Salam, Je suis actuellement en mission humanitaire en Afghanistan ou le contexte n'est pas des plus cools en ce moment... Je vais faire un break (8 a 10 jours ) debut juillet, peut-etre sur Amritsar (vols directs de Kabul) j'aimerais : savoir si l'atmosphere est paisible et la vie facile (pour une femme), marcher seule dans la rue, sans foulard sur la tete... ce qu'il y a a voir et a faire avoir des infos pour aller d'Amritsar a Dharamsala, et/ou Shimla.

Toutes les infos pratiques sont les bienvenues car pas de guide a disposition ici...

Si quelqu'un connait aussi la Thailande car j'hesite entre ces 2 destinations.

Habituellement je voyage tres "local" mais la j'ai besoin de voyager facile...

Merci

Bonjour !

Nous arrivons à l'aéroport de Delhi samedi prochain à 1 heure du matin. Nous voulons rejoindre le plus rapidemment possible Manali sans attendre le soir pour prendre le bus car nous n'avons que très peu de temps au Ladakh à cause des avions leh-dehli surbookés pour le retour.

Nous avons étudié plusieurs solutions : Le train jusqu'à Chandigarh puis bus jusqu'à Manali mais apprt transfert très long entre gare de Chandigarh et gare des bus + train pas avant 6h ou 7h40 Le bus d'Himachal Tourism mais il part à 18h et nous n'avons pas envie de passer la journée à Delhi. Est ce que des bus partent dans la nuit de Delhi pour rejoindre Chandigarh ou Manali. Une des solutions serait-elle de prendre un taxi collectif (nous sommes 5 ) pour Chandigarh ou Manali dès notre arrivée à l'aéroport ? à quel prix ??

Merci pour les conseils stef

Bonjour, Je pars dans quelque jours pour Leh. Je n'ai pas de programme déterminé. Je me pose quelques questions.😉 Je fais le trajet Delhi Leh en avion mais je compte faire le retour en BUS en prenant mon temps. Combien de temps faut-il pour faire le trajet Leh-Manali? Quelles étapes me recommandez-vous entre Manali et Delhi: Dharamsala, Rishikesh, Agra, Jaipur ou ....? Dernière petite question hors sujet:je n'ai pas de moustiquaire. Est-il facile de s'en procurer une à Manali ou dois-je m'en procurer une à tout prix avant le départ?

Merci pour vos réponses. Toute les info sur les différentes villes étapes sont les biens venues: Hotel, visite recommandée... Franç

PS qui sera au mois d'Août au Ladack?

Bonjour amis cyclistes! etant un fan de voyage et ayant un chéri qui ne se déplace pas sans son vélo d'amour, nous avons décidé de partir faire du vélo au Ladakh. Donc avant de me lancer dans un entraînement de folie, je voulais savoir à quoi je devais m'attendre( j ai pas la condiditon physique de Jeanie longo, mais je peux m'entrainer...) Je fais donc appel à tous ceux qui ont experimenté le Ladakh à bicyclette pour tous renseignements, trucs et astuces ( itinéraires les plus intéressants et leurs difficultés, conditions des routes, climats et matériel absolument nécessaire pour l'affronter....) vous l'aurez compris toute experience est la bienvenue...! MERCI!

Désirant faire la route Simla-le Spiti ( à vélo) je voudrais avoir des nouvelles de cette route coupée et éboulée en 2005.

Quel est le meilleur mois pour y aller ?

Merci d'avance

je vais partir en INdes via Paris pour une vingtaine de jours ; de mumbai, je voudrais faire un petit circuit pour découvrir Simla et kullu Manali pour environ 5 à 6 jours ;

pouvez-vous me conseiller un tour operator sur place à mumbai ??? nous serons 3 personnes ! merci

Quelles sont les meilleurs routes et bus pour aller d'Inde (Manali) ? à Leh ? route pas trop dangereuse ? ou par le Cachemire ? combien de temps ? pas trop froid en juin ? merci d'avance. 😏😏😏 Daisy

Bon, je me lance, je ne m'y retrouve plus entre les commentaires tout azymuts et contradictoires.

Nous aimerions aller en Inde du nord fin juin, juillet avec nos 3 petits enfants. Ils ont l'habitude de voyager, ont fait l'inde du sud il y a deux ans et les canyons américains cet été, donc sous fortes chaleurs parfois. Donc, jusque là, aucun souci. Sauf que : les avis divergent sur la joie ou la souffrance qu'auraient des jeunes enfants au Rhajasthan !!! la mousson et les températures, parfois supportable, parfois infernale

bref, franchement nous ne savons plus quoi penser, ça va dans tous les sens.

On pense faire ou le classique rajput tour, ou prendre du temps pour une grimpette jusqu'au ladakh, certains sur ce forum l'ont fait avec des enfants, mais est-ce bien raisonnable, ou aller vers l'est jusque khatmandou, tout à notre aise, mais alors quid de la mousson ?

Dernière hypothèse....nous concluons à une très mauvaise idée le rhajasthan avec des petits bouts en juillet et...retournons au States + Québec !!!!!!!!!! Rien à voir évidemment sauf que Bush...ne sera plus président !🙂

Merci à tous pour vos conseils marie

Bonjour à tous,

Avant de poser ma question, je souhaite d'abord remercier tous ceux qui jours après jours enrichissent ce forum par leurs questions et par leurs réponses. C'est à la fois une mine d'or pour un néophyte comme moi, tout en étant tellement convivial, que c'est une communauté que l'on a vite envie de rejoindre.

Je pars donc en Inde durant le mois d'août, et j'ai opté pour un passage au Ladakh puis au Rajasthan. Je sais que c'est un peu court en 30 jours, mais je n'ai pas pu me résigner à éliminer le Ladakh. Il est probable d'ailleurs que cela va me couter la visite de Varanasi...

Donc j'arrive à Delhi, puis je m'envole pour Leh ou je compte passer une semaine, puis je souhaite redescendre par la route vers Jaisalmer.

Et là je ne sais pas trop par ou passer et quoi voir sur le chemin. Je pense passer par Manali et Bikaner mais entre les deux il y a quoi ???

Merci par avance pour vos réponses.

L.🙂

Bonjour nous partons à 4 pour 3 semaines en septembre en Himachal pradesh Quelqu'un a t'il l'expérience de location de voiture avec chauffeur dans cette région sur une durée d'environ 15 jours Nous comptons passer une nuit à LOSAR quelqu'un a t'il des informations sur les possibilités d'hébergement en guest house ou camping dans cet endroit. Toute aide sera précieuse merci d'avance

Slt tous le monde, mon amie et moi souhaiterions visiter l'inde en prenant que 2 semaines de vacances ou peux etre 3 semaines. Pouriez vous me dire quel partie de l'inde devons nous visiter.

Merci pour vos réponses... Brice

Bonjour,

nous partons en Inde du Nord en Juillet, itinéraire un peu flou mais, atterissage à Delhi, puis monté jusque Himachal Pradesh, ce qui se passe c'est que je n'arrive pas à trouver la température dans cet région au mois du Juillet, est ce quelqu'un peu m'éclairer, et aussi niveau altitude est ce que des treks entre 2000 m et 3000 m sont possibles

merci pour vos réponses

Namaste! Je voudrais rejoindre le Ladakh de l'Ouest du Nepal par voie terrestre! Pas faclie d'avoir de vrais renseignements 'precis'....si qlqn pouvait m'informer donc....merci!

bonjour,

est ce qu'il est possible de faire les 400 km qui sépare le lac de rewalsar jusqu'à haridwar en 1 jour en voiture ?

combien de temps et ce que sa met ?

merci

Bonjour,

Nous sommes revenus le 5 decembre de 15 jours au rajasthan avec mon ami, c'etait tout simplement FABULEUX, on en a pris plein les yeux!

Notre parcours etait le suivant : Delhi, Agra, Jaipur, pushkar, udaipur, ranakhpur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Madawa

en passant biensur par Ajmer, Fathepur Sikri, Kumbalgarh, Kalodeo National Park...

Biensur nous avons pu voir tout cela car nous avions une voiture avec notre excpetionnel chauffeur Manoj, sans lui nous aurions probablement manqué certains sites comme Fathepur Sikri, Kumblaghar ou encore le monkey temple près de Jaipur.

Contrairement à ce que l'on peut penser et malgré notre parcours dense, nous avons profité à fond de chacune des villes et des sites que nous avons visité. Nous n'avons jamais eu l'impression de manquer de temps dans une ville. En effet avant de partir j'avais soumis mon itineraire sur VF et certains m'avaient indiqué que c'etait trop pour 15 jours. Alors aujourd'hui je vous le dis le parcours que l'on a fait est entierement faisabale en 15 jours et en voiture. J'avais tout de meme préparé ce voyage 6 mois à l'avance donc j'avais deja selectionné les visites à ne pas manquer!

Nos coups de coeur : Udaipur, tellement calme c'est comme un oasis en plein Rajasthan, Puskar pour son côté paisible également et Jaisalmer avec sont fort et son desert! nous avions d'ailleurs à Jiasalmer un super hotel dans le fort qui s'appeleait Simla! il y a 7 chambres donc il faut reserver et demandez celle avec vu sur le desert à 800 roupies c'est extraordinaire nous y avons passé 3 jours!

En tout cas nous devons la réussite de notre voyage à notre chauffeur également, toujours ponctuel, souriant, sur la route il nous faisait découvrir plein de choses notament sur la vie indienne, pour les achats il nous trouvait toujours des bons plans, parlait parfaitement l'anglais.

Je suis passée par une agence recommandée par un ami qui est parti il y a 2 ans, pour 15 jours chauffeur + voiture + essence + repas du chauffeur + differentes taxes d'etat hebergement du chauffeur (il ne dormait pas dans la voiture il y avait tjs une guesthouse pour chauffeur dans les hotels dans lesquels on allait - il ne nous imposait pas d'hotels nous avons donc fait notre choix nous meme et accepté 2 ou 3 fois les hotels qu'il nous proposait et qui s'averaient etre top et tjs en fonction de notre budget!) Tout cela nous a couté 400 euros en tout. Notre chauffeur a aujourd'hui créer sa propre Agence INDIA TOURSS si vous voulez le contacter pour avoir une devis vous pouvez le joindre de la façon suivante : MANOJ YADAV india.tourss@gmail.com +91-9971319407

Avec lui vous ne serez pas déçu et vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Si vous etes interessés je peux vous envoyer en detail notre periple!

A+

Célia

Bonjour à tous !

Mes amis et moi sommes à 15 jours de notre départ ! Nous avons quitter l'Inde du sud cette année en février et nous repartons mais cette fois-ci pour le nord. Nous avions pensé passer une dizaine de jours dans le Cachemire puis filer du côté de Dharamsala pour le reste de notre séjour, mais, au vu des tensions actuelles (soit disant de notre fenêtre française), nous pensons qu'il serait peut-être mieux d'aller du côté de Manali puis leh pour redescendre ensuite sur Dharam. Pourriez-vous nous éclairer sur les différents moyens de transport entre Delhi-Manali ? Et le coût ? Dans l'attente de vos réponses, Je vous souhaite à tous une trés bonne soirée et un trés bon week-end !😉

Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce forum, que j'ai déjà pas mal parcouru avant de m'y inscrire, je compte passer, avec mon épouse, 4 semaines en Inde du Nord. L'idée serait de commencer par Amritsar (vol direct depuis Londres), puis : J1 et J2 Amritsar; J3 et J4 Dharamsala; J4 Dharamsala; J5 Amritsar; J6-J7 : Delhi; J8 Bikaner; J9-J11 : Jaisalmer; J12-J13 Jodhpur; J14-J15 Udaipur J16 Amber; J17 Chittorgarh; J18-J20 Pushkar (3 jours en pleine foire); J21 et J22 Jaipur J23-J24 Agra; J25 à J27 Orchha; puis retour Paris via Delhi.

Qu'en pensez vous? J'ai fait volontairement l'impasse, faute de temps sur Khajuraho et Varanasi. Le programme vous semble t-il trop chargé ? (On ne veut pas non plus courir pendant 4 semaines...). Les déplacements se feraient tous en train.

merci de vos avis éclairés ! Jean-Luc

bonjour bonjour, je m'appelle emeline, jai 19 ans et j'habite nancy. C'est la premiere fois que je poste sur votre forum alors j'espere ne pas avoir fait de betise et avoir bien mis mon message dans la rubrique approprié, sinon dsl!!! Bon, par ou commencer...Voila, on est 4 amis (et scouts!) et on souhaiterais partir juillet 2007 faire une action humanitaire en Inde. Mais le preobleme c'est quon a pas reussit a trouver de contact qui pourraitnous aider a partr. Notre but ce serait juste de trouver un association (par exemple) qui puisse nous mettre en contact avec une ecole, un orphelinat, un village...(ou n'importe quel personne, structure, necessitant de l'aide). On aimerait ensuite venir sur place et avec nos petites mains, notre materiel et notre argent (obligatoire pour n'importe quel action non?) faire le maximum pour aider tous simplement. On tient vraiment a ce que ce soit une action dans le "long terme" comme la construction d'un batiments par exemple, et non pas faire une semaine d'animation dans une ecole (meme si il pourrait etre interresant de combiner les deux!). voila en deux trois mots notre objectif, si quelqu'un connait une association avec qui nous pourrions prendre contact merci! emeline

Bonjour !

Est ce qu'il y a des agences à Manali ou ailleurs qui proposent de rejoindre Leh par le lac Tsomoriri ?

En combien de temps cela est faisable ?

merci

stef

Bonjour,

Est-ce que quelqu'un est déjà allé en Inde durant la fête de Holi (fête des couleurs). J'ai lu dans le Routard qu'il valait mieux éviter Jaipur ce jour là à cause de petits malins qui s'amusent à balancer de la peinture à base d'acide (!) pouvant bruler la peau au 3ème degré... Problème, la fête tombe le 25 mars et je serai au Raj, et probablement à Jaipur, ce jour là. Dans quelle ville peut-on donc le mieux vivre cette fête sans tomber dans la parano ? Est-ce que ça se fait ds toute l'Inde ou seulement dans les grandes villes ?

Bonjour

Je pars pour 3 semaines fin avril pour l'Inde. C'est mon 3eme voyage que je n'arrive pas à me decider sur mon parcours. Une partie de moi me dit de repasser au Rajasthan .. mais vue la chaleur qui va faire je suis pas trop partant. L'autre partie de moi me dit d'aller vers le Nord, faire du trekking vers Manali.. mais comme j'y vais tous seul.. j'ai peur d'etre trop seul..

Vous me conseillez quoi pour cette periode de l'année ? Goa et ses environs ca vaut le coup? je suis pas trop plage et teuf..

Merci d'avance

Bonjour à tous,

aprés un mois au Pérou en juillet 2007, nous nous lançons de l'autre côté... en Inde!!! Oui nous en sommes qu'au tout début de l'organisation, je sollicite donc votre aide comme pour le Pérou. Voilà cette année nous ne disposons malheureusement que de 15 à 20 jours en aout. Du coup il est impossible de tout faire, nous détestons survoller et tout faire rapidement... Nos goûts: marcher, parler, manger!! 😊 Nos peurs: la mousson (certains disent "en aout éviter l'Inde!!"). 🙁 En découle ma question... n'existe t il pas dans ce grand et beau pays, une région à voir, à apprécier, à connaître pendant une quinzaine de jours en Inde? NOrd Sud Droite ou gauche??🤪 Ou faut il vraiment éviter d'y aller pendant notre été?🙁

En conséquence de quoi j'irai acheter un des lonely planet (Nord ou Sud). Merci de vos réponses, je ferai un post "évolutif" de notre voyage comme l'an passé... A plus

Bonjour à toutes et à tous,

Pour 2006 je vous souhaite d'avoir la chance d'avoir le temps pour vous poser, échanger un regard et...

Bons voyages en 2006 + n (n variant de 0 à l'infini).

Bonjour, Nous sommes un groupe de 7 potes et nous projetons de partir environ 3 semaines au ladakh début août et faire un trek de 10 ou 12 jours. Nous sommes relativement sportifs mais cinquantenaires , marcheurs en montagne, et ce sera pour tous notre premier voyage dans cette région. Nous passerons par une agence locale, mais la question est : quel itinéraire choisir ? bien sur on voudrait le plus beau qui ne soit pas surpeuplé de touristes , c est possible ça? Quel est votre avis ? Merci d avance pour vos expériences

Bonjour à tous

Voilà ma question est simple, je pars 3 semaines au rajasthan au mois d'aout et je souhaite me deplacer en train et en bus. Je compte faire une boucle Delhi-Jaisalmer-Jodhpur-Udaipur-Bundi-Jaipur-Agra-Delhi, un grand classique mais là ou j'hesite c'est dans le sens le plus pratique et logique pour réaliser cet itineraire. J'aurais egalement voulu avoir votre avis sur ce parcours car j'ai encore des hesitations, j'aurais aimé integrer Chittaugarh et Ranakpur dans mon periple mais je crois que le temps va me manquer. Selon votre experience vaut il mieux zapper Jaipur pour se rendre dans ces 2 villes ? Et pour finir est ce que je rate beaucoup si je ne me rend pas à Pushkar ? Merci de prendre le temps pour eclairer ma lanterne, et si en plus vous aviez la gentillesse de me conseiller 2/3 petits hotels sympas pour budget jusqu'à 700 rs max par nuitée, je vous en serai tres reconnaissante. Autres questions rapides, actuellement combien coute une bouteille d'eau ? une petite course (environ 5 km) en rickshaw ? Je n'ai pas la notion des prix qui peuvent être pratiqués la bas.Le fait de ne pas parler anglais peut il être un gros handicap dans les transports, les visites... Desolée d'avoir étais si longue, ma question simple s'est transformée en plusieurs auxquelles j'espere certains d'entre vous prendrons le temps de repondre. D'avance merci...

Bonjour, ça y est nous avons acheté nos billets!! d'ailleurs n'hésitez pas à regarder du côté de la compagnie finnair nous avons eu notre billet Paris Delhi pour 445 euros TTC. (possibilité de revenir de mumbay aussi). Donc voila nous partons du 14 aout au 21 septembre. je me demandais s'il valait mieux faire 3 semaines dans le nord (rajasthan + Varanesi) et 2 dans le sud, ou nous allions regretter de ne pas suffisamment avoir vu le sud (munnar, madurai, cochin, pondichery etc)? Est ce qu'aller à Jaisalmer vaut vraiment le coup? Dans quel sens est la mousson dans le sud? vaut il mieux aller de Cochin vers Madras ou l'inverse? et enfin connaissez vous un site pour prendre une assurance annulation pour mes billets car il faut que je le fasse aujourd'hui?

Merci!!!

Bonjour à tous,

J'ai pu lire dans d'autres liens du forum que les beaux pashminas on les trouve...en Inde et non pas au Népal? J'aimerais en savoir un peu plus à ce sujet-là.

Pour raconter vite fait de quoi il s'agit, nous aimerions developper une petite collection d' étoles / pashmina de qualité...et d'étoles en soie imprimées grâce à la technique block print indienne. L'idée derrière tout ça, c'est de démarrer avec un premier voyage d'un mois, simplement pour rencontrer les artisans, voir les qualités, bref une première approche pour tisser des liens avec des artisans et des producteurs, voire peut-être réaliser quelques prototypes...On est donc pas interessé par des boutiques de revente...

Pour les étoles en pashmina, j'ai pu lire sur le forum qu'il n'y avait pas de réelle production au Népal..mais en réalité à Shrinagar en Inde. Est-ce vrai? ( Parce que du coup ça change notre itinéraire). On chercherait au départ plutôt des pashmina non teints, en brut...mais de grande qualité, des 2 fils légèrement transparents. Quelle est votre expéience à ce niveau? Quelqu'un connaitrait-il des artisans dans ce domaine?

Pour ce qui des impressions de soie, on pensait se rendre à Jaipur..L'idée est la même. On préfèrait des artisans indépendants et mieux, des artisans femmes...Quelqu'un a t-il déjà developpé un boulot textile là bas? Comment ça s'est passé?

Merci beaucoup à tous d'avance pour partager avec moi vos expériences et vos connaissances dans le domaine :D

Mercredi 5 septembre: Jour J!!! Toutoubidou!!!!!! Enfin il est arrivé ce fameux jour J...

Je monte dans l'avion, un tout nouveau boeing 777 avec télé privée et service nickel. Vol sans escale (jet airways Bruxelles Bombay et Delhi Bruxelles = 530€) 2h du mat', je sors rapidement de l'aéroport de Bombay... Je cherche Padmini des yeux, je connais Padmini via un site web: couchsurfing.com, elle m'accueille chez elle deux nuits gracieusement. Une jeune femme arrive, là voilà! Elle est accompagnée d'un ami ayant une voiture, et nous traversons la banlieue pour arriver chez elle, un joli appartement avec ses deux chats. On papote gaiement, je lui offre les pralines belges et je m'endors comme un bébé, reçue comme si j'étais une amie de longue date!!! C'est quand même incroyable de venir chercher à 2h du mat' à l'aéroport, qqun qu'on ne connait que d'un site web!

Jeudi 6/9 Je sors et vais me balader, faire qques courses, regarder la rue, les gens, j'en prends plein les sens... Je visite le vieux Shitala temple tout près de chez elle, et je rentre. On papote beaucoup, on se raconte, on s'apprecie

Vendredi 7/9 J'ai quitté Padmini le coeur lourd, son accueil fut formidable... En passant devant un net café j'imprime qques photos que j'ai faites hier au temple d'une femme et de sa fille, et vais les lui donner. Qu'est ce qu'elle est heureuse! Moi aussi!

Je prends un taxi (le sagouin qui m'arnaque...) et vais au Léopold café ou j'ai rendez vous avec Djoh, de Vf. Djoh est expat' ici, et en échange des bières blanche de Hoegaarden, il me donne mon ticket de train pour partir ce soir. Il arrive avec son pote Armand, bien sympas tous les deux. Je me bois un café glacé, et on se quitte déjà. Dans la rue les échoppes débordent sur les trottoirs, si bien qu'il est plus facile de marcher sur la rue. Les mendiants pululent dans ce quartier touristique... Je cherche à vendre un vieux argentique, je n'obtiens qu'une carte mémoire de 2GB en échange. J'ai 5Gb pour 9 semaines, ca devrait aller...

Je vais à la gare, VT station, en passant devant beaucoup de monument style anglais, dans le tumulte de la ville et de la circulation indienne, ca flashe. Dieu que j'ai chaud, mais hors de question que je me plaigne, trop heureuse d'être ici J'achète mon ticket de train pour la gare de Lokmanyatilak, d'ou part mon train pour Khandwa. Je monte dans le wagon de queue réservé aux femmes... Il y a du monde... Pas de place assise, je reste près de la porte pour avoir de l'air. (les portes des trains sont toujours ouvertes en Inde, c'est normal...) Des femmes continuent à monter... Le train démarre et je suis aussi coincée qu'une sardine dans une boite 100x trop petite... Bien sur je suis la seule touriste, on me regarde, on me sourit, je souris en retour, sachant à peine respirer au milieu de ces belles indiennes... Je les trouve vraiment toutes belles! En sari, salwar kemiz ou en jeans. Je suis d'ailleurs étonnée d'avoir vu autant de femmes habillées à l'occidentale à Bombay, bien plus que lors de mon dernier passage dans cette ville en 2003. Enfin j'arrive à Lokmanyatilak station, je parviens à sortir du wagon et je me retrouve saine et sauve sur le quai. Le trajet fut bien plus rapide que ce qu'on m'avait dit, me voilà arrivée 10x trop tôt. C'est pas grave, j'ai faim, et vais à la cantine de la gare. Je choisis un riz biryani aux légumes. Délicieux malgré plein d'épices bien hot... Une femme m'invite à sa table, elle parle bien l'anglais. Mariée (par amour, on est à Bombay, ca se fait plus qu'ailleurs) recemment, elle va dire bonjour à sa belle famille. Son gentil mari arrive, et comme nous prennons le même train, nous nous dirigeons sur le quai et continuons à papoter... Chouette, le train arrive et j'ai une couchette du dessus. J'aime celles du dessus, car ca ne me force pas à faire la conversation et je peux m'allonger de suite. Par contre j'ai les ventilo à 20 cm de ma tronche, et ils ne sont pas silencieux... J'essaie de dormir sans beaucoup de succès...

Enfin me voilà à Khandwa d'ou je vais prendre le bus pour Omkareshwar, mais d'abord, la consigne. Je dépose mon sac à dos au trois quart vide, et je prends un rickshaw pour le temple. Comment s'appelle-t-il? Dada Ji? Oki, allons au dada ji temple... 20 roupies, ca roule. (35cent)

La ville est toute petite, et si tôt le matin, toute calme, toute tranquille. Le temple n'est pas incroyable de beauté, mais il est très sacré. Je suis gentiment invitée à prier devant la tombe du saint homme. Comme je veux partir, une puja commence, (la puja est un rituel d'adoration, plus d'infos ici: http://www.elishams.org/Puja.html) Dans un gigantesque brazier, se consume des centaines de noix de coco, le prête chante, les fidèles l'accompagnent et frappent dans leurs mains aux rythmes dingues de deux gros tambours. La mantra (prière) qu'ils chantent est très belle... Quelle différence que d'écouter des mantras chez soi à la maison et dans l'ambiance d'un temple en Inde... Et comme la Parvat est très émotive, j'ai du mal à refreiner des sanglots... Les yeux mouillés de bonheur... Je suis en Inde, l'Inde profonde des villages, l'Inde que j'Aime et qui m'a tant manqué... Deux ans que je ne t'avais plus vue... Je remercie Dada Ji, Ganesh et tous ses potes, de me permettre d'être à nouveau dans ce pays adoré, et de connaître un moment de bonheur d'une telle intensité...

http://www.dailymotion.com/video/x3spg1_puja-au-dada-ji-temple_travel

En sortant, deux vieilles femmes ne me disent pas Namasté, mais "Hare Om", je leur répond de même "Hare Om" avec un grand sourire. Elles viennent vers moi, et je continue à sourire, rayonne de bonheur et elles le voient bien Malheureusement je ne parle pas hindi, alors après ces bonnes vibrations partagées, je m'en vais rejoindre le rickshaw wallah (conducteur de rickshaw) qui me ramène à la gare lentement, à travers le gros et bien tranquille village de Khandwa, vers la gare. Je reprends mon sac, et monte dans un bus pour Omkareshwar... Installée à une fenêtre (ouf) je regarde une mère dire aurevoir à son fils. Comme elle est belle... La peau marquée par l'âge et les cheveux grisonnants mais un regard tellement doux, tellement rempli d'amour... Après deux heures dans ce bus d'un autre âge, roulant sur des routes plus défoncées que ca, ca ne doit pas exister, j'arrive à ... Ah ben non, je ne suis pas à Omkareshwar, je dois encore prendre un tempo... Genre de rickshaw allongé de partout... Datant d'au moins 1950 si pas avant... 😏 Pour le faire démarrer, je vois un indien au volan, l'autre qui tire sur une corde sous le capot, pour lancer le moteur... Apparemment c'est normal, j'en vois un autre démarrer comme ca aussi

Bien serrée contre 15 autres personnes, on me regarde comme si j'avais une excroissance monumentale sur la figure... Enfin non, on me regarde normalement, je suis juste blanche aux yeux clairs... On m'offre des cacahouettes grillées, ca ne fait qu'accentuer mon impression d'être un bonobo dans une cage, mais non, c'est normal, tout le monde dans ce vieux tempo, mange des cacahouettes grillées... La route est tout aussi défoncée que tout à l'heure. On fait la conversation... Country? Belgium.... Maried? 😏 etc... Et 3/4 d'heure après, on arrive à destination: Omkareshwar.

Omkareshwar, je cherche la rue principale, n'ayant pas envie de demander à qqun ou sont les hotels... je monte une rue de terre seche bordée de petites gargottes... J'ai chaud, j'ai l'impression que mes 6 kilos de bagage en font 20... J'ai faim... Pas de pancake à l'horizon, je m'arrête et grignotte des samosas... Purée c'est hot!!!! Sont malades ces zouaves!!! Mais comment peuvent ils aimer ca??? En tout cas, ca dégage... Je me mouche dans les mains et me les lave... On me regarde en souriant comme pour dire... "C'est presque bien, encore un peu de pratique et ca ira" j'attrape mon petit sac et reprends la route... Je vois un guest house, le visite, mais quoi? 8€??? Non non non, c'est trop cher pour moi, j'veux pas l'air con, ni la télé... Plus loin je vois un panneau "Ganesh guest house", allons voir... Mon guide est vieux, donc pour les hotels, je me débrouille autrement... Il est mignon ce guest house, un autre voyageur est attablé. Je visite une chambre, assez grande, 150 roupettes, salle de bain nickel, vue sur la rivière Narmada super. En m'inscrivant dans le registre, je vois que Eli était là il y a 10 jours!!! Vivement que je la revoie!

Je m'installe, papote avec l'autre voyageur, et allons regarder le jeu qui se déroule sur la Narmada aujourd'hui... Une corde est tendue au dessus du fleuve, les candidats doivent s'accrocher et parcourir un bon 50 mètres, jusqu'a une gerbe de fleurs attachée à la corde, et ce sans utiliser leurs jambes. Le gagant recoit 2500 roupies, (45€), un mois de salaire pour beaucoup d'ouvriers. C'est marrant à voir tous ceux qui se casse la figure et qui tombe dans l'eau. Beaucoup ne savent pas nager, donc d'autres, installés dans des pneus(chambres à air plutôt) de camions, flottant sur la Narmada, regardent la scène et aident ceux qui en ont besoin.

Je ne fais pas grand chose ce pemier jour... Je pars sur l'île en forme de Om, entre la Khaderi et la Narmada, toutes deux rivières très sacrées, mais il commence à pleuvoir... Je me réfugie dans un chai chop, et reçois mes premières leçon d'hindi! Il n'y a pas grand monde qui parle l'anglais dans les environs... L'est chouette ce chai chop, et il pleut longtemps sans arrêt à fond la caisse. J'y reste donc longtemps, j'observe la tête des gens dont tout un groupe de brahmines habillés de blanc, ils rigolent a mon accent dans mes tentatives d'hindi, je rigole aussi Bien sur, j'ai toujours deux grands enfants, mariée depuis 20 ans mon mari n'aime pas l'Inde, et me laisse y aller seule régulièrement... Bien sur, si lui ou moi allons voir ailleurs, c'est le divorce, on se fait confiance. Yes i'm a good woman! C'est ce que je raconterai tout le long du voyage quand au pourquoi je suis seule...

Ce voyage ci m'aura fait prendre conscience d'une chose... Je prends de l'âge... Ce n'est plus des "hello sister" auxquels j'ai droit, mais des "hello mama" (vous verrez les djeunes! ca viendra + vite que vous ne le pensez héhéhé, pardon, shanti Parvat...)../...

Note à l'attention du lecteur :

Ce texte a été écrit il y a 26 ans maintenant. Déjà ! En tout cas dans sa version première. Car je l'ai modifié au fil des séjours et enrichi de mes découvertes. Cet article, dans différentes versions, a été publié dans divers journaux et magazines. Mais j'avais pris soin de modifier les noms des lieux à la demande des anciens du village qui, à l'époque, se battaient farouchement pour préserver leurs spécificités. Sur 17 voyages en Inde, je suis retourné 12 fois dans ce village pour comprendre son fonctionnement. J'ai confié des bandes magnétiques à des linguistes qui attestent de vestiges de grec ancien dans le dialecte local. Lors de mon dernier passage en 1995 j'ai, avec un médecin, fait des pélévements sanguins à des fins d'analyses ADN, pour confirmer définitivement ma théorie selon laquelle les "Malana peoples" sont les derniers descendants des troupes d'Alexandre. Je dois reconnaître que si certains historiens se sont ralliés à ma théorie, d'autres doutent encore malgré tout. Qu'importe. Ces recherches ethno-journalistiques ont animé une grande partie de ma vie. Et il n'en demeure pas moins que Malana aura été mon Eldorado, mon trésor, ma passion. En 1995, Malana était déjà une étape réputée sur une piste de trek. Les jeunes villageois étaient de plus en plus attirés par la société de consommation qui pointait son nez avec l'arrivée des trekkeurs. Souvent de passage pour une seule nuit. Sans s'attarder sur les étranges sculptures gravées sur les temples et maisons. Sans s'intéresser à la population. Selon mes dernières informations, du côté de Jari, l'un des villages par lesquels on peut rejoindre à pied Malana, la Fédération indienne construirait un barrage. Malana que les guides touristiques présentent désormais comme un lieu incontournable, ne serait plus que l'ombre d'elle-même, rattrapée par la "civilisation". Les anciens, gardiens des traditions, auraient-ils tous disparus ? Il va falloir que j'y retourne pour constater personnellement les dégâts. Mais j'ai peur de ne pas me remettre de cette nouvelle réalité.

En attendant vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un retour dans le temps en lisant le texte qui suit, et découvrir le village tel qu'il était encore il y a à peine plus d'une décennie.

Pour les photos, il faudra attendre que je les scanne. À l'époque, le numérique n'était qu'une vue de l'esprit.

Malana, Athènes de l'Himalaya

Nichée depuis plus de 2000 ans au creux d'une vallée perdue de l'Himalaya indien, au nord de la plus grande démocratie du monde, subsiste une poignée d'hommes dont les ancêtres partis d'Athènes, virent s'établir au terme d'une fantastique épopée dans un village qui est aujourd'hui la plus petite démocratie du monde : Malana. Fabuleuse aventure que celle de ces soldats d'Alexandre-le-Grand qui réussirent à conquérir l'Asie Mineure, à maîtriser l'empire Perse, franchirent l'Indus en 326 avant Jésus-Christ et qui, après la mort de leur chef se sont éparpillés, là où il y a 4.500 ans naquit notre civilisation. Devenus peuples de légende, certains de leurs descendants vivent aujourd'hui au Pakistan. Les autres sont parvenus jusqu'ici.

À 2.600 mètres d'altitude, dans ce recoin minuscule longtemps oublié des hommes et ignoré des cartes, bloqués sept mois sur douze par la neige et uniquement desservi par un chemin qui grimpe à pic sur vingt-cinq kilomètres, ils parlent, travaillent et prient comme il y a vingt-trois siècles. Héritiers des valeureux guerriers grecs ? Trois indices rendent plausible cette théorie : leur peau claire d'abord, qui exclut leur appartenance aux populations indiennes et tibétaines - dont la frontière n'est qu'à une centaine de kilomètres - et oblige les ethnologues à les rattacher à la race aryenne dont sont issus les indo-européens. Leur dialecte ensuite, qui n'est compris de personne aux alentours, comporterait encore quelques " vestiges " de grec ancien. Enfin, leur religion, polythéiste, où la chèvre, déesse de la fertilité, est la divinité la plus sollicitée. Ces croyances intègrent également des rites sacrificiels inconnus eux aussi des montagnards voisins. Parias isolés dans un décor silencieux et grandiose, cernés de cimes et d'espace, les 1.400 habitants de Malana n'ont aujourd'hui encore pour patrie que des montagnes couvertes de pins, de rhododendrons et de cèdres. La plupart grandissent et meurent sans connaître Kullu, la ville la plus proche, à 60 kilomètres. Certains mêmes, n'iront jamais aux villages de Jari ou de Kasol, ultimes avant-postes de la " civilisation ", situés au pied de la montagne. C'est là, au fond de la vallée, que s'approvisionnent les randonneurs occidentaux ou indiens des hautes castes, convertis au trekking. Un bus brinquebalant conduit en quelques heures à la dernière étape carrossable avant l'ascension vers Malana : Kasol. Une grappe de maisons au milieu d'une forêt de pins, une gargote tenue par un couple de tibétains qui sert du thé bouillant, quelques minuscules échoppes vendant des biscuits, de la quinine à l'aspect douteux et de la ficelle.

Faciès occidental

"Vous montez là-haut ? Ils ne sont pas comme nous, vous savez… Ils ont une drôle d'allure " Aux petits sous-bois frais et espacés, succède un sentier de plus en plus escarpé sous un soleil de plomb. Quatre heures d'une marche éprouvante et première étape à Rashol. Premier contact avec des villageois qui n'ont déjà plus qu'une lointaine parenté avec l'Inde. Première vision du village accroché à la paroi, un temple en bois visiblement plusieurs fois centenaire, orné de mille ossements de petits animaux, dont les abords sont strictement interdits aux étrangers. Si la population - surtout les jeunes - est accueillante, elle ne se laisse pas approcher à plus d'un mètre. Les anciens, eux, ignorent purement et simplement toute présence étrangère. Seule la vue d'un appareil photo accroche leur regard. Mais pas question de le braquer sur eux, sous peine de voir les autochtones s'enfuir en bougonnant et en dressant les bras au ciel, comme pour le prendre à témoin. Après une nuit à la belle étoile, restent une vingtaine de kilomètres. Le chemin est abrupt et il faut plus d'une heure d'effort pour voir disparaître, en contrebas, les derniers toits en tuiles de bois. Parfois un homme au faciès occidental, malgré une peau burinée par le soleil, surgit de la montagne. Vêtu d'une grosse toile, couleur de rocaille et d'un calot assorti, il a l'aisance d'un chamois entre les pierres branlantes. Plus loin, des enfants aux pieds nus frottent entre leurs paumes les feuilles qu'ils viennent d'arracher d'un buisson. Ils sourient. Mais au moindre signe d'approche, ils s'enfouissent dans les branches pour céder le passage. Du haut du premier col, à 3.200 mètres d'altitude, apparaît sur le flanc opposé la tache sombre d'un village. Malana est encore à cinq bonnes heures de marche. Au fond de la vallée qui porte le nom du village tant convoité, un petit pont de bois se balance au-dessus de la rivière où des femmes viennent puiser de l'eau. La passerelle franchie, l'escalade reprend. Grimper, encore et toujours… Mais cette fois ça y est : c'est Malana. Le village a beaucoup d'allure. Incliné en pente douce, il s'articule autour d'une artère principale dallée comme une voie romaine. De chaque côté, de solides maisons à trois étages - cent vingt en tout - construites sur le même modèle avec un évident souci pratique et une étonnante maîtrise. Les grosses pierres, taillées dans la roche, et les poutres ont été minutieusement intercalées en tenant compte du gonflement progressif du bois. Au premier étage, surélevée par de massives colonnes sculptées, une grande pièce, sans cloisons ni fenêtres, s'ouvre un large balcon qui encercle les quatre murs. C'est là que les artisans s'installent l'après-midi, face aux pics enneigés pour tisser ou filer. L'étage au-dessus est également réservé à la famille. Celle-ci comprend en général trois générations ; soit dix à douze personnes. Tout en haut, protégées par d'épaisses ardoises disposées sans fixation en accent circonflexe sur le toit, des réserves de fourrage garnissent les combles d'une collerette de verdure. Les chèvres au retour du pâturage, viennent dormir en bas, blotties entre les rondins, souvent en compagnie d'une vache et de quelques moutons. Parsemés ça et là, des chantiers de construction, squelettes de poutres savamment entrecroisées, témoignent de la survivance de l'architecture ancestrale. Déjà des charpentes s'ornent de longues fresques : rosaces, svastikas, scènes de danses, de musiciens, de guerriers au combat, gravures de paons, d'éléphants, de chameaux et de lions, animaux légendaires que personne ici n'a jamais vus.

Métèques

Ces maisons que l'on élève pierre après pierre dans le respect de la tradition attestent que la population s'accroît. Une population déconcertante, dont le visage clair et triangulaire contrastent avec la rudesse du paysage. Une originalité ethnique qui apparaît surtout chez les enfants. Le regard, tantôt bleu ou vert, tantôt de braise est toujours farouche sous le calot brodé. De taille moyenne mais robuste, les hommes sont vêtus de larges chasubles de laine et de jute grossièrement rapiécé dont la couleur va du gris poussière au brun terreux, en passant par toutes les teintes de sable et de caillasse. Quant aux femmes, si de leurs lobes d'oreilles mutilés pend une douzaine de boucles d'argent, leur tenue vestimentaire reste des plus rustiques.

Le haut du village s'appelle Saraved. Le bas, Davared. Choisis très tôt, à peine adolescent, par leurs parents, les fiancés doivent chacun appartenir à l'une des deux communautés afin de prévenir les risques de consanguinité. Revêtus de leurs costumes de fête, les villageois se rassemblent le jour du mariage pour chanter et danser, comme ils le font chaque année le 15 août, pour célébrer le terrifiant Jamdagani ou Jammu, " patron " des divinités locales. Quatre temples encerclent la place centrale du village. Aux allures de maisons hantées avec leurs toiles d'araignée scintillantes sous la lumière du soleil, ils sont consacrés aux esprits protecteurs. Mais tous n'y pénètrent pas. Car Malana, comme l'Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ, a ses indésirables, ses " non-citoyens ", qu'aucun membre de la cité n'a le droit de toucher et auxquels l'accès à certains lieux est interdit. Des intouchables ? En Inde, on y pense aussitôt. Mais non, les exclus ici ne font partie d'aucune sous-caste. Ce sont des métèques. Ce terme devenu péjoratif désignait dans la Grèce antique, tous les étrangers à la cité. Ceux qui vivant à Athènes depuis trop peu de temps n'y exerçaient aucun rôle politique et n'y avaient aucun droit. Vingt-trois siècles plus tard, à plus de 6.000 kilomètres de distance, à plus de 2.600 mètres d'altitude, ségrégation identique. Le chemin qu'empruntent les métèques pour traverser le village obéit à un code pointilleux : telle pierre doit être contournée, sous peine de sacrilège, telle autre peut être foulée dans encombre…

Sénat et chambre basse

Celui qui enfreint ce code, offense les dieux. Une faute impardonnable. Cherchant un promontoire pour mieux embrasser la splendeur du paysage, un trekkeur italien a posé le pied sur l'esplanade de dalles noircies qui fait face au temple. Il était loin de se douter que la terreur d'une immanente vengeance divine provoquerait chez les hommes du village, une indicible colère. Seul le sacrifice d'une chèvre - remède habituel - parvint à apaiser la fureur céleste et à rétablir un semblant de calme. L'offense était de taille : en foulant le dallage de l'imposant parvis surélevé, notre trekkeur piétinait en fait le Sénat : la Chambre haute, l'Agora d'Athènes. Dès qu'un problème surgit, c'est ici, devant ce muret que le citoyen en difficulté dépose une torche allumée. Pour les onze sénateurs de Malana - huit sont élus chaque année, les trois autres sont nommés à vie -, c'est le signal du rassemblement. Quelle que soit la position du soleil. Mais jamais la nuit. C'est ici que le cas est examiné et débattu. La partie jugée coupable est généralement condamnée à verser à l'autre une amende de quelques chèvres. Le Sénat, organe législatif suprême, pouvoir judiciaire et religieux, joue ici le même rôle que jadis les neuf archontes de la république athénienne. Quant à l'Ecclésia, assemblée de tous les citoyens, institution la plus démocratique de la cité grecque, elle aussi a son équivalent à Malana : c'est la Chambre basse. Impressionnant de voir tous ces hommes, un représentant mâle par famille, réunis sur la place du village, assis sur l'herbe, un peu en contrebas de l'esplanade du Sénat Gangaram, grand, sûr de lui, l'œil autoritaire et Kaula, trapu, excité, le calot de travers, s'opposent. Ils s'interpellent, se lancent des regards furibonds et vont jusqu'aux menaces… Une scène qui n'a cependant pas l'air d'inquiéter l'assistance. Bouilla, le nouveau président du village, qui vient d'être élu pour cinq ans, s'emploie à les réconcilier. Comme d'habitude, l'affaire se règlera à l'amiable. Avec son titre de " Pardan ", Bouilla préside de ce fait aux destinées de la communauté. Il partage le pouvoir exécutif avec quatre adjoints également élus. L'un d'eux s'appelle Schangatram. Il fait partie d'une des quatre famille métèques qui vivent à Malana. Son grand-père était originaire de Simla, la capitale de l'État de l'Himachal Pradesh, à 300 kilomètres. On ne sait pas trop ce qui l'a amené à Malana. Ce qui est sûr c'est qu'il n'en est jamais reparti. Longtemps, seul homme du village à parler quelques mots d'anglais, Schangatram est naturellement devenu le guide et l'interprète des voyageurs de passage ; métèques comme lui. Tisserand l'hiver, lorsque la neige interdit l'accès au village, l'été il se reconvertit en aubergiste. C'est dans la cour de sa maison, la première du village en arrivant de Kasol, que s'échouent les randonneurs essoufflés. À tous, il offre un plat de riz et un endroit pour dormir. Et à ceux dont il reconnaît le regard brillant, il s'arrange pour fournir un peu de " bang ", une pâte hallucinogène que les enfants pétrissent à partir de feuilles de chanvre dont la vallée regorge. Jusqu'à un passé récent, cette drogue servait de monnaie d'échange pour acheter des outils ou du tissu de coton.

À partir de 1988, la Fédération indienne ayant appris l'existence de Malana, a voulu apporter un peu de civilisation dans ce recoin de l'Himalaya. Si l'État tolère la consommation de drogue chez les autochtones à des fins strictement religieuses, il a implanté une école dans le village. L'instituteur venu de Kullu y passe 6 mois de l'année. Il ne voit guère que le tiers des enfants fréquenter sa classe. Les autres restant affectés à la garde des troupeaux et à la fabrication du bang. Avant l'arrivée de l'instituteur, tous les habitants de Malana étaient analphabètes. Du plus jeune au plus vieux. Ils ne parlaient même pas l'hindi, se contentant du dialecte local, comme ils l'avaient fait pendant des siècles. Si les villageois sont encore farouchement attachés à " la loi de Malana ", le passage de plus en plus fréquent de trekkeurs modifie les comportements et les coutumes locales Les sacrifices rituels sont de plus en plus souvent pratiqués en dehors du village. "La présence d'étrangers nuit au dialogue avec les dieux ", confie Schangatram. Alors, Bouilla, le prêtre-président, s'en va régulièrement plusieurs jours durant dans les montagnes alentour, converser avec les dieux, loin des regards impurs et des oreilles indiscrètes. Il est accompagné par des porteurs -jusqu'à quarante -, croulant sous les offrandes. Si la civilisation tente une entrée à Malana, les anciens veillent à ce que leur cité du bout du monde ne soit pas souillée. Après vingt-trois siècles, la plus vieille démocratie du monde veut rester intacte, fidèle aux principes qu'Aristote enseignant au jeune Alexandre.