Une fois n'est pas coutume, c'est sans grand enthousiasme et plutôt par défaut que j'ai choisi ma destination de voyage, à des dates qui ne m'enchantaient pas non plus. Une partie du forum a déjà assisté en direct au (pas si) long processus de décision qui m'a incité à choisir le Cambodge, inutile donc d'épiloguer dessus. Pour simplifier, disons qu'il ne me déplaisait pas d'aller visiter un pays où il ne fait pas trop froid l'hiver, où on mange bien, et où il y a des choses à voir et à faire. La gentillesse et le sourire des gens n'ont en revanche pas pesé dans ce choix, car je n'aime en général pas les gens qui sourient trop, et me sens plus à l'aise dans les plus austères contrées d'Asie du Nord.
Bon an mal an, je me suis retrouvé il y a quelques jours dans le superbe nouvel aéroport de Canton, où je devais embarquer pour Phnom Penh, après avoir passé une journée dans la capitale de la Chine du Sud et sa voisine Dongguan, sous le signe de la bonne bouffe, des amis retrouvés... et de la bière.
Sans surprise, c'était surtout des chinois qui occupaient l'avion, les cambodgiens étant quasi absents, et les étrangers en route pour les vacances pas trop mal représentés.
Les chinois qui étaient autour de moi n'étaient pas des vacanciers, mais des migrants en quête de petits boulots. Ayant aidé quelques uns d'entre eux à remplir leurs papiers d'immigration (ils ne savaient ni lire ni écrire l'anglais ou le khmer), cela m'a donc permis de lier connaissance et d'écouter leurs histoires.
Ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui les attendait là-bas ni de ce qu'ils allaient y faire, ni de combien de temps ils allaient rester. Tout ce qu'ils savaient, c'est que quelqu'un viendrait les chercher à l'aéroport et s'occuperait de tout. Une dame a toutefois dit qu'elle supposait qu'on allait l'envoyer dans une usine textile. Tout cela n'a rien d'extraordinaire, de nombreux passagers ayant déjà rencontré ce type de migrants dans les avions reliant la Chine à la plupart des destinations du monde. Mais ce qui se comprend facilement pour la France est plus surprenant pour le Cambodge, un des pays les plus pauvres du monde, où la main d'oeuvre non qualifiée ne doit pas manquer. Malgré cela, des avions de chinois continuent à atterrir à Phnom Penh pour y débarquer de la main d'oeuvre docile et peut-être à peine plus chère que la locale.
Mon voisin de gauche avec qui j'ai sympathisé car il venait de la province du Jiangxi (les fidèles lecteurs de mes carnets savent pourquoi j'aime bien cette province et ses habitants) avait un problème que je n'arrivais pas à résoudre pour remplir ses papiers d'immigration: le lieu d'émission du visa était écrit en khmer. Notre remue-ménage a fini par attirer une hôtesse qui a froncé les sourcils, et a conseillé à notre homme d'écrire "Jiangxi" dans cette case.
La semaine de travail que je venais de passer était une des plus dures de ma carrière, et la pression accumulée avait besoin de se dégonfler le plus rapidement possible. Voir donc une hôtesse chinoise (une espèce vivante à l'intelligence souvent assez limitée) proférer des absurdités administratives, c'était exactement ce qu'il me fallait pour atteindre ce but. Un crime contre la paperasse ordonnée et l'orthodoxie juridique, du pain béni pour moi!
Elle ne voulait pas lâcher le morceau: il fallait écrire "Jiangxi" dans la case "place of issuance" (sous entendu du visa). Je lui ai donc dit qu'en tant qu'hôtesse de l'air il était stupéfiant qu'elle ne sache pas la différence entre un passeport et un visa et qu'il n'était vraiment pas sympa de dire n'importe quoi aux passagers, à qui on pourrait plus difficilement reprocher ce manque de connaissances élémentaires. Les arguments logiques ont tous échoué: il n'y a pas de consulat cambodgien au Jiangxi, comment voulez vous que le visa ait été émis là-bas? regardez la dame à côté, son visa a été émis à Pékin (l'ambassade) tandis que son passeport a été émis au Jiangsu (là où elle vit)
Elle a alors rétorqué qu'elle avait déjà posé la question à un expert (???) qui avait dit qu'il fallait écrire ce qui était indiqué en face de "place of issuance" sur le passeport. Elle ajouta non sans ironie que: c'est écrit en anglais sur le passeport, tu peux lire "place of issuance: Jiangxi". Et bien sur le formulaire cambodgien c'est pareil, ce sont les mêmes mots "place of issuance", il faut donc écrire pareil.
J'ai eu beau lui répondre que si elle savait lire l'anglais elle comprendrait immédiatement que son argument est stupide, elle ne voulait pas lâcher prise. Pire: elle prétendit que si la dame d'à côté avait "Pékin" et "Jiangsu" sur son passeport et visa, c'était parce que le formulaire précisait qu'il fallait indiquer le lieu où le visa a été décidé et celui où il avait été octroyé, dans les cases "place of issuance" et "purpose of the trip". Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire et de faire perdre volontairement la face à l'hôtesse en hurlant que ce serait complètement débile d'écrire "Pékin" ou "Jiangxi" dans une case "but du voyage (au Cambodge)" dans un formulaire cambodgien, mais l'hôtesse a fini par décréter que je n'y connaissais rien, et, après avoir pris acte de mon refus de responsabilité, a fini par convaincre le pauvre homme de remplir le formulaire selon ses lubies.
de toute façon les cambodgiens se foutent de ce qu'on écrit sur le formulaire, ils n'y font pas attention, ajouta-t-elle.
Bon ok, je veux bien, mais ça heurte mon bon sens et mon culte du papier bien rempli, et ça m'a foutu en rogne pour le reste du trajet.
Voilà donc comment inventer des problèmes pour s'occuper pendant un voyage en avion quand on n'a absolument rien à faire. Sur ce, l'avion a fini par atterrir et tous les chinois sont passés devant à l'immigration, tandis que les occidentaux devaient d'abord demander leur visa.
Une fois passées toutes les formalités et récupéré ma valise, la première chose à faire fut de trouver de l'argent liquide. Le bureau de change de l'aéroport étant fermé en raison de l'heure tardive, il ne restait plus que les distributeurs automatiques. J'ai fini par en trouver un, ai retiré du liquide et en ai profité pour me familiariser avec la monnaie locale.
La monnaie du Cambodge est le dollar cambodgien, qui se subdivise en 4000 riels. Ce n'est pas évident pour compter les petites sommes. Il n'y a apparemment pas de pièces de monnaie en circulation. Les dollars cambodgiens sont verts d'un côté, et gris de l'autre, et tout y est écrit en anglais. Le dollar cambodgien vaut un peu moins d'un euro. Curieusement, les visages sur ces billets sont tous d'apparence occidentale, ce qui montre à mon avis l'extraordinaire ouverture sur le monde des cambodgiens. Encore plus curieusement, figure sur ces billets la mention "United States of America". C'est peut-être pour que les touristes américains se sentent en terrain connu. Enfin bref, je n'ai pas encore trouvé d'explication sérieuse à cet état de fait.
Je n'avais eu qu'environ dix minutes pour préparer mon voyage au Cambodge, en raison de la quantité de travail mentionnée plus haut. Tout ce que j'ai pu faire fut donc de réserver une chambre pour la première nuit grâce à Mossieur Google et au pifomètre, ma tentative de réservation auprès d'une guesthouse recommandée par un éminent membre de ce forum ayant lamentablement échoué dans les termes suivants:
bonjour monsieur, je souhaiterais réserver une chambre pour le 23 au soir quand allez-vous arriver? le 23, tard dans la soirée. Avez-vous des chambres disponibles? oui, nous en avons. Vous voulez quel type de chambre? vous avez quoi? 6 ou 10 dollars? disons 10 pas de problème, donnez moi votre nom bla bla bla d'accord, très bien. C'est réservé. très bien. Alors mon avion arrive vers 10 heures du soir à Phnom Penh, donc je pense que je serai vers chez vous vers minuit vous arriverez de Chine? oui ah désolé, il n'y a pas de chambre disponible. mais vous venez de me dire qu'il y en avait oui, mais vous venez de Chine et alors? et alors vous arriverez trop tard, et on ne peut pas réserver de chambre pour vous mais je vous ai dit dès le début que j'arriverais tard et ça n'avait pas l'air de poser problème désolé, on ne peut rien faire pour vous, au revoir super, au revoir
La guesthouse que j'avais choisie au hasard m'avait comme convenu envoyé un tuk tuk pour le transfert de l'aéroport. Une fois à bord, j'essayais de saisir tout ce qui se présentait à mes yeux. Malgré l'heure avancée, la ville n'était pas morte, et nombre de deux roues arpentaient encore les artères principales de la ville. Première impression: il y a beaucoup de choses écrites en français, surtout devant les bâtiments officiels ou assimilés. Nous avons passé le boulevard Mao Tse Toung (est-ce une curiosité unique au monde? Même en Chine il n'y en a pas et n'y en a je crois jamais eu) puis avons "rapidement" atteint le centre-ville.
Apparemment ma guesthouse se trouvait sur les quais. Avant d'avoir mis pied à terre, j'ai eu le temps d'apercevoir à proximité de la guesthouse des bars apparemment assez sordides où des groupes d'occidentaux admiraient les fesses de danseuses à moitié nues. Comme première image du Cambodge, j'espérais mieux!
La guesthouse était moche et d'une qualité incroyablement mauvaise pour le prix payé. Mais j'étais mort de fatigue et pas vraiment d'humeur à en chercher une autre pour la nuit. Après avoir posé ma valise, j'ai fait un petit tour dans les environs, pour avoir la confirmation que le quartier ne me plaisait pas du tout, n'étant guère du genre à apprécier les bars à putes et leurs prestataires de services.
La première chose que j'ai faite le lendemain en me levant fut ma valise, que j'ai rapidement descendue à la réception avant de sortir trouver un autre endroit pour dormir la nuit suivante. Comme je ne voulais pas me fatiguer, j'ai choisi la guest house juste à côté, qui était à peu près aussi moche, mais où la chambre coûtait trois fois moins cher, ce qui en faisait un rapport qualité prix presque acceptable.
Puis je suis parti explorer le quartier des quais. Rapidement j'ai été stupéfait par la quantité d'étrangers présents. Je savais que le Cambodge et Phnom Penh en particulier étaient très touristiques, mais je ne pensais pas que c'était dans ces proportions. En plein jour, le quartier me sembla évidemment moins glauque que la veille au soir, mais il ne me plut toujours pas. L'architecture était plutôt jolie, mais l'impression d'être dans un vrai ghetto touristique n'était pas très plaisante. En chemin j'ai quand même acheté un faux lonely planet, histoire de savoir où je pourrais mettre les pieds (je rappelle que je n'avais strictement rien préparé ni prévu pour ce voyage).
J'ai été rapidement énervé par la permanence et l'omniprésence des démarcheurs en tous genres, et notamment des tuk tuks. Certes tout cela se passe avec le sourire, certes on ne saurait blâmer les gens de chercher à gagner quelques dollars cambodgiens, certes il n'y a aucune méchanceté ni aggressivité dans leur démarche, mais j'ai fini par être débordé par le nombre et par être de moins en moins précautionneux dans ma manière de dire "non merci". La situation était quasiment permanente, phénomène que je n'avais jamais rencontré dans ces proportions dans les pays pourtant pas très riches où j'avais déjà mis les pieds.
J'ai aussi été étonné par le nombre de "couples" mixtes croisés dans ce quartier. De fait, les hommes occidentaux seuls semblaient être plutôt rares, et ceux qui étaient en couple avaient pour beaucoup l'air de touristes aussi lambdas que moi. Ces couples étaient très nombreux à la terrasse des cafés et restaurants, et, pour m'être assis dans deux ou trois d'entre eux pour siroter un jus de fruit et potasser mon lonely planet, j'ai pu remarquer que la plupart de ces couples ne se parlaient pas. C'était en fait plutôt triste à voir...
J'ai fini par déjeuner et par découvrir la très bonne cuisine khmère, qui - à ce jour - ne m'a encore jamais déçu. Ce fut la bonne surprise du voyage. Les prix en revanche étaient disproportionnés, que ce soit sur les quais ou dans les autres coins à touristes que j'allais fréquenter plus tard. Tout était en fait plutôt plus cher qu'à Shanghai, alors que les niveaux de vie ne sont pas comparables. Mais comme c'est très bon, ça ne me dérange pas. Il ne faut pas regarder à la dépense pour la bonne nourriture.
Après la visite du Wat Phnom (bof) et du Musée National (superbe), j'ai mis le cap sur le Palais Royal près duquel je me suis fait cette fois aborder par un mendiant australien. Très mauvais acteur, il n'a pas réussi à me convaincre avec son histoire de vol de papiers. Et de toute façon, s'il fallait vraiment donner quelque chose à quelqu'un, les innombrables enfants et estropiés des rues le mériteraient certainement infiniment plus que ce monsieur.
Une fois dans le Palais royal, j'ai fini par m'asseoir quelque part pour siroter un soda et continuer à lire mon guide de voyage. Un moine en tenue orange est venu s'asseoir avec moi en souriant. Chouette, enfin un contact et une discussion avec un cambodgien qui ne soit pas basé sur l'argent ou le rapport de prestataire à client.
Après les quelques échanges de banalités d'usage, le moine m'a rapidement demandé si je voulais son aide pour trouver des filles. Je lui ai répondu que je n'étais pas venu dans son pays pour ça et il me demanda alors de lui payer à boire. Puisque j'avais ma canette de soda à côté de moi, je lui ai proposé d'en boire autant qu'il lui plairait mais il a fait la grimace en disant que je ferais mieux de lui en payer une neuve pour lui tout seul. Comme j'ai refusé il m'a alors demandé de l'argent pour financer ses "études" et comme j'ai refusé, il m'a demandé pourquoi et je lui ai alors répondu que ça ne m'intéressait pas du tout, le faisant ainsi se lever sans dire un mot pour aller aborder le touriste suivant.
Je suis alors sorti pour aller me balader à nouveau le long du fleuve, où il était agréable d'observer les locaux prendre du bon temps. Je suis resté un bon moment. Puis il fut temps de diner, et je n'ai malheureusement pas réussi à trouver de restaurant où le personnel ne soit pas déguisé en tenue de Noel. Moi qui avais justement choisi ce pays en partie parce que je pensais qu'on n'y fêterait pas Noel, j'ai été déçu. Je savais bien que j'aurais dû aller dans un pays musulman.
Le repas, toujours sur les quais, était plutôt bon, et la gentillesse et les sourires du personnel ont réussi à endormir mon énervement quand j'ai failli m'étrangler avec un petit fil métallique. Ils n'ont en revanche pas réussi à endormir ma méfiance quand j'ai découvert deux dollars cambodgiens ayant fait une miraculeuse apparition sur l'addition, et que j'ai dû insister pour voir supprimer.
Puis je suis allé boire quelques bières avec des anglais au rez-de-chaussée de ma guesthouse, qui avait l'avantage d'être plutôt propre par rapport à d'autres établissements du coin (il n'y a eu que deux vieux avec jeunes prostituées au total). L'un de ces anglais - qui avait quelques bières d'avance sur moi - a finalement hurlé sur les coups de minuit que c'était Noel, l'heure de Noel, un comportement qui m'a assez déplu (puisque je suis un anti-Noel primaire). Mais il s'est heureusement rattrappé en blasphémant et en hurlant des insanités à l'encontre de l'hypothèse jésus.
Je pense que tu t'es fait refouler au téléphone par la Okay Guest House?
Si t'es encore à PP, vas-y, c'est une assez bonne adresse. Ils verront bien que t'es pas chinois maintenant. Au premier Tuk Tuk venu, tu demandes, et hop.
Dis, si tu vas à Siem Riep, fais-le en minibus brinqueballant. Juste pour rire et le plaisir de te lire par la suite.😉 Le bâteau, c'est trop confortable pour toi😉
oui, il s'agissait bien de la Okay guesthouse (tu as triché en lisant la discussion concernée dans le forum asie du sud-est, ou bien ils sont connus pour ça?). Je suis maintenant à Siem Reap que je quitterai demain matin pour Battembang, et mon voyage en bus s'est passé sans encombre 🙂 (mais j'en parlerai plus tard)
Je serai de retour à Phnom Penh dans deux ou trois jours et j'hésite à aller à la Okay. Certes tout le monde - et maintenant toi - en dit du bien, mais j'ai encore la conversation téléphonique de l'autre jour en travers de la gorge.
mais j'ai encore la conversation téléphonique de l'autre jour en travers de la gorge.
😉... N'hésite surtout pas à y aller : c'est une occasion à ne pas rater pour leur dire tout ce que tu as "en travers de la gorge".. et nous raconter tout ça dans ton prochain message !
Fabricia -
Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs... ("L'Usage du Monde" - Nicolas Bouvier)
non non, le bus n'était pas de luxe, ou en tout cas ce n'était pas le plus luxueux. Mais pour avoir pris quelques bus en Inde, je place maintenant la barre très haut pour pouvoir qualifier un bus de "limite". Celui de PP à Siem Reap était tout à fait convenable.
Bon, vous avez tous presque réussi à me convaincre. Je vais peut-être quand même tenter la Okay. D'autant plus que je dois retrouver un ami français le 31 à PP, et qu'il faut qu'on trouve un nom de guesthouse d'ici là pour pouvoir se retrouver. Mais il faut quand même que je trouve de bonnes blagues à leur faire sur la Chine.
Le lendemain matin, je suis parti explorer les quartiers plus intérieurs de la ville, un peu en retrait des quais, tout en restant dans le centre-ville.
Moins bruyante et tumultueuse que la plupart des villes indiennes ou chinoises, Phnom Penh m'a cette fois donné une plutôt bonne impression, notamment grâce à la belle architecture de nombre de ses maisons. La population plutôt souriante ne bousculait pas, ce qui est là-aussi plutôt agréable comparé à d'autres grandes villes asiatiques.
Je suis passé devant le Monument de l'Indépendance, sorte d'arche ou d'arc de triomphe comme on en trouve dans beaucoup de pays, puis ai mis le cap sans le savoir sur l'énorme monument à l'amitié vietnamo-cambodgienne (tiens, je croyais qu'ils ne pouvaient pas se saquer?). Je suppose que ce sont les gentils vietnamiens qui en ont eu l'idée pendant les longues années de leur présence au Cambodge. J'ai ensuite pris mon déjeuner, toujours aussi bon, à un tarif bien plus correct que ceux pratiqués sur les quais. Confirmation donc que ce dernier quartier est bien à éviter.
J'ai ensuite embarqué à bord du bus pour Siem Reap que j'avais réservé la veille. Il était plutôt correct bien qu'il ne s'agisse pas du modèle le plus luxueux. Une famille franco-chinoise à bord était furieuse de s'être fait avoir et d'avoir payé plus du double du prix pour ce trajet. Les occasions de se faire arnaquer semblent donc ne pas manquer au Cambodge. Le bus était rempli aux deux tiers de cambodgiens et au tiers de touristes occidentaux.
J'ai eu la chance d'être placé à côté d'une jolie jeune fille qui malheureusement n'était pas très bavarde et ne parlait de toute façon pas un mot d'anglais. On n'a donc pu s'échanger que des sourires. Apparemment ma présence à ses côtés a fait rire beaucoup de cambodgiens... En face de moi, deux moines (des vrais cette fois) ont aussi tenté de discuter avec moi mais ce fut vraiment très laborieux. Mais au moins ils avaient l'air très sympas, eux. L'écran télé du bus diffusait ce que j'ai identifié comme des émissions comiques, puisque les cambodgiens à bord étaient unanimes dans leurs éclats de rire, le comique de situation et probablement de dialogue laissant en revanche la totalité des occidentaux de marbre. Humour différent sans doute, mais je dois quand même reconnaître - au vu de mes expériences postérieures - au peuple cambodgien un vrai sens de l'humour, rarement retrouvé ailleurs en Asie.
A mi-chemin, le bus a fait un arrêt pipi miam miam. Qu'allais-je donc manger en attendant le dîner? J'ai fait semblant d'hésiter entre un ananas frais et un panier de sauterelles grillées, avant de finalement... suspense... opter pour l'ananas. Perdu! Il n'était pas bon du tout, en tout cas beaucoup moins que dans les autres régions d'Asie du Sud Est où j'avais mis les pieds (Malaysie et Xishuangbanna).
L'arrivée à Siem Reap eut lieu étonnamment plus tôt que prévu, le trajet ayant pris moins que les six heures annoncées. C'était quand même la tombée de la nuit, et ce fut avec grand plaisir que j'ai rejoint la guesthouse choisie dans le guide où j'ai pu prendre une douche bien méritée. Très bonne adresse celle-là, qui contrastait avec les bouges de Phnom Penh.
Je me suis immédiatement précipité sur internet pour lire mes mails et me connecter à MSN, où, par une extraordinaire coïncidence, l'ami français que je devais retrouver venait aussi de se connecter. Nous avons donc pu nous fixer un rendez-vous en direct, ce qui aurait été extraordinairement plus compliqué, voire impossible, sans cet outil de dialogue instantané.
Un peu plus tard, X et sa copine, deux français de Shanghai, me retrouvent donc à ma guesthouse et nous nous dirigeons vers la sienne pour aller chercher une quatrième personne avant d'aller diner et prendre un verre. Cette rencontre n'était qu'à moitié planifiée, car ce n'est que quelques jours avant le départ que nous avons réalisé que nous partions dans le même pays. Ce fut en tout cas un coup de chance car il repartait le lendemain matin pour Sihanoukville, tandis que j'allais pour ma part découvrir Angkor pour lequel mon couple d'amis a eu le coup de foudre.
Tout le monde m'avait unanimement parlé d'Angkor comme d'une merveille parmi les merveilles, d'un site unique qu'il fallait absolument avoir vu au moins une fois dans sa vie, des émotions si profondes que l'on doit ressentir en arpentant ses temples. Amateur de vieilles pierres et d'histoire, il fut donc difficile de résister à la tentation, et j'ai voulu moi aussi en avoir le coeur net.
Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de rester trois jours à Siem Reap / Angkor, ce qui est pour moi exceptionnellement long. Il est très rare que je passe plus de deux jours d'affilée au même endroit en voyage.
Pendant ces trois jours j'ai vu tous les sites majeurs d'Angkor, ainsi que bon nombre de sites secondaires. Je pense n'en avoir raté que quelques uns. Comme moyen de locomotion pour ces trois jours, j'ai choisi un tuk tuk et son sympathique chauffeur Mi.
Je n'avais malheureusement pas eu le temps de préparer mon voyage, et je n'avais absolument rien lu sur le site d'Angkor et son histoire, pas plus que sur l'histoire khmère et d'Asie du Sud Est en général. J'ai donc débarqué à Angkor comme un ignare absolu. Je n'ai pas voulu prendre de guide, car j'évite toujours leur présence, et me suis contenté d'acheter le bouquin de référence à un enfant, à l'entrée du premier site visité. Les éclairages de ce livre furent hélas bien insuffisants, car ce n'est pas à la lecture de ces quelques pages que je pouvais réellement apprécier les lieux.
C'est donc nourri de cette frustration et de ce sentiment de culpabilité que j'ai abordé Angkor. Que les monuments soient superbes et étonnants, je pense que personne ne pourra le nier. Le site est effectivement impressionnant. Je n'ai en revanche rien ressenti de magique, contrairement à la plupart des personnes qui m'en avaient parlé, ou qui en ont parlé sur ce forum. Je suppose que cela est dû à ma méconnaissance des lieux. Et pourtant, j'ai discuté de ça avec plusieurs touristes rencontrés sur les lieux ou plus tard, qui, comme moi, étaient ignares, mais qui avaient malgré cela ressenti ce fameux "choc" d'Angkor.
Angkor ne fut donc pour moi qu'une succession de sites, certains effectivement superbes, mais qui m'ont sans doute moins impressionné qu'ils ne l'auraient dû. J'ai pris beaucoup de plaisir à visiter Angkor, mais je n'y retournerai pas. Contrairement à d'autres vieilles pierres de première importance dans l'histoire de l'humanité et que j'ai pu visiter (soldats de Xi'an, Persepolis, Macchu Picchu...), je n'ai pas ressenti cette symbiose avec la pierre que j'ai pu connaître ailleurs.
Et pourtant les conditions étaient optimales: saison sèche, température agréable, pas trop trop de monde sur les lieux (quoi que), et aucune galère à déplorer. Seul bémol: les nuées d'enfants qui harcèlent les touristes sur les sites pour leur vendre livres, eau, ou souvenirs. Des enfants certes très gentils, intelligents, et pleins d'humour, avec qui il était même plutôt agréable d'échanger quelques mots, mais dont le nombre et l'omniprésence a réellement gâché la visite de certains sites car il était impossible d'être seul et de profiter sereinement des lieux, ne pouvant me résoudre à être méchant avec eux. Autre petit désagrément: les arnaques à l'addition, que je passais mon temps à recompter: environ une fois sur deux, il y avait des "erreurs". Cela ne peut pas être une coïncidence, d'autant plus que ça ne m'est arrivé qu'exceptionnellement dans d'autres pays.
J'ai même fait l'effort d'assister au lever du soleil à Angkor Vat, mais n'ai pas particulièrement apprécié l'événement, si ce n'est en raison du fait que tout le monde est ensuite reparti petit-déjeuner et que j'ai pu visiter le site presque seul.
C'est en tout cas avec un sentiment mitigé que j'ai quitté les lieux, un mélange de satisfaction d'avoir pu visiter une oeuvre majeure de l'humanité, et de frustration d'avoir certainement raté quelque chose. Sur place, j'ai sympathisé avec quelques chinois avec qui on restera peut-être en contact, et me suis amusé à observer les visiteurs autant que les sites (et pas seulement les jolies touristes venues des quatre coins du monde). Dans l'ensemble, les gens se comportaient très bien et semblaient s'intéresser sincèrement au site (bien que la plupart soient sans doute aussi ignorants que moi). Peu de mauvais comportements à signaler, à part quelques chinois crachant sur les ruines, et d'autres jetant des mégots de cigarette n'importe où. L'équilibre était à peu près atteint entre touristes occidentaux et asiatiques, avec une très forte présence chinoise et française (les deux seules langues que l'on peut lire fréquemment dans la rue, en plus du khmer et de l'anglais).
Siem Reap ne m'a pas vraiment plu. Je n'ai fait qu'y manger et dormir, et l'ai très peu visitée. La concentration de touristes et d'infrastructures touristiques y était telle que je n'ai même pas eu envie de l'explorer réellement, bien que je ne puisse pas nier ses charmes. J'ai en revanche detesté le harcèlement diurne et nocturne des rabatteurs et autres proxénètes qui passaient leur temps à vouloir me vendre du "pussy" ou du "beautiful girl". Je hais ces gens-là qui exercent un des métiers les plus méprisables au monde. A Shanghai, je connais toute une batterie d'insultes et de vannes pour les envoyer promener, mais ici, je n'avais que l'anglais et le sentiment d'être en terre hostile, et je me suis donc contenté de manifester poliment ma désapprobation. Je le répète, cela m'a fortement déplu.
Je n'ai donc pas été mécontent de quitter Siem Reap.
Hier matin, je me suis encore levé aux aurores pour attraper le bateau pour Battambang, dont le départ était prévu à 7 heures du matin et l'arrivée à midi.
Le "village" où se trouvait l'embarcadère recouvrait une décharge à ciel ouvert et je plains sincèrement la population qui y vivait. Et dire que c'était le village de pêcheurs que certains touristes vont visiter... quelle horreur.
Nous étions vingt sur le bateau, en plus du pilote et du mécanicien. Vingt européens en route pour Battambang. Le bateau était probablement en fin de carrière et le mécanicien a passé beaucoup de temps sur le moteur, qui n'avait pas l'air de tourner rond. Bref, il était extrêmement bruyant et lent. Rapidement, nous avons atteint le lac Tongle Sap, une immense étendue d'eau qui n'est ni plus ni moins que le plus grand lac d'Asie du Sud Est. Effectivement, quand on est dessus, la rive est loin, et de l'autre côté, on ne voit que l'horizon. Pas très rassurant quand même étant donné la stabilité très précaire de l'embarcation.
Puis nous avons atteint la "rivière" qui menait à Battambang. Le paysage était très agréable et nous avons traversé de nombreux villages flottants dont la population n'était avare ni de sourires ni de coucous, que nous leur rendions bien volontiers. Un paysage de carte postale qui ne masquait toutefois pas l'extrême pauvreté des régions traversées. Au fur et à mesure que nous approchions de la destination, les eaux se faisaient de plus en plus sales, et c'était parfois de véritables décharges publics qui bordaient ces eaux marron foncé dans laquelle la population se baignait. C'était absolument atroce.
Ces eaux troubles avaient l'air très poissonneuses comme l'attestaient les nombreux pêcheurs présents. En fait, je suppose que toute cette vie autour de la rivière est centrée sur la pêche. La population était très jeune, et nous n'avons quasiment pas aperçu de personnes âgées. Malgré tout cela, l'expérience était très intéressante.
Voilà pour les aspects positifs. Hélas, les négatifs sont tellement nombreux et graves que je déconseille formellement de tenter l'aventure:
au lieu des 5 heures annoncées, ça en a pris plus de 8. Bon, ça, ce n'est pas vraiment grave. le bateau est extrêmement bruyant. Etant assis près du moteur, j'ai réellement souffert. Hors de question d'écouter de la musique ou même d'essayer de discuter avec ses voisins, c'est tout simplement impossible. Et à l'arrivée, nous étions tous dans un sale état en raison du mal aux oreilles et à la tête. j'avais lu sur le forum et dans le lonely planet que les gros bateaux étaient un danger pour la population locale en raison des vagues engendrées qui déstabilisaient les pirogues. C'est également vrai pour les plus petites embarcations comme la mienne, qui avançait pourtant comme une tortue. J'avais vraiment honte de voir se soulever les pirogues pilotées par des enfants. le plus grave de tout: ces embarcations sont dangereuses pour leurs passagers. Je ne l'avais pas réalisé sur le coup, même si je l'avais vaguement supposé, mais une fois à quai, la discussion avec un français qui était à bord m'a glacé le sang. Vieux loup de mer et skipper professionnel, il avait un vécu impressionnant, mais m'a dit qu'il ne s'était jamais autant senti en danger que sur cette embarcation. Extrêmement instable, ayant en partie pris l'eau, à fond quasiment plat, surchargée, les chances de faire naufrage à la moindre vaguelette sur le lac Tongle Sap étaient sérieuses. Et si loin de la rive et avec pas assez de gilets de sauvetage, cela aurait assuré la mort à plusieurs d'entre nous. Il va faire une lettre circonstanciée aux principaux guides de voyage à son retour pour déconseiller formellement aux touristes d'embarquer sur ces rafiots, absolument pas prévus pour ce genre de croisière (ce sont des pirogues de pêcheurs à l'origine). Pour ma part, j'avais heureusement retiré ma valise de là où le pilote l'avais mise, car je l'aurais à coup sûr perdue lorsque le bateau s'est incliné sur le lac.
Il ne vous aura pas échappé que mes impressions cambodgiennes ont été plutôt mitigées et pas vraiment positives jusque là. La journée et demie que je viens de passer à Battambang a sérieusement rattrappé tout ça, et m'a fait regarder le Cambodge avec un regard beaucoup plus positif.
Pensant arriver hier à midi, je comptais passer l'après-midi d'hier à visiter la ville et la journée d'aujourd'hui les environs. L'arrivée tardive et la fatigue accumulée m'ont fait changer mes plans et je suis finalement resté en ville, sans chercher à explorer la campagne et les sites environnants.
Hier, j'ai pris un verre avec deux américains du bateau avant de retrouver la famille française pour diner. Des discussions très intéressantes se sont dégagées de ces rencontres, et nous nous sommes longuement félicités d'avoir survécu à ce voyage. Par ailleurs, à Battambang, on peut bien manger et déguster d'excellents jus de fruits pour des sommes bien plus raisonnables qu'à Phnom Penh ou Siem Reap, ça change.
Aujourd'hui, j'ai visité la ville sans but précis, d'autant plus que j'ai trouvé porte close au Musée National. J'ai un peu discuté en chinois avec quelques jeunes cambodgiens qui apprenaient la langue. Ce sont des initiatives qu'il faut encourager, l'anglais ne devant pas devenir la seule langue étrangère attractive ni la seule langue internationale de communication. Au Cambodge, le français et le chinois sont des alternatives sérieuses, même si la première est plutôt en perte de vitesse et la seconde en phase de développement.
La population de Battambang m'a fait une très bonne impression, et avait l'air bien plus sincère et authentique que celle des deux villes précédemment visitées. Finalement, ce n'est pas si désagréable que ça de voir des gens qui sourient et qui disent hello.
L'architecture coloniale fut elle un petit peu décevante, puisque c'est en principe ce qui est censé attirer les visiteurs, mais c'était quand même agréable de se ballader dans les rues plutôt tranquilles et pleines de cachet de la seconde ville du pays.
Dans l'après-midi, j'ai visité quelques temples où j'ai fait quelques rencontres plutôt intéressantes, leurs occupants étant avides de pratiquer leur anglais. Avec un jeune "temple boy" tout d'abord, un jeune venu de la campagne qui bénéficiait de l'enseignement gratuit du temple, en échange de ses services auprès des bonzes. Il s'agit d'un modèle apparemment assez répandu, et qui ma foi ne doit pas être si mauvais que ça, même pour moi qui suis si méfiant à l'égard des religions.
Dans ce temple-là, j'ai aussi rencontré un professeur à l'âge vénérable, qui, comme beaucoup de gens de sa génération, parlait un excellent français. Ce grand Monsieur qui enseignait la physique et la biologie (en français!) était un puits de science et d'une gentillesse exquise. Ce fut un très grand plaisir de discuter une petite heure avec lui. Hélas, une fois encore, mes connaissances insuffisantes sur l'histoire de son pays m'ont empêché de profiter de tout ce qu'il avait à dire sur la politique et l'histoire du Cambodge. Assez intéressants ses propos sur les enfants des dirigeants Khmers rouges qui étudient en ce moment même à Paris. Je suppose que comme tous ses compatriotes, il a énormément souffert pendant cette période, mais sa pudeur l'a empêché d'en parler. Tout juste baissait-il la voix quand il prononçait les mots "khmers rouges".
Il a longuement parlé aussi de Norodom Sihanouk, ex-roi, et toujours en vie, qui a dominé le paysage politique cambodgien depuis maintenant plus de 60 ans. Et au détour d'une phrase, j'ai sursauté. Je lui ai fait répéter plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien compris: Norodom Sihanouk, qui avait passé du temps à Pékin pendant ses années d'exil, en avait profité pour passer aussi quelques séjours en Corée du Nord, pays dont il est tombé amoureux, et où il s'est fait construire un palais. Et d'après ce vieux professeur, Norodom Sihanouk serait en ce moment-même à Pyongyang où il a élu domicile et où il "travaillerait". Je n'en avais absolument jamais entendu parler, moi qui suis pourtant avide de toute information concernant la Corée du Nord. Le professeur ajouta que l'ex souverain était amoureux de la langue française, de la Chine, et de la Corée du Nord, une triple particularité que je partage et qui me fait donc regarder ce personnage avec un regard neuf et curieux. Toujours est-il que si, comme prévu, je retourne à Pyongyang l'année prochaine, je creuserai la question.
Autre information intéressante divulguée par le professeur, le français est obligatoire pour apprendre le droit et la médecine à Phnom Penh, où des professeurs français viennent régulièrement enseigner quelques mois. Effectivement, il me revient maintenant à l'esprit qu'un de mes anciens professeurs de droit se vantait régulièrement d'avoir passé un peu de temps à Phnom Penh il y a longtemps.
J'ai également discuté avec quelques moines dans d'autres temples, tous désireux de parler un peu avec un étranger, et qui tous avaient en commun d'avoir fui la campagne pour bénéficier de l'enseignement bouddhiste et généraliste prodigué dans les temples. Ces structures dépassent donc très largement le cadre strictement religieux que je leur attribuais et sont un pilier dans le système social et éducatif du pays.
La journée fut donc bien remplie, et pour la première fois du voyage, je me sens plutôt heureux d'être ici. Demain sera ma dernière journée au pays, avec un retour à Phnom Penh et une soirée du nouvel an en principe avec mes deux amis français de Shanghai, avant d'embarquer très tôt le matin du Premier Janvier pour la Chine. Et oui, on a finalement convenu de se retrouver à la Okay Guesthouse.
La dernière soirée à Battambang se passa au bord de la rivière, où s'étaient rassemblés des milliers de personnes venues assister à un concert de musique atroce, et se restaurer de petits mets vendus dans la rue. Ce ne fut pas, en ce qui me concerne, mon souvenir gastronomique le plus émouvant du voyage, mais l'ambiance était plutôt agréable.
Un petit groupe de filles a éclaté de rire en me voyant et j'ai cru qu'elles m'ont apostrophé, je me suis donc approché d'elles pour leur demander ce qui les faisait rire. Je ne sais pas si elles ont compris ce que je disais, mais elles n'ont répondu qu'en khmer, en finissant par des gestes pas très gentils voulant sans doute dire "va-t'en". Le même manège s'est reproduit vingt minutes plus tard lorsque je les ai recroisées ailleurs.
Devant me lever tôt le lendemain matin, je ne suis pas resté très tard, et ai rapidement rejoint mon hôtel, où j'ai regardé en boucle les images et commentaires sur l'exécution de Saddam Hussein. Sans commentaires.
Le lendemain donc, j'ai eu la bonne surprise de voir que mon bus pour Phnom Penh était très confortable, malgré le prix plutôt modique de la course. J'étais cette fois le seul étranger à bord, mais n'ai une fois encore guère eu l'occasion de converser, ma voisine étant cette fois une mère de famille ne possédant aucune notion d'anglais. La route était belle, et le bus fonçait sur la nouvelle route en parfait état. Les six heures de trajet annoncées seraient-elles réduites grâce à cette bonne allure? Malgré un tout petit retard au départ, cela était très possible, laissant rapidement loin derrière nous les innombrables champs, pagodes et surprises de la route que l'on dépassait en permanence, et n'étant qu'à peine ralenti par la traversée de quelques bourgs. Un trajet idyllique donc, tout juste ponctué par les vomissements nonchalents de quelques passagers autour de moi.
Quelques heures plus tard, tandis que je contemplais les amoncellements d'ordures laissés au bord de la route et jusque dans les rues des bourgades traversées, je m'étonnais que l'odeur épouvantable qui devait s'en dégager atteigne l'habitacle de notre bus. Quelle puanteur, j'ai fini par devoir me boucher les narines, scrutant désespérement autour de moi d'autres nez agressés, dont les propriétaires ne manqueraient pas de partager avec moi un regard de fraternité. C'est finalement vers ma voisine immédiate que je me suis tourné, mais je n'ai pas osé la déranger car elle était consciencieusement en train de vomir ses entrailles dans un minuscule sachet en plastique. Serait-ce elle la cause de cette puanteur? J'ai fini par m'en convaincre, bien que l'odeur dégagée soit extrêmement surprenante de la part d'un être humain.
Comme elle voulait manifestement m'aider à résoudre cette énigme, elle a consenti à remplir d'autres sachets en plastique de ses entrailles, afin de me laisser plusieurs occasions de percer son mystère, la durée de vie olfactive d'une telle manifestation n'étant après tout que d'une dizaine de minutes, une durée d'ailleurs amputée par le fait qu'elle fasse don de ses sachets à ses enfants qui étaient juste devant. Finalement, les autres passagers du bus autour de moi ont eux aussi tenu à m'aider, et se sont livrés au même manège, une fois que ma voisine avait épuisé toutes ses cartouches. Quelle pronfonde gentillesse!
Las! Nous sommes arrivés à Phnom Penh, avec plus d'une heure d'avance, avant que je n'ai pu percer ce mystère olfactif. J'ai pris un tuk tuk pour la Okay guesthouse où j'ai été moins mal accueilli qu'au téléphone, et où j'ai eu la bonne surprise de retrouver mes deux amis qui étaient arrivés juste avant moi, eux aussi avec une heure d'avance. L'excellente surprise de cette guesthouse, c'est qu'elle est à deux pas de l'ambassade de la Corée du Nord, au sommet duquel flottait ce joli drapeau bleu blanc rouge que je repère en général de loin. Une très bonne adresse donc, d'autant plus qu'ils acceptent les chinois (j'en ai vus).
Après le déjeuner, nous avions tous les trois la même intention: passer la demi-journée certainement la plus triste du voyage, mais néanmoins nécessaire. L'histoire du Cambodge, et notamment son histoire récente fut souvent une histoire de souffrances et de malheurs. Le gouvernement des khmers rouges pendant plus de trois ans, dans la seconde moitié des années 70 fut certainement le paroxysme de cette souffrance, et une horreur peut-être inégalée dans l'histoire universelle moderne.
A Phnom Penh, deux lieux symbolisent l'horreur du gouvernement du Kampuchea Démocratique (le nom donné au Cambodge par les khmers rouges), il s'agit bien sûr de la prison de haute sécurité appelée S21, et du charnier de Choeung Ek, où 17000 personnes, des deux sexes, de tous âges, et de toutes conditions, ont été minutieusement torturées et exterminées.
Le S21 était une école, avant de devenir le camp de concentration et de torture qu'il devint en 1975. La visite est sobre, et les commentaires souvent minimalistes, ce qui est exposé suffisant de toute façon à montrer et démontrer ce qui s'y est passé. Le S21 ne résume pas à lui tout seul l'horreur du régime khmer rouge, mais il en est très représentatif. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que même si la majorité du peuple cambodgien a eu la chance de ne pas fréquenter cet établissement ou d'autres du même genre, la vie de l'immense majorité était soumise à un totalitarisme impitoyable visant à annihiler leur condition d'humain, à détruire leur âme à défaut de détruire leur corps.
Avec mes amis, nous avons décidé d'engager une guide pour visiter ce lieu. Malgré son anglais épouvantable, ses explications complétèrent fort à propos ce qui s'offrait à nos yeux. Inutile d'épiloguer sur le détail des tortures et meurtres qui ont été accomplis au S21, c'est aujourd'hui notoire et fait partie du patrimoine négatif de l'Humanité. Comme tout le monde, j'ai bien entendu été extrêmement ému de ce que j'ai pu y voir. Le plus insoutenable n'était en fait pas la vue des instruments de torture, ni même des photos de corps détruits et sanguinolents, non, le plus dur à mon sens était de voir les centaines ou milliers de portraits de tous ces innocents minutieusement photographiés avant que ne commence l'entreprise de destruction de leur âme et de leur corps. Des photographies, et un ordre qui symbolise tout: interdiction de crier pendant les séances de torture, sous peine de sévices supplémentaires. Et le regard qui revient vers ces immenses et interminables panneaux, ces milliers de regards tristes d'hommes, de femmes, d'enfants qui avaient sans doute une idée de ce qui les attendait, tandis que l'appareil photo immortalisait les derniers instants de leur condition d'être humain entier.
Tout aussi difficile à regarder: les photos du personnel khmer rouge, masculin et féminin, organisant la terreur dans ce camp. Des hommes et des femmes au fond pas si différent de ceux à qui ils faisaient face. Ce face-à-face dans l'exposition devait bien entendu soulever la question fondamentale: qu'est-ce qui fait que certains hommes, certaines femmes, issus d'un groupe endossent le rôle de bourreau impitoyable et de criminel contre l'Humanité. Certains n'étaient que des enfants, beaucoup étaient jeunes. Peut-être la machine politique qui se cachait derrière pouvait-elle les exonérer d'une part de responsabilité, je ne sais pas. Ils sont de toute façon coupables, et doivent être regardés comme tels.
Un autre détail qui m'a troublé: la coupe au carré de toutes les femmes sur les photographies, tant les victimes que les khmeres rouges. Exactement la même coupe uniforme que celle en vigueur en Chine à cette époque. Jusqu'où est donc allée cette diabolique inspiration? La Chine encourageait-elle cela, le savait-elle, elle qui sortait de ses années noires au moment où le Cambodge y rentrait? Je n'ai pas interrogé les nombreux chinois présents dans le musée. Il aurait sans doute été intéressant d'entendre leur avis et leur ressenti. Nous avons également tressailli lorsque la guide nous affirma qu'il était très probable que des khmers rouges encore vivants et en liberté viennent de temps en temps au S21, en se faisant passer pour des visiteurs normaux. Que viennent-ils y chercher? Repentir, curiosité, nostalgie?
A la fin de la visite, nous avons visionné le film dont le moment fort est la rencontre entre l'un des 7 survivants du camp et un ancien khmer rouge ayant officié au S21. Un dialogue surprenant, étonnant de franchise, de tranquilité et de pudeur, de part et d'autre. On en ressort troublé.
Après le S21, le tuk tuk nous a emmené visiter le charnier de Choeunk Ek à l'écart de la ville, où ont été exterminés tous les prisonniers ayant résisté aux tortures du S21. Les centaines de cranes exposés dans le stupa central sont bouleversants, mais les portraits des vivants exposés au S21 restaient le plus dur à voir. Les commentaires sur les panneaux et les brochures sont, eux, parfois assez intriguants. Une étonnante course à l'horreur avec le régime nazi est notamment abordée, et le qualificatif de "réactionnaire" attribué aux khmers rouges est des plus inattendus, même si on suppose que c'est le régime pro-vietnamien qui l'a inspiré.
Sur un plan plus personnel, qu'est-ce qu'un personnage comme moi, s'intéressant de près aux totalitarismes communistes du continent asiatique, a pu penser de cette confrontation avec le sommet de l'horreur? Sans doute le régime khmer rouge fut-il largement pire que ses homologues chinois et nord-coréens (puisque ce sont ceux que je connais le mieux, et que l'on compare - je pense à tort - au Kampuchea Démocratique). Je ne pense pas que quoi que ce soit de positif puisse être trouvé à ce régime, alors que les autres cités dans ce paragraphe ont quand même des accomplissements positifs à leur actif. J'ai beau aimer me faire l'avocat du diable et feindre d'adopter les postures idéologiques les plus douteuses, je ne peux que conclure à l'infinie cruauté de l'espèce humaine - car avant d'être des communistes ou des cambodgiens, ces bourreaux étaient avant tout des êtres humains - et rejeter cette immondice avec un geste de dégoût. Si j'étais croyant, j'y verrais sans doute l'oeuvre du Diable.
Plus cyniquement et plus prosaïquement, je n'ai même rien trouvé chez ces khmers rouges qui me rappelle l'esthétique révolutionnaire de Chine et de Corée que j'affectionne tellement. Leur hymne national était moche, leurs uniformes étaient moches, ils n'ont rien produit d'artistique, leur "oeuvre" n'étant que destruction. Je n'aurais toutefois pas dédaigné d'acquérir un buste de Pol Pot, puisqu'il parait que ça a existé vers la fin du régime.
et ben dis donc yang...
pourquoi diable es tu alle au cambodge, y a franchemment pas grand chose, le laos t aurait surement plus plu.
en tout ca ne fait pas la meme erreur que j avais fait a l epoque ou j etais monte au mondulkiri, tout est deforeste, y a quelques villages miserables qui survivent on se demande comment et pour y aller tu te feras grassement ponctionner a coup de prix touriste par les chauffeurs de pick ups pour avoir l honneur de bouffer de la poussiere et de la piste a bord de leurs tcharafis...
par contre je ne savais pas qu ils avaient maintenant un dollar cambodgien, a l epoque il y avait les riels et les dolls americains...
enfin bon, bon sejour quand meme...
Bah, je ne regrette pas ce voyage au Cambodge. Même si les débuts ont été laborieux, j'ai fini par m'y plaire.
En fait il n'y a pas de dollar cambodgien, il s'agissait bien sûr de dollars américains (à moins qu'ils ne soient imprimés au Cambodge). Le trait d'humour est apparemment mal passé car tu n'es pas le seul à l'avoir lu au pied de la lettre.
Le tuk tuk qui nous accompagnait pour l'après-midi a eu la bonne idée d'éclater un pneu au moment d'arriver au charnier. Pendant que nous visitions, il alla le faire réparer et nous attendit de pied ferme pour nous ramener en ville. Sur le chemin du retour, nous avons à nouveau crevé, et le conducteur alla à nouveau faire réparer sa roue à un croisement poussiéreux et bruyant du centre-ville, où un unijambiste fit une réparation de fortune en une demi-heure. Quelques minutes après le redémarrage, le pneu éclata une troisième fois, mais cette fois-ci, le conducteur allait tenter de nous ramener à destination. Les dernières centaines de mètres furent très laborieuses, le bruit de l'engin sur le goudron ressemblait plus à celui d'une diligence qu'à celui d'un engin motorisé avec pneumatiques. De carrée, la roue devint triangulaire (en langage imagé bien sûr) au moment où nous approchions de la guesthouse.
On a finalement été "sympas" et n'avons pas demandé de réduction du prix pour le temps perdu, car avec toutes les petites sommes engendrées pour réparer le pneu, on peut dire que l'après-midi du tuk tuk n'aura pas été très rentable.
Quelques regrets de ne pas avoir eu le temps d'aller au marché russe, d'autant que pour la première fois de ma vie je n'ai acheté absolument aucun souvenir pendant ce voyage (à part le guide sur les temples d'Angkor).
Il faisait déjà nuit, et nous avons pris la direction des quais, à pieds cette fois, que nous avons rapidement atteints après avoir dépassé une assemblée de jolies filles en tenues tradictionnelles et maquillées à outrance pour vraisemblablement assister à un mariage. En arrivant sur les quais, de nombreux vendeurs proposaient des paniers de sauterelles, de cafards et d'araignées grillées. J'ai longuement hésité, avant de finalement choisir les cafards et les araignées. C'était pas mal mais le résultat fut un peu décevant en raison de la densité (je parle bien entendu des photos que j'ai prises, je n'ai évidemment pas permis à ces choses de se frotter à mon palais).
Il y avait un monde fou dans la partie sud des quais, mais ça se décantait un peu vers le nord. Nous avons dégusté une bière sur une terrasse avant de décider du programme de la soirée de Nouvel An. Hors de question pour mes amis de faire nuit blanche, ce qui était mon idée au départ, devant de toute façon me lever aux aurores. Mais nous sommes rapidement tombés d'accord sur l'idée de manger français pour ce réveillon. Quant à moi, j'étais depuis quelques heures obsédé par le foie gras, mon ami étant pour sa part obnubilé par les profiteroles. Il fallait donc trouver un restaurant qui fasse les deux. Après avoir hésité entre quelques uns, nous sommes allés manger au Lyon d'Or, où mon dernier repas cambodgien fut donc foie gras, entrecôte sauce au poivre, assiette de fromages, et crème brûlée, le tout arrosé par un petit Bordeaux bien sympathique. Il faut bien se faire des petits plaisirs de temps en temps, puisque même à Shanghai, je ne mange pas souvent français. C'est vrai que la cuisine khmère c'est bon, mais la française reste quand même une sinon la meilleure au monde.
A la sortie du restaurant, nous avons été étonnés par le peu de monde qui était encore sur les quais. Très étonnant pour un 31 décembre au soir, une heure avant minuit. Pour patienter avant l'heure fatidique, nous sommes allés prendre un digestif sur une autre terrasse, il le fallait bien, étant donné les quantités gargantuesques de nourriture que nous avions réussi à ingurgiter.
A minuit, la clameur de la foule fut bien faible, tandis que quelques feux d'artifice tirés sur l'autre rive ont finalement réussi à mettre un peu d'animation. Tout cela fut donc bien calme, mais n'étant de toute façon pas fêtard du tout (et même anti-fêtard), ça ne m'a pas déplu.
Je me suis finalement couché vers 1 heure du matin, et ai réglé le réveil à 5.15. La nuit fut donc très courte d'autant plus que, paradoxalement, j'ai mal dormi et me suis réveillé à plusieurs reprises. J'étais malgré tout en assez bon état pour prendre un tuk tuk le 1er au matin, partagé avec un chinois, pour aller à l'aéroport et attrapper mon vol pour Canton. Je m'y suis en fait pris beaucoup trop à l'avance, j'aurais quasiment pu dormir une heure de plus.
Le vol pour Canton fut sans encombre, et étonnamment peu rempli. L'avion étant essentiellement rempli de chinois, quelques uns se chargèrent naturellement de semer la pagaille à bord, et deux ou trois se levèrent avant que l'avion n'atterrisse. Les hôtesses n'ont même pas eu la présence d'esprit de les faire asseoir, et la poufiasse qui était juste devant moi s'est évidemment cassé la gueule lorsque les roues de l'avion ont touché le tarmac. Ca m'a bien fait rire. Puis avant même que l'avion ne se stabilise elle a bousculé tout le monde pour être la première à se planter devant la porte arrière, en criant à tout le monde qu'ils étaient idiots d'aller vers l'avant, et de rire bruyamment quand le steward lui a confirmé que la porte arrière ne s'ouvrirait pas. Elle en a donc profité pour passer un petit savon avec une voix encore plus stridente à son mari/copain/souteneur qui avait renoncé à contenir la furie.
Coup de chance, j'ai pu changer mon billet d'avion pour Shanghai et décoller de Canton à 14.00 au lieu de 20.00. Je n'étais en effet pas d'humeur à aller passer l'après-midi à Canton, mes amis n'étant pas disponibles, et n'ayant de toute façon pas assez d'appétit pour faire une orgie de dim sums en raison de la goinfrerie de la veille au soir.
Arrivé à Shanghai, j'ai retrouvé le froid et la pluie, ainsi que la mauvaise surprise de voir l'électricité coupée chez moi en raison d'une facture payée avec retard, mais payée quand même. Comme un type de la maintenance a pu réparer le truc, je n'ai pas eu besoin d'engueuler la compagnie d'électricité. Dommage, ça m'aurait bien plu.
Mes premiers jours au Cambodge furent plutôt négatifs, et j'envisageais même de mettre ce pays dans la liste de ceux que je n'ai pas vraiment aimés dans mon profil, mais les choses allèrent en s'améliorant, et finalement je tire un bilan plutôt positif de ce voyage, avec toutefois le regret et la certitude d'avoir raté beaucoup de choses, au premier rang desquels des contacts plus approfondis avec la population khmère qui gagne à être connue. Oui, après les avoir trouvés malhonnêtes, paresseux et inefficaces, j'ai finalement su apprécier leur intelligence, leur dignité et leur gentillesse, trois qualités que l'on ne retrouve pas si souvent réunies ensemble.
Y aura-t-il une prochaine fois? Je n'en suis pas sûr, je n'ai pas eu le coup de foudre de beaucoup pour le Cambodge, mais je comprends maintenant parfaitement que l'on puisse être passionnné par ce pays, et je dois confesser avoir eu un petit pincement au coeur en le quittant.
C'est avec grand intérêt, comme d'habitude, que j'ai lu ton récit cambodgien qui s'achève sur une note plutôt positive.
Il reflète parfaitement l'attirance-répulsion que nous avons ressentie lors de nos premiers pas dans un pays dont les aspects fortement contrastés peuvent dérouter et irriter les nouveaux arrivants.
Quelques jours sont nécessaires pour s'adapter et faire la part des choses, se laisser séduire sans se départir de son esprit critique que tu ne manques surtout pas, toi même, de laisser s'exprimer librement.
Pourquoi ne pas y retourner une deuxième fois, plus longuement, et surtout sans le stress et la fatigue qui t'ont certainement empêché de goûter plus sereinement à ce Cambodge si émouvant ?
Fabricia -
Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs... ("L'Usage du Monde" - Nicolas Bouvier)
"Les hôtesses n'ont même pas eu la présence d'esprit de les faire asseoir, et la poufiasse qui était juste devant moi s'est évidemment cassé la gueule lorsque les roues de l'avion ont touché le tarmac."
quel language yang!!!
moi qui te croyais amoureux des belles lettres et de la culture, quelle deception!!!!😎
j ai pense comme toi du cambodge, pas trop mal mais de la a y retourner...
.......j'y suis pas retourné depuis fort longtemps, mais ton récit reflète bien ce que doit etre "devenu" ce pays.........faut attendre encore pour que ca s'arrange..............
Un récit est un récit ...... les impressions que l'on donne sont propres à nous mêmes et en aucun cas ne peuvent refléter la situation exacte d'un pays, et surtout on ne peut pas se faire une idée sur le compte rendu d'une personne à partir des éléments de voyage que cette même personne a vécu ......
Ce membre nous retransmet ses impressions, moi j'ai les miennes, d'autres membres ont les leurs ...... et personne ne détient de vérité sur ce pays et on ne peut pas dire qu'il faut attendre pour que ça s'arrange ou prétendre savoir ce qu'est " devenu " ce pays ..... celà reste subjectif et c'est à chacun de se faire son opinion en allant voir sur place .....
Celà étant, je respecte totalement le récit qu'à fait mon ami ( car il l'est ..... ) sur ce pays, et il en retransmet ce qu'il en a retiré de son séjour fort court par ailleurs ......
"Un récit est un récit ...... les impressions que l'on donne sont propres à nous mêmes et en aucun cas ne peuvent refléter la situation exacte d'un pays, et surtout on ne peut pas se faire une idée sur le compte rendu d'une personne à partir des éléments de voyage que cette même personne a vécu ...... "
.......ben oui, les impressions sont subjectives, mais à le lire, je ressens bien ce qu'il a vu, aimé et pas aimé.................................. et tout de même c'est là que je ne suis pas trop d'accord avec toi : on peut se faire une opinion à partir du compte rendu de quelqu'un, surtout que lui il écrit plutôt bien..........je reconnais un peu ce pays (ou j'ai été à plusieurs reprises) à travers son récit..........voilà, c'est tout, et c'est même rare en ce qui me concerne, de retrouver des trucs dans des récits de voyages ( parce que par ex tout les récits sur la Thailande, en général c'est plutôt pénible, genre "Koh Chang c'est trop cool")...........et je répéte, faudra encore attendre afin qu'il rattrape (un peu) son retard par rapport autres pays d'asie du sud est (parce c'est quand même le plus pauvre du coin)....
Il est évident que mon récit ne représente rien d'autre que la narration, plus ou moins exhaustive, des diverses expériences, heureuses et malheureuses, d'un touriste ayant passé un court séjour dans un pays qu'il ne connaît pas et avec lequel il n'avait aucune affinité particulière.
Etant resté sur les sentiers battus et rebattus, j'ai donc fait plus ou moins la même chose et ai été confronté plus ou moins aux mêmes expériences que la majorité des touristes qui ont visité le Cambodge. Il est donc normal que quelqu'un comme Alan qui y a passé beaucoup plus de temps, y a fait beaucoup plus de rencontres, et surtout a développé un rapport émotif très étroit avec ce pays, ne reconnaisse pas le Cambodge dont il est tombé amoureux. Il suffit de lire ses carnets de voyage sur ce pays pour comprendre qu'il s'agit-là de deux voyages et approches totalement différentes. La mienne est extrêmement superficielle, car je n'avais ni le temps ni l'envie de faire de ce voyage une expérience spéciale. Le titre de ce carnet était d'ailleurs choisi dans cette perspective: et pourquoi pas l'Asie du Sud-Est pour changer? Il s'agit d'une des régions du monde les plus populaires auprès des voyageurs, et il m'était donc difficile de ne pas aller voir de plus près de quoi il s'agissait. Mes régions de prédilection sont autres: Asie du Nord, Moyen Orient, monde indien, mais après plusieurs années passées en Asie, il fallait quand même que j'essaie autre chose.
Je compte d'ailleurs bien un jour visiter les autres pays de la région, même si ce n'est toujours pas dans mes priorités. Quelle que soit l'interprétation que l'on a pu faire de mes propos, je le répète, je tire un bilan plutôt positif de ce voyage au Cambodge, et c'est une destination que je recommande auprès de ceux qui me posent la question. Il n'en reste pas moins vrai que j'ai cette impression d'avoir "raté" mon voyage, au sens où la sauce n'a pas pris, où je n'ai pas ressenti ce qui a pu m'enchanter dans d'autres régions du Monde. Ce n'est ni la faute du pays et de ses habitants, dont il faut reconnaître qu'ils ont beaucoup à offrir au visiteur, ni la mienne je pense, mais tout simplement le fait que l'on ne peut pas être passionné par tous les pays au monde, qu'il y en a qui touchent plus que d'autres la corde sensible de chacun, et que cette alchimie, ça ne se contrôle pas.
Il a longuement parlé aussi de Norodom Sihanouk, ex-roi, et toujours en vie, qui a dominé le paysage politique cambodgien depuis maintenant plus de 60 ans. Et au détour d'une phrase, j'ai sursauté. Je lui ai fait répéter plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien compris: Norodom Sihanouk, qui avait passé du temps à Pékin pendant ses années d'exil, en avait profité pour passer aussi quelques séjours en Corée du Nord, pays dont il est tombé amoureux, et où il s'est fait construire un palais. Et d'après ce vieux professeur, Norodom Sihanouk serait en ce moment-même à Pyongyang où il a élu domicile et où il "travaillerait". Je n'en avais absolument jamais entendu parler, moi qui suis pourtant avide de toute information concernant la Corée du Nord. Le professeur ajouta que l'ex souverain était amoureux de la langue française, de la Chine, et de la Corée du Nord, une triple particularité que je partage et qui me fait donc regarder ce personnage avec un regard neuf et curieux. Toujours est-il que si, comme prévu, je retourne à Pyongyang l'année prochaine, je creuserai la question.
Salut Patrick,
toujours aussi plaisant de lire tes carnets de voyage. 🙂
Pour en savoir un peu plus sur Norodom Sihanouk, je te conseille de jeter un oeil sur son site qui est mit trés régulièrement à jour (même s'il y avait plus de choses du temps où il était encore le roi et pas encore le roi-pere): http://www.norodomsihanouk.info/
Il est actuellement à Pékin où il essaie de soigner son cancer. C'est vrai qu'il passe assez souvent du temps en Corée du Nord, ayant été un grand ami de Kim Il Sung.
En parlant de Kim Il Sung, aurais-tu raté son boulevard à Pnomh Penh car tu ne cites que celui de Mao. 😎
Un boulevard Kim Il Sung à Phnom Penh??? Oui, j'ai raté ça! Si je l'avais vu sur le plan de ville, je serais allé voir ça! Alan m'a fait savoir que le boulevard Mao Tse Tung n'était en fait pas unique au monde, mais pour Kim Il Sung...
Collectionnant les vieux magazines nord-coréens, j'en ai trouvé quelques uns de plus le week end dernier, et dans deux numéros des années 72 et 73, il y a des photo reportages sur les visites de Norodom Sihanouk à Pyongyang. Je traverse en ce moment des problèmes informatiques assez pesants, mais dès qu'ils seront résolus - ce que j'espère demain ou après-demain, je tâcherai de mettre ces pages en ligne ici. C'est assez stupéfiant.
Pour te donner des regrets, Je viens aussi de trouver cela. Ca date de novembre 2005 donc j'ignore si le restaurant existe toujours. J'espère que le site n'est pas bloqué en Chine car c'est celui d'un journal anglais:
J'avais déjà entendu parler du restaurant en question, mais ne l'ai pas cherché par manque de temps. De toute façon, je fréquente souvent des établissements jumeaux à Shanghai. 🙂
Merci pour ton récit. Il a la valeur de l'honnêteté. T'as pas peur de passer pour un "touriste", c'est bien ça!😉
T'avais un gros appareil photo sur le ventre au moins?😛
T'étais en pantalons courts beige j'espère?😛
J'attends avec impatience tes carnets de la Corée du Nord! Bien que je ne cautionne pas ton amour pour l'art totalitaire, je partage tout de même ta fascination pour les pays qui le sont. Tout en espérant qu'ils disparaissent de la surface de la Terre le plus vite possible.
D'ailleurs à ce sujet, l'année 2006 à ton grand damn a été une année fructueuse: décès de Pinochet, de Niazov, de Saddam, ... tu devrais te grouiller avant que le King Kong-Il ne se fasse descendre par l'âge😛
C'est vrai que la disparition de ce trio en l'espace de seulement quelques semaines est assez frappante. Pinochet ne m'a jamais vraiment intéressé, sa dictature était trop "banale". Saddam en revanche était beaucoup plus intéressant je pense. Un voyage en Irak à son époque m'aurait sans doute intéressé. S'il doit bien rester trace des constructions monumentales, je pense en revanche que les statues du Rais sont perdues à jamais.
Si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux déjà lire mon vieux carnet de Corée du Nord en attendant le prochain. Il commence à dater un peu, et avec le recul je l'aurais écrit très différemment, mais tu y trouveras sans doute ce que tu attends. 🙂
Et pour dissimuler l'insoutenable suspense, non, je ne ressemble pas au touriste que tu décris. J'ai justement choisi un appareil photo le plus petit et plat possible, pour qu'il puisse facilement se glisser dans la poche, et je déteste les pantalons courts. 🙂 Mais à part ça, je n'ai évidemment pas peur de passer pour un touriste puisque c'est ce que je suis, quel que soit le pays où je vais. Comme presque tout le monde sur ce forum d'ailleurs.
Bangkok, dimanche 24 février 2013, 4 pm. La chaleur a une odeur. Elle pénètre dans nos narines et nous enveloppe d'un coup. L'atmosphère estivale pourrait nous…
Aprés quelques mois de dur labeur, Chouchou et Loulou sont repartis pour de nouvelles aventures Cette fois ci, c'est le Cambodge qui nous accueille, pays bien…
Carnets de voyage › Thaïlande / Cambodge · 221 replies
Ce récit de voyage est notre second sur voyageforum après celui de l'an dernier où nous avions relaté nos quatre semaines passées au Vietnam. Le but est le…
Nous avons voyage' de ouest en est en traversant des champs asseche's -probablement des riziere qui attendent la mousson pour verdir. D' ímmenses pancartes…
Lecteur assidu du forum qui s'est avéré une aide précieuse lors de la préparation de ce voyage, j'ai finalement décidé de sauter le pas et de livrer à mon tour…
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Bonjour tout le monde, nous voici rentrés d'un RT USA organisé par nos soins du 31/07/2026 au 26/08/2026.
La destination : Le Sud-Ouest USA avec le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. 7000 kilomètres effectués à la louche.
L'Auto : Une Chevrolet Equinoxe pour deux en passant par BSP Auto et Avis. Et dedans 2 valises, un sac de voyage, deux valises cabines, la glacière de chez Walmart, le matos photos et les bouteilles d'eau (pack de 40).
Le trajet : Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo et Dallas pour finir avec départ sur DFW.
Les voyageurs : Deux séniors bien avancés dans l'âge (73 et 75) mais toujours en activité (pas épuisante physiquement) (pour rester vivants et financer les voyages), autonomes physiquement à 100%, intellectuellement beaucoup moins, passionnés des USA, pays où tout est possible, plus marcheurs que randonneurs, plutôt hôtels à partir de 3 étoiles que motels de bord de route, plutôt restos Italiens que nourriture US, adeptes des arrêts fréquents pour les photos, plutôt musées que rien, Plutôt sieste que marches forcées. Pas trop râleurs, juste ce qu'il faut pour rester français au pays du grand Satan qu'ils disent.
Pas trés doués pour les langues, Anglais des rues (mais bien pratique), Espagnol nul pour moi hormis : " Hola ! Una Cerveza por Favor ! " Cela fait court. Madame comprend tout mais refuse de parler.
Le coût du RT : Environ 12 000 euros avec les vols AF, Auto, Essence, cadeaux, visites et tutti quanti. Bien maitrisé puisque 13500 euros prévus au départ.
Le bilan positif : Un régal avec les longues routes à perte de vue. Des Musées à découvrir. Le constat de la présence Hispanique et de son Histoire importante dans ce secteur de l'Amérique. Des locaux adorables. Des touristes plus ou moins sympas. Un accent Texan abominable et difficile à comprendre. Des stations Gas qui sont de véritables magasins avec nourriture préparée et autre alcools vendus en Arizona et Nouveau-Mexique et des employés au top ! Toujours prêts à rigoler !
Le bilan négatif : La chaleur tout au long du séjour...43° sur Dallas en fin de séjour. Impossible de sortir dans les rues. Beaucoup de "Homeless" dans les rues de l'Hyper Centre de Dallas. Les breakfasts Hôtel toujours les mêmes. On s'y fait.
Donc, positif certes mais le concept commence à fatiguer. Il se pourrait que le modèle RT autonome soit repensé pour le prochain. SI celui qui est en haut nous prête vie.
Pour la suite, attendons les premières photos triées et passées à la moulinette.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Il arrive souvent qu'on nous demande quoi visiter en Belgique .
Et les réponses ramènent le plus souvent à Bruges , Gand, Anvers et Bruxelles , avec raison , ces villes valant la peine d'être visitées 😉 .
Toutefois, la Belgique, bien que petite , ne se limite pas à ces 4 villes .
J'habite l'une d'entre elles ( Bruxelles) , passe avec plaisir du temps dans les trois autres , mais j'ai envie d'aborder d'autres coins moins connus , qui pourront compléter le séjour de ceux qui ont envie d'en voir un peu plus , ou de voir autre chose .
C'est qu'entre deux voyages , j'aime bien visiter l'un ou l'autre coin du pays où j'habite .
D'où l'idée d'un carnet de balades .
La plupart des endroits dont je vais parler peuvent être visités en faisant l'aller-retour le même jour , au départ de Bruxelles , que ce soit en transports en commun ou en voiture .
Dans l'ordre chronologique des sujets abordés :
- Le barrage de la Gileppe ( province de Liège) -message 2 , page 1
- Le domaine de La Hulpe ( Brabant wallon ) - message 3 , page 1
- Malines ( province d'Anvers ) message 4 , page 1
- La côte - message 5 , page 1
- Le Westhoek , au départ de La Panne - message 6 , page 1
- Le Zwin, au départ de Knokke - message 7 , page 1
- Lier ( entre Malines et Anvers ) - message 8 , page 1
- Mons (Hainaut) - message 9 , page 1
- La région de Florenville . - message 12 , page 1
- Les Cantons de l'Est - message 13 , page 1
- Dinant - message 18 , page 1
- Le jardin japonais d'Hasselt - message 24 , page 2
- Louvain message 29 , page 2
- Louvain-la-neuve - message 32 , page 2
- Ostende - message 42 (page 3) et message 166 (page 9)
- Les floralies de Grand-Bigard . - message 43 , page 3
- Le bois de Halle -message 44 , page 3
- Les pralines - message 54 , page 3
- Charleroi - message 68 , page 4
- Namur - message 92 , page 5
- Le Bois du Cazier ( Marcinelle) - message 95 , page 5
- Les couques et les gozettes - message 96 , page 5
- Liège - message 99 , page 5
- Tournai - message 115 , page 6 .
- Audenarde ( Oudenaarde ) - message 121, page 7
- Jardin botanique de Meise - message 124, page 7 .
- Tongres ( Tongeren ) - message 125 , page 7 .
- Château de Beersel ( Brabant flamand) - message 126, page 7 .
- Bruxelles confinée ( messages 150 et 154 , page 8 )
- L'hôpital Notre Dame à la Rose , à Lessines ( messages 161 et 162 , page 9 ) .
- Westende ( message 167, page 9)
je complète cette liste au fur et à mesure de l'avancement du carnet ...
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
---/---
You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
---/---
As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
In early March, full of carefree joy and happy to return to Morocco, we landed in Marrakech under the sun.
We spent just one night in Marrakech at the Hôtel Toulousain, as we did on our previous trip. And we booked our 3 nights for the end of our trip, the second half of March... Ouch! Ouch! Ouch! But we’re not there yet...
Our first goal is to reach Magdaz, a mountain village in the Tessaout Valley, sometimes called the lost valley.
We discovered the village of Magdaz on this forum, and we were charmed by the photos and comments from travelers who came before us.
The road is easy—it’s dry, and the tarmac takes us right to the village gates at over 2,000 meters above sea level.
We arrive in the afternoon and are left speechless by the beauty of the place. A jewel of Berber architecture! Perfectly restored granaries and kasbahs!
A young man from the village guides us on the visit and opens the doors to the terraces overlooking the village.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
We won’t find anything decent to stay overnight there, so we head back down a bit and settle in at the Assounfou guesthouse. Lovely welcome. The place is in excellent condition and very clean. It’s spacious, but we’re the only ones there.
First day full of promise!
Hi everyone,
We (two adults, 74 and 70 years old) had already shared a travel journal about our first trip to the Philippines in February/March 2019 on this forum (https://voyageforum.com/v.f?post=9377175;search_string=carnet%20philippines). We had visited Manila, the Banaue rice terraces, Sagada, the Visayas (Bohol, Siquijor, Dumaguette), and on our way back to Luzon, the Taal volcano before returning to France. Delighted by this trip, organized by the French-speaking agency Alizé, we decided to further explore this beautiful country, this time focusing on Coron and Palawan.
Before writing this journal, I should mention that these are personal comments and don’t reflect any differing opinions. Without any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the visits, hotels, and restaurants.
Preparations
We decided to return in mid-January 2025 and consulted three French-speaking tour operators to create a trip based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and budget. Comparing three operators helped us weigh their advice and make our choices. Only our first operator respected the budget, a second came close, and the third proposed a slightly more upscale trip. In the end, we chose the agency from our first trip. Our discussions helped refine our itinerary, and when we reviewed it point by point, the document provided was perfect, full of great tips. The most debated point was a 3-day, 2-night cruise between Coron and Palawan. We were tempted but worried about being the only "older" travelers among younger people and feared two uncomfortable nights. Reassured by our tour operator, we finally opted for this "exploration." We’ll come back to that later.
Once the choice was made and dates set, we booked our international flights with Cathay Pacific for 750 € per person, which offers the best schedules (short layovers) at an acceptable price for flights arriving in Cebu. Our trip started on February 25 and returned to Paris on March 15.
International flights
The round-trip flights went smoothly. Cathay does the job well, without frills. The service quality seems to have slightly declined compared to our previous trips with them. Hong Kong Airport is huge but very practical.
Note that not all airlines serve Cebu.
Recommendation: Fill out your Philippine entry form within 72 hours before your flight. This can prevent issues with the airline (possible boarding refusal) and saves a lot of time upon arrival (see the Philippine embassy website).
Domestic flights
For our two domestic flights—Cebu to Coron and Puerto Princesa to Cebu—our tour operator chose Philippine Airlines and their propeller planes. No problems there.
Day 1:
We landed around 12 PM (local time) after 17 hours of travel. A driver was waiting for us at the airport exit and took us to our hotel, intentionally chosen near the airport (Mandaue, about 10 minutes away) to help us recover and get a good night’s sleep before our early morning domestic flight the next day. The Mayoo Hotel, reasonably priced, was perfect for this. Large, beautiful room in a new building—clean, comfortable, with a spa. We could relax by the pool on the 16th floor and enjoy the city view. The breakfast was exceptional, and the staff was smiling, attentive, and helpful. An ATM in the lobby allowed for withdrawals. However, the hotel is in a neighborhood with nothing to see or do. We dined at the Korean restaurant K-GOGI across from the hotel—a real attraction and a great discovery.
Day 2:
After a restful night, we were driven to the airport around 6:30 AM for an 8:10 AM flight from Cebu to Busuanga (Coron).
The flight was uneventful. Upon arrival, we paid 200 pesos per person for the Coron tourist fee before a 40-minute transfer to our hotel: Natura Resort, located outside the city in a secluded spot. The setting is stunning—a beautifully maintained tropical garden, a pleasant pool, and the option to book massages. The cottages are tropical-style with thatched roofs, simple and unpretentious.
The owner, who speaks French, told us that given the heat and our ages, climbing the 721 steps to the top of Mount Tapyas wasn’t necessary. She gave us a few rooftop recommendations to watch the sunset over Coron Bay. After a good swim in the pool and a meal at the resort’s pleasant restaurant, we hired a tricycle to go into town. We were told it costs 150 pesos one way, and depending on the return time, it could exceed 250 pesos. But our driver gave us his WhatsApp number and charged the same price regardless of the time. He just earned two days’ worth of customers.
He dropped us off at the port where bangkas (local boats) gather for day trips. It was the end of the day, so there was a rush. A few shops around the port sold waterproof bags for marine excursions at reasonable prices (compared to back home), after some bargaining. We wandered the town’s alleys looking for the Top Hotel, whose rooftop is famous. Indeed, it’s perfectly located to admire the sunset and enjoy a refreshing drink.
We dined nearby at a small Chinese restaurant, then just had to call our driver to head back.
The night wasn’t entirely restful—our hotel had a soundtrack of all the countryside animals, and it seemed they had no set bedtime! :
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
A little sneak peek?
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
