J’ai décidé de vous faire partager mon périple en Asie et plus particulièrement en Chine mais aussi à Taiwan et au Japon. C’est un voyage que j’ai réalisé en 2001 d’une durée de 5 mois.
Tout d’abord je me présente, j’ai 36 ans et je travaille dans l’hôtellerie en réception, je suis également passionnée de cinéma mais depuis quelques années, j’ai envie de faire autre chose et cet “ autre chose “ c’est la réalisation de documentaire. Evidemment, on ne s’improvise pas du jour au lendemain réalisatrice, mais j’avais suivi un an auparavant un stage qui s’est avéré peu intéressant pour moi. Malgré un premier essai non fructueux en Amérique du sud avec une caméra non numérique, je ne me suis pas démontée.
Bref après avoir potassée des magazines et des bouquins sur le sujet, je me suis achetée une caméra vidéo et des accessoires notamment un micro et une bonnette (protection pour le micro ) très utiles pour les interviews. Je me suis entrainée chez moi 1 mois avant le départ.
Ce que j’aime dans les voyages, c’est de pouvoir rencontrer des gens et des modes de vie différents mais surtout de pouvoir vivre le quotidien de ces gens, c’est pour cette raison que je pars rarement ou jamais moins de 3 mois voire 6. Le summum du voyage pour moi c’est de pouvoir travailler dans le pays et pas forcément en tant que bénévole et c’est peut-être pour cela que je suis tombée par hasard dans l’hôtellerie qui était le moyen le plus facile pour travailler à l’étranger.
Il y a quelques années en 1997, je suis partie en Asie pour une durée indéterminée pour voyager et aussi faire du bénévolat. J’ai commencé par l’Inde, Le Népal, La Thailande, Le Myanmar, Le Laos, Hongkong, La Chine, Taiwan, Le Japon et retour par Les USA . Je me suis retrouvée à enseigner l’anglais au Japon puis à taiwan. Après presque 2 ans de voyage, je suis rentrée à paris avec l’intention de repartir pour parler de choses qui m’avaient titillées où intéressées durant ce voyage et notamment concernant La Chine et Taiwan.
J’avais envie de réaliser un documentaire sur les femmes de mon âge, célibataires mais en comparant la Chine et Taiwan. Car malgré leur différend, ces deux pays ont une une tradition commune. La plupart de mes étudiants à Taiwan étaient des femmes et en discutant avec elles, je me suis aperçue qu’elles étaient en même temps trés indépendantes mais aussi trés traditionnelles dans leur facon d’aborder les relations avec les hommes. Le mariage est trés idéalisé et en même temps elles sont trés diffiçiles . Elles ont des critères encore plus élevés que les miens et c’est peu dire.... Elles attendent le prince charmant et forcément elles se marient trés tard et j’avais aussi envie de voir le côté chinois.
Voilà donc comment l’histoire a commencé. Sans avoir vraiment travaillé sur l’écriture du scénario, je suis partie en me disant qu’une fois sur place, j’aurai plus de temps pour y revenir.
Pour ce voyage, j’avais décidé de refaire le chemin à l’envers de ce que j’avais fait en 1998.
Départ de HONGKONG, pour rejoindre la province du Yunnan, KUNMING, DALI, LIJIANG, ZHONDJIANG, la province du Sichuan, XIANCHENG, LITANG, KANDING, CHENGDU le tout en bus puis remonter vers la province du Gansu en bus ou en train LANZHOU puis direction le Xinjiang avec URUMQI, TURFAN, KASHGAR, de là, retour en sens inverse par YARKAND, HOTAN, le long du desert de TAKLAMATAN pour rejoindre GOLDMUD ou XINING puis LANZHOU et ensuite direction PEKIN, SHANGHAI puis GUILIN et YANGSHUO et de là, retour sur HONGKONG.
C’était à l’origine le trajet que je voulais suivre. Tout etait prêt pour le grand départ. A chaque fois que je pars je suis toujours excitée mais cette fois-ci j’étais aussi angoissée à l’idée de rater complèment et de me planter...
Début nov 2001 départ pour Bangkok. Malgré l’horreur que m’inspire la ville, je me sens toujours rassurée à Bangkok car j’ai dû m’y arrêter une dizaine de fois et KHAO SAN ROAD est devenu mon pied à terre. J’entends déjà les voyageurs hurler en lisant cela.
C’est vrai que c’est un dépotoir à touristes mais pour moi c’est très pratique, mon agence de voyage est là-bas, je le connais depuis longtemps et les prix sont toujours intéressants, l’hôtel où je descends est super, que demander de plus. On n’est pas obligé d’y vivre. Finalement je n’y suis restée qu’un seul jour car les départs pour Hongkong sont trés nombreux.
J’ai pris l’habitude de m’arrêter à Bangkok pour acheter des billets d’avion car c’est l’endroit le moins cher pour ca, J’achète en général un Bangkok-Hongkong-Taipei-Tokyo-Hongkong-Bangkok pour 2000frs mais c’était sans compter les évènements du 11 sept et les prix ont doublés, ce que je n’avais pas prévu, finalement je n’ai acheté qu’un A/R pour Hongkong me disant que je trouverai mieux la-bas. Ce qui était faux.
Après avoir récupéré mon sac à la consigne de l’aéroport, me voilà repartie destination Hongkong.
C’était la première fois que je revenais à Hongkong depuis sa rétrocession à la Chine et j’ai pu remarquer la différence notamment dans la pratique de l’anglais, on entendait moins parler anglais et il y avait définitivement moins d’étrangers dans les rues mais c’était aussi le contexte politique qui voulait ça, l’après “11 sept.”
Arrivée à l’aéroport, j’ai fait la bêtise de prendre le nouveau métro qui soi disant nous amène directement à kowloon, ce qui est faux. Il faut prendre une navette minuscule peu adaptée pour transporter des bagages, alors forcément ça été un peu le bordel dans le bus. Finalement nous sommes arrivés à bon port, le sud de kowloon pour moi et le fameux MIRADOR ARCADE pas trés loin du mythique CHUNGKING MANSIONS. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mirador Arcade est beaucoup plus propre et sympathique que Chungking Mansions qui a été immortalisé à l’écran sous le nom de CHUNGKING EXPRESS. Se loger à kowloon est trés pratique car juste à côté, il y a le bureau de l’immigration pour les visas chinois et le métro pour se rendre à la frontière chinoise.
N’ayant pas pu acheter un casque audio pour mon camescope à Paris, je passe la journée à faire les magasins électroniques pour le trouver mais sans aucun succès.
Hongkong est aussi une des villes où j’ai souvent été plus par obligation que par intérêt .Je m’y suis toujours sentie à l’étroit, trop de monde, trop de circulation et trop de magasins.
Après avoir passée 2 jours à Hongkong, je suis prête à affronter la Chine et surtout les Chinois. Il faut savoir que le visa chinois de Hongkong est valable à partir de sa date d’émission alors il ne faut pas perdre de temps, j’avais compté passer 3 mois en Chine.
Le passage de la frontière chinoise se fait trés facilement, il faut prendre le train KCR qui va à LO WU poste frontière avant la chine.
Dés qu’on sort de l’immigration, on se retrouve à SHENZEN ville franche chinoise, nouvelle ville moderne qui se veut vitrine de la chine capitaliste.
C’est une ville qui attire énormement de paysans et paysannes qui espèrent trouver fortune ou tout au moins du travail, malheureusement la réalite est tout autre. Ils se font trés souvent exploités.
A Shenzen, il y a plusieurs gares routières et évidemment je me perds un peu, ne pouvant reconnaître quoi que se soit. Les gares chinoises, notamment celles des grandes villes sont immenses, de la taille d’un stade de foot si ce n’est pas plus. La chine change tellement vite que j’ose à peine imaginer les changements que je vais rencontrer .Finalement après avoir demandé mon chemin en montrant mon phrasebook écrit en caractère chinois ( indispensable quand on ne maitrise pas la langue, ce qui est mon cas), je me retrouve dans une gare routière et achète un billet pour Guangzhou ex Canton, qui est à 2h de bus . Par contre je dois attendre plus de 4h pour ce bus ce qui me parait anormal car je me rappelle que la dernière fois il y avait des départs toutes les heures. Mais pour arriver jusque là, il a fallu que je monte et descende plusieurs passerelles et je n’ai pas le courage de refaire cela. Je prends donc mon mal en patience.
Finalement il est 20h00 quand on part et 22h00 quand on arrive. Je suis la dernière à descendre. J’étais censée aller à la gare routière mais manifestement le chauffeur ne va pas dans cette direction et arrête son bus au milieu de la route et ouvre la porte me faisant signe de descendre.
J’entends le mot tant redouté “ méyo”
Pour ceux qui désirent aller en chine, “méyo” est le 1er mot à apprendre, c’est une négation, “ il n’y a plus, il n’y a pas “ c’est toujours de mauvais augure.On peut vous répéter 10 fois ce mot pour vous faire comprendre qu’il ne faut pas insister.
Donc je me retrouve au milieu de nulle part, la nuit commence à tomber et j’arrête un taxi qui m’amène à cette fameuse gare. Mais je ne sais pas pourquoi j’ai décidé de prendre le bus pour Nanning puis le train de Nanning à Kunming au lieu du train directement pour Kunming. Encore maintenant je me pose la question, j’ai donc fait le trajet en bus de nuit avec un siège hors service, trajet d’une dizaine d’heure. On a eu droit à une bouteille d’eau ainsi qu’une boîte de conserve de je ne sais quoi, sorte de champignons, le tout gratuit. Dans cette partie de la chine, près de la frontière avec Hongkong, Guangzhou, Macao et Shenzen le service s’est énormement amélioré. Tres souvent le billet inclut une boisson et quelque chose à grignoter. C’est uniquement du au tourisme d’affaire, qu’il soit occidental ou hongkongais ou même chinois.
On est arrivé à Nanning à environ de 10h du matin. En chine tres souvent les gares routières sont à côté des gares de train. Je préfère me renseigner à la gare pour le prochain train pour Kunming et après manger et dormir un peu.
Nouvelle surprise, la gare est en travaux, complète rénovation et gros bordel en prévision. Il faut traverser le chantier en construction, il n’y a pas d’autre chemin, on est dans la gadoue et il y a des tranchées, on se croirait dans un camp d’entraînement militaire et tout ça avec les bagages.
Heureusement il fait beau, c’est déjà ca. Malgré ce petit contretemps, j’achète mon billet de train, départ prévu vers 16h00 ce qui me laisse un peu de temps pour manger et dormir.Je laisse mon sac en consigne à la gare, c’est tout de même tres pratique. Le voyage est de 15h à peu pres. Il y a 4ans, il n’existait pas de ligne ferrovière entre Nanning et Kunming. Et j’avais dû prendre le bus et me taper plus de 30h, un vrai calvaire.
Je suis tellement HS que je prends une chambre d’hôtel en face de la gare ou plutôt un lit dans un dortoir de 3 lits, évidemment la plupart des clients quittent l’hôtel et c’est l’heure du ménage.
Moi qui travaille dans l’hôtellerie, c’est quelque fois difficile de voir comment certains hôtels sont entretenus et surtout comment le personnel vous traite. Je suis seule dans ma chambre mais on vient quand même faire le ménage, passer le balai, ouvrir les rideaux alors que je venais de les fermer, ouvrir les fenêtres et laisser la porte ouverte et crier à tue-tête.
Malheureusement c’est un comportement habituel en Chine et il n’y a rien à faire, il faut être ZEN....et plutôt en rire. Mais je peux tout de même dire que les comportements ont énormement changé en 4ans, je vais pouvoir le constater au cours de ce voyage. L’ouverture du pays au tourisme ainsi que la tenue des jeux olympiques prochainement y sont pour quelque chose.
Arrive le moment d’embarquer, les salles d’attente sont comme le pays d’une taille incroyable, il y a des bancs et les gens arrivent souvent plusieurs heures à l’avance surtout ceux qui voyagent sans réservation c’est-à-dire en siège dur, le pire dans la hiérarchie du voyage en train mais aussi le moins cher. Pour des voyages de +de 15h, je recommende la couchette dure ( 2ième classe), moins chère que la molle qui correspond à une 1ère classe. Il y a 3 prix, inférieure, milieu et supérieure.
Le siège mou est supportable mais pas pour des trajets trop longs.
A partir du moment où vous avez une réservation, il n’est pas nécessaire de courir mais à chaque départ c’est la ruée vers les compartiments.
Voyager en train en Chine est pour moi un vrai plaisir, les couchettes sont confortables, ceux sont des compartiments ouverts avec 3 couchettes de chaque côté et une petit table au milieu, utilisée éssentiellement par les détenteurs des couchettes inférieures. chaque lit comporte un oreiller et un duvet trés chaud ainsi qu’une petite serviette, je n’ai jamais vraiment su à quoi elle servait, les chinois utilisant leur propre petite serviette pour la toilette.
Dans chaque compartiment, vous avez un thermos rempli ou à remplir d’eau bouillante. A chaque fin de wagon, vous avez la machine à eau chaude. Moi qui adore le thé, je suis servie. L’eau chaude sert également pour les nouilles instantanées tres prisées pendant les voyages en train et qui font office de petits déjeuners, déjeuners et diners .
Les chinois se déplacent partout avec leur récipient à thé ou thermos ainsi que leur thé, ils passent leur journée à le remplir d’eau chaude. Cela fait parti du service à la chinoise et c’est trés appréciable surtout en hiver.
Dans le wagon je ne suis pas la seule occidentale, c’est bien la 1ère fois. Il y a une canadienne qui voyage aussi seule et se rend à Kunming.
Le voyage passe plus vite dés qu’on peut parler un peu.
En ce qui concerne l’attention des chinois à notre égard, elle dure plusieurs heures, après cela, vous faites partie du paysage. Les chinois sont trés curieux, ils peuvent regarder sans problème derrière votre épaule le livre que vous lisez; ils n’ont pas l’habitude de l’écriture, si vous baragouinez quelques mots de chinois, ils sont trés heureux mais c’est assez laborieux de communiquer.
Après une nuit de sommeil, entrecoupée d’arrêt et de secousses, le petit matin fait son apparition et on se prépare à l’arrivée.
KUNMING, capitale de la province du Yunnan, est aussi une de mes villes préférées. Les chinois la surnomment “ ville du printemps” car il y fait bon tout au long de l’année.
Je me dirige donc vers mon hôtel habituel ” le Camellia hotel “ qui est un hôtel de luxe avec un batiment réservé aux routards avec des dortoirs et des chambres doubles meilleur marché que le batiment principal.
En Chine, beaucoup d’hôtel de luxe ont un batiment réservé aux routards et à tous ceux qui ont un budget limité, c’est aussi valable pour les touristes chinois. Beaucoup de dortoir sont à 3lits ce qui est assez agréable.
Je décide de faire un tour de ville pour observer les différents changements apparus depuis mon 1er voyage et étrenner mon camescope en public.
Mon idée est de filmer la rue mais d’interviewer les femmes sur leur lieu de travail ou de résidence. Interviewer dans la rue est un peu dangeureux car cela crée tout de suite un attroupement qui peut-etre suspect pour la police. Et la derniere chose dont j’ai envie c’est de m’attirer les foudres de la police. En chine, on voit des uniformes verts partout mais sans vraiment savoir ce qu’ils représentent.
KUNMING est une ville moderne avec des grandes avenues qui délimitent le centre ville et commercial mais en même temps on peut retrouver des vieux quartiers avec des vieilles maisons et des vieux commerces,
peut-être pas pour longtemps car la chine s’est lancée dans une vaste opération de développement accéléré et dans leur soif de modernisation ils détruisent tout ce qui fait partie de leur patrimoine notamment architecturale et culturel.
Après plusieurs heures de déambulation, je décide de me diriger vers la gare en marchant sur l’avenue Beijing Lu, une grande artère trés commerçante où je pense pouvoir trouver d’éventuelles clientes pour mes interviews.
Evidemment la langue est déjà une barrière car mon chinois est tres limité mais je me dis que je vais tenter ma chance avec des jeunes filles plus aptes à parler anglais,
Après avoir essuyé des refus de pratiquement tout le monde, je trouve finalement une jeune vendeuse dans un magasin de vêtement de luxe mais son anglais est tres basique et l’interview se solde par un échec.
Mon enthousiasme en a pris un coup et je décide de quitter Kunming . A l’origine je voulais éviter les grandes villes car les mentalités y sont forcément plus ouvertes mais ne correspondent pas complètement aux chinoises.
Je réfléchis à l’éventualité d’embaucher un interprète. Le problème est de trouver quelqu’un qui parle correctement anglais et qui soit disponible plusieurs heures et pas forcément le weekend. Très souvent ce ne sont pas des professionnels mais des personnes qui désirent arrondir leur fin de mois et qui travaillent dans des entreprises étrangères ou des professeurs d’anglais ou même des étudiants. Cette année j’ai été abordé par plusieurs personnes qui voulaient pratiquer leur anglais dans la rue ou dans des cours appellés “ english corner”.Ils invitent quelques étrangers pour discuter avec des chinois qui eux paient pour participer et on vous invite à dîner. C’est trés sympathique, ca permet de rencontrer des chinois de toute sorte mais en même temps de classe moyenne puisque l’anglais fait partie de leur envie ce qui n’est pas donné à tout le monde. C’est trés à la mode à Kunming mais aussi dans d’autres villes. On vous aborde plus facilement si vous êtes seul.
Le tarif des interprètes varient, durant ce voyage j’ai payé de 0 frs à 50frs pour une 1/2 journée. Dans les grandes villes, Pekin ou Shanghai c’etait 300frs et là j’ai refusé, trop cher pour moi.
Après 2 jours à Kunming, je continue mon voyage vers Dali en bus. Il faut compter à peu pres 4 à 5h grâce à la nouvelle route entièrement goudronnée. Les paysages sont magnifiques. Dali est l’un des rendez-vous des routards en Chine. Dali est au coeur des minorités du Yunnan et c’est devenu un lieu trés à la mode, un peu trop à mon gout mais en hiver c’est trés supportable.Beaucoup de routards se reposent à Dali, étudient le chinois ou le Tai-Chi sorte d’art martial. On peut y loger confortablement, y manger “western food” et se connecter sans problème au reste du monde ce qui n’etait pas le cas il y a quelques années. C’est trés touristique mais en meme temps, il suffit de sortir de Dali pour se retrouver en pleine campagne et en pleine montagne. Dali est un pied à terre idéal pour découvrir la région notamment le lac avec les villages de minorités diverses et plein d’autres lieux et c’est bon marché.
Le paradis, quoi...
Les Bai sont la principale minorité à Dali. Les jours de marché sont les plus intéressants car plusieurs minorités viennent vendre leurs produits notamment au marché de Wase où l’on se rend par bateau. Les femmes sont majoritaires et elles portent leurs costumes traditionnels, ce qui permet de les reconnaitre. Je m’y suis donc rendu en bateau par l’intermédiaire d’une visite organisée par mon hôtel et j’ai regretté de ne pas avoir pris une interprète. Les minorités ont toutes leurs dialectes, difficilement compréhensible des chinois eux-mêmes. Alors moi, ce n’était même pas la peine d’y penser. J’ai quand meme filmer tout cette activité tres colorée.
A mon retour à mon hôtel, je décide d’aller visiter tous les restaurants pour trouver une jeune femme à interviewer et finalement je trouve Mme MA qui possède un restaurant et parle anglais et qui plus est, a trés envie de parler.
Son anglais est suffisant pour que je puisse la comprendre et qu’elle me comprenne.Elle est tres intéressante pour moi car divorcée et moitiée Bai moitiée Hui, c’est-à-dire musulmane. C’est comme cela qu’elle s’est présentée. Elle a 33 ans et vit seule avec son fils.
Les Huis sont une minorité religieuse en Chine, ce sont des chinois musulmans et le gouvernement les considèrent en tant que minorité éthnique.
Mais une chinoise divorcée. c’est rare surtout dans un village comme Dali.
Cette 1ère interview s’est trés bien passée et cela m’a rassurée pour la suite.
Je décide de continuer le voyage en direction de Lijiang, haut lieu touristique car elle figure au patrimoine de l’UNESCO depuis le tremblement de terre en 1996 qui a détruit une bonne partie de la ville et fait nombre de victimes. Lijiang est aussi le berceau de la culture Dongba des NAXIS, autre minorité du Yunnan.
La construction de l’aéroport a accéléré le développement touristique de la ville et c’est franchement devenu une horreur. Des hordes de touristes sont déversées sur la ville chaque jour entre 9h et 18h, principalement des touristes chinois venus de Hongkong et Guangzhou ( ex canton ). Le problème selon moi, c’est que c’est un tourisme de masse et la ville en elle-même est peu étendue donc on se sent tres vite entourée par ces groupes guidés par une personne portant un drapeau jaune. Ils sont marrant à voir mais j’ai du faire des pieds et des mains pour prendre des photos sans touristes, et on n’était qu’au mois de novembre alors vous pouvez imaginer en été. Mais il est encore possible de fuir cette agitation en sortant de la ville, les groupes ne s’aventurent jamais si loin.
Lijiang est une ville pavée avec des ruelles ou l’on peut se perdre facilement, la cadre est enchanteur surtout en début de matinée.
Je n’y ai dormi qu’une nuit car j’ai été horrifié de voir une profusion de commerce destiné aux seuls touristes. J’ai quand même réussi une interview d’une mère et de sa fille de 18 ans, elles étaient trés souriantes et sympathiques, Yangden, la jeune fille a été mon interprète pour sa mère. Son anglais m’a impressionné.
J’ai commencé à réfléchir sur un possible changement de sujet pour mon documentaire car trouver des célibataires de plus de 30 ans s’avérait plus difficile que je ne pensais et un portrait de femme me paraissait assez intéressant à faire en m’appuyant sur la diversité éthnique et sociale.
J’ai donc repris le bus pour aller à Zhongdian ( environ 4h de bus ) village tibétain toujours situé dans la province du Yunnan. On dit que Zhongdian marque le début du monde tibétain dans cette région. La principale ”attraction” en est un monastère. Je dois avouer que cette année je ne me suis pas du tout intéressée à ce “ qu’il fallait voir ou ne pas rater”, ce n’etait pas le but recherché. Moi je faisais plutot la chasse aux jeunes femmes désireuses d’être interviewer.
Franchement je n’ai pas vu grand chose de tibétain à Zhongdian si ce n’est que j’ai dormi au “ Tibet hotel “ qui était en rénovation, la rue principale était aussi en travaux.
Malgré tout, j’ai fait la connaissance dans ma chambre d’une jeune fille américaine qui étudiait le chinois et qui était de passage et je lui ai demandé si elle voulait bien me servir d’interprète. Elle etait ravie, de plus elle connaissait une tibétaine qui travaillait à l’hôtel . On a donc été la voir dans le bar de l’hôtel où elle était et qui était fermé. C’était vraiment la basse saison. On a donc passé 1h ou plus en interview, ca été long car elles avaient du mal à se comprendre et à la fin on s’est retrouvé à 5, un homme et une autre jeune fille s’étaient joints à nous, tous tibétains et là je me suis dit qu’il fallait que je mette un peu d’ordre dans ce brouhaha car au niveau de la prise de vue, c’était pas triste, on se passait le micro de main en main et j’avais du mal à suivre.
Mais ce sont des supers souvenirs pour moi et un casse-tête au niveau du montage.
La nuit commence à tomber et ainsi que la neige et je me prépare à une courte nuit car le lendemain je dois prendre le bus à 6h30 pour me rendre à Xiangcheng situé sur la fameuse SICHUAN-TIBET-HIGHWAY....
C’est le petit matin et la neige continue de tomber. On m’avait prévenu que je risquai d’être refoulée à la gare car cette route a été fermé pendant longtemps aux étrangers . C’est la route qui mène aussi au Tibet sur une portion.
Mais apparemment, tout va bien on me donne mon ticket. Je porte une cagoule, un bonnet, un blouson avec une capuche rabattue et des lunettes, on me voit à peine là-dessous Je suis la dernière arrivée et donc mon siège se trouve tout au fond du minibus. Nous sommes à peu près une quinzaine dont 4 femmes avec moi. 2 tibétaines recouvertes de manteau de peau, une chinoise avec son mari et moi. Mon sac va voyager avec moi car le toit est déjà plein.
Nous voila donc partis pour une dizaine d’heure de route en direction de Xiangcheng.
Une des choses difficiles pour moi à supporter en Chine, c’est la cigarette.
Alors bien évidemment, on commence à fumer et moi je suis obligée d’ouvrir la fenêtre, il faut savoir qu’il doit faire entre -5 et -10 degrés et cela réveille. La 2ième phrase que j’ai apprise en chine c’est d’interdire de fumer, c’est trés pratique, tout le monde comprend. Je sais c’est trés intolérant mais se retrouver dans un minibus avec 10 personnes qui fument clopes sur clopes, c’est au dessus de mes forces.
Cette année, j’ai pu constater un changement dans les comportements au niveau de la cigarette, dans les trains on ne peut fumer dans les wagons, seulement en bout de voiture et la plupart des gens respectent cela sinon il suffit de leur demander et ils le font. Dans les bus, surtout dans les régions à minorités, il y a encore beaucoup a faire. C’est le dernier de leur souci, ce que je peux comprendre mais pas forcément accepter.
Le gouvernement a aussi fait une campagne anti-cigarette surtout pour les jeunes mais dans les campagnes, les mentalités changent trés lentement.
En tout cas, mes compagnons se sont un peu calmés avec la cigarette sauf un petit excité qui prend plaisir à me narguer. Je pensais qu’on allait s’arrêter pour manger mais on était en pleine montagne sur des routes enneigées avec nulle part où s’arrêter. Il ne me reste que quelques biscuits et la journée va être longue.
Les fenêtres du bus sont embuées et givrées ce qui fait que l’on ne voit pas grand chose. Mon camescope n’a pas tourné une seule fois, c’est impossible avec les fenêtres fermées. Et en plus je n’ai pas la tête à ça.
Ce fut trés long et trés fatiguant, j’ai commencé à avoir faim, mes voisins m’ont proposé quelques pommes. Puis il a fallu s’arrêter au bout de 5 ou 6 h car un camion était au milieu de la route en panne. On est restés 1h à attendre la fin des réparations, moi je sautais sur place, mes pieds étaient gelés mais il y avait du soleil. Mes compagnons se sont tous réunis autour du camion en question en donnant leur avis.
Finalement on est reparti et le voyage a continué jusqu’à ce que le bus commence à patiner sur la route et là j’ai vraiment eu peur. Moi je suis une fille de la ville, la montagne ce n’est pas mon truc et la neige encore moins.
Il a fallu descendre pour pousser le bus et puis lui mettre des semblants de chaine, qui n’ont tenu qu’une heure ou deux.
Je commencais à être fatiguée de cette route enneigée qui zigzaguait continuellement, je n’ai pas vraiment apprécié le paysage.
La nuit commencait à tomber et on n’était toujours pas arrivé, il faut dire qu’il n’y avait rien, seulement la montagne. Je n’aime pas arriver la nuit dans un nouveau lieu car je n’ai aucun sens de l’orientation et la nuit c’est encore pire.
Après 13h de bus, nous sommes arrivés à destination. Il faisait nuit noire, l’éléctricité ne fonctionnait pas, j’ai compris que ca marchait au générateur et qu’à partir d’une certaine heure, on l’arrêtait. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y avait pas de neige. C’était déjà ça.
Il ne restait que moi et le couple de chinois dans le bus. J’ai demandé au chinois s’il y avait un hôtel et lui, a demandé au chauffeur. En descendant du bus, il y avait un homme avec un panneau écrit HOSTEL. Il me faisait signe de le suivre, ce que j’ai fait. Il avait également sa lampe de poche. On entendait des grognements de chien qui n’avaient pas l’air d’être commodes. Je ne savais pas s’ils étaient attachés ou pas, alors à chaque fois je regardais autour de moi et le tibetain n’arrêtait pas de me dire : “ ok ok ok “.
Moi je n’étais pas ok, j’avais vraiment la trouille. Certains doivent se dire que c’est un peu exagéré d’avoir peur des chiens mais en Asie et surtout dans les régions tibétaines, les chiens sont sauvages, ce ne sont pas des animaux de compagnie et j’en ai déjà fait l’expérience.
Bref on est arrivé dans cet hôtel qui n’était pas trés loin de l’arrêt de bus. L’intérieur était magnifique comme dans les monastères tibétains, trés coloré, tout en bois. En fait j’ai cru que c’était un monastère. Pour atteindre
la pièce principale il fallait monter un escalier presque à la verticale, trés pratique surtout avec un sac à dos.
La pièce était immense avec avec une trentaine de matelas et duvet au sol
et un lit double.
Mais j’étais toute seule. En remplissant le registre d’arrivée, j’ai vu que 2 israéliens m’avaient précédés et étaient repartis ce matin pour ma prochaine destination.
J’étais affamée et je pensais pouvoir manger quelque chose mais je me trompais.
Mes hôtes ne parlaient pas anglais et encore moins chinois. Alors j’ai utilisé mes mains pour leur montrer que j’avais faim, mais ils n’arrêtaient pas de me sourir, ils m’ont apporté de l’eau chaude et je me suis contentée de boire du café que j’avais en sachet. Elle a voulu connaître mon âge et là encore, le language des mains a été utilisé. Quand il a fallu aller au toilette, ca été tout une aventure avec elle car il a fallu sortir et marcher dans le noir jusqu’à une petit cabane à l’odeur infecte. Mais j’ai préféré le grand air et elle aussi. C’est dans ces moments là, qu’on a envie d’être un mec. J ‘ai déjà eu l’occasion d’utiliser les trous dans le sol mais là c’était indescriptible. Je ne vais pas m’attarder sur ce sujet mais ça peut-être difficile à supporter.J’ai beaucoup d’anecdote sur ce sujet mais je vais les garder pour moi.
J’avais décidé de repartir dés le lendemain pour Litang, j’étais un peu déprimée. Après avoir confirmée avec mes hôtes l’heure de départ du bus, on est tous allés se coucher.
Le lendemain matin à 6h00, j’étais prête à partir, mais après une 1ère tentative pour rejoindre la station seule, je suis revenue à l’hôtel et j’ai du réveiller l’hôtelier pour qu’il m’y amène car les chiens étaient toujours aussi enragés et je ne savais pas par où aller. Il est donc venu avec moi et bien sur, tout était fermé car il etait encore tôt, sauf une petite gargotte où j’ai attendu.
Le bus devait partir à 6h30 mais on est partis à 11h00. Et pendant tout ce temps, tout le monde attendait debout. Finalement on nous a ouvert le bus et ca été la bousculade pour monter. C’était un vieux bus russe tout pourri. Quand il a fallu acheter mon billet, personne ne voulait me donner de ticket, le chauffeur me renvoyait à la gare qui elle, me renvoyait au chauffeur. Je leur ai dit d’aller se faire voir et j’ai donc voyagé gratuitement puisque personne n’a voulu prendre mon argent. Je n’ai toujours pas compris pourquoi. J’ai retrouvé une partie de mes compagnons de voyage de la veille et tout le monde me souriait, c’était assez sympa, comme si on était de vieux amis même celui qui m’avait cassé les pieds avec sa cigarette. Cette fois-ci j’avais un siège près du chauffeur et près de la sortie donc en plein courant d’air, idéal pour moi.
Je n’ai pas de souvenirs précis de ce parcours si ce n’est que le bus était bondé et qu’il a fallu s’arrêter plusieurs fois à cause de panne mais on est arrivé vers 18h00 à Litang. Il faisait encore jour.
Une canadienne que j’avais rencontré à Lijiang, m’avait parlé d’un hôtel trés sympa sur la route principale mais après avoir demander à plusieurs personnes qui ne me comprenaient pas et après avoir marchée pendant plus d’1/2 j’ai renoncé et je suis allée à l’hôtel, en face de la gare . Il faisait déjà nuit noire et j’ai du ressortir ma lampe de poche pour trouver un restaurant. J’étais trés décue car j’avais espéré rester quelques jours à Litang mais à la vue de l’hôtel, j’ai changé d’avis et décidé de repartir le lendemain pour Kangding. Le départ était prévu pour 6h30.
Maintenant que j’ai le dernier guide de la Chine, je viens de voir que l’hôtel en question n’est pas du tout sur la route principale et trés difficile à trouver. Ca m’a rassuré. Je n’étais pas si idiote que ça.
Dans cet hôtel, celui ou j’ai dormi ou plutôt essayé de dormir, il n’y avait pas d’eau ni de toilette, il fallait aller je ne sais pas où pour faire ces besoins. En fait on m’avait indiqué la gare mais en réalité c’était plutôt là où je voulais. Par contre l’eau chaude était disponible pour le thé.
Je n’ai quasiment pas dormi et à 5h30 j’étais prête à partir. Il a fallu que je dérange des gens pour ouvrir la porte d’entrée.
Un minibus venait de passer devant l’hôtel et j’ai couru pour l’arrêter, il allait à Kangding et me voilà repartie pour à peu près 7h de route.
Cette fois-ci j’étais assise près du chauffeur, ce qui était super. De plus j’avais tout loisir d’ouvrir la fenêtre pour filmer, le paysage était magnifique juste comme je me l’imaginai, enfin de l’animation avec des hommes et des animaux, des yaks marchant dans les plaines et des villages tibétains . Malheureusement ce plaisir n’a pas duré trés longtemps car la route qui paraissait sans problème, nous faisait nous envoyer en l’air, littéralement toutes les 5 minutes. Le chauffeur était vraiment un super conducteur mais j’ai du ranger ma caméra pour m’accrocher à mon siège.
Sur ce trajet nous avons fait plusieurs arrêts mais la principale pause déjeuner s’est faîte dans un grand village tibétain où “ oh!!! surprise, j’ai retrouvé mes anciens compagnons de route, leur nombre avait diminué mais plusieurs étaient là, me souriant et me montrant du doigt.
Puis nous avons continué notre route sans autre stop jusqu’à notre destination finale, Kangding. Ce fut mon voyage préféré.
En arrivant à Kangding, je me suis dit que je pouvais bien continuer jusqu’à Chengdu.Je comptais me reposer de ces voyages en bus pendant au moins 1 semaine et comme je connaissais bien Chengdu, j’avais hâte d’y être. Donc une fois arrivée à la gare routière, je me précipite pour acheter un billet de bus pour Chengdu mais malheureusement il me faut attendre plusieurs heures avant de pouvoir repartir ce qui veut dire une arrivée tardive à Chengdu et un voyage en bus couchette, le summum de l’horreur pour moi. J e me suis souvent poser la question de savoir ce qui me fait courir sans réellement profiter du moment présent mais je pense que les conditions n’étaient pas idéales pour moi et j’espère pouvoir revenir dans cette partie de la Chine pour mieux la découvrir.
Le trajet va durer 7h sur une route à moitiée asphaltée et sous la pluie.
Mon compagnon de voyage est un petit vieux qui fume et crache ses boyaux après chaque taffe. Finalement à 1h00 du matin nous arrivons à la gare routière, une des gares de Chengdu. Je suis la seule à descendre, tous les autres ainsi que le chauffeur vont finir leur nuit dans le bus. C’est une drôle d’habitude mais qui permet d’économiser une nuit d’hôtel.
Mais je n’ai pas un budget si limité et je dois encore une fois réveiller le gardien de la gare pour qu’il m’ouvre le portail principal où quelques taxis attendent.
J’en prends un pour me rendre à mon hôtel sans savoir que l’hôtel est juste derrière mais je suis si fatiguée que ce n’est pas important.
C’est au Traffic Hotel que j’ai rencontré Weny une réceptionniste trés sympathique qui me servira de traductrice quelques jours après. Je n’y ai dormi que quelques heures car je voulais retourner dans l’hôtel que je connaissais de mon voyage précédent et qui se trouve à l’intérieur de l’école de médecine chinoise traditionnelle.
Finalement après plusieurs minutes de marchandage, je prends mes aises dans une chambre triple mais occupée uniquement par moi pour le moment.
Chengdu est la capitale de la province du Sichuan, c’est une grande ville mais en même temps, le vert y est trés présent. Il y a énormement de salon de thé à l’ancienne dans des cadres enchanteurs. Près de l’école de médecine, il y a un grand parc qui est le rendez-vous des chinois le weekend, on y trouve un des plus vieux temples taoistes de Chengdu.
Le lendemain de mon arrivée, je commence mes recherches pour trouver une interprète qui pourrait m’accompagner pour mes entretiens. Je me dirige vers l’hôpital, j’avais envie de voir l’intérieur et après l’avoir vu, je me dit que je n’ai pas intérêt à tomber malade. C’est un vrai moulin. Cela ressemble plus à une usine qu’à un hôpital.
Je commence par les agences de voyage mais là encore, le niveau d’anglais est trés faible, puis je vais dans les grands hôtels où il y a toujours une agence de voyage qui y est rattachée.
Cette fois-ci le tarif est trop cher pour moi.
Je décide de retourner au Traffic Hotel où j’ai dormi la 1ère nuit dans l’espoir de rencontrer la réceptionniste qui m’avait accueilli, Weny.
Bingo, elle est là et nous commencons à discuter et j’en profite pour l’interviewer. Elle accepte volontiers de me servir d’interprète et nous nous donnons RDV pour dans 2 jours, durant son jour de repos.
2 jours plus tard, me voilà donc devant la statue de Mao à attendre Weny qui finalement arrive en compagnie de son petit copain, un japonais rencontré à l’hôtel.
J’avais envie d’aller dans une boutique de photo de mariage pour en interviewer le directeur. J’avais fait des repérages la veille.
Nous avons donc laissé son petit ami et nous sommes partis dans cette boutique en direction de mon hôtel.
Elle m’a presenté comme étant journaliste pour une télévision francaise, il voulait voir ma carte mais bien évidemment je n’en avais pas alors je lui ai écrit mon adresse personnelle. Il voulait s’assurer que ca ne passerait pas sur la TV chinoise, ce que je lui ai assuré.
On est allé dans une petite salle de conférence et tout s’est trés bien passé. Il a repondu à toutes mes questions.
Mon moral était au beau fixe. Nous avons continué en essayant de parler à des femmes qui travaillaient à l’extérieur, gardeuse de bicyclette ou vendeuse de mandarines.
On a été obligé de faire cela dehors car ces femmes ne voulaient pas aller ailleurs, nous n’avons eu aucun problème mis à part l’attroupement provoqué par la 2ième interview, les gens s’arrêtaient et commentaient les questions, c’était marrant à voir mais je ne pouvais avoir 36 voix qui parlaient en même temps. On a du leur demander de se taire, finalement tout s’est trés bien passé dans les rires et les sourires.
Par contre au moment de ranger mon micro, j’ai croisé le regard d’un policier alors je me suis dépêchée de le cacher mais c’était trop tard et ils se sont dirigés vers nous en nous demandant si on avait des autorisations pour filmer. Weny a dit que oui et ils nous ont laissé partir sans demander à les voir, mais j’étais en colère contre elle, car je ne voulais pas qu’elle ait des problèmes et cela aurait pu dégénéré surtout pour elle.
On a continué encore 1h mais il commençait à faire nuit, il était 18h00 et weny m’a proposé de rencontré une amie à elle qui parlait très bien anglais. J’ai accepté et nous avons fixé le RDV dans un Mac Donald. Weny a retouvé son ami japonais et moi j’ai fait la connaissance de Carol. Nous avons parlé pendant plus d’1h et je les ai quitté pour rentrer à mon hôtel après les avoir invite à diner.
Avant nous avons échangé nos adresses email pour garder le contact. De nos jours, la plupart des chinois citadins ont une adresse électronique, L’internet est bon marché, les tarifs varient selon les villes 3frs de l’heure à 14frs à Shanghai.
C’est bientôt la fin de mon séjour à Chengdu et je me rends à la gare ferroviaire pour acheter mon billet de train pour ma prochaine destination LANZHOU qui se trouve à peu près à 30h de train.
J’ai fait la bêtise de partir sans vérifier que j’avais de l’argent sur moi et arrivée à la gare, je me suis apercue que je n’avais pas assez pour la couchette du milieu et j’ai du prendre la plus haute. Mais le pire c’est que je n’avais plus d’argent pour rentrer à mon hôtel et j’ai du marcher plus de 3h pour retrouver le centre ville et une banque où je me suis précipitée pour changer mes quelques dollars. J’étais épuisée, je suis repartie à la banque de Chine pour tirer cette fois de l’argent avec ma carte bleue.
Le lendemain après avoir déjeunée dans ma chambre, je suis partie prendre le bus qui va m’emmener à la gare. Le départ est prévu à14h00 et le voyage va durer 26h. J’ai passé tout le voyage à discuter avec un jeune médecin qui partait retrouver sa femme pour 3jours. Tous les 2, jeunes mariés travaillent dans une ville différente située à plus de 2jours de train. Elle, est fonctionnaire et donc ne peut choisir son lieu de travail. En chine, on demande trés rarement l’avis des intéréssés pour les mutations.
J’avais espérer faire des interviews dans le train mais toutes les femmes à qui nous avons demandé ont refusé alors je me suis contentée de discuter avec ce jeune homme. le temps a passé trés vite et nous voilà donc arrivé à Lanzhou, ville que j’ai toujours apprécié.
A Lanzhou j’ai également mes habitudes quand à mon lieu d’hébergement. Je retourne donc au Lanzhou Hôtel qui est un hôtel 4 étoiles avec un batiment réservé aux petits budgets. Nous sommes le 29 novembre et je ne vais rester à Lanzhou qu’1jour car je vais y revenir apres mon périple dans la province du Xinjiang.
Je pars acheter mon billet de train pour Urumqi et là encore, la gare est en
travaux, les salles d’attente sont sous des tentes de l’armée. Il fait trés froid mais le ciel est bleu.
L’avantage de repasser par la même ville, c’est que l’on peut déposer son bagage en bagagerie et voyager trés léger, pour une somme dérisoire 1frs.
Le voyage jusqu’à Urumqi va durer 24h en train.
Cette fois-ci je me suis offerte une couchette inférieure et je partage ma petite table avec un vieux chinois.
On est à peine parti que le chef du train vient me voir et demande à voir mon passeport mais comme il ne parle pas anglais et moi mon chinois est trés limité, je lui dit non et quelques minutes plus tard, il revient avec un homme qui parle anglais et finalement je comprends que le chef du train voulait seulement connaitre ma nationalité et il pensait que j’allais lui tendre mon passeport sans broncher mais pour moi, le passeport est sacré et seule la police peut le demander. On s’est tous les deux excusés de ce malentendu et il est parti en rigolant.
J’ai commencé à discuter avec l’homme qui m’avait aidé et il s’est avéré qu’il était professeur d’anglais et voyagait avec un groupe de professeurs partis en stage d’informatique à Lanzhou. Ils venaient tous de la province du Xinjiang et étaient désireux de parler avec moi.
Alors a commencé une discussion entre eux et moi avec lui au milieu pour traduire. C’était trés marrant car il leur a dit qu’ils ne devaient pas laisser passer l’occasion de parler avec une étrangère, que ca n’allait peut-être jamais se reproduire. Je me suis fait l’effet d’un orateur devant un parterre d’étudiants. On a parlé de tout, beaucoup de questions personnelles, des questions sur le système scolaire, de la mode à Paris. C’est là que j’ai rencontré le 1er ourghour, une des minorités de cette province. Il était professeur mais ne parlait que chinois et sa langue.
C’était trés intéressant. Ils m’ont accordé une pause pour boire du thé puis c’est reparti et cette fois-ci j’ai demandé à interviewer 2 femmes dont une qui parlait déjà anglais. C’était trés convivial.
Ca été un voyage éclair, les 24h sont passées trés trés vite.
Le lendemain, nous sommes arrivés à Urumqi et nous nous sommes quittés en s’échangeant nos adresses email.
A Urumqi, il faisait dans les - 20 degrés, j’avais déjà eu le plaisir de voyager dans cette même ville sous des températures similaires. Il m’a fallu du temps pour trouver un taxi car personne ne voulait m’emmener dans l’hôtel que je connaissais. En fait il était en travaux et donc inaccessible.
Il m’a fallu attendre quelqu’un qui parle 2 mots d’anglais pour me l’expliquer puis nous nous sommes rendus dans le 2ième hôtel de mon choix.
J’avais du mal à reconnaitre la ville, cela faisait déjà 4 ans, on voyait des chantiers un peu partout et les routes étaient verglacées.
Arrivée à l’hôtel qui m’a semblé désert, j’ai du négocier un tarif pour ma chambre double grand luxe car pour aller dans les dortoirs, il fallait ressortir et traverser toute une place et avec ce froid et ce verglas, je n’avais aucune intention de me geler dehors. Je décidais de suite de partir le lendemain pour Kashgar.
Je suis donc ressortie pour prendre le bus qui allait à la gare pour m’acheter mon billet. Urumqi m’avait laissé un souvenir qui était encore en ma mémoire: Avant à Urumqi, il y avait 2h de différence par rapport à Pékin et donc au reste de la Chine malheureusement les billets vendus à la gare, portaient l’heure de Pékin alors évidemment arriva ce qui devait arriver, j’ai raté mon train et quand j’ai exigé le remboursement, on a refusé et cela m’a pris plus de 2h de cris et de colere pour récupérer mes sous et racheter un autre billet. J’ai du passer 2 jours de plus dans cette ville.
Cette année, il n’y a plus de différence d’horaire, nous vivons tous à l’heure de Pékin.
Le bus arrive enfin, il est déjà bondé mais je me trouve une place assise, en fait le terminus c’est la gare, c’est donc très pratique. On me tapote l’épaule et je vois 2 jeunes filles qui me demandent dans un anglais très incertain ma nationalité et mon prénom. On se sourit mais la communication est très difficile. L’une d’elle me tend son numéro de téléphone et me dit de l’appeller pour qu’on se voit. Elles me quittent avant la gare. Je ne suis pas sûre de vouloir l’appeller car l’urghur est leur langue et je ne la connais pas du tout.
J’achète mon billet sans problème pour kasghar pour le lendemain. Je reprends le bus et descend dans le centre ville pour faire mes courses pour mon dîner. Je n’ai vu aucun restaurant près de mon hôtel et avec ce froid, je ne veux pas me risquer à marcher trop longtemps.
Je voulais rentrer à pied à l’hotel mais les trottoirs sont tellement glissant que je prends un taxi, c’est plus facile.
Le lendemain matin, je pars à la gare toujours en taxi. La ligne URUMQI-KASHGAR est récente, elle a été inaugurée en 1999, il faut compter 24h ou plus de train. Les trains sont à 2 étages et nous sommes 4 par cabine et non plus 6.
Mes compagnons de route sont tous des hommes, presque tous des non chinois :
urghur, kazak, mongol ou ouzbek. C’est déjà un autre monde, c’est le début de l’Asie centrale, de la fameuse route mythique, la route de la soie.
Les premières heures, je reste seule à écouter mon walkman puis je fais des mots fléchés et finalement 2 jeunes hommes qui jouent aux cartes près de moi, m’adressent la parole en anglais.
Leur anglais est plutot bon, ils ont la trentaine ou un peu moins.
On commence à discuter de moi d’abord, puis d’eux. L’un est marié avec 2 enfants et l’autre toujours célibataire, j’apprends qu’ils ont rarement droit au choix de leur femme, c’est toujours un mariage arrangé, ils sont musulmans évidemment mais c’est encore très différent du magreb dont je suis origine. Ils ne me croient pas quand je leur dis que je suis aussi musulmane.
Ils me parlent des difficultés de vivre dans cette province, ils aimeraient tous deux partir à l’étranger mais ils n’ont pas de passeport et ne peuvent voyager qu’en Chine mais ils ne parlent pas chinois alors leur espace est très limité. Un passeport coûte très très cher surtout pour eux, non chinois et considérés comme des immigrés alors que c’est aussi leur pays. Forcément il y a la haine du chinois et du gouvernement. Urumqi est devenu très chinois comparé à Kasghar. Mais les chinois réservent le même sort à cette ville avec un projet de développement immobilier. Ils ont aussi la possibilité d’aller au Kazasthan pour étudier mais ca ne les intéresse pas. Ils rêvent de l’Europe, surtout de l’Allemagne où il est plus facile d’aller.
Nous avons encore une fois échangé nos émails, et le voyage a continué. Il est midi quand nous arrivons à destination.
C’est sur cette ligne que j’ai mangé les meilleurs yaourts fait maison.
Tout le monde m’a dit qu’il ne neigeait jamais à Kashgar et évidemment c’est mon jour de chance car il neige mais il fait beaucoup moins froid. C’est supportable.
La gare est toute neuve et toute petite, ce n’est déjà plus la Chine. Je prends un taxi pour me rendre à mon hôtel, le trajet est assez long. On passe devant la statue de Mao et là je me rends compte que les chinois sont aussi très présents, on arrive dans le centre ville qui est très chinois, rien ne le distingue d’une autre ville chinoise si ce n’est la double écriture sur tous les lieux, écriture arabe et chinoise.
Le taxi s’arrête et le chauffeur me montre au loin mon hôtel car la route est barrée et je dois finir à pied. Toute l’avenue principale est en travaux, de même que mon hôtel. Après avoir visitée plusieurs chambres, je m’installe dans une chambre double assez luxueuse. J’ai négocié le prix car j’avais l’intention de rester une semaine mais comme d’habitude mes plans vont changer. L’hôtel semble vide.
Je redescends à la réception pour parler à la réceptionniste qui m’avait accueilli et qui parlait un peu anglais. Je lui ai expliqué mon projet mais je ne suis pas sure qu’elle ait compris. Je rencontre le personnel qui est compose à 80% de femmes, non chinoises. Elles me regardent toutes sans comprendre un mot de ce que je dis.
Je décide d’aller faire un tour en ville. A cause des travaux et de la neige, j’ai l’impression d’être dans une ville bombardée, les maisons sont à moitiée détruites, les enfants jouent dans les décombres, en fait ils vont détruirent pour reconstruire selon l’esprit chinois c’est-à-dire carrelage blanc de salle de bain, une horreur architecturale. Comme il est déjà tard, je rebrousse chemin et reporte à demain mon excursion de la vieille ville.
Le lendemain, tout est blanc, la neige est tombée toute la nuit. Je maudis mes compagnons de voyage, il fait plutôt bon et je me mets en route.
La ville n’est pas très étendue et j’arrive très vite dans la vieille ville, c’est le marché et malgré la neige, il y a du monde mais ce n’est pas la bousculade. Je rêve de m’acheter les chapeaux noirs typiques de cette région, en laine de mouton. C’est un marché particulier, le marché aux chapeaux. Il y en de toutes les tailles, tous noirs avec la couleur de la laine qui diffère. Ce sont des chapeaux pour les hommes mais ca m’est égal, j’en achète pour moi aussi.
A part les chapeaux, c’est un marché sans grande originalité mais il parait qu’en été c’est très différent. Il faudra donc que je revienne à un autre moment de l’année où les températures seront plus clémentes. Je suis un peu décue, j’avais tellement rêvé de Kasghar en lisant le guide mais l’hiver n’est pas vraiment la bonne saison pour visiter cette région.
Après réflexion, je me suis décidée à rentrer à Lanzhou sans passer la nuit à Urumqi car il y fait trop froid.
En réalité, j’ai du attendre 6h entre mes 2 trains. Je me suis installée dans une sorte de Kentucky Fried Chicken et j’y est passée 5h à lire et à écrire en buvant du thé.
Sur le trajet Urumqi-Lanzhou, j’ai fait la connaissance d’une jeune fille qui vit à Lanzhou et elle m’a donné son numéro de téléphone, me demandant de l’appeller. Elle parle un peu anglais.
Je suis heureuse d’arriver à Lanzhou où il fait plus doux et où je me sens à l’aise.
J'ai lu le récit de ton périple en Chine (est-il achevé?) avec un grand intérêt. Ce qui frappe, c'est le rythme effréné de tes déplacements. Comment fais-tu pour enchaîner trajets de nuit en bus, liaisons en taxi ou en minibus, voyages de 24h en train etc...? Te reste-t-il du temps et des forces pour regarder réellement et prendre la mesure des (vastes) régions que tu traverses? Tu es partie, bien sûr, avec un objectif défini. Mais justement, en t'attardant davantage ici ou là, peut-être aurais-tu pu te lier plus facilement avec des personnes qui t'intéressent. Et puis, pour tes interviews, il n' y a strictement aucune différence entre, disons, Kashgar et Kunming. On a l'impression, en te lisant, que tu étais pressée, mais alors bien pressée, d'arriver à la frontière chinoise occidentale, point final.
Sinon, ton récit est adorable; tu ne manques pas d'humour et nous avons en commun l'horreur de la cigarette dans les bus.
Super ton récit j'ai bien apprécié. C'est drôle que je l'ai lu et que j'ai trouvé sympa en fait parce que la Chine est un pays qui ne m'attire pas dutout... Mais je sais pas je m'y suis attardé et je m'y suis laissé prendre sans peine.
Ton projet etais tres intéressant as tu pu aboutir a quelques chose`? Quand tu as travaillé dans l'hotellerie la tu fais qu'au Japon et en Chine? Sans permis au Black???....
J'aimerai bien connaitre la suite de ton périple en particulier la partie sur le Taklamatan.... Si tu as du temps.
Dans ton récit j'ai été surprise qu'on puisse fumer dans les bus, je croyais les chinois d'un respect absolu pour les autres... Ainsi que avant de lire ton texte aussi j'ai appris qu'ils y avaient des chinois musulmans... J'ai lu dernierement un livre qui me mettais au courant de la chose au début du siecle... Mais c'est drole meme si je connaissais les chinois musulmans de Malaisie je sais pas pourquoi mais ceux de la chine ne l'étais pas pour moi... Comme quoi on apprend tous les jours.
J'ai aussi trouvé que tu allait tres vite et que tu enchainait moyens de transport l'un derriere l'autre. Mais peut etre avait tu une contrainte de temps.
Tu pourrai me dire ce qui t'attira en Chine la premiere fois.
Au plaisir et encore félicitation.
Que le vent te pousse en avant, que le soleil illumine ton visage, que le vent du destin te pousse à danser avec les étoiles.... THE BLOW pour laisser la place à ses rêves!!!!
C’est avec plaisir que je reviens à LANZHOU. J’avais décidé d’appeler dés le lendemain Christine, la jeune fille rencontrée dans le train. Peut-être pourrait-elle m’aider à rencontrer d’autres personnes.
Le lendemain, nous avons convenu d’un rendez-vous dans le restaurant de sa sœur où elle travaille . Elle voulait absolument m’inviter à dîner. Le réceptionniste de l’hôtel a gentiment retranscris l’adresse pour le chauffeur de taxi et je suis arrivée sans encombre. Le restaurant venait d’être ouvert depuis peu de temps car des bouquets de fausses fleurs trônaient devant l’entrée, signe d’une ouverture récente.
Je fus reçue en grande ponte et elle me servit un festin. Ce fut très sympathique mais je me suis rendue compte que son anglais était très limité et nous n’avons pas pu réellement converser.
Le lendemain, j’ai décidé de quitter Lanzhou plus tôt que prévu et d’aller à Pékin. J’ai passé une dernière journée avec mon amie chinoise à visiter la ville. La neige s’est mise à tomber et je fus heureuse de quitter cette ville.
Direction Pékin en train, à peu près 30h de voyage. Il fait toujours aussi froid mais c’est tout à fait normal pour un mois de décembre. Le vent est glacial mais c’est le temps que je préfère, sans neige.
Je suis logée à l’auberge de jeunesse, à 15 minutes en bus de la cité interdite. Je me rends à l’office de tourisme pour m’enquérir des tarifs concernant les interprètes. Il faut compter à peu près 300frs la journée, c’est au-dessus de mon budget.
Je décide d’aller au centre culturel français ou Alliance Française dans l’espoir de rencontrer des chinoises francophones.
Je fais la connaissance d’une jeune étudiante chinoise de 18 ans qui parle très très bien français. On discute un peu mais ce n’est pas ce que je recherche. Elle est beaucoup trop jeune et a peu de chose à dire.
De retour à mon hôtel, je décide d’aller me renseigner à l’agence de voyage de l’hôtel. Le responsable s’avère être très sympathique. Je lui parle de mon projet de documentaire et il me propose de me présenter sa femme qui parle anglais et qui travaille dans une agence de pub. Je pourrais ainsi rencontrer ses collègues de travail et les interviewer si elles le désirent.
Aussitôt dit, aussitôt fait, 2 jours après j’ai rendez-vous dans sa boîte après 18h. Il reste encore pas mal d’employés qui travaillent devant leur ordinateur. Je rencontre également la directrice, qui elle vient de Hongkong. Les chinois sont extrêmement travailleurs, 12h par jour c’est une bonne moyenne en Chine, de même à Taiwan et au Japon.
A la fin de la soirée , j’ai fait 3 interviews assez intéressantes et en anglais. Je suis très contente . Je peux continuer le voyage, après une semaine à Pékin, je reprends le train pour Shanghai, 15h de voyage dans un nouveau train, 4 couchettes au lieu de 6. Je voyage le compartiment avec un homme d’affaire et 2 étudiantes en droit . Elles parlent assez bien anglais et c’est agréable. Elles jouent les traductrices pour l’homme d’affaire qui ne comprend que peu d’anglais. Les chinois sont très curieux et toujours désireux de communiquer.
Arrivée à Shanghai, je vais directement à l’hôtel Puyang, mythique hôtel des années 30.Il a été transformé en hôtel bon marché, mais pas si bon marché par rapport au reste de la Chine.
Le froid est encore plus glacial ici à cause de la mer. Je préfère quitter la ville et aller plus au sud à Yangshuo dans la province du SHANXI, près de Guilin célèbre pour ses paysages. Après 2 jours passés à Shanghai, je repars en train vers Guilin, 26h de voyage.
Arrivée à Guilin il faut prendre un mini bus pour Yangshuo ( 1h de route ) le temps est magnifique, sec et froid mais ensoleillé. Guilin est la ville des tours opérateurs alors que Yangshuo est le rendez-vous des routards et depuis peu des chinois. Mais c’est la période de Noël et il y a peu de touristes. Je fais la connaissance d’une jeune femme chinoise de Shanghai venue passer une semaine à Yangshuo et dans les environs. C’est Jane, que j’aurai l’occasion de recroiser 1 mois plus tard. Elle parle très bien anglais et travaille pour une compagnie allemande de génie civil. Nous voulons partager une chambre d’hôtel mais son budget est très faible. Finalement son hôtel sera à 5 minutes du mien, occupé par des seuls chinois. Je retourne donc dans l’hôtel que je connais, tenu par une jeune femme, c’est l’hôtel de Lisa. C’est une jeune femme très intéressante avec un parcours atypique. Elle me promet un entretien mais tout au long de mon séjour, elle n’aura de cesse de le reporter pour finalement l’annuler.
J’entreprends de visiter les villages alentours avec l’aide d’un guide, une jeune fille, Daisy, originaire d’un de ces villages. Ce fut un de mes plus beaux souvenirs, nous avons parcouru les villages à vélo, c’était plutôt du cross qu’une promenade de santé mais j’ai rencontré des femmes très très sympathiques, souriantes. On avait en plus un public, les hommes du village et les enfants et c’était très convivial. On a beaucoup rigolé car elles trouvaient mes questions bizarres et drôles.
Ce n’était pas la période de la récolte alors les gens étaient plutôt disponibles et ils étaient fascinés par ma caméra, je regrette seulement de ne pas avoir eu un Polaroïd pour leur laisser un souvenir.
J’ai donc passé Noël à Yangshuo en compagnie de Daisy et de Jane. Puis nous nous sommes échangées notre email avec Jane, et nos adresses avec Daisy.
J’avais décidé de repartir à Dali pour passer le nouvel an, avant de rentrer sur Hongkong. C’était un grand détour mais je ne voulais pas passer le nouvel an à Yangshuo, et ni à Hongkong. J’avais déjà fait l’expérience des 2 et cela ne m’avait pas plut du tout : trop bruyant.
Et cette fois-ci j’avais décidé de prendre l’avion, 1h de vol au lieu des 25 voire plus heures de train.
Je suis donc arrivée à Kunming ou j’ai passé une nuit puis re bus pour Dali.
J’ai eu la joie de retrouver des personnes rencontrées au début de mon voyage à Dali même : un français et un chinois. Ce fut un Nouvel an assez tranquille et peu bruyant . Ce qui est assez normal puisqu’il ne correspond pas du tout au Nouvel an chinois.
C’est le moment de se quitter et de quitter Dali pour rentrer sur Kunming et sur HongKong.
A Kunming, j’accompagne des amis à une réunion avec des chinois désireux de pratiquer leur anglais.
A minuit, je prends le train direction Canton, 2 jours de voyage puis 2h de bus pour HK. C ‘est pratique car la gare est en face de la gare routière.
2h d’attente à la douane, il y a un monde fou, je n’avais jamais vu cela, nous sommes le 11 janvier 2002.
Après la douane, direction le train pour HongKong.
Je croyais que j’en avais fini avec la Chine, du moins pour cette année mais les circonstances de la vie ont fait que j’y suis retournée un mois après, du Japon par ferry d’Osaka jusqu'�� Shanghai. Mais cette histoire sera pour une autre fois.
Au retour de ce voyage qui a duré 6 mois et qui m’a également mené au Japon, à Taiwan, au Laos et en Thaïlande, j’ai décidé d’essayer de me former à la réalisation de documentaire.
Je suis contente de pouvoir dire que j’ai réussi à réaliser mon rêve et que je viens de terminer cette formation et mon 1er film documentaire de 20 minutes, qui n’a rien à voir avec la Chine puisque c’est un film que je devais réaliser dans le cadre de cette formation à Paris.
Néanmoins, je prépare un autre long voyage pour l’hiver prochain qui me conduira de la Chine, en Mongolie puis en Asie Centrale et retour en France en suivant la route de la soie.
Je sais, ce n’est pas très original mais c’est un rêve d’enfant.
Voilà, le voyage est fini pour le moment et j’espère que ce carnet de route ne vous a pas retiré l’envie d’aller en Chine.
Et voilà, fin d'un superbe carnet de voyages de Djamila qui ne vient sur le site que pour nous parler voyages et elle le fait super bien.......
Je voudrais bien que tu ne nous laisses pas sans nouvelles aussi longtemps et que tu nous fasses partager d'autres émotions, car moi je suis un fan de tes narrations et on devrait parfois prendre exemple sur toi et ne parler définitivement que de voyages....
"Voilà, le voyage est fini pour le moment et j’espère que ce carnet de route ne vous a pas retiré l’envie d’aller en Chine. "
Tout au contraire ! Un peu comme Marsu, la Chine ne m'avais jamais inspiree jusqu'a maintenant, mais a la lecture de ce long periple et toutes les rencontres que tu fais dans les bus ou les trains, malgre la langue, ca donne enormement envie de decouvrir ce pays a la population si variee.
Continue a nous faire rever, on attend tous tes prochains recits
"Lorsque quelqu’un te blesse, tu devrais l’écrire sur le sable afin que le vent l’efface de ta mémoire mais lorsque quelqu’un fait quelque chose de bon pour toi, tu dois l’écrire sur la pierre afin que le vent ne l’efface jamais."
Proverbe Touareg
en lisant tes nombreuse lignes sur ce site, je me dits que tu seras la personne la mieux placée pour répondre à ma question.
Je pars en Asie pour 7 mois à partir du mois d'avril. Je commence par le Népal pui le Tibet puis la chine. Je prends l'avion de Lhassa à Chengdu. Depuis Chengdu je voudrais bien faire une boucle par le nord pour atteindre Bejing.
Puis train de bejing à Shanghai.
Puis balade de Shanghai à Kunming et là train pour le vietnam.
Je suis hyper flippé car la chine est vaste et je voudrais tes conseils sur un itinéraire qui tienne la route pour 1 moi en Chine ?
Pourrais-tu m'aider s'il te plaît?
Ne vous affligez pas de ce que les hommes ne vous connaissent pas ; affligez-vous de ne pas connaître les hommes
Je viens de lire ton récit sur la Chine. Intéressant puisque j'y ai voyagé moi-même pendant 3 mois et demi l'année dernière (je fais de la pub pour mon site web dans un message pas loin : 10 mois en Asie). J'ai vécu pas mal de situations similaires aux tiennes...
Mais le sujet de ce message, c'est que je voudrais te recommander un livre à lire si tu t'intéresses aux femmes chinoises: "The good women in China : Hidden Voices" par Xinran Xue. Vraiment bouleversant. Je ne sais pas s'il a été publié en francais.
merci pour le délire ! j'ai aussi un peu voyagé en chine mais j'y ai surtout séjourné plusieurs années à shanghai pour le boulot, et je ne sais pas comment tu as fait pour supporter sans broncher tous ces trajets en train et en bus. JE RESTE SUR MA FAIM au sujet du documentaire, est_ce que tu l'as monté pour finir ? Est_ce que tu l'as proposé quelque part ? On peut le voir où ???? Moi je suis très curieuse de voir toutes ces femmes chinoises et autres que tu évoques en passant, trop rapidement... Alors, où ?
Moi le plus long que j'aie fait en chine c'est le trajet kunming (sud)-shanghai (milieu littoral), 36 heures en couchette dure (excellente) et accompagnée d'une bande de copains de tous horizons joueurs de cartes buveurs de bière raconteurs de conneries et fumeurs comme des pompiers et ben je m'étais juré de ne plus JAMAIS recommencer. J'ai eu l'impression de faire le trajet Terre-Pluton AR avec une équipe de foot. Je me suis vite lassée aussi de la compagnie des chinois qui ne parlent que deux mots d'anglais (sans les en blâmer pour autant, car j'estime que c'était à moi de parler leur langue), mais bon les sempiternelles cinq questions toujours les mêmes posées dans le même ordre, pffff .... : 1) tu aimes la chine (oui) 2) tu aimes shanghai ? (oui) 3) tu es mariée (non) 4) tu es fiancée ? (non) 5) tu veux épouser un chinois (heu... ben non pas trop, pas pour le moment en tout cas, heu...)
j'ai demandé à des potes chinois pourquoi on me posait toujours ces mêmes questions dans le même ordre où que je sois en chine (et c'est grand hein), ils ont fait mine de ne pas comprendre de quoi je parlais (je les ai probablement vexés). Mais bon, je me pose encore la question : ils apprennent cette série à l'école primaire ? genre lorsque vous rencontrez un étranger, voici ce qu'il faut lui demander (et ainsi il ne vous demandera rien ???)
J'ai connu aussi un trajet en bus de nuit avec "couchettes", un mec puait des pieds très très violemment et je vous jure que tout le monde tirait une gueule pas possible, genre im-po-ssi-bi-li-té absolue de sourire, et j'ai pris deux photos des visages grimaçants pour positiver sur cette galère. (après coup ça fait rire malgré tout.)
bon alors ce documentaire il est où ????? puis-je te demander où tu as fait ta formation de réalisation de docs ?
Ca fait plaisir de voir autant de lecteurs.
Moi, les trains j'adore, c'est le meilleur moyen de rencontrer les gens, locaux ou non. Les trains en Chine, c'est un plaisir.
Pour ce qui est de mon documentaire, je ne l'ai jamais monté car je ne crois pas qu'on puisse en tirer grand chose. Le sujet n'a pas été suffisamment travaillé et depuis que j'ai fait cette formation, je suis convaincue de la faiblesse du propos donc je garde les k7 mais pour moi, elles sont inutilisabes. Ca reste un super souvenir.
Concernant la formation, c'est ALTERMEDIA à paris, ils ont aussi un bureau à marseille.
C'est reservé avant tout aux chomeurs longue durée, pro ou pas.En tout cas, j'ai beaucoup appris et j'ai réalisé un court métrage de 20 minutes sur ma mère et sur l'analphabétisme aussi. Et ce 1er film, m'a donné la pêche pour réaliser un 2ième et 1 autre en Chine pour 2005 mais cette fois-ci mieux preparé.
ils ont un site : www.altermedia.org
je suis un peu surprise de tes propres termes : "la faiblesse du propos" : ???
en tout cas tu pourras peut-etre récupérer quelques-uns de ces bons souvenirs pour les intégrer dans ton prochain film en chine, ou un film sur les femmes...
ma fille, 25 ans, est monteuse et parisienne (école 3IS, pas vraiment pour les chomeurs longue durée vu que c'est payant), c'est une passion pour elle le montage c'est pour ça que je te posais la question je me suis dit tiens, une autre foldingue de documentaires. C'est super si tu as pu apprendre ce métier pas simple via les assedics. Encore une preuve que la vie est belle sous nos tropiques.
Ouh la, tiens j'y pense. Est_ce que tu connais le vidéaste robert cahen ? il a fait des choses (il s'agit d'un artiste, non d'un documentariste) qui relèvent du divin, en particulier ses "7 visions fugitives" suite à la mort de son frère et avec pour matière ses rushes en chine. Non mais là j'ai pas de mots. je crois que je n'ai jamais dépassé cette émotion en visionnant un film. je l'ai vu au consulat de shanghai présenté par l'artiste en compagnie de six ou sept pelés, dont le consul. La lumière rallumée, impossible de parler, impossible de briser la magie, on est resté là sur nos sièges en plastoque la tête dans l'autre dimension jusqu'à ce que le conseiller culturel se décide à exprimer son choc émotionnel. Il n'y a pratiquement pas un mot (peut etre aucun), rien que de l'image et du son non articulé, mais tout est extremement travaillé et surtout cela suit le fil du parcours initiatique de cet artiste à travers le deuil de son frère.
Je l'ai passé à des étudiants chinois (scientifiques), ils ont détesté. Ils ont pensé que ce film critiquait la chine. Une fille était outrée, verte, en étouffant elle m'a dit : "les français voient les chinois comme les chinois voient l'afrique" (et quand on sait qu'ils les appellent "les animaux"... pardon là, mais je l'ai entendu plusieurs fois donc...) et moi, j'ai eu tout le mal du monde à leur faire comprendre qu'il n'y avait que de la spiritualité là-dedans et de l'art, bon sang, de l'art. Que l'auteur avait trouvé EN CHINE le matériau dont il avait besoin pour exprimer cette quête spirituelle après la mort de son frère : le rythme chinois, les sons chinois, les images chinoises, les personnages, leurs corps leurs gestes leurs trucs de martiens, c'est l'autre monde pour nous. J'ai pas réussi à me faire comprendre mais j'ai demandé à l'artiste quelles avaient été les réactions des étudiants des beaux-arts, ben idem. Pas saisi l'art non plus là-dedans, seulement un jugement négatif des chinois ! quelle ENORME BOURDE ! comme quoi on est formattés. Pour nous en tout cas, c'est l'hallu ce film, et on ne pourra jamais l'oublier.
Je te conseille de demander la K7 au consulat de shanghai et si tu peux la regarder sur grand écran (proposer un visionnage à l'alliance française ?). Sur le plan du montage, en visionnant une deuxième et une troisième fois, tu vas apprendre. Trop fort. Extrait d'une page web à ce sujet :
"Je travaille sur la perception et mes films sont habités par la notion de passage. Passage de l´image fixe à l´image en mouvement, passage d´un lieu (et d´un temps) à un autre."
Le montage = le traitement du passage, non ?
c'est ici :
Linvitation au voyage Robert Cahen
Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Version HTML
... et la Chine a été par excellence le pays représenté de manière stéréotypée comme
une fourmilière, une masse indifférenciée. Robert Cahen, qui a ...
www.transmediale.de/eventsandprojects/ bandbreite/bandbreite_cahen - Pages similaires
Rêve-bien et travaille tout aussi bien pour nous montrer tes oeuvres à venir, hein, tu nous mets au courant ?
reactions au carnet de voyage de djamila pour epondre emn meme temps a ta question
a l´instar de djamila, j´ai passe 4 mois en chine dávril a juillet 2004 de la frontiere du laos a kashgar aller retour.
un mois en chine, deja beaucoup et tre speu pour un si vaste pays.
de par mon experience, meme si je ne connais pas la cote est, je te suggere de rester a l´ouest (beaucoup de voyageurs rencontres pensent que c´est la partie la plus interessante).
de chengdu, tu peux rejoindre zonghdian via la route du tibet nord, kangding, litang, et xiangcheng pour te retrouver en plien monde tibetain (mais c vrai que tu l´auras deja rencontre au tibet meme).
il n´empeche, litang reste l´un de mes plus grands souvenirs (certains nous ont dit que litang etaient meme plus tibetain que lhassa elle meme). la meilleure chose a faire est de s'ásseioir sur un trottoir et regarder la vie trepidante de la rue. sinon au petit matin accompagner les tibetains qui tournenet autour du monastere. et je ne parle pas des paysages alentour absolument ferrique a pres de 4000 m d´altitude
apres tu desends vers le yunnan (tiger leaping gorge est grandiose a condition peut etre qu´il ny ait pas trop de monde)
dali et lijiang sont hyper touristique mais reste interrssante pour les minorites et il ya toujours la possibilite de partir dans la campagne alentour pour fuir la foule
dans le yunnan, il ya yuanyang, village (ca reste proportionnel a la taille de la chine) avec superbe rizieres, peu ou pas de monde, toujours sur la meme route vers le sud en direction de simao, d´autres villages du meme type existent avec superbes rizieres (je ne connais pas, on m´a dit)
apres il ya l´ouest du yunnan et des endroits comme liuku, typique chinois, ville sans interet mais des paysages grandioses et des gens franchement adorables.
il ya aussi le village de zhaoxing dans le guizhou (jéspere ne pas me tromper de province (capiltale guyang) plus a lóuest (lúne des plus belle region que j´ai traverse), village absolument grandiose, un peu perdu pas facile d´ácces. le nord de la province doit aussi valoir le coup d´oeil (point de depart Kali) et a le merite (si ca en est un) d´etre tres peu visite)
sinon au nord de chengdu, la province du gansu et son monde tibetain avec langmusi (petit village au milieu de nulle part) et xiahe avant de rejoindre lanzhou et xi an (villes chinoises, on est sensible ou non a l´ambiance meme si xi an a látout de son quartier musulman et des soldats de terre cuite (encore que l´interet du second peut se discuter mais ca reste assez bluffant)
"la faiblesse du propos" Qu'importe je suis frappé par l'ambiance (les ambiances) qu'en peu de mots il se dégage de toutes tes descriptions. Tu car j'ai été happé en ayant l'impression de prendre le bus ou le train en marche. Facile à suivre et d'y être mais impression d'épuisement d'avoir avalé toutes ces distances vu la vitesse des déplacements, des rencontres des changements.
Je ne sais pas si c'est une écriture cinématographique, en tout cas les images sont bien là!
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Alright, this year, we're heading back to South America!
The initial plan was to retrace the route we imagined in the summer of 2020: a trip to northern Argentina starting from Córdoba.
Unfortunately, the flight to Córdoba no longer exists, and airfares to Javier Milei’s country are both outrageously priced and involve multiple layovers.
So, I tweaked Google Flights every which way and finally found a flight within my budget—departing from Clermont-Ferrand!
Not to Argentina, though...
Our transatlantic flight will cross the snow-capped Andes, landing in Santiago, Chile, with a return from Lima!
In between, two domestic flights and a big road trip loop starting from the coastal city of Arica to explore the treasures of northern Chile.
Our mode of transport: a pseudo 4x4 that won’t take us through sand dunes or devilish tracks but will let us tackle the entire secondary network, including unpaved main roads, while still being insured.
Is the suitcase packed with all-season clothes?
Are the driver’s license and passport ready?
Bank cards and a few euros too?
Off we go for just over 3 weeks of southern wanderings!
--/--
To keep all my esteemed readers on track, here are a few maps outlining the Arica-Arica loop!
1- From Arica to San Pedro de Atacama via Pica and the Salar de Huasco
2- Around San Pedro
3- From San Pedro to Cariquima
4- From Cariquima to Putre
5 - From Putre to Arica
Gas stations in this part of Chile are located in Arica, Iquique, Pozo Almonte, Pica, Calama, and San Pedro de Atacama.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
I’m sharing a little recap of this new 4-week trip to China—nothing fancy, just my experience.
We’re taking advantage of the extended visa exemption to return to China for the 4th time. I loved last summer’s trip so much that I’m a bit worried about being disappointed this year. Plus, I’ve had a few hiccups before this departure: my WeChat account got blocked, and I couldn’t recover it (luckily, Alipay still works fine); I couldn’t verify my 12306 account for weeks; Trip.com failed to book our second train; and I’ve got an injury that’ll slow me down during the trip... Ugh, I hate starting a trip with these kinds of issues. Then, oh surprise! Just before leaving, my 12306 account got verified! Super easy to use from that point on—I could book a few train tickets without fees.
We’re sticking with Free’s e-SIMs, which work great in China.
August 2–3
Anyway, on the morning of August 2nd, we took the RER to CDG. As usual, we couldn’t check in online. It’s always a bit frustrating, especially since we didn’t have any checked luggage. We flew with Air China. We arrived at the check-in counter at 9:50 AM, 2 hours and 40 minutes before the flight. The line for our check-in stretched 300 meters across the airport in both directions. What a joke!! We spent 1 hour and 45 minutes in that line just to reach the counter and get our boarding passes. By then, it was 11:35 AM, and boarding had already started at 11:20 AM. The screens showed a 25-minute walk to our gate—on the other side of the airport, of course—plus we had to go through passport control and security... Long story short, the plane didn’t leave without us 🙂 We boarded among the last passengers, and we took off at 12:30 PM. We’d flown Air China four times before, but this time, it felt *really* low-cost. The check-in chaos, the cramped seats (12 seats per row), no music by artists known outside China, mediocre food, and a boarding area at Beijing Airport with only 10 seats—worthy of Ryanair or EasyJet. And yet, the price was sky-high. Again, D.’s vacation requests were denied outside of July and August, so we’re traveling from August 2nd to 30th. We couldn’t have picked a worse time for inflated prices, and with the situation in Iran, we got hit with a 390 € fuel surcharge. I’ve never paid so much for flights—I felt like I’d bought business class, but nope, far from it!!
We landed in Beijing around 4:15 AM. It was 28°C with thick fog. We drove and drove and drove for 20 minutes, as usual in Beijing. Then we went through a first check, a second check, a third check, and waited for our connecting flight at 6:40 AM. A small Airbus A320, but way more space than in the Boeing 777 from the first flight. We landed in Kunming, Yunnan, around 10:15 AM in the rain.
We headed to the subway. You can’t pay at the machines with Alipay here either, so we set up the transport QR code directly in Alipay to scan at the subway gates. The process is a bit long the first time if you haven’t entered your info before, but once it’s done, it’s *so* much easier! We took Line 6 to the terminus for 6 yuan each.
We’d booked a hotel nearby, on the 16th floor. It’s actually studios on different floors of a huge residential building. The view’s pretty nice from here. We settled in quickly—back to those wooden beds, or rather, mattresses as hard as wood, which we *hadn’t* missed...
Then we went out for our first bowl of noodles of the trip and wandered through the shopping streets of the old town.
It was crowded, and the weather was cool—around 19–20°C. We tried a local specialty: milk skin, thick, dried, then grilled with rose jam. Yeah... we won’t be having that again. The taste and texture of the milk skin... no thanks.
We saw a lot of wild mushroom hotpot too. It’s on our list for later. We also passed through the Jinma and Biji gates, where I played with reflections in puddles. I *love* doing that 🙂
At the end of the day, we headed to a temple advertised as open 24/7 on Amap. Of course, when we got there, it was closed. We’ll go back tomorrow. That was the first of many disappointments with Amap this trip—I hadn’t had that issue on previous visits.
We were exhausted after that sleepless flight. Night was falling, and we decided to grab a quick bite without much appetite. We shared a delicious vegetable fried rice for 12 yuan—we even left half of it. The portions are *huge*.
After a couple of small purchases, we headed back at 9 PM, wiped out, after walking 17 km between the airports and these first steps in Kunming. I expected to see quite a few Western travelers here, but we didn’t spot a single one. Instead, we met lots of curious Chinese people, many of them super friendly and helpful—almost *too* eager, like when they’d run to serve us as fast as possible. It’s a bit much, but it’s great to be back!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of three years at most in Thailand, and I’m not a big expert on the country.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to piece together a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who miss it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guards for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big property, be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t really made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though, are much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been broken for years.
You’ll often see dogs sleeping on the side of the road, sometimes right on the road. When you arrive, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, which reminds visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. Seeing a small pack roaming freely in the countryside, you might think it’s best not to cross paths with them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at temples on the brink of death, enduring terrible suffering. No one did anything about it. The image (and the smell) of one of them, dying and emitting the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The well-fed animal quickly became a happy, enormous beast with its own garden. Yet, it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water in them for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not a gimmick—it’s just that these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
I hope this travel journal might interest some people, but since we were completely self-sufficient (tent, sleeping bag, pot, cooking over a wood fire…) almost every day, I don’t have many hotel addresses or great restaurant tips to share! Sorry!
We used the Maio map at 1:50,000 scale. It’s part of the Boa Vista/Sal/Maio map. Bought on Amazon, but currently unavailable as of the latest news.
The people of Maio are extremely welcoming and warm, and we were always more than well received in the villages where we pitched our tent!
We’re usually big hikers, but since Maio is a beach island (gorgeous ones, at that!), we alternated a few hours of walking in the morning with some relaxation in the afternoon: beach, reading, fishing, resting…
1 euro = 110 escudos
Day 1 (Friday) Transfers by plane: Fogo-Praia-Maio
We opted for the plane to save some time on transfers, as the boat connections between Fogo and Praia take a while, and those between Praia and Maio are almost nonexistent.
You should budget around 40-50 euros per flight per person.
There are 2 flights per week between Praia and Maio—on Tuesdays and Fridays when we were there (January 2016), but currently on Mondays and Fridays.
A bit of a delay leaving Praia, but we arrived on Maio without any problems around 4 PM.
We took an *aluguer* (shared transport, 200 escudos per person) to the center of Vila do Maio, but it’s totally doable on foot with a backpack.
Since it was already a bit late, for this first night, we dropped our bags at Big Game Maio. A standard European-style hotel run by a very nice Italian family. It’s a bit pricey for us (5500 escudos for 2 people with breakfast), but after our 2 weeks in a tent on Fogo, we were happy to find a little comfort. And the breakfast is ultra-generous, with fresh products (cured ham, fruit, cheese, bread) and top quality. The hotel restaurant offers dishes that are a clever mix of Italian and Cape Verdean cuisine. Excellent!
Little tip: We didn’t try it, but Big Game Maio offers big-game fishing trips, diving, and quad rentals.
The hotel is 2 minutes from Vila’s beautiful beach, and we went for a dip at sunset and took a stroll around town. They’re redeveloping the waterfront with pretty sidewalks and light stone walls.
Vila beach
Sunset behind Santiago
Day 2 (Saturday): rest day + fishing
After 2 weeks of hiking and since Vila is such a peaceful place where it’s nice to take your time, we decided to spend an extra day there. We took the path heading south along the coast to reach Ponta Preta beach in 20 minutes. The path isn’t very pretty because there’s quite a bit of construction going on, which prevents you from really walking along the shore. Lots of real estate agencies, especially Italian ones, have taken over the land. But Ponta Preta beach is a stunning black-sand beach where we had the whole place to ourselves. We decided to go fishing from the rocks.
At 1 PM, the sun was blazing, so we headed back to Vila and dried the fish for the following days.
At 6 PM, we went fishing again, but this time at night from the rocks at the end of Vila beach.
8:30 PM: back to shower and eat at the restaurant.
The rocks and sea at Ponta Preta
Day 3 (Sunday): from Vila do Maio to Calheta de Baixo, via Monte Batalha (path 101) Hiking time: 5h
Since there aren’t many “summits” on Maio, we decided to head to Calheta de Baixo but via Monte Batalha. We left at 8:20 AM and somehow made it to Monte Batalha by 11 AM (2h40 of hiking). But the path is really hard to find in the middle of the dry grass and acacia trees. We kind of cut through randomly, aiming for the summit. Even though it’s not very high (around 300 m), the view is amazing—you can see all of Maio at 360°!
Short 30-minute break. The descent through the “forest” of acacias is even worse for finding your way. We oriented ourselves a bit by the sun to find the road connecting Vila to Calheta. We arrived around 1:30 PM at Calheta de Baixo. A very pretty little seaside village with colorful houses. An idyllic beach, a newly renovated square, and super-friendly people. We pitched our tent facing the sea on the terrace of an abandoned house (after asking the locals for permission).
We cooked some of the dried fish we’d caught the day before, along with fresh beans we’d brought from Fogo (and were still carrying!).
At the summit of Monte Batalha
Calheta
Calheta de Baixo
Day 4 (Monday): From Calheta de Baixo to Morrinho on foot. Hiking time: 3h. Then hitching a bus to Cascabulho, and a car to Pedro Vaz.
We left around 9:30 AM heading north (path 201), following the coastline where the beaches just keep coming—each one wilder and more beautiful than the last: Praia de Soca, Calheta Braca, Ponta de Pau Seco, Calhetina. We reached the dunes of Baia de Santana. There’s no real path, so you have to follow the coast, then go around the dunes, and when you spot the 3 coconut trees, head east toward them to find the track leading to Morrinho. Again, we discovered a village with a Wild West vibe, with colorful houses lined up on either side of a paved road. Just enough time to accept a drink offered by a local before jumping onto the passing school bus that took us to Cascabulho. There, we waited for a ride. A political delegation of 10 cars drove right past us without stopping. Luckily, one of the cars had a flat tire and came by 30 minutes later—and that one, thankfully, gave us a lift! They were heading to the inauguration of a water pump in Pedro Vaz. So that’s where we stopped too. After getting permission from the school principal, we pitched our tent in front of the village school… and became the attraction for all the kids who kept us company until nightfall! A woman gave us 2 jugs of water, but with all that company, it was tough to take a peaceful shower!!
Dinner: pasta with beans.
We were woken up by rain during the night and had to rush to bring all our stuff inside the tent!
The beaches just keep coming...
The dunes
The 3 coconut trees, a landmark to find the track
Day 5 (Tuesday): Rest day and fishing at Boca da Ribeira beach
We packed up at 8 AM because the kids had school. We filled the 2 water jugs that the woman lent us and headed down to camp at Boca da Ribeira beach, which is a bit further east of Pedro Vaz. It took less than an hour to get there. This time, we really were alone in the world! We pitched the tent and spent the day fishing, reading, playing, and swimming regularly because the sun was beating down hard!!! We caught a nice fish that we grilled over the fire in the evening. With the crabs and shellfish we gathered, we made a seafood rice! Yum! What a feast!
That night, once the tent was zipped up, we felt something like rain on the tent fabric. I decided to go out and gather our things, and then—shock!!! It wasn’t raindrops we were feeling and hearing, but bugs attracted by the light!! Not just a few bugs—a huge swarm of them!!! Thousands of bugs covering the whole tent, the ropes, slipping into the seams and hems! Everywhere! The blue tent had turned green!!! After that, it was a real struggle to get back inside without letting any in! A real challenge, and there were always 3 or 4 that managed to sneak in anyway. Total war!!!
Boca da Ribeira beach
Day 6 (Wednesday): From Boca da Ribeira to Ribeira Dom João. Hiking time: 3h30
We woke up leisurely and waited for the sun to dry our things, damp from the dew. A man passed by, and we gave him the water jugs we’d borrowed, which saved us a trip back to Pedro Vaz to return them to the woman.
We left around 10 AM. We followed the sea to Alcatraz, then headed toward Pilão Cão. The path runs alongside the small hills on our right, and we passed above Lagoa Cimidor. The terrain is arid, and the path is hard to find among the many goat tracks.
After 3h30 of hiking, we reached Ribeira Dom João with 2 young people we’d met along the way.
Since it was a public holiday in Cape Verde, the kids didn’t have school, and with the principal’s permission, we pitched our tent in the kindergarten. She even kindly opened the school toilets for us. The neighbor gave us the water we needed to wash up and cook. We cooked beef steaks on charcoal. A nice change from fish!! Charcoal is a widespread artisanal product on the island. People almost never cook directly over wood but always with these big chunks of charcoal.
The hills on our right
Ribeira Dom João
Day 7 (Thursday): From Ribeira Dom João to Vila do Maio. Hiking time: 3h30
We woke up at 6:30 AM to clear out of the school by 8 AM. The neighbor made us coffee to save time. It took us 2 hours to reach Barreiro, another Wild West-style town! Since we didn’t want to walk on the road, we took the old track and reached Vila do Maio in 1h30.
Last night before taking the plane back to Praia the next day.
Barreiro
The old track
The church in Vila do Maio
That’s where this trip ends!
Maio is truly a magical island! A remote, isolated place with incredible, wild beaches and villages with a Wild West feel—colorful houses on either side of well-paved, well-maintained, and decorated streets. And the locals are so warm and welcoming.
Even for hikers like us, it was a great discovery, and we were able to alternate hiking and relaxation with great pleasure! Too bad the area around Vila do Maio is being overrun by real estate construction—ongoing, unfinished, abandoned…
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If I close my eyes and think of the Sultanate of Oman, I first smell a light scent of incense, feel the warmth of a sunbeam on my skin, before sand slips through my fingers. I taste the sweetness of a date, a real candy, then the flavor of coffee with a hint of cardamom and rosewater... I hear the desert wind whistling in my ears, the distant call of a muezzin, then the murmur of water. I open my eyes to see smiles, welcoming gestures, a turquoise sea, rocks ranging from ochre to purple, deep wadis where torrents burst forth, orange dunes, white sandy beaches where tiny crabs scurry at full speed. I see incredible oases emerging between arid mountains. I see abandoned villages that I’d dream were full of life, imposing fortresses overlooking valleys, and lively souks where offers are delicate and negotiation is a mutual courtesy.
All that, and so much more.
This is what I tried to capture in my illustrated travel journal, which I’ll fill in here and there with photos.
I drew this journal “cold,” after my return (actually, I made it this summer, while our trip was last winter). It’s a pretty special format—I bought it in Japan without really knowing what I’d do with it. Well, it found its purpose! Below is a photo of this accordion-style journal: here, it’s only partially open, because when fully unfolded, it’s 5 meters long!
For drawing enthusiasts: The accordion format is both a constraint (each sheet is 9 cm x 27 cm) and a freedom (you can create a fresco). The paper is also a bit special: it doesn’t allow for fine lines, but it takes ink well (liner pen). However, everything has to be done almost in one go (with a very light pencil sketch) because it erases poorly. It absorbs too much water for coloring with markers or watercolors (unless you avoid soaking it), but it works well with oil pastels and their use with a brush and solvent. Since it’s yellowish, it allowed me to create contrasts even with white pastel.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Oman is one of the world’s largest producers of frankincense resin. Incense burners are everywhere, from the simplest clay ones to the most precious handcrafted silver ones...
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
My buddy Christian and I (Patrick) are off for 28 days in Argentina in March.
We’ve already shared several trips as a duo (Bolivia Peru, Namibia, Laos, Costa Rica).
Since we’re starting from the idea that at our age (65) we won’t be coming back here—there are just too many other corners of the world to discover—we did the "grand tour" of Argentina, with 6 domestic flights to make the most of our 28 days.
Here are our stops:
1) Departure from Brussels to Buenos Aires via Madrid
2) Arrival and first contact with Buenos Aires
3) Early morning flight to Ushuaia. Boat trip on the Beagle Channel
4) Ushuaia: hikes in Tierra del Fuego National Park
5) Ushuaia: last hike and flight to El Calafate
6) El Calafate to El Chaltén by bus. First hike
7) El Chaltén: hike
8) El Chaltén: hike
9) El Chaltén: hike and bus back to El Calafate
10) El Calafate: Perito Moreno Glacier
11) Flight to Bariloche. Car rental and surrounding areas
12) Seven Lakes Region
13) Nahuel Huapi National Park region
14) Flight to Salta. Car rental
15) To Tilcara
16) To Humahuaca
17) To Purmamarca
18) To Jujuy via the salt flats
19) To Cafayate
20) Around Cafayate
21) To Cachi
22) Back to Salta
23) Flight to Iguazu
24) Waterfalls on the Argentine side
25) Waterfalls on the Brazilian side and flight to Buenos Aires
26) Buenos Aires
27) Return flight
28) Morning arrival
Happy reading!..
Hi everyone, we're back from a DIY USA road trip we organized from July 31, 2026, to August 26, 2026.
The destination: The Southwest USA, including Texas, Arizona, and New Mexico. Roughly 7,000 kilometers covered.
The car: A Chevrolet Equinox for two, rented through BSP Auto and Avis. Inside, we had 2 suitcases, a travel bag, two carry-on bags, a Walmart cooler, photo gear, and water bottles (a 40-pack).
The route: Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo, and back to Dallas to finish with a departure from DFW.
The travelers: Two seniors well advanced in years (73 and 75) but still active (nothing too physically demanding—to stay alive and fund our trips), fully independent physically, though a bit less so mentally. Big USA fans, a country where anything is possible. More walkers than hikers, preferring 3-star hotels over roadside motels, Italian restaurants over US food, frequent stops for photos, museums over nothing, naps over forced marches. Not too whiny, just enough to stay French in the land of the "great Satan," as they say.
Not great with languages—street English (but handy), and my Spanish is non-existent except for: "Hola! Una cerveza por favor!" That’s about it. My wife understands everything but refuses to speak.
The cost of the road trip: Around 12,000 €, including AF flights, the car, gas, gifts, visits, and everything else. Well managed, since we’d budgeted 13,500 € initially.
The positive side: A delight, with those endless open roads. Museums to discover. The realization of the Hispanic presence and its important history in this part of America. Lovely locals. Tourists who were more or less friendly. A terrible Texan accent that was hard to understand. Gas stations that were like real stores, with prepared food, alcohol sold in Arizona and New Mexico, and employees who were always up for a laugh!
The negative side: The heat throughout the trip... 43°C in Dallas at the end. Impossible to walk the streets. Lots of homeless people in downtown Dallas. Hotel breakfasts that were always the same. You get used to it.
So, it was positive overall, but the concept is starting to wear us out. We might rethink the DIY road trip model for next time. If the man upstairs grants us more time.
Next up, we’ll wait for the first batch of sorted photos to go through the wringer.
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
"So, my little wanderers, back at the decks? What’s this mystery destination you’ve got in store for us at the start of the year?"
Yes, the schoolyard bell’s ringing again! We’re hitting the road... or rather, the skies! At first glance, our destination might surprise more than a few. First off, simply because I was here exactly twenty years ago, and I don’t usually like retracing my own footsteps. Secondly, because the name of this place screams mass tourism—basically the opposite of what Flo and I look for.
Despite that, in this land of backsheesh, I’d promised myself I’d come back one day to experience it my way. And since Flo told me, during our wanderer chats, that this destination straddling Africa and the Middle East was in her top 2 travel dreams, the stars aligned for this roots-style trip to quickly make it onto our pharaonic festivities program! Unless you’re totally clueless in general knowledge, you’ve probably guessed by now—we’re off to Egypt! Of course, a few classics will be on our itinerary, but above all, we want to soak up a culture that can’t be appreciated in four-star resorts or on a Nile cruise boat. And let’s be clear, these next two weeks won’t be a walk in the park—neither for our two daughters who are joining us, nor for our bodies!
And that’s clear from the get-go: after our first flight, eight hours of trying (and failing) to sleep on Milan airport’s metal seats, our second flight, landing, passport stamps, our Uber ride, and our first Cairo kilometers, we finally drop our exhaustion at the little guesthouse we booked in Giza. Doesn’t all that energy deserve a little reward?
Oh, absolutely! And here it is: a full-on slap in the face for everyone! But just look at this view from our hotel terrace? For 20 € a night for four, even with this incredible view, I figured the room must be pretty shabby, right? Nope... Is the staff rude, then? Nope... Okay, so what’s the catch? You’re gonna tell me breakfast is included too? Well, yes! Honestly, this Egypt trip is off to a great start.
And the rest of the afternoon, spent rubbing shoulders with locals, only confirmed this vibe. After digesting our pyramid view, we dove into the hustle and bustle of our neighborhood with the goal of exchanging money, eating at street stalls, and testing the hospitality of the locals. Ten out of ten!
Eight little sun breads with baba ganoush and falafel? 80 pounds, or 1.5 €. A dozen Middle Eastern pastries? Same! 80 pounds! Two hawawshis, those little pita breads stuffed with meat and spices? 10 pounds each, or about twenty cents! Not to mention all those smiles and free "welcomes" left and right!!!
What a welcome! We end this first day with a sunset over the three sisters of Giza—where we’ll obviously be gawking tomorrow...
The latest travel journal about Turkmenistan dates back to 2019. Here’s a quick update on this vast desert country, which is now a bit easier to visit than before.
This is my first travel journal. If you have any questions, don’t hesitate to ask. The country is slowly opening up, but it’s still possible to visit sites where you’ll be completely alone. In five days, I saw two Hongkongers, a few Germans, and a Chilean at the crater, ten Chinese people in a capital bazaar, and that’s it!
It’s possible to visit Turkmenistan from Uzbekistan. The easiest and most economical way is to take a taxi to the border from Bukhara. The trip takes a little over an hour.
Crossing the border takes quite a while because many Turkmen bring back items bought in Uzbekistan to resell in Turkmenistan. For example, diapers, baby products, or beauty products.
It took me over 2.5 hours to cross the border. To visit Turkmenistan, it’s mandatory to have a guide and go through a travel agency. British agencies often offer three-, five-, or seven-day trips for over 1,500 or 2,000 €.
But if your budget is more limited, you can contact a few Turkmen agencies directly by email, and they’ll make you an offer between 700 and 1,300 € for three to seven days. I took a five-day trip from Turkmenabat in the northeast of the country to Dashoguz in the north. The goal was to visit the main UNESCO-listed sites, including Merv, and archaeological sites like Nisa or Gonur Tepe.
Your guide will also be your driver. They’ll pick you up at the border. The formalities are very long because customs officers have to stamp multiple documents, and obtaining the visa you previously requested from your travel agency requires several checks. But the process goes relatively smoothly, even if each step takes a while.
Once on the other side, the first surprise is the brand-new highway all the way to Turkmenabat. A very long line of trucks stretches for several kilometers on the Turkmen side to cross the border into Uzbekistan. According to my guide, Turkmen trucks transport gas and cotton (though not this season, since the harvest is in September), but they mainly fill up their tanks because fuel is much cheaper in Turkmenistan. A full tank for a car costs about 3 €, which is unbeatable.
From the Farap border post, the goal is to reach the city of Mary, which is home to the UNESCO-listed site of Merv in its suburbs, about thirty kilometers away. This city is known as a foundation by Alexander the Great in the 4th century BC under the name Alexandria of Margiana. Several fortresses are visible.
After more than three hours on the road, we have lunch at a Turkish restaurant called Aladdin. Several quotes from the president are visible along the highway, but the road is in good condition, and we move along easily. This will be by far the best road in the country—things will get much worse later.
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
"How about a Christmas market this year, huh? A little romantic weekend getaway...
- Yes! That’d be cool! Strasbourg? Colmar?
- Feels a bit déjà vu, doesn’t it? Plus, slim chance of snow there... And I’d love something a bit more exotic with a touch of originality..."
"Okay, Google, give me the list of the five most beautiful Christmas markets in Europe.
- In fifth place, the Christmas market in Vilnius, the capital of Lithuania.
- Save your breath! Lithuania, here we come!"
We wanted cold, and cold is exactly what we got the moment we set foot in this new, unknown land. As for landscapes, forests and lakes stretch as far as the eye can see across this vast plain, its vegetation scorched by the frost of a winter that’s clearly already well underway here.
Lakes, in fact, set the scene for our first visit to Trakai Castle, whose brick-red towers and walls rise proudly against the azure sky of our first day. Lakes, because this castle was built on an island and is only accessible on foot via a series of walkways spanning half-frozen lake offshoots. I couldn’t have picked a better spot to build my castle! Translation: We’re totally sold! Proof is we spend two hours hiking around the area, alternating between forests, reeds, and cozy houses tastefully decorated for Christmas.
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
Here we go!!!
I left home at 4 AM on October 31st and headed to Barcelona. Driving through Barcelona on the ring road stresses me out a bit, but at 6 AM the traffic is smooth, and I arrive at the airport without any issues. I call the valet, who quickly comes to pick up my car. He takes photos of it from all angles before letting me go.
Baggage check-in hasn’t started yet, and there are already several of us waiting.
Once free, everything happens very quickly. The flight to Abu Dhabi is on time and goes smoothly. I’ve never had any problems with this airline, which I’ve been using for several years.
The flight to Bangkok arrives at 7 AM as scheduled. This is my first time in Thailand and Bangkok. I’m used to traveling in India, and I notice that everything here is well organized—the customs process is quick, and the luggage is already on the carousel.
I booked a taxi on Booking. All I have to do is find the right exit and door based on the agency’s instructions. A large sign with the names of people who booked is posted on a wall. A hostess greets me and calls the taxi, which arrives 5 minutes later. I booked one night at the Lost Inn BKK hotel in the Phra Nakhon district, and we arrive at 9 AM. The welcome isn’t warm, and I have to wait until noon, sitting on a chair, before I can check into my room. I’m exhausted, and sleeping sitting up isn’t ideal. Noon finally arrives—the room is small but clean, which is fine for one night. I quickly take a shower to wake up because I plan to spend the afternoon visiting the Grand Palace. First, I need to exchange some money, and the banks are all close together on the same street, which is very convenient. When I enter one, a hostess gives me a ticket and invites me to sit down. There are about twenty counters, and I wait quietly until my number is called. The exchange is quick, so I can head out to find the Royal Palace. It’s actually very easy, and the walk is pleasant.
Entry to the Royal Palace (500 baht).
It’s magnificent and grand, and there are quite a few of us visiting. The sky is gray, it’s very humid, and a shower interrupts the visit. It’s a vast complex of temples and palaces. The buildings are colorful and sparkling, with a great sense of serenity (without the tourists, of course). I quietly enjoy the place and try to take photos without tourists, which isn’t easy.
Very close to the Grand Palace is Wat Pho, one of the oldest Buddhist temples in the capital.
It’s very famous for its 46-meter-long reclining Buddha statue.
Walking around the temple, you can see different representations of Buddha, all covered in gold leaf.
Inside the temple, on one side, monks recite their prayers, while the other side is reserved for tourists who come to meditate in silence.
Before returning to the hotel, I have dinner at an Indian restaurant. I go to bed early because tomorrow’s wake-up call will be very early again.
Saturday, November 2nd
Wake-up at 4 AM, departure from the hotel at 4:30 AM. The taxi I booked via Booking is waiting for me and takes me to the airport. The trip is fairly quick—he takes small roads, and at this hour, there’s no traffic.
The flight to Phnom Penh is on time. Before boarding, I realize I left my fleece jacket on the carousel, but it’s too late to go back for it.
The flight goes well, and customs is quick.
At the exit, I take a tuk-tuk to Julieka’s GH near the museum. The welcome is friendly. I won’t be able to check into my room until noon, so I take the opportunity to exchange some euros on the market street. The street is lined with restaurants, and I’ll have my first meal there.
The museum is right across the street, so I don’t waste any time visiting it.
The representations of Hindu deities are very different from those in India, and I don’t recognize them. Many beautiful Buddhas are on display.
The museum is very pleasant, and there aren’t too many people, which is a plus.
At the exit, I return to the GH, settle into my room—which is decent and clean.
The Royal Palace is 1 km away. I walk along a garden, and at the end of the street is the Tonlé Sap, but I turn right. I arrive at a large esplanade and see the buildings with tiered roofs and glazed tiles. The entrance to the palace is a little further away.
At the entrance, I notice there isn’t the same crowd as at the one in BKK.
Khmer architecture is magnificent. The complex consists of gardens, palaces, pagodas with golden roofs, and slender spires.
The Silver Pagoda houses the small Emerald Buddha, which is actually made of jade. The silver flooring is covered with carpets. Photos are not allowed.
The walls surrounding the pagoda are covered with frescoes depicting scenes from the Ramayana.
My partner and I traveled from Sunday, July 5, 2026, to Wednesday, July 22, 2026.
We spent a long time debating whether to rent a car or use public transportation. In the end, after reading so many posts about travelers getting scammed by police or rental companies—even those recommended by blogs and reviews—we decided to stick with public transport. It worked out really well. Sure, we had a little less freedom to go where we wanted, but it was way less stressful for us.
Sunday, July 5:
Arrived at Cancun Airport. Withdrew cash from the ATM in the terminal just before exiting. The ADO bus counter (they pronounce it "A-Jee-O") is right behind you when you're facing the ATM. Bus to downtown Cancun cost 145 pesos per person.
Stayed at "Rose 5," booked on Booking. The studio was super clean and perfect for one night. The owner’s instructions for accessing the place were very precise, with photos included. Check-in was self-service with a code. The ADO bus terminal isn’t far, and there are shops and restaurants nearby. We really appreciated that the AC was already on when we arrived. By the way, I’d recommend always booking places with AC—it’s *really* hot in Mexico.
Monday, July 6:
Bought a SIM card with data from a TELCEL store. My partner, who’s on Free Mobile, was able to use her regular plan. Just so you know, I found the network pretty unstable. As soon as we left the cities, neither of us—me with TELCEL or her with Free—had any signal.
Another thing to watch out for: roaming charges. I had to turn my SIM back on for less than 30 seconds to get a bank SMS code, and my phone apparently connected to the internet—resulting in an 8-euro roaming fee.
Left on an ADO bus to Chiquila for 278 pesos per person. During our trip, ADO buses were always on time, comfortable, and clean. The AC is *cranked* though, so bring something to cover up with—it gets cold. Some routes were fully booked even in the low season, so try to reserve 1 or 2 days in advance either via the app (when it works) or at the counter.
When we arrived at the ADO terminal in Chiquila, the ferry company counters were right next to it. Ferries leave every 30 minutes, alternating between companies, so no need to book ahead. Just take whichever one is leaving next (330 pesos per person).
When we got to Holbox (pronounced "Hol-bosh"), we’d booked a place via Booking called "Casa de Nana." It was a huge studio with a fridge, cooking plate, and utensils. The best part? The *location*. It was 100 meters from the beach and 200 meters from a Chedraui supermarket. They provided bath towels and beach towels, and the AC worked perfectly. There’s a key box so you can leave your keys inside when you go out. The only downside was that no one was there to let us in when we arrived, so we had to wait a while. The Wi-Fi was good, which was lucky because during our 4-day stay in Holbox, the phone network *never* worked. According to locals, that’s pretty common in Holbox, along with water outages.
Luckily, I’d had the good idea to download an offline map, which helped us find our way back to the place more easily. You can walk there from the dock.
The restaurant next to our place (La Barracuda) was great if you like seafood—I’d recommend their octopus dishes.
Tuesday, July 7:
We did a kayak tour in Holbox’s mangroves at 6 AM. We were looking for a sunrise kayak tour with a French-speaking guide. That’s exactly what we got with "Kayaking Holbox," where Diego, the owner, speaks English and French. He was joined by Gustavo, another guide.
We’d booked for a group tour, but we were the only ones. Diego still went ahead with it instead of canceling due to lack of participants, so we got a private tour at the group rate—really professional of him. They showed us this amazing ecosystem for over 3 hours. We saw all kinds of birds: pink flamingos, pelicans, egrets, frigatebirds... rays, a horseshoe crab, and a little crocodile that was *so* well hidden. Diego and Gustavo have a real eye for spotting animals—I could’ve passed by the crocodile 100 times and never seen it, it blended in so well. Their explanations about the flora and fauna were super interesting. We also got a little break where we tasted mangoes and bananas that taste *nothing* like the ones in France. A real treat—those little Mexican yellow mangoes! I’d definitely recommend Diego and his agency for a French-language kayak tour (1000 pesos per person).
In the evening, we walked to Punta Coco to see the bioluminescence. No need for a guided tour—if you really don’t want to walk, you can take a taxi. At Punta Coco, you have to pass the beach bar/restaurant and then go left into a kind of inlet that forms a lagoon. You have to wiggle your feet or move your hands in the water to create movement, which makes the light appear. Just don’t expect the kind of photos you’ve seen online—they’re all edited! It’s fun to see, but you won’t be dazzled by the light...
Wednesday, July 8:
Whale shark tour with "My Holbox Tours." Why recommend this agency over others for swimming with whale sharks? Simply because Valérie surrounds herself with top professionals to make your experience unforgettable. We were with Captain Fernando, who does everything to position the boat perfectly and make your swim easier. In the water, we were with Humberto, who also goes above and beyond to make sure you have an incredible time. He doesn’t just "supervise" like some guides from other companies who leave you on your own. No, Humberto reads the whale shark’s trajectory and guides you—all you have to do is follow him. He really puts in the effort, even holding your hand to guide you through this quick but intense encounter. Humberto also films the moment and will offer to show you the videos and sell them to you. His footage is really high quality.
Fernando and Humberto also prepared food for us. Special mention for their guacamole! Valérie is there to make sure everything goes smoothly on the boat and to answer your questions in French, English, or Spanish about these animals. If you choose My Holbox Tours, you can be sure you’ll get a top-notch experience.
About the tour itself: before you go, you should know that the sharks can be *really* far away. The day we went, it took 3.5 hours by boat to reach them. The boats are small, and let me tell you—on the way there, when we weren’t going with the waves, it was *rough*. Out of 9 passengers, 4 got seasick. But once you’re face-to-face with the shark, you forget all about that. Even if swimming with a whale shark isn’t exactly a walk in the park—they swim pretty fast, so you need some endurance to keep up. You’ll usually get 2 turns. Our first swim lasted a little over 4 minutes, and the second about 2 minutes because the shark was moving fast and we were still tired from the first swim. It might seem short, but when you’re swimming, it feels *long*. Either way, it’s an experience you *have* to do—but choose your company wisely. On the way back, there’s a stop at Cabo Catoche. Honestly, the snorkeling is pretty disappointing if you’ve done it elsewhere in the world. But the lunch stop at Cabo Catoche is really nice for relaxing (white sand and hammocks).
Thursday, July 9:
Short morning walk to Punta Mosquito at 6 AM. Really nice.
Ferry to Chiquila (330 pesos per person) + ADO bus to Valladolid (300 pesos per person).
In Valladolid, we booked "Casa Lucia" via Booking. The hotel is gorgeous, with a colonial style, and very close to the ADO bus terminal and downtown. It’s super quiet and clean. There’s a shared kitchen you can use with a fridge, microwave, and water dispenser, plus a big table by the pool and a nice indoor terrace. Breakfast was simple but included. The only small downsides were the tiny room and bathroom, no mirror in the room, and a noisy fan.
Friday, July 10:
Not far from the ADO bus terminal is the colectivo station for Chichen Itza. They offer a round-trip to Chichen Itza with an option to stop at Ik Kil cenote on the way back and then drop you off in Valladolid for 370 pesos per person (Ik Kil entrance included).
For the Chichen Itza visit, we’d booked a tour with a guide often mentioned in groups—his name is Juan Pat. He’s a Maya who lives near the site and speaks excellent French. He reserves spots in advance for you and queues up to be the first on-site. It cost 500 pesos per person + entrance fees. His tour lasts 2 hours and focuses mainly on the main pyramid and the ball court. He’s passionate and fascinating, even if some of his claims, as a Maya, might be a little biased. I think it’s *really* important to have a guide—otherwise, you’ll miss so much. You can contact Juan Pat on WhatsApp at +52 985 121 2381.
Afterward, we went to Ik Kil cenote (showers and life jackets mandatory, lockers available). It’s *very* crowded, but still really beautiful with its lush vegetation.
Saturday, July 11:
Since we didn’t have a car but still wanted to visit other cenotes that seemed hard to reach by public transport, we decided to book a taxi for the day. We agreed on 1200 pesos to take us to 3 different cenotes and wait for us at each one. (To find taxis, just look where they park near the ADO bus station.)
He picked us up at Zaci cenote, which we’d walked to. We got there at opening time and were the first ones there—had the place to ourselves for a while! 150 pesos per person. A pretty cenote in the city center with lush vegetation. It’s a bit like Ik Kil but without the deep cylindrical effect.
Cenote Xcanahaltun: the most beautiful cenote we visited. Entry 250 pesos per person. It’s a closed cenote with a hole that lets light in—a cave-like setting. You can kayak inside. There are little fish at the edge that nibble dead skin off your feet. Since it’s closed, the water is *freezing*!
Cenote Palomitas: entry 250 pesos per person. Another stunning closed cenote, even more enclosed than Xcanahaltun. The hole in the ceiling is smaller, so it was pretty dark when we arrived—kind of an eerie vibe. But when the staff turned on the lights, it looked like a "Gothic cathedral" full of bright stalactites.
Cenote Sac Aua: entry 290 pesos per person. The ticket includes a guided cave tour (tip-based). This cenote is really unique with its central island and way less crowded than Suytun. Just so you know, the water is *really* cold in cenotes. In these three, in July, we had the place to ourselves for a while and never saw more than 2 families at once—so peaceful!
Sunday, July 12:
ADO bus to Bacalar (536 pesos per person).
In Bacalar, we stayed via Airbnb with a host named Luli, who offers several rooms with shared bathroom and kitchen.
The room is nicely decorated in a pleasant setting. It’s ideally located near the lagoon and downtown. The shared kitchen is handy. The mosquito net over the bed is useful because there are *a lot* of mosquitoes in Bacalar. Luli provides a water jug, which is really nice. The only big downside is the lack of water pressure in the shower—we had to rinse off by filling a bucket. Also, there’s no real door separating the room from the bathroom. We never met Luli in person, but she was very responsive via messages. The terrace in the middle of the vegetation is lovely.
From the ADO terminal to the place, we took a taxi for 40 pesos. Since this driver was honest about the price (we’d checked beforehand), we decided to use him every time we needed a taxi in Bacalar. Here’s his WhatsApp: +52 983 184 3585.
Monday, July 13:
We did a boat tour on the lagoon with "Bacalar Francophone Activities." Since we were just the two of us, it cost 3500 pesos. If we’d managed to be 4 people, it would’ve been 1000 pesos per person.
We had a private 4-hour tour on the lagoon with Steeve and his very comfortable boat. He’s from Quebec, so his French is perfect. During those 4 hours, Steeve showed us the lagoon’s iconic spots *and* places other boats don’t go. He told us about the lagoon’s history and gave great tips on where to go and where to eat. As a little bonus, he gave us a video taken with his drone during our swimming break.
Tuesday, July 14:
We went to Los Rapidos by taxi (400 pesos round trip) and entry was 225 pesos per person. It’s *very* touristy but really beautiful. You can eat there (expensive), relax, and go down the "rapids" as many times as you want. It’s worth it if you spend a few hours there. You can’t bring in food or drinks—you leave them at the entrance and pick them up on the way out.
Wednesday, July 15:
On Wednesdays, navigation is banned on Bacalar Lagoon, so we’d planned another excursion.
Visit to Calakmul from Bacalar with ABCtours (WhatsApp +52 983 319 8359).
This agency organized a trip from Bacalar to Calakmul with a French-speaking guide. Communication beforehand via WhatsApp was smooth. Mr. Checo, the driver, and Fernando, the guide (who spoke great French), picked us up on the day. Mr. Checo drove very carefully on the long road and always made sure we were comfortable. Fernando is passionate about flora and fauna—he’s a biologist with a degree in ornithology, so he knows *everything* about animals. The slightest sound or song, and he knows what it is. He’s got an eye for spotting them, from the biggest to the smallest.
During the trip, we stopped at km 27 for a short forest walk, then went to see the two main pyramids on the site. On the way back, we stopped at the bat cave for the magical spectacle of millions of bats flying out at dusk. In the end, we saw or glimpsed (some briefly) spider monkeys, howler monkeys, a toucan, 2 tapirs, turkeys, 2 deer, and lots of birds. If, like us, you’re more into flora and fauna than archaeology, I’d *highly* recommend this agency and tour with Fernando.
It’s not cheap, but the road between Bacalar and the site is *long* (3.5 hours). Price: 3900 pesos per person for 2 (3500 for 3, 3200 for 4).
Thursday, July 16:
ADO bus to Playa del Carmen (614 pesos per person).
In Playa del Carmen, we stayed in an Airbnb. The building is on the town hall square, next to the casino.
The best thing about this place is the *location*—super close to Fifth Avenue (La Quinta). The kitchen is pretty basic, but the fridge works well. There are supermarkets nearby. The rooftop pool is really nice. The two big downsides, though, are the soundproofing (you can *hear* the neighbor’s alarm and all the events on the square) and the *total* lack of water pressure in the shower. We had to fill a trash can with water to pour over ourselves. When we told the owner, he said it wasn’t normal and someone would come fix it, but we never heard back. Based on previous reviews, this seems to be a known issue that never gets resolved.
Playa del Carmen is *very* touristy on Fifth Avenue, but in a fun, musical vibe—we never felt unsafe. There are *tons* of little souvenir shops for tourists on this street. There’s a beautiful monumental sculpture on the beach (the two figures meeting in the air), next to which you can see the Voladores show (men climbing a pole, tying themselves with ropes, and descending headfirst while "flying" around the pole). The show is tip-based and happens several times a day. In our opinion, Calle 38 is prettier than Fifth Avenue—it’s lush, green, and quieter, with the sea at the end. Great for an early evening stroll. We had really good meals at great prices at "El Tio Noy" tacos, just a few meters from Fifth Avenue in a side street.
For souvenirs, we’d recommend going to Walmart instead of Fifth Avenue—you’ll find skulls, tequila, mezcal, keychains, mugs, glasses... at good, fixed prices.
Friday, July 17:
We did the excursion to Isla Contoy. Isla Contoy is an uninhabited, highly protected island. Only 200 people are allowed to land per day on a rotating basis, so only a few companies have permission to dock there. Most agencies subcontract the day to a third-party company.
We booked through VRM (Viviendo Riviera Maya), but it was Ocean Tours Mexico that handled the tour. Contoy is a little paradise. We were accompanied by multilingual guides, including French speakers, throughout the day. Steffy gave us info about the island during a short walk on the marked trails, and Leño Tlatemoa kept the mood up on the boat rides with music and dancing. Isla Contoy is *truly* stunning, and the lunch was delicious: grilled fish and chicken, guacamole and tortilla chips, rice, fruit, drinks (everything is brought and taken back by the guides). The snorkeling part was pretty disappointing if you’ve done it in Cozumel, though. The stop at Isla Mujeres isn’t very interesting either—it’s too short to explore, and the island is *extremely* touristy. Still, the excursion was very well organized, and we had a great day (2970 pesos per person).
Saturday, July 18:
We wanted to go snorkeling in Cozumel but thought the prices from French-speaking agencies were too high. Plus, for snorkeling, we figured we didn’t *need* a French-speaking guide.
So we found a much cheaper solution by taking the ferry from Playa del Carmen ourselves and choosing an agency in Playa. The round-trip ferry cost 663.50 pesos per person. Then we took a taxi to the snorkeling boat (100 pesos). The agency we chose is called Mystic Snorkel—they don’t have a physical office. The tour cost 1400 pesos per person. It was a small boat, but that day we were the only ones, so we got a private tour at the group rate. We stopped at 4 different sites, all very different and beautiful. We saw all kinds of fish, corals, a nurse shark, and turtles. El Cielo, with its huge starfish, is *exceptional*. If you’re going snorkeling in the Yucatan Peninsula, this is *the* tour to do—the other sites are pretty "poor" in comparison.
Sunday, July 19:
Morning dive with Triton Diving. I chose the Cozumel dive option. Great experience.
Booking via WhatsApp was easy. On the day of the dive, Selene, who speaks French, was our guide. She’s *very* attentive to the group’s safety. The briefings are clear and precise. In Cozumel, we did 2 very different sites: the first was a drift dive with lots of life—beautiful corals and fish. The second was a wreck, the C53, a 56-meter boat you can enter. Not much marine life, but a beautiful wreck intentionally sunk for divers—still in great condition. An unforgettable moment. Selene even took videos during the dive, which the club sends you for free afterward. I’d *highly* recommend this club.
Just so you know, in Playa del Carmen, the beaches were full of sargassum during our stay, despite barriers and daily cleanup. Locals told us the problem is getting worse and the sargassum is arriving earlier in the season. Tourism has taken a *big* hit this summer, and they’re wondering if tourism can even survive the sargassum season anymore. A lot of tourists are heading to the islands—Isla Mujeres and Cozumel—to enjoy the beaches, as the west side of those islands is sargassum-free.
Monday, July 20:
Colectivo to Puerto Morelos. First, a colectivo toward Cancun that drops you off between Puerto Morelos town and Puerto Morelos beach (40 pesos per person), then another from that junction to the beach (10 pesos per person).
In Puerto Morelos, we’d booked a room via Airbnb at "Piedra del Caribe." *Best* place we stayed in Mexico. It’s an aparthotel. Our room was ready before check-in, so they let us in early. The place matched the description—spacious, with a comfortable king-size bed. The shower had *great* pressure, which isn’t a given in Mexico. The staff was super friendly and welcoming. They let us use the pool, restrooms, and rooftop shower after check-out while we waited for our ride to Cancun Airport. They even kept our luggage. I *highly* recommend this place.
In Puerto Morelos, there was *way* less sargassum than in Playa del Carmen—it was actually swimmable.
We did the snorkeling tour with the fishermen’s cooperative for 450 pesos per person for 2 hours. The reef is close to the beach (you’re not allowed to swim there), so the boat ride is short. It’s not as pretty as Cozumel, but it’s nice and affordable. On Puerto Morelos’s page, you can also access a small, not-very-well-preserved reef. There’s also a cenote in the sea where fresh water mixes with saltwater—the water is murky there. We had a great dinner and excellent cocktails at "La Choza del Puerto."
Tuesday, July 21:
Wandered around Puerto Morelos (check out the church and read everything—it’s entertaining!), relaxed by the hotel pool, and left for Cancun Airport by taxi (400 pesos) booked via InDrive to head back to France.
Our highlights:
- Holbox
- The whale shark tour
- The cenotes
- The local flora and fauna (so present!)
- Isla Contoy
- Cabo Catoche (except for the snorkeling)
What we liked least:
- The bioluminescence (barely visible despite good conditions)
- The food—we found it not very diverse in taquerias
- The constant tipping
- The lack of water pressure in showers (fixed, wall-mounted, no hose or showerhead)
Don’t hesitate to ask if you have any questions while it’s still fresh in our minds.
Traveling with just one spare pair of underwear, considering a hot shower a miracle, never staying in the same place too long by sleeping wherever night catches us, taking whatever local, improbable, and rickety transport we can find—this is the DNA of us wanderers. Except this time, the script for our movie is going to be a whole different genre. On paper, the destination doesn’t exactly scream epic adventure: Réunion! And what’s more... we won’t be two, or four, or even ten. We’ll be a solid thirty. All from the same family. Yes, thirty. At this point, it’s not just a trip—it’s a summer camp on the move! Why inflict this on such a peaceful island? Because my brother decided to get married there with his lovely bride. A great idea, you might say... especially when it involves relocating the equivalent of a small Ardennes village 10,000 kilometers from home for three weeks! So who’s stepping up to be the guide and wave the little flag?
So, for an exceptional trip, exceptional stories! Don’t worry, the debates at the supermarket over whether to choose plain chips or roast chicken chips, the beach picnics washed down with ti’ punch, and other rougail sausages to digest by the pool will only make it into the family archives. Here, I’ll stick to the tales of our beautiful escapes, the ones where we explore the wild corners of this little volcanic rock planted in the middle of the Indian Ocean. So where exactly are we headed?
For the first week—the subject of this first installment—we’re taking it easy. We’ll start by rediscovering the coastline, from the Souffleur in Saint-Leu to the Hermitage lagoon, before a little trip to the Cirque de Cilaos and its legendary road with 400 turns, just to get our legs warmed up.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Here we go—finally, the big day has arrived! A trip the whole family (my two kids, my husband, and me) had been looking forward to for so long.
To keep it short, we left from Nice, arrived in Namibia on June 25, 2025, and left again on the 21st—four weeks later.
We used an agency for all the camping reservations, activities, and the car rental. At least that side of things was taken care of. Michaël was our contact throughout the planning and the trip itself.
We spent our first night at Londiningi BB. A bit out of the city center but very quiet. The rooms were spacious and clean, and we could eat on-site that evening. Perfect for recovering from the flight.
This travel journal is our second on VoyageForum, following last year’s where we recounted our four weeks in Vietnam.
The goal remains the same: since some members on this site share tips, experiences, and great deals that help us prepare for our trips, we do the same after returning—both to give back a little and in the hope that our experiences might be useful to others in some way.
Our route was as follows: Bangkok, Siem Reap, Krabi, Suratthani, Koh Phangan, Koh Tao, Chumphon, Bang Saphan, Prachuab Khiri Khan, Sam Roi Yod, Hua Hin, Phetchaburi, Bangkok.
Beyond rediscovering Bangkok, our objectives were the long-held dream of seeing Angkor and exploring southern Thailand, much of which isn’t overly touristy.
A quick big thank-you to Barbot, who took the time to answer several of our questions.
12/07/2013
The cheapest flight we found earlier this year was a Paris-Bangkok route with a layover in Moscow for 1440 €, total for two people.
So, this time we tried Aeroflot. Airbus A318 for the first leg, A330 for the second. Nothing particularly annoying to report—the passengers were very calm, the cabin temperature was comfortable, and we had enough legroom.
That said, the quality of the meal trays was pretty mediocre, and the flight attendants weren’t exactly comedians.
We’d like to remind everyone that it’s best to exchange as little money as possible at the airport upon arrival, since the rate is about 5% worse than at city banks.
Of course, we made sure to take the airport exit where you can catch official taxis to avoid getting scammed. So, we queued up, a little lady gave us the ticket, and off we went with the driver.
Generally, this system works well because these drivers are registered, know their duties, and the risks they face if they break the rules. Except that day, right off the bat, we got the scammer of the day. His first move was to snatch the ticket from my wife’s hands—the one you’re supposed to keep in case of a complaint. My husband saw it, but after a full day of travel, we were a bit out of it, and honestly, there was no reason to be suspicious. But once we started driving, the guy refused to turn on the meter. We insisted more and more firmly, but nothing. So, I used the famous method of opening the door and starting to step out of the car. At 40 km/h, that scares the driver more than the passenger. He finally turned on the meter, but that didn’t calm him down—quite the opposite. For the next half-hour, he ruined the ride by demanding extra fees here and there. Having dealt with several scam attempts last year in Vietnam, this wasn’t exactly new, and we were proud of ourselves for staying pretty zen. Still, this guy was a little scary—he was completely wired and aggressive. Honestly, it was hard not to think he was on something. He’d be perfect for a *Scarface* remake. When we finally arrived at the hotel, he followed us to the entrance. We paid the two tolls (25 and 45 baht), gave him the usual 100 baht extra for the ride, and stayed polite but firm. So, meter: 245 baht + 100 baht + 25 and 45 baht for tolls—we paid the exact amount, no way we were tipping this guy. He left furious, but he was already like that before picking us up... Anyway, avoid Mr. Chartree Chidchen, number 089 826 7308, car E2663!
We were so relieved to finally settle in at Feung Nakorn Balcony hotel in the temple district. 42 € per night, great reception, all the staff is friendly. The AC works fine, the bed seemed hard at first but turned out to be comfortable. The hotel is quiet, away from the nightlife, but at this time of year, many places are less crowded than in high season. Even with a nice fish pond and outdoor breakfast area, it’s a decent hotel, though we felt we could’ve found something better.
After a night on the plane, the first afternoon is always a bit of a slog. We napped for a few hours, and when we woke up—guess what—we were starving. We visited a temple across from the hotel (nothing special) and then decided to take the Chao Phraya Express, the river shuttle that serves many piers along the river. It was a really enjoyable experience. The steel gangway wobbles when you board and disembark, the boat sits low in the water, and sometimes you get splashed. During peak times, you’re packed in like sardines, but most of all, there’s that exotic urban landscape passing by, especially the temple rooftops.
At that exact moment, the boat was packed. We didn’t see a ticket booth at the pier, and we tried in vain to pay the few baht for the ride. The cashier on the boat was too busy, and another employee we called didn’t have time to help us. Oh well, we weren’t going to force the issue. Still, this mode of transport is super practical for avoiding traffic, and at the piers, the lines with station names are clearly marked, with colors matching the flags on the boats. Combined with a map like the *Routard* guide, it’s easy to navigate.
We easily made it to the restaurant *Harmonique*, located near one of these piers. It’s a unanimous favorite on this forum, and let us tell you—it’s well-deserved. What a wonderful experience that evening! We only saw the outdoor gazebo because there was no way we were dining inside. It’s not flashy, so those looking for a luxurious setting should look elsewhere.
That night, the staff was a bit slow, and we had to track them down several times to move things along. But oh, my friends—what a feast on the plate! Start with the appetizer platter for two at 250 baht, featuring four specialties, each more tempting than the last, followed by their famous crab curry for 200 baht. There’s *so much* crab in there! The dish is so delicious and rich that when you finish, you feel—how to put it—like it was almost *too* good, to the point where you’re almost put off eating for days. And also, oh yes, we *will* be back. Their satay chicken is just as amazing, and it would be a crime not to mention their generous dessert with ice cream, warm banana, and chocolate, plus their *excellent* almond milkshake.
Later, we took a taxi to Kao San Road, mainly to book a Ko Tao-Chumphon trip for 600 baht per person at the Lomprayah counter. In hindsight, we should’ve booked all three of our trips there right away.
Kao San Road is *ultra*-touristy—better for younger crowds, but it’s still worth seeing. There’s rock ‘n’ roll, hippies, and crowds everywhere.
We walked back to the hotel, and when we got a little lost near a canal, a really nice older Thai man spontaneously appeared out of the night to kindly point us in the right direction.
Finally, a real long night of sleep ahead—we cranked up the AC. Sweet, the vacation has begun!
Hi there,
I just got back from a trip to Sri Lanka from December 18th to January 1st with 2 adults and 2 kids (12 years old).
If it helps, here’s my itinerary.
We left on December 18th from Madrid with Qatar Airways. No complaints. I booked my tickets back in March for 800 € per person. (I flew from Madrid because I live near the Spanish border and was too worried about strikes in France.)
We arrived on December 19th at 4 PM (local time). Before leaving France, I’d booked a taxi through MyTransfer for 59 € to Sigiriya. A van was waiting for us at the airport exit.
A never-ending 3-hour drive to Sigiriya. We stayed at Samana Guesthouse—very simple, clean, with a pool and an excellent Sri Lankan breakfast. Shower and straight to bed.
Friday, December 20th: Beautiful weather, but very humid and hot. We visited Lion Rock (36 € for adults) and then Pidurangala.
I loved both sites—they’re a must-do in my opinion.
Spent the late afternoon by the pool.
Saturday, December 21st: Another gorgeous day. The guesthouse manager offered us a free 2-hour tuk-tuk tour. We first visited a lake, rice fields, the temple, and the Sigiriya market, plus the usual tourist trap—the botanical garden (no pressure to buy anything at the end).
Then we took a tuk-tuk to Dambulla Temple, the Golden Buddha, and the wholesale market.
Sunday, December 22nd: Still beautiful weather. I’d booked a taxi for 8 AM. We did all the long trips by taxi to save time. I’d ask for prices from 2 or 3 WhatsApp taxi agencies 2 days or the day before—super responsive, always got replies within 5 minutes. We headed to Ella (4-hour drive) for 22,000 LKR.
Arrived in the afternoon at Rest Full Homestay—a small, family-run guesthouse. Clean, cozy, and an amazing Sri Lankan breakfast.
In the afternoon, we went to Nine Arches Bridge. It was a Sunday, a Sri Lankan holiday, so it was *packed*—mostly locals and very few white tourists! Even though it was crowded, it was cool because it was all Sri Lankans. We waited an hour for the train. It’s worth seeing, but honestly, I didn’t think it was that amazing.
Then we headed to the station to check if we needed to book tickets for the train to Haputale—turns out, no.
Monday, December 23rd: Beautiful weather. We hiked Ella Rock—a gorgeous trek. The final stretch is steep but shaded, so it wasn’t as tough as I’d read. The whole hike is stunning from start to finish. We saw the train pass twice (one blue, one red) and lots of women picking tea.
After that, we did Little Adam’s Peak. It’s not hard, but it was *packed* with tourists—meh. Luckily, at the top, you can walk a bit farther (down one side and back up) to get some space to yourself.
What I *didn’t* like was the commercial vibe at the big café/restaurant with a pool at the entrance of Little Adam’s Peak. Loud music, all that money being made right next to little souvenir stands run by Sri Lankans or tea-picking women. Felt off.
Ended the day buying souvenirs at one of the few shops we found during the trip.
Tuesday, December 24th: Beautiful weather. Took the train to Haputale. We got to the station 30 minutes before the 9:30 AM train. We could’ve taken 2nd or 3rd class—I went with 2nd (160 LKR per person).
It was crowded, but we managed to get seats—first 2, then 3. Only a 1-hour ride, but I *loved* it—windows and doors open the whole time.
Arrived in Haputale around 11 AM, and the mist was already rolling in.
We walked to our guesthouse, The Mist Holiday Bungalow. Simple but clean, with a great view of the tea plantations. The owner’s wife is Vietnamese and used to work for French tour operators, so her French is still pretty good—helpful for us since our English is terrible. They booked us a tuk-tuk for 4:45 AM the next day (2,000 LKR) to Lipton’s Seat.
Spent the afternoon wandering around Haputale. Not much charm, but there’s a nice fruit and veggie market and a short walk through the tea plantations.
Wednesday, December 25th: Beautiful weather. The tuk-tuk was on time to take us to Lipton’s Seat. We were the first ones there—the sky was just starting to turn pink. In the end, only about ten of us watched the sunrise. The guesthouse had packed us breakfast, and we walked back down (half on the road, half through the plantations). Didn’t see any tea picking since it was Christmas, but the walk was still incredible. We took detours through villages full of kids.
After that, we visited the tea factory. The tour was really interesting, and we took the bus back down to Haputale. Such a great moment—whole families were heading to mass, dressed up and made up. All so beautiful.
At noon, we left for Udawalawe National Park. Taxi for 14,000 LKR. Stayed at River Inn Safari Cottage. *Warning*: It’s the same place as Eagle Safari Cottage. I don’t recommend it. We’d always stayed with families before, but here it was just staff—totally different vibe. The pool was nice but not very clean (water was murky). The bungalow was big and fine, but it was brand new—so new the asphalt floor wasn’t fully dry. It’s in the middle of nowhere, so we had to eat on-site. Couldn’t leave a review on Booking because they never confirmed we’d stayed, and they canceled our reservation the next day.
Thursday, December 26th: Beautiful weather. I’d booked a safari through the hotel for 5:30–10 AM for 54 USD. Honestly, yes, there are a lot of jeeps, but it was great. The kids loved it—we saw everything there was to see.
Left by taxi at 11:30 AM for Welligama (12,000 LKR).
We didn’t stay in Welligama city but at Coconut Beach, between Welligama and Midigama. *Total crush* on the guesthouse: Sky Mountain Café with View. Such a lovely family. The mom makes amazing meals at reasonable prices. The view from the hill over the sea is unreal.
Spent the afternoon walking along the beach.
Friday, December 27th: Beautiful weather. My kids are surfers. Unfortunately, there weren’t any boards their size to rent at Coconut, so we took a tuk-tuk to Welligama Bay (1,000 LKR). They surfed from 8 AM to 5 PM—rental was 5,000 LKR for the day. Meanwhile, we walked the beach and swam. Water was 29°C.
Saturday, December 28th: Beautiful weather, rain from 4 PM until midnight. Same surf day. They were so well-behaved the whole trip, so this was their reward.
Sunday, December 29th: Beautiful weather. Beach day at Coconut. *Warning*: It’s a reef break. For surfers, there are three spots (Coconut Left, Middle, and Right). The boys bodysurfed (with fins) all morning, and at 1 PM, we took the bus to Hikkaduwa.
Stayed at Hotel Universal Beach. Nothing special—right on the water, but the rooms were dark even though they were clean. The manager was super nice, but the rest was meh, and breakfast was mediocre compared to what we’d had before (2 eggs and 3 slices of toast). Plus, it was late—8 AM.
First impression of Hikkaduwa wasn’t great—way too many Russians for our taste.
Monday, December 30th: Beautiful weather. Spent the whole day exploring. Turtle Beach, then the other side of the beach (toward Galle) near the fishing port. The beach there is much wider, with scattered hotels and super quiet. It’s beautiful—I should’ve booked somewhere in that area. Ended up having a great day away from the crowds.
Tuesday, December 31st: Overcast, then beautiful, rain at 4 PM. Had to end the year (and the trip) with some surf. Rented boards for the kids (3,000 LKR per board for the day). Bad luck—the waves were on a reef break but small. Not great for them, but no big deal. They still got out of the water by 2 PM. Walked the beach (which is gorgeous), had a juice, and went for a swim. Then back to surfing in the rain at 4 PM.
Wednesday, January 1st: Left by taxi at 5 AM (18,000 LKR). Flight at 10 AM. Arrived in Madrid at 8 PM.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.
In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.
The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.
Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi
On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).
We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.
The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.
In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.
An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
It’s an ancient city that breathes, a living spring.
Here, no kitschy signs like “I miss you in Fengyu,” nor mass-produced fake antiques.
The century-old houses still bear the marks of wind and rain; in the morning, you hear roosters crowing, and at dusk, smoke gently rises from the kitchens.
This city doesn’t try to please anyone—like the spring water flowing through it, it simply keeps living at its own pace.
Located in Eryuan County, in the Dali Prefecture of Yunnan, the ancient town of Fengyu is a nationally designated historical and cultural city. It’s nicknamed the “land of scholars and ink”—during the Qing Dynasty, the Fengxiang Academy produced four *jinshi* and eleven *juren* in the imperial examinations. The Bai families made studying and farming a true legacy. Even on market days, you’ll find stalls of calligraphy and paintings, while lintels and screen walls are covered with family mottos.
Fengyu was also an important stop on the ancient Tea Horse Road. It preserves the second-largest Bai architectural complex in China, just after Xizhou. The famous traveler Xu Xiake spent seven days here and compared it to the “peach blossom paradise.”
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, Nishiki Market:
2- Around San Pedro
Vila beach
Sunset behind Santiago
The rocks and sea at Ponta Preta
At the summit of Monte Batalha
Calheta
Calheta de Baixo
The beaches just keep coming...
The dunes
The 3 coconut trees, a landmark to find the track
Boca da Ribeira beach
The hills on our right
Ribeira Dom João
Barreiro
The old track
The church in Vila do Maio
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
