Pour aider ceux qui voudraient découvrir Israël et la Jordanie, voici quelques informations sur mon voyage entre le 26 février et le 27 mars de cette année.
Je voyage régulièrement en solitaire, habitude que j’ai prise il y a très longtemps devant la difficulté à organiser un voyage avec plusieurs personnes, difficultés pour se mettre d’accord sur la destination, sur les dates, sur l’itinéraire sans parler des défections de dernière minute… C’est sans doute un peu égoïste de ma part mais j’apprécie la grande souplesse dont on dispose quand on voyage seul.
Je suis retraité depuis bientôt deux ans. Comme j’étais enseignant, j’ai uniquement voyagé en juillet-août en évitant de voyager dans des pays trop chauds pendant ces mois d’été comme l’Égypte ou le Maroc par exemple. Maintenant, je peux voyager quand je veux, c’est pourquoi j’avais décidé d’aller en Israël et Jordanie au mois de mars, c’est-à-dire au début du printemps et juste avant la haute saison (avril-mai).
Je n’ai pas de gros moyens pour voyager (encore moins depuis que Macron s’en prend aux retraités pour compenser l’ISF que les très riches ne paient plus…), aussi j’essaie dans la mesure du possible de loger en dortoirs dans des auberges de jeunesse pour ne payer qu’un seul lit et de fréquenter les petits restaurants locaux. Je voyage principalement en bus, sauf quand cela complique vraiment trop le voyage, je loue alors une voiture pour 2 ou 3 jours uniquement.
Contrairement à ce que je lis trop souvent, la Jordanie n’est pas un pays cher quand on évite de fréquenter les hôtels luxueux bien sûr. Israël est beaucoup plus cher. Heureusement, il y est possible de voyager en bus sans se ruiner.
J’ai trouvé la Jordanie et la Palestine beaucoup plus accueillants qu’Israël. « Welcome to Jordan » n’est pas qu’un slogan. Les Jordaniens sont vraiment heureux de rencontrer les touristes même si la rencontre est souvent courte à cause de la barrière de la langue. En Israël, les touristes sont tolérés sans plus. Plusieurs fois j’ai ressenti un peu de mépris vis-à-vis de ces Européens qui, sans doute, ont l’outrecuidance de rappeler Israël au respect des règles internationales. Je ne suis pas Américain, mais je suis à peu près sûr qu’on les accueille eux à bras ouverts. En tout cas, quel que soit l’accueil, il est intéressant de découvrir ce petit pays et d’essayer de mieux comprendre pourquoi ses habitants sont en train de s’isoler de plus en plus.
J’avais réservé pratiquement tous mes hôtels sur Booking.com. Sur ce site, il est très facile de modifier les dates de réservation même quelques jours avant, ce qui est bien pratique quand on voyage plus de 2 semaines. Les seuls hôtels que j’ai dû réserver par moi-même sont ceux de l’association des auberges de jeunesse en Israël (http://www.iyha.org.il/wp-content/uploads/languages/french.html). C’est plus cher mais j’ai trouvé cette solution pratique pour Akho et Massada.
Voici mon itinéraire :
- Dimanche 25 février : départ de l’aéroport de Nantes
- Lundi 26 février: arrivée à Tel Aviv puis bus pour Jérusalem tôt le matin – 1er jour à Jérusalem
- Du mardi 27 février au jeudi 1er mars : Jérusalem
- Vendredi 2 mars : Bethléem et le monastère Mar Saba
- Du samedi 3 mars au dimanche 4 mars : Jéricho
- Lundi 5 mars : passage de la frontière Israël-Jordanie le matin puis visite d’Amman
- Du mardi 6 mars au jeudi 8 mars : Madaba (visite de Jérash et Ajlun, du Mont Nebo, de Béthanie et de la mer Morte) – début de location de voiture le 7 mars.
- Vendredi 9 mars : route vers Dana avec arrêts à Umm-er-Rasas et Karak. Arrivée à Dana en milieu d’après-midi.
- Samedi 10 mars : Route vers Wadi Ram avec arrêts à Shawbak et Little Petra. 1ère nuit dans le désert.
- Du dimanche 11 mars au lundi 12 mars : marche (2 jours et 2 nuits) dans le désert avec Wadi Rum Jordan Guide (https://www.wadirumjordanguide.com/copy-of-home). Un must ! Je resterais plus longtemps si c’était à refaire.
- Mardi 13 mars ; retour à Madaba par le Wadi Araba et la route de la Mer Morte pour rendre la voiture puis Amman en bus.
- Mercredi 14 mars : Amman – Pétra en bus puis début de la visite de Pétra.
- Du jeudi 15 mars au vendredi 16 mars : Pétra
- Samedi 17 mars : Pétra – Aqaba en bus. Après-midi à Aqaba.
- Dimanche 18 mars : passage de la frontière entre la Jordanie et Israël puis bus de Eilat à Mitzpe Ramon.
- Lundi 19 mars : Mitzpe Ramon, Avdad et En Avedad National Park.
- Mardi 20 mars : bus de Mitzpe Ramon à Massada puis visite de Ein Bokek et Massada.
- Mercredi 21 mars : Ein Guedi
- Jeudi 22 mars : bus de Ein Guedi à Jérusalem puis de Jérusalem à Akho. Visite de Akkho.
- Vendredi 23 mars : début de location de voture à Haïfa puis direction le lac de Tibériade.
- Samedi 24 mars : lac de Tibériade et plateau du Golan.
- Dimanche 25 mars : Nazareth et Haïfa puis train vers Tel Aviv après avoir rendu la voiture.
- Lundi 26 mars : Tel Aviv
- Mardi 27 mars : vol retour vers Nantes.
Je vais essayer de vous donner plus d’informations sur mon voyage dans les jours suivants mais je peux répondre à des questions auparavant bien sûr.
J’ai décollé de Nantes le dimanche 25 février, dans la soirée, avec la Lufthansa. Escale de 2 h à Munich puis arrivée à Tel Aviv à 2 h 50. Rien à dire sur ces vols si ce n’est que je n’ai payé que 330 euros l’aller-retour Nantes – Tel Aviv.
J’ai attendu jusqu’à environ 6 h dans l’aéroport pour prendre le premier bus pour Jérusalem (la moins chère des options pour rallier Jérusalem à partir de l’aéroport). Depuis la gare principale des bus à Jérusalem, il m’a été facile en tramway de rejoindre Abraham Hostel (https://abrahamhostels.com/jerusalem/), l’auberge où j’avais réservé un lit dans un dortoir de 4 lits. Cette auberge est bien située près d’une station de tramway, mais aussi près du marché Mahane Yehuda et de la rue Ben Yehuda. Le buffet du petit-déjeuner est copieux et la carte délivrée par la réception donne plein d’informations utiles pour bien s’organiser à Jérusalem.
Je suis resté 4 jours à Jérusalem. C’est un minimum si on souhaite découvrir toutes les richesses de la Vieille Ville et de ses alentours.
Dans la vieille ville, il faut prendre son temps et marcher beaucoup dans les quatre quartiers, le plus animé étant le quartier musulman.
Voici quelques incontournables pour moi :
- le Mont du Temple avec la mosquée El-Aqsa et le Dôme du Rocher y aller à 7 h 30 le matin ou même plus tôt si vous voulez vous épargner une longue queue
- le Saint-Sépulcre : Il y a toujours foule et c’est difficile de s’y retrouver mais il faut y aller
- le Mur des Lamentations : on y est un peu voyeur sans doute mais l’émotion est réelle
- la citadelle et tour de David c’est un musée très bien fait sur l’histoire de Jérusalem et aussi un superbe point de vue sur tout Jérusalem
- le clocher de l’église luthérienne à côté du Saint Sépulcre : belle vue sur toute la ville.
Il faut aussi aller au Mont des Oliviers bien sûr. On y marche beaucoup mais on ne regrette pas ses pas.
J’ai aussi visité l’Israel Museum. C’est un splendide musée qu’il ne faut surtout pas manquer. En plus de toutes les merveilles des expositions permanentes, il y avait une exposition vraiment impressionnante d’Ai Weiwei, le plus grand artiste chinois contemporain.
J’ai été moins convaincu par le Bible Lands Museum. Allez plutôt au Rockefeller Archeological Museum, il est très proche de la vieille ville et gratuit. Même s’il semble un peu vieillot, c’est un musée très intéressant.
Il est intéressant aussi d’aller au Mont Herzl et à Yad VaShem mais en Europe on peut s’informer sur la Shoah dans beaucoup d’endroits, c’est pourquoi la visite de Yad Vashem ne me semble pas être un incontournable d’une visite de Jérusalem.
Salut Dominique !
Super voyage que tu as fait :)
Je suis actuellement à Aqaba pour plonger, et j’ai prévu d’aller à Petra jeudi : as tu un hôtel a me recommander sur place ? 2 jours sur place te semblent ok ?
Pour le Wadî Rum, tu me recommandes aussi l’agence par laquelle tu es passe (Wadi Rum Jordan guide) ?
Merci d’avance pour tes réponses
A bientot! Vincent
Je ne suis pas du tout un amateur de plongée, c'est pourquoi je ne suis resté à Aqaba qu'une seule nuit. C'était pour moi un passage obligé pour retourner en Israël.
A Pétra, j'ai dormi au Cleopetra Hotel. C'est un hôtel simple mais calme et propre. On y est très bien accueilli. Le seul problème est qu'il se situe dans la ville haute (Wadi Musa), donc un peu loin du site de Pétra. Le matin, si tu veux y aller de bonne heure, ils pourront t'y conduire en voiture, mais il faudra revenir à pied ou en taxi (dans ce cas, négocier ferme pour ne pas payer 3 fois le prix...). J'ai fait l'aller-retour à pied au moins 5 fois sans problème mais j'aime marcher.
En deux jours, tu auras le temps de découvrir Pétra bien sûr. Un jour de plus te permettrait de sortir des sentiers battus, mais pour ça, il faut aimer marcher.
Pour ce qui est du Wadi Rum, n'hésite pas à contacter Wadi Run Jordan Guide. Si tu voyages seul, tu pourras facilement te joindre à un groupe, ce qui permet d'avoir un tarif plus raisonnable. Marcher dans le désert te permettra d'être loin des groupes qui vont d'un point à un autre en 4x4 (à fuir). On dort à la belle étoile et c'est comme si on était seul au monde. Ils sont très bien organisés et on se sent vraiment bien avec eux.
Il est très facile de se rendre à Bethléem à partir de la station de bus à côté de la porte de Damas. Le bus n° 231 s’arrête sur Hebron Road. De là, prendre un taxi vers la vieille ville.
J’étais logé à l’Assaraya Hotel, un petit hôtel un peu impersonnel mais situé tout près du mur entre Bethléem et Jérusalem. C’est vraiment impressionnant de marcher le long de ce mur pour y lire des témoignages de femmes palestiniennes et contempler les dessins satiriques mais surtout pour mieux comprendre comment on tue la paix en construisant de tels murs. Alors que je m’éloignais du mur, j’ai vu des soldats israéliens sortir avec un véhicule militaire. Aussitôt des enfants ont essayé de leur envoyer des projectiles avec des frondes mais en se tenant très loin d’eux. J’ai préféré quitter les lieux.
Bethléem est une petite ville agréable qui se visite facilement à partir de Manger Square. Une demi-journée suffit.
De Bethléem je vous conseille vivement d’aller jusqu’au monastère Mar Saba (en taxi). Le site est très beau et on peut marcher dans le canyon qu’il surplombe et jusqu’à la falaise de l’autre côté. Prévoir au minimum une heure. On peut y rester plus longtemps bien sûr.
De Bethléem, je suis ensuite allé en sherout (taxi collectif) jusqu’à Jéricho. J’y suis resté deux jours. On peut y visiter les ruines du palais d’Hisham et le Mont de la Tentation (y aller à pied plutôt qu’en téléphérique). Il y a aussi Tell-es-Sultan, un site archéologique très important mais un peu austère. Si vous n’êtes pas spécialiste, vous pouvez passer votre chemin.
Il faut aussi aller au monastère Saint-Georges. Préférer le taxi car il n’est pas facile du tout de trouver son chemin dans le Wadi Qelt. Vous pouvez revenir à Jéricho à pied si vous voulez.
De Jéricho, on peut aussi visiter des sites comme Qumran (les manuscrits de la mer Morte), le site du baptême du Christ ou l’auberge du Bon Samaritain, mais c’est compliqué car il faut sortir de la zone contrôlée par l’Autorité Palestinienne.
A Jéricho, j’étais à AubergInn -The House of Eggplants. J���avais un lit dans un dortoir. Cet hôtel est calme et bien situé au pied du Mont de la Tentation. Je le recommande vivement. Pour rejoindre Jéricho, on peut utiliser un des vélos mis à disposition pour les résidents.
J’ai beaucoup aimé Bethléem et Jéricho. On y est très bien accueillis (vous verrez comme c’est différent de l’accueil en Israël…). Si c’était à refaire, j’essaierais d’aller à Hébron où la population palestinienne doit subir une occupation bien plus contraignante encore qu’à Jéricho ou Bethléem.
Suite de mon compte-rendu : Entrée en Jordanie, Amman
De Jéricho je me suis rendu au pont Allenby (King Hussein Bridge) pour passer la frontière entre Israël et la Jordanie. Il m’a fallu d’abord prendre un taxi palestinien (chauffeur souriant et jovial) jusqu’à la limite de la zone contrôlée par l’Autorité Palestinienne, puis un taxi israélien (chauffeur aimable comme une porte de prison) jusqu’à la frontière.
Lors de la préparation de mon voyage, j'avais lu qu'il était possible de rentrer en Jordanie sans visa au pont Allenby. Pour en être certain, j'avais contacté l'ambassade de Jordanie en France qui m'avait indiqué que cette information était totalement fausse et qu'il fallait absolument un visa pour pouvoir entrer en Jordanie par le pont Allenby.
Comme j'avais déjà acquis le Jordan Pass, je leur ai alors demandé si je pouvais bénéficier de la gratuité du visa prévue par le Jordan Pass en faisant une demande de visa en France avant mon départ. Ils m'ont alors indiqué que maintenant c'était possible. Je crois que c'était tout nouveau et j'ai certainement été l'un des premiers à bénéficier de cette option.
Comme je n'habite pas Paris, j'ai dû faire ma demande de visa par l'intermédiaire de Visa Express. Cela a un coût bien sûr mais beaucoup plus faible que celui d'un aller-retour Nantes-Paris et d'une nuit d'hôtel à Paris. J'ai juste eu à joindre à ma demande une copie du Jordan Pass et une semaine plus tard, je recevais mon passeport avec le visa jordanien sans payer aucun frais à l'ambassade de Jordanie.
Du fait que j’avais un visa, le passage de la frontière s'est passé sans problème. Il faut juste signaler le racket du gouvernement israélien qui nous fait payer des frais de sortie abusifs (ce n'est pas le seul pays à le faire, je sais...) et la nécessité de monter dans un véhicule pour VIPs pour franchir le pont, comme si les touristes étaient incapables de marcher, véhicule financé par un tarif exorbitant bien sûr...
Après le passage de la frontière, je n’ai pas trouvé d’autre moyen de transport que le taxi pour rejoindre Amman. L’avantage est que j’ai été déposé à la porte de mon hôtel, Hamoudah Hotel. C’est un petit hôtel très simple mais ben placé, tout près du théâtre et de la citadelle.
Dans l’après-midi, j’ai eu le temps de visiter ces deux sites intéressants et de me promener dans les rues commerçantes proches des restaurants Hashem (fameux pour ses falafels) et Jafra (tous les deux très bons). J’aurai aimé visiter le Jordan Museum, mais il ferme à 14 h 30…
Suite de mon compte-rendu : nord de la Jordanie : Madaba, Mont Nebo, Béthanie, Mer Morte
Le lendemain de mon arrivée à Amman, j’ai pris un bus pour Madaba. J’y suis resté 3 nuits au Moab Land Hotel, juste en face de l’église dans laquelle on peut voir la mosaïque avec une représentation de Jérusalem. C’est un hôtel d’un très bon rapport qualité-prix. On y est très bien accueillis et on peut facilement ranger sa voiture dans la rue devant, ou encore sur un très grand parking à 100 m de l’hôtel (2 JD pour la nuit).
Juste à côté de l’hôtel on peut boire un verre ou déguster de très bons plats au restaurant Ayola. Inutile de chercher mieux si vous logez au Moab Land Hotel.
Madaba est une petite ville très calme. C’est très agréable de s’y promener pour découvrir petit à petit les nombreux musées ou églises où on peut admirer des mosaïques byzantines. Juste une remarque pour the Museum (el-Mathaf), le gardien nous guide pendant la visite mais ses explications (en anglais) sont sans grand intérêt. Essayez donc de faire la visite tout seul, vous y prendrez sûrement plus de plaisir.
J’ai pu visiter Madaba le jour de mon arrivée. J’avais décidé de louer une voiture pour les jours suivants. Dès le soir, la voiture que j’avais réservée chez Monte Carlo Rent a Car (http://www.montecar.com/jordan/) était à ma disposition (alors qu’elle devait être livrée le lendemain matin). Leur service est efficace, on voit tout de suite qu’ils ne sont pas du genre à chercher la petite bête pour la moindre égratignure. Lorsque j’ai rendu la voiture, je n’avais pas eu le temps de faire le plein car j’étais un peu en retard. Le « livreur » m’a tout simplement proposé d’aller avec lui jusqu’à la station-service la plus proche et m’a même déposé à la station de bus afin que je puisse y prendre mon bus pour Amman.
Le lendemain, je suis allé en voiture au Mont Nébo, puis à Béthanie (lieu de baptême du Christ), puis le long de la Mer Morte. Je m’y suis baigné à l’Amman Tourist Beach (12 JD). C’est l’option la moins chère. C’est simple et largement suffisant pour prendre un bain dans la Mer Morte. Cela permet d’éviter tous ces hôtels de luxe qui pratiquent des tarifs prohibitifs pour le commun des mortels. J’ai terminé ma journée en m’arrêtant au Dead Sea Panoramic Complex (la vue est belle et le musée intéressant) puis à Machéronte (le site était fermé mais la route qui y conduit est très belle).
Au Mont Nébo, je n’ai malheureusement pas pu bénéficier de la vue sur la Mer Morte que tous les guides de Jordanie vantent tant. En effet, une brume tenace empêchait de voir très loin. Je ne sais pas mais j’ai l’impression que c’est souvent le cas et qu’il faut avoir beaucoup de chance pour que l’horizon soit totalement dégagé. Quoi qu’il en soit, il faut y aller sans hésiter, ne serait-ce que pour les très belles mosaïques qu’on peut y voir.
Je n’ai pas du tout regretté ma visite de Béthanie, même si on était accompagné par un guide totalement blasé qui ne daignait donner que quelques informations rapides et encore à condition d’insister. Il est cependant intéressant de voir les lieux où les premiers Chrétiens se faisaient baptiser et aussi de voir ce qu’est le Jourdain, une toute petite rivière à l’eau marron qui ne donne pas du tout envie de s’y baigner. Cependant, à moins de 5 m de la rive jordanienne, sur la rive israélienne, on peut voir de nombreux touristes en chasuble blanche s’immerger dans l’eau du Jourdain. Spectacle vraiment curieux !
Suite de mon compte-rendu : nord de la Jordanie : Jerash et Ajlun
J’avais décidé de consacrer mon 2ème jour de location de voiture à Jerash et Ajlun et éventuellement à un des châteaux du désert, le Qasr Amra, qui semble être le plus intéressant. Je suis donc parti de Madaba vers 8 h le matin, mais il y avait tellement de circulation à l’ouest d’Amman que j’ai vite compris que je n’aurai certainement pas le temps d’aller au Qasr Amra. Ce sera pour une prochaine fois.
Après deux bonnes heures de route, je suis arrivé à Jerash. Le site est très grand et sa visite prend du temps, surtout si on lit les panneaux d’explication (en français) nombreux et très bien faits. Une visite à ne pas manquer bien sûr. Les deux théâtres, la place ovale, les temples, sont très beaux mais ce qui m’a le plus impressionné, ce sont les voies bordées de colonnes. En les arpentant, on peut facilement se prendre pour un citoyen romain du 2ème siècle après J.C., mais le charme est rompu quand on rencontre un groupe de Chinois qui mitraillent à tout-va…
De Jérash, on peut rejoindre Ajlun par de petites routes serpentant dans la campagne. Le château est impressionnant aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur (belles salles voûtées bien éclairées). Il fut construit au 12ème siècle par les Arabes pour s’opposer à l’avancée des Croisés. Après la visite, j’ai déjeuné au Visitors’ Center c’est simple mais bon. Il y a aussi quelques restaurants à Jerash, mais j’avais trop faim pour attendre.
Suite de mon compte-rendu : en route pour Dana, visite de Umm-er-Rasas et du château de Karak.
J’ai dû modifier mon itinéraire de façon à rejoindre Wadi Rum plus tôt que prévu. J’avais prévu un jour complet à Dana, mais j’ai dû repartir dès le lendemain de mon arrivée.
A partir de Madaba, j’ai pris la direction de Umm-er-Rasas. C’est un des sites de Jordanie classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco. La lecture d’un carnet de voyage m’avait convaincu de l’intérêt de faire cette visite. Je serai moins enthousiaste que l’auteur du carnet. Je ne me suis pas ennuyé du tout au cours de cette visite mais ce ne sont vraiment que des ruines et la très belle mosaïque de l’église Saint-Etienne n’est pas très bien mis en valeur, je trouve. Si Umm-er-Rasas est sur votre route, il faut s’y arrêter bien sûr, mais je ne crois pas que cela vaille la peine de faire un long détour.
Pour rallier Karak, on suit la route du Roi qui traverse le Wadi Mujib. La vue est vraiment spectaculaire, mais manque de chance, la brume qui m’avait empêché de profiter de la vue depuis le Mont Nébo, était encore présente ce jour-là. J’ai quand même beaucoup aimé cette route.
J’ai pu visiter le château de Karak avant de déjeuner. Il a été construit pas les Croisés en 1142 et conquis par l’armée de Saladin en 1187. C’est mon château préféré en Jordanie. On peut aller partout et bénéficier de panneaux explicatifs bien faits. On comprend notamment comment le château a pu être attaqué depuis une colline voisine. En un mot, il faut y aller.
Après la visite, j’ai déjeuné au restaurant Al Fida dont d’après le guide du routard, le chef enseigne la cuisine à l’université de Karak. Si c’est le cas, je plains ses étudiants. C’est, de loin, mon plus mauvais repas de Jordanie. En un mot, n’y allez surtout pas.
J’ai ensuite pris la direction de Dana. Sans GPS (ou sans un logiciel comme Maps.me par exemple), je ne crois pas qu’on peut trouver sa route jusqu’au village car les indications sont vraiment minimalistes en cours de route.
Dana est un très joli village où on se sent bien. J’ai logé au Dana Moon Hôtel. C’est très simple mais on y est bien accueilli, on peut y dîner (c’est vraiment très bon, un plat unique est préparé en fonction du nombre de convives mais c’est copieux) et le matin on prend son petit-déjeuner sur une terrasse. J’y serai bien resté plusieurs jours.
J’ai pu marcher pendant plus d’une heure avant la tombée de la nuit. C’est là que j’ai vu mon plus beau coucher de soleil.
Il faut aller à Dana bien sûr pour se reposer ou pour marcher (ou les deux). C’est sûrement facile de trouver sur place des guides pour les treks. J’ai rencontré un couple qui avait fait un de ces treks, ils étaient très satisfaits. On peut aussi marcher sans guide, mais bien se renseigner avant à l’hôtel.
Suite de mon compte-rendu : en route pour le désert de Wadi Ram, visite de Shawbak et Little Petra.
De Dana, je devais rejoindre Wadi Ram où j’avais rendez-vous à 17 h avec Atallah, le jeune responsable de Wadi Rum Jordan Guide. Je suis donc parti assez tôt de Dana afin de pouvoir visiter le château de Shawbak et Little Petra en cours de route.
Le château de Shawbak a lui aussi été construit par les Croisés au 12ème siècle. Sa visite vaut le coup surtout pour les paysages désertiques autour et pour un fameux « puits » qui permettait aux Croisés d’aller chercher de l’eau au pied de la forteresse sans être vus des assaillants. J’étais bien décidé d’y descendre avec un guide, mais j’avais oublié ma lampe frontale. J’ai donc renoncé au dernier moment. C’est l’un de mes seuls regrets du voyage…
L’arrivée sur Little Petra est vraiment très belle. C’est un étroit canyon bordé de quelques monuments datant des Nabatéens. Ce n’est pas comparable à Petra bien sûr, mais cela mérite un détour car le canyon est très beau surtout quand on atteint le fond de ce défilé. Des guides se proposent de nous accompagner, mais la visite peut très bien se faire sans guide.
Quelques échoppes proposent des souvenirs. Pour les amateurs, il me semble plus judicieux de les acheter ici plutôt qu’à Petra, à condition bien sûr d’être prêt à marchander.
J’ai ensuite rejoint la route du Désert pour me diriger vers Wadi Ram. Maps.me, mon logiciel de navigation hors ligne, me demandait de quitter cette route pour prendre une route qui n’existait pas… J’ai dû demander à un chauffeur de camion au bord de la route qui m’a expliqué que je devais aller environ 20 km plus loin pour prendre la direction de Wad Ram. Arrivé à bon port, Atallah était là comme prévu. Nous avons dû attendre les autres personnes de notre groupe environ une heure, ce qui nous a permis de discuter un peu. Quand tout le monde est arrivé, nous avons pris la direction du désert, en 4x4, pour notre première nuit à la belle étoile.
Suite de mon compte-rendu : deux jours et trois nuits dans le désert de Wadi Ram.
Wadi Rum Jordan Guide propose une randonnée de deux jours et trois nuits dans le désert. Elle commence à 17 h la veille du 1er jour. On rejoint en 4x4 le lieu de notre premier campement. Nous sont présentés alors Abdallah qui sera notre guide et Ayman qui conduira le 4x4 et préparera les repas pendant que Abdallah marchera avec nous.
On fait connaissance près d’un grand feu de bois en buvant du thé, puis on dîne. Ensuite quand l’envie de dormir se fait sentir, chacun prend sa natte et se cherche un lieu où il ou elle va dormir. Les prudents ne s’éloignent pas trop du camp, les téméraires s’en vont beaucoup plus loin… Comme la nuit peut être un peu froide, on prend aussi une couette. Le ciel étant totalement dégagé, on a des milliers d’étoiles rien que pour nous. Il ne reste plus qu’à s’émerveiller puis s’endormir devant une telle beauté.
Le jour nous réveille (autour de 6 h en mars), on se rend compte alors que l’on est seul. On est loin du village et de ses hideux camps permanents. Pendant les deux jours, on ne verra pas grand monde, juste parfois quelques jeeps au loin ou un groupe qui randonne avec des chameaux. Pour être honnête, une fois on s’est retrouvé avec des dizaines de touristes en route pour observer le coucher du soleil et qui arrivaient tous au même moment près d’une très belle arche naturelle : Umm-Fruth (Rock Bridge). Le calme est revenu quand ils sont tous partis.
La marche est facile et pas trop rapide pour permettre à chacun d’observer ce qui l’intrigue le plus. Après 3 h de marche environ, on atteint le lieu qu’a choisi Ayman pour le déjeuner. On est à l’ombre bien sûr. Après un peu de repos, on repart pour à nouveau 3 h de marche. La nuit tombe peu à peu. On rejoint alors le nouveau campement qu’Ayman a préparé.
Chacune des soirées a été agrémentée par les chansons traditionnelles d’Abdallah. C’est vraiment un excellent chanteur qui vous ravira si vous avez la chance de le rencontrer. Entre deux chansons on apprend, entre autres, comment il s’est marié l’année dernière en respectant la tradition bédouine.
En fin d’après-midi, le deuxième jour, comme nous n’étions plus que 4, nous avons pu nous rapprocher de la frontière saoudienne en 4x4 pour admirer le coucher du soleil. Ce fut sublime !
La randonnée se termine le lendemain matin du deuxième jour après le petit-déjeuner. Comme personne n’était vraiment pressé de partir, on a pris notre temps (en 4x4 quand même) pour rejoindre le village puis le parking ou notre voiture nous attendait.
Notre groupe était composé de 7 personnes (4 Suisses et 3 Français). Le dernier jour nous n’étions plus que 4 car deux Françaises devaient rejoindre Aqaba pour faire de la plongée. J’ai donc payé 15 JD pour la première nuit, et 55 JD par jour pour les deux jours suivants. Le prix est bien sûr fonction du nombre de personnes dans le groupe.
Une randonnée de 2 jours me semble être une très bonne option pour ceux qui veulent découvrir le Wadi Ram. Si vous pouvez rester plus longtemps, n’hésitez pas. Passer 5 jours dans le désert doit être une expérience encore plus inoubliable…
De Wadi Ram, je suis revenu à Madaba pour rendre la voiture. Ce n’était pas mon plan initial, amis j’ai dû modifier mon itinéraire pour rejoindre un groupe à Wadi Ram plutôt que prévu. Cela m’a cependant permis de longer la frontière entre Israël et la Jordanie jusqu’à la Mer Morte. J’ai pu faire une visite rapide du Lowest Point on Earth Museum. C’est un musée intéressant sur l’histoire et la vie des habitants de la région de Ghor au sud de la Mer Morte.
De Madaba je me suis rendu à Amman en bus car je voulais prendre, le lendemain matin, le bus qui part d’Amman à 6 h 30 et permet d’arriver à Petra en milieu de matinée. J’y ai rencontré de nombreux touristes qui avaient choisi de visiter Petra de cette façon et reprenaient le même bus vers Amman à 6 h le soir. C’est un peu trop court à mon avis mais c’est une option pour ceux qui veulent visiter la Jordanie en quelques jours seulement.
Aussitôt arrivé à Petra, je me suis rendu à Wadi Musa en taxi (ne pas payer plus de 2 JD…) jusqu’au Cleopetra Hotel où je suis resté 3 nuits. C'est un hôtel simple mais calme et propre. On y est très bien accueilli. Le seul problème est qu'il se situe dans la ville haute (Wadi Musa), donc un peu loin du site de Pétra. Le matin, l’hôtel propose un trajet en voiture jusqu’au site pour ceux qui veulent y aller dès l’ouverture, mais il faut revenir à pied ou en taxi (dans ce cas, négocier ferme pour ne pas payer 3 fois le prix...). J'ai fait l'aller-retour à pied au moins 5 fois sans problème mais j'aime marcher.
Avant de redescendre vers le Petra, j’ai pris mon premier repas au restaurant Al-Arabi à 200 m environ de l’hôtel. C’est un restaurant populaire au très bon rapport qualité-prix. J’y ai mangé plusieurs fois et je n’ai jamais été déçu. Si vous hésitez, la longue queue de locaux qui viennent y acheter leur sandwich devrait rapidement vous convaincre. La seuls fois où je n’ai pas mangé au Al-Arabi, je suis allé au Bukhara Restaurant qui vise manifestement la catégorie de touristes qui ne peuvent pas de passer de hamburgers ou de spaghettis. On mange beaucoup mieux au Al-Arabi bien sûr.
Dans l’après-midi de mon arrivée, j’ai pu découvrir une grande partie du site. J’ai terminé ma journée en montant au « monastère » (ed Deir) qui est bien éclairé l’après-midi. La montée est rude, mais la vue est très belle autour du monastère. Le site de Pétra fermait à 5 h 30, mais on peut rester plus longtemps, personne ne nous chasse bien sûr. C’est appréciable de déambuler dans Pétra sans les dizaines de groupes qu’on rencontre dans la journée.
Le deuxième jour je suis allé dès l’ouverture du site (vers 6 h). Mon but était surtout de monter jusqu’au haut lieu du Djebel, Al-Khubtha. C’est le meilleur point de vue sur le Khazneh (le trésor). En début de matinée on peut le voir s’éclairer au fur et à mesure que le soleil monte. C’est superbe ! Le chemin (en fait des escaliers) qui monte là-haut est très beau aussi. Ensuite, je suis monté au haut lieu du Sacrifice (le Madhbah). La montée est rude mais on est récompensé par le panorama une fois qu’on atteint le Madhbah. En redescendant par l’autre côté, on est quasiment seul. Pourtant on y voit plein d’édifices qui valent le détour. J’ai terminé ma visite par le Grand Temple et en face, le Church Complex. Il était alors à peu près 3 h. Comme j’en avais « plein les pattes », j’ai décidé de rentrer à l’hôtel, mais comme vous le verrez, le chemin du retour est très long, surtout quand on rajoute la montée à Wadi Musa. Mais on ne compte pas ses pas quand on a la chance d’être à Petra.
Le troisième jour, j’ai décidé de sortir un peu des sentiers battus. Je suis d’abord monté à la forteresse croisée de Woaira. Ce ne sont que des ruines mais on a une très belle vue. En chemin, on passe près d’une petite maison. Si vous avez la chance de rencontrer son propriétaire, vous verrez comme il est charmant et a plein de choses à raconter. Ensuite j'ai attaqué la montée vers Umm-el-Biyarah. Heureusement, un jeune garçon m’a aidé à trouver le départ du sentier (en fait des escaliers). Au sommet, on domine Petra et les montagnes autour. C’est vraiment très beau. Ensuite, j’ai décidé de prendre la direction du mont Aaron (djebel Arun) mais je me suis un peu perdu en cours de route, aussi j’ai fait demi-tour (il faut dire que la fatigue commençait à se faire sentir…). C’est une balade à recommander mais il faut un guide. Je crois qu’on peut en trouver le long du chemin (il y a quelques familles qui y habitent).
Comme tout le monde, j’ai adoré Petra. Il faut y aller bien sûr. Y rester 3 jours permet de visiter presque la totalité du site, mais vous verrez qu’il faut de très bonnes jambes à moins d’utiliser les services des Bédouins ou plutôt le leurs ânes, chevaux ou dromadaires. On a l’embarras du choix.
C'est gentil Frédéric de m'encourager. Je n'ai aucun talent pour écrire mais je fais de mon mieux pour donner quelques informations qui peuvent servir à d'autres voyageurs, notamment tous ceux et toutes celles qui, comme moi, voyagent seuls.
Suite de mon compte-rendu : Aqaba – passage de la frontière entre la Jordanie et Israël.
De Wadi Musa, il est très facile de trouver un bus pour aller à Aqaba. Je suis arrivé à Aqaba en milieu de matinée. Après avoir déposé mes bagages dans un petit hôtel sans prétention mais bon marché, Dweik Hotel 1, je me suis dirigé vers la plage. Il y avait surtout des familles venues pique-niquer. Il faisait très chaud, donc tout le monde recherchait l’ombre. Il n’y a pas grand-chose à faire à Aqaba. Ceux qui aiment la plongée vont vers la frontière saoudienne, à une dizaine de kilomètres d’Aqaba, où se trouvent uniquement des hôtels de luxe. On ne peut y aller qu’en taxi (au moins 10 JD).
Après le déjeuner au Syrian Palace Restaurant (on y mange bien avec en prime une belle vue sur la mosquée toute blanche juste en face), j’ai passé une partie de l’après-midi à terminer le livre que j’avais ouvert pour la première fois dans l’avion. La plage est beaucoup plus agréable et animée en soirée quand le soleil se couche.
J’ai dîné au Al-Shami. Il y avait foule. Je n’ai pas bien compris pourquoi car la nourriture y est quelconque. J’aurais dû retourner au Syrian Palace Restaurant…
Je me suis levé très tôt parce que je voulais passer la frontière pour prendre un bus pour Mitzpé Ramon en début de matinée. J’étais seul dans les rues d’Aqaba au lever du jour pour trouver un taxi. Heureusement, ce ne fut pas trop difficile.
Arrivé à la frontière, je faisais un peu tache avec mon sac à dos au milieu des travailleurs jordaniens et des groupes de touristes qui n’avaient passé que deux ou trois jours en Jordanie et revenaient à Eilat. J’ai dû répondre à de nombreuses questions concernant mon séjour précédent à Jéricho : pourquoi Jéricho ? Peu de touristes vont à Jéricho, pourquoi y êtes-vous allé ? Avez-vous des amis en Palestine (West Bank) ? etc… Mais après 10 minutes d’interrogatoire, j’ai pu passer. Je suis allé aussitôt en taxi jusqu’à la station de bus pour prendre un bus pour Mitzpé Ramon.
Suite de mon compte-rendu : Mitzpe Ramon, En Avedad National Park, Avdad.
De Eilat, pour aller à Mitzpé Ramon, j’ai pris un des bus qui se rendent à Beer Sheva. Il ne sert à rien de réserver puisqu’on paie en montant dans le bus. On voyage avec plein de soldats car le bus s’arrête dans toutes les casernes proches de Eilat et il y en a bien une dizaine. La route permet de découvrir le désert du Neguev. On s’habitue peu à peu aux vallonnements et aux couleurs de ce désert, si bien qu’on est moins surpris quand on arrive à Mitzpe Ramon.
J’avais repéré que l’auberge où j’avais réservé un lit en dortoir se situait à la sortie de Mitzpe Ramon. J’ai donc demandé au chauffeur du bus de me déposer au dernier des arrêts dans Mitzpe Ramon. Il n’a pas dû comprendre car il m’a déposé très loin de cet arrêt. Heureusement, des employés communaux à qui j’ai demandé mon chemin, m’ont conduit jusqu’à l’auberge en voiture. J’étais au moins à 2 km de l’auberge…
Je suis resté deux nuits à Meever Creative Space dans un dortoir de 4 lits. La première nuit, j’étais avec un guide israélien qui guidait un couple d’Américains qui eux avaient réservé dans l’hôtel le plus luxueux de Mitzpé Ramon (Beershet). La seconde nuit, j’étais seul dans le dortoir. C’est un lieu un peu étrange fréquenté surtout par des « babas cools », mais on y est très bien accueilli. Cela peut être très bruyant car apparemment, ils organisent parfois des concerts...
Mitzpé Ramon est une petite ville très calme dont la principale attraction est un cratère naturel d’environ 40 km de long, 10 km de large et 400 m de profondeur. C’est peu de dire qu’il est impressionnant. On peut se promener au bord du cratère. Les vues sont superbes bien sûr. On peut aussi randonner dans le cratère. Il y a plusieurs sentiers bien balisés. J’ai suivi le balisage vert qui permet d’aller jusqu’au fond du cratère. Il ne faut pas hésiter à s’arrêter à Mitzpé Ramon, ne serait-ce que pour un jour.
Le deuxième jour, j’ai pris un bus pour Sde Boker et je me suis arrêté à l’entrée du parc national En Avedad (à environ 30 min de Mitzpé Ramon). C’est un canyon qui mérite la visite. On peut y aller à pied à partir des tombes de David Ben Gourion et de sa femme. Du fond du canyon, on remonte par des escaliers (la pente est raide) jusqu’à une autre entrée (l’entrée sud). De là, un sentier bien balisé permet d’aller jusqu’à Avdad, un site fondé par les Nabatéens (comme Pétra) car Avdad était sur une voie commerciale conduisant les caravanes jusqu’à la Méditerranée. La visite est intéressante mais il faisait tellement chaud ce jour-là que le principal souci des visiteurs était de rechercher de l’ombre (et elle est rare).
Chaque soir à Mitzpé Ramon, j’ai dîné dans un restaurant situé tout près de Meever Creative Space qui s’appelle Pangea. C’est immense (je ne sais pas pourquoi c’est si grand) mais on y mange bien et pour pas trop cher.
Suite de mon compte-rendu : Massada, Ein Bokek, Ein Gedi.
De Mitzpe Ramon, je suis allé à Beer Sheva où j’ai pris un bus pour Massada. J’avais réservé une chambre à Massada International Youth Hostel, l’auberge de jeunesse la plus proche du site. C’est un peu cher (il n’y avait plus de lit en dortoir quand j’ai réservé), mais c’est la meilleure option si on souhaite voir le lever du soleil sur la Mer Morte.
Ensuite, je suis allé en bus à Ein Bokek pour retirer de l’argent et pour déjeuner. Cela ne prend pas plus de 10 minutes. Il n’y a que des grands hôtels et des centres commerciaux à Ein Bokek, donc ça n’a rien de très folichon, mais on peut se baigner dans la Mer Morte sur une plage publique bien aménagée. Je suis revenu à Massada en bus.
Comme il faisait très chaud, j’ai d’abord visité le musée du Visitor’s Center qui est bien fait et intéressant. Ensuite, je suis monté à pied par le Snake Path. La montée est rude mais elle n’a rien d’insurmontable. Avec l’audio-guide en français, j’ai pu découvrir la plus grande partie du site avant qu’il ne ferme. Comme je descendais à pied, j’ai pu même rester plus longtemps que ceux qui voulaient absolument prendre le dernier téléphérique.
Le lendemain matin, je me suis levé pour l’ouverture du site, environ 1 h avant le lever du soleil. Il n’y a pas de téléphérique si tôt bien sûr et il faut monter à pied en faisant quelques haltes pour observer l’arrivée du soleil. J’avais lu des commentaires dithyrambiques sur cette expérience. Il ne faut rien exagérer. C’est beau, mais ceux qui n’aiment pas se lever tôt peuvent s’en passer… Ce qui m’a paru le plus beau, ce sont les couleurs des pierres au soleil levant. Comme c’était ma deuxième visite, j’ai pu visiter les endroits que je n’avais pas visités la veille.
Après un copieux petit-déjeuner, j’ai pris le bus pour Ein Gedi. J’avais réservé un lit à Ein Gedi Camp Lodge (près du Kibboutz Ein Gedi). De simples nattes sont installées sous des tentes. C’est vraiment le strict minimum pour 28 euros, mais il n’y a pas vraiment le choix car tout le reste est beaucoup plus cher. Le seul petit avantage est qu’il y a une supérette dans le kibboutz et qu’on peut y faire quelques courses (il n’y a aucun restaurant à proximité). On a aussi une très belle vue sue la Mer Morte, vue un peu gâchée par le brouillard quand j’y étais.
Après une pizza (sortie du congélateur !) au bar du camp, je suis parti pour le Wadi Arugot dans la réserve d’Ein Gedi. J’ai dû marcher au moins 3 km pour arriver à l’entrée de la réserve, donc il me restait moins de temps et de force pour y randonner. C’est très beau et cela mérite d’y passer du temps. Heureusement, j’ai pu rentrer au camp en faisant du stop.
Avant la tombée de la nuit, j’ai pu me balader au bord de la Mer Morte et comprendre pourquoi il n’y a plus de plages pour se baigner à Ein Gedi. Par suite de la baisse du niveau de la Mer Morte, des cuvettes se forment et il y a des risques d’effondrement.
Tout près du camp, il y a un jardin botanique, mais je n’ai pas eu le temps de le visiter.
En résumé, Ein Gedi peut-être une halte intéressante mais c’est préférable d’avoir une voiture. On peut alors facilement aller à Massada ou à Ein Bokek.
Suite de mon compte-rendu : St Jean d’Acre (Akko) et le lac de Tibériade.
De Ein Gedi, j’ai pris un bus pour Jérusalem de bonne heure le matin (vers 6 h), et de Jérusalem un autre bus pour St Jean d’Acre. La gare de bus est loin de la vieille ville, aussi il est nécessaire de prendre un taxi pour y aller.
J’ai dormi à Hi - Akko Knights Hostel. C’est une auberge de jeunesse mais cela ressemble plus à un hôtel de standing. Elle est très bien située près de la vielle ville mais c’est un peu froid et impersonnel.
Je ne sais pas pourquoi mais j’ai toujours rêvé d’aller à St Jean d’Acre, peut-être à cause de mes livres d’histoire du primaire sur les Croisades et sur Napoléon. Je n’ai pas été déçu du tout. On ne peut pas s’ennuyer à Akko, il y plein de musées intéressants à visiter. De plus, c’est un plaisir de se perdre dans les rues de la vieille ville et de se promener le long de la mer, sur les remparts et dans les deux petits ports.
J’ai déjeuné au restaurant Doniana qui est très bien situé et dîné dans un tout petit restaurant près du souk. Dans les deux cas c’était très bon.
Le lendemain matin avant de prendre le train pour Haïfa, je me suis à nouveau baladé dans la vieille ville. On ne s’en lasse pas du tout…
Je souhaitais aller à Haïfa en train car le bureau de Budget où j’avais loué une voiture se trouvait tout près de la gare Lev Hamifrats. La seule difficulté fut de comprendre que je devais traverser un immense shopping center depuis la gare pour aller de l’autre côté où se trouvait l’agence de location.
En voiture, j’ai ensuite pris la direction du lac de Tibériade. Malheureusement le lac était noyé sous la brume quand je suis arrivé. Cela a été comme ça tout le temps que j’y suis resté. Difficile pour moi de dire que j’ai vu le lac de Tibériade.
La ville de Tibériade n’a rien de très attrayante, aussi j’avais préféré réservé un lit à Arbel Guest House Shavit Family dans le village d’Arbel au-dessus du lac de Tibériade. Le dortoir est constitué de plusieurs chambres avec quelques lits chacune. C’est propre et calme à proximité d’un très beau jardin. On peut y dîner (différents plats sont proposés) mais il faut réserver dès le matin.
Il faut avoir une voiture bien sûr. A ce propos, alors qu’en Jordanie j’avais pu utiliser Maps.me et le GPS de mon téléphone portable sans aucun problème. En Israël, je n’ai jamais pu le faire. Impossible de connaître ma position, je me demande bien pourquoi. Heureusement, les panneaux de signalisation sont plus nombreux qu’en Jordanie, mais le deuxième soir après avoir dîné à Tibériade, j’ai eu beaucoup de peine à retrouver la route pour aller à Arbel. J’aurais aimé pouvoir utiliser mon GPS…
A partir d’Arbel, j’ai pu découvrir la plupart des sites que je souhaitais visiter : Tabgha, le mont des Béatitudes, Capharnaüm, Ygal Allon Center (avec les vestiges d’un bateau vieux de plus de 2000 ans découvert au fond du lac), Bet Gabriel on the Kinnereth… Les sites liés à la vie de Jésus n’ont rien d’exceptionnel, mais en tant que catholique, j’ai éprouvé beaucoup d’émotions d’y être.
Le lendemain matin, j’avais décidé d’aller vers le nord de la Galilée, vers le Liban et la Syrie…
Merci pour le conseil Michel, mais c'est trop tard pour moi.
Ne pouvant me guider par GPS, j'ai renoncé à aller avec ma voiture près du sanctuaire Baha'i à Haïfa le jour où j'ai rendu la voiture. C'est mon principal regret, mais cela m'a permis d'avoir un peu plus de temps à Tel Aviv.
Merci pour le conseil Michel, mais c'est trop tard pour moi.
Ne pouvant me guider par GPS, j'ai renoncé à aller avec ma voiture près du sanctuaire Baha'i à Haïfa le jour où j'ai rendu la voiture. C'est mon principal regret, mais cela m'a permis d'avoir un peu plus de temps à Tel Aviv.
Dommage en effet. Le sanctuaire est à voir, c'est sûr. Et il y également les Jardins de la même "philosophie" situé au Nord d'Akko. Une pure merveille. Et c'est plat, donc moins pénible. 😎
Dans son CR, tu parles d'une immense restaurant vide sur Mitzpe Ramon. En fait , tu n'y étais pas à l'époque habituelle. Pour Pessah, c'est à bloc de monde par exemple. Il est vrai qu'il y a une période creuse là-bas.
Je me souviens d'un hôtel assez haut de gamme sur Tiberiade (198 chambres) où nous étions quatre seulement pour une nuit de décembre !! 😎
Suite de mon compte-rendu : Safed, le Golan et Nazareth.
A partir du lac de Tibériade, je me suis d’abord dirigé vers Safed bien que ce fût le Sabbat (un samedi matin) et que je savais que je ne pourrais pas visiter les anciennes synagogues qui sont une partie de l’intérêt de la visite de Safed. Je n’ai pas du tout regretté car la vieille ville est très pittoresque, et encore plus pendant le Sabbat. On ne rencontre dans les rues que des adolescent(e)s en groupe ou des familles complètes (grands-parents, parents et enfants). Tout le monde est « endimanché » (expression impropre bien sûr mais qui correspond à ce qui se passait dans nos villages pendant mon enfance). Les adolescents portent le costume, la chemise blanche et parfois la cravate, les adultes portent souvent les habits de prière. J’ai été très impressionné par la ferveur qu’on peut ressentir. Bien sûr j’ai essayé de me faire le plus discret possible et n’ai pris aucune photo.
J’ai aussi visité les cimetières sur le flanc ouest de la ville. Là aussi, on ne peut être qu’impressionné par la spiritualité qui se dégage de ce site et de la campagne aux alentours. J’aurais aimé avoir un guide qui aurait pu répondre à toutes les questions que je me posais, mais on ne peut pas tout avoir…
J’ai ensuite pris la direction de Qiryat Shemona en m’arrêtant à la ferme Dubrovin. J��espérais pouvoir manger à The Farmyard Restaurant mais il était fermé. J’ai cependant pu visiter le musée sur l’histoire du kibboutz qui est très intéressant.
En direction du Golan, je me suis arrêté à Tel Dan Nature Reserve. C’est un très beau parc naturel dans lequel on peut randonner au bord de la rivière Dan, mais aussi découvrir les ruines d’une ville cananéenne. La visite est agréable et instructive. On ne regrette pas ses pas.
Je souhaitais ensuite me diriger vers le mont Hermon, mais malheureusement, il était totalement caché par les nuages, aussi j’ai renoncé. J’ai quand même pu visiter la citadelle de Nemrod. Je ne peux pas m’empêcher de m’arrêter dès que je vois un château en ruines, et une fois encore je n’ai pas été déçu.
Malheureusement il ne me restait plus de temps pour m’arrêter sur les petites routes du Golan en direction de Tibériade. J’ai quand même vu voir le Jourdain au pont de Bnot Ya’akov. A Tibériade, j’ai dîné au bord du lac alors que l’activité reprenait peu à peu après le Sabbat. Je ne peux pas décemment vous recommander le restaurant dans lequel j’ai mangé, d’ailleurs j’ai complètement oublié son nom…
Le lendemain matin j’espérais enfin voir le lac, mais mon espoir a été déçu. Comme je n’avais toujours pas de GPS, j’ai choisi de visiter Nazareth plutôt que d’aller à Haïfa pour voir les jardins Bahai’s. Les avis que j’avais lus sur Nazareth n’étaient pas très encourageants mais j’ai découvert une petite ville pittoresque et animée. C’était le dimanche des Rameaux et Il y avait foule dans et autour de la basilique de l’Annonciation. J’ai pu la visiter après la messe ainsi que la petite église orthodoxe Saint Gabriel qui est très belle. Il était temps pour moi d’aller vers Haïfa pour rendre la voiture et prendre le train pour Tel Aviv où je suis arrivé vers 15 h.
C'est en effet un endroit magique. L'été, il y a un festival de musique Yiddish assez remarquable.
Et pour en revenir à la Cabale ou Kabbale... Il faut attendre l'âge de 40 ans pour pouvoir s'y intéresser. Car selon les Sages, depuis la Bar Mitza à l'âge de 13 ans, c'est le temps qu'il te faut pour maîtriser totalement la Torah et le reste...
Le monde a beaucoup dévoyé la Cabale sans savoir ce qu'elle contentait en vérité.
Chez nos cousins musulmans, on parle de Soufisme.
Le nec plus ultra, c'est de pouvoir poser une question à un Sage de Safed. Mais là... C'est une autre histoire.😎
Arrivé à Tel Aviv à la gare routière HaHaganah, j’ai pris un taxi pour me rendre à l’Abraham Hostel où j’avais réservé un lit dans un dortoir de 4 lits. Il est très bien situé car ceux qui aiment marcher peuvent se rendre pratiquement partout en marchant. Comme il faisait un temps exceptionnel et que j’avais des fourmis dans les jambes, j’ai pris le boulevard Rothschild, puis le rehov Shabazi, en me dirigeant vers la mer en ligne droite. C’est une petite rue avec des magasins design branchés et quelques bars. Je me suis arrêté au Suzana Bar un café qui fait resto aussi. C’est très calme et on y mange bien.
Après m’être baladé en bord de mer, j’ai visité Jaffa. J’ai été agréablement surpris de découvrir ce quartier de Tel Aviv, ses parcs, ses petites ruelles, ses galeries d’arts, les anciens entrepôts réhabilités où on trouve de nombreux bars et restos, dont le fameux The Old Man and The Sea (que je n‘ai pas testé). C’est très agréable de s’y promener même si, comme parfois en Israël dans les vieux quartiers rénovés cela fait presque trop neuf.
Il me restait à rentrer à l’Abraham Hostel et trouver, aux alentours, un restaurant pour dîner. Curieusement beaucoup d’endroits ferment de bonne heure et les établissements ouverts ne m’ont pas vraiment convaincus.
Le lendemain matin je suis allé, toujours à pied, au musée des arts de Tel Aviv. C’est un très beau musée que je recommande. L’après-midi j’ai décidé de rejoindre la place Dizengoff (malheureusement en travaux) en passant par les rues où on peut voir des immeubles Bauhaus (beaucoup mériteraient d’être restaurés). Je suis aussi allé sur la place Rabin car j’admire beaucoup son combat pour la paix. J’ai trouvé que son mémorial n’était pas du tout à la hauteur de l’homme d’état qu’il fut.
Ensuite, j’ai rejoint la mer par la rue Frishman, pris un bain rapide (les plages étaient bondées). Je suis rentré par le bord de mer et par le quartier Florentin, mais j’ai un peu présumé de mes forces car le bord de mer est vraiment très long…
Après un repos bien mérité, j’ai terminé ma visite de Tel Aviv en me rendant au marché HaCarmel, un marché très animé qui mérite un détour. Ce quartier semble plus populaire et moins aseptisé que les autres quartiers que j’ai pu voir à Tel Aviv. J’ai dîné sur une petite place pas très loin du marché, mais je n’ai pas noté le nom du restaurant.
Tel Aviv est une ville très moderne avec beaucoup de grandes tours. Elle ressemble un peu à New-York mais aussi à Rio de Janeiro à cause de ses longues et belles plages de sable. Rien à voir avec Jérusalem en tout cas, ici pas de juifs orthodoxes avec leurs grands chapeaux et leurs longs manteaux noirs, mais des bobos qui profitent au maximum de la vie au soleil au bord de la Méditerranée. Il faut s’arrêter à Tel Aviv bien sûr quand on visite Israël (prévoir au moins deux jours).
Les Juifs orthodoxes n'ont pas tous des grands chapeaux.
Les "grands chapeaux" sont des Juifs issus d'une congrégation particulière. On en trouve sur New York également.
Tu as certainement loupé les plus orthodoxes. Ceux qui sont sont habillés en blanc ou blanc cassé. C'est encore une congrégation issu de l'Europe du Nord et qui reste en dehors du Sionisme et de la politique.
Mon compte-rendu a pour unique but de transmettre ma petite expérience pour tous ceux et toutes celles qui préfèrent organiser leur voyage par eux-mêmes. J'ai souvent bénéficié de l'expérience d'autres voyageurs sur ce forum. C'est la moindre des choses d'apporter, moi aussi, ma petite contribution.
Je suis comme ça aussi, je prépare mes voyages à l'avance, documentations, planification, réservation de véhicules et d'hôtels. Je vais en Israël avec mon mari, le 29 mai pour 10 jours. Dommage que sa condition physique ne me permette de faire de longues tandis mais il y a tant à faire.
J'étais un peu inquiète des conditions actuelles de conflits et après à pie demandé qq avis , J'ai finalement maintenu ce voyage.
Certains se croient obligés de juger cette hésitation, que je pense légitime.
Nous verrons bien par nous même sur place.
J'hésite encore pour Petra.
Merci encore
un grand merci à toi Dominique de prendre tout ce temps pour expliquer et donner envie.
Je suis actuellemt au Liban pour encore 3 sem et j'aimerais bien profiter de ma proximité pour faire aussi la Jordanie mais j'avoue ne pas trop savoir par quel bout prendre le pb d'organisation.
300 dollars pour un vol Beyrouth Amman me semble vraiment prohibitif
je ne sais pas si je peux avoir airbnb et couchsurfing sur la Jordanie,
est-ce que je peux louer une voiture seulement avec mon passeport (une française vivant à Amman m'a dit que oui, mais bon)
enfin voilà quoi, je cogite je cogite mais j'aimerais bien passer à l'action
Mon expérience n'a pas grande valeur statistique, je pars en Jordanie ( depuis la France ) le WE prochain et donc dans 3 jours pour une semaine, et je viens de régler la question de la loc de voiture. On m'a demandé la copie du passeport ET la copie du permis pour réserver ( permis français, l'international ne m'a pas été demandé ). Après, faut dire que j' ai pas essayé sans la copie permis, le mieux est sans doute de contacter les loueurs.....
Je suis actuellemt au Liban pour encore 3 sem et j'aimerais bien profiter de ma proximité pour faire aussi la Jordanie mais j'avoue ne pas trop savoir par quel bout prendre le pb d'organisation.
300 dollars pour un vol Beyrouth Amman me semble vraiment prohibitif
Régine
Hello ! Tu comptes louer une voiture au Liban pour passer en Jordanie ? Je n'ai pas trop compris le trajet.😉
bonjour Michel,
non non c'est louer une voiture en Jordanie mais j'ai pas pris mon permis avec moi alors y'aurait comme un problème ds mon organisation....😉
S'il n'y a pas de bus permettant d'aller un peu partout depuis Amman je vais faire unecroix sur mon projet jordanien. Snif !
bonjour Michel,
non non c'est louer une voiture en Jordanie mais j'ai pas pris mon permis avec moi alors y'aurait comme un problème ds mon organisation....😉
S'il n'y a pas de bus permettant d'aller un peu partout depuis Amman je vais faire unecroix sur mon projet jordanien. Snif !
mais finalement, maintenant que je viens de passer deux heures plongée ds toute la docu amassée avec beaucoup de persévérance car l'office du tourisme de Beirut est fermé, je me dis que mon oubli d'emporter mon permis doit être un acte manqué louable finalement;
Car je pense que je n'aurai pas trop de t emps jusqu'au 23 mai pour faire tout ce que le Liban propose...
Y a quelques années , j'ai visité pendant 10 jours la Jordanie en transports en commun . C'est mon mode de voyage habituel .Comme partout, un combiné bus-taxis....
Bonjour Dominique,
Merci tout d'abord pour ce témoignage et toutes les informations qu'il contient. Je m'apprête à faire un périple Israël, Palestine et Jordanie un peu semblable au vôtre, mais si je voyage habituellement seule (pour les mêmes motifs que vous), je serai, cette fois accompagnée, sur la partie jordanienne, par ma fille de 30 ans.
J'en viens à ma question principale. Nous avions prévu de rendre la voiture à Madaba et de faire, le jour suivant, une excursion depuis Madaba vers Umm Quais, Ajlun et Jerash qui nous déposerait à Amman au retour. Cette excursion nous reviendrait cependant moins chère si nous gardions la voiture de location un jour de plus et effectuions ce périple par nous même avec cette voiture. Je me demande cependant si la route est sûre dans cette région de Jordanie (état de la route jusqu'à Umm Quais, sécurité pour deux femmes voyageant seules dans cette région que j'imagine peu fréquentée). Quel est votre avis ? Merci beaucoup par avance de votre réponse,
Je crois qu'il faut que vous gardiez votre voiture. Il n'y a pas d'insécurité au nord de la Jordanie et toutes les routes sont en bon état. Vous pouvez donc visiter Jerash, Ajlun et Umm-Qays en voiture bien sûr. Par contre je ne crois pas qu'il soit possible de visiter les trois sites en un seul jour. Une solution serait de se rendre à Umm-Qays dans l'après-midi depuis Madaba, y dormir de façon à visiter les trois sites le lendemain sur la route du retour vers Amman.
Merci de votre réponse, Dominique ! J'imaginais bien qu'il ne devait pas être évident de visiter les 3 sites en une seule journée, mais puisque les tours opérateurs le font...on va tenter !
Bonjour Domlem ,
Je serai 17 jours en Jordanie au mois d'octobre .
Je viens de puiser pas mal de renseignements dans tes écrits .
C'est très aimable de ta part de nous faire partager ton expérience et je t'en remercie .
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Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....
After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.
I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis.
Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.
What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?
The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?
If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.
And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?
Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
