Bonjour,

nouveau fan de rando à vélo, et nouvel utilisateur de ce forum, je pense que je suis au bon endroit pour demander quelques conseil à propos d'un futur achat et de mon prochain voyage.

Je souhaite faire un voyage (en solo) france-allemagne-suisse-france de 2000km environ, en étant autonome. L'année dernière j'ai pu faire 3200km avec un giant explorer (prêté) d'une dizaine d'année, celui ci m'a totalement convenu et je souhaiterais m'orienter vers un vélo du même type (vtc). Petit problème cependant, mon budget n'est pas si élevé (500€), et je me demande si d'occasion je pourrais en trouver à ce prix.

J'habite à Metz, je connais quelques magasin de cycle (véloland etc), mais peut être existe-t-il de bonne adresses dans le coin où je pourrais faire un saut ? Je compte aussi l'équiper avec pédalier auto, pas de contre indication ? Pendant mon précédent voyage, j'ai remarqué que la position n'était pas vraiment aérodynamique et j'ai passé beaucoup de temps en position "contre la montre" avec ma sacoche guidon, y a-t-il une autre façon de faire ?

Je vous remercie par avance pour vos réponses et prépare mes prochaines questions ;)

Luca.

PS : si vous avez des conseils, une idée qui pourrait m'intéresser, à propos ou non de mon parcours, peut être à propos du voyage à l'étranger, des routes d'allemagne et de suisse ou que sais-je encore, je suis preneur, n'hésitez pas =)

🙂Bonjour Camarades Forumistes,

Je ne sais pas vous, mais il m'arrive de bondir sur ma chaise quand je lis des posts publics sur le forum qui conseillent, parfois même en flagrant décalage avec la question/le "profil" du demandeur (bref, passons...), des hébergements/activités/visites ou autres qui ne "demandent" qu'à rester dans la confidentialité pour ne pas dire parfois la "clandestinité" du voeu même de leurs proprios/habitants, pour le coup foulé au pied...

Si ces conseils partent toujours d'un élan de générosité de leur auteur, ils procèdent aussi souvent , selon moi, de l'inconscience (des périls de la "publicité", effet boule-de-neige d'une info livrée sur le net...), du manque de respect pour la chose recommandée, de la fanfaronade (ça c'est moins nuisible), au final de l'égo (qui n'en n'a pas, certes??!!), à tel point que je me demande parfois si leur intervention publique n'est pas surtout un prétexte pour se mettre en valeur personnellement, en se singularisant, et du coup pas forcément altruiste.

Je ne veux pas ici, notez bien, ni polémiquer, ni "régler leur compte" à cette catégorie minoritaire de forumistes, généralement très active dans les discussions (merci sincère à eux pour "l'ensemble de leur oeuvre"), mais plutôt soumettre à leur réflexion, avec bienveillance et modestie, la question de la portée en message public de leurs conseils.

Pour cela, quelques simples questions:

- Si vous habit(i)ez un petit "hâvre de paix", un coin joli, préservé, tranquille, y "rameute(rie)z"-vous du monde en message public sur un forum? ou préfer(ie)z-vous "sélectionner/filtrer" vos invités/visiteurs?? Quid de l'empathie?du respect de l'Autre? Ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, je ne le fais pas aux autres...

-Que pensez-vous de la responsabilité individuelle? (pour ceux qui seraient tentés de répondre:c'est pas moi, c'est lui/eux qui conseille/nt !!)

-Ne faut-il pas "peser le pour et le contre" d'un conseil public sur un forum en se posant en tout premier la question de l'impact qu'il peut avoir sur le lieu/la personne concernés (à qui vous n'avez pas d'ailleurs au préalable demander son avis...)?

-Quand vous kiffez quelque chose, notamment parce qu'elle est préservée/tranquille, ne pensez-vous pas que la moindre des choses polies, pour la remercier, c'est, à votre propre échelle, de ne rien faire (et surtout pas de la publicité sur le net) pour déranger cette "virginité"/quiétude ?? Je pars de l'idée bien évidemment qu'on ne doît pas cacher sa responsabilité individuelle derrière la collective, question de principes/valeurs dans la vie.... : je suis au clair avec moi-même, je n'assume pas l'Autre.

C'est une démarche égoîste, me direz-vous? Pas du tout, on peut donner de "bons conseils" dans une discussion publique, sans nuire pour autant à la chose conseillée.Question de mesure, de respect.Certains "spécialistes" de destinations le font très bien tout en, j'en suis persuadé, gardant pour eux et les personnes de leur choix, quelques "petites adresses secrètes"... Et si partager un "super plan" "démange" un contributeur, pourquoi ne pas l'adresser en message privé à une personne dont il a l'intime conviction qu'elle en fera un usage "respectueux" ??!!

Vous préjugez des forumistes en ne leur accordant pas tous la "présomption" de respect, rajouterez-vous? Oui, exactement, je ne suis pas dupe, je ne suis pas un optimiste béât qui pense que tous les forumistes/touristes savent respecter les sites/Hommes (ils sont même minoritaires à mon avis, quand je lis les centres d'intérêt de la plupart des posts et que j'observe leur comportement en "vacances"...).Je ne suis pas né de la dernière pluie!!!! Même si je reconnais à chacun le droit de voyager.

What else?? Je ne sais pas anticiper tous les contre-arguments... lol

Tout ça pour dire: je suis pour le partage, mais le partage raisonné, respectueux et l'usage réfléchi et ciblé du pour les conseils "sensibles" (les "perles oubliées"...).

Merci de votre attention et, à l'avance, de vos réactions pas forcément bien-sûr d'adhésion, mais que j'espère dans les règles de la courtoisie et non "purement polémistes".Je souhaite avant tout prêter gentiment et modestement à réfléchir sur leur responsabilité de "prescripteurs"/conseilleurs ceux qui se sentiront visés par le thème.

Cordialement,

Yellowmop.😉

Après des heures passées sur VF pour préparer notre voyage (merci à tous!), voici notre bilan ! 4 semaines en Thailande, du 22 juillet au 19 aout, avec 2 garçons de 9 et 10 ans… 4 semaines géniales ! Tout d’abord, j’insiste sur ce qui a été dit et redit : la Thailande est un pays facile, où on se sent bien, où on n’a pas peur, où voyager avec des enfants est un plaisir…

Voici notre trajet, nos hôtels et notre budget !

Le séjour : J1 (22 juillet): arrivée à Bangkok à 7h du matin, on a tout de suite pris un taxi pour Kanchanaburi (taxi non réservé, pris au niveau des taxi public : 1600 baths demandés). 3h de route plus tard (et du sueurs froides étant donné leur façon énergique de conduire !!!), arrivée à l’hotel. Petit tour vers le pont, piscine et repos… J2 : départ à 8h30 vers les cascades d’Erawan puis les sources chaudes d’Hindad pour arriver vers 18h chez François au Ganesha Park. On avait réservé le taxi via François, et on s’est retrouvé avec une famille qui avait fait la même réservation que nous : super idée car du coup nos enfants ont fait connaissance dans les cascades et on a bien sympathisé avant la journée éléphants. 4h dans les cascades pour grimper, sauter, nager et surtout se faire manger par les poissons ! 45 minutes dans les sources. J3 : Journée au ganesha park : super journée, des souvenirs gravés dans nos têtes et sur les pellicules ! Vraiment très belle expérience et finalement notre seule rencontre avec les éléphants puisque qu’après cette journée, on n’a pas pu imaginer monter sur des nacelles ailleurs… J4 : route vers Sanghklaburi : ville du bout du monde, calme et très peu touristique. Très reposante, très beaux paysages. On a loué des scooters pour ballader. (une première pour moi qui n’en avait jamais conduit…. Et du coup ville idéale pour commencer car très peu de circulation). Le marché est super pour y manger, un de nos meilleurs souvenirs culinaires ! J5 : petit tour organisé par la P. Guest House : un peu décevant. On avait opté pour la formule « 2h de marche dans la jungle » mais en fait ce fut 1h de ballade au bord de la rivière, sur le chemin emprunté par les éléphants… donc large chemin… Il nous a manqué le coté « aventure dans la jungle »… par contre on a terminé par 30 minutes de bambou rafting : ça c’etait très chouette. J6 : mini bus vers Nam tok puis « train de la mort » jusqu’à Kanchanaburi : bonne expérience, jolis paysages. J7 : départ vers Bangkok en mini bus. Premiers tuk tuk… J8 : Bangkok : on est tombé dans le piège du « à partir du 13h c’est gratuit, en attendant allez visiter ce temple et celui là…… tiens justement un tuk tuk passe par là et il n’est pas chers…. » mais on a bien aimé ce concept… il nous a balladé dans des quartiers où on ne serait jamais allé, on a visité une boutique de bijoux et une de couture sur mesure…. Mon mari s’est fait faire 3 chemises et ne le regrette vraiment pas ! Elles sont superbes, très bien coupées, tissus de bonne qualité, livrées en 24h à notre hôtel…. Donc finalement, arnaque positive ! Du coup il nous a déposé au grand palais à midi, il n’était pas gratuit du tout et il faisait très chaud !!!! Visite du grand palais, marché et retour à la piscine de l’hôtel ! J9 : ballade sur les khlongs : je n’avais rien réservé… du coup on a fait un tour très « touristes », pas très typique, mais on a quand même vu plein de gros varans, pour le bonheur des garçons… visite du Wat Arun, puis dépôt vers Chinatown : ce quartier est super, les petites ruelles qui grouillent de monde et de « made in china » sont à voir ! J10 : Bangkok, Wat Po et MBK ! J11 : (01 aout) avion pour Chiang Mai, arrivée vers 14h, ballade en vélo, piscine et night bazaar : c’est le royaume des souvenirs pas chers à rapporter !!! J12 : Petit tour à l’orphelinat pour déposer un sac de 15kg de jeux qu’on se trimballait depuis la France… On a eu la chance de rencontrer 5 filles qui ont choisi des poupées et peluches (les autres enfants étaient en train de manger) : leurs sourires et leurs yeux qui pétillaient valaient le détour ! Visite du wat Doi suthep puis ballades en ville… Saturday night market… beaucoup plus artisanal que le night bazar, plein de jolis stands, très bonne ambiance et noir de monde !!!! J13 : journée au zoo ! On pensait y passer 2-3h…. au final ca nous a occupé 6h ! Beaucoup de choses à voir, on a adoré les hippopotames qui sont à portée de mains ! (Loin des normes de sécurités européennes !). Sunday market : le meme que le Saturday… J14/15 : départ pour un trek et 2j/1N avec Pooh Eco trekking : pas d’éléphants, pas de bambou rafting, pas de femmes « au long cou » : ils nous emmènent loin ( 3h de mini bus) mais on est seul au monde, dans la jungle…. Ballade puis nuit chez l’habitant… un super souvenir. Nos garçons ont joué avec les enfants du village au foot, au UNO, ont ri, …. Tout ca sans comprendre un mot, juste des sourires… Ca restera je pense une des expériences humaines les plus belles du voyage. Le lendemain, 6h de marche dans la jungle, de traversée de rivières, de cascades, de grottes… puis les 3h de mini bus. On a adoré ce trek, on le recommande si vous avez le budget ! J16 : massage à la prison : on avait peur d’avoir mal…. Mais en demandant « soft », nous avons tous les 4 profité d’un super massage ! après midi tranquille en ville… J17 : bus pour Sukhothai. J18 : Ballade dans la vieille ville en vélo : site très beau, ballade en vélo vraiment reposante. Ne pas hésiter à faire tout le grand tour ; Certes il faisait très chaud mais les paysages sont très beaux. Nous avons été surpris par le peu de monde… La nouvelle ville n’offre rien à voir, pas beaucoup de choix pour manger… selon nous 1 jour /2nuits suffisent largement ! J19 : trajet vers Ayuthaya. J20 : location de vélo pour faire quelques temples. Ca change de Sukhothai : ici les temples sont disséminés dans la ville, donc beaucoup de circulation et beaucoup de touristes !!!! mais c’est très joli. Le soir on a fait un tour de bateaupour visiter 3 autres temples dont le plus beau à notre avis : le wat chai wattanaram. Vu au coucher du soleil, il est superbe. J21 : derniers temples… toujours en vélo… piscine… J22 : (12 aout). Départ : tuk tuk puis train pour l’aéroport Don Muang puis avion pour Koh Phan Gan (en fait avion puis bus puis bateau… tout était pris en charge, on a juste suivi les indications !). Longue journée de transport mais émerveillement à l’arrivée ! Nous avions réservé sur Haad salad. Comme les touristes de base, nous avons enfilé nos maillots et avons couru dans l’eau… sans penser qu’il y avait des coraux ! quelques coupures plus tard nous étions dans l’eau… le top ! Début de 5 jours de farniente ! J23 : Snorkeling sur notre plage et à Ko Ma. J24 : Petit tour à Chalok lum. J25 : sortie à Ang Thong avec Orion tours : première impression très négative : gros bateau avec une centaine de personnes dessus… 2h de navigation pour atteindre la 1ere crique : premier laché de touristes pour 30 minutes chrono… remontée en bateau, repas, laché plus loin pour le tour en kayak et la ballade vers le lagon, remontée en bateau et laché pour l’ascenssion de la montagne… bref ca semble très militaire, pas de place pour l’improvisation… mais finalement on en a eu plein les yeux… et c’etait le but ! on a regretté le trop peu de snorkelling. Mais les paysages sont superbes ! retour au port à 19h, on a passé une bonne journée ! J26 : baptême de plongée pour mon mari et le grand avec France plongée : l’avantage c’est qu’ils parlent français ! très gentils, très patients, 1 moniteur pour eux 2… ils ont adoré ! J27 : tranquillement sur la plage ou plutôt dans l’eau… J28 : journée de trajet… Bateau – bus – avion – taxi jusqu’à l’hotel à Bangkok. J29 : dernière journée à Bangkok pour les achats : Chinatown, MBK et soirée à Khao San Road. J30 : Avion à 2h du matin… retour en France !

Nos hôtels : Kanchanaburi : Pong Phen Guest House : 1700 baths les 2 chambres, petit dej inclus. Hotel bien situé, personnel sympa et très bon restaurant, pas très chers. Petite piscine très propre.

Sanghkaburi : P. guest House : 1550 baths la chambre pour 4, sans petit dej. : bien situé, très belle vue, chambre très belle avec super salle de bain ! location de motos et trek sur place.

Bangkok : Royal Princess Lan Luang : 3000 baths la chambre familiale, avec énorme buffet petit dej inclus. Grande piscine. Situé à 1,5km des centres touristiques, tuk tuk trouvé toujours devant l’hotel, à 60 baths la course. Très luxe !

Chiang Mai : 1 nuit à MD House : pas terrible du tout ! personnel très gentil mais chambres très petites, propreté douteuse et piscines troubles, pas nettes… on est parti après la première nuit ! Ensuite 4 nuits à Top North Guest House : (juste à coté de All in One) : grandes chambres, propres, grande piscine… 500 baths la chambre pour 2, puis 600 la chambre pour 4. Pas de petit dej inclus mais un super bar au bord de la piscine (Joe Juice) qui sert des milk shake à tomber ! les meilleurs du voyage !

Sukhothai: Baan George: tip top! Luc, le proprio est extra, gentil, est venu nous chercher à la gare routière, s'est occupé de réserver nos billets de bus, nous a déposé à la gare routière... très belle chambre familiale, belle piscine. 1600 baths la chambre.

Ayuthaya : PU Inn : 2 hotels à 50 m l'un de l'autre: 1 moderne avec piscine, et un ancien, qui bénéficie de la piscine aussi. Nous avons logé dans l'ancien, pour réduire le coup des chambres! 1200 baths pour 2 chambres cote à cote. Chambres anciennes mais literie assez neuve. Bien situé. La proprio est très efficace!

Koh Phan Gan : Haad Salad Villa : super bungalow familial pour 1500 baths la nuit. Grand, avec clim, avec petite terrasse, hamac, fil à linge…. et un super restaurant ! si on avait su, on aurait réservé nos 6 nuits là bas !!! En plus ils sont venus nous chercher au port pour 200 baths, nous ont conduits à différentes plages pour 2 fois moins chers que partout ailleurs ! Salad Hut : très luxe, avec piscine au bord de la plage : la piscine n’est vraiment pas indispensable étant donnée la température de l’eau ! 3000 baths la chambre familiale, vue jardin, petit dej compris. L’hotel est très bien mais « trop »… beaucoup d’enfants en bas age… taxi à 500 baths pour revenir au port…

Budget : 3500 euros pour les billets d’avion… environ 4000 euros pour le voyage (globalement répartis comme suit : environ 500 pour les billets des vols intérieurs, 300 pour les hôtels payés sur booking ou agoda, 500 pour les éléphants payés avant, environ 300 payés en CB sur place, environ 500 retirés sur place et 2000 pris en espèces en France avant de partir) dont presque 250 euros de souvenirs, achats divers. Les repas nous ont couté entre 100 baths et 800 baths (pour 4 !), avec une large majorité des repas autour de 250 baths (quasi toujours pris dans la rue).

Le bilan : On referait sans hésiter : Les éléphants au ganesha parc, le trek avec Pooh Eco Trekking. Et finalement tout le reste aussi!!! Ce qu’on n’a vraiment pas regretté : de ne pas avoir loué de voiture! Leur conduite est horrible, les panneaux pas toujours dans notre alphabet… Meme si les trajets en taxi et bus font parfois peur, on était content de ne pas être au volant ! Ce qu’on changerait si on pouvait : faire 2 jours sur Koh tao qui a l’air d’etre encore plus merveilleuse pour le snorkelling.

On reviendra pour faire d’autres régions, d’autres parcs, d’autres iles !

Bonjour vous tous,

Je suis à la recherche de renseignements sur l'argentine de manière générale. Le budget, les principaux sites Etc... Pour partir en Novembre ( 4 1/2 semaines) en condition de voyage sac à dos...

Bon, évidement, je me suis un peu renseigné et j'ai déjà quelques questions à vous poser:

Concernant les modes de transport: Avions Faut-il réserver de manière générale? Quels sont les prix, impossible d'avoir des infos claires sur les sites des différentes compagnies Le système de Pass est-il intéressant Voyager en avion est-il de manière général intéressant Bus Faut-il réserver? j'imagine que non, mais pour les longs trajets? Existe-t-il un site internet avec les différents horaires, durée, autres... Les guides sont bien fait mais ils ont toujours une limite d'information Pratique?

Nous aimerions faire un trekking sur les glaciers au niveau du Fitz Roy. Quel est le mieux?

Peut-on trouver des bons endroits pour faire du Rafting?

Quel est le budget moyen par jour (nous ne sommes pas dépensiers)

Voilà dans un premier temps. bien sûr j'aurais encore d'autres questions mais pour l'instant j'essaye juste d'établir un premier draft du parcours...

Un tout grand merci pour votre aide.

Julien

Bonjour les forumeurs, J’envisage de partir au Vietnam au mois d’octobre, mais j’hésite à choisir entre le Nord et le Sud. Pourriez-vous me faire savoir quel temps fait-il à ce moment-là?

Merci beaucoup !

Bonjour, Comme souvent je traine sur internet et je tombe sur un blog de voyage sur l'Amerique du sud. Je ne lis même plus les récits, je me contente de regarder les photos. Puis comme il y a des liens vers d'autres blogs, je clique dessus. Après une dizaine de blogs je me rend compte qu'ils sont quasiment tous identiques, ce sont les même circuits, les même photos, limite les même récits. Ce qui est amusant c'est que tous les blogueurs (et on en croise souvent maintenant) essayent de se démarquer en faisant les même itinéraires ce qui devient vite lassant. A titre personnel, je trouve qu'on arrive a une overdose de blogs, vidéos, conseils au point qu'il n' y a quasiment plus de surprise pour le voyageur qui arrive dans un autre pays. Je me rappelle lors de mon premier grand voyage en Australie qui avait au final duré 2 ans, c’était en 2008, j'avais juste le lonely planet Australie que j'avais parcouru avant de partir. A l’époque je n'avais pas de compte facebook et ne savait même pas que les blogs de voyages existaient, eh bien quel émerveillement lors de mon arrivée a Darwin. Aujourd'hui avec la masse de photos, blogs, vidéos de voyage je trouve que ce premier sentiment risque d’être casser, puisque, pour ceux qui regardent tous ça eh bien tout est connu a l'avance ou presque. Et vous amis voyageurs, que pensez vous de cette "mode" des blogs et autres films de voyage?

INTRODUCTION

Des vidéos sont insérées tout au long du résumé. Veuillez cliquer sur l'image pour démarrer la vidéo.

Nous avons séjourné 15 jours au Maroc en septembre 2018 et avons parcouru plus de 5000 km pour découvrir ce pays sous ses différentes facettes.

Plusieurs semaines ont été consacrées à la création de notre itinéraire afin de pouvoir être en mesure d'atteindre parfaitement nos objectifs.

Nous avons fait l'achat d'une carte routière Michelin (742) et nous avions également téléchargé une carte du Maroc dans notre GPS.

Finalement, lors de notre séjour, nous n'avons utilisé que l'application Maps.me qui s'est avérée une application très précieuse lors de nos déplacements en voiture, en randonnée et même dans la recherche de nos hôtels dans les médinas ou lors de nos circuits à pied dans les grandes villes.

J'avais préalablement téléchargé les coordonnées GPS de toutes les attractions prévues à notre itinéraire dans l'application Maps.me, ce qui a facilité grandement nos déplacements.

La réservation de tous les hôtels ainsi que la location d'une voiture ont été effectuées sur internet avant notre départ.

Les attraits touristiques que nous avons visité sont les suivants:

Belyounech Tétouan Cascades d'Akchour et Pont de Dieu Chefchaouen Plage de Maresdar à El Jebha Al-Hoceima Source chaude Hammat Chaabi Plage Cara Blanca Plage de Tmadet Sidi El Bachir Gorges de Zegzel (grotte du chameau) Cascades de l'Aggai à Sefrou Fes Meknes Volubilis Sources de l'Oum Er-Rbia Route des Cèdres à Azrou Vallée du Ziz Moyenne Vallée du Ziz Erg Chebbi à Merzouga Gorges du Todgha Gorges du Dades Vallée des Roses Kasbah Aït-Ben-Haddou Tizi-N-Tichka Casdades d'Ouzoud Pont d'Imi-n-Ifri Cascades de l'Ourika Cascade d'Imlil Route vers Tacheddirt Tizi N' Test Mosquée de Tinmel Kasbah de Tizourgane Agard-Oudad - Les rochers bleus (les roches peintes) Gorges d'Aït Mansour Mosquée Tamsaout Grotte et Bassin Win-Timdouine Paradise Valley Agadir Essaouira Mosquée Hassan-II à Casablanca

Conduire une automobile au Maroc est tout un défi lorsque l'on sait qu'il est un des pays qui possède les routes les plus meurtrières au monde. Il n'y a aucune discipline sur les routes du Maroc. La vitesse, les dépassements illégaux, le passage aux feux rouges, les voitures délabrées, l'étroitesse de certaines routes, les piétons et les cyclistes qui traversent la route sans avertissement, les motocyclistes qui se faufilent entre les voitures, sans oublier les nombreux animaux qui se dressent en bordure de la route. Et je n'exagère surtout pas...

Il n'existe pratiquement aucun civisme sur la route. C'est chacun pour soi. Nous avons dû céder le passage la majorité du temps afin d'éviter que notre voiture de location soit amochée.

Toute une expérience pour mon conjoint Alain qui a réussi à parcourir ces milliers de kilomètres sans aucun accrochage. Après coup, nous comprenons pourquoi la voiture que nous avions louée avait autant de bosses et d'éraflures ....

Il y a énormément de postes de contrôle (gendarmes) au Maroc. Nous avons vécu quelques expériences, de bonnes et de moins bonnes. Je vous en ferai part au moment opportun.

Il est très important de respecter les limites de vitesse et de connaître le fonctionnement des postes de contrôle.

Ceux-ci se trouvent généralement à proximité d'un embranchement ou d'un carrefour giratoire. Des panneaux sont installées temporairement en bordure de la route pour indiquer le poste de contrôle ainsi que les limitations de vitesse.

C'est assez spécial car nous roulons à une vitesse d'environ 80 km/h et tout à coup on aperçoit le panneau indiquant le poste de contrôle et trois panneaux consécutifs invitant à réduire rapidement notre vitesse à 60, 40 et 20 km/h dans un espace vraiment restreint.

C'est toujours un stress de passer ces contrôles , même si nous n'avions rien à nous reprocher... Je passais mon temps à vérifier l'odomètre pour m'assurer que nous respections bien les limites de vitesse. 60, 40, 20.. 60, 40, 20 ... Combien de fois Alain m'a entendu répéter ces chiffres afin de passer les contrôles sans problème.

Lorsque nous avons effectué la réservation des hôtels, il était indiqué que le stationnement était gratuit. Cependant, la majorité du temps, il a fallu payer des frais de 10 MAD (environ 1,40 $ CAD ) pour qu'un gardien surveille la voiture.

Que la voiture soit en bordure de la route ou dans un stationnement, il y avait toujours quelqu'un portant un dossard qui se présentait pour réclamer son dû.

A Essaouira, nous avons battu un record: 50 MAD (7 $ CAD), soit 40 MAD pour le stationnement et 10 MAD pour le gardien.

Une arnaque pour les touristes lorsque l'on sait que le prix est fixé à 5 MAD à Essaouira pour toute une nuit. Mais que peut-on faire lorsque nous avons besoin d'un espace de stationnement pour la nuit et que le préposé au stationnement te réclame 40 MAD et te harcèle de rajouter un 10 MAD pour le gardien?

Par ailleurs, nous avons été très bien accueillis au Maroc. Les gens étaient contents de nous voir et aimaient discuter avec nous. Particulièrement les jeunes hommes qui se sont montrés très avenants et ont été d'une gentillesse extraordinaire.

Nous avons été choyés côté température. Le ciel était toujours d'un bleu éclatant, sauf dans le désert où le ciel était couvert. Mais heureusement, nous avons eu droit à une éclaircie au moment du coucher du soleil.

Sans plus attendre, je vous invite à venir découvrir par le biais de nos vidéos les différents attraits que nous avons visités ainsi que nos escapades sur les routes du Maroc.

POUR LA SUITE, C'EST ICI

POUR VOUS RENDRE À UNE JOURNÉE SPÉCIFIQUE, VOICI LES LIENS APPROPRIÉS:

Jour 1: De Casablanca à Tétouan Jour 2: De Tétouan à Chefchaouen Jour 3: De Chefchaouen à Al Hoceima Jour 4: De Al Hoceima à Oujda Jour 5: De Oujda à Meknès Jour 6: De Meknès à Azrou Jour 7: De Azrou à Merzouga Jour 8: De Merzouga à la Vallée des Roses Jour 9: De la Vallée des Roses à Ouzoud Jour 10: D'Ouzoud à la Vallée de l'Ourika Jour 11: De la Vallée de l'Ourika à Ouirgane (détour à Imlil) Jour 12: De Ouirgane (route du Tizi-n-Test) à Tafraoute Jour 13: De Tafraoute à Tizgui N'Chorfa Jour 14: De la Vallée du Paradis à Essaouira Jour 15: De Essaouira à Casablanca

Bonjour, j'ai fait une petite video amateur de certains des divers paysages que l'on trouve en Arabie Saoudite: https://youtu.be/Oqo1ealfsTo

https://youtu.be/oCjELEHQAHQ

https://youtu.be/SmIESSFLfXs

J'ouvre ce sujet qui va faire beaucoup parler: Faut-il annuler ses prochaines vacances au Maroc? Suite aux frappes françaises en Irak, aux menaces d'EI et à l’enlèvement du touriste français en Algérie, de nombreux touristes doivent aujourd'hui se poser la question. Est-il bien prudent de se rendre au Maroc ? La menace est-elle réelle ? Quelles sont les zones à éviter ? Faut-il avoir peur de ces 1000 djihadistes marocains ? Tombons-nous dans leur jeu, dans la peur qu'il souhaite diffuser ?

Merci pour votre contribution.

Je souhaiterais partager avec vous un bref compte rendu de mon expérience lors de mon voyage au Tibet en novembre de 2011. Pourquoi si tard? Je ne suis pas adepte de comptes rendus de voyage, mais il me semble nécessaire de prendre du temps de faire profiter à d'autres voyageurs de mon expérience, mes conseils, mes recommandations, du fait des nombreuses interrogations suscitées par la complexité de voyager au "Pays des Neiges." J'ai eu moi même beaucoup de mal à trouver une agence fiable, bon marché, basée au Tibet et administrée 100% par des tibétains. Je n'ai d'ailleurs pas trouvé d'information très fiable sur le forum pour construire mon voyage, il me semble donc juste de pouvoir faire profiter même très tardivement au forumistes qui souhaitent découvrir cette merveilleuse région du globe.

Le plateau tibétain, situation géographique et géopolitiques

Le plateau tibétain est un immense plateau qui s'étend entre les Monts Kunlun, au Nord, le Karakoram, à l'Ouest, et l'Himalaya au Sud. L'est du Tibet est constitué de nombreuses chaînes chaotiques entre lesquelles s’engouffrent les plus grand fleuves d'Asie de l'Est et du Sud-Est: Mékong, Yang Tse Kiang, Salouen, Irrawady. Il est s'est formé par la collision de la plaque Indienne et de la plaque eurasienne. Son altitude varie considérablement selon la région: les vallées du Tsang sont situées à moins de 4000 mètres d'altitude, alors que les grandes étendues de l'Est et du Nord (Ngari, Chang Tang) s'élèvent à plus de 4500 mètres. Le plateau Aksai Chin aujourd'hui sous dominion chinois atteint même des altitudes de plus de 5500 mètres. La zone du canyon de la Sutlej ou Zanda - Tsamda, dans lequel s'est développé le mythique royaume de Gugé, est pour sa part située un peu plus bas que les hauts plateaux au pied du Kailash (3700 mètres), tout comme les grands espaces de l'Amdo, connus pour ses grandes plaines verdoyantes l'été (3000 mètres).



Le Tibet est littéralement le château d'eau de l'Asie, nécessaire à la survie de plus de 2 milliards d'êtres humains. Outre les fleuves cités plus haut, qui s'écoulent tous vers le Sud de la Chine et l'Asie du Sud-Est, l'Indus, la Sutlej et le Bhramapoutre prennent tous leurs sources dans les plaines situées au Nord de la chaîne de l'Himalaya, traversent parfois des centaines de kilomètres le long des failles géologiques, avant de franchir les plus hautes chaînes montagneuses du monde à travers des gorges vertigineuses avant de rejoindre les grandes plaines du sous continent indien.



L'immensité du haut plateau fait que le Tibet comprend des paysages et des climats très diversifiés. Les plateaux de l'Amdo connaissent une saison de pluies abondantes l'été et des précipitations fréquentes hors de la saison, transformant ces hautes plaines en de grands pâturages où paissent de grands troupeaux de yaks notamment autour de Labrang, et s'étendant en partie sur le Gansu, le Nord du Sichuan et la partie Nord-Est de l'immense Qinghai. La région Ü-Tsang est constituée de massifs et de chaînes arrondies et entrecoupées par de vastes vallées arrosées durant l'été, la mousson traversant l'Himalaya jusqu'au début de l'automne (octobre, même si les "queues" de mousson se produisent maintenant parfois encore plus tard dans la saison). L'automne est une superbe saison pour la lumière, les températures n'ayant pas encore chuté, et le ciel souvent bien bleu pour le plus grand plaisir des photographes. Au contraire, l'été est très pluvieux, et connaît souvent de grandes crues dans la vallée du Yarlung Tsangpo connu comme le Bhramapoutre lorsqu'il arrive dans l'état indien de l'Assam après avoir franchi l'Himalaya au pied de la Namcha Barwa. Du fait de sa latitude très méridionale, Lhasa est une ville aux températures plutôt chaudes l'été, ayant même des températures plus clémentes que la glaciale Pékin en hiver, bien loin des clichés. En revanche, les grandes étendues du Ngari, du Chang Tang et la région des lacs est une terre inhospitalière qui connaît des températures glaciales durant une grande partie de l'année. Le Chang Tang et le Nord-Ouest du Qinghai sont traversés par un grand plateau désertique enneigé une grande partie de l'année et abritant de grandes populations d'antilopes et de gazelles tibétaines, et même les derniers yaks sauvages. Il n'est pas rare d'observer des loups tibétains lors du voyage en train entre Xining et Naqchu, suivant la grand migration des antilopes vers la réserve de Kekexili. La cuvette de Gugé est un monde minéral bien particulier qui connaît également la moisson en été et des températures plus chaudes l'automne et l'hiver. Le pays Podpa est très arrosé l'été et connaît même un climat subtropicale, abritant de grandes forêts malheureusement surexploitées par les chinois, juste au Nord de la Grande Boucle du Yarlung Tsangpo, au fond de la plus haute gorge au monde. Enfin, le Kham qui est entièrement situé dans la région administrative du Sichuan, est la partie la plus pluvieuse du Tibet, entrecoupée de larges vallées partiellement boisé par de belles forêts de conifères, et des forêts subtropicales de bambous dans les piémonts à son extrême Est.

Il faut d'ailleurs bien distinguer l'entité culturelle et géographique du Tibet de la Province administrative du Tibet ou TAR (acronyme pour Tibet Autonomous Region), cœur de la civilisation tibétaine dans laquelle se trouvent les grandes villes Lhasa, Gyantse ou encore Shigatse en rapide processus de sinisation. Siège de grandes transformations culturelles, c'est aussi une zone de grandes ressources minières dont l'exploitation devrait s’accélérer avec le développement de la voie ferrée. Elle est le lieu de grands changement démographiques et culturels, avec la colonisation des peuples Han ou sinisation, et oubli de la culture monastique et plus globalement tibétaine sous l'effet de programmes de sinisation massifs orchestrés par le Gouvernement central de Pékin. Autour, les parties tibétaines des provinces du Qinghai, du Sichuan et du Gansu ont pour le moment réussi à préserver leur culture et traditions millénaires, c'est à mon sens le but de tout voyageur désirant découvrir le vrai Tibet aux traditions souvent encore intactes, Lhasa étant la destination de voyageurs souhaitant plutôt connaître le patrimoine et la richesse exceptionnelle du Tibet historique qui ont fleuri durant la main-mise des ordres Sakyapas puis surtout Gelugpa.



Je souhaiterais d'ailleurs rappeler à tous voyageurs que si les zones tibétaines du Sichuan, Qinghai et Gansu souffrent parfois de fermetures au tourisme sans préavis de l’administration chinoise, ce sont pas des zones à l'accès limité au contraire de la province administrative du Tibet ou TAR, où sévissent les contraintes sous forme de permis contraignants. Il est donc tout à fait possible de visiter les vastes régions tibétaines du Kham et de l'Amdo depuis Kunming, Chengdu ou encore Lanzhou ou Xining, sans devoir incorporer un groupe de même nationalité et autres formalités décourageantes pour le touriste désireux de se rendre au Tibet.

Voici quelques photos des différentes régions culturelles du Tibet:

L'Amdo (copyright Landofsnows http://www.thelandofsnows.com/)









Je vous invite à découvrir également l'album de mon ami David Ducoin, guide conférencier spécialiste du Tibet et de l'Himalaya, qui accompagne de nombreux voyages chez l'agence de trekking Allibert: http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157622933215210/ David cherche chaque année à construire de nouveaux itinéraires innovants, dans des régions en dehors des sentiers battus.

Le Kham (copyright Landofsnows http://www.thelandofsnows.com/)







Les albums de David son éloquents, le Kham est une région authentique, aux traditions bien vivantes, au contraire du Tibet Central ou Ü-Tsang en fort procesus de sinisation: http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157633185430516/ http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157634500911919/ http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157634864963193/ http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157625651289151/

Le Far Ouest Tibétain (photos personnelles)













Il faut également jeter un œil sur l'album de David sur la Kora du Kailash durant la Saga Dawa: http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157630318582852/

Je ne poste pas de photos du Tibet Central ici, étant donné que vous pourrez observer de nombreuses photos de cette région au cours de la lecture de ce récit.

Voici les liens d'images des cartes utilisées dans ce post: http://image.chinatour360.com/map/tibet.jpg http://www.yowangdu.com/...Orgplateaumap_lg.jpg http://tibetantrekking.com/.../Tibet-Map-Large.jpg

Je viens de rentrer de 3 semaines au Nepal dont 2 semaines trek EBC+Gokyo. réservé avec une agence népalaise, nous étions 4 + guide et porteurs. mi nov à debut dec. si vous avez des questions n'hésitez pas

j'en garde de tres bons souvenirs, tres belle météo meme si il faisait la froid la nuit et le matin...

Bonsoir à tous!!!

Voila, je voudrais faire ce post pour vouloir rassuer tous les voyageurs qui désirent partir à Madagascar car il est vrai que depuis quelques semaines nous alimentons le forum de mauvaises nouvelles concernant des agressions dans certains endroits de Mada et je crois que nous contribuons à faire apparaitre un syndrome d'insécurité et de nombreux forumistes jeunes ou moins jeunes m'envoient des messages en MP pour me confirmer ces dires et essayer en même temps de les rassurer, chose que je fais bien évidament!!!! Je crois qu'il est temps de les rassurer et de parler le plus souvent des choses positives concernant ce pays qui est certainement incontournable pour grands nombres de voyageurs.

Amicalement

Je rentre du Vietnam. Je suis déçue du Nord. On est sans cesse sollicité pour acheter. Si on ne veut pas, on se fait agresser verbalement. On nous colle les objets sur les bras et on insiste lourdement. Et cela sans arrêt. De plus, on vous demande en service de faire de la monnaie, enfin l'inverse, d'échanger un billet en euros contre des pièces et là encore on se fait arnaquer. On veut rendre service et on en est de 16 euros sur 20. On vous montre les pièces par 10 alignées, seulement la première est de 2 euros, le reste sont des pièces THAI. Même couleur, même taille. Faites attention, je n'ai pas été la seule à me faire avoir. Mais le pire c'est le harcèlement pour acheter. Vraiment in-suportable. Si je reviens au Vietnam, j'éviterais HANOI. Ensuite, exemple vous achetez pour 300 00 dongs, on vous fait croire que vous avez donné un billet de 10 OOO dongs à la place de 100 000, alors que vous n'avez en poche que des 100 000. Encore une arnaque. Mon avis sur les Vietnamiens : des voleurs qui profitent du tourisme. Mais un jour, les touristes n'iront plus.

De retour du Pérou, j'entame un récit des quelques treks & ascensions que j'y ai effectué.

Tour de l'Alpamayo

Pendant ce voyage, j'avais envie de faire un grand trek seul et en autonomie. L'avantage est une totale liberté d'itinéraire, de durée, de rythme de marche, de lieu de campement ... le bonheur. Je m'oriente vers le tour de l'Alpamayo dans la cordilliere blanche. Ce choix est guidé par le fait qu'il s'agit d'une des trois plus belles cordillieres du Pérou (les trois plus belles - du moins plus connues: C.Blanche, C.Huayshuah, C.Vilcanota) et aussi par le fait que la navigation y est rendue tres facile grâce à la carte 1/100 000 du club Alpin allemand.

Il s'agit grosso modo de la concaténation de treks classiques de cette région: le classissime trek de Santa Cruz qui longe l'Alpamayo par le sud le trek de Los Cedros qui rejoint Cashapampa à Pomabamba par le nord

Il peut s'effectuer dans un sens ou dans l'autre, le sens retenu ici étant de commencer par l'itinéraire de Santa Cruz pour permettre une meilleure acclimatation à l'altitude. L'itinéraire est inspiré d'un petit topo vu dans le numéro 44 de trek magazine. Il est donné en 9 jours mais j'ai bien l'intention de le "raccourcir" en 8 jours tout en le "prolongeant" de quelques détours :)

Etape 1: Cashampampa (2900m) - Laguna Ichiccocha (3800m) L'etape commence avec les transports en collectivos de Huaraz jusqu'à Caraz (2 heures environ) et de Caraz jusqu'à Cashapampa (2 heures aussi). J'adore ce type de transport, économique, souvent efficace et qui permet d'être au contact (parfois très rapproché vu le nombre de personnes qui montent 😉 !) de la population. Les collectivos jusqu'à Caraz sont les petits vans traditionnels tandis que ceux qui montent à Cashampampa sont des voitures classiques. C'est ici que j'ai constaté qu'on pouvait monter à 7 dans une voiture "standard": le conducteur, deux personnes sur le siège avant et quatre à l'arrière ! A l'arrière avec moi, il y'a deux allemands Max & Bernd que j'avais croisé le matin à l'hotel et que je recroiserai régulièrement pendant mon voyage, à commencer pendant ce trek puisqu'ils prévoient de faire le trek de Los Cedros.

A Cashapampa, il n'est pas difficile de trouver le chemin du trek de Santa Cruz puisque les conducteurs de collectivos - qui comprennent bien que les gringos sont venus faire un peu de marche à pied - s'arrêtent au pied du sentier marqué par un panneau. Seule difficulté d'orientation du parcours: savoir qu'après 100m, il faut tourner à gauche et pas à droite .



Au début du sentier, je croise pas mal de personnes qui s'étonnent de la taille de mon sac dont le poids doit dépasser les quelques 20 kg. Le sentier est bien tracé et très fréquenté (c'est l'autoroute !) par les touristes en agence et par quelques insectes qui viendront bien gentiment transformer la peau de mes bras en bronzé à poids rouge. Il fait plutôt beau - même si ça se gate -, ça monte gentiment et c'est tant mieux. Avec mon sac et mon acclimatation à deux balles, je marche avec le frein à main, ce qui ne m'empêche pas de doubler tout le monde - super condition physique oblige.

J'arrive au très grand campement de Llammacoral, halte systématique des groupes. Mouais, il est pas tard, et ça sert à rien que je plante ma tente ici histoire de papoter avec les voisins: il y'a tellement de monde et personne ne se parle qu'on se croirait dans le métro parisien 🤪. Autant poursuivre jusqu'à la laguna Illicocha où je devrais trouver de la place pour ma tente d'après un de mes topos. D'ici au campement m'arrive une petite mésaventure dont je rigole aujourd'hui : je me fais attaquer par une vache ! Non non, je n'hallucine pas: le bovidé - vraissemblablement excité par la rougeur de mes coups de soleils - me charge cornes baissées ! Je le chope par les cornes mais la bestiole à de la force et je tombe en arrière sur le sac à dos. Sa corne se prend dans une bretelle de mon sac et me secoue gentiment au sol. Ouf, le proprio vient à mon secours. Bilan de l'opération: quelques éraflures et plaies aux bras mais surtout le sac à dos bien amoché et la trouille des bêtes à cornes pendant tout le parcours !!

Etape 2: Laguna Ichiccocha (3800m) - Taullipampa (4200m) Ce matin, le ciel est d'un bleu magnifique. Je peux donc admirer les quelques sommets qui dépasse la falaise en face du campement (Pucaraju et Quitaraju). Après la lagune JatunCocha, la vue sur le Quitaraju se dégage.



Aujourd'hui encore, le chemin est tranquille. Partit tot, je ne croise personne. Arrivé au lieu dit "Quishuar", je dois bifurquer à droite pour faire un "side trip" au camp sud de l'Alpamayo. Avec mon gros sac et mon acclimatation baclée, j'ai peur de me choper un MAM. Une petite forêt au pied de la montée m'apporte la solution: je vais planquer mon sac ici. Ce petit détour (3 heures aller/retour environ) vaut le coup: l'Alpamayo coté sud est pas vilain quoique pas transcendant mais surtout le Pucajirca est pas dégueu avec ses ice flutes. Comme hier, le temps se gâte - dommage - mais ne m'empêche pas d'admirer le Taulliraju depuis le campement de Taullipampa.



Etape 3: Taullipampa (4200m) - Q.Tuctubamba (3800m)

Après deux nuits à 3000, une à 3800 et à 4200 et tres peu de maux de tetes, je me considère comme suffisamment acclimaté pour lâcher le frein à main. Je décide donc de me faire un petit plaisir: je vais me faire deux étapes de 6h théoriques en une seule journée... enfin de l'action. 12h de marche théorique sans compter les arrêts et un lever/coucher du soleil à 6h/18h environ: s'agit de pas trainer. Lever et préparation matinal du sac à dos sans prendre le temps de faire sécher la tente: ca sera pour le déjeuner.

La météo est pas top top et ça ne s'arrangera pas une fois passé le Punta Union.

Le Punta Union représente un dénivellé assez faible: 550m et l'altitude reste raisonnable (4700m environ). Pourtant, j'en chie un sacré coup....mais pourquoi donc ? Alimentation et acclimatation limitées ? Sac à dos chargé ? Sans doute un peu de tout ça.

La descente s'effectue dans la purée de poids et le sentier est mal tracé. Qu'à cela ne tienne, les crottes d'anes servent de balises. En prenant la direction du col de Pucaraju, je quitte l'itinéraire de Santa Cruz pour aborder une zone peu fréquentée. D'une difficulté identique au Punta Union, le Pucaraju m'en fait baver aussi. Heureusement quand je regarde la montre et mon avancement sur la carte, je constate que j'ai explosé les temps de marche du topo trekmag. Le "lâchage de frein à main" a été efficace même si les sensations ne sont pas au rendez vous.

La météo maussage gâche cette étape et tout particulièrement la vue depuis le Pucaraju qui devrait être tout à fait sympathique par beau temps. De l'autre coté du col, les paysages ne sont pas terribles et la descente assez inintéressante. Bien fatigué, j'arrive tant bien que mal à la Q.Tuctubamba où les paysans ne parlent pas un mot d'espagnol. Zut, j'ai pas trouvé de petit Quechua illustré à la FNAC. Qu'à cela ne tienne, signes de la main et sourires sont universels chez les êtres humains. Reste à trouver un campement ce qui est loin d'être facile. Planter la tente dans la pampa ne me paraît pas raisonnable: trop humide; j'opte donc pour un terrain en pente pas terrible au niveau du chemin. Je suis bien naze et décide de fêter ça avec un boeuf Strogonnoff Travellunch... un régal !

Etape 4: Q.Tuctubamba (3800m) - Pomabamba (2900m) D'après mon topo, l'itinéraire normal devrait me mener à Jacapampa en environ 7 à 8h de marche. Assez court et puis je me verrai bien faire un petit détour par le village de Pomabamba, ne serait ce que pour m'offrir un bon diner et une nuit dans un lit. Décision prise d'aller à Pomabamba sauf s'il est tard arrivé vers Jacapampa. Avant d'en arriver là, il faut arriver à trouver où se trouve le col de Tupapa. Il n'y a plus de chemin depuis l'entrée dans la Quebrada et deux options se présentent pour le col. C'est bien la seule difficulté de navigation que j'ai rencontrée de tout le parcours. Inutile de sortir la boussole: la carte est excellente et si j'avoue avoir tergiversé, mon choix final penche vers la bonne option: "à droite". Du col, la vue aurait pu être magnifique sur le Taulliraju si la météo était du rendez vous. A Pishgopampa, il n'est vraiment pas tard et je demande le chemin pour Pomabamba. En consultant la carte, ça ne semble pas très loin et il semblerait que ce soit assez plat. En fait, c'est beaucoup plus loin que prévu et le chemin est valloné (sic). Trois heures de marche me seront nécessaires sur ce chemin interminable. Heureusement, il est assez sympathique mais bien moins que la population locale que je croise en nombre et qui me gratifie de grands sourires et de grands "hola gringo !".

Pomabamba est un petit village où il ne faut pas s'attendre au grand confort. Les hospedaje sont très sommaires et réservés aux voyageurs routards. Après 4 jours en montagne, j'enchaîne les petits bonheures: pouvoir boire un jus de pêche, une douche bien chaude aux banos termales, naviguer sur internet (si si...enfin avec une connexion 20Mb/s où "M" signifie "Milli" 😏) et un super Lomo Saltado dans mon diner à 3.5 soles.

Avec la multiplication des Expedia/Booking/Agoda etc., la prolifération des téléphones cellulaires et l'explosion du nombre de touristes, je trouve qu'il devient de plus en plus difficile de voyager sans avoir à tout, tout, tout planifier des mois à l'avance.

Quand je partais en voyage, J'avais l'habitude de réserver quelques nuits au lieu d'arrivée pour me remettre du décalage puis y aller au pif par la suite. Mais depuis quelques années, c'est devenu plus compliqué. Une réceptionniste d'hôtel m'a même déjà dit de réserver par Booking pour la nuit même!

Je me demande si nous ne sommes pas en train de perdre notre sens de l'improvisation, le plaisir de découvrir des lieux sans savoir à quoi nous attendre. Est-ce encore possible de partir en voyage sans avoir tout prévu?

Bonjour tout le monde,

J'aimerais connaître votre avis sur ces agences de voyage et tour opérateurs qui proposent des voyages "hors des sentiers battus", "authentiques", en immersion totale dans un pays. Ne trouvez-vous pas que c'est un peu paradoxal le fait de vendre une offre touristique en proposant des activités soit-disant "authentiques"? je suis d'accord sur le fait que les agences puissent proposer des voyages un peu différents, mais où se trouve la spontanéité des rencontres quand celle ci est organisée? J'ai fait l'expérience dernièrement en contactant un TO, j'ai eu l'impression qu'ils s'intéressaient plus à ce côté "expérience" de voyage, et à nos envies plutôt qu'à nos habitudes de voyage ou nos choix de type de voyage (genre balnéaire, ou ville ce genre de choses...). Est-ce purement marketing? ou une réelle prise de conscience des nouvelles envies des touristes français? Je pense que le sujet peut partir loin mais je trouvais intéressant de partager avec vous cette idée !

Bonjour à tous,

Je tenais à apporter ma contribution au débat sur la situation au Népal. En tant que voyageur quelle position adopter, quelles questions peut-on se poser en dehors de ses préoccupations personnelles (sécurité, désagréments divers…), comment s’intéresser au drame vécu par le peuple népalais et dont très peu semblent se soucier.

J’apprécie beaucoup ce pays et ses habitants que j’ai eu la chance de côtoyer lors de multiples voyages en individuel. J’avais prévu d’y retourner avec ma famille en octobre prochain pour un trek vers le camp de base des Annapurnas.

C’est la raison pour laquelle je suis de très près l’actualité de ce pays dont la situation se dégrade de manière constante, en particulier depuis les évènements du 20 mars 2004 à Béni (attaque maoïste ayant fait des centaines de victimes).

Le peuple népalais vit actuellement une terrible guerre civile et il faut bien avouer que l’information subit un quasi embargo soit par désintérêt des médias, soit par calcul économique (faites l’exercice de questionner les agences qui vivent du voyage, pour la plupart ils répondront qu’il n’y a pas de problèmes sérieux…).

Pourtant l’information est disponible, les sources sont multiples sur le Web et se recoupent malheureusement fort bien : Les Népalais sont pris en tenaille par cette guerre civile et ses atrocités. Peut-on passer sous silence – ou se désintéresser - des terribles exactions des groupes Maoïstes (ou de l’armée officielle) qui semblent dans une véritable dérive de type Khmer Rouge ?

Les informations existent sur divers sites accessibles à qui le souhaite. Pour faciliter ces recherches, je joins ci-après quelques liens Web qui permettent un suivi de l’actualité du Népal au quotidien.

A titre d’introduction, lire absolument le remarquable article « Trekkers' paradise is Nepalis' hell » du journaliste Julian Gearing paru fin Janvier dernier dans Asia Times. Il met en perspective le conflit et son histoire, les parties prenantes, la personnalité, les méthodes et la « philosophie » du top leader maoïste Prachanda, les terribles exactions…et l’attitude des touristes occidentaux. http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/FA30Df03.html

Prachanda est un grand admirateur de Mao et de ses méthodes, il pense que « la guerre tue des gens…mais les gens ne comprennent pas que la guerre est un grand processus de construction. La guerre a un très grand effet de nettoyage »…

Les voyageurs se sentent actuellement protégés, mais pouvons-nous en toute conscience verser une contribution financière (qui donne droit à un reçu que certains sont fiers d’exhiber) à des groupes qui enlèvent, torturent, assassinent et enrôlent de force les enfants pour les faire massacrer dans les attaques des postes militaires ?

Pour ma part je n’irai donc pas au Népal en octobre prochain.

Bon trek à tous, au Népal …ou ailleurs

Patrice

Sites d’information sur la situation politique au Népal

RA Online Actualités et infos sur le conflit avec les Maoïstes au Nepal (site suisse très complet et actualisé avec de nombreux liens - Incontournable) http://www.raonline.ch/rao_promonp2.html

Liens avec les sites d’info :

- CNN

- Time Asia

- Washington Post

- CBS

- Asia Times (Hong Kong)

- Himal South Asia

- Nepal Newslook Online

Liens avec des sites sur les droits de l’homme:

- Amnesty International

- Reporters sans frontières

Nepalnews.com Actualités sur le Népal (site népalais indépendant – critique aussi bien vis à vis du gouvernement népalais que des Maoïstes - édition hebdomadaire, nombreux reportages – liens avec d’autres sites d’infos et d’actualités sur le Népal).http://www.nepalnews.com.np/ntimes/issue199/

Asia Times Online

Article: Trekkers' paradise is Nepalis' hell (remarquable article du journalisteJulian Gearing que tout trekker devrait lire pour s’éclairer sur la situation du Népal et se questionner sur sa propre démarche). http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/FA30Df03.html

Risque et voyage

Chacun d’entre nous dans ses choix de voyages prend en considération le facteur risque sous toutes ses formes. Chacun a sa propre tolérance au risque en voyage. Pour certains il faut tout planifier pour essayer de faire disparaître toute surprise en espérant minimiser le risque. Pour d’autres le risque et le côté aventureux d’un voyage sont des moteurs qui les font partir.

Il me semble que deux mondes se côtoient, sans vraiment se comprendre. Cette remarque me vient en lisant les réponses à certaines demandes de renseignement, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de voyage à vélo. Je pense à un post récent d’une amie qui demandait des renseignements sur un pays à la frontière de l’Europe et de l’Asie. Pour ma part il m’est aussi arrivé d’être traité d’inconscient, voire une fois d’assassin en faisant part de mon vécu ou en donnant des conseils.

Et que dire de ce camarade qui, il y a deux ou trois ans a traversé le Soudan à vélo en solitaire. Il relate son expérience en parlant d’une population très accueillante, et il n’a jamais eu le moindre problème, alors que l'on nous parle sans arrêt de guerre.

Y-at-il d’un côté des fous et des inconscients et de l’autre des gens raisonnables ? Certes on va me répondre qu’un otage cela coûte très cher à récupérer, ou qu’un blessé à sauver dans les Grandes Jorasses cela coûte aussi cher, et il met en danger la vie des sauveteurs.

D’ailleurs, il y a sans doute une corrélation entre acceptation du risque en voyage et alpinisme. Les deux personnes dont je parle au-dessus ont été des alpinistes de haut niveau, pour ma part cela a aussi été l’activité que j’ai le plus pratiquée. J’ai constaté que dans les voyages à vélo « un peu engagés » la proportion d’alpinistes était loin d’être négligeable. Et malheureusement, toutes les personnes, ou presque, qui ont pratiqué l’alpinisme difficile ont perdu plusieurs de leurs amis dans cette pratique. Cela donnerait-il une vision décalée dans l’appréciation des risques et des responsabilités du fait de l’acceptation d’une certaine fatalité ?

Et vous, comment vivez-vous l’idée du risque en voyage, et considérez-vous que certains s’engagent trop ? Luc

Bonjour,

Nous souhaitons partir pour un mois et demi en Asie du Sud Est. L'idée est de commencer par le Vietnam du Nord début novembre (pour faire de la rando) pour ensuite redescendre vers le sud en passant par le Cambodge (Angkor) et repartir de Ho Chi Minh mi Décembre. J'ai pas mal de points d'interrogations: -Pensez vous que cela soit réalisable, Niveau temps? Par rapport au climat? ( faut-il mieux commencer par le sud?) -Quels sont les incontournables (treck (peut-on se passer d'agence)? et site touristique?....) -Quels moyens de transport privilégier?

Merci d'avance! Adrien

Prologue

L'attente et la préparation ont maintenant fait place à l'excitation. Des mois à lire les guides, consulter les sites et les forums sur le net, des heures à collectionner des impressions, des informations des tuyaux et maintenant, dans quelques heures ce sera le départ pour l'aéroport. Avec son lot de petits pincements, les au-revoirs à nos trois enfants (bien qu'à bientôt 18 et 20 ans, peut-on encore parler d'enfants ? ), avec les doutes, les laisser pendant un mois, bien que nos propres parents seront bien présents. Tout va-t-il bien se passer ? Ici à Genève ou sur les chemins poussièreux du Laos ?

Mélange excitant qui ressurgit à chaque départ ...

Une fois n'est pas coutume, pas encore partis et déjà en train de prendre le clavier. Faire son voyage, dans sa tête en premier, le préparer, s'y préparer, commencer à le vivre, et partir. Cette année, j'innove. Non pas tant que l'idée vienne de moi, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des carnets de voyage, des amitiés, toutes virtuelles pour la plupart, bien concrètes pour d'autres, se sont formées. Des amitiés basées sur les mêmes passions, les mêmes envies de découvertes, et bien souvent les mêmes destinations !

Alors, les conseils ont fusé : "on aimerait suivre ton voyage, connaître vos impressions, mais là, en même temps que vous. Et puis le Laos, ça nous intéresse". L'idée du livre lao et ses chapitres a germé. Oui, pourquoi pas. Prendre le temps d'écrire, de retranscrire et de partager notre voyage au jour le jour, ou tout du moins dès que l'occasion se présente (merci le WiFi...) ?

Prologue, chapitre 1, chapitre 2, chapitres ... conclusion, remerciements ... Un livre. Que l'on prépare, que l'on peaufine, que l'on vit et que l'on range une fois terminé dans sa bibliothèque des souvenirs. Mais toujours à disposition pour y replonger. Comme un voyage en quelque sorte ...

Petit retour en arrière. Le Laos ... Coincé entre deux montres du tourisme, la Thaïlande et le Vietnam, ouvert depuis peu et pas encore atteint par le tourisme de masse, réputé pour la gentillesse de ses habitants et la beauté de ses paysages, comment ne pouvait-il pas nous attirer à lui, comme un aimant ? Comme toute cette si fascinante Asie finalement, mais certainement encore plus que d'autres contrées de l'Extrême-Orient. Est-ce son côté nature et beauté des paysages ? La réputation de son peuple accueillant et souriant ? Son ambiance de calme et de tranquillité ? Un condensé de tout cela, sans aucun doute, comme un besoin de souffler, de mettre une vie occidentale, où le temps rime avec rendement, entre parenthèse l'espace d'un périple.

Les sacs sont prêts, les esprits aussi.

Décollage avec SWISS vers 21h00 pour une courte étape vers Zurich, puis un long vol vers Bangkok. Demain, le chapitre 1 débute ... En route pour le livre lao.

🙂 Bonjour tout le monde 🙂

Je voulais vous demander ce que vous penser de l'indonesie, jai fais un trip de mexico city a guatemala city (cetait mon premier trekking), et je suis tomber perdument amoureux du guatemala ( cette jungle, temple maya, la population, tout tout tout 😄), la preuve, 4mois apres mon retour j'y retourne 😛 ( fevrier 2007 )

Mais je compte partir en indonesie, parceque tout les trekkeur que jai rencontrer ou voyager mon dis que cetait un pays magniffique et que la jungle et aussi beau que le guatemala, et les gens encore plus sympatique.

Donc si quellequ'un pourais me dir plus ou me confirme les dis, ce serais sympatique 😏

J'ai deja a boukiner avec le guide du routard et loonly planet et ca parrais terriblement magnifique aussi, si des gens compte partir vers le mois d aout 2007 ont peux toujours fair un bout de chemin 😛

PS: si des gens veulle voir mon trip alle sur http://okina-san.skyblog.com 😛 pour une idee du mexic et guatemala.

Bonjour,

Je serai en Bolivie au mois d'aout et je souhaiterais aller dans le parc de Sajama. Je dispose de 3 ou 4 jours.

Sur les forums il n'y a que des discussions avec des personnes qui ont fait ce parc mais avec un moyen de transport (4x4, moto, ...). Est-ce possible de le faire à pieds, et que me conseillez vous de faire la bas: geysers, laguna Huayna Kota, sources thermales, camps de base du volcan, ...?

Je sais plus ou moins ce que je veux faire la bas mais ce qu'il me manque c'est un itinéraire jour par jour, et surtout les distances et les temps de marche pour m'organiser au mieux...

Pouvez vous m'aider?

Merci.

Bonjours à vous ,

je m'appelle LouisDo , je suis Québécois et je m'apprête à partir en Mongolie en Mai 2017 pour un voyage à vélo de quelques mois.

J'essais d'obtenir quelques information au sujet de l'état des routes et piste dans le secteur du Lac Khovsgol ainsi que dans les environs de la rivière Shishged (campement Tsaataans)

Mes questions :

1- Quelqu'un as-t'il déjà fait littéralement le tour du Lac Khovsgol , soit à pied , soit à cheval , soit en vélo ?

2-Comment étais l'état des routes-piste de l'est comme de l'ouest du Lac ?

3-Y as-t'il des gens qui ont été à la rencontre du peuple Tsaataan par eux-même , sans l'aide d'un guide , dans la région de la rivière Shishged...

4-Comment étais l'état des pistes dans ce secteur....Et est-il possible de se rendre à leur campement en vélo ou dois-je me trouver un endroit pour poser le vélo et partir à pied en autonomie ?

Merci

LouisDo

Note à l'attention du lecteur :

Ce texte a été écrit il y a 26 ans maintenant. Déjà ! En tout cas dans sa version première. Car je l'ai modifié au fil des séjours et enrichi de mes découvertes. Cet article, dans différentes versions, a été publié dans divers journaux et magazines. Mais j'avais pris soin de modifier les noms des lieux à la demande des anciens du village qui, à l'époque, se battaient farouchement pour préserver leurs spécificités. Sur 17 voyages en Inde, je suis retourné 12 fois dans ce village pour comprendre son fonctionnement. J'ai confié des bandes magnétiques à des linguistes qui attestent de vestiges de grec ancien dans le dialecte local. Lors de mon dernier passage en 1995 j'ai, avec un médecin, fait des pélévements sanguins à des fins d'analyses ADN, pour confirmer définitivement ma théorie selon laquelle les "Malana peoples" sont les derniers descendants des troupes d'Alexandre. Je dois reconnaître que si certains historiens se sont ralliés à ma théorie, d'autres doutent encore malgré tout. Qu'importe. Ces recherches ethno-journalistiques ont animé une grande partie de ma vie. Et il n'en demeure pas moins que Malana aura été mon Eldorado, mon trésor, ma passion. En 1995, Malana était déjà une étape réputée sur une piste de trek. Les jeunes villageois étaient de plus en plus attirés par la société de consommation qui pointait son nez avec l'arrivée des trekkeurs. Souvent de passage pour une seule nuit. Sans s'attarder sur les étranges sculptures gravées sur les temples et maisons. Sans s'intéresser à la population. Selon mes dernières informations, du côté de Jari, l'un des villages par lesquels on peut rejoindre à pied Malana, la Fédération indienne construirait un barrage. Malana que les guides touristiques présentent désormais comme un lieu incontournable, ne serait plus que l'ombre d'elle-même, rattrapée par la "civilisation". Les anciens, gardiens des traditions, auraient-ils tous disparus ? Il va falloir que j'y retourne pour constater personnellement les dégâts. Mais j'ai peur de ne pas me remettre de cette nouvelle réalité.

En attendant vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un retour dans le temps en lisant le texte qui suit, et découvrir le village tel qu'il était encore il y a à peine plus d'une décennie.

Pour les photos, il faudra attendre que je les scanne. À l'époque, le numérique n'était qu'une vue de l'esprit.

Malana, Athènes de l'Himalaya

Nichée depuis plus de 2000 ans au creux d'une vallée perdue de l'Himalaya indien, au nord de la plus grande démocratie du monde, subsiste une poignée d'hommes dont les ancêtres partis d'Athènes, virent s'établir au terme d'une fantastique épopée dans un village qui est aujourd'hui la plus petite démocratie du monde : Malana. Fabuleuse aventure que celle de ces soldats d'Alexandre-le-Grand qui réussirent à conquérir l'Asie Mineure, à maîtriser l'empire Perse, franchirent l'Indus en 326 avant Jésus-Christ et qui, après la mort de leur chef se sont éparpillés, là où il y a 4.500 ans naquit notre civilisation. Devenus peuples de légende, certains de leurs descendants vivent aujourd'hui au Pakistan. Les autres sont parvenus jusqu'ici.

À 2.600 mètres d'altitude, dans ce recoin minuscule longtemps oublié des hommes et ignoré des cartes, bloqués sept mois sur douze par la neige et uniquement desservi par un chemin qui grimpe à pic sur vingt-cinq kilomètres, ils parlent, travaillent et prient comme il y a vingt-trois siècles. Héritiers des valeureux guerriers grecs ? Trois indices rendent plausible cette théorie : leur peau claire d'abord, qui exclut leur appartenance aux populations indiennes et tibétaines - dont la frontière n'est qu'à une centaine de kilomètres - et oblige les ethnologues à les rattacher à la race aryenne dont sont issus les indo-européens. Leur dialecte ensuite, qui n'est compris de personne aux alentours, comporterait encore quelques " vestiges " de grec ancien. Enfin, leur religion, polythéiste, où la chèvre, déesse de la fertilité, est la divinité la plus sollicitée. Ces croyances intègrent également des rites sacrificiels inconnus eux aussi des montagnards voisins. Parias isolés dans un décor silencieux et grandiose, cernés de cimes et d'espace, les 1.400 habitants de Malana n'ont aujourd'hui encore pour patrie que des montagnes couvertes de pins, de rhododendrons et de cèdres. La plupart grandissent et meurent sans connaître Kullu, la ville la plus proche, à 60 kilomètres. Certains mêmes, n'iront jamais aux villages de Jari ou de Kasol, ultimes avant-postes de la " civilisation ", situés au pied de la montagne. C'est là, au fond de la vallée, que s'approvisionnent les randonneurs occidentaux ou indiens des hautes castes, convertis au trekking. Un bus brinquebalant conduit en quelques heures à la dernière étape carrossable avant l'ascension vers Malana : Kasol. Une grappe de maisons au milieu d'une forêt de pins, une gargote tenue par un couple de tibétains qui sert du thé bouillant, quelques minuscules échoppes vendant des biscuits, de la quinine à l'aspect douteux et de la ficelle.

Faciès occidental

"Vous montez là-haut ? Ils ne sont pas comme nous, vous savez… Ils ont une drôle d'allure " Aux petits sous-bois frais et espacés, succède un sentier de plus en plus escarpé sous un soleil de plomb. Quatre heures d'une marche éprouvante et première étape à Rashol. Premier contact avec des villageois qui n'ont déjà plus qu'une lointaine parenté avec l'Inde. Première vision du village accroché à la paroi, un temple en bois visiblement plusieurs fois centenaire, orné de mille ossements de petits animaux, dont les abords sont strictement interdits aux étrangers. Si la population - surtout les jeunes - est accueillante, elle ne se laisse pas approcher à plus d'un mètre. Les anciens, eux, ignorent purement et simplement toute présence étrangère. Seule la vue d'un appareil photo accroche leur regard. Mais pas question de le braquer sur eux, sous peine de voir les autochtones s'enfuir en bougonnant et en dressant les bras au ciel, comme pour le prendre à témoin. Après une nuit à la belle étoile, restent une vingtaine de kilomètres. Le chemin est abrupt et il faut plus d'une heure d'effort pour voir disparaître, en contrebas, les derniers toits en tuiles de bois. Parfois un homme au faciès occidental, malgré une peau burinée par le soleil, surgit de la montagne. Vêtu d'une grosse toile, couleur de rocaille et d'un calot assorti, il a l'aisance d'un chamois entre les pierres branlantes. Plus loin, des enfants aux pieds nus frottent entre leurs paumes les feuilles qu'ils viennent d'arracher d'un buisson. Ils sourient. Mais au moindre signe d'approche, ils s'enfouissent dans les branches pour céder le passage. Du haut du premier col, à 3.200 mètres d'altitude, apparaît sur le flanc opposé la tache sombre d'un village. Malana est encore à cinq bonnes heures de marche. Au fond de la vallée qui porte le nom du village tant convoité, un petit pont de bois se balance au-dessus de la rivière où des femmes viennent puiser de l'eau. La passerelle franchie, l'escalade reprend. Grimper, encore et toujours… Mais cette fois ça y est : c'est Malana. Le village a beaucoup d'allure. Incliné en pente douce, il s'articule autour d'une artère principale dallée comme une voie romaine. De chaque côté, de solides maisons à trois étages - cent vingt en tout - construites sur le même modèle avec un évident souci pratique et une étonnante maîtrise. Les grosses pierres, taillées dans la roche, et les poutres ont été minutieusement intercalées en tenant compte du gonflement progressif du bois. Au premier étage, surélevée par de massives colonnes sculptées, une grande pièce, sans cloisons ni fenêtres, s'ouvre un large balcon qui encercle les quatre murs. C'est là que les artisans s'installent l'après-midi, face aux pics enneigés pour tisser ou filer. L'étage au-dessus est également réservé à la famille. Celle-ci comprend en général trois générations ; soit dix à douze personnes. Tout en haut, protégées par d'épaisses ardoises disposées sans fixation en accent circonflexe sur le toit, des réserves de fourrage garnissent les combles d'une collerette de verdure. Les chèvres au retour du pâturage, viennent dormir en bas, blotties entre les rondins, souvent en compagnie d'une vache et de quelques moutons. Parsemés ça et là, des chantiers de construction, squelettes de poutres savamment entrecroisées, témoignent de la survivance de l'architecture ancestrale. Déjà des charpentes s'ornent de longues fresques : rosaces, svastikas, scènes de danses, de musiciens, de guerriers au combat, gravures de paons, d'éléphants, de chameaux et de lions, animaux légendaires que personne ici n'a jamais vus.

Métèques

Ces maisons que l'on élève pierre après pierre dans le respect de la tradition attestent que la population s'accroît. Une population déconcertante, dont le visage clair et triangulaire contrastent avec la rudesse du paysage. Une originalité ethnique qui apparaît surtout chez les enfants. Le regard, tantôt bleu ou vert, tantôt de braise est toujours farouche sous le calot brodé. De taille moyenne mais robuste, les hommes sont vêtus de larges chasubles de laine et de jute grossièrement rapiécé dont la couleur va du gris poussière au brun terreux, en passant par toutes les teintes de sable et de caillasse. Quant aux femmes, si de leurs lobes d'oreilles mutilés pend une douzaine de boucles d'argent, leur tenue vestimentaire reste des plus rustiques.

Le haut du village s'appelle Saraved. Le bas, Davared. Choisis très tôt, à peine adolescent, par leurs parents, les fiancés doivent chacun appartenir à l'une des deux communautés afin de prévenir les risques de consanguinité. Revêtus de leurs costumes de fête, les villageois se rassemblent le jour du mariage pour chanter et danser, comme ils le font chaque année le 15 août, pour célébrer le terrifiant Jamdagani ou Jammu, " patron " des divinités locales. Quatre temples encerclent la place centrale du village. Aux allures de maisons hantées avec leurs toiles d'araignée scintillantes sous la lumière du soleil, ils sont consacrés aux esprits protecteurs. Mais tous n'y pénètrent pas. Car Malana, comme l'Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ, a ses indésirables, ses " non-citoyens ", qu'aucun membre de la cité n'a le droit de toucher et auxquels l'accès à certains lieux est interdit. Des intouchables ? En Inde, on y pense aussitôt. Mais non, les exclus ici ne font partie d'aucune sous-caste. Ce sont des métèques. Ce terme devenu péjoratif désignait dans la Grèce antique, tous les étrangers à la cité. Ceux qui vivant à Athènes depuis trop peu de temps n'y exerçaient aucun rôle politique et n'y avaient aucun droit. Vingt-trois siècles plus tard, à plus de 6.000 kilomètres de distance, à plus de 2.600 mètres d'altitude, ségrégation identique. Le chemin qu'empruntent les métèques pour traverser le village obéit à un code pointilleux : telle pierre doit être contournée, sous peine de sacrilège, telle autre peut être foulée dans encombre…

Sénat et chambre basse

Celui qui enfreint ce code, offense les dieux. Une faute impardonnable. Cherchant un promontoire pour mieux embrasser la splendeur du paysage, un trekkeur italien a posé le pied sur l'esplanade de dalles noircies qui fait face au temple. Il était loin de se douter que la terreur d'une immanente vengeance divine provoquerait chez les hommes du village, une indicible colère. Seul le sacrifice d'une chèvre - remède habituel - parvint à apaiser la fureur céleste et à rétablir un semblant de calme. L'offense était de taille : en foulant le dallage de l'imposant parvis surélevé, notre trekkeur piétinait en fait le Sénat : la Chambre haute, l'Agora d'Athènes. Dès qu'un problème surgit, c'est ici, devant ce muret que le citoyen en difficulté dépose une torche allumée. Pour les onze sénateurs de Malana - huit sont élus chaque année, les trois autres sont nommés à vie -, c'est le signal du rassemblement. Quelle que soit la position du soleil. Mais jamais la nuit. C'est ici que le cas est examiné et débattu. La partie jugée coupable est généralement condamnée à verser à l'autre une amende de quelques chèvres. Le Sénat, organe législatif suprême, pouvoir judiciaire et religieux, joue ici le même rôle que jadis les neuf archontes de la république athénienne. Quant à l'Ecclésia, assemblée de tous les citoyens, institution la plus démocratique de la cité grecque, elle aussi a son équivalent à Malana : c'est la Chambre basse. Impressionnant de voir tous ces hommes, un représentant mâle par famille, réunis sur la place du village, assis sur l'herbe, un peu en contrebas de l'esplanade du Sénat Gangaram, grand, sûr de lui, l'œil autoritaire et Kaula, trapu, excité, le calot de travers, s'opposent. Ils s'interpellent, se lancent des regards furibonds et vont jusqu'aux menaces… Une scène qui n'a cependant pas l'air d'inquiéter l'assistance. Bouilla, le nouveau président du village, qui vient d'être élu pour cinq ans, s'emploie à les réconcilier. Comme d'habitude, l'affaire se règlera à l'amiable. Avec son titre de " Pardan ", Bouilla préside de ce fait aux destinées de la communauté. Il partage le pouvoir exécutif avec quatre adjoints également élus. L'un d'eux s'appelle Schangatram. Il fait partie d'une des quatre famille métèques qui vivent à Malana. Son grand-père était originaire de Simla, la capitale de l'État de l'Himachal Pradesh, à 300 kilomètres. On ne sait pas trop ce qui l'a amené à Malana. Ce qui est sûr c'est qu'il n'en est jamais reparti. Longtemps, seul homme du village à parler quelques mots d'anglais, Schangatram est naturellement devenu le guide et l'interprète des voyageurs de passage ; métèques comme lui. Tisserand l'hiver, lorsque la neige interdit l'accès au village, l'été il se reconvertit en aubergiste. C'est dans la cour de sa maison, la première du village en arrivant de Kasol, que s'échouent les randonneurs essoufflés. À tous, il offre un plat de riz et un endroit pour dormir. Et à ceux dont il reconnaît le regard brillant, il s'arrange pour fournir un peu de " bang ", une pâte hallucinogène que les enfants pétrissent à partir de feuilles de chanvre dont la vallée regorge. Jusqu'à un passé récent, cette drogue servait de monnaie d'échange pour acheter des outils ou du tissu de coton.

À partir de 1988, la Fédération indienne ayant appris l'existence de Malana, a voulu apporter un peu de civilisation dans ce recoin de l'Himalaya. Si l'État tolère la consommation de drogue chez les autochtones à des fins strictement religieuses, il a implanté une école dans le village. L'instituteur venu de Kullu y passe 6 mois de l'année. Il ne voit guère que le tiers des enfants fréquenter sa classe. Les autres restant affectés à la garde des troupeaux et à la fabrication du bang. Avant l'arrivée de l'instituteur, tous les habitants de Malana étaient analphabètes. Du plus jeune au plus vieux. Ils ne parlaient même pas l'hindi, se contentant du dialecte local, comme ils l'avaient fait pendant des siècles. Si les villageois sont encore farouchement attachés à " la loi de Malana ", le passage de plus en plus fréquent de trekkeurs modifie les comportements et les coutumes locales Les sacrifices rituels sont de plus en plus souvent pratiqués en dehors du village. "La présence d'étrangers nuit au dialogue avec les dieux ", confie Schangatram. Alors, Bouilla, le prêtre-président, s'en va régulièrement plusieurs jours durant dans les montagnes alentour, converser avec les dieux, loin des regards impurs et des oreilles indiscrètes. Il est accompagné par des porteurs -jusqu'à quarante -, croulant sous les offrandes. Si la civilisation tente une entrée à Malana, les anciens veillent à ce que leur cité du bout du monde ne soit pas souillée. Après vingt-trois siècles, la plus vieille démocratie du monde veut rester intacte, fidèle aux principes qu'Aristote enseignant au jeune Alexandre.

Bonsoir,

J'aimerais savoir si il y a besoin de spray désinfectant ou d'autres protections pour les hôtels en Asie. Je pars 2 mois 1/2 : sri lanka, thailande, laos, cambodge. Nous allons pas loger dans des hôtels pourries mais pas non plus dans des grands hôtels ou guest house. Il y a-t-il des précautions à prendre pour ne pas chopper puces, gale ou autres? Il y a-t-il des risques réels?

Merci de vos réponse!

Salut

Bon, je n'ai pas la prétention d'être le grand gourou du Tadjikistan, mais comme j'en reviens, voilà quelques petites mises à jour par rapport aux infos qu'on recueille classiquement sur le net, sur ce site, sur le forum anglophone du LP, sur les liens suivants

http://www.angelfire.com/...anupdate/travel.html http://www.traveltajikistan.com/books/guidebook.html http://www.virtualtourist.com/...uide-Tajikistan.html http://www.pamirs.org/index.htm

ou encore dans le guide LP de la région (ma foi bien inutile, soit dit en passant, empruntez le pour avoir le plan de Dushanbe et basta).

Je vais rester pratique, vu que ce sont les questions principales qu'on se pose généralement avant d'y aller. Quelques mots sur visas et permis, sur les transports, les prix, et le trekking. Ne comptez pas sur moi pour disserter sur ce qu'il y a à voir, c'est bien trop perso et dépendant de chacun d'entre-nous.

Je ne donne pas d'indications sur l'hébergement non plus parce que si vous voyagez avec un guide, les indications qui s'y trouvent sont amplement suffisantes et les rencontres sur place feront le reste, et si vous voyagez sans, ben vous êtes grands, vous demandez aux gens comme d'habitude. Inutile de s'inquiéter pour l'hébergement, dès lors qu'il y a une baraque dans le coin, il y a toujours moyen de s'arranger dans 99% des cas : et puis, si vous comptez trekker, au pire vous aurez votre tente sur le dos... Sachez cependant que les hôtels sont un peu chers (relativement au niveau de vie du pays s'entend, et au reste de l'Asie, 10-15 USD voire plus parfois), la meilleure formule reste de trouver un truc chez l'habitant ou de se faire des potes. Vous trouverez aussi un peu partout sur le net (VF et LP), distillés dans ce style concis inimitable que vous connaissez tous, les bons plans de tonton naps : imbattables niveau prix, mais attention, vous ne verrez pas une goutte d'eau...

Avant d'y aller, j'en profite pour remercier lephilo, naps, JYJO, PETRIS et leras, avec qui les échanges ont été bien utiles avant le départ.

Je compte sur tous ceux qui reviennent du Tadj pour modifier ou enrichir ce qui suit, évidemment.

Bonjour, Nous comptions aller à Madagascar en août 2018, et faire un circuit RN7, l'Est et finir à Ste Marie. Air Seychelles à annuler nos billets d'avion à cause de l'épidémie de peste. Du coup, on se demande s'il est prudent de venir à Madagascar. Les articles que je lie sur internet sont alarmants mais rien sur le site du gouvernement français. Alors, je ne sais plus quoi penser ?

Quelqu'un a t'il des informations ? Merci d'avance

Préambule :

Pour cet été 2019, l’idée était de revenir en Afrique. Nous étions déjà allés en Namibie en 2017 (+ quelques jours au Botswana et fin du voyage aux chutes Victoria) que nous avions adorée et un voyage en Asie en 2018 (Bornéo, Perhentian et Singapour), voyage orienté nature mais un peu décevant par la destruction de l’environnement, l’envie de retourner en Afrique s’est très fortement fait sentir. Nous avions envie de dépaysement, de nature, de découvertes, de sortir un peu de notre petit confort (un peu… !) et de vivre un voyage autrement. Bref, nous rêvions d’authentique et nous n’avons pas été déçus.

Nous voyageons à 4 avec nos filles de 19 et 17 ans. Lorsque l’envie d’Afrique s’est fait sentir, l’Ouganda s’est très vite imposé, surtout pour la possibilité de découvrir des animaux peu courants, notamment les fameux gorilles des montagnes. Lorsque je me renseigne un peu au niveau de budget, je déchante rapidement. C’est vraiment cher. Trop cher… Puis après lecture de quelques compte-rendu sur « voyageforum » (merci Muriel J !), je me décide à demander une offre à une agence locale. Premier contact très sympa et réactif et la première offre pour 2 semaines rentre dans notre budget J, quelques images glanées sur internet finissent de nous convaincre tous (Sipi Falls notamment). Je demande une adaptation de l’offre avec quelques sites en plus pour arriver à un voyage sur 3 semaines et une visite assez complète du pays, (ce qui évidemment fait monter le budget ! et pour rester dans une fourchette acceptable, nous privilégions les activités aux logements et prendrons régulièrement le moins cher possible avec 2-3 lodges sympa entre-deux). Ca y est c’est réservé ! Nous sommes en octobre 2018 et la première chose à faire, c’est la réservation des permis pour aller voir les gorilles et les chimpanzés. Ensuite, l’agence s’est occupée de toutes les réservations sauf des vols internationaux que nous prendrons auprès d’Ethiopian Airlines. Quelques mois d’attente pour se réjouir… et s’inquiéter un peu aussi ! 2 événements ne nous rassurent pas trop, notamment l’enlèvement d’une touriste américaine par 4 hommes à la frontière avec la RDC et la flambée de l’Ebola au Congo avec des cas avérés en Ouganda mi-juin…

Nous voilà en juillet et le départ approche. Les valises sont bouclées (habits chauds, longs, courts, foncés, clairs, pratiques, soleil, pluie chaussures de marche/trek, tongs, bref des habits pour toutes les situations ! sans oublier : lampe frontale (indispensable !), jumelles, appareils photos, nous voilà prêts.

Un jour avant le départ, notre agence Mpolampola par l’intermédiaire de son responsable, Paul, nous informe que finalement ce ne sera pas lui qui s’occupera de nous lors du circuit mais un autre guide qui s’appelle Moses. Il a de gros problème avec un véhicule et ne peut malheureusement pas faire autrement. Pour nous, du moment que tout est ok, pas de soucis, d’autant plus que j’avais lu des avis éloquents sur Moses qui s’est avéré un guide très agréable, prudent (le plus important) sur la route, au clair avec toutes les activités et connaisseur hors pair des oiseaux, sa spécialité. Nous rencontrerons brièvement Paul au milieu du voyage qui est aussi très sympathique. En bref, nous recommandons cette agence à 100 %. Vols pour Entebbe sans encombre, nous arrivons vers 10h30, remplissage des formulaires de santé (des panneaux d’informations au sujet d’Ebola partout), visas, récupération des bagages et sortie à la rencontre de Moses qui nous amène directement au véhicule. Celui-ci est plutôt en bon état avec des pneus énormes (nous comprendrons pourquoi par la suite !), mais accuse quand même les km (400'000 au compteur !). Il manque juste une ceinture de sécurité… Ok, c’est l’Afrique !

Maintenant, voici notre itinéraire jour par jour que je vais détailler succinctement et mettre des appréciations pour chaque activité : ****TOPISSIME ***Très bien **Bien *Bof

Jour 1) départ à 11h45 de l’aéroport pour faire un peu de change. Arrêt en route sur l’équateur pour repas et photo souvenir ! et arrivée dans le parc de Lake Mburo *** vers 17h00. Déjà avant l’entrée du parc, nous croisons beaucoup d’antilopes, des zèbres, des élans, etc. c’est magnifique. En route, nous avons déjà rencontrés beaucoup de chèvres et de vaches et nous sommes impressionnés par leurs cornes démesurées. Nous avons droit à un joli game drive jusqu’à 19h00 environ, heure où nous rejoignons notre lodge, un des plus joli du voyage pour se remettre du voyage, Eagle’s Nest ****, vue magnifique, tente avec WC/douche sympa, repas très bon.

Jour 2) Départ à 7h00 pour un game drive, nous croisons à nouveau énormément d’animaux, surtout des antilopes et des zèbres et des oiseaux, il n’y a ni girafes, ni lions, ni guépards dans ce parc. Nous n’aurons pas la chance de voir de léopard… -) ensuite, continuation pour Lake Bunyonyi ***, la route et les vues sont très belles mais nous sommes choqués de voir les habitants (surtout des femmes et des enfants) en train de casser des pierres avec les mains à flanc de montagne dans des conditions de sécurité très précaires. Il y a régulièrement des accidents dramatiques car à force, des pans entiers se détachent et créent des éboulements. Ces cailloux sont ensuite utilisés pour la construction de routes… Un autre monde… c’est le seul endroit où nous verrons cela. Lake Bunyonyi est une jolie étape, (mais moins dépaysante à notre avis car nous avons beaucoup de lacs chez nous aussi !), nous prenons le bateau pour notre logement Byoona Amagara ***, beaucoup de charme, nous avons des huttes appelées « géodome » complètement ouvertes sur la nature, il fait donc très frais la nuit et pour rejoindre les WC situés en contrebas, il faut être courageux ! Repas composé des crevettes du lac, bon mais un peu fade.

Jour 3) Après un bon petit déjeuner, départ à 9h00 pour la visite de 3 îles, nous faisons plusieurs jolies balades avec de belles vues sur le lac et les îles. Un repas local sera servi sur la dernière île. A 13h00, nous avons rendez-vous avec Moses pour la suite du programme et la route pour Ruhija dans la forêt de Bwindi****, les paysages sont à tomber par terre. Magnifiques ! 2 heures de route et de nombreux arrêts photos plus tard nous arrivons à notre logement situé tout près du départ du trekking, le Ruhija Gorilla Friends Resort **, nous serons logés en chambre plutôt qu’en tentes initialement prévues et c’est tant mieux car il y aura beaucoup de vent pendant la nuit. Nous avons encore le temps de faire une activité et décidons de rencontrer les pygmées Bwata malgré les mauvaises critiques dans le guide… La première partie de la visite est plutôt sympathique avec la découverte d’une école où les enfants nous réservent un accueil très joyeux, nous passerons un bon moment à les écouter chanter et à danser ! Nous découvrons ensuite les pygmées Bwata qui vivent en lisère de la forêt. Lorsque la forêt de Bwindi a été déclarée parc national, ils ont dû quitter leur habitat, leurs activités n’étant pas compatibles avec la protection et la préservation de la nature et de la faune. Nous repartons sur une note un peu triste… La visite se termine chez un médecin local qui nous explique les différentes plantes médicinales et pour terminer nous assistons à la fabrication de la bière locale à base de sorgo. Repas bon. Nous avons des papillons dans le ventre, demain est un grand jour ! J’avoue stresser un peu, n’étant pas tout à fait rassurée sur mes capacités physiques…

Jour 4) Après une nuit écourtée par l’excitation, petit déjeuner et départ à 7h30. D’abord, cela commence plutôt tranquillement avec des chants et des danses. Ensuite, briefing d’un bon quart d’heure et attribution des groupes. Personne ne nous demande si nous avons des problèmes physiques ou autres (à la réservation, je m’étais un peu renseignée et on m’avait dit que les groupes étaient attribués en fonction des capacités physiques de chacun). Le groupe Mukiza nous est attribué. Sur le coup, je suis plutôt contente, c’est un groupe assez important avec des bébés 🙂. Le ranger nous explique que pour le moment, ils ne savent pas où se trouvent les gorilles… les trackers ne les trouvent pas… Ah… (ce n’est pas bon signe ça !!!) Nous partons d’un bon pas, d’abord sur un chemin en pente raisonnable. Nous sommes accompagnés d’une famille de 4 italiens et de 5 porteurs (4 pour nous !). Au bout d’une heure, le ranger nous arrête et nous informe qu’on ne les trouve pas, ils se sont bagarrés hier avec un autre groupe et se sont dispersés dans toute la forêt, ils sont donc très loin et il faut aller plus vite…. Mmh mhh… nous accélérons le pas, (on n’allait pas lentement pourtant !!!) et marchons encore pendant une bonne heure, ça descend, ça monte, ça redescend, ça remonte, on trotte on trotte mais toujours plus ou moins sur des chemins. Puis nouvel arrêt. Pause de 10 minutes en attendant des nouvelles. Nouvelles pas très précises semble-t-il… ! Le ranger décide de couper dans la forêt, c’est à coup de machette que la piste est ouverte, on descend des pentes inimaginables, qu’on remonte par la suite, notre bâton reste coincé à tout moment, heureusement notre porteur nous aide, donne la main, le terrain est à la verticale ! Une heure plus tard, nouvel arrêt : on entend des cris de gorilles (youpie !!!). Fausse joie, on attend de nouveau des nouvelles des trackers et ceux-ci informent notre ranger qu’il s’agit d’une famille non habituée et qu’il n’est donc pas possible de la voir. Douche froide, il faut tout remonter et retourner au point de départ pour peut-être aller voir un autre groupe. Mais les heures tournent… Nous arriverons vers 13h30, tous les autres groupes sont déjà repartis depuis longtemps. Notre guide s’inquiète car nous avons encore de la route après. Nous avalons une banane en vitesse et c’est reparti pour un nouveau trek, (je suis au bout de ma vie !), par chance, ce groupe est proche, environ 45 minutes de forte descente (je pense déjà à la remontée et songe à me faire adopter par un gorille🤪. La forêt est sublime avec des fougères arborescentes magnifiques, l’endroit est vraiment splendide. Enfin, on y est, les porteurs restent sur place, nous prenons nos appareils photos et suivons le ranger. La progression n’est pas aisée mais soudain une femelle est devant nous, en petite boule, en train de manger, tellement mignonne. L’émotion nous gagne. Mais elle s’éloigne, c’est difficile de les observer, ils bougent tout le temps et le terrain est très accidenté et très en pente. Nous voyons une femelle en train de descendre d’un arbre avec un petit sur le dos, trop mignon. Ensuite, voici le silverback, énorme, incroyable et pourtant si calme et si pacifiste. Il mange tranquillement et nous fait une belle démonstration d’exploration de ses narines ! Nous pourrons les observer pendant une bonne heure mais les photographier n’est pas facile car ils bougent sans arrêt et on tient à peine debout ! Vers la fin, un grand mâle (dos noir) se lève soudain et décide de passer justement où je me trouve ! Je me retrouve dans le fourré et le mâle passe devant moi à quelques centimètres (il marche sur le pied d’une de mes filles !) suivi de toute la famille. Moment juste exceptionnel. Il est temps de partir, il faut remonter, j’appréhende car je l’avoue, je n’en peux plus. Nous terminons la marche après 16h00, exténués mais heureux. Remise des diplômes par le ranger, nous ne nous éternisons pas car nous avons encore de la route, nous devons rejoindre Ishasha avant la tombée de la nuit. Notre guide est d’ailleurs un peu stressé. A refaire nous passerions une nuit supplémentaire à Bwindi. Il semble toutefois que c’est exceptionnel de finir si tard, ça n’arrive jamais d’après notre guide ! La route entre Bwindi et Ishasha est sublime, des paysages extraordinaires et malgré l’heure avancée, nous demandons régulièrement à notre guide de s’arrêter pour des photos. Nous arrivons à Enjojo *** Lodge vers 18h00. Les huttes sont situées assez loin de la réception et les sanitaires, un peu éloignés des huttes, mais autrement c’est très bien.

Jour 5) Départ à 8h00 après un bon petit-déjeuner avec l’espoir de voir des lions arboricoles (raté !) Dans l’ensemble, il y a assez peu d’animaux et nous arrivons vers 12h45 au prochain point de chute, le Parkview Safari Lodge ****, magnifique vue, magnifique bungalow familial et bon repas. Nous profitons d’un court moment de détente au bord de la jolie piscine. A 16h00, nous partons pour voir la gorge Kyambura *** et y faire une randonnée. Malheureusement cette activité ne se fait plus et nous nous baladons un peu aux alentours, c’est très beau. Retour à l’hôtel, un peu de repos après la journée précédente n’est finalement pas plus mal ! Lecture, baignade, repas et danses agrémentent la fin de la journée.

Jour 6) Départ à 6h30, une de nos filles est malade… (maux de ventre, sueurs froides…), safari dans le Queen Elisabeth ** (Kaseny Plains), un peu décevant. Arrêt au bord du lac salé, jolie vue. Un petit marché mais nous ne sommes pas enthousiasmés par l’artisanat (dans l’ensemble, mis-à-part de très beaux paniers/plats, il y a assez peu de choses et les objets en bois sont, à notre avis, bien moins jolis qu’en Namibie). Nous empruntons ensuite la route des cratères (27 km de long) **** avec des paysages magnifiques. Par contre, il faut absolument fermer les fenêtres car c’est infesté de mouches Tsé Tsé. A midi nous arrivons au lieu-dit Mweya où nous nous installons dans des chambres basiques mais le restaurant est très bien placé avec une belle vue sur le canal Kazinga. Justement, à 14h00 nous profitons d’une magnifique croisière **** sur le canal. Eléphants, antilopes, crocodiles, hippopotames (dont des bébés trop mignons), buffles, des oiseaux de toutes sortes. Waouh !!! Deux heures de pur bonheur. Fin de journée tranquille à jouer aux cartes avec vue sur le canal et les éléphants.

Jour 7) Départ 6h00, toujours malade, on ne sait pas trop si c’est dû au traitement préventif (malarone) ou si c’est autre chose… Nouveau game drive dans Queen Elisabeth (Kaseny Plains) et petit-déjeuner vers le lac salé. Dans l’ensemble, nous serons un peu déçus par ce parc. Ensuite, nous prenons la route pour Crater Lakes***, de nouveau de très beaux paysages. Une randonnée d’environ une heure et demie nous permet de découvrir ces beaux lacs de cratère (l’eau provient principalement des Rwenzoris). Nous traversons de jolis villages et ferons de belles rencontres. Fin de journée à Tinka’s Home ****, dans une famille. Nous avons adoré cet endroit, très accueillant, où nous avons pu prendre un cours de cuisine avec nos hôtes, un très très bon moment. Après le repas, nous avons encore droit à des histoires africaines et des danses. Franchement génial.

Jour 8) Départ 7h30 pour une autre découverte très attendue, les chimpanzés à Kibale Forest ****. Nous nous rendons au lieu de rendez-vous et sommes dispatchés dans des groupes de 6, accompagnés chacun par un guide. Nous verrons 3 groupes différents et pour le dernier groupe, nous suivrons un chimpanzé (légèrement plus à l’aise pour gambader dans la forêt que nous !) qui nous amènera vers le groupe. Leurs cris sont très impressionnants et nous pourrons bien les observer même s’ils sont souvent en haut des arbres. Nous avons quand même la chance de pouvoir en observer deux qui sont au sol et très proches de nous. C’est magnifique. Fin de la rencontre et retour au point de départ, il est midi. Nous retournons à Tinka’s Home pour le repas (délicieux !). A 14h00, nous randonnons dans Bigodi Swamp ***, un marais entouré d’une belle végétation, notamment d’énormes papyrus et habité par de nombreux oiseaux et singes. Nous voyons, entre autres, des colobes noirs et blancs, des colobes rouges et des singes vervet. Nous visitons également un atelier de vannerie où nous achetons deux beaux paniers. Puis courte étape jusqu’à Fort Portal où nous posons nos valises pour 2 nuits à la Ruwenzori View Guethouse ***, bel endroit, chambre familiale et repas en commun très bon.

Jour 9) Départ à 8h00 pour une randonnée dans les Ruwenzori****, c’est un peu le cafouillis aujourd’hui. Pour commencer, nous devons changer des shillings car les jours suivants nous n’en aurons plus l’occasion. A la banque, les employés vont chercher les coupures en moto dans d’autres bâtiments c’est assez surréaliste ! Et ça prend du temps ! Ensuite, il y a eu une incompréhension entre l’organisateur et moi-même… je voulais absolument voir la région où se trouvent les caméléons dans les Ruwenzori, cette région se trouve au sud de la chaîne de montagnes et nous nous trouvons au nord ! Bref, le programme prévoit une ascension dans la partie nord avec un dénivelé positif de plus de 1'500 mètres… en discutant avec le guide prévu pour cette randonnée (Noah), nous lui expliquons que nous souhaitons vraiment découvrir la végétation et ces fameux caméléons et non pas forcément faire un exploit physique… (on a donné !). Décision est prise d’aller au sud, ce qui nous vaudra pas mal de route. La randonnée est vraiment très agréable avec une magnifique végétation au bord de la rivière, nous voyons 3 espèces de caméléons sur les 4 présentes, dont le fameux caméléon à 3 cornes. La région est superbe. Nous terminons par un verre au Ruboni Camp qui bénéficie d’une vue magnifique sur la région (idéalement, il aurait fallu dormir à cet endroit). 2 heures de route pour terminer et un bon repas 🙂.

Jour 10) Départ à 8h00, nous avons une longue route jusqu’à Ziwa Rhino Ranch****. Nous passons par Hoima, prenons le repas à Masindi et arrivons à temps pour la marche d’approche des fameux rhinocéros. Nous pouvons les approcher de près à pieds, c’est impressionnant. Nous en voyons 8. Comme nous dormons sur place dans la guesthouse **, nous recevons des instructions précises sur les mesures de sécurité à adopter entre les chambres et le restaurant. Et nous comprendrons rapidement pourquoi !

Jour 11) Départ à 6h00 pour le petit-déjeuner, surprise, devant notre chambre, il y a plusieurs gros rhinocéros qui dorment (nous avons d’ailleurs entendu beaucoup de bruit d’animaux, rhino mais aussi des fauves semble-t-il durant la nuit). Nous devons donc faire un détour pour rejoindre le restaurant ! 2ème surprise, à côté du restaurant, à 3 mètres au grand maximum, 2 mamans et leur petit dorment aussi ! Mémorable ! Nous avons ensuite rendez-vous pour le shoebill trek et canoé ride ****(package avec la marche du jour précédent). Nous voilà donc avec nos bottes en train de patauger dans 30 cm d’eau à la recherche du bec-en-sabot (j’y tenais J) ! C’est franchement rigolo et la chance nous sourit car un bec-en-sabot vient d’atterrir au loin ! Nous nous approchons tant bien que mal et l’observons de loin. Quel drôle d’oiseau ! Il n’en reste que très peu et l’Ouganda est un des pays où les chances de l’observer sont assez bonnes. Le tour se poursuit par une croisière en canoé où nous pouvons voir un troupeau de vaches (les fameuses avec des cornes énormes) en train d’être amenées à la nage en guise de dot au père de la future mariée ! Drôle de spectacle. Cette étape n’était pas la plus attendue mais nous avons tous trouvé qu’elle méritait vraiment le détour. Route pour Murchison Falls Park et arrivée vers midi au Red Chili Rest Camp ** où nous nous installons pour 2 nuits (banda familial). Bon repas. Ensuite croisière jusqu’aux chutes de Murchison*** où nous descendons et poursuivons à pieds. C’est joli. Retour au Red Chili.

Jour 12) Ce matin, départ de bonne heure pour la croisière à la recherche du Bec en sabot*** (réservée au cas où nous n’en verrions pas à Ziwa), les paysages sont jolis mais il y a assez peu d’oiseaux au final, nous apercevons l’élu de loin après les 10 premières minutes, le suspense est donc retombé assez rapidement -) C’est une activité sympa mais assez longue, durée 5 heures. L’après-midi, safari dans le parc Murchison****, ce parc est sublime, les paysages fabuleux. Vraiment un de nos coups de cœur du voyage. Beaucoup d’animaux et même un léopard aperçu grâce aux jumelles car il est bien loin ! Nuit au Red Chili.

Jour 13) Départ pour le 1er ferry du matin, il pleuvine, le ciel est menaçant au début et donc le paysage spectaculaire ! Des contrastes superbes. En milieu de matinée, nous avons la grande chance d’observer tout un groupe de lions, tout d’abord au loin puis avec un peu de patience, tout le groupe s’approche jusqu’à passer à côté et devant notre véhicule. Quelle émotion et quelle excitation ! Nous pouvons ensuite observer de grands groupes de girafes. Elles sont magnifiques. La matinée est incroyable. Ensuite nous nous dirigeons vers notre lodge le Fort Murchison ****, et apercevons en route, tout un groupe d’éléphants, la vue est magnifique, nous prendrons un très bon repas et profiterons un peu de la piscine. Nous faisons aussi connaissance avec Paul, l’organisateur de notre voyage. Très sympa J. En fin d’après-midi, c’est parti pour un court safari dans le parc. Nous dormons dans des tentes très bien aménagées.

Jour 14) Aujourd’hui, nous avons un long voyage jusqu’au parc Kidepo. Il pleut, ce qui n’arrange pas trop notre guide, selon lui, les pistes proches de Kidepo se transforment en gadoue avec la pluie et deviennent difficilement praticables. Nous observerons notamment un bus en bien mauvaise posture dans le fossé. Certains tronçons sont vraiment compliqués et nous sommes bien contents d’avoir un chauffeur. La fin du trajet, le paysage est spectaculaire et original et nous verrons quelques villages traditionnels. Nous arrivons avec pas mal de retard sur l’horaire prévu à Kidepo. Court safari dans le parc avant d’arriver au logement. Nous avons réservé deux bandas simple dans le camp du parc**. C’est propre mais ça ne tient pas la pluie 😏. Le resto est bien sympathique par contre.

Jour 15) La journée est consacrée à la découverte du parc Kidepo **** où les paysages sont à nouveau superbes. Première rencontre avec une lionne qui se repose sur un rocher. Nous pourrons voir d’autres lions par la suite et les observer longuement. Il n’y a presque pas d’autres touristes dans le parc. Notre fille n’est pas en forme et en arrivant au lodge, elle a 39,5 de température… Une sieste s’impose. En fin de journée, nous retournons à l’endroit où nous avions pu observer les lions ce matin et ils sont toujours là, ils ne sont pas ravis car la pluie menace ! C’est l’occasion de jolies photos. Ensuite c’est le déluge et notre chauffeur nous invite à rentrer rapidement car les pistes deviennent impraticables. Effectivement, une jeep est dans le fossé… Le retour fut mouvementé et à plusieurs reprises nous glissons sans rien pouvoir faire… Woaw, quelle journée !

Jour 16) Pas de safari ce matin à cause des pistes impraticables, la route va être plus longue que prévue pour aller à Kotido*** car nous devons faire un détour. Les paysages en cours de route sont surprenants. Nous arrivons finalement vers 13h00 au logement et partons vers 15h00 pour visiter la plus grande manyatta de l’Afrique de l’Est en compagnie de 2 traducteurs. C’est incroyable. C’est une très belle expérience. La manyatta est immense et compte 28'000 habitants. Nuit au Karamojaarts guesthouse*, repas très moyen.

Jour 17) Départ pour Moroto****, sur la route, nous rencontrons beaucoup d’espèces d’oiseaux. Moroto ne ressemble pas aux autres villes d’Ouganda. La vie y semble très agréable. Nous arrivons au Kara-Tunga et mangeons un morceau. A 16h00, nous partons pour un village Karamojong que nous visitons. Nous avons droit à de belles danses et assistons aux jeux en commun, c’est drôle et tellement authentique. Puis nous nous dirigeons vers un kraal (où se trouvent les bergers et les troupeaux), pour installer notre campement. Moses doit se faire à l’idée de dormir dans la tribu dans une tente ! C’est incroyable de se retrouver dans cet univers totalement. L’endroit être de toute beauté et nous passons un très bon moment en compagnie des karamojong. Certains n’avaient jamais vu de blancs… n’étaient jamais monté dans une voiture… Leur culture est incroyable. Pendant la soirée, autour du feu, pour le plus grand désarroi de notre guide, passionné d’oiseaux, ils grillent des hornbill (oiseaux) ! De notre côté, nous mangeons un repas préparé par Kara-Tunga pour nos estomacs sensibles ! Nuit sous tente.

Jour 18) Levé à l’aube dans le brouillard, l’atmosphère est assez étrange. Notre fille subit l’attaque d’une vache, heureusement plus de peurs que de mal mais cela lui vaudra une belle quantité de piques plantés dans les fesses et les cuisses 😮 ! Nous partons ensuite pour la région du Mont Elgon et plus précisément pour les Sipi Falls****. Le Lacam Lodge****, installé au bord du précipice avec vue directe sur une des chutes est juste magnifique. La vue et les paysages sont fabuleux. Gros coup de cœur. Nous dînons puis partons pour une randonnée pour la visite des 3 chutes de la région, en partie sous la pluie. Les paysages sont à tomber par terre ! Coucher de soleil au Lacam Lodge avec soleil couchant sur la chute d’eau. On ne se lasse pas et restons à admirer jusqu’à la nuit noire !

Jour 19) Visite des plantations de café*** où on nous donne toutes les explications utiles pour comprendre la culture et le travail incroyable qu’il faut pour ce produit finalement peu glorifié. La visite est très intéressante et nous buvons un très bon café avec les propriétaires du lieu. Dernières photos au Lacam Lodge et puis c’est le départ pour Jinja où nous arrivons en milieu d’après-midi. Nous faisons une petite croisière pour voir les sources du Nil*. Très touristique et pas du tout à notre goût… Ensuite un peu de repas au lodge Jinja Base Camp** où nous dégustons un guacamole. Notre guide Moses nous quitte car un autre groupe l’attend !

Jour 20) Route pour Kampala***, le marché, la mosquée Kadafi. Courte visite mais intéressante. Dernier repas à Entebbe au bord du lac Victoria où nous avons presque l’impression d’être au bord de la mer. Transfert à l’aéroport et retour en Suisse…

Epilogue : nous avons tous les 4 été enchantés de ce voyage qui restera sans aucun doute possible pour nous un des plus beaux que nous ayons faits jusqu’à présent. En parler me donne des frissons et des larmes dans les yeux. Ce fût tout simplement une magnifique expérience. Par contre, il est vrai que je ne recommanderais pas ce voyage à tout le monde car il faut faire souvent abstraction de petits désagréments tel que les toilettes (les pires de ma vie), certains détails de confort qui pour nous restent des détails mais pour d’autres auraient toute leur importance.

Nos coups de cœurs : - Le trek pour voir les gorilles - La croisière à Kazinga channel - La région de Fort Portal - Les Rwenzoris - Le trek pour voir les chimpanzés - Murchison Falls - Kidepo - Passer du temps avec la tribu Karamojong - La région des Sipi Falls - Les logements : Eagle’s Nest, Byonna Amagara, Parkview Lodge, Tinka’s Home, Rwenzori Guesthouse, Fort Murchison, Night in the kraal et Lacam Lodge

Ce qui nous a moins plu : - Queen Elizabeth - Jinja - Les logements : Ziwa rhino ranch, Karajojaarts gusthouse

J'essaierai de mettre quelques photos pour la suite. Si vous avez des questions pour un futur voyage, je serai ravie d'y répondre.

Bonjour J'ai pour idée d'assemblé un Cadre Surly LHT "26", le Thorn sherpa est hors budget...dommage !! Se serai pour du cyclo-camping et pour le quotidien . Route de campagne , piste cyclable et autre . Je souhaiterais l'équiper d'un cintre course , ce qui me pose souci , c'est la transmission / freinage . L'idéal, du 3x9 V des V-brake , "déore" bref du simple et pas trop chère me conviendrai . Quel montage dois je faire pour la compatibilité des composants sur un cintre course . La roue AV sera avec moyeu dynamo XT pour phare B/M . Est ce compatible avec les différents mode de freinage ? Je trouve pas de photo de montage avec phare . Dans l'attente de vos lumières 😉 Pascal