bonjour je prepare un voyage au tibet pour cet ete soit en juillet soit en aout pour un groupe d'ado avec mon lycee. je souhaite vraiment avec des renseignemenst fiables au sujet de la mousson. dans ces deux mois y a t il une periode " plus favorable " qu'une autre ? nous abandonnons l'idee de passer en cette periode par katmandou. nous arriverons par la chine. nous resterons a et du cote de lhassa. a priori nous n'utiliserons pas de transport en commun, etant une quinzaine nous aurons des minis bus.

la pluie c'est pas tjs dramatique nous l'avons vecu en chine l'an dernier mais la avec l'altitude, je ne voudrais pas qu'ils soient malades ! merci de vos conseils cordialement marie

😉Bonjour tout le monde, Une petite question, que pensez vous 1-question climat et 2-Question de faisabilité par la route en bus local, De passer de l’inde par le Népal et ce, jusqu’au Tibet, Vers juillet jusque +- novembre. Les saisons s’y prêtent ou bof…et ok de le faire par route ?

Salut à vous tous

J'ai l'intention de faire l'Inde-Népal-Tibet en un mois ( juillet-août) est-ce possible par voie terrestre, quelles sont les formalités de visa, et les treks à faire? merci pour vos réponses

Bonjour,

Est-ce la bonne période pour faire un trek et sommet au Tibet en juillet et août?

J'aimerais également rallier Katmandu à Lhasa par voie terrestre, si vous avez quelques infos et conseils à me donner, c'est volontiers.

Un grand merci

Bonjour,

Ma femme et moi prévoyons de partir juillet 2014 pour 4 à 6 mois de voyage autour de l'Himalaya (Tibet, Népal, Inde du Nord, peut-être Bhoutan). Nos thèmes préférés : trekking moyennement physique et découverte de la culture de ces régions). Nous aimerions nous donner le choix de revenir à une date non-fixée d'avance. Nous en sommes au début de la préparation de ce voyage et nous cherchons les premières sources d'informations pour faire notre chemin 😉

1) quelle est la meilleure solution en termes de billets d'avion sachant que nous ne pensons pas dépasser les 6 mois de voyage ?

Nous avons entendu que les formalités nécessaires pour des treks au Tibet sont à prévoir bien à l'avance (6 mois avant).

2) Qu'en pensez-vous ?

Nous aimerions définir les grandes lignes de notre voyage (ville d'arrivée - ville de départ - villes étape ; transports) en fonction du climat local.

3) Connaissez-vous des références sur ce forum et sur le web qui pourrait nous aider à préparer ce voyage en dehors des guides de voyage habituels (guide du routard, lonely planet) ?

4) Connaissez-vous une agence de voyage sur Montpellier qui pourrait nous donner des pistes pour les transports ?

5) quels sont vos conseils et vos expériences pour le trekking ?

Je vous remercie d'avance pour votre temps et votre aide !

Gigi

Pour un circuit classique au printemps autour de Lhassa un guide local me propose : 15400 RMB, ce prix comprend le vehicule 4x4, le guide et l'hotel, 8400Yuan RMB la voiture, 2800yuan RMB, pour le guide bilingue anglais, 488/nuit pour l'hotel, le permit pour le Tibet 300yuan RMB. Non inclus les repas et les entrées. Ceci pour 8 jours, bien sur la voiture représente un coût important ! Il faudrait partager avec d'autres voyageurs. Qu'en pensez vous ? C'est un peu cher ! 🙁 Merci Appo

😊A tous ceux qui connaissent bien le tibet, salut, je pars seule de mi-janvier à mi-mai et vais faire inde du nord, népal et peut-être tibet.en tant que touriste européenne fille et seule, est-ce risqué?sachant que le risque est partout, mais connaissez-vous la situation actuelle du pays(géopolitique)?est-ce paisible ou tendu?comment est la population locale avec les touristes? quels sont les risques(agressions, attentats, répression, froid extrême?)exactement?qu'en est-il de cette fameuse impossibilité ou difficulté à s'y rendre seule/en individuel, peut-on passer seule la frontière depuis le népal, comment(avion, bus, train?), ou prend-on le permis/visa?possible depuis la france, l'inde ou le népal?ou à la frontière tibétaine?quel prix, quelle durée?le ladakh ressemble-t-il au tibet niveau culture, paysage, population, climat?enfin, quelle serait la meilleure période pour y aller entre mi-janvier et mi-mai; pour ne pas geler sur place, un peu de soleil et n'avoir pas de pluie(ou le moins possible)? merci de vos réponses

Nous envisageons la visite du Népal -Tibet avec la route de l'Amitié, le camp de base de l'Everest et quelques marches au pied de l'Anapurna, en juillet ou Aout de l'année prochaine. La principale question est la faisabilité de ce voyage eu égard aux conditions meteo. La mousson ne pertube t'elle pas les visites, les vues sur l'Hymalaya et les conditions de circulation? Nous souhaiterions avoir des avis provenant de personnes ayant effectué ce circuit les étés passés. Merci

Bonjour à tous, on planifie un voyage au mont Kailash cet été (entre le 15 juillet et le 15 aout). On a l'intention d'arriver à Lhasa via Chengdu, et de chercher une jeep sur place pour un tour de 24-25 jours (allée par la voie Sud, avec arret à l'Everest Base Camp, retour par la voie Nord).

On a quand meme quelques préoccupations vis à vis des conditions metéorologiques, car on a lu que c'est la période des moussons au Tibet et qu'il peut pleuvoir pas mal (routes bloquées etc.) .... tandis que d'autres nous disent qu'il n'y a pas de problèmes et que l'été est la saison idéale pour le Kailash !

Quelle est la verité ? Quelle est la méteo entre mi- juillet et mi-aout, notre voyage risque d'etre ruiné par le mauvais temps ?

merci d'avance !!!

Bonjour,

Ma source est une agence de voyage chinoise, qui me fait renoncer (pour cette fois ci) à un projet de trajet par la route depuis Lhasa vers le Yunnan ou le Sichuan. Je n'ai pas reçu de détail - je suppose que les intempéries ont causé des glissements de terrain, ce qui ne m'étonne pas au vu des photos de cette route prises par des amis. Je ne sais pas si la route 317 permet de contourner la zone bloquée.

Bonjour,

Je voulais savoir si les mois de Juillet et Aout étaient bien pour aller au Tibet et Népal.

Merci de vos expériences.

Une info qui va en faire sourire plus d'un mais qui va malheureusement en attristé d'autres...(dont moi !) A saoir que le train qui doit "pénétrer" au Tibet sera finalement bien mis en service à partir du 1° juillet 2006 au départ de Goldmund !😕

Nous devrions arriver à Pékin par le transmongolien le 21 juillet (bon je sais, fortes chaleurs, mousson et tourisme chinois ...)

1ère partie : de Beijing à Xi'an passer 4 jours à Pékin pour y voir les grands classiques (Cité interdite, grande muraille ...) Datong et environs (Grotte de Yungang, monastère suspendu) Pyngyao 4 jours à Xi'an

Si vous connaissez ces villes, que pensez-vous de Datong et Pyngyao ? en effet, la visite de ces 2 villes et environs devrait allonger la durée de cette première partie à 2 semaines (soit le 4 août) (surtout que de Pyngyao, il faut a priori remonter sur Taiyuan avant de repartir sur Xi'an). Je ne souhaite pas trop perdre de temps sur cette première partie pour peut-être privilégier la deuxième.

2ème partie : de Guillin aux confins du Yunan (avion Xi'an - Guangzhou et bus couchette pour Guillin) Guillin - croisière sur le fleuve Li, Yangshuo, rizières en terrasse de l'Epine dorsale du Dragon au nord de Guillin, les villages sur la route de Sanjiang ... avion pour Kunming Kunming et environs Dali et environs Lijiang (et notamment Gorges du Tigre - quoique, je préfère ne me faire aucune illusion, fin août, il est probable avec la pluie que les chemins soient impraticables) Zongdiang J'aurais aimé visiter la région de Xishuangbanna mais je pense que cela va faire trop juste.

L'objectif serait de terminer cette deuxième partie à Zongdiang vers le 23 août soit 19 jours consacrés à cela. C'est peu, d'où ma question dur Datong et Pyngyao. Passer à Dali devrait nous permettre de demander les permis pour la 3ème partie et peut-être 4ème partie ; permis à récupérer à Zongdiang quelques jours plus tard.

3ème partie : du Yunnan au Tibet 2 possibilités : 1) en organisé, en bus sur 1000 km en passant en haute altitude (difficile certainement en raison de l'altitude et du relief euh ... "très prononcé" en bord de route mais paysages certainement à la hauteur) de Zongdiang jusqu'à Lhassa en 8 jours. c'est ma solution préférée. En non organisé avec les permis, ça me semble plus délicat ... 2) possibilité de secours : avion Kunming - Lhassa

4ème partie : Le Tibet ... avec les classiques de Lhassa, Gyantse, le lac Nam-Tso, le monastère Rongphu etc. et enfin reprendre la route d'altitude de l'amitié pour être à Katmandou pour le 15 septembre. C'est probablement la limite avant les fermetures de cols. Si pas possible et bien ... avion Lhassa - Katmandou mais ce serait dommage.

Bref, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, Merci d'avance

Bonjour à tous,

J'aurais besoin de vous pour quelque renseignements "de base". Je voudrais partir cet été soit juillet ou aout, pendant environ 4 semaines. Je m'étais renseigné sur le Népal, qui m'a été très fortement déconseillé à cette époque de l'année. On m'a plutôt conseillé le Tibet pour ces dates...Qu'en est-il exactement? Que vaut-il mieux faire pour y aller: Chine? Le visa est-il compliqué à obtenir???

Merci d'avance pour vos réponses.Ju

Bonjour,

je rentre d'un trek dans le nord de Thailande (pluie, gadoue, mais EXTRAORDINAIRE!!!) et depuis je passe mon temps plongée dans les catalogues de voyages!

J'ai une ou deux destinations qui me tente et entre autre le Tibet. J'ai reperé des circuits avec trekking dont un plus précisement dans la région de Chengdu, Tagong, le Zhara Lhatse, le lac Zhara Yuntso.

Est-ce que quelqu'un connait????

Est-ce que les trekk à 5000mètres sont abordables pour quelqu'un qui pratique la rando régulièrement mais qui n'a pas l'habitude de la haute montagne? J'ai lu sur le site des témoignages relatant que les Alpes se révèlent plus rudes que le Népal, mais j'ai un peu de mal à me représenter la difficulté....

Merci! bizzzzzzz

Bonjour,

je me trouve en Australie depuis 7 mois maintenant et je compte faire le Tibet ou le Nepal en VTT mais je n'ai aucune idee de rien du tout en fait...

Premierement je dois deja me decider entre le Nepal et le Tibet? Quelles sont les routes et les paysages les plus beaux? La difficulte, la duree et la distance ne me font pas peur, je suis assez experimente et j'aime la difficulte et aller au bout de moi-meme. Je vise quelque chose comme +/- 20 jours de VTT.

Je compte voyager seul et j'aimerai savoir si il est plus facile d'importer son VTT depuis la Belgique (et oui je suis belge...) par cargot ou si il est plus raisonable d'en louer un la-bas en esperant pouvoir egalement louer tout le materiel de rechange et de reparation necessaire, tel que deuxieme chaine, plusieurs chambres a air, plaquettes de freins ect... Est-ce facile de trouver un bon VTT a louer (genre comme le miens un TREK remedy 9.8 full suspension)?

Je sais que la meilleure periode est l'ete europeen (juin-juillet-aout-septembre) mais concernant les Visas etc comment cela se passe-t-il? Ai-je besoin d'un Visa chinois Tibetain nepalais? Possibilites de les obtenir via Internet?

Niveau cout (en enlevant le prix de l'avion car je partirai de Sydney), pouvez-vous me donner une estimation pour la duree du voyage (20-30jours) avec la location de velo, logement, nourriture etc...

En parlant de ca, comment se demerd** niveau logement et nourriture. Dois-je prevoir tente, sac de couchage, plats de nouilles et boites de conserve ou est-il possible de trouver des villages pas trop eloignes l'un de l'autre afin de loger et de se nourrir etape par etape.

Je sais vous aller me dire que c'est beaucoup de questions et que j'ai l'air d'un ignorant profond mais en effet, j'ignore tout de cette region mais rien qu'en voyant les paysages et la difficulte des pistes, ca me fait rever...

Merci d'avance.

Salut à tous !!

Je suis en train d'essayer de comprendre quels sont le bons et les mauvais moment de l'année pour passer le Tibet (Yecheng-Kathmandu, la route classique). J'ai l'impression de voir des infos contradictoires... est-ce que quelqu'un est bien informé sur les conditions climatique dans cette région au cours de l'année ?

Certains y sont passé en mai, d'autres en septembre... quelqu'un m'a dit "plutôt après octobre", etc... si j'ai bien compris, entre les deux, il y a soit la mousson, soit des températures glaciales... est-ce qu'il faut prendre garde à atteindre cette portion de la route à un moment bien précis, ou n'est-ce pas si grave ? Est-ce qu'il y a des périodes à éviter absolument ?

Merci d'avance !!

Bonjour !

Que pensez vous de partir en sac à dos en novembre ? Y a t-il beaucoup de pluies ? Il fait très froid ? Que conseillez vous le nepal ou le tibet ??? Si on part pendant 3 semaines est ce assez ? Pour se déplacer sur place est ce facile ? Logements aussi ?

Il y a un guide Lonely Planet en français ou pas ? ou alors quel guide vous nous conseillez ?

Merci d'avance de votre aide !

Ayant eu beaucoup de mal a preparer ce trek sans passer par une agence avec guide et tout le tintouin, je voudrais faire profiter les autres voyageurs de cette carte que j'ai dessine en m'aidant de blogs difficilement trouve sur le net et en demandant des infos aux locaux :

http://www.flickr.com/photos/neomez/6490378845/in/photostream

vous trouverez aussi sur mon compte flickr toutes les photos prises pendant le trek. N'hesitez pas a me poser des questions si vous aussi vous voulez entreprendre cette marche qui vaut franchement le detour :)

Charly

Bonjour,

Nous souhaitons partir sur les routes du Tibet cet été à vélo. Bien que le forum (et le web en général) regorge d'informations et de site utiles, je n'ai pas trouvé d'informations récentes sur l'état des routes et sur la sévérité des forces de l'ordre aux différents "check-point".

En gros, nous souhaiterions faire le trajet Dali Lhassa. Nous avons en gros un mois (août 2011).

J'ai donc plusieurs questions : - est-ce la bonne période pour rouler ? - le trajet est-il faisable en un mois ? - quel est l'état des routes ? - faut-il opter pour un VTT de voyage, ou la suspension est-elle superflue ? - les checkpoint sont-ils nombreux ? Si oui est-il facile de les passer ?

Enfin dernière question : malgré la barrière de la langue, les gens sont-ils accueillants ?

Merci beaucoup.

Mathilde et Julien.

bonjour a tous,

Nous sommes actuellement a Golmud est souhaitons rejoindre le Sichuan via yushu mais sans passer par Xinning.

Nous sommes en velo et planifions de prendre la route 109 qui va vers Lhassa puis de bifurquer a gauche vers Yushu en passant par Qumarleb.

Mais impossible de trouver aucune infos sur cette route. Apparament elle est tres haute (plus de 4000m) mais est - elle praticable? est ce de la piste ou est ce asphalte? y a t'il un ou deux villages ?

si vous avez emprunte cette route en bus/ velo/jeep nous sommes preneurs d'infos!

heloise

Bonjour Mon mari et moi partons cet été faire la khora du Mont Kailash, nous avons déjà nos billets d'avion, arrivée à Katmandou le 10 Juillet, mais devant le prix exhorbitant demandé par les agences de voyage sur place pour organiser ce trek, nous souhaitons faire partie d'un groupe de 4 ou 6 personnes. Nous recherchons donc 2 à 4 autres personnes afin d'abaisser les frais et camper plutôt que dormir en guesthouse. (c'est ce qu'on nous propose si on n'est que 2) Qui serait partant? Démarrage autour du 15 Juillet, pour 13 ou 16 jours (3 jours supplémentaires dans l'ancien Royaume de Gugé?) A bientôt Lhamo😉

salut est il possible de faire katmandou lassha par la route? est combien de temps cela prend.. merci beaucoup

Bonjour à tous!

De retour de mon voyage au Tibet et au Sichuan, je me tiens prête à répondre le mieux possible à toutes les questions que vous voudrez me poser. Ce fut un voyage magnifique, rempli de rencontres et qui se déroula sans encombres.

A bientôt!

Ana

Bonjour à tous,

De retour de trois mois de voyage en vélo en Chine, dans les provinces du Yunnan et du Sishuan, j'apporte ici des informations pratiques que j'aurais aimé trouver avant de partir.

Je vous livre sans ordre particulier ma propre expérience qui ne cherche à porter ombrage à personne, mais qui lève le voile sur des mécanismes introuvables ici ni ailleurs depuis notre réseau internet occidental.

* EN chine les cartes routières sont réservées à l'armée et la police. Les cartes vendues en occident n'ont qu'un intérêt informatif superficiel compte tenu des échelles de représentation.

* Les applications classiquement utilisées pour s'orienter telles que MAPS ME ne sont ni complètes ni à jour et de surcroit "accrochent " mal les balises chinoises. A cela s'ajoute les transcriptions très approximatives des noms de villes et des villages. L'outil le plus utiles que j'ai pu trouver sur ce chapitre est l'application OsmAnd qui présente l’avantage d'indiquer les noms en mandarin standard. C'est bien plus confortable pour demander son chemin.

* L'ensemble du réseau routier que j'ai emprunté est en travaux comme la plupart des villes d'ailleurs. Les anciennes routes sont pas ou peu entretenues et de nouvelles routes existent qui ne sont pas référencées sur GPS. De nombreux petits villages et hameaux n'apparaissent également pas sur les GPS. Mon meilleur allié a été un compas magnétique, la lecture des reliefs et le bon sens.

* N'ayez pas plus confiance sur les dénivelées calculés au préalable à la maison, ils seront faux en pratique (pas simple pour un déplacement en vélo chargé)

* N'oubliez surtout pas de prendre une carte SIM chinoise à votre descente de l'avion. En effet, hors de l'aéroport vous ne pourrez obtenir cet outil indispensable qu'en vous rendant dans un commissariat de police pour vous faire délivrer un numéro d'identification. Bien sûr ce sera à l'issu d'un interrogatoire en règle.

* Le logiciel indispensable pour la Chine est WECHAT. Cette messagerie outre les échanges textes audio et vidéo offre également un outil de positionnement géographique et un outil de paiement par code IRQ. Tous les chinois l'utilisent.

* Le réseau internet Chinois peut être qualifié de réseau Intranet. AUtrement dit vous ne pouvez ni y entrer depuis l'extérieur, ni en sortir pour aller sur vos applications favorites.

* L'utilisation d'un VPN est une solution technique à ce travers mais qui est loin d'être satisfaisante, même avec un logiciel payant. Le débit est quasi nul et les autorités chinoises traquent en permanence ces logiciels qui régulièrement se déconnectent.

* Il est inutile d'emporter avec vous des devises étrangères telles que Dollars américains ou Euros en espérant pouvoir les changer en cas de souci. Les banques chinoises n’achètent pas de devises.

* Vous ne pourrez pas plus compter sur le secours des services de Western Union en cas de souci. Malgré les discours rassurants de cet organisme, aucune banque ne vous remettra des Yuan. AU mieux elle acceptera de les verser sur un compte bancaire ... chinois..

* Les cartes de crédits de type MASTERCARD ne fonctionnent que dans les automates de type CRS . Les automates ATM ou UNION PAY nécessitent des codes Pin à six digit.

*Vous ne pourrez retirer des devises que dans les banques nationales telles que ACB ( AGricultura Bank of China). Parfois vos retraits seront limités par la banque chinoise elle même.

* Les services de la poste sont assez bien répartis, mais seules les bureaux des grandes villes procèdent à des envois internationaux. Pour envoyer un colis il est inutile de chercher un carton et des accessoires d'emballage. La poste chinoise démontera méticuleusement toutes les protections que vous aurez pris soin de rassembler autour de vos trésors. Elle vous vendra le carton, seul autorisé par le service d'expédition chinois. Cela permet également au passage de vérifier dans le moindre détail ce que vous envoyez. Les objets fragiles tels que la porcelaine peuvent être refusés sur la simple volonté de l'agent qui vous a pris en charge.

* Pour réduire les coûts d'expédition vous pouvez optez pour un envoi de type surface. Le colis arrivera au bout de deux mois pleins. Soyez patient.

* C'est à peu près le même délai que prend une simple lettre pour arriver dans la boite aux lettres de vos proches. A ce sujet préférez l'achat des enveloppes et des timbres à la poste elle même cela vous fera gagner du temps et de l'énergie sur la recherche d'une enveloppe.

* De nombreux hôtels refusent les clients étrangers. Par contre les palaces vous déroulent le tapis rouge pour des prix voisins de l'occident mais une qualité de service très souvent perfectible.

* Certains musées sont tout aussi fermés à nos yeux.

* Attendez vous, en tant qu'occidental, à être très souvent contrôlé aux chekpoints policiers d'entrée des villes et villages.

* Vous ne pourrez quasiment pas compter sur vos compétences en Anglais utilisables uniquement dans les très grosses villes et à l'aéroport. Un rudiment de chinois paraît incontournable pour se débrouiller en autonomie.

* Toutes les gares routières d'une même ville n'ont pas les mêmes destinations. Certaines villes sont accessibles en bus, d'autres en train.

* Votre passeport vous sera réclamé pour l'achat d'un billet de bus, de train ou une chambre d'hôtel.

* Dans la période de mars à juin, sur des altitudes entre 3 et 4000 mètres j'ai connu la pluie deux jours sur trois.... Pas top pour les photos, ni les feux de camps. Équipez vous en conséquence.

* Même si l'industrie chinoise inonde nos pays de productions High-tech vous trouverez difficilement de tels produits mis à part de la téléphonie. Prévoyez vos cartes mémoires, chargeurs, accumulateurs, piles et accessoires en conséquence.

* Pour que chacun trouve les réponses à ses propres question pratiques je vous invite à télécharger le logiciel WECHAT sur votre téléphone et à rechercher la communauté des expatriés français de la région où vous vous rendez. Les informations seront précises et concrètes.

* A titre d’anecdote j'ai connu dans ce voyage, des hôtels sans douche, ou sans lavabo, ou sans W-C, ou sans chauffage, ou sans couverture, ou sans électricité, ou sans rideaux, ou sans serrure, ou sans WI-FI, ou sans robinet sur le lavabo, ou sans poire de douche, ou avec des heures d'entrée imposées, ou avec des savonnettes et des rouleaux de papiers toilettes payants ... Mais aucun d'eux n'a jamais été gratuit...

Heureusement pour moi, j'ai bivouaquer très souvent dans un confort spartiate mais sans surprise...

Etant d'un naturel combatif et surtout positif, j'ajouterai que, comme dans tous voyages, j'ai pu faire de fabuleuses rencontres humaines qui à elles seules méritent de retourner explorer ce fantastique pays...

Bon voyage

Nous sommes partis de la gare routiere "Xinnamen" de Chengdu le 7 octobre 2016( aprés une journée de voyage ( vol Paris / Chengdu sur Asia Airlines et une journée prise pour visiter la grande ville de Chengdu). Nous avions réservé un hotel au centre ville: le Traffic Hotel , chambre tout confort pour deux personnes : 280y soit au cour de notre change :environ l'équivalent de 40€ cet hotel est situé à 100m de la gare routiere ce qui est tres commode pour prendre le bus de Kangding le 7 oct au matin Voyage sans probleme particulier mais qui dure tout de même pres de 8h30 , coût de ce transport : 110y/p en route, arret à Luding pour un casse croute , il pleut, ce sera notre seul jour de pluie sur les 3 semaines de notre voyage KANGDING : Kangding, ville encaissée dans la montagne , la gare routiere est un peu excentrée au nord , pratiquement située dans les premiers faubourgs en arrivant, 50% des habitants sont des Tibétains et ça ne ressemble plus à une ville chinoise comme on en a l'habitude c'est une Tibétaine qui, nous voyant nous renseigner pour regagner le centre ville, vient à notre secours et nous indique le bus à prendre et son prix: 5Y Nous trouvons rapidement notre hotel apres une montée escarpée et l'altitude (2800m)qui fait peser nos sacs à dos 3 fois plus lourds que leur poids réel, il faudra s'y habituer. Le "ZHILAM Hotel" sera pour 2 jours notre port d'attache, cet hotel ( plus tot guest house) est tenu par un américain et sa compagne Tibétaine , l'ambiance est fort sympathique , le décor intérieur est à la Tibétaine la salle de bain utilise une baignoire en bois , c'est changeant et tres cosi Kangding à Tagong : Finalement, nous avons décidé de quitter Kangding avant la date initialement prévue pour : Tagong . c'est une petite bourgade située à 3800m , une rue principale un temple : le Tagong si . Le trajet kangding/Tagong aura duré environ 3h et couté 60y par personne et par minivan privé négocié au départ de Kangding. Nous arrivons vers 15h et trouvons notre gite au "Kampa café "situé à notre gauche lorsqu'on est face au temple, cette G.H est tenue par de nouveaux propriétaires :un tcheque (Max) et sa compagne (Coco). atmosphere sympa , chambre un peu rustique pour un prix de 120Y. En arrivant , nous dejeunons rapidement d'un Momo et d' une salade , et , prenons la direction de la colline qui domine Tagong . pour ce faire, quitter la petite place en mettant le temple derriere vous , prendre la rue principale ( a priori il n'y en a qu'une)marcher environ 3 à400m et prendre un petit chemin (Sente) à votre Gauche dés après un batiment de couleur jaune . vous grimpez et vous y etes . Là, vous constatez que vous avez quitté la Chine et qu'ici commence le Far-west Tibétain : paysage ondulé dominé par une montagne située à 5500m . Beaucoup de ballades à faire dans le secteur surtout qu'elles ne sont pas trop denivellées, essayez d'aller jusque :Any Gompa , c'est une nonnerie , un monastere où ne vivent que des nonnes qui est bien particulier et haut en couleurs , c'est ici que nous avons pu admirer les plus belles pierres sulptées et peintes ( ou gravées) les " mani" il y en a des milliers Vous pouvez joindre Any Gompa a travers les collines( environ 4 h de marche ) ou en negociant un taxi (120Y) pour la demi journée, ce monastere vaut le détour (vous etes à 100% immergé dans le tibet profond) A environ 1km en sortant de Tagong sur la route de Kangding, deux temples d'un faible interet (un semble désafecté et de prime abord semble avoir été construit pour attirer le touristes de passage , des tibétains ont planté leurs tentes sur la colline et installé quelques gargotes où il est possible de se restaurer sur le pouce . lacampagne est magnifique temple jinjang à Kangding ceremonie au temple

D'abord un petit préambule : J'ai commencé ce post comme une réponse à Etathome qui projette un voyage l'été prochain dans cette région, mais le titre du fil parlait d'un petit site du Gansu (Danxia de Zhangye) donc je pense que ce sera plus clair pour les autres forumeurs que je l'écrive sous forme de carnet de voyage. Moi et ma soeur voyageons individuellement et à prix moyens, nous avons déjà un certain âge (61 et 56 ans), nous ne pouvons plus faire de vélo ni voyager trop à la dure, nos intestins fatigués par de trop nombreux voyages exotiques nous interdisent les chambres sans salle de bains privées, l'arthrose et l'embonpoint nous empêchent de grimper jusqu'aux couchettes supérieures des dortoirs, bref nous économisons toute l'année pour un long voyage bien préparé en été, c'est notre choix, inutile de nous envoyer des posts incendiaires parce que l'on peut voyager autrement et à meilleur marché (C'est ce qui m'était arrivé lors de mon compte-rendu sur l'Ouzbékistan, cela m'avait découragée d'écrire d'autres récits de voyage). Je le sais et n'ai aucun jugement de valeur sur telle ou telle manière de voyager, chacun fait comme il peut et comme il veut, respectons-nous les uns les autres, l'amour du voyage nous unit. De même sur le but essentiel du voyage, certains privilégient la rencontre de l'autre : à mon avis plus difficile en Chine que dans d'autres pays, en majeure partie pour la barrière de la langue. Mais il semble que la pensée (unique ?) dominante sur ce forum est que si on vise la connaissance de l'histoire ou des sites du pays, on est coupable de je ne sais quelle mysanthropie. J'avoue que mon principal intérêt pour la Chine est son merveilleux patrimoine naturel, artistique et historique, je ne me lasse pas de le découvrir, cela fait déjà trois longs voyages de 6 à 7 semaines chacun et j'en redemande, j'y retourne cet été. Si lors de la découverte de ce patrimoine, j'ai la chance de faire des rencontres, j'en suis enchantée, mais c'est bien plus aléatoire que la visite d'un site, qui est là où on l'attend et qui en Chine ne déçoit jamais. Ceci étant dit, voici le début de mon récit sur notre visite du Gansu en juillet-août dernier

Cher Etathome, Nous avons fait l'été denier une partie du trajet que tu projettes, mais dans le sens ouest --> est, car nous avons commencé par 2 semaines dans le Xinjiang. L'étape la plus orientale du Xinjiang n'est qu'à une nuit de train de Dunhuang, elle s'appelle Turfan et est vraiment vraiment bien, elle vaut un arrêt d'au moins 2 jours, vois si tu peux rajouter 3 jours à ton circuit.

En ce qui concerne Dunhuang, booking.com (tu écris sur un autre post que tu utilises ce site comme elong.net) n'a presque pas d'hôtels ni d'ailleurs sur le reste du Gansu, nous avions pris celui de booking.com qui avait une piscine, c'était un mauvais choix. Nous voulions avoir une piscine une fois dans notre voyage, pour nous reposer un peu après la traversée de zones brûlantes comme le Taklamakan et la cuvette de Turfan. Mais si la piscine de l'hôtel était effectivement très grande et bien organisée (on peut y venir sans être à l'hôtel en payant) avec peu de baigneurs, tout le reste de l'hôtel nous a déçu : cher, loin de la ville (plus de 10 km), staff ne parlant pas un mot d'anglais et ne faisant pas beaucoup d'efforts pour nous comprendre, restaurant idem, soit on ne nous servait pas, soit avec l'aide d'une cliente chinoise, ils nous ont servi un plat atrocement pimenté alors que nous avions bien indiqué que nous ne voulions pas de piment. Donc aucune aide non plus pour organiser les sorties car tout ce qui se visite est plus ou moins hors de la ville. Bref sans le John's Café de l'hôtel Feitian Binguan (les deux sont répertoriés dans LP), notre séjour aurait été un désastre et nous ne rentrions que la nuit pour dormir après avoir mangé en ville chez John's. Il s'est occupé de nous trouver un taxi pour les grottes de Mogao et pour la journée vers les ruines Han (2000 ans) et le parc géologique du Yadan. Les prix étaient raisonnables, pour toute précision demande-moi, mais il faudra que je contacte ma soeur qui notait sur un carnet adresses et comptabilité, elle vit à Paris et moi à Madrid.

Sur les grottes de Mogao qui seront l'un des grands moments de ton voyage, elles sont hors de prix. Le LP écrit 160 yuans mais il me semble que c'était plus (180 yuans ? le triple de la Cité Interdite), et ça peut avoir encore augmenté, c'était l'entrée la plus chère de tout notre voyage. C'était 20 yuans de plus pour les étrangers pour la visite guidée, en général en anglais. C'est obligatoirement un groupe guidé, c'est le guide qui a les clés pour ouvrir les grottes mais le groupe était petit, moins de 10 personnes dans mon souvenir. La visite a duré un peu plus d'une heure, peut-être 1 h 30 au maximum et on a dû voir une dizaine de grottes, la guide faisant un effort pour ne pas aller trop vite, à notre demande. Mais il y avait des tas de groupes chinois plus grands voulant entrer aussi et donc nous ne pouvions pas rester autant que nous l'aurions désiré. Il faut dire qu'on était fin juillet début août, donc il y avait beaucoup de touristes (surtout chinois, comme partout en Chine). Les commentaires sur Mogao sont divers, beaucoup sont rebutés par le prix et la foule, mais je vais te donner des conseils pour ne pas être déçu. Personnellement j'ai déjà vu les autres grands sites de grottes bouddhiques de Chine : en 2004 les grottes de Yungang près de Datong (Shanxi) et les grottes de Longmen près de Luoyang (Henan), en 2006 les grottes de Dazu près de Chongqing, toutes valent le détour et je pourrais y retourner avec plaisir. J'ai peut-être un faible pour celles de Longmen à cause de leur situation si bucolique au bord d'une rivière, avec le son des cloches d'un temple bouddhique situé sur l'autre rive. Mais en ce qui concerne la qualité des peintures et des statues peintes, Mogao est la plus riche, sans aucune contestation.

Comme nous voulions rester plus longtemps et en voir plus, la guide nous a suggéré de ne pas ressortir avec elle, mais de nous "coller" avec l'un ou l'autre des innombrables groupes chinois. Cela nous a permis de voir une dizaine d'autres grottes de plus, nous changions de groupes à chaque fois, mais sans indications sur la période, etc... puisque nous ne comprenions pas les explications en chinois. Nous avons notamment revu la grotte du merveilleux bouddha couché (le grand amour de Ragamuffin qui a payé deux fois l'entrée pour le revoir si je me souviens bien de ses posts) et nous sommes restées longtemps, collées dans un angle sans déranger les flots de touristes chinois, au grand dam du garde choqué par notre singularité et qui nous intimait l'ordre de circuler, mais nous avons fait un temps la sourde oreille. Il y a aussi à l'intérieur de la zone payante, tout à fait à droite quand on regarde les grottes (donc à l'opposé du bouddha couché) un petit musée très intéressant, vu trop vite avec la guide, que nous avons revu tranquillement seules (en louvoyant entre les groupes nombreux et pressés) en une heure et qui contient des copies très bien faites de toutes les peintures emportées au cours des siècles par les archéologues-aventuriers de diverses nationalités (certains originaux sont en France) et aussi des photos et panneaux explicatifs sur les expéditions de ces différents personnages, très instructif. La vie de ces aventuriers est fascinante mais ils sont clairement vus comme des voleurs par les Chinois.

En fait nous aurions pu rester des heures, mais il était déjà 16 heures et nous n'avions rien mangé depuis le petit déjeuner et nous tournions de l'oeuil. Comme nous avions tout laissé au vestiaire où ils vous prennent l'appareil photo et tout objet volumineux, nous n'avions rien qu'un peu de liquide, déjà terminé, et nous avons dû ressortir, épuisées par la chaleur, la faim, la fatigue et l'émerveillement. Donc aucune photo n'est possible à l'intérieur de la zone payante.

Nous avions vu avant le très très intéressant musée gratuit de Mogao qui est tout près de la zone payante, en face des guichets, et qui prend au moins 2 heures pour la visite et où on peut faire des photos. Ce musée très moderne et bien fait contient des explications sur les matériaux, les modes de construction et de fabrication des statues, les techniques de restauration, avec des explications très bien faites et plein de photos. En plus une dizaine de grottes, très célèbres et précieuses et qui ne se visitent plus pour les protéger, ont été reconstituées dans le musée de façon très scientifique et artistique, et on peut en faire des photos sans flash et les regarder le temps qu'on veut, sans être chassées par le groupe suivant (à ceux que ça choque, pensez à la grotte de Lascaux en France). A l'étage il y a une exposition où ne peut pas faire de photos, l'été dernier c'était sur des statues tibétaines en bronze, très belle exposition. Tout ça gratuit, comme tous les musées de Chine. A la limite, des voyageurs sans argent pourraient ne visiter que le musée gratuit et avoir quand même une très bonne idée de ce que sont les grottes de Mogao. C'est mieux de les voir en vrai bien sûr mais en été les conditions sont difficiles à cause du monde et du prix, donc si on n'est pas un fanatique de l'histoire et de l'art ancien, le musée est quand même extrèment instructif et montre des choses qu'on ne peut voir nulle part ailleurs, en Chine ou à l'étranger.

Le jour de notre départ pour Jiayuguan, nous avions une demi-journée car notre bus était à 16 heures, nous somme retournées 2 autres heures dans le musée et il ne nous restait plus que moins d'une heure pour retourner dans les grottes elles-mêmes, ça ne valait pas le prix. Donc mon conseil pour ceux qui adorent l'art bouddhique et qui veulent rester le plus longtemps possible à l'intérieur de la zone payante, c'est de ne pas voir à fond le musée avant (juste un peu les explications sur les techniques), de bien manger avant, d'emporter à boire suffisamment à l'intérieur, surtout si c'est l'été. Et après la visite guidée ils pourront rester plusieurs heures, en étant discrets. A la sortie, s'ils ont encore des forces, ils peuvent voir le musée (2 à 3 heures en voyant tout, en prenant des photos et en prenant son temps pour tout lire), ou sinon de voir le musée un autre jour. Il y a une cafeteria sur le site mais hors de la zone payante et je ne crois pas qu’on puisse rentrer à nouveau avec le même ticket puisqu’on est censé entrer en groupe avec un guide. Par contre on peut le faire entre la visite des grottes et celle du musée, nous nous avions des sandwichs préparés le matin. Donc prévoir une journée entière pour Mogao, ou même une journée et demi pour voir le musée à part et voir les choses plus calmement et de façon moins fatigantes.

Sur les autres choses visitables à et autour de Dunhuang : - le musée de la ville, pas vu - les grottes de l'ouest, pas vues (parait-il moins fréquentées que Mogao mais moins belles) - le mont des sables chantants et le lac du croissant de lune (Mingsha Shan): nous sommes allées jusqu'à la porte et nous avons renoncé à entrer quand nous avons vu le prix (120 yuans, le double de la Cité Interdite) et le cirque que c'est devenu : un Disneyland avec des tas d'activités pseudo-sportives proposées et une multitude de groupes chinois, notamment d'adolescents et d'écoliers. Comme nous arrivions du Xinjiang où nous avions vu le Taklamakan sans personne, ça ne valait pas la peine. Toute la dune et le temple (qui est invisible depuis l'entrée car derrière la dune) est entourée de hauts murs couverts de panneaux publicitaires, impossible d'y accéder à pied sans payer. J'ai lu sur ce forum qu'on peu aller voir d'autres dunes en vélo, c'est certainement la meilleure option, mais mes 61 ans et mon arthrose aux genoux m'interdit le vélo. - le parc géologique de Yadan, visite mitigée, très beau site, mais visite organisée à la chinoise, ils réussissent en ce bout du monde désertique et loin de tout, à entasser les touristes, tous chinois sauf nous, dans de grands bus et la visite est super encadrée, même si nous nous somme échappées quand même : j'en parle dans le post sur Danxia-Zhangye d'hier 19 ou 20 mars 2013 - les restes archéologiques Han, à visiter sur le trajet du parc géologique (le LP en parle rapidement), certains sont peu impressionants visuellement mais font rêver et sont très intéressants historiquement car ils montrent que les chinois Han essayaient de conquérir l'Ouest jusqu'aux portes du Xinjiang depuis un ou deux siècles avant Jésus Christ. Il y a trois restes et un petit musée minuscule (où on trouve surtout des toilettes ! et des boissons fraiches) : 1. la porte de Jade (Yumen Guan), une masse un peu informe mais impressionante dominant une belle vallée, 2. des restes de la muraille han dans une zone venteuse et désolée, il en reste bien peu mais on voit bien le mode de construction et on imagine les soldats Han si loin de leurs bases ... 3. Enfin, magnifique, surtout en fin de journée avec le soleil déclinant, les restes de la forteresse de Hecang Chen en terre crue, les restes sont encore hauts et bien formés, très intéressants surtout pour ceux qui n'ont pas vu leurs équivalents au Xinjiang (la torride Gaochang et surtout la superbe Jiaohé).

Nous avions prévu au départ trois jours qui se sont transformés en à peine un peu plus de deux jours parce que le train qui allait de Turfan à la gare située à une heure ou plus de Dunhuang (la gare proche ne fonctionnait pas l’été) est arrivé avec 6 ou 7 heures de retard. Je vais fermer là ce post et t'en enverrai d'autres sur Jiayuguan, Lanzhou et les sites tibétains de l'Amdo que j'ai vus.

J'ai visité le Yunnan en 2006, j'envisage de visiter le pays Kham en partant de Zongdian pour rejoindre dege puis revenir sur Chengdu . Sommes nous autorisés à nouveau à visiter le pays Kham en individuel c'est à dire sans utiliser d'agence Chinoise ? (comme c'était le cas avant la tension diplomatique France / Chine d'avant les jeux olympiques) Merci de vos précieux renseignements

Moi et un ami avons l'intention de nous rendre en Inde, pour ensuite marcher jusq'au Népal, traverser l'Himalaya, pour ensuite arriver au Tibet. Et ce, durant la période estivale. Mais c'est la première fois que nous faisons ce genre de voyage, et nous ne savons pas trop comment nous y prendre. Nous aurions besoins d'information relative concernant le budget nécessaire (nous allons généralement coucher dans une tente et nous allons aussi nous déplacer le plus souvent à pied et nous allons partir environ durant un mois, un mois et demi). Le matériel nécessaire pour une tel entreprise. Dans le fond tout ce qu'il y a savoir lorsque l'on entreprend de faire un trekk dans ces régions éloignées. Merci d'avance à ceux qui saurons me répondre.