d'un carnet et penseront pouvoir aller partout avec une voiture classique, faire le même voyage en 2x4 qu'en 4x4, bref que ceux qui louent un 4x4 le font juste pour une sorte de frime.Je suis d'accord avec toi que le 4x4 n'est pas du tout indispensable (même s'il est plus confortable) pour la plupart des circuits en Namibie (En revanche, si on s'éloigne des sentiers battus...). D'ailleurs, j'y ai roulé en genre clio du temps où ma tirelire était maigre.
Pour le Botswana, je suis nettement plus réservée... Sans 4x4, on est très très vite limité et dépendant de sorties organisées qui n'ont pas du tout le même goût que la liberté des grands espaces offerte par le self drive.Tout à fait d'accord avec toi pour le Botswana, je me suis enlisé 2 fois il y a 25 ans et c'était les 2 fois dans ce pays. Une fois en voulant traverser vers Moremi depuis Maun, j'ai du faire plusieurs dizaines de kms quand même sur une mauvaise piste, mais j'ai fini avec la caisse qui touchait en dessous, les 4 roues en l'air. On était 2, on a creusé pendant 1h, mis des branches, des Rangers ralentissaient pour nous dire de faire attention, que des lions étaient pas loin....
La 2ème fois c'était au Chobe, sorti au tracteur. On a vite compris.
J'ai quand même réussi une traversée au Sowa Pan avec la Golf si tu connais, ça a été chaud, j'ai fini avec 3 Bushmen dans la voiture pour m'aider mais bon.Pour le Zimbabwe, c'est un futur projet et j'ai hâte de savoir ce que tu as pu faire en Rav4.Pas mieux qu'avec une Corolla en fait. On a choisi le Rav 4 pour la garde au sol plus importante et la diamètre des roues (17") qui passent mieux la tôle ondulée. Sinon, au niveau franchissement, pas rapport à un Corolla, c'est un poil mieux mais c'est pas pas le jour et la nuit. C'est vrai qu'on a franchi des gués avec l'eau en bas des portières au Matopo, j'aurais pas osé avec la Corolla.Une Corolla sur les pistes à l'intérieur de la concession de Palmwag ???Non, pas à l'intérieur, on n'y est pas allés, sur la piste principale, ils montaient à Opuwo, 2 couples d'italiens.