Comme beaucoup sur ce forum nous avons passé un été "à l'ouest" !
Comme beaucoup je me suis servie des commentaires, avis et conseils des Forumers pour construire un Roadtrip qui nous ressemble.
Ce post est l'occasion de remercier tous ceux qui partagent généreusement leurs expériences, bons plans ou galères et permettent à chacun de se concocter un voyage sur-mesure.
Je vous livre ici notre carnet de voyage, pour le plaisir du partage, le plaisir du voyage.
Pour planter le décor :
3ème voyage à l'ouest (1993 - 2014)
4 voyageurs : les parents + 2 ados de 15 et 18 ans
32 nuits sur place
un goût pour les balades et les visites plus que pour les restos
des logements réservés en amont de voyage avec pour critère principal le rapport qualité-prix, parfois au détriment d'une situation centrale, ou d'un hotel "de charme"
une formule mixant camping et hotels
Ce carnet de voyage est également disponible sur mon site (cf signature) et sera complété par beaucoup d'autres photos, des fiches pratiques, des liens et infos diverses.
Bonne lecture, bon voyage !
vendredi 30 juin 2017 : Nantes - SFO
Ça y est, c'est le grand jour, ou plus exactement le petit matin. Il est 2h15 quand nous quittons la maison, direction Nantes Aéroport. Le check-in y est particulièrement long et comme toujours, beaucoup de monde dans cet aéroport qui semble sous-dimensionné. Nous embarquons à l'heure et décollons pour Madrid, à l'heure. Bien que les billets aient été achetés chez American Airlines c'est un sur un avion Iberia que nous volons, c'est ce qu'on appelle le "partage de codes". Un petit snack sera proposé sur ce vol, mais comme je m'effondre peu après le décollage, je ne le verrai même pas passer !
4h de transit à Madrid, nous avons bien le temps de profiter des boutiques de l'aéroport !
Un parfum d'Espagne flotte dans l'air...
Les contrôles de sécurité sont strictes et Thom aura droit à la fouille corporelle complète dans une petite salle en retrait. A midi nous décollons pour Chicago. Ici encore vol Iberia. Le lunch nous est servi après 1h30 de vol. Simple mais bon. Le choix de films en français est tout à fait correct et nous permettra d'occuper ce vol aisément. Une collation nous sera servie peu avant l'arrivée. Nous atterrissons à Chicago à l'heure.
Il est 14h10, heure locale, plus de 21h en France. Nous commençons alors notre long périple pour passer les contrôles d'immigration, récupérer nos bagages et les réenregistrer pour notre dernier vol sur San Francisco. Nous filons ensuite vers le Terminal 3 pour l'embarquement. Ces petites formalités nous auront quand même pris 1h30 !
Notre vol pour San Francisco est annoncé en retard, comme à chaque fois que nous avons pris des vols intérieurs aux Etats-Unis. Il est 16h15 ici mais 23h15 pour nos petits organismes ; la fatigue commence à se faire sentir.
L'ambiance espagnole est loin, on retrouve les plaisirs américains...
C'est finalement avec 1h de retard que nous décollons. Encore 4h de vol en vue... mais vue superbe à l'arrivée ! Il est 20h15.
Récupérer les bagages est ici très rapide, nous filons dans le Airtrain pour rejoindre l'agence de location de voitures. Elles sont toutes regroupées au même endroit.
Surprise à l'arrivée chez Budget, la file d'attente est immense. On a vraiment hâte de se coucher et là, on se rend compte que ça n'est pas pour tout de suite ! Il s'agit de rester concentré pour éviter de signer un contrat avec un tas d'assurances inutiles ou avec des clauses non prévues dans notre devis. Le gars parle vite et je dois me concentrer pour ne rien manquer. Pas mécontente quand nous quittons le guichet avec la clé de notre carrosse ! Nous récupérons un joli SUV gris Mitsubishi, conforme à notre réservation. Nous passons un peu de temps pour en vérifier l'état, étudions rapidement sa prise en main et c'est parti.
Nous sortons assez facilement de l'aéroport et nous engageons sans erreur sur la bonne route, direction l'est, direction Tracy. Même si le snack offert lors du dernier vol était bien succinct, personne n'a le courage et l'envie de s'arrêter pour diner. Nous arrivons à l'Econo Lodge à 23h30. A cette heure tardive le check-in se fait par un petit guichet, sans accès direct à la réception. Autant dire que tout est très rapide. Je lui donne passeport et carte de crédit, elle me donne 2 cartes d'accès à la chambre. C'est réglé. La chambre est identique à bon nombre de motels, propre et calme. On n'en demandera pas plus pour ce soir. Extinction des feux à 00h30 ; il est déjà 9h30 en France !
Même avec un coucher tardif Ben et moi sommes réveillés dès 4h. Comme à chaque fois nous patientons un peu, les "Petits" n'ont visiblement aucun problème avec le décalage horaire ! Après un petit déj' plutôt correct nous prenons la route. Il est 8h15.
Notre 1er arrêt sera pour le Walmart. Nous retrouvons, non sans un certain plaisir, les produits qui nous étaient si familiers l'an dernier et nous organisons pour les jours de camping à venir.
Le 4 juillet, jour de fête nationale, approche. Les rayons se parent aux couleurs nationales.
Dehors, les boutiques de pétards et feux d'artifice fleurissent.
Ayant passé bien plus de temps que je ne le pensais, nous reprenons la route vers 10h et roulons directement vers Mariposa.
La bonne nouvelle que j'avais lu sur la page Facebook de Yosemite est confirmée : la Tioga Road est ouverte ! Ouverture très tardive cette année pour cause de chutes de neige importantes et tardives et par voie de conséquence, d'inondations lors de la fonte des neiges. Cela m'a valu un certain stress pendant les jours précédents le départ... Si cette route restait fermée, le détour nous rajoutait plus d'1h de route... et surtout, adieu les jolis points de vue (mais ça c'est pour plus tard !)
Nous traversons des zones où la sécheresse a déjà fait son oeuvre. Pas étonnant que le risque d'incendie soit si fort sur cette partie de la Californie !
Mariposa Fairgrounds
La nana du Mariposa Fairgrounds RV ne prenait pas les réservations, mais elle m'avait assuré qu'il y aurait de la place et que jamais ils n'avaient refusé de campeur. C'était plus fort que moi, je craignais le pire et ne voulais pas vraiment traîner en route. Au final, elle avait bien raison ! Le camping est très peu rempli à notre arrivée (13h) et vue la taille de celui-ci, il doit, effectivement, être bien peu souvent plein.
Le check-in est ultra rapide : il suffit de mettre la somme due dans une enveloppe et de la déposer dans la boite. On affiche ensuite un papillon sur le pare-brise et l'affaire est faite. Le plus long reste finalement le choix de l'emplacement !
Ceux-ci ne sont pas matérialisés et on peut s'installer -presque- n'importe où. Nous cherchons l'ombre et l'herbe et finissons par nous poser juste derrière ce qui semble être le bureau, mais où ne nous verrons personne au cours de notre séjour.
Récupération...
Une fois nos tentes installées nous redescendons sur Mariposa pour déjeuner.
Le burger s'impose assez naturellement en ce 1er jour de vacances, mais ne sera vraiment pas à la hauteur de nos attentes. La salle est sale, le personnel peu accueillant et les burgers ont déjà eu meilleur allure ! Il fait particulièrement chaud en ce moment sur Mariposa (33°) et Thom semble très accablé alors que nous attendons notre commande. Il était affamé, et à présent ne sait plus avaler quoi que ce soit. On passe à 2 doigts du malaise ! Probablement un bon coup de chaud lors du montage des tentes. Les vacances commencent bien…
Je pensais monter sur Yosemite Valley cet après-midi, mais nous revoyons nos plans et décidons de se reposer tranquillement au camping. Même à l'ombre la chaleur est là, plutôt surprenant sur cette région.Mariposa City
En fin d'après-midi nous retournons nous balader à Mariposa. La ville se résume à une rue principale mais l'ambiance y est très sympa et me surprend en bien par rapport aux commentaires lus sur les forums. Ambiance Western, ruée vers l'Or au pays des Grizzlys. On aime !
Mariposa signifie "Papillon", en espagnol. C'est le nom que la ville reçut en 1806 par les explorateurs espagnols, surpris par le nombre de papillons sur la ville.
Petit clin d'oeil à l'époque de la ruée vers l'or.
Elle attira de nombreux prospecteurs sur le comté de Mariposa. Cela permit le développement de la région, la construction de routes et de voies ferrées.
La ville fut fondée en 1849 et la plupart des bâtiments de la rue principale datent de cette époque. Ceux qui ont eu la chance d'être épargnés par les nombreux incendies du secteur, sont en bois, les autres ont été reconstruits sont en pierre ou en adobe dans les années 1900.
Diner "at Home"
Pour ce soir nous dinons au camping : poulet et salade. L'appétit est revenu chez Thom, c'est bon signe ! La douche s'impose en cette fin de journée, même si elle n'est pas très proche de notre emplacement. Ce sont des douches au sol en béton, fermées par un simple rideau. Spacieuses, certes, mais la propreté est assez relative… L'eau y est chaude, à volonté, un plus néanmoins.
Même si notre journée fut finalement très cool, un coucher de bonne heure ne se refuse pas. Demain une grosse journée de marche nous attend, il vaut mieux être en forme !
Nous ne sommes vraiment pas tous égaux face au sommeil ! Certains ont bien récupéré, alors que d’autres ont encore eu le sommeil très léger et avaient les yeux grand ouverts dès 2h du matin ! Résultat, dès 5h15 les 1ers sont levés. Nous voulions partir de bonne heure, ça tombe bien.
A 7h nous quittons Mariposa, direction Yosemite Valley. El Portal Road est belle, bordée par la Merced River sur toute sa longueur. Elle est déjà bien chargée à l’arrivée sur Yosemite.
Nous avons le Pass annuel des parcs américains en poche, le passage au guichet se fait donc très rapidement.
Nous entrons dans la vallée par la Southside Drive, route à sens unique le long de laquelle de nombreuses zones de stationnement ont été prévues. Cela n'empêche pas qu'il est difficile de s'arrêter : circulation dense, voitures qui ralentissent pour se stationner ou qui cherchent à sortir de leur emplacement. Nous faisons quelques arrêts vite fait, pour profiter des 1ères vues sur les chutes d'eau de Yosemite.
Bridalveil Fall (le voile de la mariée) est plutôt bien fournie cette année. En 1993 elle n'était qu'un mince filet d'eau.
Presque en face, vue sur le majestueux El Capitan. Juste 900m de haut pour ce bloc rocheux, un bonheur pour les grimpeurs.
Je réalise trop tard qu'il est possible de se garer juste en face de l'entrée du 4-mile trail. Tant pis. Ce sera l'occasion d'apercevoir les Yosemite Falls depuis la vallée.
Nous devons à présent faire une boucle et revenir sur nos pas pour accéder au Yosemite Falls Parking situé en face du Camp 4, qui affiche déjà complet à 8h15 ce matin. Aucun regret de n’avoir choisi de camper ici : les emplacements sont "partagés" (prévus pour 6, ils seront complétés par 2 inconnus si vous arrivez à 4 ou bien vous serez répartis sur plusieurs emplacements) et n’offrent aucune intimité.
4-mile trail
On s’enduit de crème solaire, on charge les sacs à dos avec le pique-nique et c’est parti, sous le soleil, mais avec encore une certaine fraîcheur. Le début de la rando est facile avec une partie très plate, mais très jolie, pour rejoindre le départ du trail à proprement parler.
Les Yosemite Falls surplombent la rivière, majestueuses.
C'est parti pour 7.4 km jusque Glacier Point ! La montée est douce dans un 1er temps, ensuite les lacets commencent. Les points de vue ne manquent pas, nous multiplions les arrêts trouvant sans cesse un meilleur angle de vue pour photographier la chute d’eau phare de la vallée, Upper Fall.
Nous ne sommes pas nombreux sur ce sentier, ce qui rend la balade d’autant plus plaisante. Il faut dire que la montée est dite "difficile" et qu’il est recommandé de se faire déposer en navette en haut de Glacier Point pour descendre ensuite ce trail. La navette ne coutant pas moins de 25$ par personne … Nous croiserons des randonneurs qui ont opté pour montée ET descente via le trail pour notre part, nous rentrerons par un autre chemin…
La pente est parfois marquée et les virages nombreux, avec l’impression de ne jamais atteindre le sommet mais nous ne nous lassons pas des vues plongeantes sur la vallée.
Par endroits, on aperçoit même Upper et Lower Falls ; juste splendide, d'autant que l'eau est abondante à cette époque.
Toujours la même vallée, mais chaque point de vue semble différent.
Au loin les sommets sont encore enneigés, signe d'un hiver bien blanc. La fin du trail se fait dans les bois de pins, agréable de retrouver un peu de fraîcheur.
Nous atteignons Glacier Point après 3h de grimpette. Passage obligé à la boutique pour le plaisir de voir leurs produits dérivés, et pour se donner des envies de glace…
C'est aussi là que nous rencontrons nos 1ers écureuils.
Nous poussons jusqu’à la pointe de Glacier Point où le panorama à 180° est absolument magnifique. Nous sommes à 2200 m d'altitude. La notion de vallée glaciaire prend tout son sens.
Le Half-Dome se dresse à gauche, Vernal et Nevada Falls sur sa droite.
A gauche de Half Dome, la Yosemite Valley et plus à gauche encore, les Upper et Lower Falls
Il est temps de se trouver un petit coin pour pique-niquer, si possible à l’ombre et à l’abri du monde. Cela semble impossible vue la foule sur le site, et pourtant nous y arriverons ! Nous aurons même la chance d’avoir un peu de compagnie pendant le repas.
Panorama Trail
Pour le retour j’ai choisi de redescendre par le Panorama Trail. Moins difficile que le 4-mile trail, il est bien plus long que celui-ci pas moins de 13km en vue pour rentrer dans la vallée !
Le début est effectivement très facile avec une légère descente sur un sentier bien dessiné. Cette fois, nous avons vue sur les Nevada, Vernal Falls.
Au loin, Illilouet Falls se dessinent. C'est le seul endroit pour les apercevoir, aucune route n'y conduit.
Sur place on ne voit pas les chutes, on arrive en amont de celles-ci. Il est bien difficile de résister au plaisir de s’y raffraîchir, sommairement bien sûr. La force du courant est elle qu’il nous serait impossible de ne pas être emportés. L’eau est glacée, mais sur les pieds c’est un délice. Le cadre est magnifique, les couleurs "craquantes". Je suis fan !
Après cette petite pause nous traversons le pont, jetons un dernier coup d'oeil à cette force de la nature, et reprenons le trail qui grimpe à présent dans la forêt.
Ça commence à tirer dans les genoux et les cuisses, un aperçu de ce qui nous attend ce soir sans doute… A cette heure le chemin n’est pas ombragé, autant dire que ça n’est pas la partie la plus agréable de la journée !
Nous atteignons une sorte de plateau avant de descendre sur les Nevada Falls. Elles sont plus impressionnantes que les précédentes, mais nettement plus fréquentées aussi. Les points de vue sur la vallée et le long de la rivière sont magnifiques et le bruit de la chute d’eau est juste incroyable.
Nouvelle pause fraîcheur entre les rochers, près du pont. Les Rangers veillent et nous empêcheront d’aller trop loin vers le centre de la rivière. Il n’est pas rare que les gens soient emportés par le courant nous expliquent-ils.
Il ne nous reste plus qu’une partie à parcourir jusqu’à l’arrivée. Je pensais emprunter le Mist Trail pour descendre, mais le Ranger me le déconseille. Le sentier est très humide et il n’est pas rare d’avoir de l’eau jusqu’aux chevilles sur ce tronçon. Les rivières sont gorgées d’eau suite à la fonte des neiges et elles débordent sur les sentiers. Nous poursuivons donc sur le John Muir Trail.
Bien plus de monde sur ce tronçon il faut slalomer entre les marcheurs, parfois peu équipés. Ce n’est ici que de la descente et Thom et Marine imposent un rythme soutenu. Il faut dire que les points de vue sont moindres et qu’il nous tarde d’arriver.
Nous observons les Nevada Falls de loin, surplombées par le Liberty Cap.
Nous rejoignons Happy Isles les jambes douloureuses mais ravis de cette journée de rando. Nous sommes par contre moins ravis quand nous voyons le monde qui attend pour prendre la navette de retour dans la vallée.
Nous nous positionnons dans la file et patientons pas moins de 40’ avant de pouvoir monter dans la navette. La chauffeuse nous expliquera qu’il n’y a que 4 navettes qui tournent sur la vallée aujourd’hui, ce qui explique l’attente et le monde. Nous devrons descendre au Visitor Center pour changer de navette et arriver, enfin, au parking. Il est 18h30.
21 km au compteur, avec pas mal de dénivelé, autant dire que nous sommes un peu KO. Ça bouchonne pas mal pour sortir du parc, et selon la chauffeuse de bus, le traffic ne se régule pas avant 20h. Nous décidons donc de manger sur place. Trop fatigués nous ne cherchons pas notre table pendant très longtemps et nous contentons de celles en bout de parking. On fera mieux la prochaine fois !
19h45, nous quittons la vallée, ravis mais franchement crevés. 1h15 de route nous attend pour rejoindre Mariposa. Douche et au lit ! Avec cette saine fatigue, la nuit devrait être complète pour tout le monde.
N'hésitez pas à compléter le carnet de voyage par les fiches pratiques directement sur mon site. C'est un bon récap d'infos utiles et pratiques pour préparer son voyage.
Je mets également tous les liens pour les hébergements choisis.
Tout cela se remplit au fur et à mesure, alors patience si tout n'est pas encore en ligne...
Bonjour Isabelle ,
Tu avais suivi mon carnet : je te suis, bien sûr et avec plaisir !
Même en Italie, où je pars demain avec des amis pour un petit complément 'culturel', je le suivrai et je suis déjà impatiente de lire la suite : par où vas - tu passer pour relier ces 2 points ?
Et quelles seront tes impressions sur le N M ?
Les miennes étaient, avant d'y retourner, plus que positives mais elles ont été gâchées par une météo vraiment peu enthousiasmante ...
Merci Brigitte pour cette visite.
Et oui, je maintiens un peu de suspens sur l'itinéraire emprunté. C'est un 3ème voyage à l'ouest, donc avec moins de "standards" sur la partie Arizona.
Le Nouveau-Mexique nous offrira ses Incontournables avec des avis mitigés parfois, mais c'est aussi ça quand on voyage "en famille" ; nous ne sommes pas tous en attente de la même chose et il faut parfois composer...
L'après-midi où nous sommes restés "au repos" à Mariposa n'était pas prévue ainsi, je mourrais d'envie de monter sur Yosemite et espérais prendre l'ambiance avant la rando du lendemain, mais il n'en fut rien.
Le Moins : sur le moment on a l'impression de louper un tas de trucs et de perdre son temps
Le Plus : bien reposés le lendemain, et c'est ce que je garde en tête aujourd'hui.
Tu as tout à fait raison, la météo peut radicalement changer l'impression que l'on a d'un endroit, tout comme l'accueil que l'on reçoit, les rencontres qu'on y fait ou le petit -ou gros- grain de sable qui vient parfois chambouler le programme du voyage.
J'essaie de toujours rester positive -et pas uniquement ds ma rédaction d'articles- mais parfois, ça coince ! Et cet été j'ai eu ma journée "Sans", comme cela se produit parfois...
A suivre....
Je suis aussi !
Bon, plus pour très longtemps puisque je serais justement dans une semaine pile à Yosemite mais je viendrais lire la suite à mon retour !!
Tes photos sont vraiment magnifiques. Vous y étiez au bon moment pour les chutes !
Lundi 3 juillet : De Mariposa à Lee Vining
Sentiment d’avoir bien dormi au réveil ce matin, même si nous réalisons que nous avons entendu le va-et-vient des pompiers une bonne partie de la nuit. Le secteur est en alerte avec un départ de feu hier après midi, et le camping est le QG des pompiers pour la saison. A 7h, lors de leur briefing, je comprends que le risque est super haut cette année.
Tioga Road
Nous plions bagages et quittons Mariposa pour la Tioga Road.
La 1ère partie de route nous semble un peu longue, car déjà parcourue hier, mais une fois sur la Hwy 120, la fameuse Tioga Road, le spectacle est au rendez-vous. La route est vraiment très belle et les points de vue ne manquent pas.
Les 1ères zones encore enneigées apparaissent un peu avant Olmsted Point.
Le paysage change radicalement à l'approche d'Olmsted Point. La forêt devient plus clairsemée, la roche plus présente.
Au loin, Half Dome nous dévoile sa face nord. En contrebas, le Tenaya Canyon.
A une époque cette zone était entièrement recouverte par les eaux des glaciers qui polirent la roche, la façonnèrent pour lui donner cet aspect si lisse. En se retirant, les glaciers ont laissé des blocs de roche, éparpillés tels des billes sur un plateau de jeu.
The Power of Nature, The Power of Time.
Pause photos à Olmsted Point où nous avons la chance de rencontrer notre 1ère marmotte. Pas farouche du tout, elle s’invite aux pieds des touristes pour quelque nourriture bienvenue.
Au delà des forêts de sapins, le Tenaya Lake. Nous le longeons un moment. J'adore ces paysages.
Surplombant le lac, de l'autre côté de la route, un à-pic rocheux fait le plaisir des fans d'escalade. On les devine à peine, tels de petites fourmis sur un gros cailloux. Le zoom nous les rapproche instantanément.
Second arrêt à Tuolumne Meadows. Les variations de paysage sont impressionnantes le long de cette route nous passons des secteurs boisés de pins aux roches lisses des vallées glaciaires pour arriver dans des prairies encore gorgées des eaux hivernales.
Nous poursuivons la Tioga Road, avec de plus en plus de plaques de neige alors qu'on approche du Tioga Pass.
Tioga Pass et au-delà
La route a ouvert il y a quelques jours à peine, on comprend pourquoi paysage hivernal de neige sous un franc soleil. On se fera la remarque qu’on n’avait pas autant de neige dans les Alpes à Noël en 2016 !
Les lacs se succèdent sur le reste de la route menant à Lee Vining.
Notre étape de ce soir sera à Lee Vining. Nous logeons –ou plutôt campons- au Mono Vista RV Park.
Il n’est que midi et la responsable ne peut assurer le check-in et nous donner notre emplacement. Tant pis, nous faisons un tour rapide du camping, repérons l'emplacement que nous avons réservé (#7), occupé pour le moment, et descendons vers le lac pour pique-niquer. En fait c’est près d’une aire de jeu que nous trouverons notre bonheur, à l’ombre et sur une table.
Nous retournons au camping nous enregistrer vers 14h. Nous n’aurons finalement pas l’emplacement réservé car les campeurs arrivés hier ne voulaient pas d’autre emplacement que le #7, et ont prévu de rester plusieurs jours. Je trouve ça un peu fort que la responsable ne sache s’imposer et respecter notre choix d’emplacement, mais peu importe, cela ne change finalement pas grand-chose pour nous. Repérages faits, nous nous mettons en route pour Bodie, célèbre ville fantôme californienne.
Bodie
Le début de route est facile, mais quand il s’agit de bifurquer sur la droite pour rejoindre Bodie, le revêtement devient simple terre, l’allure ralentit, le décor commence à se dessiner. Il nous faudra 50’ pour rejoindre cette ville.
Bodie est à présent un State Historic Park, la visite est donc payante avec un guichet dès l’entrée du site. Il faut ensuite trouver une place sur le parking, pas très grand au demeurant.
Nous avons acheté le guide de la ville (2 $) et ne regrettons pas notre choix. Non seulement il est en français, mais le plan permet de se repérer facilement, d’en apprendre un peu plus sur les différents bâtiments qui tiennent encore debout dans cette ville. Nous avions visité cette ville en 1993, et les souvenirs que nous en avons ne sont pas différents de ce qui s’offre à nous aujourd’hui. Certes les abords ont été aménagés, clôturés, mais la ville n’a rien perdu de son authenticité.
Le circuit nous fait naturellement remonter Green street. Certains bâtiments se détachent plus que d'autres, mais c'est surtout l'ambiance générale qui est particulière. Il y a des touristes, mais cela n'empêche pas de percevoir l'âme de cette ville.
Nous jetons un oeil chez les Miller, à côté de l'église. Impression que le temps s'est arrêté et qu'un bon coup de dépoussiérage redonnerait vie à cette maison. Il n'est aujourd'hui plus possible d'y entrer, c'est donc collé à la fenêtre que nous saisissons quelques instants passés.
La grange rouge, typique des granges de l'époque, est encore debout. Impossible d'y pénétrer. Au loin, les bâtiments de la mine surplombent la ville. La morgue est toujours debout (à droite) mais le Swazey Hotel (au fond à gauche) penche sérieusement.
Dans le Surrey shed de vieilles diligences sont un peu préservées des outrages du temps. Mais pour combien de temps ?
Le Miners Union Hall (1878) occupait une place importante dans la ville. C'était la salle de réunion du syndicat des mineurs, mais il abritait également des cérémonies religieuses, des bals ou fêtes organisées pour Noël. Actuellement le bâtiment abrite un musée.
Nous remontons Main Street à présent. En jetant un oeil par les fenêtres poussiéreuses du Boone Store nous découvrons un univers qui instantanément me rappelle la boutique de la famille Olson dans la Petite Maison dans la Prairie...
La caserne des pompiers fut rebâtie suite au violent incendie de 1932.
Autre pièce maîtresse d'une ville, l'école. Elle enregistra jusqu'à 615 élèves en 1880 et ferma en 1942.
Nous prenons un peu de hauteur pour rejoindre l'exploitation minière. Pas de visite libre, nous la contemplons à distance.
Nous remontons Main Street où se trouvait la banque de la ville. Il ne subsiste que sa voute en briques.
La prison était très petite en comparaison avec la criminalité dans les années d'apogée de Bodie. Elle a néanmoins survécu aux outrages du temps... A 2 pas de la prison s'étendait le quartier chaud de la ville, connu comme Maiden Lane et Virgin Alley.
Le long de Prospect Street nous découvrons essentiellement des maisons d'habitations.
La scierie tient difficilement debout. Avec des chutes de neige importantes, du vent et des températures fréquemment en dessous de zéro, le bois de chauffage était essentiel à Bodie.
Le circuit se termine ici, avec les équipements miniers.
Visiblement nous n’avions pas tout visité lors de notre 1er passage en 1993 ! Nous allons même jusqu’au cimetière sur les hauteurs de la ville. Les tombes sont ceintes de clôtures pour les préserver.
Après 2h30 sur le site nous rentrons sur Lee Vining.
C’est l’heure de monter nos tentes et de tester les sanitaires. Autant le dire, les douches sont extras. Bien aménagées, propres avec un jet puissant. Le tarif du camping inclus 1 douche chaude par nuitée, mais les douches froides sont sans limites. Nous profitons d’être plutôt bien installés pour faire notre 1ère lessive. Séchage en extérieur en prime !
Personne n’a le courage de ressortir sur Lee Vining, nous ferons donc pique nique sur place. On ne peut pas dire que les emplacements bénéficient de beaucoup d’intimité, pourtant cela ne gène personne. Nous nous couchons presque avec le soleil et l’arrivée de la fraicheur. Nous sommes en altitude et cela se ressent la nuit sera fraiche.
La nuit fut bien plus fraiche que les précédentes et certains n’ont pas trop bien dormi. Nous nous mettons en route lentement, prenons nos petits-déjeuners alors que le soleil pointe à peine le nez, rangeons notre matériel et quittons le camping vers 8h. Nous profitons de ce début de journée pour descendre aux abords de Mono Lake.
Nous avons choisi de nous balader sur le South Tufa trail de Mono Lake. Le sentier est très bien balisé et très facile. Les paysages sont superbes, surtout avec la douce lumière du matin et si peu de monde. Les étranges formations calcaires en forme de cheminées (tufas) qui sortent du lac sont un sympathique terrain de jeu pour le photographe.
Le paysage est aride, désert, mais certains semblent s'en accommoder.
Un peu après 9h nous prenons la route pour Mammoth Lakes.
June Loop
Nous empruntons le chemin des écoliers, plus précisément la June Loop. Cette route fermée en hiver est sublime en été. Elle longe les lacs avec montagnes en arrière-plans, et cette année, des sommets encore enneigés. Le tout sous un franc soleil, c'est juste magique. Les cascades sont fournies et bruyantes.
Mammoth Lakes
Nous nous souvenons vaguement avoir dormi à Mammoth Lakes en 1993 mais aucun souvenir de la région. C’est donc l’occasion de s’attarder un peu sur le secteur. Nous découvrons qu’un défilé est prévu aujourd’hui, jour de fête nationale. Il serait tentant de s’y attarder… A l’office de tourisme, la dame qui me renseigne sur les chemins de randonnée –objet 1er de notre arrêt ici- m’explique que les chutes de neige abondantes n’ont pas permi la réouverture de tous les sentiers, et sur les 3 que j’avais repérés un seul est praticable. Voilà qui nous "libère" pas mal de temps, un bon prétexte pour assister au défilé !
Happy Independance Day !
Tout le monde a installé son siège pliable le long de la rue principale tôt ce matin, histoire de se garder une bonne place. J'ai du mal à imaginer cela chez nous : il y aurait bien quelques malins pour déplacer -sans gêne- les sièges, ou les "emprunter" pour une durée indéterminée. Ici, les gens vont et viennent sans crainte de voir leur bien disparaitre. J'aime l'idée...
Parents et enfants sont habillés aux couleurs nationales, les chars peuvent commencer à remonter la rue.
Ouverture du Défilé
Le défilé -Parade, selon le terme local- permet aux commerces, associations ou entreprises de la ville et des environs de s'afficher. Chacun arbore fièrement les couleurs nationales, jetant des bonbons aux enfants, des stickers, ou usant de pistolets à eau pour arroser la foule. Ambiance très bon enfant, on adore ce patriotisme clairement assumé.
Panorama Dome Trail
Après cette explosion de couleurs et de sourires, nous rejoignons le départ du trail de Panorama Dome. Pas évident à trouver, le repérage sur internet en amont nous est bien utile.
Un panneau explicatif est installé au départ du trail. On repère la boucle, aucune raison de se tromper. Le trail est plutôt facile et nous arrivons facilement au sommet du Dome, non sans avoir touché les restes de neige qui bordent le sentier.
Nous avons vue sur les pistes de ski du domaine de Mammoth Mountain et la ville de Mammoth.
Le panneau au départ du trail annonçait 2 voies d’accès nous tentons de trouver la seconde et ferons pas mal de pas pour pas grand-chose. Il faut en fait redescendre par le même chemin.
Lake Mary ou Lake George ?
Nous remontons Mary Lake road bordée de lacs et de points de vue très chouettes. Nous cherchons une table pour le pique-nique mais ne trouverons rien autour de Lake Mary. Nous bifurquons vers Lake George et trouverons notre bonheur sur le sentier qui longe le lac. Le coin est superbe. Les vues, les couleurs sont superbes. Le soleil est là mais le fond de l’air est frais et la table à l’ombre ne s’avère pas être le meilleur choix. Peu importe, le spectacle est sur le lac.
Avoir pris le temps de découvrir -un peu- Mammoth Lakes était une vraie bonne idée. Nous quittons la jolie station de ski ravis.
La route n'est pas finie pour aujourd'hui et nous devons nous attaquer au long trajet du jour : rejoindre Beatty, au nord de las Vegas. 300 km en vue !
A partir de Big Pine la route devient moins monotone, nous empruntons la 168, très sinueuse.
Nous traversons des paysages arides, balayés par le vent et atteignons aisément les 37°. Un vrai changement par rapport à ce matin !
Nous entrons dans le 2ème état du voyage, le Nevada. La route se fait à présent rectiligne au milieu de la plaine.
Il est 18h30 quand nous arrivons à Beatty. Nous logeons au Motel 6, correct mais très basique : pas de petit déj, pas de wifi, pas de produits de toilette. Même l’accueil est basique.
Douchés et raffraîchis, nous sortons dîner. Le choix est assez limité ce soir, peut-être pour cause de fête nationale. Nous finissons chez Denny’s, installé dans le casino de la ville. Simple mais bon et très peu cher par rapport aux autres restos de la ville. Wifi et burgers feront bon ménage ce soir avant un retour à la chambre.
Nous prenons directement la route pour Las Vegas que nous atteignons après 2h de route. A cette heure, le Strip est encore très calme.
Petite surprise en arrivant au Mirage : le parking est à présent payant et cela s’applique à plusieurs hotels et casinos, notamment tous ceux du groupe MGM. Gratuit la 1ère heure, il passe ensuite à 7$ de l’heure. Nous tentons donc notre chance au Cosmopolitan, même combat. Ce sera finalement au Planet Hollywod que nous trouverons à nous garer gratuitement, comme c’était le cas lors de nos 2 passages à Vegas. Tout change, assurément.
Venus à plusieurs reprises à Vegas, nous n'étions jamais rentrés dans ce casino. Les décors en trompe-l'oeil donnent vraiment l'impression que l'on se trouve en extérieur, la chaleur en moins.
Nous sommes à 2 pas de Tix-4-tonight, l’objectif du matin : nous souhaitons voir si nous pouvons réserver un éventuel spectacle pour aujourd’hui ou demain et acheter des vouchers pour l’un des buffets de Vegas. Notre expérience de 2014 nous avait bien plu…
Les spectacles ne donnent rien, en tout cas, rien faisant l’unanimité ou rentrant dans notre budget. Par contre nous trouvons notre bonheur pour le buffet et optons pour celui de la Stratosphere, précisément là où nous logeons. Les bons ne sont valables que pour le repas du soir, ce qui finalement nous convient bien.
Nous faisons un bref passage sur le Strip ; j’avoue être un peu lassée de cette ambiance festive, ostentatoire et démesurée à toute heure du jour et de la nuit. Vegas était une étape obligée –et facile- au vu de notre excursion de demain, mais je n’en attendais rien de plus que ce que j’ai découvert il y a 3 ans.
Let's go shoppping !
Cet après-midi nous faisons une pause très citadine avec passage aux Outlets. Comme en 2014, les achats vont bon train et nous ressortons ravis. Nous nous rendrons compte sur la suite du voyage que ces Outlets avaient les meilleures offres promos parmi tous ceux visités. A bon entendeur …
On trouve même des boutiques de souvenirs dans ces Outlets. Le "bon goût" est au rendez-vous...
Opération ravitaillement au Walmart pour les jours à venir puis arrivée à notre hôtel, la Stratosphere, vers 18h30.
Il y a un monde fou au check-in et nous devons patienter un bon moment avant de décrocher nos cartes de chambre. Comme pour le parking, nouveauté ici, la Tower Experience n’est plus offerte aux visiteurs logeant sur place ; elle est proposée au tarif préférentiel de 5€/pers.
Il est finalement 20h quand nous posons nos sacs. Nous sommes cette fois dans la tour Nord et notre chambre est nettement moins bien que l’autre fois, sans compter que cette Tour est très excentrée dans l’hotel, donc loin de la réception, de l’accès au parking, et de la sortie sur le Strip. A éviter si possible.
Une douche plus tard nous sommes prêts pour aller diner au Crafted Buffet. Certes le niveau est inférieur à celui du Cravings testé en 2014 mais l’offre est généreuse et les produits sont bons. On regrettera la présence assez limitée des légumes mais la viande fera l’unanimité !
Nous rentrons à la chambre les panses bien pleines, en espérant que cela ne perturbe pas notre sommeil…
La nuit fut excellente et personne n’est vraiment ravi quand je me lève à 6h15, mettant lentement en marche l’équipage. Nous partons pour Valley of Fire aujourd’hui et j’aimerais ne pas y arriver trop tard étant donné la chaleur locale.
Certains diront qu’il faut être sur place dès le lever de soleil, pour de meilleurs couleurs, pour moins de chaleur, d'autres privilégient le coucher de soleil ; pour nous ce sera une solution
"entre deux" avec une arrivée vers 8h30.
A cette heure, pas de guichet ouvert pour acquitter les droits du parc ; nous déposons notre dû dans une enveloppe à déposer dans la boite en bois et installons le reçu sur le tableau de bord. C’est un State Park, notre pass des parcs nationaux n’est pas valable ici.
Petit coup d'oeil au plan du parc, que j'avais déjà pu trouver sur le net, ce qui facilite les repérages. Arrêt traditionnel au Visitor Center. Les infos, recommandations et expos sont toujours très intéressantes et facilitent la découverte des parcs.
Tout est dit... "Hiking not recommended", mais pas interdit.... 114°F en vue, 45°C, ça devrait
griller à souhait !
Reconstitution de la faune et de "l'habitat" de la vallée.
Juste derrière le Visitor Center, quelques Big Horns (mouflons) se baladent.
La route qui remonte vers le nord serpente au milieu des formations colorées. Les roches rouges restent néanmoins prédominantes.
Boucle des 7 Merveilles
La route est barrée et s’arrête au parking juste avant White Domes, impossible d’aller plus loin.
Pas de problème pour nous puisque l’objectif est la Boucle des 7 Merveilles qui démarre précisément de ce parking. Le chemin depuis le parking n’est pas balisé, il est donc recommandé de s’orienter au GPS. Nous sommes équipés mais n’avons encore jamais vraiment testé le GPS dans un tel environnement et Ben n’est pas pleinement confiant. Je propose donc de faire la boucle dans l’autre sens, en commençant par The Wave dont le sentier d’accès est très bien balisé et démarre de l’autre côté de la route.
On ne se mentira pas, il fait super chaud et les conditions ne sont pas les meilleures pour la balade. Le fait est que j’ai vraiment envie d’aller voir ces roches rouges, ces arches et autres merveilles de la nature découvertes sur le Net. Chapeau, crème solaire et eau en grande quantité sont donc indispensables.
Jusqu’à The Wave le chemin est très facile. Des piquets jalonnent le sentier, ainsi que des cairns naturels.
Nous y sommes ! The Wave est là. C'est un peu le Must-see de ce parc, alors quand on y est, on savoure.
La Vague ne me déçoit pas. Les puristes diront que les couleurs sont délavées à cette heure de la journée, pas faux. Moi je vois surtout une merveille de la nature, un "truc" qui s’est fait tout
seul et qui est purement magnifique.
Thom et moi sommes partants pour poursuivre la rando au GPS, sur des secteurs non balisés, en utilisant les points GPS comme cap à suivre. Ben nous fait confiance et nous partons donc tranquillement en direction de Pink Canyon. Je ne suis visiblement pas experte dans le maniement de ce système de navigation et même si le cap est suivi, je n’emprunte pas les voies les plus logiques. On monte, on descend, on remonte, peu importe, tout le monde suit et reste indulgent. Je dirais même que ce type de balade est excitant pour certains.
Avec le recul -et l'expérience-, je préparerais differemment ce type de rando, en créant les traces GPX en amont du voyage (Base Camp est parfait pour ça), plus faciles à suivre pour se déplacer que de simples Waypoints.
Nous entrons finalement dans le canyon qui porte vraiment bien son nom, le Pink Canyon. Juste incroyable de trouver ce type de paysage au milieu d’étendues apparemment toutes plates.
En sortant du canyon nous sommes à 2 pas de la route principale du parc. Nous la traversons et passons admirer le Striped rock, invisible depuis la route, et pourtant juste à côté d’elle.
Le point suivant est Crazy Hill. Je manque le sentier qui y conduit et nous perdons beaucoup d’énergie à monter et descendre sur les rochers. Nous passerons juste à côté de cette colline sans la voir et n’aurons pas le courage de faire demi-tour pour en trouver l’accès, tant pis.
Nous nous retrouvons finalement sur un sentier de sable (celui qu'on aurait du emprunter
depuis The Wave...), bien plus facile.
Il nous mène rapidement à Fire Cave.
Tout le secteur est très chouette.
Je réalise que nous avons loupé Thunderstorm arch, je ne croyais pas Fire Cave si proche. Cette fois, demi-tour et recherche de l’arche. Sur le GPS elle semble toute proche, mais sur le terrain, avec le relief, tout est bien différent. Nous finissons par la trouver, tout en haut, un peu cachée.
Je la trouve adorable et elle nous offre en plus un peu d’ombre non négligeable à ce moment de la balade.
Nous reprenons le sentier de sable et débouchons sur le parking très facilement. Je ne suis pas certaine qu’en tournant dans l’autre sens on aurait aussi facilement trouvé le sentier au départ
du parking. Plutôt contente d’avoir démarré par the Wave.
La balade n’est pas particulièrement difficile, mais avec la chaleur ambiante tout prend un autre tour et les efforts inutiles se paient cher. Pour ma part, venir à Valley of Fire sans faire cette balade m’aurait vraiment déçue.
Waouh, ça fait plusieurs carnets où la boucle des 7 merveilles à Valley of Fire est évoquée, je n'en avais pas connaissance en 2012, c'est super chouette! De toute façon, ce parc, le peu qu'on en a vu, sous 109°F aussi, est une merveille, de quoi revenir... en hiver!! Je ne sais pas comment vous avez tenu le coup par une telle chaleur!!
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité!
Les récits de nos 4 voyages USA : http://vulpifive.com/
Salut Isabelle, j'embarque aussi et vais suivre vos aventures, d'autant que pour mon 3ème voyage dans l'ouest américain en 2018, Arizona, sud Colorado et Nouveau Mexique sont au programme.
J'avais tellement envie de voir ce parc que finalement je n'ai pas trop prêté attention aux avis sur la météo. Bien ou pas, je ne sais. En tout cas je suis super contente d'y être allée, et j'espère y retourner lors d'un autre voyage dans l'ouest. Le top serait en hiver, effectivement....
Bonjour Antoine
Bienvenu à bord !
Il y a tant à faire sur ces états de l'ouest que s'y prendre 1 an avant est très bien si l'on veut parcourir les carnets et les sites et faire ses choix. Parce que forcément, on doit faire des choix !
Nous prenons franchement notre temps ce matin -faudrait pas oublier que ce sont les vacances !- et quittons Las Vegas un peu après 9h. La jourmée commence par une longue tirée jusque Sedona, au sud de Flagstaff. Pas moins de 420 km sans arrêt en route.
La route longe en partie le Lake Mead, avant d'entrer dans notre 3ème état, l'Arizona.
La route est monotone, on a connu trajet plus sympa...
Nous nous arrêtons au Walmart de Flagstaff pour refaire nos stocks. Les poulets tout chauds sortent juste du grill, ce sera parfait pour le pique nique de ce midi. Un coin très tranquille dans le Tuthill Recreation Area avec tables, un point d'eau, un environnement verdoyant et surtout beaucoup d'ombre, voilà qui fait notre affaire. Juste Royal ! Il fait bien moins chaud qu'hier ; à 30° on revit !
La route SR 89A, dite "Scenic Road", relie Flagstaff à Sedona et porte bien son nom. Enfin de jolis paysages !
Il ne nous reste à présent que quelques kilomètres à parcourir pour rejoindre notre camping, le Pine Flat Campground. Nous sommes ici pour 2 nuits, mais je n'avais pu en réserver qu'une sur le site officiel, tout étant complet pour demain soir. Etant donné qu'ils ont des emplacement "first-come, first served", j'avais bon espoir de pouvoir séjourner 2 nuits dans ce camping. La bonne surprise est que le gars peut nous mettre les 2 nuits sur le même emplacement, certes pas celui réservé, mais peu importe, ce sera bien plus confortable de ne pas devoir déménager demain matin.
Nous nous installons au plus vite, mais avons bien du mal à enfoncer nos sardines dans ce sol si dur. Seules celles à l'arrière trouveront un peu de terrain meuble pour s'enfoncer. Si le vent ne se lève pas, ça devrait faire l'affaire.
Le temps s'est lentement couvert, il fait moins chaud mais l'atmosphère reste lourde, nous ne sommes pas à l'abri d'un orage...
Devil's Bridge
Nous partons pour le Devil's Bridge Trail. Repéré sur les forums, il est accessible par la 89A Ouest, sur laquelle on tournera à droite pour emprunter Dry Creek Road.
Je pensais que nous pourrions nous stationner au départ du trail, mais le chemin de terre qui part du parking principal (Dry Creek Vista) nous en dissuade. Ornières et roches affleurantes donnent le ton. Certes on devra marcher quelques kilomètres en plus, mais aucun risque ne sera pris pour la voiture. Au final, on se rendra compte que tout le monde s'est garé à ce parking et que le chemin n'est accessible qu'aux vrais 4x4. Ce secteur est en effet très fréquenté par les Jeep qui proposent des circuits pour découvrir le coin, une des attractions de la région.
C'est parti pour le chemin de terre.
La végétation change, les cactées font leur apparition.
Le trail à proprement parler, est très bien balisé, démarrant sur la droite de ce chemin de terre. La montée se fait au milieu de la végétation avec quelques passages de rochers. Pas franchement difficile, mais un peu physique parfois.
L'arche se découvre presque à la dernière minute, ses proportions sont impressionnantes. Nous l'atteignons par le haut et surplomber le vide ainsi n'est pas pour me plaire... Certains iront s'assoir sur les rochers en surplomb, juste pour le plaisir. Photos à la pelle, mais sans soleil le plaisir visuel n'est pas le même.
Le ciel chargé nous pousse à redescendre "au plus court", donc par le même chemin. Descente très rapide (20') et nous retrouvons rapidement le chemin de terre rouge. La pluie fait son apparition, nous pressons le pas, elle ne s'intensifie pas et les grosses gouttes ne nous mouilleront pas vraiment.
Il nous aura fallu 2h (pause photo comprise) pour cette balade d'un peu moins de 7 km.
L'idée première était un pique-nique à Crescent Moon au soleil couchant. Faute de soleil, Crescent moon n'a plus vraiment de raison d'être, on le garde pour demain et dinons en ville.
Retour au camping où Ben découvre un petit panneau annonçant la présence de serpents ; ça a le don de calmer les troupes à l'approche de la nuit !
Point de douches dans ce camping, juste un point d'eau et des toilettes sèches. Ce sera donc une douche "rustique", sous le filet de notre jerrycan. Même avec si peu d'eau on se sent de suite bien, débarassés de la poussière rouge du trail et relativement propres. 22h à l'extinction de notre lampe torche ; la nuit pourrait être très fraiche si l'on en croit le Ranger du camping...
J'embarque également dans ce carnet, légèrement essoufflé puisque je le prends à la page 2 ...
Une photo du SUV ou son appellation complète? Merci.
Concernant Vallée Of Fire, pour les futurs impétrants de la Confrérie des Compagnons de la Boucle aux 7 Merveilles, il m'apparaît beaucoup plus simple et plus facile de commencer la rando par Crazy Hill. De là, Pink Canyon est immanquable et Fire Wave ensuite se découvre très aisément.
Pas de chance pour Sedona!
Devil's bridge est (était ... 2015) accessible en SUV mais la piste est très cassante et quelques passages sont délicats. Quand on y arrive, le parking du Trailhead est très exigu et nous avions eu la chance d'y prendre le dernier emplacement. Les 2 miles AR depuis le parking bitumé où vous vous êtes garés et le début de la rando ne sont pas folichons...
On voit que je ne suis pas branchée voiture, la photo du SUV m'était bien passée à côté. Peut-être l'ai je mise dans les articles directement publiés sur le site. L'ajout de photo est tellement plus simple...
Je rectifie le tir pour les amateurs 😉. C'est un Mitsubishi Outlander. Il peut accueillir 7 passagers, mais nous avions replié le dernier rang pour profiter d'un coffre complet, nécessaire avec le matériel de camping.
Nous l'avons trouvé plus léger à manier que le second SUV que nous aurons au cours de voyage... et pas très gourmand. ça reste un équipement assez basique dans la qualité des plastiques, mais tout à fait satisfaisant pour nous.
Effectivement, pour Valley of Fire, il faut bien préparer sa rando, et un accès par Crazy Hill est peut-être plus simple, si d'aventure on ne loupe pas l'entrée du chemin depuis le parking.
En tout cas, ne pas considérer cette balade comme à la portée de tout le monde, il faut la préparer !
Aucun intérêt à prendre la piste jusqu'au trailhead de Devil's Bridge, mais on n'a plus le choix apparemment. Positivons en disant qu'on échauffe ses muscles avant la grimpette de Devil's Bridge 😉
De toute façon, je ne voyais pas mon mari s'embarquer sur cette piste. Il n'est pas rôdé à ce genre de terrain, moi non plus, donc pas de risque inutile !
Finalement la température nocturne fut parfaite et nous sommes tous en forme ce matin. Petit déj en plein air, de bonne heure et de bonne humeur, le bonheur ! Nous récupérons un sac de glace chez le Ranger et prenons la route de West Fork of Oak Creek.
Je savais le parking peu grand et j'avais lu qu'il était complet dès 9h30. Je constate que les places se font rares alors qu’il n’est que 8h15. Sac à dos, casquette et crème solaire et c’est parti.
La balade est facile, elle longe la rivière que l’on traversera à plusieurs reprises, 13 selon Thom. Nous ne sommes pas les seuls sur le sentier mais cela n’a rien de gênant. Certains le parcourent en mode marche rapide, d’autres prennent le temps de quelques pauses photo ou de jeux d’eau quand il s’agit de traverser la rivière. Entre rochers glissants, troncs d’arbres émoussés ou glissants, les risques de voir l’autre mouiller le bout du pied sont nombreux, autant d’occasions de rire, et ça c’est bon !
Peu après le pont, nous trouvons les ruines de ce qui fut Mayhew's Oak Creek Lodge. Ce lodge était connu pour sa nourriture et l'hospitalité de ses hôtes. Seuls quelques murs tiennent encore debout. Clark Gable aurait séjourné ici à plusieurs reprises.
Quelques traces de vie animale
Nous arrivons à la fin du trail. Comment savoir que l'on est au bout ? Il n'est plus possible de continuer sans se mouiller les pieds
Curieux, nous allons un peu plus loin que la fin du trail, en direction du camping, juste histoire de voir à quoi ressemble ce secteur. Rien de très spectaculaire, une zone toute sèche d'abord mais ensuite l'humidité réapparait.
Le retour se fait par le même chemin, l'occasion de quelques photos supplémentaires, des vues sous un autre angle.
Nous resterons 4h30 sur le site, pour parcourir 13 km.
De retour au parking, nous trouvons une table pour un petit pique-nique toujours bien sympathique.
Passer entre les gouttes
Pour occuper notre après-midi les possibilités ne manquent pas. Nous choisissons de descendre jusque Bell Rock et Courthouse butte. La SR 89A est vraiment magnifique. Du rouge, du vert et parfois un coin de ciel bleu ! Superbe.
En chemin, petit arrêt dans ce qui nous semble être le centre de Sedona. Cette ville est très étalée, avec des zones commerçantes le long de la SR 89A.
Petit air tex-mex, des couleurs, des odeurs, Sedona saura vous charmer.
Sedona est célèbre pour être la capitale du New-Age, pour son côté ésotérique, ses vortex et ses galeries d'art. Nous trouvons ici un condensé de tout ça, sur fond de roches rouges et d'un ciel qui perd petit à petit de son bleu pour tourner au gris orageux.
Il est temps de retrouver la route, la nature et... Dieu !
Avant d'arriver à Bell Rock nous faisons un arrêt à Holy Cross Chapel.
Cette fois le vent s'est levé, le ciel est sombre, ça sent l'orage à plein nez. La visite du site est rapide, avec des couleurs parfois surprenantes, mais une vue à 360° sur les roches rouges caractéristiques de Sedona.
Vue sur Bell Rock et Courthouse Butte
Cathedral Rocks au loin
L'architecture de la chapelle est très jolie, contemporaine mais parfaitement intégrée au site.
Bell Rock et Courthouse Butte
Pas de pluie, mais un sol bien humide, témoigne du passage de l'averse il y a peu de temps. Nous rencontrons un couple d'Américains qui nous confirment être revenus du rocher sous la pluie. Nous hésitons à nous mettre en route, pas vraiment envie de nous faire rincer. Le gars nous dit que l'orage est passé et que le seul risque ce sont les rochers glissants. La balade ne fait pas l'unanimité, nous rebroussons chemin et rejoignons Cathedral Rock.
Cathedral Rock Trail
La pluie n'a pas arrosé ce secteur, le sol est bien sec.
Nous partons pour une rando un peu plus physique que Bell Rock.
Ça grimpe sec sur les rochers, et l'accroche est quasi nulle, normal nous sommes sur du "slick rock". Le tracé est bien balisé par de nombreux petits cairns.
Arrivés au sommet, quelle vue ! La fin du trail se trouve juste entre les 2 blocs de roche, offrant une vue de part et d'autre du rocher. Extra.
De retour au parking notre regard s'arrête sur un couple qui s'apprête à monter, équipés de leurs tambours. Voyant notre surprise, ils nous expliquent que c'est la fête du tambour ce soir, pleine lune oblige, et qu'ils seront nombreux à se réunir à Cathedral Rock, un des sites "énergisant" de Sedona. Ce soir encore le soleil est voilé et le pique-nique à Crescent Moon prend l'eau une seconde fois.
Coucher de soleil énergisant
Trop tôt pour rentrer, nous rejoignons Airport Mesa. Sur la route, petit arrêt au Hillside Shopping Center. Les sculptures aperçues depuis la route nous ont attirés. Grande variété dans les styles présentés.
Les places sont rares sur le parking pour accéder à Airport Mesa mais la chance sera avec nous ce soir là. Airport Mesa est une destination "sacrée". Les adeptes du New Age sont convaincus qu'il s'agit d'un puissant Vortex, un endroit où l'énergie de la terre tourbillonne, attirant en son centre tout ce qui l'entoure, comme une mini tornade.
Le petit sentier qui mène au Mesa est facile (500m) et nous sommes au top en 10'. Des gens y sont déjà installés, en méditation, en contemplation, on ne sait pas vraiment. Un groupe nous rejoint, avec une sorte de tambour. Le gars ne tardera pas à jouer de cet instrument au son si particulier. Reposant, assurément, mais de là à me transporter en méditation, je ne sais… En tout cas, pour nous le paysage valait bien cette petite montée.
Il parait que les couchers de soleil y sont fabuleux, pour nous, le soleil est encore trop voilé ce soir.
Nous dinons en ville avant de rentrer au camping. Douche rustique ce soir encore ; la technique s'améliore… Nous nous couchons de bonne heure ce soir encore.
Bonjour Isabelle,
Je suis ton carnet avec plaisir, et je redécouvre Sedona. Nous avions eu encore plus de pluie et d'orages que vous et n'avons pas pu apprécier pleinement cette ville. En voyant tes photos je me dis qu'il faut qu'on y retourne, notamment pour des trails que nous avons laissé tomber suite aux conditions météorologiques.
A bientôt pour la suite.
J'avoue que cette région de Sedona m'a bluffée, émerveillée et que je la mettrai volontiers au programme d'un prochain passage dans l'ouest. Nous avions du faire des choix sur les randos, il en reste donc beaucoup pour occuper un séjour là-bas. Et puis, j'attends toujours mon coucher de soleil sur Crescent Moon....😕
Il y a encore beaucoup à faire sur Sedona et c'est un peu à regret que nous quittons le secteur. Nous reprenons la I-40 et faisons un 1er arrêt au Jack Rabbit Trading Post. Ambiance Route 66 comme nous l'avions connue en 2014. On aime !
A l'intérieur il y a une boutique plutôt classique avec des souvenirs en tout genre, mais ce qui nous attire c'est la petite salle bric-à-brac.
Tant qu'à être sur la Route 66, autant la poursuivre un moment. Elle nous mène à Holbrook.
Nous y retrouvons les motels de l'époque "dans leur jus" pour la plupart.
Très belle collection de voitures d'époque au Wigwam Motel.
Cette chaine de motels était très en vogue dans les années 30-40. Elle proposait un hébergement en tipi.
Il y a 15 tipis (pas de n°13 !), avec devant chacun d'entre eux une voiture des années 60. Interdiction d'y monter, mais quel plaisir pour les photos !
Joe and Aggie's Cafe, une institution sur la Route 66. Il a notamment inspiré John asseter, le réalisateur du film "Cars".
Très jolie fresque juste derrière le café.
Holbrook est à 2 pas de la Petrified Forest, alors forcément, on rencontre du Dinosaure en ville...
Retour sur la route, bien rectiligne comme on les aime !
Je suis ton carnet dans l'ombre avec plaisir. Je ne connais pas la région de Sedona, car toujours plus attiré par un peu plus au Nord... mais cela me donne envie. Ce sera sûrement pour le prochain voyage dans l'Ouest.
Dimanche 9 juillet : suite
Au centre du programme du jour, Petrified Forest NP. Nous y entrons par le sud, sur la Hwy 180.
1/ Au sud de la I40, la forêt
Arrêt incontournable au Visitor Center. Une fois encore nous ne sommes pas déçus. Activités pédagogiques, expos, et fiches explicatives tout y est pour nous permettre de mieux appréhender ce parc. Je l'avais mis au programme histoire "d'animer" la route entre Sedona et Gallup, et je me rends compte ici de la richesse et de la variété de ce parc. A voir si notre impression sera confirmée en fin de journée.
Long Logs Trail
Je choisis de parcourir le long logs trail, réputé facile et permettant d'observer le plus grand échantillon de bois pétrifiés du parc. Il n'y a pas de parking aux abords du sentier, il faut donc se stationner près du Visitor Center. Le sentier est très bien balisé et très facile. La seule difficulté, la chaleur. Nous trouvons ici un bel échantillonnage de troncs pétrifiés, avec une palette de couleurs impressionnante.
Tiens, un peu de compagnie... En fait, cette population de lézard (Collared Lizard) est très présente dans le parc et si on prend le temps d'observer un peu les troncs -ou rochers- on verra ces petites bestioles se dorer au soleil.
Ce sentier mène également à Agate House. Le bois pétrifié avait de multiples usages, notamment comme matériau de construction.
Revoilà notre ami.. ou son cousin...
Dans la seconde partie du parc, les troncs sont franchement longs. On dirait du bois, mais c'est dur comme le granit. Vraiment impressionnant.
Longue séance photo pour ce petit lézard.
Après cette petite balade (1h10) nous pique-niquons à l'ombre, dans l'espace aménagé
près du parking. Le vent est chaud même à l'ombre, et les corbeaux rôdent en quête de nourriture.
Un peu de route au milieu des Flat Tops pour rejoindre Crystal Forest
2ème balade du jour, Crystal Forest
"Nettement moins intéressante", voilà ce que j'ai écrit au retour de la balade. Aujourd'hui, au vu des photos, je trouve l'endroit finalement assez photogénique, au milieu des Badlands. Ce trail tire son nom des cristaux présents dans certains troncs pétrifiés.
Le tronc fossilisé, plus dur que le grès qui l'entoure, a résisté à l'érosion, restant suspendu alors que la roche plus tendre en-dessous, disparaissait au fil des ans. Pas moins de 34m de long pour ce pont naturel.
Blue Mesa
Pas de balade ici, nous nous contentons de parcourir la route en voiture et d'apprécier quelques très beaux points de vue. Le paysage évolue sans cesse, et en 2005 un autre Petrified Log a chuté
En reprenant la route principale : les Tepees, un pur produit de l'érosion.
Route 66
Nous n'explorons pas plus cette partie du parc et traversons la Route 66 pour découvrir le secteur Nord du parc. C'est le seul parc des EU a être traversé par la Mother Road. Il n'en fallait pas plus pour qu'une petite "Expo" soit installée. On y trouvera la carcasse d'une vieille Studebaker de 1932. Les pylones de la ligne téléphonique suivaient précisément cette Mother Road.
2/ Au nord de l'I40, le désert
Nous sommes ici dans le Painted Desert, de suite c'est une palette de couleurs qui s'offre à
nous, dans un paysage presque lunaire.
Quelques photos depuis Lacey, Whippel ou Nizhoni Point
Painted Desert Inn
La visite de cet ancien relais de poste est très sympa. Construction en adobe, couleurs chaudes et ambiance mexicaine.
Kachina Point
Juste à côté de Painted Desert Inn, un point de vue coloré à souhait.
Un chemin permet de relier Kachina à Tawa Point. Tentant, mais la chaleur est intense aujourd'hui et nous abandonnons l'idée, nous reprenons la voiture.
Tawa Point
Tiponi Point
Nous ressortons finalement de ce parc après 5h de visite ! La visite vaut le coup, assurément.
Un peu de route et, nouvel état à notre actif : le Nouveau-Mexique. Tout un programme...
Gallup
Notre halte de ce soir sera à Gallup. Nous nous installons au Microtel Inn and Suites, une très bonne surprise dans notre choix d'hotels. Bon accueil, chambre lumineuse, très propre, et au calme.
Douchés nous partons pour une petite visite de Gallup. Rien d'exceptionnel dans cette ville, lit-
on souvent sur les forums. Je confirme !
La rue principale n'est qu'un alignement de motels, datant pour la plupart de la belle époque de la Route 66.
Au pays des Indiens
Nous tombons par hasard sur une représentation de danses locales devant le palais de justice. La population indienne est très présente. Nous avons l'impression d'attirer tous les regards et
n'avons pas vraiment envie de nous attarder.
Murals
Bref repérage des Murals de Gallup, un des points d'attrait de la ville. Les peintures sont non
seulement sur les murs, mais aussi sur les poubelles. Why not ? Il existe d'ailleurs un Mural
walking Tour dont je me suis inspirée pour notre visite. L'ambiance n'étant pas à flâner dans les rues -désertes-, nous parcourons la ville en voiture, saisissant ici ou là quelques fresques.
Célèbre théatre à la façade de style colonial espagnol.
Quel monde !
El Rancho
Un autre point fort de la ville.
Hotel mythique de 1937 ayant accueilli bien des stars de cinéma, la déco est restée d'époque et l'hôtel est toujours en fonctionnement. On peut dormir dans les chambres que les stars ont
occupées et de nombreuses photos et autographes sont affichés dans le hall.
Belle fin de journée sur Gallup, même si ce n'est pas une étape "incontournable". Demain, ça va chauffer…
Salut Isabelle!
Très joli carnet, et très jolies photos !
La région de Sedona a l'air magnifique!
Sur cette photo on dirait le Subway de Zion que je ne connais qu'en photo...
J'ai regardé sur une carte ce sont bien 2 endroits différents hein???
Et ton lézard j'adore!!!
Sabrina
De la Corse à l'Ouest américain:23 jours de bonheur ! https://voyageforum.com/v.f?post=8206045;#8206045
Oui, une très belle consolation.
Sedona m'a vraiment séduite. Au départ j'avais prévu 3 nuits sur Sedona et puis je me suis ravisée, pensant que "certains" en auraient marre des randos. Erreur ! Nous avons tous adoré les lieux, le camping (même sommaire), les couleurs, l'atmosphère.
On y retournera, assurément 😉
Ah-Shi-Sle-Pah Wilderness, ou plus simplement ASSP
Journée un peu speciale aujourd’hui : nous osons l’aventure Wilderness !
Nous quittons Gallup un peu trop tard à mon goût, mais peu importe, vivre les vacances montre en main est fatigant parfois. Nous roulons en direction de l’est sur la I40, puis bifurquons sur la NM-371 Nord, direction Thoreau ou encore Farmington.
Une fois sur cette route ne pas louper l'embranchement pour la County Road 7650
Autant le savoir, pour accéder à ces zones isolées, il vaut mieux être équipé d’un bon GPS de rando et avoir bien préparé son parcours.
Après environ 13 km, nous tournons à droite sur la CR 7870.
Nous poursuivons ce chemin gravillonné un bon moment (12 km) avant de bifurquer à gauche sur un sentier très étroit où seul les SUV ou 4x4 peuvent passer. Une garde haute est indispensable.
Nous nous stationnons –arrêtons serait plus juste- au point indiqué sur ma fiche, un peu au milieu de nulle part !
Nous nous préparons pour "la Grande aventure" : Crème solaire, chapeau, eau, beaucoup d’eau et surtout GPS et tablette au cas où ce dernier me lacherait.
Ici point de sentier tracé, nous nous dirigeons uniquement au GPS. Cette fois j’ai enregistré un tracé, plus simple à suivre que lorsque seul le cap est connu. Nous nous mettons en route, sereins. Nous sommes bien attentifs, regardons où nous posons les piedsn surtout au milieu des herbes et progressons lentement.
Le paysage est surprenant, désertique, minéral, coloré, puissant. J’adore.
Une 1ère zone intéressante se devine au loin.
Nous voici au coeur de la 1ère zone : elle est finalement assez peu intéressante, mais ça on le comprendra qu'une fois les autres secteurs parcourus. Juste l'impression d'être sur une autre planète.
Nous rejoignons la seconde partie. J’ai noté quelques "points d’intérêt" sur le secteur, notamment le "Mushroom Seat", que nous trouvons assez facilement.
Après cette zone nous traversons un zone très plate, très sèche, sans grand intérêt.
La dernière zone est probablement la plus intéressante. Nous la parcourons au gré des points GPS, multiplions les photos de ces étranges créatures géologiques.
Triste fin dans le désert...
Voilà qui ressemble aux champignons géants (Giant Mushroom)
Alien Throne
Chocolate Hoodoos
Bois pétrifié, surplombé par une jolie tortue.
On pourrait passer des heures à trouver des formes étranges ici ou là, mais la chaleur est bien là et il est temps de retourner à la voiture.
Le retour se fait suivant le même tracé que l’aller, mais les vues nous paraissent encore différentes.
La balade aura duré 2h30. Il fait très chaud et envisager un pique-nique ici, sans ombre est impossible. Nous reprenons la voiture, retournons sur nos pas et reprenons la NM-371 Nord.
Cette fois, c’est la zone de Bisti Badlands qui nous intéresse.
L’accès au parking est plus aisé que celui de ce matin.
Toujours aussi peu d’ombre, mais la faim est là. Ce sera un pique nique en voiture, rapide, frugal mais nécessaire avant de partir marcher dans cette nouvelle zone de Wilderness. Il fait au moins 35°, nous rechargeons nos sacs en eau et c’est parti.
Nous longeons le wash depuis le parking, et devons parcourir près de 2,5 km avant de trouver les 1ers points d’intérêt. Comme pour Ah Shi Sle Pah, j'ai repéré sur le GPS les "trucs" à observer, les curiosités géologiques. Dans cette 1ère zone, toute blanche, j'ai bien du mal à trouver mon bonheur : la Flat Top Arch. J'en ressors avec quelques clichés mais point d'arche.
Nous suivons le cap avec le GPS (pas de tracé ici encore, juste le marquage des points) et arrivons aux Cracked Eggs. Là, je suis contente ! Ces formations ressemblent vraiment à des oeufs en train d'éclore. Pafois ou pourrait penser à des tortues aussi...
L'éclairage n'est pas optimal à cette heure de la journée, les jeux d'ombre ne sont pas visibles, mais le spectacle est néanmoins intéressant.
Nous piquons à l'Ouest, délaissant volontairement le secteur du Petrified Wood. On en a déjà vu tant il y a quelques jours... J'abandonne aussi le secteur de "Eagles Nest", à regret, mais je sens la chaleur très pesante et la marche de ce matin a laissé des traces.
Bisti Arch
Les formations nous paraissent moins intéressantes que ce matin, moins spectaculaires. Nous marchons d’un hoodoo à l’autre, au milieu des cracked eggs ou des cones chocolat.
Voilà un "caillou" qui nous a pris pas mal de temps pour le trouver ; Il est surnommé "The Creature", tout simplement.
Nous approchons du Rock Garden
Le voilà !
Elegant Hoodoo
2 window Arch
Nous prenons le chemin du retour.
Nous voici à nouveau dans la 1ère zone parcourue, et cette fois je compte bien trouver ce Flat Top ! Avec un peu de patience et de persévérance j'ai enfin trouvé la bête !
Le parking est en vue, nous pressons le pas.
Nous aurons passé 2h sur place, sans parcourir toute la zone que j’avais étudiée, 8km de marche quand même !
La chaleur est là et nous sommes un peu sonnés. Arrivés à la voiture l’eau coule à flot. Nous sommes assoiffés malgré l’eau emportée ; le vent nous a desséchés sans que l’on réalise que la déshydratation était proche. Prudence donc sur ce type de rando.
Reprendre la route nous fait finalement un bien fou, la clim tourne à plein !
Nous arrivons à Farmington à 18h. Nous logeons au Brentwood Inn and Garden. L’hôtel est très bien avec un bon niveau de confort. Piscine, laverie, nous profitons de tous les postes après cette journée un peu éprouvante, mais tellement intéressante –à mon goût.
La ville de Farmington n’a rien d’excitant et personne n’a envie de sortir diner dehors. Ce sera donc un repas à la chambre comme il nous arrive d’en faire parfois. Reposant.
Bonjour Isabelle, to récit est formidable. Je dois moi même être du côté de Bisti Badlands en septembre 2018, et suis un peu en demande sur la façon de m’y diriger avec GPS. Quelle application as tu utilisé? Hors connexion? Merci et bon courage pour la suite du carnet.
Je n'utilise pas d'application car j'ai acheté un GPS de rando, un Garmin Etrex 30. C'est un modèle entrée de gamme, nettement moins performant que les nouveaux modèles, mais qui convient tout à fait à l'usage que je voulais en faire.
J'ai repéré les points d'intérêt (waypoints) sur différents sites web, chargé les coordonnées GPS sur le logiciel Base Camp qui permet d'exploiter le GPS. Depuis ce logiciel tu peux créer tes traces GPX, en importer depuis d'autres sites, enregistrer tes waypoints et ensuite, transférer les infos dont tu as besoin vers ton GPS.
Ajouté à cela, tu charges les cartes (fonds de carte) dont tu as besoin.
Ces traces et points GPX peuvent aussi être chargées sur une application appelée Osmand, qui fonctionne hors connexion (chargement des cartes en amont, par wifi ou par installation directe sur la tablette/smartphone via connexion USB). Je l'avais prise en secours sur la tablette mais n'ai pas utilisé la fonction "pédestre" lors du voyage. Par contre en mode GPS de voiture, cette appli fonctionne à merveille.
N'hésite pas à me dire si je ne suis pas claire...
Excellente nuit, excellent petit déjeuner. La salle est bien spacieuse et le petit déj' très conséquent. On peut même se cuisiner des légumes poêlés ou des oeufs au plat. Avis aux gourmands ! Nous prenons la route vers 9h.
Abiquiu
En approche de ce village nous passons le Abiquiu Reservoir. Superbes couleurs en cette matinée.
Une fois le barrage passé, les tons changent, la rivière retrouve son cours normal.
Abiquiú fut le point de départ du Old Spanish Trail, une voie commerciale qui reliait les villes du Nouveau-Mexique à la Californie. En 1730, c'était la 3ème plus importante "ville" de la province espagnole du Nouveau-Mexique. Aujourd'hui c'est un tout petit village qui a quand même été choisi pour plusieurs films notamment Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (scène d'ouverture), Wyatt Earp, Cowboys et Aliens...
Nous tournons un peu dans le village -malgré sa petite taille- et tombons un peu par hasard sur la Penitente Morada, la chapelle des pénintents.
Bâtie dans les années 1700, elle a fait l'objet d'une restauration mais a conservé toute son authenticité. Je n'en avais jamais entendu parler sur les forums, mais cette chapelle semble être le sujet de bon nombre de photographes. Si on avait su, on aurait pu essayer de faire mieux que ce cliché bien basique...
La chapelle est uniquement dédié à la prière, et considérée par certains comme le coeur d'une secte... En face, sur la colline, le Christ remonte le Chemin de la Croix, encore utilisé aujourd'hui lors de la semaine Sainte.
Nous voici maintenant à l'église St Thomas. Aucun doute, nous avons vraiment changé de style architectural dans cette région. La construction en adobe est reine, les teintes orangées et blanches sont de mise. J’adore.
San Juan Pueblo
Ce petit village porte aujourd'hui le nom de Ohkay Owingeh, "le village des Hommes Forts", son nom Tewa d'origine.
Le village est désert. 2 églises catholiques se font face dans le village : la chapelle Notre Dame de Lourdes (1898) et l'église Saint Jean Baptiste (1913)
Nous prenons quelques photos sans nous éterniser, ambiance un peu étrange.
Gas Museum
Après un pique-nique conséquent nous nous arrêtons au Gas Museum. C’est un vrai bric à brac d’antiquités, au fort accent de Route 66. Inutile de dire que nous prenons plaisir à y flâner.
Rafting or not rafting
Le long de la route qui mène à Taos, plusieurs sociétés de Rafting ont installé leurs bureaux. Nous nous y arrêtons histoire de programmer une éventuelle sortie pour demain. Tous proposent la même formule « Racecourse » (1/2 journée de rafting), à des tarifs différents avec des prestations plus ou moins similaires. Là où ils sont tous d’accord c’est sur le niveau actuel de la rivière –Rio Grande- : ""pas au plus haut", "a déjà été mieux en cette saison", "super pour s’amuser". Bref, la période n’est pas optimale pour une descente qui en vaille la peine. Nous avons déjà eu l’occasion de faire une descente en Thailande, et souhaitons avoir une expérience un peu plus sportive du rafting. Le planning de demain ne se dessine donc pas aussi clairement que je le pensais....
La gorge du Rio Grande se devine, creusée dans le plateau
Arrêt incontournable pour qui passe par Taos ! La petite église San Francisco de Asis, toute en adobe est mignonne à souhait. Le soleil n'est pas pleinement de la partie et les couleurs ne nous donnent pas entière satisfaction. On dira que c'est un bon début...
Il est possible de visiter l'église, mais les photos sont interdites...
2.Après-midi sur Taos
Repérer les lieux
Nous arrivons au camping (Taos RV park and campground) relativement tôt, nous faisons notre check-in et repérons les lieux. Pas d’installation de tente pour l’heure, autant profiter de l’après-midi pour se balader à Taos, tant que la pluie n'est pas là...
Nous serons donc Comanches ce soir
S'organiser pour demain
Nous passons au Visitor Center où la dame nous confirme que le niveau du Rio Grande n’est pas exceptionnel en cette saison ; au printemps le niveau était vraiment top. C’est décidé, nous changeons nos plans pour demain, pas de rafting.
Que faire à la place de cette matinée aquatique ?
Je n’avais pas prévu de plan B pour cette matinée, et s’organiser sur place est un peu plus compliqué. La dame du Visitor Center nous conseille –un peu rapidement- sur des balades possibles, mais je ne trouve pas les points de départ ou dénivelé de la rando, je ne sais même pas ce qu'on peut y voir. Pas satisfaisant... Nous optons malgré tout pour une matinée plus "montagne" que "rivière" et affinerons la rando plus tard.
S'installer
Nous rentrons au camping et montons nos tentes. La pluie ne semble pas loin du tout, et une installation sous la pluie n'est pas tentante...
Les emplacements ne sont pas très grands et il faut un peu calculer pour disposer nos 2 tentes.
Une fois cela réglé nous passons à la douche. Les sanitaires sont très propres et bien équipés. Les douches sont chaudes, et illimitées. Parfait !
Flâner à Taos
Il est 18 h, nous pensons qu’un petit tour en ville sera parfait pour clôturer la journée. Surprise, car les boutiques sont quasiment toutes fermées. L'avantage est qu'il y a vraiment peu de monde en ville.
Le petit passage piéton John Dunn Way est super sympa, même sans soleil.
Le coeur de la ville c'est la Plaza. Elle fut construite il y a plus de 300 ans et n'a pas changé depuis.
La Plaza est entourée de maisons en adobe sous lesquelles de jolies arcades abritent le chaland du soleil... sauf aujourd'hui !
Le soleil me manque : un joli ciel bleu aurait été parfait avec cette couleur ocre.
Un gazebo, des bancs, tout est là pour les concerts estivaux.
Hotel La Fonda. Rien à voir avec son homologue de Santa Fe, mais joli quand même.
Taos est le paradis des galeries d'art. Charles Collins présente des oeuvres très originales dans le petit patio devant sa galerie.
Nous quittons le secteur de la Plaza pour Kit Carson Road
Nos pas nous mènent à l'église Notre Dame de Guadalupe.
Le séminariste nous aperçoit et se fait un plaisir de nous ouvrir les portes de l’église. Il en profite pour nous faire une petit résumé de l’histoire locale, toujours très intéressant. L’église est très jolie, avec un mélange de styles particulier.
Nous dînons en ville et faisons un petit crochet par Ranchos de Taos avant de rentrer. Nous avons dans l'idée que l'église doit être toute éclairée le soir...
Effectivement, de jolis jeux de lumière, et toujours personne sur le site.
Nous rentrons au camping un peu avant 22h. Il fait nuit, mais pas moins de 28°. Espérons que la nuit ne sera pas trop chaude
Je n ai jamais publié mais je suis les carnets .
Le votre est trés bien fait avec de superbe photos .Une petite question juste pour me faire une idée par rapport a un vol direct Paris SFO combien ont coutés vos vols .En 2015 un direct sur United airlines nous a couté 830 euros / pers .
Cette année nous nous y sommes pris un peu tard (mi-mars) et avons payé 760€ le vol au départ de Nantes. La différence n'est pas significative par rapport à votre vol, c'est évident.
Il faut aussi tenir compte de la date d'achat, de la période de voyage (30.6-2.08/17 pour nous), et du pré-acheminement.
Un départ de Nantes est très confortable pour nous et permet d'économiser sensiblement sur le pré-acheminement. Quand on décolle de Paris, il faut bien choisir ses horaires de vol si on veut éviter une nuit sur place (pas moins de 80€ à 4), ce qui gonfle le prix du billet. On doit également prendre des billets de train Prem's pour assurer un tarif intéressant (30€/p au mieux) donc non échangeable en cas de retard de vol au retour... Et il nous faut prévoir 6h pour rejoindre l'aéroport. Un départ de Paris est toujours moins confortable pour nous.
Depuis Nantes on prend une location de voiture et pour 60€ on achemine tout le monde à l'aéroport, en 2h !
On ne peut donc pas vraiment comparer un départ de Nantes ou de Paris.
En 2016 nous avions trouvé un Nantes-Amsterdam-Boston-NY pour 380€ ! (achat début février)
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June 2024.
While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way.
The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km.
It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.
In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?
And the answers?
Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan.
Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable.
But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give.
Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom.
A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain.
But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.
Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing.
And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality.
When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual.
No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.
This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.
Now, all that was left was to walk.
April 18, 2026 – Vézelay.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.
And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!
Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not?
Yes, in the end.
Pre-book or play it by ear?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).
---/---
You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)
02 mars — Départ en bus de Latour à 6 h 50. Le trajet n’est pas direct : nous traversons Elne puis Corneilla. À Perpignan je change de bus pour un BlablaBus en direction de la gare routière nord de Barcelone. Avant d’arriver au Perthus, la police française nous arrête pour vérifier les papiers d’identité. Plusieurs personnes ne sont pas en règle, mais après environ un quart d’heure nous repartons. Nous sommes de nouveau contrôlés à La Jonquera : cette fois l’attente dure presque trois quarts d’heure pendant que la police identifie les personnes en infraction et attend qu’un véhicule vienne les récupérer. Le chauffeur essaie ensuite de rattraper le retard ; nous arrivons finalement à destination avec une demi‑heure de retard.
Je me rends rapidement à la station de métro Arc de Triomphe, située à 200 m : il faut traverser le pont le long du parking des bus, puis traverser un grand jardin ; la station se trouve à droite avant l’entrée du jardin. Le trajet vers l’aéroport n’est pas direct : je dois changer à Tomasso et prendre la ligne pour l’aéroport, où j’arrive à 13 h.
Au comptoir d’Emirates j’apprends que mon vol vient d’être annulé en raison de la guerre en Iran ; on me propose un autre vol pour le lendemain. Je dois attendre à l’aéroport jusqu’à 19 h avant d’être conduite à un hôtel ; le lendemain matin je prendrai un vol pour Vienne (avec une escale de 8 h), puis un vol Air India pour Delhi et enfin un vol pour Kolkata. J’accepte : je ne connais pas Vienne, ce sera une découverte imprévue.
À 19 h, un petit groupe est conduit à l’hôtel, à 35 minutes de l’aéroport, où l’on nous sert un léger dîner à notre arrivée.
03 mars — Un taxi vient me chercher à 6 h 30 ; le vol pour Vienne décolle à 9 h 30 et arrive à 12 h. Je suis libre jusqu’à 19 h ; le métro est direct pour rejoindre le centre‑ville. Le temps est agréable et pas trop froid, heureusement, car mes vêtements sont légers.
À la sortie du métro j’aperçois au loin la tour de la cathédrale Saint‑Étienne et je m’en approche : la toiture, faite de tuiles vernissées, est remarquable.
L’entrée est gratuite et l’intérieur, de style gothique et baroque au centre, est grandiose.
Non loin de là se trouve l’église Saint‑Anne
, également baroque, ornée de belles fresques
un concert de musique ajoute une atmosphère envoûtante à la visite.
Je poursuis ma promenade au hasard dans les rues piétonnes aux magnifiques bâtiments : je suis séduite par la ville.
Avant de repartir pour l’aéroport, je fais une halte dans un joli salon de thé. Mon vol partira finalement avec du retard.
Mercredi 4 mars — Delhi et petite frayeur bagages
Nous arrivons à Delhi peu après midi. Le passage à l’immigration est rapide et, bonne nouvelle, mon sac a été enregistré depuis Barcelone pour Kolkata. Je me rends donc au terminal de correspondance et arrive une demi‑heure avant l’embarquement : le vol se déroule sans problème. À l’arrivée, les bagages sortent vite… sauf le mien. Après avoir fait une déclaration, on me signale que mon sac est à Delhi — il faut aller le récupérer avant de prendre un autre vol. Je l’ignorais (ou l’avais oublié) : avec le retard accumulé, je n’aurais pas eu le temps de le récupérer et de prendre la correspondance.
Je prends un taxi pour l’hôtel Ichamati. L’accueil est chaleureux et la chambre propre, mais très petite. Sans mon sac, je me sens un peu désemparée — je n’ai rien pour me changer.
Ce soir je dîne avec Raja et ses amis dans un beau resto, une ancienne maison coloniale transformée en hôtel.
Nous sommes heureux de nous voir et passons une bonne soirée réconfortante.
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one.
So, here we go...
After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia.
It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.
For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.
Saturday, May 16:
This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us.
The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!!
The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.
We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).
About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli.
The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch.
We explore the property:
And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:
Sunday, May 17:
After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland.
After a hearty breakfast,
we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs.
We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.
We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).
From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.
Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner.
We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.
I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...
Here’s the classic route we took:
We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima.
The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night).
For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person).
We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express).
Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives.
After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport.
It turned out to be super useful!
After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening.
Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory).
Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far-from-exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that dot city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the "vintage" vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a colorful mix of tourists, pilgrims (thanks to the nearby Asakusa Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, the Nishiki Market:
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
After summer 2022 left me with a sense of unfinished business, here I am back in Swedish Lapland in summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, to tackle part of the Kungsleden trail too.
After much hesitation, my companion Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which is, from what we’ve read, stunning but very crowded (and it really is!!), and finish with the wilder option: Sarek! This park is known as Europe’s last true wilderness—sounds like a dream, right?!
The downside of this choice is that there’s no way to resupply in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long treks either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part with the Sarek in mind.
Oh well, we’re motivated!
Our plan is to start in Abisko (classic), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official route and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad).
But at least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to bail on Sarek.
That adds up to 17 days of trekking, including 1 rest day + 1 buffer day for weather hiccups.
So if you’re interested, come follow our overstuffed backpacks!
08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure
Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta)
08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri
08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja
08/06 – just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo
08/07 - Salka – just past Singi + round trip to Djalson Lake
08/08 - Singi – Teusajaure
08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden)
08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure
08/11 – Saltoluokta – Sitojaure
08/12 - Sitojaure - Skierfe - Sarek or no Sarek?
08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen
Coming up:
08/13 – Somewhere above Rapadalen – Above the Skarki hut
We went to Albania in August 2025.
Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.
I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees.
We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.
Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors.
You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned.
The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents.
We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance.
After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine.
In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots.
In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.
And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations...
Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.
One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.
On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.
I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring.
So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings.
We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.
Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.
After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold.
We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength...
Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes:
🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman
🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...
🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great.
After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!
🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër.
After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!
But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing.
In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!
I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.
First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!
We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning.
And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.
For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.
Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.
With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
And we still haven’t seen everything!
Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.
I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.
As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!
Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.
So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:
Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)
São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...
Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.
And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...
That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)
Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!
Hello,
Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...).
Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand.
For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken.
Comments and questions are welcome.
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s.
Everything seemed so huge when you were still just a kid.
Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.
Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior.
Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust...
What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.
Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.
After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold?
And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs.
The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.
Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!
That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos.
When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.
Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.
The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.
Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams.
The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
Hi there,
Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo).
It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people.
At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.
Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air.
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.
The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it.
Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead.
We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!
That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉
I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.
Day 1 – First stop: Bogotá
We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.
Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento
The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air.
We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems.
We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.
Day 3 – The magic of Cocora Valley
This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect.
That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.
Day 4 – Coffee and panoramic views
The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet.
In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.
Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall
We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill.
We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.
Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales
Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.
Day 7 – Hiking and hot springs
In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.
Day 8 – Rain, jacuzzi, and games
We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.
Day 9 – Off to the Caribbean coast
Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.
Day 10 – Colonial Cartagena
We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.
Day 11 – Road to Barú
A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.
Day 12 – Beach and relaxation
A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.
Day 13 – On to Santa Marta
Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.
Day 14 – Tayrona Park
We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.
Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá
Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.
Day 16 – Bogotá and the end of the trip
Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.
That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle.
The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia.
Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.
If I were to do it again, here’s what I’d change:
- I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly.
- Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.
Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany.
Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).
Another building near the square:
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
Okay, it wasn’t a total disaster either. Actually, I hesitated before starting this travel journal: is it even worth writing about a holiday that won’t leave an unforgettable memory?
In the end, I went for it (there aren’t many recent travel journals about this destination).
So, read on... or don’t .
Every time we’ve been to the Canary Islands, it’s been by default (basically: where can we go in winter or early spring when we only have a week—so not too far, not too much jet lag, but with decent weather?).
This time, we had two weeks, but the winter plan kept changing: first Thailand (dropped for personal reasons), then Martinique (dropped because of work leave dates that weren’t up to me), and finally, the Canary Islands.
We’ve already been to Tenerife (which we really liked) and Lanzarote (which we liked a little less).
This year, two options: Gran Canaria or one of the smaller islands west of Tenerife (La Palma, or even La Gomera or El Hierro).
We chose Gran Canaria... not sure it was the right call!
Whose fault is it?
Storm Thérèse’s!
Yes, Storm Thérèse followed us on arrival, and its effects lasted quite a while. We had to adapt, cancel visits, change activities...
But even without Thérèse...
Saturday 21/03
Departure from Orly at 6:10 AM with Transavia.
The plane took off on time and landed a little early, tossed around by strong winds before touching down.
It had just rained, but it was (almost) no longer raining.
We quickly picked up our luggage and then the car at the Cicar counter.
We got a Seat Arona instead of the Corsa we’d booked. Well, while the driving position didn’t feel great at first (I got used to it), the engine’s smoothness and power were much appreciated on the island’s winding and sometimes steep roads.
It was only 10 AM, and we couldn’t theoretically check into our accommodation until 3 PM (the owner promised to message me if it was ready earlier).
So, we headed to the (big) *Jardín Botánico Viera y Clavijo*, where we planned to spend a few hours.
We found a huge parking lot... empty.
The passenger in the car in front of us (yes, we weren’t the only ones at the closed gate—there was a car in front and one behind) went to ask for info: it was closed due to the storm 😕.
So, we calmly headed toward Puerto de las Nieves, on the northwest coast of the island.
The plan: go to a restaurant, visit the village, and do some shopping while waiting for early afternoon.
As soon as we got out of the car, it started raining... we took shelter under the awning of a shop, waiting for it to pass. But the rain turned into a downpour, and within minutes, awning or not, Gore-Tex or not, we were soaked!
Since we were already wet, we might as well go to the restaurant—they weren’t far! But here’s the thing: contrary to what Google Maps said, they all opened at 1 PM, not noon!
Back to the car, wading through 5 cm of water because all the village streets were flooded .
The rain let up, we did some shopping, went to eat, and I got a message from the owner saying the accommodation was ready 🙂.
So, off we went to La Suerte, a few kilometers north of Agaete.
The downside of the place, especially with luggage, is that you have to climb several flights of stairs via an outdoor staircase (after parking more or less far away on a steep street) to get there 😛).
Of course, on the way from the car to the apartment, it started pouring again—the bags got soaked!
Enough rain for today! We settled in quietly, and by late afternoon, we could (finally!) go admire the view from the terrace.
Trip Planning
My partner and I are heading to the Canary Islands for a week at the end of September, specifically to Lanzarote. We chose this island over the more crowded ones for its volcanic landscape and the variety of hikes it offers.
I booked everything through Expedia: our hotel stay, car rental, and Ryanair flight tickets departing from Marseille. It was the only way to get a direct flight. To make getting around easier during our stay, I picked a hotel located in the center of the island from the wide selection available. It’s part of the Barceló chain, specifically the "Barceló Teguise Beach Adults Only" in Teguise Beach, which turned out to be an excellent choice.
The Trip
Sunday, September 21 - Monday, September 22
Departure
It’s 2:15 PM, and we’re at the Avignon TGV station. Danielle picked us up earlier due to the weather—thunderstorms and heavy rain all the way to the station. The TGV was on time, and it only took 30 minutes to reach Marseille Saint-Charles. The shuttle to the airport is quick and convenient, right behind the station.
The bus leaves for the airport in the middle of the storm, with flooded roads and cars stuck in some spots.
We get soaked making our way to the terminal. Two hours to wait before the flight. The plane finally takes off at midnight, but just before landing, the pilot announces that the destination airport is closed, and we’re being diverted to Tenerife. Ryanair will re-route us as soon as possible.
We end up waiting 2 hours, and Ryanair kindly gives us a 4 € voucher.
We re-board around 5:15 AM and take off at 6:00 AM. About 45 minutes to reach Lanzarote. After collecting our luggage, we head to the car rental desk. The counter in the terminal is closed, and we’re directed to parking lot P4—it takes us a while to find it.
I’m a bit worried about the rental company’s reaction since the car was supposed to be picked up 7 hours earlier, but it’s not a problem. A woman next to us is furious because she’s in the same situation, and her rental was canceled. Anne-Marie translates for her, but nothing changes.
We pick up a brand-new Toyota Aigo and head to the hotel.
After checking in, we cross the garden, walking alongside the large pool to reach our room.
A lovely first-floor room with a jacuzzi and a sea view.
It’s early, so we head to breakfast—a generously stocked and varied buffet with everything you could want.
Afterward, we drive to Cueva de los Verdes, but it’s packed with people and a long wait. We decide to come back another day.
Next, we visit Mirador Del Rio. This rocky viewpoint at the edge of the island has breathtaking cliffs plunging 500 meters into the ocean. The view is stunning and impressive.
A panoramic bar lets you cool off while enjoying the scenery.
We return to the hotel for a short walk around the neighborhood and enjoy the beautiful pool with its pleasant water temperature. Relaxing by the pool, sun loungers, and all.
In the evening, a very varied buffet at the restaurant. Then early to bed to recover from the sleepless night before.
Tuesday, September 23
After a restful night, we enjoy another varied and hearty breakfast. The terrace seating is very pleasant. We take an inland road leading to Timanfaya National Park.
The road near the park runs alongside vineyards where the vines are surrounded by lava stone walls to protect them from the prevailing winds.
Our first stop is at the visitor center, where the island’s volcanic activity is well-documented. Next, we stop at an area where you can take a short camel ride—two seats are installed on either side of the camel’s hump. This little ride offers a great view of the volcanic landscape from a higher vantage point. A fair price of 11 € per seat for a 20-minute ride.
We then head to the park entrance via the road leading to the parking lot, where only authorized buses can take the winding route inside the park.
It’s crowded, and we wait about 45 minutes with several stops before reaching the parking lot.
We board the bus, and the route offers beautiful views of this volcanic area and its many craters. The journey is very interesting, with several stops for photos.
At the parking lot, a guide shows us how the heat from the rocks beneath the surface can ignite dry vegetation. Water poured into holes in the ground immediately creates geysers and jets of steam.
The building next to the parking lot has a restaurant where meat is cooked using the heat from a well dug into the volcanic rock.
On our way back, we drive to Playa Blanca, a seaside town with a small sandy beach.
Back at the hotel in the late afternoon for dinner.
Wednesday, September 24
We wake up early and have a quick breakfast—few people are around at this hour. Two days ago, we booked a 10:00 AM visit to Los Verdes, lava tunnels created by eruptions and lava flows from the La Corona volcano, which extended all the way to the coast.
When the lava came into contact with the air, it solidified on the surface while continuing to flow underneath. The lava tunnels stretch for 8 kilometers to the volcano, but we only walk one kilometer.
The inside of the tunnel is impressive, with narrow passages and larger chambers.
You can see traces left by the flowing liquid lava—varied colors and twisted shapes.
At the end of the path, a large chamber has been turned into a concert hall with perfect acoustics.
Next, we visit Jameo Del Agua.
This is a continuation of the lava tunnel, developed by Manrique.
There are beautifully designed bar and restaurant areas, as well as an underground lake where you can see small blind white crabs—a protected species in this very pure water.
Higher up, there’s a lovely space with a central pool that could double as a swimming area, surrounded by beautifully designed white pathways that contrast with the blue water.
Further on, you reach a large space inside the lava tunnel, set up as a performance hall with perfect acoustics.
Stairs let you view this beautiful space from above. A gap in the lava landscape reveals the ocean on the horizon.
We head back toward the village of Yé, at the foot of the La Corona volcano.
A 160-meter walk from the church, a path crosses vineyard plots and then climbs to the top of the volcano’s crater in about 30 minutes. It’s the island’s highest volcano.
When you reach the edge of the crater, you see how deep it is, with steep slopes inside forming a large circular opening. The place is breathtaking and awe-inspiring.
We drive back to the hotel via a road that climbs quickly, offering a beautiful view of the island’s northern part.
Thursday, September 25
After another enjoyable and varied breakfast, we head to the center of the island toward the volcano park and stop at a roadside parking lot where a path leads to the Montana Cuervo volcano.
This is a crater that opened on one side. During an eruption, an explosion created a breach in the crater.
Huge blocks of rock were thrown dozens of meters away. The path goes through the breach and descends into the crater, allowing you to walk around it. It’s impressive, and you really feel small and fragile in this environment.
The crater walls, with their different colors, highlight the rock formations. The crater is surrounded by a sea of lava with sharp, jagged rocks.
You can walk around the outside of the crater, but it’s not very interesting. We then head to the west coast, stopping at a spot with a small green lake next to a beautiful black sand beach.
Next, we stop at Salinas de Janubio, a lovely viewpoint overlooking the salt marshes with different water colors. A small shop sells various local products.
We then head to the famous Papagayo beach.
The road ends at a booth where they charge 3 € to continue.
From here, the land is private, and you have to pay to drive down a 3-kilometer rocky dirt road.
Quite a few cars are driving along it, kicking up clouds of dust. The car gets a dusty makeover.
We arrive at a large parking area, with several paths leading to different small beaches.
We go to Papagayo, a small blonde sand beach surrounded by red rocks.
The beach slopes gently into the water, which is a pleasant temperature. The setting is charming and peaceful.
We stay for a while before heading back to the hotel.
Friday, September 26
We start with a visit to the César Manrique Foundation in Tahiche. This was originally one of his homes. The modern construction spans several levels and is integrated into the lava flow, using the gaps to create living spaces. Large windows make the rooms bright and open to the scenery. The place is pleasant, with flower-filled gardens outside. It’s well worth a visit.
Next, we drive to Las Grietas, where a path leads to a narrow crack in the volcanic rock, forming a tight passage where only one person can walk at a time.
The passage isn’t very long, but progress is slow due to the endless selfies being taken here.
We then stop at Casa Del Camposino, a renovated farm that houses several artisan shops.
We taste a local wine recommended by a charming woman and buy two bottles of Lanzarote red wine on her advice.
Now, we head to Tamara beach, a beautiful and wide beach at the foot of high cliffs. There are always great waves here, making it a surfer’s paradise.
On the way back to the hotel, we stop at the cactus garden, César Manrique’s final creation. Designed with a great sense of aesthetics around an old windmill, it features 4,500 varieties of cacti in various shapes, all in a beautiful setting.
We return to the hotel in the late afternoon for the evening.
Saturday, September 27
After another hearty breakfast, we head north to Haria. We stumble upon another of César Manrique’s homes, where he lived for a long time. This house is more traditional than the previous one but still has large, modern, and very pleasant rooms. At the back of the garden is his large studio, where he created his works.
Next, we visit the craft market—this was our original plan. Various stalls offer local items, and it’s very crowded. No room at the café terraces to sit down.
We then return to Famara beach for a long stay. There are always great waves here, much to the surfers’ delight. The water temperature is pleasant, and we enjoy it.
On the way back to the hotel, we stop at a gas station to refill the car, which has been very fuel-efficient. Gas is also much cheaper here than in France—1.16 € per liter of SP95.
We also wash the car, which was very dusty after the long dirt road to Papagayo beach.
At the hotel, we enjoy a farewell cocktail before dinner.
Sunday, September 28
We spend the morning by the hotel pool before checking out at noon. For lunch, we go to a restaurant called "Dona Lola," near the hotel, with a terrace offering a view of the coast. We order tuna carpaccio, which is delicious.
We then head to the airport, just 15 minutes away.
We return the rental car and go to the airport.
A long line to check in our luggage.
The return flight is on time.
A shuttle bus takes us to Saint-Charles station.
We then head to our overnight rental. The boulevard slopes down, making it easier with the suitcases.
The rental is between the old port and the train station.
Once there, we pick up the keys and make one last effort to carry the luggage up to the third floor.
The studio is nice, clean, and simply equipped—perfect for one night.
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
I’m a newbie to this forum, passionate about wildlife, the landscapes of East Africa, and Tanzania in particular.
This June 2024 trip/safari is our 7th visit to Tanzania and our 5th in the south, which has drawn us more than the north ever since we discovered it in 2015.
In 2024, the entrance fees for the reserves and services have gone up again since our last visit.
I chose to return first to Mikumi Reserve, which was the very first one we visited in the south. Then, we’ll head to Selous (J. Nyerere N. P.) as usual.
Initially, we wanted to spend 2/3 days on Mafia Island at the end of the trip, but it made the total cost too high, so we gave up...
We usually go to Ruaha and Selous, but I wanted to mix it up a bit—also to save some money...
As for the timing, June is a new experience for us. I thought it might be interesting to come just after the lodges reopen... hoping for some great wildlife encounters??
The trip starts in Marseille with our first flight on Ethiopian Airlines to Addis Ababa, then continues to Dar es Salaam, where we’ll finally set foot on Tanzanian soil again.
In Addis... "our" A-350.
.....
After arriving in Dar, we spent one night at a hotel near the airport. The next morning, we headed to the domestic flights terminal, which hasn’t changed in years.
By mid-morning, we boarded a Cessna 208B Caravan with Safari Air Link, heading to the Kikoboga bush airstrip in Mikumi, which we reached 45 minutes later.
Fun fact: the pilot was the same one as on our return flight two years ago.
Welcome on board:
Of course, a driver/guide team from our chosen lodge was waiting for us upon arrival:
I was surprised to see so many aircraft parked there... even twin-engine Embraer Brasilias??
As a fan of vintage planes, I loved it...
On the other hand, the light was incredibly harsh.....!!
Our guides only speak English. We knew that in advance. In the south, it’s very rare to find someone who speaks French. This’ll force us to dig into our high school English memories... from 60 years ago... at least.
It’s noon, and we head toward the lodge.
Near the airstrip, next to the Mikumi rangers’ base, there are quite a few herbivores. They find a bit more peace here—the big cats don’t venture this way...
Our first encounter was a group of Masai giraffes.
Rarer (for us), a savanna monitor lizard basking in the sun right in the middle of the track...??
A large gathering of impalas (mostly males) along with a few blue wildebeest:
Also unusual: a African crowned hornbill taking a dust bath in the middle of the track...!!
When it comes to identifying mammals or birds, I don’t know everything... so I might make mistakes. Please forgive me.
I’m counting on my friend Blesl’s active participation... 😉
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
Just back from two weeks in Andalusia, and I wanted to share this experience with you—maybe it’ll help with planning a trip. I’ll start with a quick recap in this post and try to add photos and day-by-day details later (still sorting through them). Hope I don’t bore you too much! 😎
Trip details:
April 20 to May 4, 2019:
7 days on the Costa de la Luz (El Puerto de Santa María) in an Airbnb,
4 days at the junction of the Costa del Sol and Costa Tropical (Salobreña) in an Airbnb,
3 days at Cabo de Gata for some rest at a campsite in Los Escullos.
Two families of four, each with our own car: three 9-year-old boys and a 6-year-old girl. One family was more into city exploration (not us, but we’re working on it), and the other preferred relaxation and nature (that’s us). We speak a little Spanish.
Over 5,000 km, including 2,500 km for the round trip from Carcassonne.
The weather: Variable, but we expected better for this region in late April. The first week on the Costa de la Luz was sometimes chilly (< 20°C), and the second week was warmer but not excessive (< 25°C). At least we didn’t get much rain!
Our budget: Around 2600 € per family:
700 € for accommodations, about 50 € per night,
1000 € for meals and restaurants. We usually spent around 50 € per family at restaurants—we ate out for lunch (except for 2–3 picnics) and cooked at home in the evenings, trying to be back by 6 PM.
600 € for activities: Río Tinto, a flamenco show, visits to the Alhambra, Giralda, and Alcázar, Oasis Park with meals, and a kayaking trip.
300 € for gas and tolls.
Preparation: A few months ahead with bookings for accommodations and tickets for the Alhambra, Giralda, and Alcázar. We used a few travel guides—I like the *Évasion* guide for initial planning. *Géoguide* was okay, but our friends’ *Routard* was the most useful. We also spent three months brushing up on Spanish with Mosalingua (a great spaced-repetition method, max 10 minutes a day). Downloaded Maps.me and the Andalusia map in advance—essential. And we used Tricount to track shared expenses with friends—super handy.
What we did/saw:
3 city visits (Seville, Granada, and Cádiz) + Málaga for our friends (we vetoed Córdoba—too many cities for us).
4 white villages (Vejer de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, Ronda) + Tarifa for our friends.
Beaches (Tarifa and Bolonia, Matalascañas, Nerja, Cabo de Gata).
Nature and fun moments: Doñana National Park, a kayaking trip along the rocky coast near Nerja, and the Wild West/animal park in the Tabernas Desert.
A little culture: Río Tinto mines, the archaeological site of Itálica, Columbus’s caravels, Nerja Cave for us, and the Picasso Museum in Málaga for our friends. Plus, seeing the ham-drying process in the Alpujarras (for our friends).
Our highlights
Nerja and the surrounding villages: The rocky coast was amazing, and we loved the kayaking trip, even if the water was freezing for snorkeling. The beaches are sheltered from the wind, the town is charming, and the cave is incredible.
El Rocío and Doñana National Park. El Rocío has a timeless, almost Wild West vibe—we could’ve stayed a day or two. The quiet and pine scents reminded us of the Landes region.
What we didn’t love as much:
Río Tinto mines: Not super exciting, and the guides’ nonstop chatter kind of ruined the "nature" experience.
Our little regrets (for next time):
Forgetting our passports and missing a day trip to Tangier from Tarifa.
Not having an extra day around Nerja to go snowboarding in the Sierra Nevada—just 1.5 hours away (the kayak guide suggested it).
Not spending at least one night in El Rocío to explore Doñana National Park at dawn.
Antequera with the Guadalhorce reservoir and the Caminito del Rey (but it would’ve meant 2 more hours of driving, and we didn’t have the energy).
My general impressions of Andalusia and Spain
Landscapes: A feeling of extreme concentration of a single activity in some areas—endless olive groves, wind farms on the Costa de la Luz (which I thought were well-integrated), rows of buildings along the Costa del Sol (yikes, glad we didn’t stop there), greenhouses around Almería (a shame to have frozen the coast for so many kilometers), and the massive industrial port of Huelva.
What surprised us compared to France was the lack of small hamlets—villages are clearly defined, and people cluster there, leaving vast landscapes without human presence. In France, you find houses scattered everywhere.
Roads: Relatively few tolls. Sure, rest areas aren’t as nice as in France, but the roads are in good condition, and our wallet was happy. The roads are pretty straight with countless bridges and tunnels—the upside (besides fast travel) is that there aren’t many secondary roads disrupting the scenery.
Tourism and activities: A huge variety and richness. Feels like everyone can find something they like, and 15 days barely scratched the surface. It’s amazing how quickly you go from the coast to snow-capped peaks (Sierra Nevada) or from farmland to desert (Tabernas). And the mix of European and Arabic architecture in the same city is really special.
One small regret: Not interacting more with locals. We didn’t luck out with our Airbnbs. But shopkeepers were great—very patient with my broken Spanish! :-)
Overall, I think our choice to stay on the Costa de la Luz and then near Nerja worked well. We could explore pretty easily (even if we logged a lot of kilometers), and the settings were fantastic. The 3 days of total relaxation at Cabo de Gata were perfect.
If you prefer shorter stops, you could try staying in El Rocío (easy access to Seville and great for an early visit to Doñana National Park) or maybe Grazalema for a hike in the mountains (weather-dependent). And of course, Tarifa for a day trip to Tangier or Gibraltar.
Sometimes fantasy and a change of scenery are right near home! I love exploring the four corners of the planet, but there can also be a whole world just a little farther than the end of your street—or even the tip of your nose! So I’ll share with you in pictures the beautiful kermesse of Ath, which we only discovered last August, even though we’re neighbors (we live in Lille).
I could have subtitled this travel journal: "Ferme eut’bouc tin nez va quer eud’dans"; it’s an expression in Picard language, literally “Close your mouth or your nose will fall in,” said to someone who’s amazed—and amazed I was!!!
Ooooooooh, giants!
Oh, how I love them! In the North, we have lots of these giants, like Reuze Papa and Reuze Maman in Cassel, or Gayant, Marie, and their children Binbin, Jacquot, and Fillon in Douai, and many more.
Huh? What? You don’t know what a Géant du Nord is?
Well, it’s a benevolent hero, a legendary figure, a protector, a symbol tied to a city that parades through it, walking and dancing during carnival or the local festival. The tradition is said to have originated in Portugal in the 13th century (at least that’s where we have the first records), then we see them in the Netherlands starting in the 15th century. In the North, the oldest are Gayant and Marie of Douai (16th century), but many new ones have appeared since the 1980s with the revival of carnivals. In practice, it’s a large character (or animal figure) several meters tall; the structure is made of wicker, the body is often papier-mâché, but the head can be wood, as in Ath (lime wood), and the clothes and accessories are made of fabric, leather, and wood. The flared robe (for both male and female giants) allows one or more carriers to slip underneath to move it using only their arms, shoulders, and legs—and even make it dance! There are over 1,500 giants in Belgium and 450 in Hauts-de-France, mostly in the Nord and Pas-de-Calais departments.
In Ath, there are giants—LOTS of them! I’ve never seen so many at once. And each one is carried by only one man at a time (except for Bayard, you’ll see why later), even though the structure weighs over 100 kilos—so the carriers take turns quickly! The Ducasse of Ath and its giants have been inscribed on the UNESCO Intangible Cultural Heritage list since 2008, as part of the "Processional Giants and Dragons of Belgium and France."
What’s more, the Ducasse of Ath is remarkable for its age and local roots; a procession was first mentioned in 1399, and today the many musical groups are still local (Ath and surrounding towns). The event is extremely popular: a good part of the population is there, all generations mixed together. Everyone knows the groups, floats, and giants, and each has their favorite! Originally, religious groups paraded, illustrating episodes from the Bible or the Golden Legend. Gradually, the parade became secular and kept evolving by adding new giants, historical figures, or allegories linked to local history (Ath, Belgian Hainaut, Belgium).
Finally, the beautiful floats are all pulled by magnificent draft horses, and that’s extraordinary! The town council itself rides in fine carriages that close the parade.
To wrap up this long introduction, know that the Ducasse of Ath lasts several days, but the highlight is the highly codified procession that takes place on the 4th Sunday of August (actually, the procession passes twice, once in the morning and once in the afternoon).
So, let’s go!
On this Sunday, August 26th, we’re in Ath in the early afternoon to see the procession. What a popular enthusiasm! Everyone is wearing the city’s colors (purple, yellow, and white), often with a twisted fabric necklace. Everyone is happy, smiling, from the giggling toddler to the sprightly centenarian sipping beer with her rosy-cheeked cousin and the pretty freckled blonde niece. People call out to each other, laugh, hum, and congratulate each other all around.
People start positioning themselves at strategic spots along the route—wider areas where the giants stop to perform a dance to the tunes of the brass bands accompanying them. And there are brass bands—at least one per giant and float!
The wait passes quickly in this joyful atmosphere. Suddenly, the music grows louder, and here comes the first giant at last! It’s the "two-headed eagle," with a child (a real one) sitting safely on a little chair.
Present in the procession since the late 17th century, it originally had only one head (normal, right?) and accompanied the tailors’ guild. It gained a second head during the royal visit of 1854 (go figure why!). It’s 3.30 meters tall and weighs 115 kilos (without the child). All the men you see in white are carriers taking turns.
Its dance consists of spinning the bird around—you’d think that little kid up there must be getting dizzy!
Next is the "Neapolitan fishermen’s boat." It’s a magnificent float representing a ship, with handsome sailors clinging to its rigging. This float first appeared in the parade in 1856.
It’s followed by a human giant on stilts: "Saint Christopher of Flobecq," holding a flowered staff and carrying Christ on his shoulders (this time, not a real child!). It appeared in the 19th century, then disappeared from the procession before being reintroduced in 1976.
Now here come the "Blues," dressed in French uniforms. This group is the heir of the former cannon-arquebusier company, and they punctuate their parade with gun salutes!
C'est parti pour 7.4 km jusque Glacier Point ! La montée est douce dans un 1er temps, ensuite les lacets commencent. Les points de vue ne manquent pas, nous multiplions les arrêts trouvant sans cesse un meilleur angle de vue pour photographier la chute d’eau phare de la vallée, Upper Fall.
Nous ne sommes pas nombreux sur ce sentier, ce qui rend la balade d’autant plus plaisante. Il faut dire que la montée est dite "difficile" et qu’il est recommandé de se faire déposer en navette en haut de Glacier Point pour descendre ensuite ce trail. La navette ne coutant pas moins de 25$ par personne … Nous croiserons des randonneurs qui ont opté pour montée ET descente via le trail pour notre part, nous rentrerons par un autre chemin…
La pente est parfois marquée et les virages nombreux, avec l’impression de ne jamais atteindre le sommet mais nous ne nous lassons pas des vues plongeantes sur la vallée.
Au loin les sommets sont encore enneigés, signe d'un hiver bien blanc. La fin du trail se fait dans les bois de pins, agréable de retrouver un peu de fraîcheur.
Nous atteignons Glacier Point après 3h de grimpette. Passage obligé à la boutique pour le plaisir de voir leurs produits dérivés, et pour se donner des envies de glace…
C'est aussi là que nous rencontrons nos 1ers écureuils.
A gauche de Half Dome, la Yosemite Valley et plus à gauche encore, les Upper et Lower Falls
Il est temps de se trouver un petit coin pour pique-niquer, si possible à l’ombre et à l’abri du monde. Cela semble impossible vue la foule sur le site, et pourtant nous y arriverons ! Nous aurons même la chance d’avoir un peu de compagnie pendant le repas.
Sur place on ne voit pas les chutes, on arrive en amont de celles-ci. Il est bien difficile de résister au plaisir de s’y raffraîchir, sommairement bien sûr. La force du courant est elle qu’il nous serait impossible de ne pas être emportés. L’eau est glacée, mais sur les pieds c’est un délice. Le cadre est magnifique, les couleurs "craquantes". Je suis fan !
Après cette petite pause nous traversons le pont, jetons un dernier coup d'oeil à cette force de la nature, et reprenons le trail qui grimpe à présent dans la forêt.
Ça commence à tirer dans les genoux et les cuisses, un aperçu de ce qui nous attend ce soir sans doute… A cette heure le chemin n’est pas ombragé, autant dire que ça n’est pas la partie la plus agréable de la journée !
Nous atteignons une sorte de plateau avant de descendre sur les Nevada Falls. Elles sont plus impressionnantes que les précédentes, mais nettement plus fréquentées aussi. Les points de vue sur la vallée et le long de la rivière sont magnifiques et le bruit de la chute d’eau est juste incroyable.
A une époque cette zone était entièrement recouverte par les eaux des glaciers qui polirent la roche, la façonnèrent pour lui donner cet aspect si lisse. En se retirant, les glaciers ont laissé des blocs de roche, éparpillés tels des billes sur un plateau de jeu.
The Power of Nature, The Power of Time.
Pause photos à Olmsted Point où nous avons la chance de rencontrer notre 1ère marmotte. Pas farouche du tout, elle s’invite aux pieds des touristes pour quelque nourriture bienvenue.
Notre étape de ce soir sera à Lee Vining. Nous logeons –ou plutôt campons- au Mono Vista RV Park.
Dans le Surrey shed de vieilles diligences sont un peu préservées des outrages du temps. Mais pour combien de temps ?
La scierie tient difficilement debout. Avec des chutes de neige importantes, du vent et des températures fréquemment en dessous de zéro, le bois de chauffage était essentiel à Bodie.
Le circuit se termine ici, avec les équipements miniers.
Le défilé -Parade, selon le terme local- permet aux commerces, associations ou entreprises de la ville et des environs de s'afficher. Chacun arbore fièrement les couleurs nationales, jetant des bonbons aux enfants, des stickers, ou usant de pistolets à eau pour arroser la foule. Ambiance très bon enfant, on adore ce patriotisme clairement assumé.
Nous sommes à 2 pas de Tix-4-tonight, l’objectif du matin : nous souhaitons voir si nous pouvons réserver un éventuel spectacle pour aujourd’hui ou demain et acheter des vouchers pour l’un des buffets de Vegas. Notre expérience de 2014 nous avait bien plu…
Les spectacles ne donnent rien, en tout cas, rien faisant l’unanimité ou rentrant dans notre budget. Par contre nous trouvons notre bonheur pour le buffet et optons pour celui de la Stratosphere, précisément là où nous logeons. Les bons ne sont valables que pour le repas du soir, ce qui finalement nous convient bien.
Tout le secteur est très chouette.
Il ne nous reste à présent que quelques kilomètres à parcourir pour rejoindre notre camping, le Pine Flat Campground. Nous sommes ici pour 2 nuits, mais je n'avais pu en réserver qu'une sur le site officiel, tout étant complet pour demain soir. Etant donné qu'ils ont des emplacement "first-come, first served", j'avais bon espoir de pouvoir séjourner 2 nuits dans ce camping. La bonne surprise est que le gars peut nous mettre les 2 nuits sur le même emplacement, certes pas celui réservé, mais peu importe, ce sera bien plus confortable de ne pas devoir déménager demain matin.
Cathedral Rocks au loin
Quel monde !
Le parking est en vue, nous pressons le pas.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far-from-exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, the Nishiki Market:
A little sneak peek?
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
Ooooooooh, giants!
Oh, how I love them! In the North, we have lots of these giants, like Reuze Papa and Reuze Maman in Cassel, or Gayant, Marie, and their children Binbin, Jacquot, and Fillon in Douai, and many more.
What’s more, the Ducasse of Ath is remarkable for its age and local roots; a procession was first mentioned in 1399, and today the many musical groups are still local (Ath and surrounding towns). The event is extremely popular: a good part of the population is there, all generations mixed together. Everyone knows the groups, floats, and giants, and each has their favorite! Originally, religious groups paraded, illustrating episodes from the Bible or the Golden Legend. Gradually, the parade became secular and kept evolving by adding new giants, historical figures, or allegories linked to local history (Ath, Belgian Hainaut, Belgium).
To wrap up this long introduction, know that the Ducasse of Ath lasts several days, but the highlight is the highly codified procession that takes place on the 4th Sunday of August (actually, the procession passes twice, once in the morning and once in the afternoon).
It’s followed by a human giant on stilts: "Saint Christopher of Flobecq," holding a flowered staff and carrying Christ on his shoulders (this time, not a real child!). It appeared in the 19th century, then disappeared from the procession before being reintroduced in 1976.
