Aujourd’hui, direction l’est de Kyoto qui débute avec la visite de temple Nanzen-ji au pied de la montagne Daimonji-yama. Nous visitons les différentes bâtisses, mais tous n’étant pas ouverts. Devant l’un deux nous partagerons une petite conservation avec un monsieur qui s’avère être un guide bénévole et aimant discuter.
Au sein du complexe, il y a une partie boisée où se trouve l’aqueduc Suirokaku qui servait autrefois à apporter l’eau à Kyoto via le lac de Biwa.
En s’approchant de la montagne, il y a un temple qui a un arbre à 3 souches, la nature montrant ainsi sa capacité d’adaptation.
S’il y a des touristes, ce temple fait aussi l’objet d’une visite pédagogique pour plusieurs groupes d’élèves.
Nous finissons tranquillement la visite avant de quitter le lieu par une sortie annexe.
Nous quittons le Nanzen-ji par une sortie annexe donnant sur une rue calme, que nous remontons pour rejoindre le temple bouddhiste Eikan-do.
Dès l’entrée nous sommes saisis par la beauté et la tranquillité du lieu que la visite confirmera.
Le temple, ancré au pied de la montagne Higashiyama, se compose d’une quinzaine de pavillons reliés entre eux par le chemin balisé Garyur.
Après nous être déchaussés, nous avons pris un thé vert en libre service et nous sommes assis pour contempler la mare remplie de carpes koÎ oranges, jaune, ou bicolore blancs et oranges.
Au bout du chemin, que l’on rejoint en gravissant la pagode Tahoto, un joli panorama sur le site et la ville de Kyoto en arrière-plan s’offre à nous.
Des séances photos en famille ou solo ont lieu en tenue traditionnelle à différents endroits du temple au milieu de la végétation plutôt luxuriante, entretenue par des jardiniers toujours à l’œuvre.
Nous découvrons les autres bâtisses mais également une petite cascade un peu isolée puis l’étang principal Hojo avec un pont, agréable à regarder surtout avec les couleurs chatoyantes du début du koyo.
La visite finie, nous laissons la place aux élèves et autres visiteurs arrivant.
Après le déjeuner, nous rejoignons le quartier de Gion en arrivant devant le sanctuaire Yasakajinja mais que nous ne visiterons pas.
C’est une toute autre ambiance ici, bruit et grande foule de touristes dont beaucoup d’européens et d’occidentaux, sont au rendez-vous, fini la quiétude.
Après avoir aidé deux touristes françaises perdues avec les bus, nous gagnons les ruelles avec les maisons traditionnelles en bois. Les ruelles sont propres, entretenues, c’est beau oui mais…. Le côté traditionnel/typique parait plus surfait avec la masse de touristes présente. Sans doute que l’heure de l’après-midi n’est pas le meilleur créneau pour apprécier l’authenticité
Nous tournons pour trouver des rues un peu moins fréquenté pour plus de calme. Restaurants et salons de thé ont l’air sympa mais à des prix onéreux.
Nulle part ailleurs que dans ce quartier, nous n’aurons vu autant de personnes vêtues de kimono. Les magnifiques couleurs de leur vêtement sont un enchantement et un bonheur à photographier.
Nous rejoignons la grande avenue commerçante mais le monde nous oppresse, on ne peut faire deux pas tranquillement. En conséquence, nous ne nous éterniserons pas dans le quartier.
Merci pour ce carnet que je suis avec attention puisque nous partons au Japon début avril.
Je suis une gourmande donc tous les commentaires et adresses sont le bienvenus 😎
Merci pour ce carnet que je suis avec attention puisque nous partons au Japon début avril.
Je suis une gourmande donc tous les commentaires et adresses sont le bienvenus 😎
Bonjour Muriel,
Merci pour ton suivi de mon carnet de voyage. Je te souhaite de passer un très bon moment au Japon; ce pour lequel je n'ai point de doute.
Pour commentaires, si tu as des questions précises, j'y répondrai si je le peux. En revanche pour les adresses, je dois dire que nous nous sommes laissés porter sur place, sauf quelques adresses trouvées sur internet ou dans guide papier et que j'évoque dans le carnet.
Après Gion, nous nous dirigeons vers une clinique non loin de l’avenue shijo Nishinotoin. Nous souhaitons acheter de la vitamine C liposomale (vitamine C encapsulée dans des molécules de graisse) de marque japonaise.
Avec notre hôtel, nous avons au préalable vérifié les horaires d’ouverture du samedi (16h30à 18h30), et comment nous y rendre. De Gion, nous avons donc pris un bus et sommes descendus à l’arrêt indiqué.
Pour trouver la clinique, nous avons sollicité l’aide d’une femme attendant un bus. Celle-ci ne connaissait pas mais a pris son téléphone pour localise la clinique. Elle nous demande de la suivre. Nous faisons quelques pas mais visiblement la clinique n’est pas là. Elle demande à un monsieur qui sort du bâtiment mais qui ne sait pas non plus. Le fait que ce monsieur soit pressé se voit sans doute possible et pourtant il reste avec nous et la jeune femme pour essayer de trouver le lieu… il nous quittera 5 grosses minutes plus tard. En attendant, la jeune femme regarde l’adresse, regarde autour d’elle, sur son téléphone mais….. elle ne sait pas. Pourtant, elle persévère jusqu’à rentrer dans le magasin d’un maraîcher qui lui indique que c’est la rue perpendiculaire juste à côté. On remercie le vendeur. On sort, on prend la rue et là bingo 20 bonnes minutes plus tard nous sommes bien devant la clinique que nous cherchons ! Nous sommes ébahis, encore une fois mais pas la dernière, par l’énergie mis pour nous aider à trouver une adresse alors qu’elle ne savait pas, qu’elle ne nous connaît pas et qu’elle a sans doute raté son bus en nous aidant.
Bon oui, nous sommes bien devant la clinique mais…. la clinique est fermée contrairement aux horaires indiqués sur leur site.
La clinique est au sein d’un immeuble, nous décidons de quand même sonner à l’interphone, on ne sait jamais…. et une femme nous répond gentiment. Elle nous confirme néanmoins que la clinique est fermée aujourd’hui et qu’il faut revenir lundi. Ah oui mais lundi nous quittons Kyoto donc nous nous permettons d’insister en expliquant simplement l’objet de notre venue. Plusieurs minutes plus tard, un homme à vélo arrive. La femme de l’interphone lui parle puis ce monsieur nous demande d’attendre quelques instants. Il gare son vélo puis nous demande de le suivre. En fait, il s’agit du médecin chirurgien de la clinique qui nous ouvre, en toute simplicité, l’établissement spécialement pour nous afin de nous vendre de la vitamine C comme souhaité. Et en plus, il nous offre la taxe.
De plus, le chirurgien ne s’est pas contenté d’un acte commercial. Il a aussi pris le temps d’échanger avec nous. En bref, c’est incroyable mais vrai !
Sans le sens de l’accueil et du service présents au Japon, rien de tout cela n’aurait été possible.
Après cela, nous nous baladons dans le quartier puis rentrons à l’hôtel en passant par la gare de Kyoto d’où nous verrons la tour de Kyoto de nuit cette fois.
Dimanche 6 octobre
Le sanctuaire Fushimi Inari Taisha
C’est notre dernière journée à Kyoto et nous souhaitons visiter un sanctuaire dans un cadre un peu plus verdoyant. Nous optons pour Fushimi Inari Taisha mais je dois bien avouer que, et maintenant je me demande comment cela a été possible, mais nous n’avions pas compris que ce lieu était si touristique.
Donc direction la gare, achat des tickets de train,
prise du train, observation filante de la vie à travers les fenêtres du train,
Les maisons sont si proches du chemin de fer, le bruit à l'intérieur doit être assez impressionnant.
et enfin descente à la station Inari.
C’est en arrivant à la gare que nous comprenons que la foule touristique est au rendez-vous pour visiter ce célèbre sanctuaire. On fait la queue pour sortir de la gare.
Avant d’entamer cette visite, les hommes vont à la recherche de toilettes.
Nous attendons tranquillement devant la première porte du sanctuaire devant la gare quand un couple de japonais passe. Nos yeux se croisant et nous nous disons bonjour en japonais… puis j’enchaîne avec comment ça va en japonais et l’homme japonais étonné rigole… bref nous échangeons quelques mots en s’amusant. Je m’étonne encore de la facilité de contacts même superficiels que nous avons eu avec bon nombre de japonais durant tout notre séjour.
La visite démarre…. Avec le flot de touristes dont nous faisons partie. Il est bien vrai que pour marcher et apprécier tranquillement, c’est compliqué mais ça ne durera pas.
en patientant que la foule avance après la prise de selfies et photos.
Nous poursuivons l’avancée sous l’alignement des toriis mais le monde rend les déplacements pénibles quand nous apercevons un chemin sur la droite où peu de monde semble se diriger, un plan confirme le fait que par ce chemin nous pourrons atteindre le sommet. Nous le prenons.
Et nous avons bien fait car s’ouvre devant nous un chemin de terre, certes sans les torii mais au cœur de la nature et au calme. Cela nous offre de l’ombre, d’ailleurs bienvenue en cette journée ensoleillée et chaude.
Tout au long du chemin, nous découvrirons des petits sanctuaires disséminés dans la végétation dont un avec un cimetière, une petite cascade, une agréable forêt de bambous, et quelques habitations.
Sur ce chemin, nous avons du croiser peut-être 8 personnes maximum. Nous avons donc pu apprécier la quiétude du lieu.
La fin du chemin se fait en grimpant et nous rejoignons le chemin des 10 000 torii et le fameux sanctuaire.
En redescendant, il y a un palier avec restaurants et boutiques mais également une vue sur la ville.
Nous voyons que nous pourrions aller à pied jusqu’au sanctuaire Tokukuji mais décidons de nous arrêter-là et redescendons. Il y a bien de moins de monde en haut qu’en bas sur le chemin de marches sous les toriis.
Cette balade sur le chemin à l’écart fut très agréable.
Nous reprenons le train à Inari. Le train est annoncé à 13h07 mais il sera en retard de 30 minutes.
Nous descendons à la gare de Kyoto puis reprenons le métro, non sans avoir eu l’occasion, une fois encore d’échanger quelques mots cette fois avec un Monsieur âgé se déplaçant en canne et passant devant moi.
Ce midi… vers 15h, nous mangeons dans un restaurant traditionnel de soba, situé dans un quartier au calme.
Quelques photos des mets délicieux que nous avons dégustés :
Nous rentrons en fin d’après-midi tranquillement à l’hôtel en s’arrêtant avant acheter nos billets de bus pour l’aéroport d’Osaka demain.
Nous ressortirons nous balader dans le quartier de l’hôtel.
Une dernière pause thé, café, avec des mochis au macha soyeux et délicieux (les meilleurs de tout le séjour), un petit bain, faire les valises et une nuit de sommeil avant le départ demain pour l’île de Miyakojima de l’archipel des Ryukyu (okinawa)!
départ demain pour l’île de Miyakojima de l’archipel des Ryukyu (okinawa)!
Enfin ! J'attendais cette partie du récit avec impatience !
Surprenant te connaissant 😛
Moi aussi, enfin ! En écrivant kyoto, j'avais hâte d'arriver à miyakojima, kyoto était un peu la "déception" du voyage, mais miyakojima nous avons eu un coup de cœur, on y était bien. Par contre, il va falloir attendre encore un peu... 😇
Aujourd’hui, nous sommes très excités car nous quittons Kyoto en vue de rejoindre l’île de Miyakojima appartenant à l’archipel de Ryukyu, plus communément appelé Okinawa.
Comme je l'ai dit en préambule de ce carnet, nous étions surpris d’apprendre avant le départ que des îles que l’on pourrait qualifier, pour nous, de paradisiaques (en ayant en référence, des images de la Polynésie Française) puissent exister au Japon. Nous sommes donc impatients de vérifier si ce qualificatif est juste, en l’espérant fort et désireux de découvrir de l’eau transparente et chaude avec plein de poissons.
Pour cela, nous prenons un bus de la gare de Kyoto jusqu’à l’aéroport d’Osaka (kansai). Dans la mesure où nous avions plusieurs vols internes de prévu durant le séjour, nous avons essayé de trouver un vol direct jusqu’à Miyakojima et sur notre parcours, cela était possible d’Osaka. De plus, nous voulions caler cette visite début octobre pour avoir le plus de chance d’avoir beau temps et une eau chaude, critère de baignade important pour nous.
Bref, nous voilà dans le bus, loin d’être remplis. Encore une fois, avec simplicité et gentillesse, je vais avoir l’occasion d’échanger durant tout le trajet avec ma voisine de bus japonaise. Cette dernière part aussi en vacances mais en Ouzbékistan.
L’aéroport d’Osaka Kansaï est agréable et la circulation y est fluide. Nous prenons un repas d’anguilles au petit-déjeuner avant de partir, notre vol partant vers 10h pour arriver vers 12h40.
Le personnel de l’aéroport, comme partout ailleurs au Japon, est facilement trouvable et surtout particulièrement accueillant et aidant.
Nous découvrons aussi que les règles de sécurité aéroportuaire sont plus souples. Nous pouvons emporter des bouteilles d’eau entamées, incroyable, il leur suffit de vérifier le contenu de la bouteille avec un appareil. Pourquoi n’avons-nous pas cela en France ? plutôt que de jeter toutes bouteilles ??? Quelque chose m'échappe.
Tout s’enchaîne très bien et nous voilà attendant tranquillement dans la salle d’embarquement notre départ. J’en profite pour mettre à charger mon téléphone mobile sur un espace recharge. Je laisse mon téléphone charger tranquillement en le surveillant de loin, posée dans mon siège sans inquiétude. D’autres personnes viennent charger leur téléphone et ne prêtent même pas un regard à mon téléphone. Qu’est-ce que cela est agréable de ne pas devoir tout surveiller sans cesse !
Nous découvrons aussi les voiturettes pour transporter les voyageurs avec leurs sacs… tout est vraiment fait pour simplifier le parcours des gens…
Le temps passe vite. Nous voilà en cours d’embarquement…. Nous arrivons à nos sièges et quel n’est pas notre étonnement heureux lorsque nous voyons des cartes sur nos sièges mais uniquement les nôtres.. Tiens qu’est-ce donc ? Il s’agit d’un mot d’accueil plastifié et personnalisé à notre nom à chacun, de la compagnie ANA pour nous remercier de prendre ce vol et nous souhaiter un bon vol, tout cela écrit en français et japonais ! Complètement dingue mais nous adorons !!
En réalité, il manquait un mot pour l’un de nous 4. Les japonais sont tellement accessibles que je m’autorise à leur dire gentiment qu’il en manque un. L’hôtesse semble me comprendre et repart. L’avion prend enfin son envol pour le paradis. Certains s’endorment, d’autres lisent, et d’autres méditent la tête dans les nuages.
Puis peut-être 15 minutes avant l’atterrissage, une des hôtesses revient et nous remet un 4éme courrier, celui qui manquait, mais pas le même que les autres (plastifiés) , il y a du avoir un problème avec le 4éme alors qu’ont fait les hôtesses durant 2 heures de vol? Elles ont écrit elles-mêmes une carte en japonais et en anglais cette-fois (sans internet pas de traduction française j’imagine) tout en prenant le temps de décorer la carte avec des stickers.
C’est absolument adorable. 😊Comment ne pas aimer le sens de l’accueil et du service des japonais ? Je ne vois pas.
Je précise que nous sommes les seuls étrangers. Tous les autres passagers sont japonais. Peut-être étions –nous parmi les premiers à prendre ce vol pour nous offrir un tel accueil à bord ?
Cela étant, nous survolons enfin le groupement d’iles composant la Préfecture de Miyakojima. Et le rêve a rejoint la réalité….nous voyons des îles entourées d’une mer composée d’un camaïeu de bleu splendide.
Après 9 jours à parcourir Tokyo et Kyoto, de grosses villes urbaines, nous sommes heureux d’arriver dans des îles pour se détendre, être plus au calme, et découvrir un autre japon.
L’aéroport de Miyakojima n’est pas très grand donc tout se fait rapidement. Après avoir récupéré nos bagages, avec télévision retransmettant des vues de poissons sous la mer tel un aquarium, le ton est donné et nous retrouvons une personne de l’agence de voiture où nous avons réservé une voiture.
Bonjour
Enfin un peu d’exotisme dans un CR de voyage...😉 c’était d’ailleurs le sujet de mon premier compte rendu sur VF dans lequel j’avais réservé une belle place pour Miyakojima.
La suite va certainement raviver certains souvenirs... et peut-être me redonner l’envie d’y retourner une troisième fois.
Mes 25 ans de séjours au japon! http://www.soleilrouge.org/
Okinawa et Miyakojima: https://voyageforum.com/v.f?post=6477376;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
Sakura: Balade de printemps: https://voyageforum.com/v.f?post=6988760;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
Après un premier séjour en avril 2019 au Japon, nous projetons d'y retourner... le plus tôt possible !
Je me replonge avec bonheur dans les endroits qui m'ont tant plu et je note avec grand intérêt ceux qui me sont inconnus... Miyakojima... Cette île me fait rêver pour un prochain séjour... Hâte de poursuivre la lecture...
Mon dernier séjour sur l’île date d’août dernier mais ça me manque déjà tellement (mon mari, que j’ai réveillé avec la lumière de mon portable et qui a jeté un coup d’œil pour voir ce que je fabriquais à 3h du matin, vient de se rendormir en disant "ah Miyako me manque". À croire que je lui ai passé le virus😏).
Vivement la suite !
Superbes îles: je vais poursuivre la lecture de ce carnet avec grand plaisir pour aviver encore plus mes envies de Japon maintenant que j'ai terminé la rédaction de mon carnet.
Bonjour
Enfin un peu d’exotisme dans un CR de voyage...😉 c’était d’ailleurs le sujet de mon premier compte rendu sur VF dans lequel j’avais réservé une belle place pour Miyakojima.
La suite va certainement raviver certains souvenirs... et peut-être me redonner l’envie d’y retourner une troisième fois.
Bonjour Fuchan,
J'avais lu ton Carnet relatant tes vacances à Miyakoijima et Okinawa, ainsi que ton blog. Il est vrai qu'hormis ton site et celui de béné il est rare de trouver des informations sur Miyakojima ou alors elles sont succinctes. remarque peut-être un mal pour un bien. j’espère que Miyakojima ne connaîtra pas le tourisme de masse pour garder sa simplicité.
Les lieux visités à Miyakojima tu les connais alors je ne doute pas qu'ils ravivent d'agréables souvenirs!😉
Après un premier séjour en avril 2019 au Japon, nous projetons d'y retourner... le plus tôt possible !
Je me replonge avec bonheur dans les endroits qui m'ont tant plu et je note avec grand intérêt ceux qui me sont inconnus... Miyakojima... Cette île me fait rêver pour un prochain séjour... Hâte de poursuivre la lecture...
Bonjour Flo,
Merci pour ton commentaire. Bien qu'écrire un carnet de voyage est surtout pour son propre plaisir de revivre le voyage et de le prolonger, surtout lorsque l'on a été envoûté par un pays tel que le Japon, il est toujours agréable de savoir que ce récit est apprécié par d'autres.
Si tu aimes les îles et les eaux bleux, Miyakojima ne pourra que te séduire.😏 C'est une île absolument magique. (évidemment je ne suis pas objective mais c'est le coeur qui parle).
Tu me diras si cela t'a confirmé ton intérêt. Cela étant, sur le blog de bénéfukuoka et le Fuchan 69 (le soleil rouge), tu as des tonnes d'informations sur cette île.
Quant au fait d'avoir envie d'y retpurner au plus vite, je crois que c'est inévitable une fois que l'on a posé les pieds au Japon! Comme l'a dit Fuchan dans une autre conversation (j'espére qu'il ne m'en voudra pas de le citer), le virus du Japon ne se guérit pas.🙂
Mon dernier séjour sur l’île date d’août dernier mais ça me manque déjà tellement (mon mari, que j’ai réveillé avec la lumière de mon portable et qui a jeté un coup d’œil pour voir ce que je fabriquais à 3h du matin, vient de se rendormir en disant "ah Miyako me manque". À croire que je lui ai passé le virus😏).
Vivement la suite !
Après le virus du Japon, le virus de Miyako!
Comme je l'ai dit au début du carnet, c'est au salon du tourisme que j'ai appris l'existence d'îles paradisiaques au Japon. Mais c'est en cherchant sur internet que j'ai découvert une de tes vidéos faite à Miyakojima et qui m'a fait ensuite choisir miyako. C'est donc toi qui m'a contaminé puis j' ai à mon tour contaminé ma famille. je crois que le patient zéro c'est toi béné!!😛
Superbes îles: je vais poursuivre la lecture de ce carnet avec grand plaisir pour aviver encore plus mes envies de Japon maintenant que j'ai terminé la rédaction de mon carnet.
C'est vrai qu'écrire un carnet cela prend du temps et de l'énergie...Il n'est pas toujours aisé de suivre en parallèle les aventures des autres.
Au plaisir du partage des régions différentes du Japon.
Nous avions réservé une voiture de location via le site booking avant le départ (190 euros pour 6 jours) avec nissan. Les loueurs de voiture sont situés à l’extérieur de l’aéroport mais non loin de là. Des personnes de l’agence viennent donc vous chercher en camionnette. Nous avons ainsi rejoint l’agence en 5 minutes à peine. Les personnes ne parlaient pas très bien anglais, nous non plus, mais tout s’est bien passé.
Etant inquiète quand à la conduite pour la première fois à gauche et pour l’utilisation du gps, à ma demande les personnes de l’agence ont pris le temps de m’expliquer voire de me rééééeexpliquer comment tout cela fonctionnait.
Nous avons opté pour aller déposer nos affaires à la guest house déjà réservée et se situant à l’est de l’île. Nous trouvons le quartier sans problème mais pas précisément la guest house. S’ensuit une recherche à tourner et retourner dans le quartier pour trouver la maison mais rien. Il n’y avait pas grand âme qui vive, seuls 1 femme du quartier et 2 groupes d’ouvriers et pourtant aucun d’eux ne connaissait l’hébergement, ni ne parvenait à le trouver. Sous une chaleur écrasante, nous avons ainsi perdu 1 grosse heure avant de trouver.
Si c’était à refaire, nous n’irions pas poser nos affaires, on aurait pu les laisser dans la voiture sans inquiétude. Bref, il est maintenant 14h30 et nous partons à la conquête d’un lieu où nous restaurer.
Notre hébergement est dans un quartier qui semble plutôt pauvre et il n’y a aucun magasin. Nous roulerons durant presque 1 heure avant d’arriver devant le café karakara.
Le restaurant est situé dans un cadre verdoyant, invitant à la déconnexion. Il est déjà 15h15 et craignons qu’on ne serve plus mais le couple de restaurateurs nous confirment que nous pouvons encore manger !
La décoration du restaurant est faite de coquillages, de coraux et de verre fait maison par la restauratrice.
Ce n’est pas moderne mais on s’y sent bien et l’accueil du couple est très doux et chaleureux. Il est possible de s’installer dehors mais la chaleur nous pousse à manger à l’intérieur.
Nous dégusterons notamment une bonne salade de chou dont nous apprécierons la fraîcheur
ainsi qu’un très bon curry dont le riz est à la forme de l’île. Le condiment rouge sur le riz indique la localisation géographique du restaurant sur l’île, trop mignon.😮
Après nous être rassasiés et avoir discuté un peu avec le couple, installé sur l’île depuis de nombreuses années mais originaires d’Osaka, nous nous dirigeons vers la plage la plus proche à savoir la plage de Sunayama située à 5 minutes de là en voiture.
La plage de Sunayama dispose d’un grand parking avec toilettes. Elle est située sur la côte de la mer de Chine et à proximité du centre-ville et de l’aéroport. Elle est réputée pour ses rochers en forme d’arche crées par les vagues. Cette forme nous a rappelé la ville d’Etretat en France. La plage est aussi connue pour son sable blanc et ses couchers de soleil.
Pour rejoindre la plage, il faut prendre à côté du parking un petit chemin de sable entouré d’une végétation luxuriante. Avant un panneau d’avertissement informe sur les dangers marins, à considérer toutes proportions gardées.
Le chemin en pente offre une vue panoramique sur une partie de l’île puis de la plage. Le sable est d’un beau blanc et chaud. Comme nous sommes arrivés tardivement le soleil commence déjà à se coucher. Cela étant, cela nous offre de belles couleurs sur la mer et le sable.
Des touristes chinois et japonais sont déjà prêts à dégainer pour immortaliser le coucher de soleil mais personne dans l’eau.
Pour nous, il est hors de question de ne pas faire un premier bain de mer. Nous nous jetons à l’eau. Les fonds marins deviennent assez vite profonds. Elle est chaude et il y a quelques vagues. Qu’est-ce qu’on est bien là !
Nous resterons jusqu’à la tombée de la nuit quasi complète.
C’était un peu court mais on se rattrapera les jours d’après.
De retour à la guest house, notre hôte izumi nous reçoit en toute simplicité.
Nous roulerons durant presque 1 heure avant d’arriver devant le café karakara.
On s'était aussi arrêtés dans ce restaurant mais on ne l'avait pas trouvé terrible. Si j'avais su je vous aurais conseillé le petit restaurant juste à l'entrée de la plage de Sunayama (Sunayama Cafe), leur taco rice au bœuf de Miyako est excellent.
La plage de Sunayama [...] est réputée pour ses rochers en forme d’arche crées par les vagues.
Depuis que l'arche est condamnée par des barrières (car elle risque de s'effondrer suite aux passages de plusieurs violents typhons), la plage a perdu un peu de son charme à mes yeux.
Nous roulerons durant presque 1 heure avant d’arriver devant le café karakara.
On s'était aussi arrêtés dans ce restaurant mais on ne l'avait pas trouvé terrible. Si j'avais su je vous aurais conseillé le petit restaurant juste à l'entrée de la plage de Sunayama (Sunayama Cafe), leur taco rice au bœuf de Miyako est excellent.
C'est sans doute pas le meilleur restaurant de l'île mais on n'y a pas mal mangé. On y est même retourné une 2eme fois. Faut dire que certains coins de Miyako y'a rien ou alors ferme tôt ou caché. 😕
La plage de Sunayama [...] est réputée pour ses rochers en forme d’arche crées par les vagues.
Depuis que l'arche est condamnée par des barrières (car elle risque de s'effondrer suite aux passages de plusieurs violents typhons), la plage a perdu un peu de son charme à mes yeux.
Y'a pas photo c'c'est mieux sans les barrières. D'ailleurs jusqu'à quand resteront-elle ?
Aujourd’hui après avoir pris notre petit-déjeuner (riz, soupe miso, œuf et algues), nous nous dirigeons vers le cap Higashi-hennazaki situé à l’extrême est de l’île et 10 minutes de voiture de notre hébergement.
Il y a un parking, des toilettes, des distributeurs de boisson et un vendeur ambulant.
Le cap est bordé par la mer de Chine et l’océan Pacifique. Ce bout de terre fait 2 km de long sur une largeur de 140 à 200 mètres. Une jolie balade à flanc de mer et au milieu de la nature nous attend.
Nous commençons par la découverte en contrebas d’un petit port de pêche au calme où nous apercevons un pêcheur rentrer.
Il y a une butte en pierres qui permet d’observer de plus prés la mer et d’où l’on aperçoit au loin le phare du cap.
Plein de petits rochers sont éparpillés au milieu de la mer et donnent une dimension karstique, le tout non loin d’une plage déserte. Les rochers étalés dans une eau transparente et d’un dégradé de bleu est tout simplement magnifique.
L’eau est limpide et on n’a qu’une envie plonger dedans.
Nous ne nous y sommes pas baignés mais la plage était tout à fait accessible et se prêterait volontiers au barbotage contemplatif vu le niveau très bas de l’eau sur plusieurs centaines de mètres.
Nous savourons le spectacle avant de remonter en direction du phare. Nous longeons le bord de mer d’est en ouest avec d’un côté une vue sur la baie et de l’autre, l’océan à perte de vue.
Il y a beaucoup de vent et cela rend la balade vivifiante, avec en vue l’océan à perte de vue.
Nous pouvons aussi observer des fleurs et des oiseaux gazouiller.
Le phare trône de blanc vêtu.
Le lieu est beau et nous pouvons l’apprécier dans une certaine intimité, il n’y a que peu de touristes et c’est agréable.
On est bien loin de Tokyo....
Après cette balade, nous reprenons notre voiture pour aller à la plage Aragusu à une dizaine de kilomètres de là. Sur la route, il n’y a personne, la conduite est donc tranquille au milieu de la végétation. Les plages connues sont bien indiquées.
Nous prenons une petite route, il y a un premier parking avec une équipe pouvant proposer de louer du matériel aquatique et de vous accompagner en van jusqu’en bas à la plage. Nous ne nous arrêtons pas et poursuivons jusque bas sur une route plutôt pentue bordée d’une végétation sauvage et offrant une vue panoramique et plongeante sur la plage et la mer bleue.
Il y a 2 parking, à gauche, un grand qui est gardé mais payant,
et à droite, un beaucoup plus petit mais gratuit et juste devant les toilettes. Nous nous y garons, nous changeant rapidement dans les toilettes et gagnons la plage.
Juste avant la plage, se trouve un camion proposant de la restauration.
Sur le chemin menant à la plage, nous sommes de suite rejoints par un jeune homme, nous pensions au départ que c’était pour tenter de nous vendre je ne sais trop quoi (eh oui dur dur de perdre les réflexes de méfiance premiers) mais en réalité, c’était simplement pour nous expliquer que les tables avec parasols sont gratuits toute la journée et autres informations utiles... Le Japon et le sens du service même quand il n’y a rien à gagner, vraiment déroutant.😄
La plage est partiellement aménagée avec des tables roses et bleues sur le devant.
Il y a un stand de location de matériel et un autre stand de restauration mais à part cela, la plage est sauvage et la végétation l’entoure, le tout sous un soleil chaud et avec une mer transparente et bleue!
Parmi les personnes présentes, il n’y a que des japonais plutôt équipé et assez peu dans l’eau ou juste devant.
Nous ne traînons pas et filons direct dans l’eau dont la température est chaude, quel bonheur.
Munis de nos masques et tuba, nous observons le corail et les poissons multicolores.
Le plaisir est au rendez-vous et nous ne sortons de l’eau que pour manger 2 bonnes heures plus tard. Vu l’heure, nous décidons de manger à la plage. La proposition culinaire n’est pas des plus affriolantes mais cela a me mérite d’être pratique et peu cher.
L'ambiance est familial et convivial.
Maintenant direction la ferme Utopia en ce début après-midi.
Mais avant je me dois de rattraper mon manquement lors du préambule à préciser et surtout remercier bénéfukuoka et fuchan69 qui m’ont aidée à travers leurs blogs à organiser cette partie du séjour à Miyakojima.
La ferme utopia est une serre tropicale remplie de fleurs et d’arbres. La visite est libre.Nous y voyons des bougainvilliers, des hibiscus, des caramboles, des manguiers et autres.
Une chauve-souris fait sa sieste sur les bananiers.
Nous finirons la visite par la dégustation d’une glace au fruit du dragon et mangue. Si celle à la mangue nous a convaincu, nous ne pouvons en dire autant de celle au fruit du dragon plutôt fade et au goût de crème surtout.
La visite finie, nous partons à la découverte d’une nouvelle plage, la plus célèbre de l’île Yonaha Maehama, longue de 7 km d’un banc de sable blanc immaculé et léger. On y aperçoit le pont Kurima reliant l’île de Kurimajima.
Il y est possible de faire des activités nautiques tel que du jet ski, des bouées tirées etc jusque 17h environ.
A notre arrivée en fin d’après-midi, plusieurs personnes s’en vont. La plage se vide petit à petit. L’ambiance est détendue et agréable. Des jeunes, des couples et des familles sont présentes.
Nous nous baignons et profitons de l’eau chaude. La plage est peu profonde.
Au bout d’un moment dans l’eau, nous ferons la connaissance de Hero, un des vendeurs d’activités nautiques, qui cherche de futurs clients, mais avec qui nous aurons néanmoins une conversation agréable.
Nous assisterons à notre deuxième coucher de soleil, tout simplement magnifique. Des japonais arrivent spécifiquement pour y assister.
Quelle façon agréable de finir la journée que par un bain de mer, avant de nous diriger vers la capitale Hirara où nous mangerons un ramen.
Ce matin, nous filons directement à la plage de Yoshino qui se situe juste à côté de l’Aragusu vue hier matin. De la même façon, une route pentue et panoramique entourée de végétation nus y conduit.
Il y a quelques places de parking. Etant les premiers arrivés, nous nous garons donc sans peine.
Nous nous attendions à une plage plus aménagée que celle d’Aragusu mais en fait pas du tout, celle-ci est complètement sauvage.
Il y a néanmoins des tables avec parasols sur le côté droit de la plage mais personne n’est présent pour les gérer.
Il est un peu plus difficile de marcher pieds nus sur le sable car il y a beaucoup de coraux cassés.
Cela ne nous empêchera de repartir à la découverte du monde sous marin avec nos masques et tubas. C’était la première fois que je prenais des photos sous l’eau avec mon appareil photo et la mise au point n’était pas simple….
Nous serons dans l’eau plusieurs heures avant de partir pour nous restaurer.
Ayant pour objectif cet après-midi d’aller à l’île d’Ikemajima, le hasard de la route nous conduira au restaurant du 1er jour, karaka.
Nous mangerons cette fois un poulet pané, plutôt délicieux. Nous ferons plus ample connaissance avec le charmant couple tenant le restaurant.
Il n'y a encore que peu d'informations sur Miyakojima donc votre blog, entres autres, est une monde d'informations sur cette destination. D'un autre côté, le manque d'informations, c'est ce qui permet que l'île soit encore préservée du tourisme de masse, donc un mal pour un bien.😎
Le repas pris, il nous faudra peu de temps en voiture pour rejoindre le pont Ikema permettant de relier les iles de Miyakojima et d’Ikemajima. Le pont mesure 1, 400 km. Il permet d’enjamber la mer dont la couleur vert émeraude est de toute beauté. La mer nous attire et on se laisse envoûter par ces magnifiques couleurs dont on ne se lasse pas de regarder encore et encore.
Juste de l’autre côté du pont sur l’île d’Ikémajima , il y a un magasin et restaurant ainsi qu’un observatoire d’où la vue de haut permet d’apprécier davantage encore les dégradés de bleu vert
et d’apercevoir l’île d’Ogamijima.
Nous n’aurons pas le temps de visiter cette île lors de notre séjour, sans doute du fait qu’elle n’est pas reliée par un pont et que cela nécessite un peu plus d’organisation. Cela sera pour un prochain séjour.
De l’observatoire, la grande plage en contrebas d’un sable blanc immaculé, une eau turquoise avec en toile de fond l’île d’Ogamijima nous appelle.
Nous ne résisterons pas à l’appel de la baignade, tandis que d’autres sont en séance photo.
La baignade se fait dans une eau avec du courant car il y a du vent, mais aussi quelques cailloux. Néanmoins, l’eau est chaude.
Après ce bain de mer, nous partons à la recherche d’une plage que j’avais vu sur le site dé bénefukuoka, enfin je crois, mais je ne me rappelle plus le nom de cette plage…. En prenant la route au hasard, nous arrivons sur une plage nommée « cœur de roche » ? Il y a un cœur rouge qui trône sur la butte et la plage un peu en contrebas est effectivement entourée de roche. Il s’agit d’une petite plage.
Deux touristes japonaises sont là. Nous leur demandons la plage que nous cherchons et nous indique que c’est plus loin. Nous reprenons la route, passons devant un phare. Un panneau indique un lac. Nous nous disons donc allons voir mais soyons clairs les indications ne sont pas précises. Nous prenons une route à l’intérieur des terres mais pas de lac en vue. Nous nous retrouvons prés de la plage cœur de roche. Nous revoilà partis pour un petit tour. Ceci-dit cela nous donne l’occasion d’être plongés dans une atmosphère électrique avec le ciel gris orageux et d’assister encore à un magnifique début de coucher de soleil.
Finalement, on finit par trouver la plage. L’entrée de la plage se fait non loin d’un parking dont l’environnement semble délabré mais le chemin est minuscule et se voit à peine.
Cette fois-ci nous avons été déçus car la plage n’en n’est pas une, peut-être sommes nous en marée haute ? De nombreux déchets divers sont amassés … nous profitons néanmoins du cadre sauvage et rocheux à l’abri des regards.
Ensuite nous reprenons la voiture et allons au cap Nishi Hennazaki qui se trouve à l’ouest de l’île et peu avant le pont Ikéma. Il offre une agréable vue avec observatoire sur la baie de Nishinohama et l’île d’Ikemajima. Il n’y a personne donc nous profitons seuls du coucher de soleil , la tête dans les nuages, malgré le frais apporté par un vent assez fort.
Pour le dîner, nous filons à la capitale Hirara avec l’intention de manger dans un izaka repéré au préalable. Première déconvenue, il n’est pas aisé de se garer en centre-ville. Il est indispensable de prendre un parking payant , sauf si le restaurant dispose de places de parking pour ses clients.
Nous n’avons pas réservé (béné oui je sais, tu me l’avais dit) mais de toute façon, l’izakaya est fermé ce soir. Finalement, nous dégusterons notre premier wagyu (le premier d’une longue liste au regard du prix onéreux), le bœuf de Miyakojima accompagné de légumes, le tout à griller soi-même…Tout simplement un délice pour les papilles.
Encore une belle journée au pays du soleil levant.
Merci beaucoup pour ce récit très détaillé de votre voyage ! Je le lis comme une série à épisodes ;) alors que je suis moi même au Japon sur l'île d'Ishigaki, de toute beauté également.
Merci beaucoup pour ce récit très détaillé de votre voyage ! Je le lis comme une série à épisodes ;) alors que je suis moi même au Japon sur l'île d'Ishigaki, de toute beauté également.
Bonjour,
Je vous remercie de me lire... D'autant qu'effectivement, je suis (trop) bavarde 😊.
J'ai lu le début de votre carnet de voyage. Je suis à la fois surprise et ravie que mon propre carnet ait pu vous inciter à écrire le vôtre.
Ishigaki semble différente de miyakojima mais néanmoins paradisiaque. À découvrir lors d'une autre escapade dans l'archipel des ryukyu. 😎
Profitez bien de votre séjour et merci d'avance pour le partage de la suite de vos vacances !
Jeudi 10 octobre - A la découverte d’une partie de Kurimajima
Ce matin, nous traversons un nouveau pont, le Kurima –onashi, long de 1690 mètres. Il relie l’île de Miyakojima et de Kurimajima. De la même façon qu’hier, la traversée est splendide au milieu, encore, d’un superbe camaïeu de bleu.
Arrivée sur l’île de Kurimajima, nous tournons de suite à droite, pour rejoindre le port.
Une belle plage déserte et un café (fermé à cette heure) sont accolés au port.
Ils font face à la plage Yonaha Maehama que l’on aperçoit très bien à vue d’œil puisqu’elle se situe à quelques centaines de mètres.
Elle offre l’avantage d’être certainement moins fréquentée. Il y a des petites criques accessibles à marée basse, si on le souhaite. Nous ne nous y sommes pas baignés de suite car nous souhaitions visités l’île mais nous avons eu tort. J’y reviendrai plus tard. Quant aux quelques touristes asiatiques, c’est l’heure de l’éternelle séance photo.
A gauche, au loin, on aperçoit également le pont Ikema, vu hier.
Ce qui est agréable, c’est que les plages sont toujours au pied d’une végétation luxuriante donnant au Japon un merveilleux goût d’exotisme, qui l’eût cru !
Nous remontons en voiture et nous garons prés d’un parking où se trouve 2/3 restaurants et1-2 boutiques d’objets divers. De là, nous marchons quelques pas pour rejoindre un point de vue verdoyant
offrant une vue panoramique sur le pont au milieu de la mer, le port vu juste avant ainsi que sur l’île de Miyakojima et la célèbre plage Yonaha mahema.
Nous nous offrons ensuite un agréable smoothie au café Aosora parlor. Ce dernier propose une large gamme de smoothie aux goûts variés et intéressants, le tout dans une atmosphère cosy-raggae. Il dispose aussi d’une belle terrasse. Les smoothies sont colorés, très bons et frais.
Rafraîchis, car eh oui le temps est toujours aussi ensoleillé et chaud, nous partons explorer l’île. Nous tournons au hasard, bon il n’y a pas non plus 15 000 routes, et découvrons un petit sanctuaire et observatoire.
Il y a un escalier en pierre assez abrupt qui conduit à une plage probablement
mais nous optons pour prendre le chemin semi-ombragé qui longe la falaise et nous offre une vue sur la végétation, la faune
et la mer.
Cette agréable balade mène à un autre observatoire encore plus haut, le Ryuuguujo Observation Deck, où nous retrouvons plusieurs touristes asiatiques.
Quel spectacle ! En hauteur, le vent se fait sentir mais donne une agréable sensation.
On se croirait aux Caraïbes !
Après cela, nous retournons vers les restaurants repérés plus tôt avec l’intention de manger chez panini mais encore une fois, nous n’avons pas suivi les conseils de béné, et comme il est déjà 13 ou 14h, il ne reste plus que des desserts, râpé !
Nous mangerons un curry et un ramen prés du german village. Nous tenterons de trouver la plage de shigiri-là, nous en trouverons une, mais pas sûr que ce soit la bonne, le lieu ne nous plaît pas spécialement donc nous choisissons d’aller à la plage Yonaha Mahema.
La plage est toujours aussi belle et grande. Elle est un peu plus fréquentée que les autres mais pas de quoi se marcher dessus, surtout quand on arrive comme nous en fin d’après-midi à partir de 16h grosso modo. Nous nous baignons et jouissons d’un autre superbe coucher de soleil avec une ambiance jeune et familiale.
Nous voyons qu’il est possible de faire des barbecues donc nous demandons pour manger le soir mais il faut réserver car la viande est préparée à la commande. Tant pis. Nous mangerons dans un restaurant dans une zone commerciale sur la route.
Nous tenterons de trouver la plage de shigiri-là, nous en trouverons une, mais pas sûr que ce soit la bonne
Ce ne serait pas la plage Shiriga, juste à la sortie du German village? Elle est intégrée à un resort, mais accessible à tous.
Nous nous baignons et jouissons d’un autre superbe coucher de soleil avec une ambiance jeune et familiale.
Nous avons également passé d'excellentes soirées sur cette plage. Les coucher de soleil sont vraiment fabuleux avec des couleurs extraordinaires, même si les nuages sont souvent très capricieux.
Avec beaucoup de chance, on peut même apercevoir le phare de l'île de Tarama à l'horizon. (sous un soleil de fin juillet).
Merci de raviver mes souvenirs et vivement la suite...
Mes 25 ans de séjours au japon! http://www.soleilrouge.org/
Okinawa et Miyakojima: https://voyageforum.com/v.f?post=6477376;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
Sakura: Balade de printemps: https://voyageforum.com/v.f?post=6988760;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
Intéressant de découvrir cette partie du Japon si différente des images classiques et qui donne vraiment des idées pour un prochain voyage
Oui un autre Japon, version île tropicale mais avec la nourriture japonaise, l'affluence touristique en moins, du moins en octobre pour nous. Nous avons été conquis 🙂
Nous tenterons de trouver la plage de shigiri-là, nous en trouverons une, mais pas sûr que ce soit la bonne
Ce ne serait pas la plage Shiriga, juste à la sortie du German village? Elle est intégrée à un resort, mais accessible à tous.
Je ne sais pas trop... Y'a t'il comme une estrade en béton ?
Nous nous baignons et jouissons d’un autre superbe coucher de soleil avec une ambiance jeune et familiale.
Nous avons également passé d'excellentes soirées sur cette plage. Les coucher de soleil sont vraiment fabuleux avec des couleurs extraordinaires, même si les nuages sont souvent très capricieux.
Avec beaucoup de chance, on peut même apercevoir le phare de l'île de Tarama à l'horizon. (sous un soleil de fin juillet).
Cette plage est vraiment sublime, on ne s'en lasse pas.
Sacré coucher de soleil que vous avez vu là, avec en prime de le phare de TArama👍. D'ailleurs cette île, je me la suis notée pour mon prochain voyage à miyakojima, non programmé mais j'y compte bien !
Merci de raviver mes souvenirs et vivement la suite...
Peut-être, si je finis par m'expatrier un jour.
Cela me permettrait surement d'aller à Tarama-jima, que j'avais enfin réussi à voir de Ishigaki lors de mon troisième voyage dans cette île...
Et la suite? 😛
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Okinawa et Miyakojima: https://voyageforum.com/v.f?post=6477376;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
Sakura: Balade de printemps: https://voyageforum.com/v.f?post=6988760;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
Vivre et vieillir à miyakojima c'est une bonne idée avec de forte chance de finir centenaire 😛, ça se médite !
Je t'ai écrit sur la plage de shigiri la mais je ne parviens pas à faire distinguer mes réponses des citations.... Bref je demandais s'il y a comme une estrade en béton avant le sable?
Je t'ai écrit sur la plage de shigiri la mais je ne parviens pas à faire distinguer mes réponses des citations....
Pour séparer les paragraphes cités, il faut placer les balises "citation" au début et "/citation " à la fin, avec les parenthèses [....].
Bref je demandais s'il y a comme une estrade en béton avant le sable?
La plage ou on trouve une "estrade" ou plutôt une digue de stabilisation est celle de "Waiwai", la plus proche du "German Village".
La plage Shiriga (et non Shirigi) est un peu plus loin On ne la voit pas de la route, dissimulée par un muret et la végétation. Il faut s'arrêter au parking du bar de plage du resort qui porte le même nom pour pouvoir y accéder. C'est la photo que j'ai mis plus haut.
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Okinawa et Miyakojima: https://voyageforum.com/v.f?post=6477376;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
Sakura: Balade de printemps: https://voyageforum.com/v.f?post=6988760;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
Vivre et vieillir à miyakojima c'est une bonne idée avec de forte chance de finir centenaire 😛, ça se médite !
C'est un de nos rêves avec mon mari. C'était mon idée à la base et il était plutôt contre mais à force de voyager à Miyako il est tombé amoureux de l'île et a changé d'avis... mais ça ne sera pas pour tout de suite😉
La plage ou on trouve une "estrade" ou plutôt une digue de stabilisation est celle de "Waiwai"
Pas du tout intéressante (comme celle de Shigira qui est une des moins belles de l’île à mon goût) mais pas loin il y a le meilleur spot de Miyako pour voir facilement des tortues marines en liberté.
Ce matin, nous partons pour découvrir une des plus belles plages d’Irabujima. Pour cela, nous empruntons le pont d’Irabu. La vue sur la mer est moins impressionnante et la conduite doit être concentrée car le vent déporte la voiture.
L’île est beaucoup plus grande qu’Ikemajima et Kurimajima et cela se voit par l’urbanisme qui est bien plus développé. Les 2 autres îles sont plus sauvages et peu construites.
Après avoir roulé je dirais 15 minutes, nous arrivons à la plage Toguchinohama. Il y a un parking. La plage dispose d’une petite épicerie et de toilettes à l’ancienne.
En face de la supérette, se trouve une lagune de toute beauté.
De forme arrondie, la plage est grande avec un beau sable blanc scintillant. Il y a des parasols et activités nautiques possible.
Des enfants s'amusent avec le sable...
Nous observons du personnel nettoyer la plage. Étonnant, mais nous comprendrons plus tard le but de la manœuvre….
Vous voyez au fond à droite de la photo ci-dessous, la personne ramasse les feuilles et autres pour dégager une allée.
La plage est particulièrement agréable pour la baignade car sans cailloux, peu profonde sur plusieurs mètres, une eau turquoise et transparente. Nous aurons la chance ce jour-là d’avoir même quelques vagues, de quoi s’amuser.
Aujourd'hui pas de snorkelling mais un bon bain de mer avec quelques courants qui s'éclatent contre le ponton et provoque une vague, suffisamment forte pour s'amuser un peu.
Des japonais en vacances et ne savant visiblement pas nagés court en partant comme de petits enfants, c’est amusant de les regarder.
Certaines personnes sur le ponton pêchent à la ligne.
Durant la baignade arrive un groupe de jeunes filles en tenues sexy accompagnés d'un photographe pour une séance en vue d'une publicité ou d'un magazine ?!?
Le personnel qui nettoyait la plage, le faisait en vue d'un mariage sur la plage.
Une allée a été dégagée pour permettre aux époux de rejoindre l'autel.
Cela me fait d'ailleurs penser au fait que l'on nous a demandé à plusieurs reprises si l'on était venu à Miyakojima popur notre lune de miel!
Même pas juste pour le plaisir!😛
Nous avons ainsi profité d’une belle matinée ensoleillée avant d'aller boire un verre de l'autre côté de la plage au Café restaurant Blue Turtle.
Il s'agit d'une version de luxe: personnel en uniforme, aux patits soins mais comme toujours, des prix plutôt onéreux, un cadre vue mer génial, de nombreux objets divers utiles dans les toilettes.
Nous n'y mangerons pas car trop cher à notre goût.
Vue du blue turtle avec accès direct à la plage
En réalité, un panneau publicitaire vu sur le chemin conduisant à la plage pour un restaurant de burgers nous avait fait de l'oeil. Nous avons eu des difficultés pour le trouver mais obtiendrons ainsi une adresse visiblement courue sur l'île. Nous y reviendrons à un autre moment.
Le restaurant de burger était uniquement à emporter et cela ne nous convenait pas donc nous finirons par découvrirpar hasard un boui boui
très moderne, propre et sans doute assez récent de poulet frit, servis avec du riz farci à de la peau de poulet grillée...Certes du fast-food mais de très grande qualité pour un rapport qualité prix quantité tout à fait correct!
Vivre et vieillir à miyakojima c'est une bonne idée avec de forte chance de finir centenaire 😛, ça se médite !
C'est un de nos rêves avec mon mari. C'était mon idée à la base et il était plutôt contre mais à force de voyager à Miyako il est tombé amoureux de l'île et a changé d'avis... mais ça ne sera pas pour tout de suite😉
Je vous le souhaite !
La plage ou on trouve une "estrade" ou plutôt une digue de stabilisation est celle de "Waiwai"
Pas du tout intéressante (comme celle de Shigira qui est une des moins belles de l’île à mon goût) mais pas loin il y a le meilleur spot de Miyako pour voir facilement des tortues marines en liberté.
Ah oui c'est où le spot exactement que je me le note🙂
Repus et repartant avec un doggy-bag pour au moins 2 repas sur le plan protéines, nous nous dirigeons cette fois ver l’île de shimojishima, séparée par un canal, que l’on ne voit presque pas en voiture, de quelques mètres avec l’île d’irabujima. Nous le traversons en passant sur un pont non loin de la plage de ce matin. L’ile est très petite et sauvage.
Nous passons devant un des policiers présents 24h/24 sur l’île, et icône de l’île.
Nous allons visiter 4 lieux de l’île :
- Les 2 lacs circulaires Tori Ike : il y a un parking et des toilettes devant l’entrée du site qui se fait par un chemin entouré de végétation luxuriante offrant un peu d’ombre bienvenue sous un soleil éclatant.
Les lacs sont de couleur bleu profond et parfois plus clair mais, nous sommes venus en début d’après-midi et le soleil nous empêche de bien voir les couleurs.
Nous empruntons la passerelle jusqu’au bout qui offre une vue sur la mer, les falaises et la nature.
Il faut faire demi-tour pour retourner à la voiture.
- Le terrain d’aviation militaire qui maintenant sert de bas d’entraînement aux pilotes d’avion de la compagnie ANA. Nous n’aurons pas la chance d’assister au touch and go atterrissage décollage sans arrêt mais nous profiterons de la vue sur l’eau d’un magnifique bleu turquoise. Il y a également 2 petites plages.
- Le monolith shimojijima en mémoire d’une lointaine immersion de vague
- Et pour finir, notre habituel bain de mer de fin d’après-midi à la plage Nakanoshima, pour laquelle les touristes présents s’en allaient à notre arrivée. Par contre, la plage est très caillouteuse, nous avons mal aux pieds en y descendants vêtus de tongs… Et surtout nous observons que les japonais sont tous très équipés notamment en chaussures de mer, il n’y a aucune personne qui n’en a pas. On commence à s’inquiéter car nous sommes venus sur cette plage pour le snorkelling…. Alors nous demandons à 2 japonais différents si les chaussures sont obligatoires, un peu difficile de se faire comprendre mais la réponse est oui c’est indispensable….Pfffff mais bon on reste quand même, on réfléchit, tergiverse, allons nous à une autre plage ? ou on essaie quand même de se baigner-là ?
Finalement, 2 jeunes japonaises sortent de l’eau, bien équipées bien sûr, et on repose (oui têtus on veut se baigner ici) la même question, peut-on se baigner sans chaussures, et la réponse est la même…
Créer du lien se fait à partir de peu de choses et ces 2 Jeunes femmes curieuses et parlant un peu anglais, engagent la conversation durant laquelle nous échangerons des cours de langues et de géographie française, elles viennent du Tohoku, un village prés de Sendaï et c’est leur 3éme séjour à Miyakojima…
Après un échange agréable et assez long (oui le temps de se comprendre ), durant lequel, les filles Chié et Miyuki nous indiqué qu’il y avait des poissons, cela nous a définitivement motivé pour aller au bout de notre idée et de tenter quand même de nous baigner équipés de nos seuls masques et tubas.
Il faut bien l’avouer que parvenir jusque dans l’eau ne fut pas sans douleurs de par les cailloux, et l’eau un peu fraîche tout de même. Mais une fois dedans, que du bonheur, la mer est vite profonde.
De plus, le cadre est sublime car la plage est entourée par des falaises, et des rochers se trouvent aussi dans l’eau, sans compter qu’il n’y a plus que nous 4 et les 2 japonaises. Nous profitons ai si d’un calme absolu. Et chose dingue, les japonaises qui allaient partir, le fait qu’on se baigne leur a donné envie de nous rejoindre et nous avons partagé un agréable moment privilégié avec elles. Elles étaient équipées de palmes, elles sont venues nous prendre la main pour nous montrer des poissons, faire des photos sous l’eau avec nous… le tout avec un splendide coucher de soleil regardé ensemble dans l’eau. Un des moments forts de notre séjour.
Nous échangeons nos adresses mails pour s’envoyer nos photos. Honnêtement, je n’y croyais pas vraiment mais là encore, nous avons été enchantés par l’engagement des japonais. 3 ou 4 jours plus tard je recevais les photos de ce moment partagé par mail avec une envie d’échanger. 🙂
Les japonaises parties, il ne reste plus que nous sur la plage, et pendant que nous finissions de regarder les derniers rayons de soleil se coucher, un groupe de plongeurs arrivent.
Décidés à aller manger à un burger, nous voulons aller au restaurant dont on nous a parlé ce matin. Eh oui, nous cherchions le restaurant repéré avec le panneau publicitaire mais on ne le trouvait pas. En allant à un restaurant qui n’était pas le bon, une jeune japonaise, qui avait passé quelques mois en France un peu plus tôt était ravie de pouvoir nous aider et nous a donné l’adresse de doug’s burger, où elle était allée manger quelques jours plus tôt. Elle nous a même laissé son numéro de téléphone pour qu’on l’appelle si on avait besoin.
Evidemment le numéro de téléphone qu’on avait n’était pas le bon et on ne parvenait pas à trouver le restaurant. On s’arrête demander sur le parking d’un family mart. Je sollicite un jeune dans sa voiture mais il ne parle pas du tout française anglais ou rien et donc me fait comprendre vite qu’il ne peut rien pour moi. Pas grave, je demande à un autre jeune juste devant Family mart…. Ce dernier essaie de m’aider et je vois arriver l’autre jeune à qui j’ai parlé 1 minute plus tôt. Ils sont copains ! Ils viennent à notre voiture pour mettre le gps mais ils ne savent pas s’en servir donc ils nous demandent de les suivre en voiture pour nous conduire juste devant le restaurant. Ouf on a trouvé, on leur propose de leur payer un verre ou de manger pour les remercier mais ils ne veulent pas. Et au final, le restaurant est fermé, ahahahaha !!🏴☠️
Quand ça veut pas, ça veut pas ! Tant pis, il y a un restaurant de ramen juste en face, on y va !
Le quartier n’est pas touristique et il semble un peu surpris de nous voir là. Un jeune homme vient nous recevoir et nous dit qu’il ‘ny a pas de places pour 4, enfin on a mis 5 grosses minutes à comprendre… mais finalement un couple assis à une table pour 6 personnes se lève pour se déplacer au bar afin que nous puissions manger. Vraiment très gentil.
Nous y mangeons différents ramens, dont un très aillé, absolument délicieux. Quant aux tranches de lard rôtis, un pur délice, les meilleurs goûtés durant tout le séjour.
C’est ainsi que s’achève notre journée notre 5éme journée à Miyakojima.
- Le terrain d’aviation militaire qui maintenant sert de bas d’entraînement aux pilotes d’avion de la compagnie ANA. Nous n’aurons pas la chance d’assister au touch and go atterrissage décollage sans arrêt
Cela fait quelques années qu’ANA avait arrêté ses entraînements, il n’y avait plus que les avions des gardes-côtes qui s’y posaient. Mais depuis un an environ l’aéroport a réouvert et il y a des vols commerciaux (domestiques et internationaux) qui s’y posent quelques fois par jour.
Concernant la plage Nakanoshima, si les gens étaient aussi bien équipés (c’est souvent le cas mais sur cette plage en particulier) c’est parce que c’est une des plus dangereuses de l’archipel. Il y a de nombreuses étoiles de mer très venimeuses appelées "couronne d’épine" qui y vivent ainsi que d’autres créatures pas très sympathiques pour l’homme. Il y a des accidents tous les ans.
Et puis le fameux Doug’s burger. Jamais essayé à Miyako je suis allée dans le le resto de Fukuoka. Le burger au thon était pas mal.
Pour les tortues je préfère donner ça en MP. Je tâche de le faire demain :)
Aujourd’hui c’est notre dernier jour de visite à Miyakojima. Nous avons envie de retourner à une de nos plages préférées, Aragusu, pour ses installations, la beauté de la plage et les poissons sous l’eau, et en plus non loin de notre hébergement.
Aujourd’hui les tables bleues et roses sont accessibles gratuitement en raison du vent provoqué par le typhon qui se dirige au loin vers Tokyo.
Nous retrouvons Mayumi, une des personnes qui s’occupe de la plage, extrêmement gentille, comme une maman, vient nous dire que nous ne pouvons pas nous baigner à cause du vent, il faut attendre une heure 30.
Avouons-le, il n’y a quasiment pas de courant pour nous. On se baigne dans l’atlantique au Maroc et là, je peux vous dire qu’il y a de la vague mais là, nous rigolons. Nous essayons de lui expliquer que ce n’est rien, lui montrant des vidéos mais nous finissons par abdiquer, voyant qu’il y a une perception culturelle différente.
Nous sommes samedi et constatons qu’il y a plus de monde que les autres jours. Les japonais sont sortis en famille à la plage, avec de quoi pique-niquer.
Nous observons aussi que le vent a ramené de très nombreux détritus restés prés de la végétation.
Nous avons attendus une heure puis avons filer nous baigner pour observer les poissons. Et nous avons eu la chance de nager quelques instants avec une tortue de mer. Je ne sais pas pourquoi j’ai demandé à des japonais s’il y avait des tortues là où ils se dirigeaient. Ils m’ont répondu non puis bien plus tard, sont revenus spécifiquement pour me dire qu’il y en avait une. Nous avons donc nagé comme des fous pour la voir et cela n’a pas été simple mais nous y sommes parvenus et c’était magique. J’avais appris le mot tortue en japonais la veille grâce à Georgie un suisse logeant à la guest house et ayant vécu une année au Japon,
Pour manger, nous retentons notre chance au restaurant Doud’s burger. Yes, il est ouvert ! mais il y a foule. Nous devons nous inscrire sur liste d’attente via un ordinateur. Nous devrons attendre une bonne heure pour pouvoir manger. En attendant, nous allons au magasin DAISO pour trouver des lunettes frontales car Georgie, nous a dit que pour Yakushima, il faut mieux en avoir. Nous trouvons notre bonheur à DAISO et revenons déguster un agréable burger dont un au thon, accompagné de bons oignons panés.
Ensuite nous retournons à l’île de Kurimajima pour nous baigner à la plage prés du port mais comme je l’ai indiqué plus avant, nous avons eu tort de ne pas nous y baigner la fois première. En effet, à cause du vent, il y a des courants forts et surtout beaucoup d’algues et de déchets, rendant la plage moins attrayante. Nous ne ferons donc qu’une brève baignade pour tenter de trouver la plage que j’avais lu sur le site de béné comme étant une des très belles pour le coucher de soleil.
Les plages ne sont pas indiquées donc au final on en a fait 2 avant de la trouver mais chacune d’entre elles étaient l’objet de venues spécifiques pour le coucher de soleil. Pour la trouver, nous avons du emprunter un chemin étroit en essayant de ne pas trop rayer la voiture de location pour arriver à un mini espace de garage, puis prendre un tout petit chemin
pour arriver une belle plage caillouteuse mais agréable. Nous n’étions pas les seuls mais il n’y avait pas foule, nous devions être 8 avec nous !
Nous rentrons manger à la guest house, discutons avec notre hôte, et les autres invités puis préparons nos valises pour notre départ prévu demain. Nombre de nos proches nous envoyaient des messages nous demandant si tout allait bien mais à Miyakojima nous n'étions pas du tout concerné par la typhon et avons profité pleinement du séjour.
Pour la plage, on a eu de la chance alors qu'ils e nous soient rien arrivés. Remarque il y a peut-être des saisons pour les étoiles de mer venimeuses ?
De toute façon pour la prochaine fois, on compte bien venir équipés à la japonaise 😛
Pour les tortues, pas de problème pour le MP quand tu as le temps. Merci d'avance. 🙂
Nous nous levons pour nous préparer pour le départ vers Shikoku mais le typhon en a décidé autrement. La compagnie ANA m’a adressé un mail ce matin (j’avais vérifié hier soir) pour nous informer que notre vol est annulé en raison des vents ofrts provoqués par le typhon.
Nous ne sommes pas malheureux de rester un peu plus à Miyako mais avant il faut gérer la situation. Impossible de joindre la compagnie par téléphone donc nous nous déplaçons à l’aéroport. Il y a du monde. Nous devons patienter avant de nous proposer différentes solutions pour le vol. Nous optons pour reporter notre départ à mardi 15 octobre pour le même aéroport Osaka Kansai et au même horaire car beaucoup plus simple sur le plan organisationnel.
Il nous faut ensuite trouver un autre hébergement pour la nuit de demain car Izumi n peut nous garder que ce soir, les chambres étant prises ensuite. Avec BOOk… nous trouvons une solution rapidement à un prix raisonnable, un appartement pour chaque couple à la résidence palma spring resort pour un prix d’environ 150 euros environs et en tout.
Nous tenons informées notre hôte puis allons chez le loueur de voiture pour rajouter 2 jours de location, ce qui se fait sans difficulté. Ensuite, nous mangeons avant de rejoindre pour le reste de la journée la plage Toguchinohama car c’est une de nos préférées.
Pour le soir nous mangeons de nouveau de la viande de bœuf de Miyako, un vrai délice.
Lundi 14 octobre
Ce matin nous quittons notre hébergement, notre hôte Izumi, et les suisses en Voyage. Nous filons de nouveau à la plage ARAGUSU avec une folle envie de profiter de ce jour supplémentaire pour faire du snorkelling. Nous retrouvons Mayumi pour notre plus grand plaisir. La plage est toujours aussi peu fréquentée. Nous verrons en fin de matinée nos premiers occidentaux (1 couple + 1 enfant) en 8 jours à Miyakojima.
Nous profitons longuement de cette dernière baignade durant laquelle nous aurons la chance de voir de nombreux poissons mais surtout plusieurs familles de Nemo, un dernier cadeau avant le départ.
Nous allons ensuite acheter de quoi nous restaurer le soir dans nos appartements respectifs : plateau de sushis entre autres ; puis récupérons ensuite nos logements très confortables.
Demain le grand départ à sonner, non sans être tombés sous le charme de cette merveilleuse île et avec une envie furieuse d’y revenir un jour.
Pour la suite du voyage à Shikoku, Yakushima et Kyushu, il faudra me suite sur un autre carnet, cliquez sur les liens, si le coeur vous en dit.
Je te remercie pour ton message privé. Je n'ai pas pu te répondre car les mp so t bloqués visiblement.
Je garderai l'information précieusement et pour moi.
Et merci encore d'avoir partagé ton amour de miyakojima qui nous a permis de découvrir cette belle île et où nous avons passé un merveilleux séjour ( partout au Japon ceci dit) ".
Ici, vous trouverez la suite de notre périple au début de l'automne au Japon, qui aura duré 5 semaines et demi en tout, de fin septembre 2019 à début novembre…
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I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Bonjour tout le monde, nous voici rentrés d'un RT USA organisé par nos soins du 31/07/2026 au 26/08/2026.
La destination : Le Sud-Ouest USA avec le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. 7000 kilomètres effectués à la louche.
L'Auto : Une Chevrolet Equinoxe pour deux en passant par BSP Auto et Avis. Et dedans 2 valises, un sac de voyage, deux valises cabines, la glacière de chez Walmart, le matos photos et les bouteilles d'eau (pack de 40).
Le trajet : Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo et Dallas pour finir avec départ sur DFW.
Les voyageurs : Deux séniors bien avancés dans l'âge (73 et 75) mais toujours en activité (pas épuisante physiquement) (pour rester vivants et financer les voyages), autonomes physiquement à 100%, intellectuellement beaucoup moins, passionnés des USA, pays où tout est possible, plus marcheurs que randonneurs, plutôt hôtels à partir de 3 étoiles que motels de bord de route, plutôt restos Italiens que nourriture US, adeptes des arrêts fréquents pour les photos, plutôt musées que rien, Plutôt sieste que marches forcées. Pas trop râleurs, juste ce qu'il faut pour rester français au pays du grand Satan qu'ils disent.
Pas trés doués pour les langues, Anglais des rues (mais bien pratique), Espagnol nul pour moi hormis : " Hola ! Una Cerveza por Favor ! " Cela fait court. Madame comprend tout mais refuse de parler.
Le coût du RT : Environ 12 000 euros avec les vols AF, Auto, Essence, cadeaux, visites et tutti quanti. Bien maitrisé puisque 13500 euros prévus au départ.
Le bilan positif : Un régal avec les longues routes à perte de vue. Des Musées à découvrir. Le constat de la présence Hispanique et de son Histoire importante dans ce secteur de l'Amérique. Des locaux adorables. Des touristes plus ou moins sympas. Un accent Texan abominable et difficile à comprendre. Des stations Gas qui sont de véritables magasins avec nourriture préparée et autre alcools vendus en Arizona et Nouveau-Mexique et des employés au top ! Toujours prêts à rigoler !
Le bilan négatif : La chaleur tout au long du séjour...43° sur Dallas en fin de séjour. Impossible de sortir dans les rues. Beaucoup de "Homeless" dans les rues de l'Hyper Centre de Dallas. Les breakfasts Hôtel toujours les mêmes. On s'y fait.
Donc, positif certes mais le concept commence à fatiguer. Il se pourrait que le modèle RT autonome soit repensé pour le prochain. SI celui qui est en haut nous prête vie.
Pour la suite, attendons les premières photos triées et passées à la moulinette.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Il arrive souvent qu'on nous demande quoi visiter en Belgique .
Et les réponses ramènent le plus souvent à Bruges , Gand, Anvers et Bruxelles , avec raison , ces villes valant la peine d'être visitées 😉 .
Toutefois, la Belgique, bien que petite , ne se limite pas à ces 4 villes .
J'habite l'une d'entre elles ( Bruxelles) , passe avec plaisir du temps dans les trois autres , mais j'ai envie d'aborder d'autres coins moins connus , qui pourront compléter le séjour de ceux qui ont envie d'en voir un peu plus , ou de voir autre chose .
C'est qu'entre deux voyages , j'aime bien visiter l'un ou l'autre coin du pays où j'habite .
D'où l'idée d'un carnet de balades .
La plupart des endroits dont je vais parler peuvent être visités en faisant l'aller-retour le même jour , au départ de Bruxelles , que ce soit en transports en commun ou en voiture .
Dans l'ordre chronologique des sujets abordés :
- Le barrage de la Gileppe ( province de Liège) -message 2 , page 1
- Le domaine de La Hulpe ( Brabant wallon ) - message 3 , page 1
- Malines ( province d'Anvers ) message 4 , page 1
- La côte - message 5 , page 1
- Le Westhoek , au départ de La Panne - message 6 , page 1
- Le Zwin, au départ de Knokke - message 7 , page 1
- Lier ( entre Malines et Anvers ) - message 8 , page 1
- Mons (Hainaut) - message 9 , page 1
- La région de Florenville . - message 12 , page 1
- Les Cantons de l'Est - message 13 , page 1
- Dinant - message 18 , page 1
- Le jardin japonais d'Hasselt - message 24 , page 2
- Louvain message 29 , page 2
- Louvain-la-neuve - message 32 , page 2
- Ostende - message 42 (page 3) et message 166 (page 9)
- Les floralies de Grand-Bigard . - message 43 , page 3
- Le bois de Halle -message 44 , page 3
- Les pralines - message 54 , page 3
- Charleroi - message 68 , page 4
- Namur - message 92 , page 5
- Le Bois du Cazier ( Marcinelle) - message 95 , page 5
- Les couques et les gozettes - message 96 , page 5
- Liège - message 99 , page 5
- Tournai - message 115 , page 6 .
- Audenarde ( Oudenaarde ) - message 121, page 7
- Jardin botanique de Meise - message 124, page 7 .
- Tongres ( Tongeren ) - message 125 , page 7 .
- Château de Beersel ( Brabant flamand) - message 126, page 7 .
- Bruxelles confinée ( messages 150 et 154 , page 8 )
- L'hôpital Notre Dame à la Rose , à Lessines ( messages 161 et 162 , page 9 ) .
- Westende ( message 167, page 9)
je complète cette liste au fur et à mesure de l'avancement du carnet ...
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
In early March, full of carefree joy and happy to return to Morocco, we landed in Marrakech under the sun.
We spent just one night in Marrakech at the Hôtel Toulousain, as we did on our previous trip. And we booked our 3 nights for the end of our trip, the second half of March... Ouch! Ouch! Ouch! But we’re not there yet...
Our first goal is to reach Magdaz, a mountain village in the Tessaout Valley, sometimes called the lost valley.
We discovered the village of Magdaz on this forum, and we were charmed by the photos and comments from travelers who came before us.
The road is easy—it’s dry, and the tarmac takes us right to the village gates at over 2,000 meters above sea level.
We arrive in the afternoon and are left speechless by the beauty of the place. A jewel of Berber architecture! Perfectly restored granaries and kasbahs!
A young man from the village guides us on the visit and opens the doors to the terraces overlooking the village.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
We won’t find anything decent to stay overnight there, so we head back down a bit and settle in at the Assounfou guesthouse. Lovely welcome. The place is in excellent condition and very clean. It’s spacious, but we’re the only ones there.
First day full of promise!
Hi everyone,
We (two adults, 74 and 70 years old) had already shared a travel journal about our first trip to the Philippines in February/March 2019 on this forum (https://voyageforum.com/v.f?post=9377175;search_string=carnet%20philippines). We had visited Manila, the Banaue rice terraces, Sagada, the Visayas (Bohol, Siquijor, Dumaguette), and on our way back to Luzon, the Taal volcano before returning to France. Delighted by this trip, organized by the French-speaking agency Alizé, we decided to further explore this beautiful country, this time focusing on Coron and Palawan.
Before writing this journal, I should mention that these are personal comments and don’t reflect any differing opinions. Without any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the visits, hotels, and restaurants.
Preparations
We decided to return in mid-January 2025 and consulted three French-speaking tour operators to create a trip based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and budget. Comparing three operators helped us weigh their advice and make our choices. Only our first operator respected the budget, a second came close, and the third proposed a slightly more upscale trip. In the end, we chose the agency from our first trip. Our discussions helped refine our itinerary, and when we reviewed it point by point, the document provided was perfect, full of great tips. The most debated point was a 3-day, 2-night cruise between Coron and Palawan. We were tempted but worried about being the only "older" travelers among younger people and feared two uncomfortable nights. Reassured by our tour operator, we finally opted for this "exploration." We’ll come back to that later.
Once the choice was made and dates set, we booked our international flights with Cathay Pacific for 750 € per person, which offers the best schedules (short layovers) at an acceptable price for flights arriving in Cebu. Our trip started on February 25 and returned to Paris on March 15.
International flights
The round-trip flights went smoothly. Cathay does the job well, without frills. The service quality seems to have slightly declined compared to our previous trips with them. Hong Kong Airport is huge but very practical.
Note that not all airlines serve Cebu.
Recommendation: Fill out your Philippine entry form within 72 hours before your flight. This can prevent issues with the airline (possible boarding refusal) and saves a lot of time upon arrival (see the Philippine embassy website).
Domestic flights
For our two domestic flights—Cebu to Coron and Puerto Princesa to Cebu—our tour operator chose Philippine Airlines and their propeller planes. No problems there.
Day 1:
We landed around 12 PM (local time) after 17 hours of travel. A driver was waiting for us at the airport exit and took us to our hotel, intentionally chosen near the airport (Mandaue, about 10 minutes away) to help us recover and get a good night’s sleep before our early morning domestic flight the next day. The Mayoo Hotel, reasonably priced, was perfect for this. Large, beautiful room in a new building—clean, comfortable, with a spa. We could relax by the pool on the 16th floor and enjoy the city view. The breakfast was exceptional, and the staff was smiling, attentive, and helpful. An ATM in the lobby allowed for withdrawals. However, the hotel is in a neighborhood with nothing to see or do. We dined at the Korean restaurant K-GOGI across from the hotel—a real attraction and a great discovery.
Day 2:
After a restful night, we were driven to the airport around 6:30 AM for an 8:10 AM flight from Cebu to Busuanga (Coron).
The flight was uneventful. Upon arrival, we paid 200 pesos per person for the Coron tourist fee before a 40-minute transfer to our hotel: Natura Resort, located outside the city in a secluded spot. The setting is stunning—a beautifully maintained tropical garden, a pleasant pool, and the option to book massages. The cottages are tropical-style with thatched roofs, simple and unpretentious.
The owner, who speaks French, told us that given the heat and our ages, climbing the 721 steps to the top of Mount Tapyas wasn’t necessary. She gave us a few rooftop recommendations to watch the sunset over Coron Bay. After a good swim in the pool and a meal at the resort’s pleasant restaurant, we hired a tricycle to go into town. We were told it costs 150 pesos one way, and depending on the return time, it could exceed 250 pesos. But our driver gave us his WhatsApp number and charged the same price regardless of the time. He just earned two days’ worth of customers.
He dropped us off at the port where bangkas (local boats) gather for day trips. It was the end of the day, so there was a rush. A few shops around the port sold waterproof bags for marine excursions at reasonable prices (compared to back home), after some bargaining. We wandered the town’s alleys looking for the Top Hotel, whose rooftop is famous. Indeed, it’s perfectly located to admire the sunset and enjoy a refreshing drink.
We dined nearby at a small Chinese restaurant, then just had to call our driver to head back.
The night wasn’t entirely restful—our hotel had a soundtrack of all the countryside animals, and it seemed they had no set bedtime! :
Les maisons sont si proches du chemin de fer, le bruit à l'intérieur doit être assez impressionnant.
La plage Shiriga (et non Shirigi) est un peu plus loin On ne la voit pas de la route, dissimulée par un muret et la végétation. Il faut s'arrêter au parking du bar de plage du resort qui porte le même nom pour pouvoir y accéder. C'est la photo que j'ai mis plus haut.
Les lacs sont de couleur bleu profond et parfois plus clair mais, nous sommes venus en début d’après-midi et le soleil nous empêche de bien voir les couleurs.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
A little sneak peek?
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
