Des vidéos sont insérées dans le texte. Veuillez cliquer sur l'image pour démarrer la vidéo.
Nous avons séjourné à Waianae sur l'île d'Oahu à Hawaii du 7 au 21 mai 2018.
Plusieurs personnes nous ont demandé si l'éruption du volcan situé sur l'île de Big Island nous avait importuné. Et bien non, nous n'avons subi aucun dommage collatéral. Bien dommage cependant pour les habitants de cette superbe île d'Hawaii.
Je vais d'abord vous entretenir sur les préparatifs de notre voyage et par la suite, je vous ferai la description des différents attraits touristiques que nous avons visités lors de notre séjour.
Vols
Nous avons à prime abord réservé nos billets d'avion auprès de la compagnie Wesjet plusieurs mois avant notre départ, i.e. au mois d'août 2017 au coût de CAD 604 $. Départ de Montréal avec une escale à Vancouver.
Au départ, trois personnes faisaient partie du voyage: mon conjoint, notre fille Mélanie ainsi que moi-même.
Cependant, en décembre dernier, nos deux autres filles, Claudia et Karine, ont décidé également d'embarquer dans l'aventure.
Elles ont donc acheté leurs billets d'avion correspondant au même itinéraire que le nôtre. Le prix était cependant plus élevé. Elles ont déboursé chacune un montant de CAD 753 $.
Au mois de février dernier, nous avons reçu un courriel de la compagnie Westjet nous annonçant que l'itinéraire était modifié et que nous avions une escale supplémentaire à Toronto pour l'aller seulement.
Je ne vous cacherai pas que cette journée passée dans les airs et en attente dans les aéroports a été plutôt épuisante.
Le retour a été plus facile puisque nous n'avons eu aucune attente à notre arrivée à l'aéroport de Vancouver pour notre vol de connexion en direction de Montréal. Aussitôt arrivés, aussitôt repartis.
Voici une petite vidéo du survol des Rocheuses canadiennes lors de notre vol en direction de Vancouver ainsi que le survol de Vancouver lors de notre décollage en direction d'Honolulu.
youtu.be/7pRgiOsStlg
Comme nous sommes arrivés à Honolulu à 21h30, nous n'avons pas eu l'opportunité d'avoir une vue aérienne de l'île d'Oahu.
Location du véhicule
Nous avons effectué une première location au mois de février 2018. Nous avons opté pour un véhicule Nissan Rogue avec climatisation et transmission automatique. Le prix initial était de CAD 574$.
Cependant, cette location pouvant être annulée en tout temps avant notre départ et sans aucune pénalité, nous avons profité d'une baisse de prix pour annuler cette réservation existante et en effectuer une seconde pour le même véhicule au prix de CAD 382 $.
Nous avons effectué cette location auprès de la compagnie Thrifty. Lorsque nous avons récupéré nos bagages, nous nous sommes dirigés à l'extérieur de l'aéroport pour prendre une navette qui nous a mené au bureau de location de la compagnie Dollar puisque les bureaux de la compagnie Thrifty étaient fermés. Il y a une entente qui existe entre ces deux compagnies.
La majorité des assurances sont incluses dans le contrat de notre carte de crédit. Cependant, comme l'assurance dommage à un tiers (LIS) n'était pas comprise lors d'un accident dans lequel nous sommes responsables, alors nous avons préféré l'acheter sur place. Un surplus de CAD 261 $, ce qui correspond sensiblement au prix de la location!!!
Nous possédions déjà un GPS qui contenait les cartes de cette région. Alors, nous avons pu profiter d'économies substantielles.
Hébergement
Coordonnées GPS: 21°28'49.7"N 158°12'14.2"W
Nous avons opté pour un condo situé dans la vallée de Makaha à Waianae. Nous ne l'avons pas regretté, bien au contraire. Il est situé dans un environnement paradisiaque.
Le coût de la location a été plus élevé que celui que nous avions prévu au départ puisque nous étions maintenant 5 voyageurs et nous désirions être logés dans un endroit paisible.
Nous avons donc déboursé un montant de CAD 2496 $ ((15 nuits) ) pour ce condo qui peut accueillir 7 voyageurs puisqu'il contient 2 chambres, trois lits doubles, un sofa-lit ainsi que 2 salles de bain, une cuisine et un salon. Nous avons également un très grand balcon.
Comme nous sommes arrivés tard en soirée, nous avions pris entente pour récupérer les clés du condo.
Le site est sécurisé. On retrouve en permanence un gardien à l'entrée du site.
Il contient tous les accessoires nécessaires et bien plus puisque de l'équipement de plongée en apnée, des petites planches de surf, des tapis de plage ainsi que des chaises de plages sont également mis à notre disposition.
Le wifi est également disponible et il fonctionne très bien.
Un point très important: l'eau est potable sur l'île d'Oahu! :)
Comme nous étions arrivés très tard en soirée, ce n'est que le lendemain matin que nous avons pu admirer les majestueuses montagnes entourant la vallée de Makaha.
Waianae est située sur la côte ouest d'Oahu et le climat est très favorable. Le soleil était toujours au rendez-vous jour après jour.
De plus, le parfum exotique des fleurs des frangipaniers venaient caresser nos narines à chaque fois que nous sortions à l'extérieur du condo.
Nous avons également accès aux piscines et jacuzzi, barbecues et terrain de tennis.
Laveuses et sécheuses sont également à notre disposition moyennant des frais minimes.
Le site est fréquenté par plusieurs espèces d'oiseaux, d'insectes et de paons qui défilent devant nous à notre grand plaisir. La nature est resplendissante à cet endroit.
Concernant la voiture de location, vos assurances de voiture personnelle au Québec ne vous couvrent pas aux USA?
Lors de nos deux derniers voyages, à Hawaï en août 2017 et dans l'ouest américain en avril dernier, nous n'avons pris aucune assurance puisque la nôtre couvre aux USA, même sur les routes non bitumées. Une belle économie.
Bravo pour vos vidéos, c'est beaucoup de travail.
Nous avons la majorité des assurances gratuites avec notre carte de crédit.
Nous avons longuement hésité avant de prendre cette assurance additionnelle sur place car nous avions oublié de nous renseigner auprès de notre compagnie d'assurance personnelle avant notre départ.
Nous n'avons donc pris aucune chance et l'avons achetée.
Cependant, je vais prendre toutes les infos nécessaires pour nos futurs voyages! Merci!
Une aventure en famille. Pour ce séjour sur l'île d'Oahu, nous sommes partis, mon conjoint et moi, en compagnie de nos trois filles.
Notre itinéraire comprend plusieurs randonnées en montagne afin d'atteindre des belvédères qui permettent de jouir de vues panoramiques époustouflantes.
Nous allons également parcourir plusieurs sentiers dans de magnifiques forêts pour atteindre des cascades. Les filles s'y baigneront, nous nous contenterons de les observer! 🙂
Ces randonnées comportent certains risques puisque les sentiers sont parsemés de roches, de racines ainsi que de la boue. Tous ces éléments peuvent mettre votre équilibre en péril. Nous avons vu quelques personnes faire des chutes.
Certains sentiers sont très étroits et d'abrupts ravins bordent chaque côté. La vigilance est de mise.
Nous allons faire de la plongée en apnée à plusieurs endroits sur l'île. La vie marine est spectaculaire. Nous avons d'ailleurs pu nager avec des tortues à maintes reprises.
Les filles feront du surf à Waikiki. Nous nous contenterons de les observer! 🙂
Nous allons nous baigner dans des piscines naturelles formées en bordure de l'océan. Un endroit très dangereux si l'on s'approche trop près du bord. Les vagues frappent avec une force étonnante. Nous allons d'ailleurs être témoins d'un accident lors de notre passage.
Nous allons visiter plusieurs plages tout aussi belles les unes que les autres. Certaines très sécuritaires, d'autres très dangereuses!
Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce récit de voyage, nous ne visiterons aucun musée, ni monument. Nous serons en contemplation avec la nature!
Nous contemplerons d'ailleurs la nature sous toutes ses formes puisque nous visiterons également le zoo et l'aquarium d'Honolulu.
Nos journées seront bien remplies. Départ aux alentours de 07h30 tous les matins et retour vers 18h30.
Sans plus tarder, je vous invite à embarquer dans l'aventure avec nous afin de découvrir les beautés que recèle l'île d'Oahu.
Important: Peu importe où vous vous trouvez sur l'île, ne laissez aucun objet de valeur à la vue dans votre véhicule. J'ai lu à maintes reprises que les vitres des véhicules étaient fréquemment brisées. Nous nous sommes stationnés à plusieurs endroits où il y avait du verre brisé sur le sol.
Cette immense grotte est située à Waianae, sur la côte sud-ouest d'Oahu. Elle porte le nom de Lower Cave puisqu'une seconde grotte, Upper Cave, se situe pratiquement au sommet de cette même montagne.
Plusieurs espaces de stationnement sont disponibles en face de cette grotte, de l'autre côté de la rue.
L'accès à cette grotte est très facile. Il suffit de traverser la rue et la grotte est déjà visible.
Même si l'ouverture de la grotte est énorme, il fait de plus en plus sombre lorsque l'on s'avance à l'intérieur de celle-ci. Donc, munissez-vous d'une lampe frontale si vous désirez vous aventurer dans les profondeurs de la grotte.
Le plafond de la grotte est très haut. On peut se promener aisément debout, sauf si on se dirige vers la gauche. Le petit sentier devient de plus en plus étroit et il faut s'abaisser pour poursuivre notre chemin.
Certaines légendes sont rattachées à cette grotte.
Une de ces légendes raconte que c'est à cet endroit que l'humanité serait née de l'utérus de la déesse de la terre. La grotte porte d'ailleurs le nom de Kaneana Cave (grotte de Kane). Kane est le lieu de la création.
Une autre de ces légendes raconte qu'un couple vivait jadis dans cette caverne. L'homme, Kamohoali'i, pouvait se transformer en requin. Ils ont eu un fils qu'ils ont appelé Nanaue.
Un jour, Nanaue aurait découvert son goût pour la viande, comme tous les requins mangeurs d'hommes. Il aurait d'ailleurs eu un faible pour la chair humaine.
Pour assouvir sa faim, il se transformait en humain pour leurrer ses victimes. Il les entraînait ensuite dans la caverne et les dévorait.
Lorsque les résidents ont découvert la véritable identité de Nanaue, ils l'ont capturé et l'ont tué.
Heureusement pour nous! Je n'aurais pas aimé rencontré Nanaue dans les profondeurs de cette grotte!
youtu.be/GIthI59sTyQ
Upper Makua Cave - Waianae - Hiking on Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°31'11.9"N 158°13'39.7"W
Après avoir visité Lower Cave, nous allions maintenant gravir la montagne pour nous rendre jusqu'à Upper Cave.
Cette randonnée n'a pas été facile! Vous comprendrez pourquoi à la lecture du texte suivant.
Pour atteindre le sentier qui mène à Upper Cave, il suffit de tourner à droite sur la route lorsque l'on revient de Lower Cave.
Le sentier se trouve approximativement à 130 m de Lower Cave.
Nous sommes arrivés rapidement sur les lieux. Surprise! Il semble y avoir deux sentiers qui mènent à la grotte.
Les deux sentiers doivent certainement mener au même endroit. Alors, on prend le second.
Au début de la randonnée, le sentier serpente dans de l'herbe haute et la montée est progressive. C'est facile.
Nous nous arrêtons quelques fois pour admirer le sublime paysage qui nous entoure: plages, montagnes escarpées et vallée verdoyante.
J'avais lu qu'il fallait prendre un sentier à droite au bas de la montagne. Nous ne l'avons pas aperçu.
Alors, nous continuons notre montée qui s'apparente maintenant à de l'escalade. Certaines sections sont composées de roches que nous devons surmonter.
Certaines roches ne sont pas bien ancrées dans le sol et on prie pour qu'une de celles-ci ne tombent pas sur la tête d'une personne située à un niveau plus bas. Encore moins sur la mienne puisque je suis la dernière du groupe!
Le sol est très glissant puisqu'il y a du sable qui rend la montée plus difficile. La pente est très abrupte. Pas question de se tenir debout! On rampe à 4 pattes (mains et pieds) pour aller encore plus haut.
Des personnes nous ont vu randonner dans le sentier et ont pris le même sentier que nous. Elles nous demandent si c'est bien le sentier qui mène à Upper Cave. On répond dans l'affirmative!!!
Certaines de ces personnes ne poursuivront pas la randonnée. Elles portaient des sandales!
Ne jamais entreprendre ce type de randonnée sans porter des chaussures adéquates. C'est primordial!
Les filles sont déjà arrivées à un premier palier. Nous les rejoignons après avoir multiplié nos efforts. Heureusement, il y a de l'ombre. Repos bien mérité!
Les filles reprennent la route et entreprennent d'escalader d'autres rochers. Un son de cloche se fait entendre dans ma tête! C'est impossible que ce soit le bon sentier puisque la grotte est située au milieu de la montagne et non au sommet.
On arrête tout et on regarde si un sentier n'est pas apparent dans les parages.
Mon conjoint part en éclaireur et trouve un sentier faiblement tracé dans de l'herbe haute. On prend cet étroit sentier bordé d'un ravin abrupt et sans fin.
Une de nos filles s'écrit: voulez-vous me dire dans quelle genre de randonnée vous nous amenez? C'est très dangereux!
Il faut dire que pour une première randonnée, le niveau de difficulté a été surélevé, étant donné que nous n'avions pas pris le bon sentier. Elle avait raison! Il y avait un risque évident et il fallait être très vigilant et se déplacer lentement.
Nous avons enfin aperçu le sentier qui mène à Upper Cave à un niveau plus bas. Il a donc fallu descendre à ce niveau pour poursuivre note randonnée.
La descente a été ardue. Le sol était très glissant et il y avait le ravin devant nous. Alors, encore une fois, nous sommes descendus en rampant sur les fesses.
Enfin, il nous est permis de respirer un peu plus librement puisque nous retrouvons le sentier approprié.
Après avoir atteint le tronc d'un arbre qui émerge du rocher et qui s'étend à la verticale dans le vide, je savais que la grotte était à proximité.
Nous atteignons enfin le but que nous nous étions fixé: Upper Cave. La vue panoramique du littoral et de la vallée est éblouissante.
Et c'est l'endroit par excellence pour les amateurs de selfie! L'intérieur de la grotte offre un cadre tout à fait original!
La descente est plus zen car la vue sur la vallée envahit notre esprit. Cependant, la prudence est de mise car le sentier comporte plusieurs sections très glissantes. On descend alors sur les fesses.
Une fois rendus sur la route, il est maintenant facile de constater que le sentier que nous devons prendre pour nous rendre à Upper Cave est le premier sentier que l'on aperçoit lorsque l'on arrive de Lower Cave. Celui situé à droite du panneau de limitation de vitesse (Speed Limit 25).
Mermaid Cave and Zablan Beach - Waianae - Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°22'30.0"N 158°08'25.3"W
La superbe plage de Zablan est située sur la côte ouest de l'île d'Oahu, plus précisément à Waianae. Vous aurez un aperçu de cette plage dans cette vidéo.
En ce qui nous concerne, nous sommes plutôt intéressés par la grotte sous-marine (Mermaid Cave) située à gauche de cette plage.
Pour s'y rendre, il suffit de prendre le petit sentier situé près des arbustes qui délimitent le secteur (à proximité des résidences) ou tout simplement déambuler sur les roches volcaniques qui bordent le littoral.
La prudence est de mise car ce secteur a subi de fortes érosions et plusieurs trous se sont formés. Par le fait même, la surface du sol est inégale et possède des pointes acérées à plusieurs endroits.
Plusieurs croix jonchent le sol en souvenir de personnes disparues.
Il suffit de parcourir environ 200 m pour atteindre l'entrée de cette grotte. Vous y verrez certainement des personnes tenter d'y accéder.
Au départ, il est impossible de s'imaginer que ce trou mène à un long tunnel dont l'ouverture donne directement sur l'océan Pacifique. La distance est tout de même assez importante.
Le trou est relativement profond et nous n'osons pas sauter à l'intérieur de ce trou. Des personnes s'y trouvaient déjà et nous ont gentiment aider à descendre.
Il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur de cette grotte et le plafond est très bas. Les filles sont déjà dans l'eau. Je m'avance tranquillement et je m'assoies sur les toutes petites roches qui tapissent le sol.
La marée est plutôt basse et quelques vagues pénètrent à l'intérieur de la grotte et viennent se fracasser sur le rivage.
Le site est magnifique et envoûtant. Le soleil s'infiltre à travers les multiples trous et illumine ainsi l'intérieur de la grotte.
Pour sortir de la grotte, il a fallu encore une fois avoir l'aide de gentils samaritains. Deux personnes à l'intérieur du trou m'ont servi de piliers et deux personnes au haut du trou m'ont tirée vers l'extérieur.
Certaines personnes réussissent à s'extirper de la grotte par un trou beaucoup plus petit. Il me manquait encore quelques centimètres pour y accéder.
Lorsque la marée est basse et qu'aucune vague n'est visible, il est possible de sauter dans l'océan et nager jusqu'à l'intérieur de la grotte.
Cependant, il est important de comprendre que pénétrer dans la grotte lorsque la marée est haute ou qu'il y a des vagues, que ce soit par le trou mentionné précédemment ou via l'océan, est potentiellement dangereux. Vous risquez d'être projetés sur les rochers.
Cette superbe plage est située à environ 7 km de notre lieu d'habitation. Nous y sommes allés deux fois: la première ainsi que la dernière journée de notre séjour.
Elle est située dans un décor paradisiaque. Elle est entre autres bordée par d'abruptes montagnes verdoyantes.
Le sable est fin et devient très chaud lorsque le soleil culmine.
Il y a quelques arbres sous lesquels il est possible de s'abriter pour avoir de l'ombre.
Un muret a été érigé à gauche de la plage. Celui-ci sert de brise-lames, ce qui rend la baignade plus sécuritaire car les eaux y sont plus calmes.
Les jeunes grimpent d'ailleurs sur ce muret et s'amusent à sauter ou à plonger dans l'océan.
On retrouve à proximité de la plage un ancien temple hawaiien (Heiau de Kuilioloa). Il s'agit en fait d'une structure de roches volcaniques. Il servait jadis d'un lieu de refuge sacré.
De l'autre côté de cette petite péninsule s'étend une seconde baie. L'érosion est plus visible. La roche s'est désagrégée et une arche s'est formée.
Le stationnement est vaste et on y retrouve également des salles de bain et des douches.
youtu.be/k5kwzO3VrS0
La plongée en apnée est réellement exceptionnelle sur l'île d'Oahu. Nous en avons fait à plusieurs endroits et l'eau était cristalline et on a pu y voir une diversité étonnante de poissons.
Nous avons donc tenté l'expérience ici même.
Nous avons fait de la plongée en apnée près du muret. L'océan étant un peu agité, le sable se mélangeait à l'eau et diminuait la visibilité.
Cependant, nous avons pu nager avec quelques tortues et avons vu plusieurs bancs de poissons.
La journée s'annonce belle. Nous allons alors en profiter pour faire l'ascension du cratère Diamond Head.
Mélanie a été malade cette nuit. Elle tient tout de même à nous accompagner car elle ne veut pas rater cette activité.
Le parc ouvre à tous les jours de 06h00 et à 18h00, la dernière entrée permise étant à 16h30.
Des frais de US 5$ sont exigés par véhicule ou US 1$ par piéton (espèces seulement).
Il est recommandé d'arriver très tôt car le stationnement se remplit rapidement, qu'il y fait chaud et qu'il y a peu d'ombre.
Nous sommes arrivés vers 08h30 et nous avons dû patienter dans une file d'attente car le stationnement était déjà plein. Cependant, il y a une excellente organisation. Dès qu'une voiture quitte le stationnement, un préposé nous dirige vers l'espace qui s'est libéré.
Ce large cratère a été formé il y a plus de 300 000 ans. Le sentier qui mène au sommet du cratère a été érigé en 1908 dans le cadre de la défense côtière d'Oahu.
De nos jours, on s'y rend pour admirer les superbes vues panoramiques du littoral, de l'intérieur du cratère ainsi que de la région d'Honolulu (Waikiki entre autres).
La distance de cette randonnée est de 2,6 km aller-retour. Le début de la randonnée est relativement facile car la montée est graduelle.
Par la suite, nous devons monter une série d'escaliers et traverser de sombres tunnels afin d'atteindre la station de contrôle incendie.
Cette activité étant très prisée, il y a énormément de monde sur le sentier. Une vraie autoroute.
La température est idéale aujourd'hui. Il ne fait pas trop chaud et le vent est omniprésent.
Au sommet, les points de vue à 360° à partir des différentes terrasses sont vraiment impressionnants: Waikiki, le phare de Diamond Head qui surplombe l'océan pacifique, les montagnes, l'intérieur de l'île qui est largement peuplé et plus encore.
Le temps suggéré que l'on accorde à cette randonnée est de 1,5 h à 2h.
Sur place, il y a une boutique, des toilettes, un abreuvoir et un grand parc pour se reposer.
youtu.be/apQim59g-Xg
Dans ce parc, nous avons d'ailleurs pu observer une mangouste avec ses deux bébés. Ils étaient vraiment adorables.
Nous en avons d'ailleurs aperçu souvent lors de notre séjour sur l'île d'Oahu.
Il y a un petit stationnement privé situé à proximité du sentier. Des frais de US 5$ (en espèces seulement) sont exigés si vous garez votre véhicule à cet endroit.
Si vous désirez économiser de l'argent, il est toujours possible de se trouver un stationnement dans le quartier avoisinant.
Mélanie nous attendra dans la voiture le temps que l'on fasse cette randonnée. L'ascension de Diamond Head l'a affaiblie, étant donné qu'elle avait été malade toute la nuit.
A partir du stationnement, il suffit de continuer à pied sur la route principale. Celle-ci conduit à l'entrée du sentier qui est très bien indiquée.
Le sentier qui mène à Moana Falls est d'environ 2,5 km aller-retour. Le sentier ne comportant pas de difficulté majeure, il est très fréquenté.
La randonnée s'effectue dans une forêt tropicale luxuriante. Les filles diront d'ailleurs que c'est le plus bel environnement dans lequel elles ont eu l'opportunité de randonner.
Tout est verdoyant! Même les troncs et les branches de plusieurs arbres sont entièrement recouverts de feuilles. C'est tout simplement grandiose!
Nous avons eu droit à quelques averses dispersées durant notre randonnée, ce qui a rendu le sentier boueux et glissant.
Il faut dire que la vallée de Manoa est la région qui reçoit le plus de précipitations sur l'île d'Oahu.
Il y avait déjà passablement de monde lors de notre arrivée à la cascade. Celle-ci a une hauteur de 46 m et lors de notre passage, l'eau qui s'écoulait de la cascade était abondante.
Karine a eu l'audace de s'élancer sous la cascade. D'autres personnes l'ont suivie par la suite.
Lorsque nous sommes revenus vers le stationnement, les filles ont aperçu une liane et ont décidé de s'y suspendre. Tarzan au féminin...
Comme vous pouvez le constater, il y a des espaces de stationnement gratuits disponibles à chaque lagon. Cependant, à certains endroits, le nombre n'est pas très élevé.
Il est conseillé de s'y rendre en semaine puisque le taux de fréquentation est beaucoup plus bas.
Sinon, il y a la marina qui offre des espaces de stationnement, mais des frais sont exigés.
Nous nous sommes rendus directement au lagon # 4 puisque c'est à cet endroit qu'il y a le plus grand nombre de stationnements disponibles et nous avons pu en trouver un assez rapidement.
Ko Olina est situé sur la côte ouest d'Oahu et comprend quatre plages artificielles en forme de croissant. Une promenade a été érigée et celle-ci relie chacune de ces plages.
Nous avons donc emprunté cette promenade afin de visiter les quatre lagons qui font partie de Ko Olina.
Ces lagons sont composés de plages artificielles. Le sable de ces plages provient de Lanai, une île hawaiienne voisine. Des rochers ont même été placés dans l'océan afin de servir de brise-lames. C'est pourquoi les eaux de ces quatre lagons sont aussi calmes.
Je ne sais pas si la plongée en apnée est satisfaisante à cet endroit. Cependant, plusieurs personnes en faisaient.
Lors de notre passage, le ciel était variable. Lorsque le soleil réapparaissait, le sable semblait s'illuminer et l'océan retrouvait sa belle couleur turquoise.
On y retrouve quatre hôtels de renommée: Four Seasons, Aulani (Disney Resort), Beach Villas et Marriot.
Lors de notre promenade, nous avons pu apercevoir deux belles mangoustes à des endroits différents.
Veuillez prendre note que des douches et des toilettes ont été installées à proximité de chaque lagon.
Le temple Byodo-In est situé dans le parc commémoratif Valley of Temples, au pied des majestueuses montagnes Ko'olau.
Le décor est tout simplement enchanteur. Une allée de palmiers royaux bordent la route et la beauté des montagnes devant nous nous laisse bouche bée. La nature est si belle!
Le site est ouvert de 08h30 à 17h00 et des frais d'entrée de US 5$ par personne sont exigés (espèces seulement).
Nous sommes arrivés à l'ouverture et il y a peu de monde. Le préposé à l'accueil a accepté gentiment de prendre la famille en photo devant ce magnifique temple.
Celui-ci a été créé en 1968 pour commémorer le centenaire des premiers immigrants japonais à Hawaii.
Il est d'ailleurs une réplique (à plus petite échelle) du même temple situé à Uji au Japon, temple de plus de 950 ans qui fait partie du patrimoine mondiale de l'UNESCO.
Il s'agit d'un temple bouddhiste (non pratiquant) qui accueillent les gens de toutes religions. On y vient pour méditer ou tout simplement le visiter. Le site est vraiment paisible.
Devant le temple, se trouve un grand étang dans lequel défilent d'élégants cygnes noirs, une multitude de carpes japonaises et même des tortues.
De magnifiques jardins ainsi que des cascades ont également été aménagés afin d'agrémenter les lieux.
Pour entrer à l'intérieur du temple, il faut enlever ses chaussures.
A l'intérieur du temple, se trouve la sculpture du bouddha Amida de près de 3 m de hauteur. Quelques-uns font brûler de l'encens et font une prière.
Une immense cloche sacrée est située à proximité du temple. Pour faire tinter cette cloche, il suffit de propulser un long rondin de bois sur la cloche.
Il est mentionné que le fait de faire tinter cette cloche vous apporte bonheur, bénédiction ainsi que longue vie.
Un pavillon de méditation est situé sur la petite colline derrière le temple.
J'ai appris que ce temple est apparu dans plusieurs séries télévisées tels qu'Hawaii Five-O, Magnum, P.I. et même Lost.
Le site est tellement photogénique que certaines personnes y célèbrent même leur mariage!
Après cette visite, nous sommes retournés sur le stationnement pour récupérer notre véhicule et nous rendre à Ocean View Terrace qui fait également partie du site.
Nous découvrons à cet endroit de magnifiques jardins et bénéficions d'éblouissantes vues panoramiques de cette région.
Bonjour
Cest avec beaucoup d'attention que je vais suivre ce compte rendu car je vais passer quelques jours dans cette île cet Été.
Le plus difficile sera de choisir les visites...
Mes 25 ans de séjours au japon! http://www.soleilrouge.org/
Okinawa et Miyakojima: https://voyageforum.com/v.f?post=6477376;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
Sakura: Balade de printemps: https://voyageforum.com/v.f?post=6988760;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
Effectivement, les attraits touristiques sont nombreux sur l'île d'Oahu, surtout pour les personnes qui aiment la randonnée comme nous!
Même si nous avons eu l'opportunité d'en voir plusieurs, il en reste encore tant à découvrir!
J'espère que la lecture de ce carnet vous aidera dans le choix de vos activités!
J'ai ajouté l'adresse de votre blogue sur le Japon dans mes favoris. Il me sera certainement utile un jour si nous avons l'opportunité de nous rendre au Japon! 🙂
Merci pour l'intérêt porté à mon petit blog estampillé Japon.
Cependant comme je ne suis pas tellement adepte de la randonnée vous n'y trouverez quequelques balades nature.
Nota: je m'étais grandement inspiré de votre CR sur Tenerife pour organiser mes visites de l'île et c'est avec beaucoup d'intérêt que je suivrai ce billet.
J'en profite pour louer la somme de travail que vous consacrez à la préparation et la rédaction de vos compte rendus. Le résultat est exceptionnel.
Mes 25 ans de séjours au japon! http://www.soleilrouge.org/
Okinawa et Miyakojima: https://voyageforum.com/v.f?post=6477376;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
Sakura: Balade de printemps: https://voyageforum.com/v.f?post=6988760;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
Votre blogue nous sera très utile j'en suis certaine si nous visitons cette destination un de ces jours.
Nous vieillissons. Alors, souhaitons que la santé soit "éternellement" au rendez-vous !
Merci également pour vos bons commentaires concernant mon carnet sur l'île de Tenerife et par le fait même sur le travail que j'accomplis. C'est vraiment apprécié! 😊
Coordonnées GPS: 21°26'10.0"N 157°49'36.4"W (stationnement du centre d'achat)
Coordonnées GPS: 21°26'02.8"N 157°49'28.7"W (début du sentier)
Le sentier est situé tout près du Byodo-in Temple que nous avons d'ailleurs visité en premier lieu.
Il est possible de garer son véhicule dans le stationnement du centre d'achat situé à proximité du sentier.
Pour accéder au sentier, il faut revenir sur la route principale et tourner à gauche sur Kahekili Hwy.
Il suffit de longer le parapet qui borde la route. Le début du sentier est à gauche, peu avant la fin du parapet.
Le sentier a une longueur d'environ 2,4 km aller-retour et est en majorité ombragé. Il est plutôt facile.
Cependant, il y a quelques montées abruptes et des cordes ont été installées afin de nous aider. Elles ne sont pas toujours nécessaires, mais peuvent s'avérer vraiment utiles, surtout lorsque le sol est humide.
Il faut dire que cette région reçoit passablement beaucoup de pluie. Donc, le sentier peut devenir très glissant.
Nous avons pu le constater à certains endroits lors de notre randonnée. Dans certains secteurs, le sol était asséché tandis qu'à d'autres endroits, le sol était imbibé d'eau et nous tentions d'éviter les mares de boue qui s'étaient formées.
Les filles ont été quelques fois incommodées par les insectes. En ce qui me concerne, les insectes ne m'ont pas approchée. Bizarre, puisque d'habitude, ils se gavent de mon sang. Ils ont opté pour de la "viande" plus fraîche! 😉 J'en ai bénéficié!
Il est possible d'observer quelques points de vue lors de la randonnée: les montagnes Ko'olau ainsi qu'une vue partielle de l'océan.
Les filles et mon conjoint se sont suspendues à une liane située à proximité du sentier. Heureusement que cette liane était très solide car ils auraient pu se retrouver au fond du ravin.
C'est fini pour moi ces folies-là. Je préfère les regarder! J'ai tellement ramené de cicatrices lors de mes précédents voyages que j'essaie, je dis bien j'essaie de ne pas faire d'excès.
A certains endroits, la vigilance est de mise car le sol est parsemé de racines et les branches des arbres se sont entremêlés au-dessus du sentier.
Le sentier mène à un ancien poste de garde en béton que l'on appelle "pillbox". La vue de cet endroit est tout simplement phénoménale.
La baie de Kaneohe est vraiment splendide!
A gauche, on peut apercevoir une toute petite île appelée Chinaman's Hat. Sa forme ressemble à un chapeau!
L'océan est parsemé de bancs de sable qui créent un paysage haut en couleur.
Nous nous sommes assis confortablement à l'extrémité du pillbox et avons pris le temps d'admirer la baie sous toutes ses formes.
Nous sommes ensuite repartis par le même chemin. Cependant, nous avons pris un petit raccourci à la fin du sentier. Ce ne fut pas une bonne idée. Mélanie et Karine ont glissé et tombé dans la boue. Heureusement, l'incident était mineur.
A noter: J'avais lu que l'on pouvait rencontrer un essaim d'abeilles vers le sommet. Heureusement, elles n'étaient pas au rendez-vous lors de notre passage.
Salut,
J'embarque avec un peu de retard, une chance que ton CR a été placé dans les suggestions de lecture, je l'ai tout de suite repéré avec la formulation du titre qui est ta ''signature'' 😉
Je vais avec plaisir ''voyager dans mon fauteuil'' en te lisant 😛
"Homme libre, toujours tu chériras la mer" (Baudelaire)
Je suis bien contente de retrouver mon carnet dans les suggestions de lecture. Je remercie VF à cet effet.
Comme tu peux le constater, j'ai mis de côté la finalisation du carnet des Iles-de-la-Madeleine afin de me consacrer à celui d'Oahu, étant donné que c'est tout frais dans ma tête. Je continuerai lorsque j'aurai terminé celui-ci.
Bon visionnement et surtout bonne fin de semaine! 🙂
Cette plage possède plusieurs commodités: espaces de stationnement, salles de bain, douches de plage ainsi que des tables de pique-nique qui sont situées dans le parc.
Elle arrive au second rang des plus belles plages d'Oahu. Lanikai Beach, sa voisine, est au premier rang.
Il y a tellement de superbes plages sur l'île que j'aurais bien de la difficulté à les classer. Elles ont chacune certaines particularités qui font leur charme.
Kailua Beach est une longue plage de sable blanc et la couleur de l'océan est d'un bleu turquoise qui varie au gré du soleil et/ou des nuages.
Lorsque nous y sommes allés, les nuages recouvraient le ciel en grande partie, ce qui ne rendait pas totalement justice à sa beauté.
Lors de nos déplacements, j'ai pu apercevoir cette plage lorsqu'elle était complètement ensoleillée. Elle est vraiment d'une exceptionnelle beauté.
Ses eaux sont calmes et propices à la baignade. Il y a de petites vagues dans lesquelles les enfants s'amusent à chevaucher leurs planches de bodyboard.
Le cours d'eau Ka'elepulu se déverse dans l'océan. Ses eaux proviennent de l'étang du même nom. Il est possible de louer des embarcations pour naviguer dans ce canal. C'est un excellent moyen pour les débutants de se familiariser avec l'eau.
Ceux qui sont expérimentés peuvent plutôt pratiquer ces activités dans l'océan.
On peut observer quelques poissons ainsi que de petits crabes dans le cours d'eau Ka'elepulu. Un de ces crabes semblait plutôt arrogant et il s'approchait sans cesse près de moi. Je pense qu'il convoitait mes orteils.
Merci de nous partager ce merveilleux voyage à Hawaï! C'est mon entroit préféré sur Terre. J'y suis allée 2 fois (3 fois si on compte mon premier voyage à 1 an 🙂) et on a fait un long séjour de 3 mois en 2007. Inutile de dire que ce fut extraordinaire.
Ça me réjouit de voir ce carnet surtout que vous êtes avec vos filles âgées de ?? (nous en avons une de 10 ans).
Un jour, nous y retournerons c'est sûr.
Aloha!
"Aloha!Guide sur Hawaii.
Nouveau! Visitez notre blogue "Vivre au Mexique". Aventures et conseils sur la région de Riviera Maya
Aucun stationnement n'a été aménagé pour cette plage. Il faut donc se stationner dans les rues avoisinantes en respectant bien sûr les panneaux où il est clairement indiqué "No Parking". Sinon, vous risquez d'obtenir une contravention car le secteur est patrouillé.
L'accès à la plage se fait par différentes allées aménagées entre les résidences. Fait à noter: il n'y a aucune salle de bain, ni douche à cet endroit.
Comme je le mentionnais précédemment, Lanikai Beach est considérée comme étant la plus belle plage de l'île d'Oahu et même une des plus belles plages au monde.
Certes, elle est très belle, fait office de carte postale et vaut certainement le détour.
Cependant, comme les nuages jouaient du coude avec le soleil, possiblement que les couleurs de l'océan que j'ai pu observer sur certaines photos n'étaient tout simplement pas au rendez-vous lors de notre passage sur cette plage.
youtu.be/poNak16CIOo
Rien ne laissait présager au départ que la plongée en apnée était exceptionnelle à cet endroit. C'est notre fille Karine qui est venue nous aviser de la présence de nombreux coraux dans l'eau.
Il faut dire qu'à cet endroit, la clarté et la température de l'eau offrent d'excellentes conditions pour cette activité.
J'ai donc enfilé mon "kit de survie", pas moyen de passer incognito avec la couleur fluo de mon gilet de sauvetage, et je suis partie explorer les fonds marins.
Petite parenthèse: Je ne me départis plus de ce gilet depuis plusieurs années. En fait, ça remonte à notre voyage à Huatulco au Mexique. Je ne portais pas de gilet de sauvetage à cette époque. Je m'étais passablement éloignée du littoral et des méduses microscopiques s'étaient amusé à me "torturer". J'avais pris panique et j'avais péniblement réussi à nager jusqu'à la rive. J'étais exténuée!
Les coraux se présentent sous différentes formes et couleurs et j'ai pu observer plusieurs espèces de poissons tropicaux.
Je crois même avoir aperçu une murène, ou un serpent de mer (je ne sais trop), se tenant immobile près d'un rocher au fond de l'océan (voir 5:22 ).
Hiking Makiki Valley Loop Trail (Secret Waterfall) - Honolulu - Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°18'50.1"N 157°49'45.0"W
Cette fois-ci, je vous invite à venir découvrir la vallée de Makiki et sa cascade secrète puisque nous avons effectué une randonnée dans cette magnifique forêt tropicale.
Cette cascade est difficile à localiser et rien ne laisse présager qu'un sentier y mène. J'ai visionné plusieurs vidéos avant d'être en mesure de savoir approximativement où elle se trouvait.
Donc, après avoir garé notre véhicule dans le stationnement, nous avons d'abord pris la Makiki Arboretum Trail qui débute justement à cet endroit.
Ce sentier est relativement court et mène au point de départ du sentier que nous allons parcourir aujourd'hui, soit la Kanealole Trail.
A cet endroit, il y a des salles de bain et des abreuvoirs, mais aucun centre d'accueil.
Après avoir traversé le pont piétonnier, il faut tourner à gauche pour poursuivre notre randonnée.
La nature est verdoyante et les feuilles, les arbustes ainsi que les arbres sont immenses. Je regarde les filles déambuler devant moi et elles semblent tellement petites dans cet univers hors nome.
Nous devons enjamber à plusieurs endroits de grosses racines d'arbres qui recouvrent le sentier.
Nous arrivons enfin à une intersection. Nous allons tourner à gauche pour poursuivre notre randonnée sur la Kanealole Trail.
Nous aurions pu tourner à droite pour prendre d'abord la Maunalaha Trail, mais nous prendrons plutôt ce sentier à notre retour pour ainsi faire une boucle.
Nous traverserons un autre petit pont et découvrons un muret de pierres recouvert d'un tapis végétal verdoyant.
Nous pénétrons maintenant dans un environnement totalement différent de celui dans lequel nous venions de randonner.
Nous ne voyons presque plus les arbres. Ceux-ci sont recouverts d'une végétation dense et luxuriante.
Nous poursuivons notre route sur le sentier qui est maintenant bordé de hautes herbes et nous pénétrons dans un sombre tunnel végétal. Cet endroit est tout simplement phénoménal.
Nous traversons ensuite une forêt de bambou et demeurons à l'affût d'une cascade qui nous indiquerait le début du sentier qui mène à notre cascade secrète.
Nous avons entendu le bruit d'une cascade se déversant dans la rivière. Nous avons donc quitté le sentier principal et avons pris le petit sentier qui mène à cette première cascade.
Celle-ci est plutôt photogénique et nous avons pris quelques photos à cet endroit.
Et oui, il faut traverser à gué cette rivière peu profonde à cet endroit pour poursuivre notre chemin vers la cascade secrète.
Le sentier est bien tracé par la suite, mais la végétation est très dense. Cependant, le trajet est court. On arrive donc rapidement à la cascade secrète.
Celle-ci se déverse sur quelques paliers. Elle est haute, mais très étroite. Son débit est important, étant donné l'étroitesse du parcours qu'elle emprunte pour se déverser dans la rivière.
Nous avons mis à "rude épreuve" notre courage en en nous assoyant, chacun notre tour, directement sous la cascade. L'eau était très froide. Les fous rires ont jailli, je vous l'assure!
Je me suis assise sous la cascade, mais vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Je fais tellement de grimaces, que j'ai préféré gardé le tout secret!
Après la baignade, nous sommes retournés sur le sentier principal et avons poursuivi notre chemin en direction de la Makiki Trail.
Les arbres sont de retour parmi nous ainsi que leurs grosses racines qui entravent totalement le sentier à plusieurs endroits.
Le décor est aussi enchanteur. Il est prudent de s'arrêter lorsque l'on désire admirer les éléments de la nature. Avec toutes les obstructions que l'on rencontre sur notre chemin, il est primordial de garder les yeux sur le sentier lorsque l'on se déplace.
Le sentier est en pente ascendante et demande un peu plus d'efforts. Lorsque nous sommes arrivés à l'intersection de la Makiki Valley Trail, nous avons tourné à droite sur ce sentier afin d'aller rejoindre la Maunalaha Trail qui nous conduira à notre point de départ.
La Maunalaha Trail est également recouverte d'immenses racines qui n'attendent qu'un petit moment d'inattention de notre part pour nous projeter vers elles.
Cependant, se sentier traverse une forêt que je qualifierais d'enchanteresse tellement elle est jolie.
D'innombrables arbres à la hauteur phénoménale composent cette forêt. L'écorce des arbres semble former des tresses.
Chemin allant, nous avons pu observer une belle chenille vert fluo qui effectuait elle aussi une randonnée sur ce sentier.
Tantalus Lookout & Round Top Dr Lookout - Honolulu - Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°18'48.4"N 157°49'22.3"W
Nous avons fait un circuit en voiture qui comprend Tantalus Dr ainsi que Round Top Dr dans les hauteurs d'Honolulu.
J'ai pris quelques vidéos de ces routes qui comprend des virages très serrés et qui sont bordées d'une végétation très dense. Cependant, la qualité laisse à désirer car j'avais oublié le pare-soleil de mon appareil photo à la maison. J'ai donc préféré m'abstenir de vous les présenter.
Nous avons fait un arrêt au Tantalus Lookout qui est en fait un belvédère situé dans le parc Pu'u'Ualaka.
Celui-ci offre une superbe vue panoramique d'Honolulu ainsi que du cratère Diamond Head.
Il est facilement accessible car le stationnement est situé à proximité.
Il semblerait que l'endroit est idéal pour observer le coucher de soleil. Nous n'avons cependant pas tenté l'expérience.
Nous avons ensuite fait un arrêt à un belvédère situé sur la route Round Top Dr qui offre également une superbe vue panoramique de ce secteur.
Ce parc est situé entre le centre-ville d'Honolulu et Waikiki. On y retrouve un grand stationnement (gratuit), des salles de bain, des douches, des tables de pique-nique, des abreuvoirs.
Il y a également de petits restaurants à proximité. Nous avons d'ailleurs mangé au resto L&L Hawaiian BBQ situé derrière la plage Ala Moana. Les prix sont très raisonnables et les portions sont très généreuses.
Une promenade a été érigée en bordure du littoral et longe les deux plages qui sont situées dans ce parc, i.e. Ala Moana Beach ainsi qu'Aina Beach, cette dernière étant connue également sous le nom de Magic Island.
Il y a d'ailleurs de belles opportunités de photos à faire le long de cette promenade.
Aina Beach (Magic Island)
Aina Beach est une toute petite plage protégée par des murets de pierres qui empêchent les vagues de déferler dans ce lagon artificiel.
Ses eaux turquoises sont véritablement calmes. Elle est donc idéale pour les familles avec de jeunes enfants.
Elle est bordée par de jolis cocotiers longiformes et c'est l'endroit idéal pour admirer le "skyline" d'Honolulu ainsi que le cratère Diamond Head.
youtu.be/dIKQ8VROWuI
On peut également y observer les surfeurs qui défient les vagues devant les plages de Waikiki.
youtu.be/eyqXkWynkQo
Ala Moana Beach
Cette plage de sable blanc mesure près d'un kilomètre de long et ses eaux sont calmes, étant donné la présence d'un récif. Des sauveteurs surveillent cette plage.
Cependant, la prudence est de mise car la profondeur de l'eau augmente très rapidement dès que l'on s'éloigne du rivage.
Son taux de fréquentation est beaucoup moins élevé que les plages du secteur de Waikiki, un facteur très important pour ceux qui désirent avoir un peu plus de tranquillité.
Comme toutes les plages situées sur la côte Ouest de l'île d'Oahu, c'est l'endroit idéal pour observer le coucher du soleil.
youtu.be/gFg3KWYbgwc
Feu d'artifice
Le soir venu, nous sommes retournés du côté d'Aina Beach. Nous nous sommes assis en bordure de la promenade qui longe le stationnement et avons assisté au feu d'artifice présenté chaque vendredi à 19h45 sur la plage de Waikiki par l'hôtel Hilton Hawaiian Village.
Ce feu d'artifice dure environ 4 minutes. Comme tout bon feu d'artifice, il démarre lentement et déploie par la suite tout un arsenal d'explosifs dont certaines formes sont plutôt originales.
Cette attraction est très prisée. Les gens arrivent très tôt à cet endroit et s'installent confortablement.
Plusieurs familles s'y regroupent autour d'un barbecue. C'est la fête à plusieurs endroits sur le site.
C'est dans ce quartier que j'ai réservé mon hébergement cet été...
Merci pour la découverte en avant première!
Mes 25 ans de séjours au japon! http://www.soleilrouge.org/
Okinawa et Miyakojima: https://voyageforum.com/v.f?post=6477376;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
Sakura: Balade de printemps: https://voyageforum.com/v.f?post=6988760;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
Hanauma Bay Ridge Hike & HIDDEN Rock Bridge - Honolulu - Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°16'30.4"N 157°41'36.6"W
Ce sentier, d'une longueur approximative de 6 km aller-retour, débute sur un étroit chemin pavé qui est situé entre la route Kalanianaole Hwy et Hanauma Bay Rd.
Il mène au sommet d'une montagne qui offre de superbes vues panoramiques de la baie d'Hanauma et la plupart des randonneurs effectuent le parcours en boucle.
Cependant, peu de gens savent que s'ils poursuivent leur chemin vers le littoral, ils y découvriront une caverne ainsi qu'un pont naturel (arche) qui surplombe l'océan.
Ce sentier n'est pas officiellement ouvert aux randonneurs. C'est pourquoi il y a des panneaux qui indiquent que ce n'est pas ouvert au public. Néanmoins, ce sentier est très fréquenté.
Nous sommes arrivés vers 09h00 à Hanauma Bay et il y avait des places disponibles sur le stationnement. Nous avons donc garé notre véhicule à cet endroit pour la modique somme de US 1$.
Nous avons remonté à pied Hanauma Bay Rd pour accéder au chemin pavé qui mène au sentier de randonnée.
Il y avait deux gardiens qui contrôlaient la circulation près de cet endroit et un de ceux-ci est venu nous aviser que si nous désirions effectuer cette randonnée, c'était à nos propres risques et que nous devions aller nous stationner à un autre endroit.
J'avais effectué quelques recherches auparavant et il était mentionné que les gardiens ne portaient généralement aucun commentaire lorsqu'ils voyaient les gens se diriger vers le sentier.
Celui-ci était très insistant et je n'avais vraiment pas l'intention de le contrarier.
Nous sommes donc revenus sur nos pas et avons hésité à savoir si nous allions récupérer notre véhicule ou bien prendre un petit sentier perpendiculaire à Hanauma Bay Rd qui nous mènerait à un niveau supérieur sur le chemin pavé.
Je respecte habituellement les consignes, mais cette fois-ci, d'un commun accord, nous avons décidé de poursuivre notre randonnée.
Nous avons donc passé à travers les arbustes et en peu de temps, nous avons atteint le chemin pavé. J'étais plutôt inquiète car j'avais peur de rencontrer ce gardien, mais heureusement, cela ne s'est pas produit.
De plus, nous avons croisé plusieurs personnes qui terminaient leur randonnée à cet endroit.
Si jamais vous désirez faire cette randonnée, je vous conseille plutôt de vous stationner sur la rue Nawiliwili qui est située dans un quartier résidentiel à environ 700 mètres d'Hanauma Bay Road. Retournez ensuite sur Kalanianaole Hwy et prenez un petit sentier à votre droite qui vous mènera également au chemin pavé.
La montée peut être éreintante pour certaines personnes car le chemin pavé a une forte pente ascendante à l'aller.
En peu de temps, nous accédons déjà à de magnifiques points de vue de la baie d'Hanauma, connue pour sa plongée en apnée dans des eaux cristallines.
Et si nous nous retournons, nous bénéficions également d'un panorama éblouissant. Nous apercevons la Koko Crater Railway Trail dans lequel nous avons prévu effectuer une randonnée ainsi que plusieurs autres superbes baies.
Juste avant d'atteindre le flanc de la montagne, vous verrez à votre gauche un sentier de terre qui mène à travers les champs. C'est le sentier qu'il faut prendre pour se rendre au pont naturel.
Nous nous arrêtons fréquemment pour admirer le paysage.
Le sentier que l'on doit suivre est très bien tracé. Il nous mène au bas de cette colline et conduit ensuite au sommet d'une autre.
Ce sentier peut s'avérer très glissant car il y a du sable et plusieurs petites roches lousses sur le sol. De bonnes chaussures sont à privilégier afin d'éviter tout risque de chute.
Nous nous retournons parfois pour regarder tout le chemin parcouru et nous nous apercevons que nous aurons bien quelques efforts à effectuer lorsque nous retournerons sur nos pas.
Au sommet de la seconde colline, nous nous rendons compte qu'il y a encore bien du chemin à parcourir. Nous sommes encore dans les hauteurs et nous devons descendre au niveau de la mer.
Nous descendons donc l'autre versant de cette colline et traversons une zone herbeuse. Nous remontons encore une petite pente et apercevons enfin le littoral.
Le pont naturel (arche) est situé à l'extrémité droite d'une plate-forme de roche noire qui s'avance dans l'océan.
Il suffit de localiser cette plate-forme et se diriger vers ce point de repère.
Pour cela, il faut alors déambuler dans un secteur hautement touché par l'érosion qui s'avère d'une beauté naturelle sans pareil.
Le pont naturel n'est visible que lorsque nous sommes rendus au niveau de la mer. N'oubliez pas, il est à droite de la plate-forme.
Je n'encourage personne à monter sur ce pont. Quelques-uns d'entre nous s'y sont rendus, mais je dois vous aviser que c'est très dangereux. De plus, les vagues étaient très puissantes lors de notre passage.
Par la suite, nous nous sommes rendus à l'extrémité gauche de la plate-forme pour observer les vagues de l'océan pénétrer dans une profonde caverne.
Pour le retour, nous avons repris sensiblement le même sentier et avons encore effectué de fréquents arrêts pour admirer le paysage.
Les couleurs de l'océan varient sans cesse. Et lors de notre retour, le soleil était évidemment beaucoup plus haut dans le ciel , illuminant ainsi la baie d'Hanauma.
Lors de notre passage, c'était très venteux. Nous n'avons pas souffert de la chaleur. Cependant, je sais qu'il peut faire très chaud dans cette région et il n'y a pas d'ombre.
Alors, il est important d'apporter beaucoup d'eau ainsi qu'un chapeau et de la crème solaire.
Halona Blowhole Lookout - Honolulu - Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°16'56.4"N 157°40'37.5"W
Halona Blowhole Lookout est en fait un belvédère duquel nous pouvons observer un souffleur (geyser maritime).
C'est qu'à cet endroit, il y a une grotte sous-marine qui se termine par une ouverture par laquelle l'eau est propulsée à l'extérieur lorsque l'air présent dans cette cavité est mise sous pression.
C'est dans cette région que les vagues de l'océan sont les plus dangereuses. En hiver, lorsque la marée est haute, le souffleur peut propulser l'eau qui y pénètre jusqu'à une hauteur de 9 m.
Comme nous avons passé quelquefois dans ce secteur, nous nous y sommes arrêtés à trois reprises. La troisième tentative a été la meilleure puisque les vagues étaient beaucoup plus fortes.
La patience est de mise car le souffleur prend parfois son temps avant de propulser l'eau de ses entrailles. Je suis patiente!!!
Il a craché son eau à plusieurs reprises à des hauteurs différentes. Parfois à la hauteur du sol, libérant quelques embruns, parfois à quelques mètres dans les airs où il est alors possible de saisir toute l'énergie qui s'y dégage.
Le belvédère est situé entre deux superbes plages, soit Sandy Beach (une des plages les plus dangereuses sur l'île d'Oahu) ainsi que Halona Beach Cove. Il offre d'ailleurs une superbe vue sur ces deux plages. Vous pourrez le constater dans les deux prochaines vidéos.
Halona Beach Cove est une toute petite plage située à droite du Halona Blowhole Lookout, un belvédère qui permet d'observer un souffleur situé en bordure du littoral sur la côte sud-est de l'île d'Oahu.
Elle est entourée de hautes falaises et ses eaux sont de couleur aquamarine, contrastant ainsi fortement avec la couleur de l'océan qui est d'un bleu profond.
Il y a plusieurs espaces de stationnement. L'accès à cette plage se trouve à droite du stationnement. Il n'y a aucun sauveteur, ni aucun service.
Elle est située au pied des falaises et aucun escalier n'a été aménagé. Il suffit de descendre sur les rochers pour y accéder. Portez des chaussures car la surface des rochers peut s'avérer glissante.
La baignade est cependant hasardeuse à cet endroit surtout lorsqu'il y a de forts vents. L'océan est très agité et les vagues viennent fréquemment se fracasser violemment sur les rochers.
Et il ne faut surtout pas trop s'éloigner du rivage car les courants sont très dangereux à l'extérieur de la crique.
Il y a une longue grotte dont l'entrée est derrière la plage. Celle-ci passe sous la route et mène à une sortie dans la colline. Elle a été formée il y a de cela des millions d'années par des coulées de lave. Nous ne l'avons cependant pas visitée.
Cette plage a servi de lieu de tournage dans quelques films dont "From Here to Eternity" (1953) et, plus récemment, dans "Pirates of the Caribbean 4", "50 First Dates" ainsi que dans "Journey to the Center of the Earth II".
Sandy Beach est une très belle plage située également sur la côte sud-est d'Oahu. Elle se trouve à proximité du belvédère du souffleur (Halona Blowhole Lookout). D'ailleurs, nous avons une excellente vue de cette plage à partir de ce belvédère.
On y retrouve plusieurs espaces de stationnement, des salles de bain, des douches ainsi qu'un grand parc dans lequel ont été placées quelques tables de pique-nique.
Nous y sommes allés à quelques reprises sur l'heure du dîner car quelques Food Trucks sont installés à cet endroit. Ils sont d'ailleurs très populaires. La nourriture offerte est excellente, les portions sont généreuses et les prix sont abordables.
Cette plage est très populaire auprès des surfeurs ainsi que des bodyboardeurs. Nous en avons donc profité pour les regarder s'élancer dans les vagues.
Il faut que je vous dise que cette plage est considérée comme étant l'une des plages les plus dangereuses d'Hawaii. On l'appelle d'ailleurs Broke Neck Beach, i.e. la plage des cous cassés.
Plusieurs personnes sont devenues paralysées après avoir été frappées par les vagues ou se sont tout simplement noyées.
Lorsque nous sommes arrivés sur la plage, nos trois filles désiraient évidemment aller s'amuser dans les vagues.
Vous comprendrez pourquoi j'ai répondu par un "non" catégorique à leur demande. Il n'en était pas question.
L'ambulance s'est d'ailleurs pointée à quelques reprises à cet endroit.
Des panneaux sont érigés sur la plage afin d'avertir les gens des dangers existants (rivage dangereux, forts courants, présence de coraux acérés, etc.).
Les vagues sont vraiment imprévisibles. L'océan semble parfois plus calme et les vagues se font plus petites. Et puis, sans avertir, de gros rouleaux se forment et viennent s'abattre sur le rivage.
youtu.be/RERMfVdg9ms
Les vagues sont beaucoup plus imposantes dans la seconde vidéo.
J'adore! 🙂
Je pense que je vais bien m'éclater sur cette plage! (au sens figuré, j'espère 🏴☠️ )
Si je survis, je mange double portion. (manière différente de s'éclater... le bide! 😛 )
Ton compte rendu est toujours aussi cool et détaillé, merci!
Mes 25 ans de séjours au japon! http://www.soleilrouge.org/
Okinawa et Miyakojima: https://voyageforum.com/v.f?post=6477376;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
Sakura: Balade de printemps: https://voyageforum.com/v.f?post=6988760;idl3=9084144203&idl=3731943&idl2=8709057
L'entrée de ce sentier est située à proximité du belvédère du souffleur (Halona Blowhole Lookout).
Des espaces de stationnement sont disponibles à cet endroit. Cependant, lors de mes recherches, j'avais lu certains commentaires qui mentionnaient que l'on pouvait recevoir une contravention si l'on stationnait notre véhicule à cet endroit.
Nous avions alors prévu nous stationner à Sandy Beach Park puisque nous allions dîner à cet endroit.
Cependant, nous sommes allés vérifier s'il était possible de nous stationner près de l'entrée du sentier. Nous avons pu effectivement garer notre véhicule en bordure de la route, du côté océan, près de la statue Japanese Fishing Shrine.
Le sentier se trouve de l'autre côté de la route que l'on doit traverser avec prudence car les véhicules se déplacent assez rapidement dans ce secteur.
Pour accéder au sentier, il suffit de grimper sur les rochers juxtaposés au parapet et de monter sur le dessus de cette falaise.
Le sentier est plus ou moins bien défini. Cependant, en sachant que l'arche se trouve au centre de la crête, il suffit d'avancer dans cette direction.
Plus vous avancerez, plus celle-ci deviendra visible.
La longueur du sentier est d'environ 2 km aller-retour et la randonnée est facile tout le long du parcours, sauf lorsque l'on doit escalader la montagne du côté droit de l'arche.
La pente est très abrupte et le sol très glissant. Aucun risque à prendre puisqu'une chute peut être mortelle car le sentier est délimité par un profond ravin.
L'arche est immense et nous profitons d'un moment de répit pour nous asseoir en-dessous d'elle afin d'admirer le magnifique panorama.
Le sentier offre d'ailleurs de magnifiques vues panoramiques de Sandy Beach ainsi que du littoral, notamment sur les baies d'Halona et d'Hanauma.
Certains randonneurs osent s'aventurer sur le dessus de l'arche. Cependant, nous n'avons pas tenté l'expérience.
Au retour, on emprunte le même chemin. Lorsqu'il a fallu longer l'arche, je suis redescendue sur les fesses, à ras le sol, pour éviter de chuter dans le ravin. Le sol est très glissant à cet endroit. A éviter d'ailleurs pour ceux qui pourraient avoir le vertige.
Il n'y a pas d'ombre sur ce parcours. Alors, même si le trajet est court, apportez de l'eau et munissez-vous d'un chapeau et de crème solaire.
Hiking Ka'ena Point Trail - Waianae - Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°33'22.5"N 158°14'54.9"W
Ce sentier, d'une longueur d'environ 8 km aller-retour, mène à la réserve naturelle de Ka'ena Point située à l'extrémité ouest de l'île d'Oahu.
Cette réserve est protégée et abrite des plantes indigènes, des oiseaux de mer ainsi que des phoques moines.
Il est même possible d'y apercevoir des baleines durant les mois d'hiver.
Il y a deux possibilités de randonnée et elles mènent toutes les deux à la réserve naturelle: soit partir de Waianae, soit partir de Mokuleia.
Comme nos sommes logés à Waianae, c'est de cet endroit que nous débuterons notre randonnée.
Le sentier débute à la fin de la route 93 (Farrington Hwy).
Il ne faut pas garer son véhicule près du sentier, mais plutôt en bordure de la route ou dans la zone herbeuse qui borde la plage.
La randonnée s'effectue sur une route qui n'est accessible que par les véhicules à quatre roues motrices. Nous en avons rencontré quelques-uns lors de notre promenade.
La route longe le littoral et elle est bordée à sa droite par d'immenses falaises. La randonnée est facile car il n'y a aucune élévation majeure.
Le paysage est sans contredit phénoménal. Nous nous retournons à maintes reprises pour admirer les falaises verdoyantes qui surplombent les superbes plages de sable blanc de la côte ouest.
Les phénomènes d'érosion sont nombreux sur le parcours. Nous avons pu voir entre autres deux arches sur lesquelles les filles ont décidé de grimper.
La première est beaucoup plus petite et plus étroite, ce qui rendait l'accès moins sécuritaire.
La seconde, située sensiblement à mi-chemin du parcours, était beaucoup plus imposante. Cependant, elle comportait de nombreuses fissures.
Nous poursuivons notre route vers la réserve. Nous apercevons enfin la clôture qui délimite son périmètre et qui protège ainsi la faune en empêchant l'accès aux prédateurs.
Peu après avoir franchi la porte de cette clôture, nous avons tout de suite pu observer plusieurs albatros, dont un couple ainsi que leur bébé qui paraissait beaucoup plus gros que ses parents, étant donné l'épais plumage qu'il arborait.
Nous avons emprunté ensuite le sentier sablonneux qui mène au phare de Ka'ena Point et nous nous sommes approchés du rivage afin de vérifier si des phoques moines hawaiiens s'y trouvaient.
J'en ai finalement aperçu un qui se prélassait sur une petite plage. Comme il était totalement immobile, je croyais que c'était plutôt un rocher. Cependant, l'inscription N1 sur son corps a attiré mon attention. Je me suis approchée et j'ai eu le bonheur de découvrir que c'était bien un phoque moine.
J'ai donc interpellé Alain et les filles pour qu'ils puissent venir l'observer. Une petite session de photos a été effectuée. Claudia s'est approchée trop près du phoque et celui-ci a émis un grognement pour l'aviser qu'elle devait reculer.
Nous avons ensuite repris le même chemin pour le retour, en effectuant cependant une randonnée supplémentaire vers les pillboxes (bunkers) situés dans la falaise. Celle-ci vous sera présentée dans une autre vidéo.
Hiking Ka'ena Pillbox Trail - Waianae - Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°33'22.5"N 158°14'54.9"W (début du sentier de Kea'ena Point à Waianae)
Il faut d'abord parcourir environ 4 km pour accéder au début du sentier qui mène au bunker situé au haut de la montagne à Ka'ena Point (voir la section précédente).
Une fois que vous êtes rendu à la clôture qui délimite la réserve naturelle, n'entrez pas à l'intérieur de la réserve. Longez plutôt la clôture vers la droite.
Soyez attentif. Après avoir parcouru une certaine distance le long de la clôture, vous verrez un sentier, à votre droite, qui mène vers la montagne.
Prenez ce sentier, il vous mènera rapidement à une première plate-forme. Le panorama est déjà splendide à cet endroit.
Nous aurions pu nous arrêter là et serions revenus très satisfaits des points de vue observés à cet endroit.
Cependant, pour respecter la devise "Toujours plus haut", nous avons donc poursuivi notre chemin vers la seconde plate-forme puisqu'elle est facilement accessible, étant située à une courte distance de la première plate-forme.
Les filles s'installent à cet endroit pour prendre quelques photos. Alain et moi poursuivons la montée vers le bunker situé au sommet de la montagne.
Là, ça se corse. La montée est beaucoup plus raide et demande plus d'efforts de notre part.
Nous arrivons enfin au bunker et en profitons pour reprendre notre souffle. Évidemment, à cette hauteur, la vue est tout simplement phénoménale.
Nous avons une vue complète de la réserve naturelle ainsi que du littoral.
En faisant demi-tour, il est possible d'admirer en même temps la côte nord ainsi que la côte ouest de l'île d'Oahu.
Karine et Mélanie sont venues nous rejoindre tandis que Claudia a décidé de nous attendre à la seconde plate-forme.
Vous pouvez avoir un excellent aperçu de la hauteur à laquelle se situe le bunker en regardant la descente qu'effectuent Karine et Mélanie à la fin de cette vidéo.
Electric Beach (Kahe Point Beach Park) - Kapolei - Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°21'11.1"N 158°07'48.8"W
Kahe Point Beach Park, connue également sous le nom d'Electric Beach, est une charmante petite plage située sur la côte ouest d'Oahu. On y retrouve des espaces de stationnement, salles de bain, douches et abreuvoir.
Il y a peu d'ombre sur la plage. Cependant, il y a quelques arbres dans le parc sous lesquels vous pouvez vous abriter.
Nous y sommes allés à trois reprises. Parfois, l'océan était calme, aucune vague n'était présente.
Cependant, à d'autres occasions, les vagues étaient assez imposantes, suffisamment pour faire du bodyboard.
youtu.be/oeMGFC4wjjc
Electric Beach est un lieu très populaire pour la plongée (en surface ou sous-marine). En fait, cette plage porte ce nom étant donné la présence d'une centrale électrique située à proximité.
La centrale électrique évacue ses eaux chaudes propres au large des côtes et l'eau chaude attire une multitude de poissons.
Le départ se fait directement à partir de la plage. Déjà, les poissons sont au rendez-vous. Cependant, il faut sortir hors du canal puisque la visibilité devient de plus en plus excellente en s'éloignant du rivage.
Sachez cependant que vous nagerez dans des profondeurs de plus de 10 m.
Une abondance de coraux tapissent l'océan et une grande diversité de poissons tropicaux peuplent les fonds marins.
A chaque sortie en mer, nous avons pu nager avec une tortue. C'est le paradis marin et c'est gratuit en plus!
Nous passerions des heures à flotter dans cet océan pour observer les créatures marines évoluer dans ce magnifique environnement.
Snorkeling at Hanauma Bay - Honolulu - Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°16'26.6"N 157°41'38.0"W
Stationnement: US 1 $
Admission: US 7,50 $
Cette baie est un des endroits touristiques les plus fréquentés de l'île d'Oahu. Le site accueille en moyenne 3000 visiteurs par jour. Ceux-ci viennent y pour découvrir une faune marine exceptionnelle.
La baie d'Hanauma se trouve au fond d'un cratère volcanique. Elle abrite plus de 300 espèces différentes de poissons qui vivent dans des récifs coralliens peu profonds.
Comme le nombre de visiteurs est limité à 3000 visiteurs par jour et que le taux de fréquentation est très élevé, je vous suggère d'arriver très tôt, non seulement pour obtenir un espace de stationnement, mais également dû au fait que l'eau devient brouillée avec toutes ces personnes qui se déplacent dans l'eau.
Le site est ouvert à tous les jours dès 06h00 le matin, sauf le mardi, à Noël ainsi qu'au jour de l'an.
Nous avions l'intention d'arriver très tôt à cet endroit. Cependant, ce ne fut pas le cas. Nous sommes arrivés vers 09h00 et le stationnement était déjà complet.
Nous sommes donc allés nous stationner dans une rue d'un quartier résidentiel située un peu plus loin et nous nous sommes rendus à pied à la baie d'Hanauma.
Avant d'accéder à la plage, chaque visiteur est intégré à un groupe et celui-ci doit visionner une courte vidéo sur le comportement à avoir en présence des poissons et des coraux.
Entre autres, il est formellement interdit de nourrir les poissons et de grimper sur les coraux. Nous constatons malheureusement que certains n'ont vraiment rien compris!
Il y a une bonne pente à descendre pour se rendre à la plage. Plusieurs prennent la navette pour s'y rendre au coût de US 1 $ par trajet.
C'est vraiment incroyable de découvrir la diversité et la multitude de poissons tropicaux que l'on retrouve dans cette baie.
Dans toutes mes expériences de plongée en apnée, c'est la première fois que j'en vois autant. Des poissons de toutes les formes, de toutes les grosseurs, de toutes les couleurs, tous plus beaux les uns que les autres.
Seul bémol, comme nous sommes arrivés sur le tard et qu'il y avait déjà beaucoup de personnes dans l'eau, on retrouvait une bonne concentration de sable en suspension dans l'eau à plusieurs endroits.
Malgré cela, nous avons adoré notre expérience de plongée en apnée dans la baie d'Hanauma.
Si vous pensez passer la journée à cet endroit, je vous conseille de vous apporter un lunch car le prix de la nourriture que l'on peut se procurer au restaurant est très élevé.
Hiking Pink Pillbox Trail (Aka Pu'u O Hulu Trail) - Waianae - Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°24'13.6"N 158°10'28.5"W
Cette randonnée commence au 10e lampadaire situé sur le côté droit de Kaukama Rd. Il est facile de localiser ce poteau car le numéro 10 est inscrit sur celui-ci.
Ce sentier mène au sommet de la montagne sur lequel des pillboxes (bunkers) ont été érigés.
Le sentier n'est pas très long, environ 3 km aller-retour. Cependant, il est situé à Waianae sur la côte ouest de l'île d'Oahu. Il s'agit de la région la plus chaude de l'île.
Nous y sommes arrivés en fin d'après-midi et il faisait encore très chaud.
Le sentier est très bien tracé. Cependant, la montée est assez abrupte et exige quelques efforts.
Il offre de superbes vues panoramiques sur le littoral et ses nombreuses plages, les secteurs de Maili et Nanakuli ainsi que sur les abruptes montagnes verdoyantes.
A mi-chemin du trajet, nous avons découvert un arbre dont les nombreuses racines s'étalent le long de la falaise. Vraiment spécial!
C'est également l'endroit pour vous reposer, si nécessaire, car on y retrouve un peu d'ombre.
Nous avons poursuivi notre montée jusqu'au premier pillox. Les murs intérieurs du pillbox sont ornés de multiples graffitis multicolores.
Nous prenons une petite pause à cet endroit pour admirer le panorama qui est vraiment sensationnel.
Par la suite, nous avons parcouru l'étroit sentier qui mène vers le second bunker surnommé le Pink Pillbox qui est situé encore plus haut que le premier.
Ce bunker a été peint en rose en 2015 et arbore le dessin d'un ruban rose, symbole représentatif de la fondation du cancer du sein.
Il offre une vue à 360 degrés de cette magnifique région.
Nous n'étions pas les seuls à avoir grimpé au sommet de la montagne. Plusieurs personnes s'y trouvaient déjà lors de notre arrivée.
Karine et Mélanie se sont rendues au troisième bunker. J'ai préféré m'abstenir car le terrain était très accidenté. Il fallait entre autres traverser un escarpement rocheux et il y avait un profond ravin de chaque côté du sentier.
Je suis donc restée, en compagnie d'Alain et Claudia, au Pink Pillbox dont la localisation offre une vue à 360 degrés non seulement de cette magnifique région, mais également d'une vue plus étendue de la côte ouest, comprenant entre autres les lagons de Ko Olina.
C'est l'endroit idéal pour y observer le coucher du soleil. En ce qui nous concerne, avec toutes les activités que nous avions faites dans la journée, la fatigue se faisait ressentir et nous avons préféré redescendre en utilisant le même sentier.
Note: Ne laissez aucun objet de valeur à la vue dans votre véhicule lorsque vous vous stationnez dans ce secteur car il a été rapporté qu'il y a un haut taux de bris de vitre. Nous avons d'ailleurs constaté de nombreux éclats de verre sur le sol lorsque nous y sommes allés.
Hiking Ehukai Pillboxes Trail - Haleiwa - Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°39'52.2"N 158°02'58.2"W
Vous trouverez plusieurs espaces de stationnement et des toilettes au parc Sunset Beach situé juste à côté de l'école primaire.
Le sentier, d'une longueur de 2,5 km aller-retour, débute à proximité de ce stationnement. Vous verrez une panneau orange à l'orée de la forêt sur lequel est indiqué entre autres Mahalo! C'est à cet endroit que débute le sentier.
Le sentier est situé dans une forêt et il est ombragé la majorité du temps.
L'ascension vers les bunkers (pillboxes) est tout de même assez laborieuse car la pente est raide et le sentier est envahi par les racines des arbres, les souches et les roches.
A certains endroits, des escaliers ont été creusés à même le sol et des cordes ont été installées pour nous aider à maintenir notre équilibre en cas de besoin.
Heureusement que le sol est sec car par temps de pluie, il devient certainement très glissant.
Environ à mi-chemin, une petite éclaircie dans la forêt nous permet d'avoir une vue partielle du littoral.
Le temps d'une petite pause pour admirer le panorama, nous repartons ensuite vers le premier bunker. Celui-ci offre également une vue partielle de la côte Nord de l'île d'Oahu.
Karine et Mélanie profitent du moment présent pour faire une petite danse endiablée! La folie des hauteurs!
Nous savons qu'il y a un second bunker à environ 5 à 10 minutes de marche. Nous poursuivons donc notre route vers celui-ci.
Le chemin n'est pas très bien identifié, mais comme le bunker est situé en bordure du littoral, nous continuons notre chemin. Nous finirons bien par trouver le second bunker.
Nous arrivons sur le dessus d'une petite colline et nous hésitons à poursuivre notre chemin. Finalement, nous amorçons la descente et apercevons le second bunker.
Celui-ci offre une superbe vue panoramique de la plage Ehukai appelée également Pipeline Banzai, l'un des endroits de surf les plus renommés mondialement.
Nous avons repris ensuite le même sentier et avons fait un petit arrêt près d'un curieux abri confectionné dans la forêt. Peut-être servait-il à un sans abri! Qui sait!
Lorsque nous avons atteint la petite éclaircie dans la forêt, l'océan revêtait de belles couleurs turquoises.
La descente est plutôt rocambolesque avec toutes ces racines qui entravent le sentier. Il faut être très prudent dans nos déplacements.
Notre randonnée a duré environ 90 minutes, comprenant toutes les pauses que nous avons prises.
Fantastic Snorkeling at Shark's Cove - Pupukea - Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°39'03.9"N 158°03'42.2"W
Shark's Cove est un site de plongée situé sur la côte nord de l'île.
Un seul mot pour résumer notre expérience de plongée en apnée à cet endroit: FANTASTIQUE!
Encore mieux qu'à Hanauma Bay qui a pourtant la réputation d'être l'endroit le plus approprié pour ce type d'activité.
L'eau est cristalline et il y a une grande diversité de poissons tropicaux. Nous avons d'ailleurs pu observer de gros bancs de poissons. C'était vraiment impressionnant!
Il y a deux secteurs où il est possible d'observer la vie marine.
Le premier secteur est composé de petite bassins d'eau entourés de rochers dans lesquelles il est possible d'observer les poissons tout simplement en marchant dans l'eau puisque celle-ci est peu profonde à cet endroit.
Le second secteur est une crique beaucoup plus profonde et c'est à cet endroit que nous avons fait de la plongée en apnée.
L'entrée dans l'eau est un peu rocambolesque car il y beaucoup de rochers et, s'il y a des vagues, elles peuvent nous projeter sur ceux-ci. Alors, on se dépêche de s'éloigner du rivage.
Dès que j'ai mis ma tête dans l'eau, j'ai toute de suite été émerveillée par l'arrivée d'un immense banc de poissons flottant à la surface de l'eau. C'était tout simplement magique.
youtu.be/0UkPdQRbzz0
A quelques mètres plus loin, un gigantesque banc de poissons a attiré notre attention. De magnifiques poissons rayés ainsi que plusieurs autres espèces de poissons multicolores, tels que les poissons-chirurgiens, tentaient de se nourrir sur un corail.
youtu.be/j31vgt6cXzc
Peu importe la direction que l'on prend, les bancs de poissons sont omniprésents et il est très facile de les approcher.
Nous avons aperçu entre autres un énorme poisson qui semblait être le garde du corps d'un plus petit. Le plus petit suivait le plus gros dans tous ses déplacements.
L'abondance ainsi que la diversité de la vie marine font de ce site une expérience de plongée exceptionnelle.
youtu.be/vL5bowPQkUo
Nous avons pu apercevoir un poisson-coffre tacheté, un Humuhumunukunukuāpuaʻa qui est le poisson emblématique d'Hawaii ainsi que plusieurs autres dont je ne connais pas le nom.
youtu.be/BtTW-H2rVOM
Pour ceux qui ne sont pas tentés par la plongée en apnée, il y a une petite plage juste à côté du site et on y retrouve également des salles de bain.
Il y a également plusieurs food trucks installés à proximité de ce site. On peut y aller à pied. Ils sont situés de l'autre côté de la route. Ils sont très fréquentés. Donc, l'attente peut être parfois assez longue. La nourriture y est excellente!
Laniakea Beach est également connue sous le nom de Turtle Beach en raison de la présence de tortues de mer qui viennent se nourrir des algues qui poussent sur les rochers le long de cette plage. Elle est située sur la côte nord de l'île d'Oahu.
J'avais lu certains commentaires qui mentionnaient qu'il était préférable de s'y rendre en début d'après-midi et c'est ce que nous avons fait.
Mon conjoint était plutôt sceptique à l'idée que l'on verrait des tortues directement sur la plage, mais moi j'étais confiante.
Le stationnement est situé à proximité de la plage, mais de l'autre côté de la route. Même s'il semble y avoir un petit espace pour stationner votre véhicule tout près de la plage, évitez de le faire car vous pourriez avoir une contravention.
Lorsque nous sommes arrivés à la plage, les tortues étaient déjà sur place. Une d'entre elles se prélassait sur la plage.
Lorsque cela se produit, un gardien place un cordon autour du périmètre de la tortue afin que les gens ne s'en approchent pas trop. Heureusement, elles sont protégées.
Nous avons ensuite aperçu quelques tortues dans l'océan, dont une qui était vraiment énorme. Cette dernière se trouvait sur le bord du rivage, se laissant porter par le va-et-vient des vagues, et était parfois poussée sur la plage.
youtu.be/jCfy8xMUko0
Nous avons donc enfilé masque, tuba et palmes et avons profité de l'occasion pour aller nager à proximité des tortues.
Cette plage est située sur la côte nord d'Oahu. Durant l'hiver, elle attire les meilleurs surfeurs du monde entier. Idem pour les plages d'Ehukai (Banzai Pipeline), Haleiwa et Sunset Beach.
Cependant, durant l'été, les vagues perdent leur amplitude et il est possible de s'y baigner.
On retrouve à cet endroit un grand stationnement, des toilettes et des douches ainsi qu'une aire de pique-nique.
Comme cette plage est très populaire, les espaces de stationnement se font rare. Il a fallu faire le tour quelques fois avant qu'un espace se libère.
Il est également possible de stationner son véhicule le long de la route principale.
La plage de sable doré n'est pas très longue, mais elle est très large et elle est surveillée.
A son extrémité droite, la rivière Waimea vient rejoindre l'océan.
Cet endroit attire beaucoup les jeunes adultes car il y a un immense rocher qui part du rivage et qui s'avance dans l'océan. Ceux-ci grimpent au sommet du rocher (environ 10 m de hauteur) et s'élancent dans l'eau. Karine et Claudia ont justement tenté l'expérience.
Cependant, cette activité comporte des risques et plusieurs ont déjà subi des blessures, par le passé, en effectuant leur saut.
Nous sommes allés à cet endroit à deux reprises. La première fois, l'océan était très calme. La seconde fois, il y avait de grosses vagues qui venaient se fracasser fortement près du rivage.
Les filles se sont amusées dans l'eau. Karine avait apporté un flotteur sur lequel elle se laissait "bercer" par les vagues. Je dois vous avouer qu'elle s'est fait malmenée à quelques reprises.
C'est également l'endroit idéal pour admirer le coucher du soleil. Cependant, nous n'y avons pas assisté puisque nous préférions revenir à notre condo avant que la noirceur arrive.
Surfeurs à la plage Ehukai (Banzai Pipeline) - Haleiwa - Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°39'54.1"N 158°03'02.6"W
Ehukai Beach est une belle longue plage située sur la côte nord d'Oahu. Elle est également connue sous le nom de Banzai Pipeline.
Elle est reconnue mondialement pour ses énormes vagues qui attirent chaque année les meilleurs surfeurs au monde. Durant les mois d'hiver, les vagues peuvent atteindre une hauteur de plus de 9 mètres.
Durant l'été, il semblerait que l'océan est beaucoup plus calme et qu'il est possible de s'y baigner.
En ce qui me concerne, je ne m'y serais pas aventuré lorsque nous y sommes allés. Les vagues étaient bien présentes et venaient se fracasser durement près du rivage.
Plusieurs surfeurs que je qualifierais d'aventureux défiaient les immenses vagues qui les projetaient d'ailleurs fréquemment hors de leur planche.
C'est tout un spectacle de voir ces surfeurs qui osent rivaliser d'adresse pour glisser sur ces vagues tumultueuses.
J'aimerais bien revenir sur l'île d'Oahu en hiver, m'asseoir sur cette plage et regarder évoluer les meilleurs surfeurs au monde!
Hiking Lanikai Pillbox Trail - Kailua - Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°23'24.1"N 157°43'08.2"W (265 Kaelepulu Dr, Kailua)
Stationnement sur la rue Alapapa Dr: 21°23'27.7"N 157°43'03.6"W (Parc Lanikai)
Ce sentier d'environ 1,6 km aller-retour, est également connu sous le nom de Ka'iwa Ridge Trail. Il n'y a pas d'ombre sur le sentier.
Il mène à deux bunkers (pillboxes) situés au sommet de la montagne. Leur localisation offre un panorama exceptionnel sur toute la région.
A proximité du sentier, il n'y a que quelques espaces de stationnement en bordure de la route. Il est donc préférable de stationner son véhicule sur la rue Alapapa.
Il y a un panneau qui indique le début du sentier. La randonnée n'est pas vraiment difficile, mais la montée est constante.
Le sol peut devenir très glissant s'il a plu précédemment. Par ailleurs, même lorsque le sol est sec, il faut être prudent car il y a de petites roches lousses ou du sable sur le sentier qui peuvent provoquer une chute.
Le sentier offre de superbes vues panoramiques sur la baie de Kailua, notamment des plages Lanikai et Kailua, ainsi que sur la plage Waimanalo et les montagnes Ko'olau.
Nous apercevons également au loin deux îles. Ce sont les îles Mokulua. Plusieurs s'y rendent en kayak.
Une superbe randonnée à ne pas manquer si vous visitez la côte nord-est de l'île d'Oahu.
Randonnée sur le sentier Judd (Jackass Ginger Pound) - Honolulu - Oahu- Hawaii
Coordonnées GPS: 21°20'49.2"N 157°49'14.9"W
Nous devons garer notre véhicule sur le bord de la route car il n'y a aucun stationnement disponible à cet endroit.
La longueur du sentier (en boucle) est d'environ 1,6 km aller-retour et le niveau est facile. Il mène à une jolie cascade.
Pour accéder au sentier, il faut cependant traverser à gué une rivière. Alain et les filles ont sauté de roche en roche pour atteindre l'autre rive.
En ce qui me concerne, j'ai contourné les roches et traversé la rivière les deux pieds dans l'eau car j'avais peur de perdre l'équilibre et tomber.
Avec l'équipement photographique, pas de chance à prendre.
De l'autre côté de la rivière, nous arrivons à une fourche. Il y a des panneaux qui indiquent que vous pouvez tourner à gauche ou à droite.
Peu importe la direction que vous prendrez, comme le sentier est en boucle, vous reviendrez au même endroit.
Par contre, si vous désirez vous rendre en premier lieu à la cascade, le chemin le plus court pour s'y rendre est celui de droite. C'est cette direction que nous avons prise.
C'est un endroit où il pleut fréquemment. Alors, le sentier, recouvert de racines et de branches d'arbres, était boueux à plusieurs endroits, ce qui rendait le sol plutôt glissant.
Le sentier longe la rivière et offre de beaux panoramas.
Nous atteignons enfin la cascade. Un des rochers sert de glissade et les filles en profitent pour s'élancer dans l'eau.
Après avoir profité de cette baignade, nous avons monté un petit promontoire et avons retrouvé le sentier. Nous avons tourné à droite pour poursuivre notre randonnée.
La forêt est majestueuse. La hauteur des arbres est vraiment impressionnante.
En cours de route, un panneau nous indique qu'il y a possibilité de bifurquer vers le sentier Nuuanu. Cependant, nous continuons sur le sentier Judd car nous voulons revenir à notre point de départ.
Le sentier serpente ensuite dans une belle forêt de bambous et nous ramène à la rivière que nous devrons traverser à nouveau.
Nu'uanu Pali Drive (Scenic Route)- Honolulu - Oahu - Hawaii
Coordonnées GPS: 21°20'52.7"N 157°49'09.9"W
Lorsque nous nous sommes rendus au sentier Judd pour faire notre randonnée vers la cascade (voir section précédente), nous avons passé par une route très pittoresque qui s'appelle Nu'uanu Pali Drive plutôt que de prendre l'autoroute Pali.
Elle serpente dans une forêt tropicale et la végétation est luxuriante. Il y a même des tunnels végétaux qui se sont formés au-dessus de la route.
INTRODUCTION Des vidéos sont insérées tout au long du résumé. Veuillez cliquer sur l'image pour démarrer la vidéo. En septembre dernier, nous avons séjourné 15…
Allez je me lance dans ce carnet Hawaïen! J’espère que vous serez nombreux à me suivre car la destination ne manque pas de charme. Je préviens par avance que…
Que faire de mieux par un dimanche d’automne où il ne fait pas bon mettre le nez dehors (pluie, vent, grêle sont de la partie)? Et pourquoi ne pas commencer un…
J'ai passé un mois à Hawaii à parcourir 4 îles, oahu, Maui, Big Island et Kauai, je vous propose le récit de mes aventures dans ce bel état américain ainsi que…
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
---/---
You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
---/---
As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
In early March, full of carefree joy and happy to return to Morocco, we landed in Marrakech under the sun.
We spent just one night in Marrakech at the Hôtel Toulousain, as we did on our previous trip. And we booked our 3 nights for the end of our trip, the second half of March... Ouch! Ouch! Ouch! But we’re not there yet...
Our first goal is to reach Magdaz, a mountain village in the Tessaout Valley, sometimes called the lost valley.
We discovered the village of Magdaz on this forum, and we were charmed by the photos and comments from travelers who came before us.
The road is easy—it’s dry, and the tarmac takes us right to the village gates at over 2,000 meters above sea level.
We arrive in the afternoon and are left speechless by the beauty of the place. A jewel of Berber architecture! Perfectly restored granaries and kasbahs!
A young man from the village guides us on the visit and opens the doors to the terraces overlooking the village.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
We won’t find anything decent to stay overnight there, so we head back down a bit and settle in at the Assounfou guesthouse. Lovely welcome. The place is in excellent condition and very clean. It’s spacious, but we’re the only ones there.
First day full of promise!
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
Hi everyone,
We (two adults, 74 and 70 years old) had already shared a travel journal about our first trip to the Philippines in February/March 2019 on this forum (https://voyageforum.com/v.f?post=9377175;search_string=carnet%20philippines). We had visited Manila, the Banaue rice terraces, Sagada, the Visayas (Bohol, Siquijor, Dumaguette), and on our way back to Luzon, the Taal volcano before returning to France. Delighted by this trip, organized by the French-speaking agency Alizé, we decided to further explore this beautiful country, this time focusing on Coron and Palawan.
Before writing this journal, I should mention that these are personal comments and don’t reflect any differing opinions. Without any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the visits, hotels, and restaurants.
Preparations
We decided to return in mid-January 2025 and consulted three French-speaking tour operators to create a trip based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and budget. Comparing three operators helped us weigh their advice and make our choices. Only our first operator respected the budget, a second came close, and the third proposed a slightly more upscale trip. In the end, we chose the agency from our first trip. Our discussions helped refine our itinerary, and when we reviewed it point by point, the document provided was perfect, full of great tips. The most debated point was a 3-day, 2-night cruise between Coron and Palawan. We were tempted but worried about being the only "older" travelers among younger people and feared two uncomfortable nights. Reassured by our tour operator, we finally opted for this "exploration." We’ll come back to that later.
Once the choice was made and dates set, we booked our international flights with Cathay Pacific for 750 € per person, which offers the best schedules (short layovers) at an acceptable price for flights arriving in Cebu. Our trip started on February 25 and returned to Paris on March 15.
International flights
The round-trip flights went smoothly. Cathay does the job well, without frills. The service quality seems to have slightly declined compared to our previous trips with them. Hong Kong Airport is huge but very practical.
Note that not all airlines serve Cebu.
Recommendation: Fill out your Philippine entry form within 72 hours before your flight. This can prevent issues with the airline (possible boarding refusal) and saves a lot of time upon arrival (see the Philippine embassy website).
Domestic flights
For our two domestic flights—Cebu to Coron and Puerto Princesa to Cebu—our tour operator chose Philippine Airlines and their propeller planes. No problems there.
Day 1:
We landed around 12 PM (local time) after 17 hours of travel. A driver was waiting for us at the airport exit and took us to our hotel, intentionally chosen near the airport (Mandaue, about 10 minutes away) to help us recover and get a good night’s sleep before our early morning domestic flight the next day. The Mayoo Hotel, reasonably priced, was perfect for this. Large, beautiful room in a new building—clean, comfortable, with a spa. We could relax by the pool on the 16th floor and enjoy the city view. The breakfast was exceptional, and the staff was smiling, attentive, and helpful. An ATM in the lobby allowed for withdrawals. However, the hotel is in a neighborhood with nothing to see or do. We dined at the Korean restaurant K-GOGI across from the hotel—a real attraction and a great discovery.
Day 2:
After a restful night, we were driven to the airport around 6:30 AM for an 8:10 AM flight from Cebu to Busuanga (Coron).
The flight was uneventful. Upon arrival, we paid 200 pesos per person for the Coron tourist fee before a 40-minute transfer to our hotel: Natura Resort, located outside the city in a secluded spot. The setting is stunning—a beautifully maintained tropical garden, a pleasant pool, and the option to book massages. The cottages are tropical-style with thatched roofs, simple and unpretentious.
The owner, who speaks French, told us that given the heat and our ages, climbing the 721 steps to the top of Mount Tapyas wasn’t necessary. She gave us a few rooftop recommendations to watch the sunset over Coron Bay. After a good swim in the pool and a meal at the resort’s pleasant restaurant, we hired a tricycle to go into town. We were told it costs 150 pesos one way, and depending on the return time, it could exceed 250 pesos. But our driver gave us his WhatsApp number and charged the same price regardless of the time. He just earned two days’ worth of customers.
He dropped us off at the port where bangkas (local boats) gather for day trips. It was the end of the day, so there was a rush. A few shops around the port sold waterproof bags for marine excursions at reasonable prices (compared to back home), after some bargaining. We wandered the town’s alleys looking for the Top Hotel, whose rooftop is famous. Indeed, it’s perfectly located to admire the sunset and enjoy a refreshing drink.
We dined nearby at a small Chinese restaurant, then just had to call our driver to head back.
The night wasn’t entirely restful—our hotel had a soundtrack of all the countryside animals, and it seemed they had no set bedtime! :
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one.
So, here we go...
Hi everyone,
Way back when, before the internet and all that, there were Larousse encyclopedias, and in the proper names section, I came across a photo of Samarkand. Just the name made me dream. I kept it in the back of my mind for later, and last winter, I revisited the idea. Within a few weeks, I managed to plan our 16-day getaway. Oh, I didn’t do it all by myself—I used a travel agency to handle the flights, accommodations, transportation, and local guide. It was a custom trip for three people, tailored to what we wanted to do, what we wanted to see, within the time we’d chosen, at our own pace.
The main goal of the trip was to visit the three iconic cities of architectural art in Uzbekistan (just for the sheer beauty of it) and, very secondarily, to take a break with a short hike.
We left in early May, flying from Toulouse to Istanbul, then to Tashkent:
- One day in Tashkent, 2 nights,
- By car (6 hours) to the Fergana region: Margilan (silk and pottery), 2 nights, with a guide,
- Back to Tashkent, then a flight to Khiva, 2 nights, 1 day with a guide, 1 day on our own,
- Train to Bukhara (6 hours, sleeper cars), 3 nights, 1 day with a guide, 1 day on our own,
- Train to Samarkand, 2 nights, 1 day with a guide,
- By car to Tersak, 1 night with a local family, short hike, same guide,
- By car to Shakhrisabz (Tamerlane’s hometown), then back to Samarkand,
- Samarkand, 2 more nights,
- Train back to Tashkent, final night, and return home.
What I took away from this Silk Road trip:
- A completely safe country in May—don’t go later because of the heat,
- The warm welcome and easy connection with Uzbeks, a multicultural people,
- A constant puzzle with currency exchange (how much is that in euros? ) 1 € = 14,000 sums,
- Logistics handled by a local agency—top-notch,
- Delicious meals at a very reasonable price,
- Total awe in Khiva and Samarkand (palaces, mausoleums, mosques, madrasas),
- The length of the trip, which let us wander and take our time.
A few photos, but not too many—I don’t want to spoil the joy of discovery!
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
A little sneak peek?
