Far West 2013: récit, impressions et suggestions

Bonjour à tous !Permettez-moi premièrement une pensée à tous ceux qui sont présentement en voyage aux États-Unis et qui sont aux prises avec le damné «shutdown». Quelle tristesse que de préparer un voyage, de l'anticiper et de se retrouver ainsi le bec à l'eau à conconter des plans B, sinon des plans C et D.Cela dit, le présent texte relate le voyage que j’ai effectué avec ma copine dans l’Ouest américain du 7 au 28 septembre dernier. En fait, il ne s’agit pas véritablement d’un récit, mais plutôt un amalgame d’impressions, d’opinions, de conseils et de suggestions sur les sites visités, les activités à y pratiquer et la qualité des différents hébergements et restos. J’espère que le tout saura servir à ceux qui envisagent de visiter prochainement ces contrées mythiques.Quelques infos pratiques pour commencer:- Voyage en boucle: Arrivée et départ de Salt Lake City- Les parcs et principaux sites visités (dans l’ordre) :Grand Teton, Yellowstone, Dinosaur National Monument, Moab (Arches, Dead Horse Point, Canyonlands (Island in the Sky et The Needles), Route 128, Fisher Towers), Goosenecks State Park, Monument Valley, Grand Canyon, Page (Horseshoe Bend et Lake Powell), Zion, Bryce Canyon, Route 12 et CapitolReefHébergement en dur, dans les parcs lorsque c’était possible. Le plan initial était de faire du camping pour 6 ou 7 nuits. Nous avons laissé tombé cette idée, qui se serait avérée plus économique, puisque le budget le permettait et parce que nous avons trouvé de la place partout. Pas fâché après coup, considérant la fraîcheur des nuits de septembre dans certains parcs (mentions spéciales à Grand Teton, Yellowstone, Grand Canyon et Bryce)!Location de voiture via HotWire, prise de possession et retour à l’aéroport de SLC. Les prix proposés par ce site se révèlent, et de loin, les moins élevés (dans mon cas 530$ pour 21 jours). Seul hic : vous ne connaîtrez la compagnie de location avec qui vous ferez affaire qu’une fois la réservation, non-remboursable, complétée. Nous sommes tombés sur Hertz. J’ai été un peu choqué du fait que j’avais réservé un modèle «standard» (Toyota Corolla ou équivalent selon HotWire) et qu’on m’a refilé une Nissan Versa (une «compacte» selon HotWire, mais «Standard» aux dires de Hertz). Parlez-vous les amis! Mais bon, la bagnole était pratiquement neuve (une 2014), alors je n’ai pas fait de chichi... Assez pépère comme voiture (accélération nulle), mais elle nous a trimbalé sur 4500 km sans pépin.Côté bouffe maintenant. Pour le déjeuner : Fruits, yogourt et tartines préparées dans la chambre d’hôtel, sauf lorsque le petit dèj inclus dans le prix. Dîner : Des sandwichs préparés le matin, crudités, hummus. Souper : Resto, sauf à Moab où nous avions une cuisine complète (le paradis!)Faire des courses pour le déjeuner / dîner permet de sauver temps et argent et, surtout, de manger plus sainement qu’au resto. Pour le souper, tout dépend si vous disposez d’un semblant de cuisine ou non. En terminant, sachez qu'on ne visite pas l'Ouest américain pour sa gastronomie... Dans les bleds, le fast-food est à l'honneur. Nous sommes toutefois tombé sur de bonnes adresses dont je ferai état plus loin.JOUR 1 : Salt Lake City / LoganArrivés à Salt Lake City à 17h, l’objectif de dormir à Logan était seulement d’entamer un peu la route vers Grand Teton (via la route 89 plutôt que par l’autoroute) et de faire quelques courses en prévision des 3 semaines à venir. Aucun activité particulière donc, si ce n’est qu’il y a Logan un WalMartSupercenter. Bon plan pour faire des provisions et s’équiper à bon prix de trucs utiles pour piqueniquer ou camper (glacière, couverts réutilisables, serviettes, etc.).Logan, nichée aux pieds des montagnes, n’a aucun attrait particulier. Une «ville-étape» respectable, sans plus.Dodo au Crystal Inn, réservé via Expedia. Belle grande chambre bien tenue à prix raisonnable (lit king, petit salon, clim), petit dèj très copieux inclus.JOUR 2 et 3: Grand Teton National ParkAvant-midi de voiture, direction Grand Teton par la route 89. Joli parcours via un canyon à la sortie de Logan, quelques forêts et la campagne de l’Idaho et du Wyoming.Arrêt à Jackson pour une pause bouffe au Silver Dollar Bar & Grill. Nourriture correcte et bonne carte de bières locales. Ambiance «saloon rencontre bar sportif». La ville est charmante avec son look de Far West d’antan, mais l’ensemble m’est apparu quelque peu artificiel et destiné au tourisme de masse.Ensuite, direction le parc national de Grand Teton. On ne peut que s’émerveiller devant cette rangée serrée de pitons rocheux déchiquetés qui jaillit littéralement de la plaine environnante. Un détour par la Gros Ventre Road s’impose, pour un cliché de la fameuse grange avec les montagnes en arrière plan et pour observer la faune locale. Nous avons eu droit à un troupeau de bisons et à une harde d’antilopes.Nous empruntons ensuite la spectaculaire Teton Park Road jusqu’à ColterBay Village où nous avons réservé une «cabin». Confort assez sommaire pour le prix (l’hébergement est relativement cher à Grand Teton), mais le tout est rustique, propre et agréable au final. Oubliez l’insonorisation par contre et espérez ne pas tomber sur un voisin ronfleur...Côté activités, impossible de s’ennuyer à Grand Teton. Les coups de cœur :- La randonnée en montagne dans Cascade Canyon (au départ de Jenny Lake, à pieds ou en bateau)- Le panorama au sommet de Signal Mountain (accessible à pieds ou en voiture)- Le coucher du soleil à Willow Flats Overlook- La Teton Park Road au grand complet... spectaculaireQuelques infos utiles sur Grand Teton :- Le prix de l’essence peur varier considérablement d’un endroit à l’autre dans le parc, alors gardez l’œil ouvert pour payer moins cher- Pour les emplettes, les épiceries de Dornan et de ColterBay sont les mieux nanties. Mention spéciale aux délicieux sandwichs préparés sur demande à celle de DornanJOUR 4, 5, 6, 7 et 8 : Yellowstone National ParkL’arrivée dans le célèbre parc par l’entrée sud n’a rien de bien spectaculaire, surtout après les époustouflants paysages de Grand Teton. N’ayez crainte, la déception n’est que passagère. Yellowstone se révèle être un monde à part, un endroit unique sur Terre.Puisque beaucoup de choses ont déjà été écrites et dites sur ce qu’il y a à voir et à faire Yellowstone, je me contenterai d’y aller de quelques conseils, opinions et suggestions qui m’apparaissent utiles.En ce qui concerne l’hébergement dans le parc :- Il est vrai qu’il est préférable de réserver tôt, tant la demande est forte. Sachez toutefois que les annulations sont fréquentes, car sans frais jusqu’à 2 jours avant la date prévue d’arrivée. En consultant régulièrement le site internet de Xanterra, vous verrez de nombreuses chambres se libérer comme par magie ! À force de persévérance, j’ai ainsi réussi à réserver des nuitées dans chaque «village» du parc (certaines dans la semaine précédant mon arrivée... j'ai vivre dangereusement)- Le parc est immense et les distances entre les principaux points d’intérêt sont grandes. Si possible, mieux vaut réserver ses nuitées à différents endroits dans le parc, plutôt que d’opter pour le «camp de base»L’hébergement testé :- Lake Lodge & Cabins (1 nuit): Très jolie cabine, mais petite (1 lit double). Pas vraiment de points d’intérêts majeurs dans le secteur du lac, si ce n’est le lac lui-même (splendide miroir multicolore au coucher de soleil). Pour une épicerie digne de ce nom, il faut aller à Fishing Bridge, 2 miles plus loin. Celle du lodge offre un bien pauvre choix de victuailles- Old Faithful Lodge (2 nuits): Une petite cabine, mais légèrement plus grande que celle de Lake. Par chance nous avons eu droit à l’une des seules (la 114) qui permet d’apercevoir Old Faithful par la fenêtre ! La bouffe de la cafétéria du Lodge est d’une tristesse sans nom. Autres options «resto» au Snow Lodge et au Old Faithful Inn (bonne chance toutefois si pas de réservation). Pour un endroit aussi fréquenté, les 2 épiceries n’offrent pas grand chose à se mettre sous la dent- Mammoth Hotel & Cabins (1 nuit): La plus belle cabine de toutes, spacieuse (lit king) et relativement moderne. Malheureusement, j’en ai réservé une, sans le savoir, sans salle de bain privée... Ceux qui veulent éviter d’avoir à s’habiller en pleine nuit pour aller se soulager aux toilettes communes ont intérêt à bien vérifier la description de la chambre avant de la réserver ! Souper au fast-food adjacent à l’hôtel. Une prestation encore une fois plus qu’ordinaire...- Canyon Lodge (1 nuit) : Cabines regroupées en îlots de 4. Correct, de type motel, sauf que l’insonorisation est inexistante. Nous avons mangé à la cafétéria, qui se passe encore une fois de commentaires...Les activités coup de cœur maintenant :- Upper Geyser Basin : Un site incontournable qui se résume à beaucoup plus que l’Old Faithful, à sillonner à pieds pour faire la course aux éruptions (les heures d’éruption des geysers «prévisibles» sont disponibles au Visitor Center et dans les lobbys des lodges). Allez marcher le soir, après le coucher du soleil. Vous y serez quasiment seul et l’ambiance est fantomatique !- Grand PrismaticSpring : Le plus spectaculaire bassin multicolore de Yellowstone se trouve au Midway Geyser Basin. Pour avoir une vue d’ensemble, stationnez-vous au parking du sentier de FairyFalls, situé entre Biscuit Basin et Midway. Empruntez le sentier et après 10 - 15 minutes vous apercevrez un sentier forestier à votre droite. En grimpant la montagne parmi les arbres et les souches, on découvre Grand Prismatic dans toute sa splendeur. Continuez ensuite jusqu’à FairyFalls. Joli sentier facile avec une magnifique chute d’eau à la clé (1h – 1h30 aller-retour).- Norris Geyser Basin : En particulier le Porcelain Basin, où l'on se croirait littéralement sur une autre planète... Nous n'avons pas eu droit à une éruption (rarissime) du Steam Boat Geyser;- Mammoth Hot Springs: Pour beaucoup, cet endroit n'est pas des plus spectaculaires. En effet, sauf que l'ensemble du site demeure de toute beauté, avec sa végétation tordue et ses terrasses sculptées par l'eau et le carbonate de calcium;- Lamar Valley : L'endroit où aller pour faire un «safari» nord-américain. Troupeaux de bisons et de cerfs garantis. Nous avons même pu observer un grizzly étalé de tout son long sur une carcasse de bison. Il la protégeait de la meute de loups tapie dans les bois;- Grand Canyon de Yellowstone : La démesure. Un canyon profond, vertigineux, multicolore et une chute d'eau parmi les plus belles au monde (Lower Falls, 90 m de haut). Nous avons emprunté la Uncle Tom Trail (un escalier qui descend dans le canyon et à un point de vue sur Lower Falls d'en bas) et ensuite la South Rim Trail jusqu'à Artist Point. La pluie nous a empêché de faire la North Rim Trail, mais nous avons fait les points de vue en voiture en soirée. Bon plan, beaucoup moins de gens!Jour 9 : Yellowstone / VernalJournée sur la route essentiellement, en direction de Moab par la route 191. Rien de bien spectaculaire, une route bien droite qui traverse les bleds et les étendues semi-arides du Wyoming. L’Amérique très «profonde», amusant ! Les paysages deviennent un peu plus spectaculaires du côté de l’Utah, où la route prend de la hauteur. Paysages très jolis du côté de Flaming Gorge.Arrêt dodo à Vernal donc, une ville pas très jolie. Essentiellement une grosse rue principale bordée de motels / hôtels, de fast-foods et de stations-service. Mais bon, comme il s’agit d’une ville-étape nous ne ferons pas les difficiles !Hébergement. Comme il s’agissait justement d’une ville-étape, j’ai décidé d’y aller pour pas cher. Le Super 8. La grosse gaffe à 60$. Je sais qu’on ne doit pas s’attendre à la lune d’un Super 8, mais il y a quand même des limites ! La chambre était répugnante... Poussière et crasse sur toutes les surfaces, plancher et tapis crottés, pisse colée sur le plancher et derrière la cuvette des toilettes et j’en passe. À éviter, même mal pris. Payez quelques dollars de plus ailleurs, ce n’est pas les choix qui manquent en ville.Souper au Café Rico, un des restos coups cœur du voyage (il y en a peu!). De la bonne bouffe mexicaine, à bon prix, préparée devant vous avec des ingrédients frais.Jour 10 : Vernal / Moab, avec détour au Dinosaur National MonumentArrêt en matinée au Dinosaur National Monument, situé à deux pas de Vernal. Sympathique exposition sur les dinosaures et nombreux fossiles. Il s’agit également de notre premier aperçu du désert qui nous attend pour les prochaines semaines. Je ne vous dirais pas de faire un détour expressément pour faire cette visite, mais si vous êtes dans le coin, pourquoi pas !Ensuite, direction Moab, toujours par la 191. Rien qui vaut la peine d'être signalé.Arrivée à Moab en fin de journée. La ville est fort sympathique et se donne des airs «hippie». Épicerie bio, café équitable, microbrasserie et restos qui offrent des mets qui sortent de l'ordinaire. Tout le monde y trouvera son compte.Hébergement. Nous avons réservé une maisonnette au Kokopelli Inn Towner (146$ la nuit). Fantastique. Il s'agit d'une petite maison de ville toute équipée: salon, chambre avec lit king et 2 lits double et cuisine complète. Petite terrasse extérieure, spa et BBQ. Le grand luxe quoi! Je conseille vivement.Voilà donc, la suite bientôt!

Bonsoir,
Merci pour ce récit, ces impressions, et toutes ces suggestions qui me semblent fort utiles !
Vous aviez l'air déçu d'avoir obtenu une voiture "standard" plutôt qu'une "compact", mais c'est la catégorie au dessus, alors vous y avez gagné normalement ?! Vous ne seriez pas en lien avec Thibauld par hasard ?...

Merci pour le compliment Pong.En fait c'est l'inverse: j'avais demandé une standard et j'ai obtenu une compacte. D'où ma déception.

Salut PongMais non, ce parc est VRAIMENT fantastique

Ah, OK, my bad (pour la location de la voiture)
"une «compacte» selon HotWire" je comprends mieux...
C'est vraiment la foire ce système de classement de voiture !
Ce serait pourtant tellement plus simple d'avoir un système national (et même international !)
qui permette du premier coup de savoir quel est le "type" d'une voiture...
Maintenant avec les "crossover" c'est de plus en plus difficile de s'y retrouver,
et comme par hasard, c'est rarement à l'avantage du client !...

Disons que j'aurais pu insister un peu plus auprès du représentant de Hertz pour obtenir satisfaction, mais j'étais fatigué en raison du voyagement et ça ne me tentait surtout pas de commencer le voyage sur une dispute!

Pourtant ces classifications devraient aider, surtout le voyageur fatigué de son vol...
The ACRISS Car Classification Code developed and maintained by ACRISS (the Association of Car Rental Industry Systems Standards)
en.wikipedia.org/..._Classification_Code
SIPP Codes (Standard Interline Passenger Procedures)
www.car-hire-centre.co.uk/sipp-code-list....IGMR (Intermediate Crossover)a fait son apparition ! Désolé, c'est un peu HS, , je vais le mettre dans ma liste de conseils, pour plus tard...
Edit : sauf une petite astuce au passage : pour éviter de se faire refiler une "compacte" au pris d'une "standard" ou d'une "economy", il vaut mieux louer dans la plus petite catégorie (si on est prêt à prendre le risque bien sûr !) ainsi on ne peut qu'être sur-classé au final !

Je Confirme !!!

Yep, de tous les parcs visités Yellowstone est celui où j'aurais pris plus de temps.Il semble possible d'y passer des semaines sans s'ennuyer (pour autant qu'on aime randonner et sortir des sentiers battus).

Jour 11, 12 et 13: Moab pour Arches et CanyonlandsIl y a beaucoup à faire de côté de Moab, La Mecque du plein-air de l'Utah. La ville, c'est connu, constitue la base idéale pour visiter les parcs nationaux de Arches et de Canyonlands (surtout Island in the Sky), mais également pour la Scenic Drive sur la Route 128.Arches National ParkPremière journée sur place consacrée à Arches, qui se targue être le plus grand regroupement d'arches naturelles au monde.Le parc, très populaire, se visite en voiture et à pieds. Sachez que les stationnements affichent rapidement complet. Conseil: si vous souhaiter randonner dans le Devil's Garden (pour Landscape Arch notamment), pensez à arriver tôt en matinée... Dès 9h ça grouille de gens.Quelques sentiers et randonnées testés:

• Delicate Arch Viewpoint: Pour observer l'arche la plus célèbre du parc, sinon du monde, de très, très loin... Malheuseusement, j'ai manqué de temps pour faire le sentier qui se rend au pied de la chose (au départ du Wolfe Ranch)...

• Broken Arch: Il est possible d'aller la voir par un sentier court et facile (départ du stationnement de Sand Dune Arch). Nous avons plutôt opté pour l'itinéraire plus long, mais beaucoup plus beau et moins achalandé, qui débute au camping;

• Double Arch, les Windows et Turret Arch: des incontournables qui se visitent toutes à partir du même stationnement (qui affiche rapidement complet, quoique des places se libèrent régulièrement). À voir au coucher du soleil, alors que les Windows s'embrasent d'un rouge-orangé saisissant;

• Devils Garden: tel que mentionné ci-haut, il faut arriver tôt! Beau sentier qui permet d'observer l'effilée Landscape Arch, et ensuite de pousser jusqu'à Double-O Arch. Classée «difficile», la randonnée s'avère accessible à la majorité et n'est pas si éprouvante dans la fraîcheur matinale. Quelques passages «techniques»;

• Park Avenue: Les parois verticales du canyon, semblables à des murs, donne l'impression de marcher au milieu d'une rue où s'élève de nombreux gratte-ciel. À faire en début en fin de journée, quand le soleil est moins fort;

En somme, un parc magnifique. Seul irritant: sa popularité rend le parking parfois difficile et certains sites sont surpeuplés. Vivement le système de navette qui devrait être mis en place sous peu!Canyonlands (Island in the Sky)Avant d'entrer à Canyonlands, il convient de faire un détour par le Dead Horse Point State Park pour y admirer le lever du soleil. Superbe.Island in the Sky présente des points de vue époustouflants sur les paysages sculptées par l'érosion qui ont donné au parc son nom. La voiture est essentielle pour relier les différents points de vue et les différents sentiers. À ce chapitre, nous avons emprunté ces derniers:

• Mesa Arch: pour voir l'arche très appréciée des photographes au petit matin;

• Grand View Point Overlook: le sentier longe de vertigineuses falaises jusqu'à une pointe rocheuse étalant des paysages désertiques et crevassés sur 360o. La plus belle ballade du parc à mon avis;

• Upheaval Dome: encore des panoramas époustouflants et découverte d'immense cratère au fond duquel a poussé une montagne de roche verdâtre;

Canyonlands (The Needles)Cette partie reculée du parc se situe à environ 1h de voiture de Moab donc, forcément, il y a beaucoup moins de gens. Il faut également souligner que le secteur Needles est surtout destiné aux amateurs de pistes 4x4 et à ceux qui ont le temps de faire de longues randonnées. Le visiteur d'une journée risque d'être déçu car les plus beaux paysages ne sont pas facilement accessibles. Il y a néanmoins moyen d'y trouver son compte en faisant quelques courtes randonnées telles:

• Elephant Hill, pour une marche parmi d'étonnantes formation rocheuses qui ressemblent étrangement à des hamburgers pétrifiés... Possibilité de randonner longtemps jusqu'aux fameuses Needles (nous avons rebroussé chemin avant, faute de temps). Prévoir beaucoup d'eau, le soleil cuit là-haut;

• Cave Spring: Courte randonnée dans une semi-caverne et ensuite sur son dôme rocheux pour une vue panoramique de la région;

La Route 128Nous l'avons empruntée en fin de journée jusqu'à Fisher Tower. Lumière magnifique garantie. La route longe le fleuve Colorado et révèle au fil des virages des paysages de western qui rivalisent avec ceux des parcs nationaux. À faire absolument.Devant tant de beauté, c'est donc avec un léger pincement au coeur que nous quittons la région de Moab. Direction Monument Valley!À suivre prochainement!

J'étais en train de me faire les mêmes réflexions... et de me dire qu'il faut vraiment que j'y retourne avant cette mise en place de navettes.
(tjs pas fait Devil's Garden en entier... malgré mes 3 séjours à Moab... mais on a vu le secteur de Marching Men...)Déjà en voiture, depuis le visitor center d'Arches NP, il faut une grosse demi-heure pour rejoindre le fond du parc...
Alors en navette A-R .... surtout qu'il faut s'arrêter à plusieurs endroits...
Il sera dès lors impossible de retourner à Moab sur le temps de midi, en été, pour faire un plongeon ds la piscine de l'hôtel, histoire de se rafraichir avant de retourner affronter la fournaise pour grimper à Delicat Arch... ça prendrait trop de temps...

Moi c'est le contraire, en 3 séjours à Moab, j'ai fait Devil's Garden entier, en revenant notamment par le Primitive Trail. Mais je ne suis pas encore allé du côté des Marching Men.De plus, si un système de navettes devait être mis en place, il y a fort à parier qu'une navette serait également mise en place entre Moab et le Visitor Center de Arches, vue la petitesse du parking du Visitor Center de Arches qui ne pourrait pas accueillir toutes les voitures un jour de forte affluence.A moins qu'ils ne fassent comme à Bryce, navette gratuite, mais véhicules non interdits, les deux cohabitent.

Je dois revérifier dans le journal du parc (qui traîne à quelque part dans la pile de documents que j'ai ramené...). Il me semble que le système de navettes c'est pour quelque part en 2014. Rassurez-vous toutefois, ce sera sur une base volontaire (comme à Bryce)! Donc les voitures seront encore permises. Peut-être que ce système hybride permettra de désengorger un peu le tout...Je concède néanmoins que ce n'est pas le parc qui se prête le mieux à un système de navette, considérant le grand nombre de points d'intérêts et la distance entre chacun d'eux.Par contre, j'ai trouvé le système mis en place à Zion assez efficace! Plus que celui de Grand Canyon en tout cas. Dans les deux cas le gros problème demeure la lenteur des navettes... ZZZZZZZZZZZZZ...... grosse perte de temps...

Ah bon! C'est cool alors si c'est comme à Bryce! Merci à toi.

Jour 14: Monument ValleyUn autre site incontournable de tout premier voyage dans le Far West américain, immortalisé par les Wayne et Eastwood de ce monde dans d'innombrables westerns.Départ de Moab, donc, par la 191 Sud. Si votre horaire vous le permet, prenez le temps de faire un détour par le Goosenecks State Park, tout près de Mexican Hat sur la route 163. Vous y observerez l'étrange canyon creusé par la San Juan River, qui y serpente en lacets serrés. State Park gratuit, idéal pour pique-niquer (tables, poubelles, toilettes) ou simplement pour prendre une pause dans un joli décor.Déception: manque de temps pour faire la piste de Valley of the Gods...L'arrivée à Monument Valley par le nord se veut spectaculaire. Nombreux sont les automobilistes arrêtés sur l'accotement, afin de photographier la route qui semble filer tout droit au milieu des célèbres mesas et buttes qui rendent ce coin de désert si particulier.Direction Goulding, où nous avons réservé une «cabin» au Goulding Campground. Entendons-nous, ce n'est pas le grand luxe... Les cabines, semi-équipées (petite table à dîner, micro-ondes, évier, vaisselle), sont défraîchies et ont un urgent besoin d'être rénovées. Mais bon, à moins de 100$ la nuit ça demeure un bon plan, car Goulding constitue le point de chute le plus près de Monument Valley après l'hôtel The View (et ses chambres hors de prix). Bref, beaucoup mieux situé que Mexican Hat ou que Kanyeta, les autres alternatives d'hébergement (très limité!) dans la région.Près du Goulding Lodge: Épicerie complète pour les emplettes et lave-auto «manuel» pour effacer les vestiges de l'après-visite de Monument Valley...L'entrée à Monument Valley, gérée par les Navajo, coûte 10$ (par véhicule, pas par personne). On peut se contenter d'observer le tout à partir du Visitor Center et de l'hôtel The View, ou alors d'y aller de l'intérieur par la piste de terre, de roche et de sable. Certains préféreront se payer un tour guidé (onéreux!), d'autres tenteront leur chance avec leur propre véhicule. Nous avons opté pour cette dernière option! La piste est assez défoncée par endroit, mais demeure praticable par beau temps du moment qu'on met la pédale douce. À faire sans hésitation, ne serait-ce que pour admirer le paysage à partir de Artist Point.Retour au Visitor Center pour observer le coucher du soleil embraser paresseusement la vallée durant de longues minutes. C'est bondé de monde et les photographes, pros ou amateurs, jouent du coude!Jour 15 et 16: Grand Canyon (South Rim)Départ de bon matin pour Grand Canyon.Les routes 160 et 89, entre Kanyeta et Cameron, ont bien peu à offrir... Les paysages sont désolés et désolants (la pauvreté dans les réserves Navajo est palpable). Les paysages s'améliorent graduellement à compter de Cameron, sur la route 64 qui mène à Grand Canyon Village, où se succèdent au cours de la Desert View Drive une série de point de vue spectaculaires sur le Grand Canyon.Le problème avec les points de vue toutefois, c'est qu'ils finissent tous par se ressembler, de sorte que je m'en lasse assez vite. En plus, ceux de Grand Canyon sont très populaires et rapidement surpeuplés.Ayant prévu 2 nuits dans le parc, moi et ma copine avons soudainement craint avoir pris une mauvaise décision... Erreur.Pour apprécier pleinement le Grand Canyon, et c'est là une opinion tout à fait subjective, il faut à mon avis aller au-delà des fameux points de vue. Il faut marcher le long de la Rim Trail, emprunter les sentiers qui descendent dans les tréfonds du canyon. À ce chapitre je suggère:

• De marcher la South Rim Trail entre Pima Point et Grand Canyon Village, de préférence dans l'heure précédant le coucher du soleil (que la plupart des gens vont admirer à Hopi Point). Le sentier, qui longe les falaises vertigineuses, offre de nombreux panoramas grandioses. Par contre, la portion du sentier entre Hermits Rest et Pima Point, qui traverse un couvert forestier plutôt que de longer le canyon, présente peu d'intérêt;

• De descendre dans le canyon par la Bright Angel Trail jusqu'à Plateau Point. Si la vastitude du canyon est frappante d'en haut, son immensité est toute aussi impressionnante, sinon plus, d'en bas. On s'y sent tout petit... Le sentier descend la paroi en lacets serrés jusqu'au Indian Garden, oasis de verdure au creux des falaises où il fait bon s'arrêter pour casser la croûte. Un sentier relativement plat permet ensuite de pousser jusqu'à Plateau Point, d'où vous pourrez observer de prêt le fleuve Colorado. Tout est facile jusque là, uniquement de la descente dans la fraîcheur du matin! Il faut ensuite remonter, sous le soleil de midi, et là c'est nettement plus éprouvant physiquement. Le dénivelé est important et les effets de l'altitude sur la capacité respiratoire se font sentir. Mais bon, il suffit de prendre son temps, de boire souvent, de grignoter des trucs salés et tout ira bien! Si c'était à refaire, je partirais en fin d'avant-midi, afin de remonter dans l'ombre de la fin de journée. Le guide du parc estime que cette randonnée prend entre 9 et 12 heures. Nous l'avons fait en environ 7 heures, incluant les pauses, et avons dormi comme des bébés le soir venu!

Faute de temps, nous n'avons pu tester la South Kaibab Trail. Côté hébergement, nous étions logés au Yavapai Lodge, lequel est consitué de plusieurs bâtiments regroupant une dizaine de chambres de type «motel». Très propre et très confortable, avec télé et tout (mais bon, on s'en fout un peu!). Le lodge n'est toutefois pas situé dans le village même. Grand supermarché et cafétéria (correcte...) à proximité.Jour 17: PageDans tout voyage, il y a toujours une de ces journées que l'on préfère oublier. Dans notre cas, il s'agit c'est celle passée dans la région de Page.À la lecture des interventions sur le forum, il appert que la plupart des visiteurs décident d'y séjourner pour 3 raisons principales: Antelope Canyon, Horseshoe Bend et le Lake Powell. C'était le cas pour nous.Or, à moins d'y aller dans l'intention de pratiquer une activité nautique quelconque, le Lake Powell (très beau soit dit en passant) se révèle malheureusement assez difficile d'accès à partir de Page. Le Glen Canyon Recreational Area est très vaste...Quant à Horseshoe Bend, la visite s'avère somme toute assez courte. Disons qu'on peut y passer 1h30, peut-être 2 heures max en prenant amplement son temps.Quant à Antelope Canyon, il s'agit d'une visite guidée, donc forcément limitée dans le temps. Nous envisagions faire le Lower, mais n'y sommes pas allé finalement.Autrement, la ville de Page en tant que telle n'a pas grand chose à offrir, si ce n'est un horrible restaurant mexicain (étrangement conseillé dans le Routard!) dont j'ai heureusement oublié le nom.Vous aurez compris que mon séjour Page ne m'a pas emballé. Mon conseil est: si vous y aller uniquement pour le Horseshoe et Antelope et que vous n'envisagez aucune activité sur le lac, inutile d'y passer la nuit. Tout ça peut très bien se faire dans un avant-midi ou un après-midi. Cela dit, je suis conscient qu'il y a d'autres activités à faire dans le coin. À vous de voir.

"si ce n'est un horrible restaurant mexicain (étrangement conseillé dans le Routard!) dont j'ai heureusement oublié le nom. "Du coup, je suis retournée ds mon Routard... et je vois qu'il conseille le Fiesta Mexicana... Est-ce celui-là que tu mentionnes comme "horrible"?... Si oui.. bizarre car il bénéficie d'une bonne réputation ; ns-mêmes l'avons essayé le mois dernier et avons bcp apprécié (d'ailleurs, c'était bondé... et même à 21h00, il fallait encore attendre pour avoir une table)" Cela dit, je suis conscient qu'il y a d'autres activités à faire dans le coin."Comme tu dis, on ne va pas à Page pour sa ville, mais pour ses nombreuses possibilités de pistes et visites à faire ds le coin (une des régions du SW américain qui regorge le plus de merveilles sur un petit périmètre... mais il faut pouvoir randonner et donc être équipé en conséquence...)

En effet, 5$ par personne! Mon erreur. J'y vais de mémoire. Je me souvenais que c'était 10$, mais bon, c'est aussi vrainque nous étions 2!Merci pour la correction.

J'ai peut être fait le mauvais choix de plat alors... Burrito Fiesta, ou quelque chose du genre. C'était en fait un burrito congelé, réchauffé au micro-ondes, sur lequel on a déversé une boîte de soupe au tomates. Pour Page, je comprends donc qu'il faut bien planifier les activités, car Horseshoe et Antelope m'est apparu bien peu pour occuper une journée.