Je pense qu'on peut trouver sans difficulté un taxi à Pingyao comme à Jiexiu pour Mianshan, après c'est une question de prix, un peu moins de 100 yuans depuis Jiexiu, plus de 200 yuans depuis Pingyao. Le problème c'est de trouver des taxis sur les petites distances, ils trouvent qu'ils ne se font pas assez d'argent et tu te retrouves à pied.
Il y a des trains directs de nuit de Beijing à Pingyao ou Jiexiu, c'est la même ligne, pourquoi s'en priver ? Il suffit de réserver assez tôt.
Pour dormir, ne pas prendre un hôtel à Jiexiu, mais plutòt à Pingyao qui est sympa, ou bien sur place au Mianshan, pour pouvoir profiter au maximum de la montagne. Je n'ai pas visité les autres hôtels, mais sur ctrip ou sur ton site favori chinatours tu devrais en trouver. Le Yunfeng Si n'était pas mal, mais il faut compter 370 yuans la chambre double (2 lits), plus si tu veux deluxe avec une meilleure vue. Voici celle depuis ma chambre, lors d'un court instant où le brouillard s'est déchiré pour me laisser entrevoir ce que je ratais.
J'aurais voulu vous envoyer la fin de mon compte-rendu sur le Mianshan avant de quitter Kaili, mais pas le temps j'en ai peur. Je pars pour une semaine dans des villages et je ne sais pas si j'y aurai l'internet, donc il est possible que je reste silencieuse quelque temps.
Bonne vacances à tous où que vous alliez. Pasqualina.
Pour le lendemain, j’avais décidé d’aller le matin aux cascades s’il faisait beau et de finir la journée avec d’autres temples. Mais le serveur m’avait laissé peu d’espoir, les prévisions météorologiques étaient à la pluie. En me réveillant le lendemain matin et en me dirigeant vers la fenêtre j’étais pleine d’espoir, hélas, pluie et brouillard, l’hôtel était enveloppé de coton blanc et on ne voyait rien du tout. Je décidai sans plus attendre de retourner me coucher.
Il était donc un peu plus de midi quand je quittai ma chambre. Par une chance extraordinaire, il ne pleuvait plus et il n’a plus plu jusqu’à mon départ de Mianshan et la brume a persisté mais moins épaisse, s’ouvrant un peu par moment. J’avais rendez-vous à 18 heures avec le transport que m’avait préparé Sarah. Pas facile sans guide papier de savoir que choisir pour les 5 heures qui me restaient. Je savais que je voulais voir le Daluo Si, un très important temple taoïste (les deux de la veille étaient bouddhistes) et de le coupler avec le premier site en haut du col, nommé la tête du dragon. S’il me restait du temps je verrais un autre temple en remontant vers le Yunfeng Hotel où j’ai bien sûr laissé mon sac à dos avec l’ordinateur et mes affaires pour une nuit, la valise étant restée à Pingyao.
J’ai donc pris le bus jusqu’au début du site, au sommet du col. Cette zone nommée « Tête du dragon » ou « Crête du dragon » contient de nombreux points de vue, de petits temples et des pavillons, faisant référence à des faits historiques mêlés de légendes. Un exemple : un camp militaire du fondateur de la dynastie Tang Li-Shimin a été retrouvé et est en cours de reconstruction Li-Shimin qui allait être battu a finalement été victorieux grâce à 108 valeureux guerriers qui se sont ensuite transformés en 108 dragons, fait relaté dans un long bas relief sculpté (moderne). Il y a aussi une cascade, on peut grimper sur la crête ou prendre un petit téléphérique. Etant donné le brouillard et le manque de vue, le lieu perdait un peu pour moi de son attrait et toutes les architectures et statues semblaient neuves, donc je ne me suis pas éternisée, mais cela doit être très joli par beau temps, avec la vue sur la plaine en-dessous. Les bus passent ensuite dans un tunnel gardé par deux grandes statues de phénix et de l’autre côté on arrive dans la vallée principale du Mianshan en étant accueillis par une grande statue de soldat. Moi j’ai passé le tunnel à pied pour marcher un petit kilomètre environ vers le centre d’intérêt suivant : le temple taoïste Daluo Si.
Le Daluo Si étage ses pavillons et son temple principal de 5 étages le long d’une pente raide au bord du canyon et il est totalement reconstruit. C’est parait-il le plus grand temple taoîste au monde. Comme je n’avais pas la vue d’ensemble et devinais à peine le grand bâtiment dans la brume, ses deux principaux attraits à mes yeux sont : l’intérêt de voir les divinités (statues) d’une autre religion et surtout les deux étages inférieurs du bâtiment principal qui sont transformés en musée et contiennent de précieuses statues Tang, Song et Ming récupérées de la ruine dans le Mianshan. C’est l’entreprise privée qui a restauré ce temple qui a aussi restauré les statues et fait ce musée. Les photos étaient interdites dans le 2e étage où se trouvent mieux protégées les statues colorées, donc j’ai acheté (40 yuans) un petit livre en chinois pleins de photos. L’aimable vendeuse a accepté ensuite de m’aider à légender rapidement les photos du livre à la main. Elle connaissait bien son sujet et m’a plusieurs fois emmenée dans la salle où se trouvait telle ou telle statue. Par contre les salles de prière modernes des étages supérieurs m’ont moins intéressée.
Un ascenseur (5 yuans) m’avait permis de sauter les 5 premiers étages de pavillons et d’arriver un peu en dessous du bâtiment principal, mais à 17 heures pour redescendre il ne fonctionnait plus et j’ai dû redescendre à pied, les pavillons étant alors désertés par leurs moines surveillants qui interdisaient auparavant de faire des photos (pas de problème pour les photos dans les 3 autres temples bouddhistes que j’ai vus). De retour sur la route, j’ai appris qu’il n’y avait plus de bus en montée, or je devais aller reprendre mon sac à dos à l’hôtel, mais qu’il devrait y en avoir en descente. Les quelques personnes qui se sont tout de suite attroupées sur la petite place avançaient 40 minutes de marche vers mon hôtel. Une unique petite camionnette trônait au milieu de la place, elle appartenait à des photographes qui ont accepté de m’emmener prendre mon bagage et de me redescendre à l’entrée du Mianshan en bas du col pour 50 yuans, d’accord.
C’est ainsi que je suis arrivée à mon point de rendez-vous au pied du grand escalier devant la salle d’accueil à 17 h 50. Comme mon véhicule n’arrivait pas, les trois taxis parqués là voulaient absolument m’emmener à Jiexiu pour 60 ou 80 yuans suivant le chauffeur. Une femme chauffeur de taxi a accepté d’appeler Sarah sur son portable (je lui ai payé son appel) et elle m’a dit que mon chauffeur était en retard par la voie normale (la route des camions) et qu’il venait de prendre la voie rapide. C’est à regret que ma chauffeur de taxi est repartie vide à Jiexiu, elle m’aurait bien emmenée et même à Pingyao, pour très bon marché, mais mon véhicule était déjà en route.
Le soir à Pingyao, je suis allée faire des courses pour ma famille qui avait adoré ce qu’on lui avait ramené de Pingyao l’année dernière, notamment des châles en cachemire (pashmina). J’ai pris mon repas du soir à l’Harmony guest house, j’ai récupéré ma valise et on m’a emmenée à la gare pour mon train de nuit vers Luoyang.
Photos de la crête du dragon :
1. Un brouillard moins épais : l'entrée du tunnel, porte du Mianshan
2. La légende des dragons blancs
3. L'un des 10 écureuils que j'ai vu pendant mon séjour au Mianshan
4. Etagement des constructions sur la crête du dragon
5. Le dieu de la guerre Guan à la figure sombre
6. Mise en scène d'une cascade
7. La statue de soldat invitant à la visite du Mianshan de l'autre côté du tunnel
Les photos du Daluo Si la prochaine fois. Mon chauffeur du Guizhou m'attend.
Coucou Pasqualina,
Nous avons pu lire avec beaucoup d'intérêt tes explications sur le Mianshan et sommes ravis de constater que malgré la pluie et tes difficultés pour trouver un transport à la fin de ton circuit, tu en as gardé un bon souvenir. Nous avons hâte d'y être en lisant ton récit et en voyant tes belles photos. Nous pensons y rester 3 nuits, cela te semble trop??
Tout comme nous, tu vas retourner à partir de Pingyao pour les grottes de Luongmen que nous espérons cette fois voir pour la 1ère fois. En 2011, la réservation du train depuis Xi'AN pour aller les voir fut impossible! Jamais nous n'avions eu en 1 mois de vacances de difficultés pour réserver un train : c'était au mois de mars. Seul Xi'AN avait eu raison de nos nerfs.
Nous avons envisagé de partir de JIEXU pour aller les voir cette fois ou peut être retourner à Pingyao et faire comme toi...
Nous attendons de lire la suite de ton récit.
Cordialement
"Les Tialou"
Recoucou Pasqualina,
Tu nous disais qu'il existait un train BEIJING PINGYAO direct et que c'était plus simple que de prendre bus depuis TAIYUAN. Tu avais bien sur raison, et vu les difficultés (lues sur les sites anglais) pour trouver facilement un moyen de locomotion à un prix raisonnable de Jiexu sur le site, il me parâit effectivement plus prudent d'y aller avec un taxi depuis PINGYAO comme tu l'as fait cette année. J'ai pu lire effectivement que le park de Mianshan est à 25 km de la gare de Jiexiu, et que pour cette petite distance les chauffeurs de taxi font triste mine pour t'y emmener! PINGYAO ne serait qu'à une 40ème de km du site de Mianshan. . Tu es partie de TAIYUAN à une 100è de km de PINGYAO pour aller à LUONGMEN c'est bien cela et de là, train jusqu'à ZIANDJIAJIE.
BONNE CONTINUATION A BIENTOT DE LA SUITE DE TON ITINERAIRE
Cordialement
"LES TIALOU"
Bonjour les Tialous,
Je viens d'arriver à mon hôtel de Congjiang et il a l'internet ! J'espère que j'aurai la force de continuer mon compte-rendu après le repas et que je ne m'envolerai pas dans les bras de Morphée dès que je serai revenue à ma chambre.
Pour les réservations de train, oui c'est plus simple de prendre un train de nuit direct de Beijing à Pingyao ou Jiexiu (ce sont les mêmes trains). Pour le taxi vers le Mianshan ensuite à partir de Jiexiu ou de Pingyao, cela devrait être moins cher de Jiexiu, mais Pingyao recevant plus de visiteurs occidentaux c'est peut-être plus facile de Pingyao. Si vous voulez prendre une voiture de l'Harmony Guest House pour 300 yuans, je vous passerai l'adresse mail de Sarah, elle répond laconiquement aux mails en anglais.
Pour aller de Pingyao ou Jiexiu à Luoyang (la ville de plus de 6 millions d'habitants à còté de laquelle se trouvent les grottes de Longmen) il y a deux trains : celui que j'ai pris, le K237, qui part de Taiyuan, passe à Pingyao à 1 h du matin et à Jiexiu à 1 h 30 du matin et arrive à Luoyang à 11h35 du matin. Comme vous restez 3 nuits au Mianshan, je pense que l'autre train est peut-être plus commode pour vous : c'est le 1125 qui part au début de l'après-midi de Pingyao ou Jiexiu et arrive peu après minuit à Luoyang. De toutes façons il s'agit d'horaires d'été, à vérifier 1 mois avant votre départ en octobre sur chinahighlights.com en mettant votre date. S'il fait beau, avec 2 jours et demi ou 3 jours vous aurez le temps de profiter de tous les aspects du Mianshan, écologiques et culturels. S'il pleut ou que vous êtes comme moi dans le brouillard, peut-être écourterez-vous votre séjour pour aller visiter les autres merveilles de la région, comme par exemple la résidence Wang qui prend une demi-journée et n'est qu'à une vingtaine de kilomètres du Mianshan je crois.
Un détail, Helen de China DIY a dû me réserver la couchette de Taiyuan jusqu'à Luoyang, même si je ne la prenais que de Pingyao (donc quelques yuans de plus), parce que Pingyao n'a pas de contingent de couchettes sur le K237 ou très peu. Cette astuce m'a permis de voyager couchée. Evidemment si on va dans un bureau de réservation normal, ils vont répondre "mei you", donc dans ce cas, demander de Taiyuan.
Je vais manger, à tout à l'heure pour la suite des photos sur le Mianshan et du voyage qui justement arrive à Luoyang et Longmen.
Comme moi l'année dernière, chère Zoé. J'espère que maintenant le site sera bien connu des VFistes, grâce aux Tialous. J'ai apporté ma petite pierre, mais il est clair que je n'en ai vu qu'une petite partie, les Tialous s'ils restent trois jours pourront donner bien d'autres informations
Compléments sur le temple taoïste Daluo Si du Mianshan :
Il escalade la falaise avec ses 13 étages, la plupart constitués de petits pavillons séparés par des escaliers et le bâtiment principal fait 5 ou 6 étages. Le temple a 110 m de haut et il est vanté par les pancartes comme le plus grand temple taoïste au monde, le "potala du Shanxi" (sic). Sa fondation est très ancienne, la plus ancienne référence connue remonte à 723 ap JC, lorsqu'un empereur Tang a envoyé des fonds pour restaurer ou embellir le temple. On y venait pour prier contre les désastres et pour remercier des grâces reçues. Il était très ruiné et a été reconstruit il y a quelques années par la compagnie privée Sanja.
Les photos :
1. L'arrivée d'une cascade sur une racine très torturée, entre une grotte-chapelle taoïste et l'ascenseur du Daluo Si
2. La grotte taoïste semi-aquatique, l'eau dégouline de partout ; les petits rectangles sont des billets de banque collés jusque sur le front et la bouche de la statue principale
3. Ma meilleure photo du Daluo Si, sa taille se prêtait mal à un jour brumeux
4. J’aime bien cette photo qui me fait penser à une estampe chinoise c’est ce genre de pensée qui m’a un peu consolée de n’avoir quasiment rien vu du paysage à cause du mauvais temps
5. La déesse des constellations, qui donne la lumière au monde une des statues modernes dans les pavillons conduisant au temple principal
6. Dans un autre de ces pavillons, le Dieu Sauveur monté sur son lion qui assiste les gens qui souffrent ou sont à l’agonie
7. Trois photos parmi les 300 statues anciennes du musée du Daluo Si : celle-ci montre bien la ruine dont elles ont été sauvées
8. Un imposant gardien de temple Ming
9. Une belle statue de moine (arhat) pas d’étiquettes dans ce 1er étage du musée où les photos sont autorisées.
10. Retour à l’entrée du Mianshan, avec un peu moins de brouillard que la veille.
Premier voyage (pour cette année) en train de nuit chinois :
Agréable hasard, le train K237 en provenance de Taiyuan arrivait sur le quai 1 en gare de Pingyao, donc pas d’escalier à descendre et à remonter (ou vice versa) pour parvenir au train à 1 h du matin. Mais j’ai eu une nuit agitée car la climatisation du train qui était glaciale quand j’ai pénétré dans le train s’est arrêtée au milieu de la nuit. A 3 h de matin il devait y avoir au moins 10 degrés de plus dans le wagon et je transpirais à grosses gouttes, j’ai dû changer de vêtements, et ensuite j’ai dormi comme une masse jusqu’à 10 h 30 du matin malgré la lumière et le bruit. Le train K237 est arrivé finalement à Luoyang peu avant midi, avec quelques minutes de retard seulement, avant de continuer sa longue route en direction de Canton et Shenzhen (2660 km).
Quelques conseils pour ceux qui veulent voyager en couchettes dures : d’abord elles ne sont pas si dures, plutôt moins que la plupart des matelas d’hôtels chinois. Quand on voit dans les musées les ravissants oreillers de bronze ou de porcelaine, on comprend qu’il y a une tradition de literie dure en Chine ! Un oreiller confortable et un duvet sont fournis, vous pouvez utiliser le duvet ou une partie sous votre corps si vous souhaitez plus de confort. Personnellement je voyage avec un oreiller et je l’ajoute à celui du train. Pour les aléas de température, il est prudent d’avoir sur soi un teeshirt léger et à portée de main un plus chaud à manches. Les recherches à la lampe de poche dans les bagages en pleine nuit ne sont pas conseillées. Les Chinois voyagent souvent pour peu de temps, ils n’ont pas autant de vacances que nous et ils ont de petits bagages. La place sous les couchettes basses n’est accessible qu’aux valises qui ne sont pas trop épaisses. Si vous n’êtes pas trop grand, le sac à dos peut être mis sous l’oreiller, c’est ce que je fais..
On dort plus ou moins bien suivant le nombre d’arrêts du train et les aléas inhérents à vos compagnons de voyage : la contrôleuse qui hurle à 3 heures du matin on ne sait pourquoi, la famille de votre compartiment qui se réveille et commence à discuter à 5 h 30 du matin, la voisine qui voyage seule et parle au téléphone portable bien après minuit pendant un temps qui semble interminable, etc… Mais personnellement, quand je suis fatiguée je dors assez facilement même s’il y a du bruit et j’aime bien utiliser les trains couchettes en Chine, car ils vous font parcourir de grandes distances sans perdre une journée de voyage et une nuit d’hôtel. En plus vous pouvez aussi avoir d’agréables tentatives de conversation avec vos compagnons de voyage si les horaires du voyage le permettent.
Indispensable si vous prenez le train après 21 h 30 ou 22 h quand les lumières sont éteintes : une lampe de poche. Egalement indispensable, une bouteille d’eau ou autre boisson s’il fait chaud dans le compartiment. Pour le matin, vous aurez de l’eau chaude gratuite, donc si vous avez un récipient et un sachet de thé ou de capuccino et du sucre vous pourrez vous faire une boisson pour accompagner quelques biscuits ou viennoiseries. Les Chinois voyagent eux avec des soupes déshydratées en grands bols de carton, malheureusement nettement plus épicées que celles vendues en France et il leur suffit de rajouter l’eau bouillante fournie dans le train pour avoir leur petit déjeuner favori. De plus les contrôleuses passent dans les couloirs le matin avec des chariots contenant de petites barquettes de fruits à 10 yuans ou autres choses intéressantes à grignoter, mais il faut les attraper au vol car elles avancent vite !
Pasqualina.
Coucou Pasqualina,
Merci pour tes conseils sur les précautions à prendre dans les trains de nuit en Chine : lampes de poche que nous n'oublions jamais, eau, conseils pour les couchettes basses et le peu d'espace sous la banquette pour mettre sacs ou valises. Il est vrai qu'en 2011, nous avons eu des couchettes molles en haut et c'était bien pratique pour mettre les sacs de voyage au pied mais aussi en bas avec les difficultés que tu signales. Le coup de la clim qui s'arrête et la chaleur qui s'en suit cela ne nous est jamais arrivés mais bon il faudra prévoir chaud et froid en vêtements. Merci pour ses rappels. Effectivement, nous espérons pouvoir rester plus longtemps 3 jours maxi au Mianshan et nous pourrons raconter à notre retour ou pendant notre voyage prochain (nous n'avons pas d'ordi ou tablette). Merci de nous donner les coordonnées de Sarah car nous avons décidé d'y résider et de lui réserver le taxi.
BONNE CONTINUATION A BIENTOT DE TE LIRE!
LES TIALOU
Les coordonnées de l'Harmony Guest House à Pingyao sont sur Lonely Planet, c'est l'un de leurs coups de coeur, Sarah n'est sûrement pas le vrai nom de l'hôtesse, je raconterai comment Lonely Planet a forcé l'un des responsables du CITS à angliciser son nom. Pour l'adresse mel qui n'est pas dans LP : harmypy@sina.com. J'ai payé 188 yuans la chambre avec un grand lit kang pour deux, salle de bains, AC, internet (cable lan). Il y a deux ordinateurs dans le lobby-restaurant.
Un jour et demi à Luoyang (Henan) :
Pour mon unique nuit à Luoyang j’ai choisi une des auberges de jeunesse de la ville, de plus accessible sur booking-com (sur hostelword probablement aussi), la Yijia Youth Hostel, à cause de sa position en plein centre-ville, non loin des restes de la vieille ville, du marché de nuit et – je le croyais – du musée de la ville. En fait le musée à déménagé et a été reconstruit plus beau et plus grand en périphérie de la ville, dans la direction des grottes de Longmen, mais bien avant.
Dans cette auberge j’ai trouvé ce que je cherchais : un logement bon marché (110 yuans la chambre double avec salle de bain et air conditionné), une réception parlant anglais, la WIFI dans le bar (pas d’internet dans les chambres), une machine à laver (9 yuans pour les 9 jetons nécessaires) et des zones de séchage pour le linge avec plein de cintres. Par contre la réception et le bar étaient au 1er étage, la machine à laver au 2e étage et ma chambre au 3e étage, le tout sans ascenseur et la montée et la descente de ma valise a été difficile (en partie par moi, en partie par de jeunes chinois compatissants du staff ou client). Et elle est effectivement en plein centre sur la grand rue Zhongzhou (329 Dong Zhongzhou), à côté d’une église évangélique et tout près (5 min à pied) d’un quartier sympa. Tel 86-0379-63512311
Le taxi sur la place de la gare refusait de mettre le compteur et demandait 30 yuans, mais sur la rue devant la gare j’en ai trouvé un qui m’a emmenée à l’auberge pour 16 yuans + 1, je ne sais pas pourquoi, mais les taxis demandent très souvent 1 yuan de plus que le compteur. En ce qui concerne les taxis qui refusent de mettre le taximètre, à chaque fois j’ai constaté qu’ils demandaient environ le double du prix réel, Luoyang n’est pas une exception.
J’avais environ un jour et demi pour visiter Luoyang, vendredi après-midi et samedi, j’hésitais entre visiter les grottes de Longmen – raison principale de mon retour à Luoyang 9 ans après – immédiatement ou les garder pour le lendemain. Comme les Tialou, je crois que ce sont eux, m’avaient dit qu’il y avait une nocturne à Longmen maintenant, j’ai décidé d’y aller le vendredi, tout en sachant que le temps serait insuffisant.
Les grottes de Longmen sont un des quatre sites de grottes bouddhiques les plus beaux et célèbres de Chine (avec Yungang près de Datong, Dazu près de Chongqing et Mogao près de Dunhuang, je les ai vus les quatre : magnifiques et différents). Je vous renvoie aux guides pour les informations culturelles.
Pour les informations pratiques, transport : on peut y aller en bus de ville ou en taxi (environ 30 yuans), elles ne sont qu’à 18 km de laville. Par contre les bus s’arrêtent vers 20 heures et si vous faites la nocturne vous devrez prendre un taxi. 2 ou 3 taxis stationnaient à l’entrée du site quand j’en suis partie vers 21 h 45, le chauffeur a mis son compteur sans que je le demande, pour le même prix que l’aller : 31 yuans.
Le prix : 120 yuans (je n’ai pas eu la réduction personnes âgées) pour un seul jour, qui donne accès à quatre sites : les grottes des collines de l’ouest (les plus célèbres), de l’est, le temple Xiangshan et le jardin cimetière de Bai Juyi.
J’ai eu un peu de difficulté à me faire dire les horaires, car ils ne sont pas affichés et la personne au guichet ne parlait pas anglais et ne comprenait pas ma question : « guanmen ? (fermé)» en montrant ma montre. Mais une jeune fille est apparue avec une feuille imprimée en chinois et en anglais et effectivement c’est assez complexe, car ils y a les horaires d’été et d’hiver, ceux d’achat au guichet, d’entrée dans les sites et de sorties des sites. Voici les horaires des sites en été – en gros compter une demi-heure de moins en hiver, et une heure de moins pour acheter et entrer dans les sites. Les horaires d’été sont du 1er avril au 7 octobre. Les horaires diurnes en été sont pour les 4 sites de 7 h 30 à 18 h 30 (acheter les billets avant 17 h 30). Les horaires nocturnes n’existent qu’entre le 10 avril et le 7 octobre et ne concernent que les grottes de l’ouest et le temple Xiangshan : le dernier achat de billet est à 21 h, la dernière entrée à 21 h 30 et la dernière sortie à 22 h 40.
Toujours pour les renseignements pratiques, voici la carte avec quelques commentaires :
- vous voyez trois ponts sur la rivière, le plus à droite est celui du train, les deux autres relient les différents sites
- le haut de la carte est l’ouest de la rivière, le bas de la carte est l’est de la rivière
- à l’ouest, entre le pont de droite et celui du milieu, vous voyez entre une zone blanche de parking (où s’arrêtent bus, taxis et voitures) et le rectangle blanc de l’entrée, une zone bleue qui correspond à un parcours obligé entre des magasins, aucune voiture ne dépassant la zone de parking et ne vous amenant devant le guichet
- sur le rectangle blanc de la place d’entrée vous voyez au nord le petit carré jaune et noir du musée et à gauche se trouvent les guichets pour acheter les tickets et il y a même une consigne pour les bagages, utile pour les routards qui visiteraient Longmen entre deux trains
- ensuite entre la zone d’entrée et le pont du milieu il y a plusieurs chemins, ne pas emprunter celui près de la rivière si vous voulez prendre le pont, je l’ai fait et ai dû refaire les 400 ou 500 mètres presque jusqu’à l’entrée, car le pont est très haut et il n’y a pas d’escalier entre la rivière et lui
- en haut du plan vous avez les grottes de l’ouest, les plus célèbres, à visiter en 1, 2 ou 3 h suivant votre rythme, il y a environ 1 km le long du fleuve, mais beaucoup d’escaliers à monter et descendre pour voir les grottes, la colline est un fromage
- en bas de la carte, à l’est, vous avez de gauche à droite : les grottes des collines de l’est, le temple Xiangshan et le jardin Bai Juyi ; en général on commence par les grottes de l'ouest et si on a le temps on traverse vers les grottes de l'est par le pont qui est le plus à gauche sur la carte. Puis le temple et enfin le jardin et retour vers l'entrée en traversant par le pont du milieu. Il y a des voiturettes électriques à 5 yuans pour aller de l'extrémité est du pont vers l'entrée et vice versa.
J'ai fini la lecture, j'avais du retard.
Merci pour ces récits au fil de l'eau de votre voyage! En plus votre chronique est bien rédigée ce qui ne gâche rien :)
Vous souhaitant une suite de voyage tout aussi passionnante.
Et coucou Pasqualina
Je suis partie dans les alpes durant un mois et n"ai donc pas approché de mon ordi depuis ce temps
Aussi je découvre tout ton périple d'un coup ! Je t'admire de faire ce lointain voyage toute seule ! Tu es notre Alexandra David Neel... Bravo
Je pars le 2 aout en Chine riche de toutes les informations que tu nous a si gentiment données. Je commence par la muraille comme toi
Dernière question avant le départ:comment tu t es organisée pour l'argent:euros ? dollars ? , changer toute la somme a l' aeroport de Pékin ?
En attendant à la fin aout et encore merci
Merci Oliwen pour la précision sur la taxe, je la payerai donc sans plus me poser de question sur ce pourboire forcé.
Où es-tu maintenant ? Toujours en Belgique ou reparti vers l'Asie ?
Merci Sebastien, Isabel et Dominique pour vos compliments. Je ne crois pas les mériter, j'essaie de ne pas faire de faute d'orthographe et d'être claire, mais je n'ai pas le goût de la synthèse et ma chronique s'étale trop et prend de plus en plus de retard. Par exemple ce soir je dois vous parler de Longmen alors que je reviens des rizières de Ping'An, c'est un peu le grand écart.
En ce qui concerne l'argent Dominique, la Chine a cela de spécial que bien que ce soit un pays très moderne pour plein de choses, pour l'argent ils en sont restés au bon vieux cash. Peu d'hôtels et de magasins sont équipés avec des terminaux pour carte de crédit internationales (pour cartes de crédit chinoises oui). Donc il faut beaucoup payer cash. Le système des travellers n'est pas très utilisé non plus. Personnellement je trouve très dangereux d'avoir plein d'argent liquide sur soi et je n'ai qu'une petite réserve de quelques centaines d'euros et ma carte visa. J'utilise les ATM (toujours quand l'agence est ouverte, en voyage comme en France ou en Espagne, on n'est jamais à l'abri d'une panne de machine et il faut pouvoir récupérer la carte). La plupart des ATM ne sont pas utilisables car pas d'anglais, j'utilise toujours la Bank of China (on peut retirer 2500 yuans d'un coup) et l'ISBC (on peut retirer 3000 yuans d'un coup). On peut retirer deux fois cette somme coup sur coup si l'ATM a les fonds. Cela dépend du plafond des retraits de votre carte. En voyageant à deux on alterne les retraits, un coup sur la carte de l'un, un coup sur la carte de l'autre. En étant seule, j'ai fait augmenter pour les deux mois le plafond des retraits de ma visa, ma gestionnaire à qui j'ai expliqué cette amour des Chinois pour le cash a doublé le plafond hebdomadaire de mes retraits. Ce qui n'empêche pas de toujours demander aux hôtels s'ils acceptent d'être payés avec la carte de crédit, mais en général la réponse est non, sauf dans les très grandes villes comme Beijing, Shanghai, etc...
Coucou Pasqualina,
Je confirme ce que tu expliques sur l'argent et la non possibilité de payer par carte bleue en Chine sauf dans les grands hôtels bien sur ou les grandes villes.
Je sais que cela n'est pas très prudent mais nous partons toujours depuis plus de 25 ans avec pas mal de cash et 2 cartes bleues.
Je confirme aussi les propos tenus sur ce forum sur le fait que tu t'exprimes très bien et que tout devient fluide du coup!
BONNE CONTINUATION
"LES TIALOU"
Visite des grottes de Longmen :
J’ai déjà vu les grottes de Longmen lors de mon premier voyage en Chine en 2004 je quittais la grisaille de Beijing et Xi’an, j’en ai gardé un souvenir fabuleux, un ciel bleu extraordinaire sur des statues blanches, le fleuve au pied des grottes, les sons du temple en face incitant à la méditation. Quand j’ai vu en préparant le voyage que Luoyang était sur le trajet du train de Beijing à Zhangjiajie où je voulais aller cette année, j’ai tout de suite pensé à m’y arrêter un jour pour revoir ces grottes.
Las, dès la sortie de la gare à Luoyang, ville qui faisait déjà 6 millions d’habitants il y 9 ans et a dû croître encore, l’atmosphère de smog habituelle à toute grande ville chinoise était là et les grottes de Longmen à moins de 20 km de Luoyang étaient elles aussi noyées dans une sorte de nébulosité laiteuse, très peu propice à la photographie des statues au fond des grottes.
De plus je manquais de temps, après le quart d’heure de marche forcée le long des magasins, quand je suis enfin arrivée au guichet, la gentille demoiselle dont j’ai parlé dans mon dernier post m’a mal conseillée à mon avis : elle m’a conseillé de traverser le pont et visiter le jardin-cimetière puis de passer aux collines de l’ouest pour profiter de la nocturne. Je ne sais pas comment le système de ticket est fait et si vous devez repayer au cas où vous visitez un site de jour, en sortez et voulez y retourner le soir, il est possible qu’il faille repayer. Quand j’ai vu le nom graveyard, j’ai imaginé des tombes antiques et comme je ne l’avais pas vu en 2004, j’y suis allée d’abord en perdant pas mal de temps pour traverser, vu qu’il faut prendre la route du pont dès l’entrée ou revenir sur ses pas quand on découvre qu’on est sous le pont, 3 étages en-dessous. En fait il n’y a pas de cimetière antique, seulement un joli jardin avec une maison et la tombe d’un poète qui a vécu 18 ans dans le secteur, mais à quelle époque ce n’est pas écrit. Donc visitable après les autres sites pour se reposer dans la verdure, mais pas en premier quand on manque de temps ! Du coup je n’ai pas visité le petit musée gratuit, à droite sur la grande place où se trouve la halle des guichets, et avec le recul c’est évidemment ce que j’aurais dû faire.
Le seul intérêt d’avoir traversé cet énorme pont est que j’ai vu une vie aquatique que je ne soupçonnais pas sur le fleuve Yi, j’ai suivi à la jumelle avec plus ou moins de succès deux ou trois aigrettes blanches, deux martins-pêcheurs aux reflets bleutés et des oiseaux aux ailes blanches et tête marron, pas réussi à voir s’ils s’agissait de gros goélands ou d’échassiers, ils allaient trop vite. Seule une aigrette s’est posée suffisamment pour se laisser photographier.
Après 10 minutes dans le jardin du poète je me suis rendue compte de mon erreur et ai pris une voiturette électrique qui m’a ramenée au point de départ près des guichets d’entrée. J’ai foncé alors vers les grottes de l’ouest. Mais à part le temps nébuleux, plus non plus de son mélancolique de temple à Longmen, seulement le bruit des micros des guides de groupes chinois. Ce n’était pas horrible, assez peu de groupes, sans doute l’heure déjà tardive, pas deux ou trois micros ensemble devant la même grotte, mais je deviens de plus en plus allergique aux guides à micros. Des grilles empêchent aussi maintenant de se rapprocher de trop près des grottes, pas seulement d’y entrer, ce qui rend la visibilité des côtés des grottes plus difficile. Je ne me souvenais pas non plus qu’autant de statues avaient été décapitées (mais elles l’étaient déjà en 2004 bien sûr) : soit la tête a été évidée par des marchands et collectionneurs des siècles passés, soit la tête a reçu des coups pour la défigurer (les gardes rouges de la révolution culturelle). Bref l’heure était à la morosité, Longmen ne ressemblait pas à mon souvenir extasié. En 2004 je l’avais préférée à Yungang de Datong, non pour la beauté des statues (époques et créateurs similaires), mais parce que Yungang était dans une vallée charbonnière, on sentait vraiment l’odeur de charbon dans certaines petites grottes, alors que Longmen était dans une vallée fluviale accueillante sous le ciel bleu.
Evidemment mes regrets se sont envolés quand je suis arrivée à La grotte (Fengxian Si), celle qui contient les chefs d’œuvre Tang, avec notamment l’un des plus beaux bouddhas du monde, à mon avis, une statue blanche de 17 mètres, radieuse de sérénité. Oui, pour cette statue seule, ça valait déjà la peine de revenir à Luoyang. J’ai réussi à trouver un angle pour m’asseoir et le contempler tout à loisir pendant trois quarts d’heure, laissant les touristes chinois se faire photographier devant dans des positions plus ou moins recherchées.
Après j’ai vite visité les dernières grottes avant que la lumière du jour ne devienne trop faible, pas grand-chose de fabuleux. Et je n’ai donc pas traversé vers les grottes de l’est, comme en 2004, c’était trop tard et je n’étais pas sûre de pouvoir revenir vers les grottes de l’ouest pour la nocturne. Contrairement à d’autres sites qui ont une nocturne, ils n’ont pas chassé les visiteurs entre visite diurne et nocturne, c’est le même ticket qui sert, on n’a pas besoin de sortir. Simplement les lumières s’allument petit à petit. La plupart des grottes sont éclairées avec une lumière jaune, mais pour la grotte de mon bouddha préféré, ils ont décidé de mettre des couleurs. Le choix n’est pas forcément faux archéologiquement, les statues de toutes les grottes chinoises étaient peintes au départ, certaines gardent d’ailleurs des traces de couleur à Longmen. Mais ce maquillage, yeux fardés, lèvres rouges, enlève de la majesté et donne un air presque féminin au bouddha Tang, le faisant ressembler sans doute à la belle reine Wu Zetian, protectrice éclairée des arts et de la religion qui finança la grotte au 7ème siècle et qui aurait inspiré les sculpteurs du grand bouddha. Femme de caractère s’il en est, puisque j’ai lu quelque part qu’elle passa du statut de simple concubine à celui d’épouse et de reine en assassinant son propre fils et en faisant accuser du meurtre la vraie épouse du roi. A la mort du roi elle devint régente et régna longtemps, une période florissante pour l’art Tang.
Après avoir à nouveau longuement contemplé le grand bouddha, même si j’aurais préféré qu’il soit éclairé de manière plus neutre, j’ai revu lentement les plus belles grottes, plus nettes à la lumière que dans la nébulosité de l’après midi. Il n’y avait plus de groupes, quelle joie, quand vers 21 h ont débarqué deux groupes d’une cinquantaine de collégiens (chinois) et leurs professeurs hurlant dans les micros pour mettre quelque ordre à cette troupe turbulente. Heureusement ils sont passés vite, en sens inverse et le bruit s’est éloigné. Car dans l’obscurité les familles et les amoureux baissaient naturellement le ton. J’ai décidé de ne pas attendre la dernière minute, de crainte de ne pas trouver de taxi. J’espérais qu’à cette heure où les magasins sont fermés, les taxis seraient venus près de la porte de sortie, mais non, il a fallu encore faire environ un kilomètre et demi jusqu’à atteindre la place où ils étaient parqués. Aucun problème pour revenir donc.
Près de l’hôtel se trouvaient de nombreux petits restaurants de rue, j’en ai choisi un où j’ai réussi à me faire comprendre « bu yao la », je ne veux pas de piment. Mais leurs plats sans piment en contenait quand même (moins que les autres) et comme je l’ai déjà écrit j’ai été malade un peu plus de 12 heures ensuite, en raison de ma témérité de ce soir là.
Voici quelques photos de Longmen :
1. Le fleuve Yi avec les grottes de l’ouest en face, sa brume et ses bateaux d’excursion
2. Une aigrette blanche pêche au bord du Yi Hé
3. La falaise ouest creusée comme un fromage, plus de 100 000 statues auraient été sculptées sur un kilomètre de long
4. Une grotte des débuts du site : Wei du nord, dynastie qui transféra sa capitale de Datong vers Luoyang
5. Exemple de mutilation
6. Les abords des grottes sont eux aussi sculptés
7. Une grotte avec des restes de peintures
8. La grotte des chefs d’œuvre Tang, du Locana Bouddha
9. Le grand visage serein du Bouddha
10. Les statues qui l’entourent sont aussi très belles
11. Trois photos de touristes chinois prenant la pose : en groupe
12. Un peu plus acrobatique, style oiseau
13. Faussement religieux, en fait il a dû grimper et sauter par-dessus les barrières, cela explique peut-être pourquoi elles s’écartent autant des grottes
14. N’oublions pas le fleuve Yi qui borde les grottes tout du long, il est pour beaucoup dans le charme du site
15. Le site commence à s’illuminer
16. Que pensez-vous du maquillage ?
17. La grotte Wei du Nord dans un éclairage plus classique
18. Le temple en face brille de tous ses feux, mais il est resté silencieux pendant toute ma visite.
A propos de cet affection des Chinois pour le cash, elle est la cause de la multiplication des vols, quelquefois avec violence sur les touristes asiatiques à Paris, j'ai vu le reportage à la télé française peu avant de partir. Les malfaiteurs les choisissent pour cible justement parce qu'ils se déplacent avec beaucoup d'argent et non avec des cartes bleues opposables comme les autres touristes. Cela preóccupe bien sûr les autorités françaises puisque les Chinois achètent beaucoup de produits de luxe lors de leur passage à Paris. Les galeries Lafayette par exemple, je l'ai vu de mes yeux, ont une entrée spéciale pour les groupes chinois, où se parquent leurs bus et où les attendent des vendeuses parlant chinois. Les aggressions sur Chinois et Japonais (victimes collatérales ?) ont fait l'objet de reportages dans les télévisions de ces pays et pourraient provoquer un déplacement du tourisme asiatique vers d'autres grandes villes du shopping comme Londres.
J’ai encore pris un peu plus de retard dans mes chroniques, mais l’internet ne fonctionnait pas bien dans les chambres de l’auberge de Xingping. Je suis arrivée maintenant à Hong Kong, je n’arrive pas à croire que cela fait déjà 30 jours que je suis en Chine.
D'abord une rectification, j'ai mal orthographié le nom de la banque chinoise où les ATM délivrent 3000 yuans d'un coup : c'est l'ICBC et non l'ISBC.
Pour en revenir à Luoyang, vu mon triste état j’ai décidé de me reposer le matin et de payer une autre nuit de l’auberge de jeunesse, puisque j’avais la chance qu’elle n’ait pas été réservée et qu’elle soit très bon marché (110 yuans la nuit). Vers 14 heures j’allais mieux et je me suis informée. Je devais expédier un paquet vers la France avec les achats faits à Pingyao et peut-être quelques petites choses qui me paraissaient inutiles, pour alléger un peu ma valise. Et sur ce que je voulais voir aujourd’hui – le musée de la ville et un de ses temples, voir au moins le musée. Comme la réception de l’AJ m’a dit que la poste fermait à 17 h comme le musée, je devais choisir entre les d eux et j’ai choisi le musée, je continuerais à avoir de la peine à boucler la valise pendant quelques jours encore (pendant plus d’une semaine en fait puisque j’ai dû attendre Kaili pour faire cet envoi).
La réception de l’AJ m’a écrit un papier pour le chauffeur de taxi (trop lent par le bus) et je crois qu’ils avaient dû rajouter d’aller vite car j’ai eu droit à un véritable rallye et suis arrivée en un temps record devant le musée de Luoyang, grande bâtisse isolée dans un quartier périphérique de la ville. Il était 15 h, il fermait à 17 h, j’avais entre 1h30 et 2 h de visite. Ses collections se répartissent par thème, sur deux étages : j’ai commencé par le 2ème étage avec une section d’estampes chinoises d’époques Ming et surtout Qing, une sélection des meilleures œuvres du musée, puis une section avec 400 poteries Han et Tang, et j’ai fini au 1er étage par la présentation chronologique des œuvres découvertes dans la région, ce qu’ils appellent la civilisation Heluo, du nom du fleuve qui baigne la région, etc… Donc il y a des répétitions, notamment sur les poteries Tang que le musée possède à profusion. Heureusement mes visites studieuses de musée chinois l’année dernière en Chine et aussi ceux de Paris en octobre et à Noël me dispensait de lire tous les panneaux explicatifs et j’ai pu visiter le musée au pas de course, ce que je n’aime pas faire normalement. A partit de 16 h 30 je m’attendais à tout moment à être invitée à sortir, mais ce n’est qu’à 16 h 57 que trois ou quatre hommes très costauds m’ont entourées et indiqué la sortie poliment mais sans discussion possible. Je commençais la dernière section, celle des statues de pierre et c’était bien dommage car il y avait sûrement de beaux bouddhas dans les salles suivantes, mais je ne pouvais pas me plaindre, car j’avais vu presque tout le musée.
A la sortie du musée je me suis arrêtée pour me reposer un peu et j’ai alors vu la très extraordinaire sortie du personnel du musée, en ordre quasi militaire, à 17 h 03, soit 6 minutes seulement après ma sortie.
Quelques photos :
1. Un détail de fresque très abîmé d’une tombe datant des Han de l’Est (20-220 ap JC) ; le chariot ressemble à ceux tout doré qu’on voit dans le musée des terra cotta de Xi’an
2. Un petit danseur de la même époque ; tous les musée chinois sont pleins de ces petites statues en poterie pleines de vie nous ramenant au début de notre ère
3. Un groupe assez extraordinaire par son mouvement, mais les couples cheval-palfrenier ou chameau-gardien barbare sont assez courants dans les poteries Tang (618-907)
4. De nombreuses poteries Tang montrent les dames de l’époque avec leurs longues manches cachant leur mains et leurs très hautes coiffes, mais on trouve aussi pas mal de cavalières (ici poterie tri-colore, beige-rouille-vert, très abondante à l’époque Tang)
5. Un roi du ciel Tang en poterie tricolore, protecteur de grottes et de tombes
6. Un autre protecteur de tombe Tang, plus la bête est effrayante, plus elle sera efficaces pour faire fuir les démons
7. Je vous ai déjà parlé de ces jolis oreillers de porcelaine qui me font penser aux durs matelas chinois ; ici un modèle tricolore d’époque Song (960-1127), avec un dessin de pivoine, la fleur emblématique de Luoyang
8 et 9 : deux estampes d’époque Qing (1644-1912), difficiles à photographier car toutes en longueur
10. La sortie disciplinée des employés du musée, le personnel de nettoyage vêtu de gris en tête.
Chère Pasqualina,
c'est un grand plaisir de te relire !
Histoire et légendes : la légende fait remonter la naissance du site à une époque troublée vers 500 av JC. Un officier de l’époque, nommé Jie Zitui se serait sacrifié pour son prince et serait mort dans un incendie volontaire du mont Mianshan. Depuis un culte lui serait rendu ainsi que l’habitude de manger froid une fois par an pour ne pas utiliser le feu.
Ca, c'est un truc que j'apprécie beaucoup en Chine: un certain nombre de fêtes sont tirées d'événements historiques très anciens voire légendaires et non d'un simple calendrier religieux ou institutionnel (Constitution/Révolution/Indépendance etc.)
L'une des fêtes les plus importantes du calendrier chinois est celle des bateaux-dragon, en juin, qui commémore le suicide d'un ministre (Qu Yuan) il y a 2200 ans, qui s'est jeté du haut d'une falaise parce que ses conseils n'étaient pas suivis par son roi. Les habitants du cru, qui l'aimaient beaucoup, ont immédiatement pris leurs bateaux et lancé des boules de riz aux poissons de la rivière afin que le corps de Qu Yuan reste intact. D'où la tradition des bateaux-dragon et des Zhongzi, ces sortes de boules de riz dans des feuilles de bambou que l'on mange à cette occasion (et que perso je trouve pas terrible du tout...)
Je trouve ce genre de fête très belle, très culturelle. Plus qu'un 1er mai, un 8 mai ou un 15 mai...
Bonjour Pampita,
toujours en train de faire de la plongée en Malaisie ou de retour en Thaïlande après avoir renouvelé ton visa ?
Moi je suis arrivée hier à HK où il pleut des cordes, c'est dommage, mais quitte à avoir de la pluie, c'est mieux dans une grande ville où il y a des musées et des tas de passerelles couvertes. Par contre ils emploient si fort l'air conditionné partout que j'ai froid et avec le peu de lumière par ce temps gris j'ai plutôt l'impression d'être en automne.
La fin du récit sur Luoyang tout de suite, si internet fonctionne bien, hier soir rien à faire.
Qu'elle joie de te retrouver tous les jours, c'est sûr tu donnes vraiment l'envie de partir sur tes pas
Vivement demain la suite de ton périple
Bonne continuation
Hasta luego
Isabelle
Après ma sortie du musée à 17 h, il me restait un peu de temps avant d’aller faire mes bagages et partir pour la gare puisque mon train de nuit pour Zhangjiajie ne partait qu’à minuit et quart. Donc je décidai d’aller voir le reste de vieille ville situé non loin de l’auberge ainsi que le marché de nuit. Un bus plus un court trajet en taxi m’ont amenée à la vieille porte Lijing bien conservée, d’où part une sympathique vieille rue avec beaucoup de peintres et de marchands d’estampes chinoises modernes, avec pour thème paysages et pivoines, la fleur emblème de la ville (il y a un grand jardin de pivoines et un festival des pivoines à Luoyang). Dans cette vieille rue aussi des artisans de tous types et beaucoup de tables et chaises où les gens étaient en train de manger (la plupart des chinois mangent entre 18 h et 20 h le soir).
Au bout d’un kilomètre environ, une transversale de la vieille rue était envahie d’étals et de lampions et une foule s’y pressait pour découvrir toutes sortes de mets : brochettes de produits marins, de viande ou de légumes, jus de fruits, etc… En plus de l’ambiance et de l’animation très attrayantes de ce marché, la plupart des choses avaient l’air appétissante, mais l’huile de friture plus douteuse et je me devais à une certaine prudence, surtout que je prenais un train de nuit. Je n’ai craqué que pour de petits gâteaux aux œufs et aux fruits que j’ai fait emballer pour mon petit déjeuner du lendemain.
En marchant dans ces rues, je me suis souvenue d’un épisode de mon premier voyage en Chine de 2004, dont je croyais qu’il s’était produit à Xi’an, mais c’était bien à Luoyang. J’avais marché assez longuement pour trouver un restaurant recommandé par le Lonely Planet ou le Routard et arrivée là j’avais été incapable de me faire servir. La carte était en chinois, il y avait plusieurs serveuses chinoises très jeunes dont aucune ne parlait le moindre mot d’anglais. On avait écrit sur mon carnet le nom d’une soupe chinoise en idéogrammes, il y avait le simple mot « soupe » et le nom d’une soupe curative pour estomac fatigué et je les ai montrés à la première serveuse. Au lieu de me dire oui ou non, la serveuse a commencé à parler : un flot de paroles évidemment incompréhensibles pour moi. J’ai montré du doigt les idéogrammes sur le carnet, et elle recommence à parler. Les autres serveuses se rapprochent et pendant plusieurs minutes c’est le dialogue de sourds. Moi montrant mon carnet et elles m’abreuvant de leurs paroles qu’il était pourtant évident que je ne comprenais pas. Ce n’était pas un simple « mei you » que j’aurais compris, mais un luxe inopportun de questions ou d’explications entrecoupé de rires. Je n’étais pas en bonne santé non plus cette fois-là car je supportais très mal la pollution de Pékin et je ne pouvais donc pas montrer n’importe quel plat d’un autre convive et manger au hasard n’importe quoi. Je suis donc ressortie assez mécontente du restaurant et suis allée acheter des bananes à un petit vendeur au coin de la rue.
Allais-je réussir cette fois mieux qu’il y a 9 ans ? J’avais une revanche à prendre ! Le Lonely Planet indiquait un fabuleux banquet de l’eau dans un restaurant proche constitué de 22 soupes, c’était sûrement le restaurant que j’avais visité l’autre fois. Mais avant d’arriver jusqu’à lui, également sur la grande rue Zhongzhou, comme le restaurant indiqué par LP et comme l’auberge de jeunesse, au nº 393, un grand restaurant pastiche de bâtiment ancien portait de nombreuses affiches de prix gastronomiques et sa carte était bilingue. J’ai choisi une seule des 22 soupes indiquant divers ingrédients à la vapeur, je ne sais pas exactement ce que j’ai mangé car tout était mélangé dans un bol rempli d’une sauce beige, mais c’était délicieux et très digeste. C’était un restaurant chic avec des serveuses en costume, mais la note était peu élevée, seulement 40 yuans pour un grand bol de soupe et une bière glacée. Ils avaient aussi toutes sortes de mets raffinés, notamment des desserts, dont certains étaient en vitrine. Le nom du restaurant n’était écrit qu’en idéogrammes, mais avec l’adresse et la photo vous devriez pouvoir le retrouver sans difficulté.
Avant de retourner à l’AJ qui était à moins de 500 m, j’ai traversé pour voir une place sur l’autre côté de l’avenue d’où s’échappait de la musique. Des gens dansaient ou plutôt faisaient des mouvements rythmiques sous un immense panneau publicitaire lumineux vantant de grosses voitures ou une opération immobilière mais distillant en même temps une musique dansante.
Voilà, c'est tout ce que j'ai vu à Luoyang malheureusement, alors qu'il y avait deux temples très intéressants à visiter aussi, dont le plus vieux temple bouddhiste fondé en Chine semble-t-il (même s'il a été reconstruit bien sûr).
Je suis enfin rentrée faire mes bagages à l’AJ et suis partie vers 22 h 30 vers la gare de Guanli, une autre gare de Luoyang qui en comporte au moins trois : Luoyang, Longmen pour les trains TGV et Guanli au sud de la ville. C’était une toute petite gare, comme une gare de banlieue, du coup pas beaucoup de quais et nous sommes partis du premier quai, pas d’escaliers à monter et à descendre. Il y avait beaucoup de jeunes dans la salle d’attente, allant sans doute randonner dans les montagnes du Hunan. Rien à dire de spécial sur ce train de nuit qui arrivait de Beijing et qui allait jusqu’à Huaihua au Hunan en arrivant entre 11 h et midi à Zhangjiajie : un peu tard, mais comme c’est le seul train, on fait avec.
Les photos :
1. La porte Lijing
2. La vieille rue avec la porte Lijing au fond
3. Marchand d'éventails et d'estampes avec des dessins de pivoines
4. Gens attablés dans la vieille rue
5. La rue transversale "marché de nuit" avec tous ses étals et ses lampions rouges
6. Brochettes de produits de la mer
7. Le restaurant du "banquet de l'eau", 393 rue Zhongzhou ; j'avais aussi une photo de l'intérieur, mais sans flash et plusieurs personnes ont bougé, elle est floue.
Au lieu de me dire oui ou non, la serveuse a commencé à parler : un flot de paroles évidemment incompréhensibles pour moi. J’ai montré du doigt les idéogrammes sur le carnet, et elle recommence à parler. Les autres serveuses se rapprochent et pendant plusieurs minutes c’est le dialogue de sourds. Moi montrant mon carnet et elles m’abreuvant de leurs paroles qu’il était pourtant évident que je ne comprenais pas. Ce n’était pas un simple « mei you » que j’aurais compris, mais un luxe inopportun de questions ou d’explications entrecoupé de rires.
LOL
C'est typiquement chinois : incapacité totale à se mettre à la place de l'autre ou en situation. On part de soi, de son point de vue, de son cercle concentrique central et on va vers l'extérieur. Si l'extérieur, l'autre, ne comprend pas, tant pis... Mais incapacité à se transférer dans la tête de quelqu'un d'autre, de s'imaginer ce que l'autre pense.
Il y a aussi une variante au flot de paroles, c'est le volume sonore. Quand un Chinois te parle et que tu ne comprends pas, il va répéter exactement la même chose mais plus fort et encore plus fort. Si tu ne comprends pas, c'est que tu ne dois pas avoir entendu...🤪
Une variante, c'est la jeune fille qui voyant que tu ne la comprends pas, sort un crayon et un papier et tout en parlant, te griffonne des tas d'idéogrammes.
Maintenant ça va mieux car je sais dire quelques mots, comme "wo bu dong" = je ne comprends pas ou "wo bu dong hanyu" = je ne comprends pas le chinois ou "wo bu dong hanzi" = je ne comprends pas les idéogrammes. Mais dans le cas de cette jeune fille, c'était en juillet de cette année, elle ne captait pas, j'ai fini par lui parler en français et lui écrire quelques mots en français et là elle a enfin compris l'abîme d'incompréhension qui nous séparait ...
La Chine c'est Zhong Guo, le pays du milieu, les Chinois sont au centre du monde et ils ont de la peine, quand ils n'ont pas fait d'études, à imaginer que les autres, ceux qui vivent à la périphérie de la Chine, ne partagent pas leurs connaissances.
"Nous ne sommes plus une communauté d'être humains qui se parlent mais un conglomérat de grappes de consommateurs en niches, séparés les uns des autres par des obsessions diverses et innombrables. Nous sommes de l'ère de la désintégration." Marc Moulin (1942-2008) in Humoeurs
Merci pour la correction. Que signifie le "ting" ? Moi quand je les entends dire à propos de moi "ting bu dong", j'ai toujours cru que le "ting" voulait dire "rien" : elle ne comprend rien du tout !
Merci pour la correction. Que signifie le "ting" ? Moi quand je les entends dire à propos de moi "ting bu dong", j'ai toujours cru que le "ting" voulait dire "rien" : elle ne comprend rien du tout !
"Ting", c'est entendre/écouter. Quand quelqu'un parle et qu'on ne le comprend pas, on dit effectivement "wo ting bu dong"
"Kan" c'est regarder/lire. Donc si tu lis quelque chose que tu ne comprends pas, tu dis "wo kan bu dong"
"Bu dong", c'est un peu le terme générique pour "ne pas comprendre" mais on ne l'utilise jamais seul.
La Chine c'est Zhong Guo, le pays du milieu, les Chinois sont au centre du monde et ils ont de la peine, quand ils n'ont pas fait d'études, à imaginer que les autres, ceux qui vivent à la périphérie de la Chine, ne partagent pas leurs connaissances.
Tout à fait. Plus le fait qu'à l'intérieur même de ce centre du monde, eux-mêmes sont le centre. Le centre du centre en quelque sorte... Le premier cercle concentrique, c'est eux. Le deuxième, c'est le clan familial. Le troisième, ce sont les amis. Le quatrième, ce sont les relations (guangxi). Le cinquième, ce sont les autres Chinois. Et puis vient le reste...
C'est une société naturellement égocentrique.
Wo tingbudong = Je ne comprends pas (ce que vous dites)
Wo kanbudong = Je ne comprends pas (ce qui est écrit)
Wo bumingbai = Je ne comprends pas (la situation)
Mais Lucq faisait beaucoup de fautes de frappe 🤪
Concentre toi sur ton récit 😉 et ne te laisse pas distraire par des interventions déroutantes 😠 comme celle-ci 😛
"Nous ne sommes plus une communauté d'être humains qui se parlent mais un conglomérat de grappes de consommateurs en niches, séparés les uns des autres par des obsessions diverses et innombrables. Nous sommes de l'ère de la désintégration." Marc Moulin (1942-2008) in Humoeurs
Cherche pas à trop vouloir comprendre
Même eux http://www.chine-nouvelle.com/...ls/dictionnaire... ils comprennent pas 😮
Dans le Lonely Planet :
Je comprends = Wo tingdedong
Je ne comprends pas = Wo tingbudong
Lucq avait dit que
Wo tingbudong = Je ne comprends pas (ce que vous dites)
Wo kanbudong = Je ne comprends pas (ce qui est écrit)
Wo bumingbai = Je ne comprends pas (la situation)
Ouais, c'est ce qui est écrit juste au-dessus... 🤪
"Nous ne sommes plus une communauté d'être humains qui se parlent mais un conglomérat de grappes de consommateurs en niches, séparés les uns des autres par des obsessions diverses et innombrables. Nous sommes de l'ère de la désintégration." Marc Moulin (1942-2008) in Humoeurs
Merci à tous les deux, d'ailleurs vos renseignements ne se contredisent pas, au contraire. Je pourrai dire correctement "je ne comprends pas" la prochaine fois. Même si je pense qu'une erreur en disant "je ne comprends pas" doit aider à souligner que la personne est nulle en chinois !
ting 听 veut dire entendre
wo ting bu tong, : j entends mais je ne comprends pas...
wo bu tong: je ne comprends pas (je n ai pas la capacité intellectuelle de comprendre) mais on dira plutot alors bu ming bai (pas clair brillant)
je n avais pas vu les reponses ulterieures.
alors, oui , je fais beaucoups de fautes de frappes...la faute au clavier qwery pour ecrire en francais que j avais dans le passé; au clavier azery que j ai eu ensuite pour ecrire en anglais et en chinois...ce qui fait que maintenant je melange tout...(en plus rien n est jamais a la meme place)
et comme je passe souvent d'une langue a l autre en meme temps...ca n arrange rien! en plus je suis un peu dyslexique!
bon voila!
mais, je confirme a 500%la réponse qui met en avant le contexte "fort" de la chine et l incapacité que cela engendre a se projeter à la place de qqn qui vient d une autre culture.
cela engendre parfois des situations ubuesques!
bien sur, cela peut parfois mettre les chinois mal a l aise mais qui les fait rire aussi car d une manière tout a fait bizzare, les chinois, tout engoncés qu ils sont dans leurs concepts ethnocentristes, peuvent avoir une regard très critique et distancié par rapport a leur culture. Encore une fois, il faut ramener ça au contexte chinois ou une chose n est pas blanche ou noire mais peut etre blance et noire en meme temps.
Merci Lucq et Pampita d'enrichir mon fil avec vos remarques intelligentes qu'elles concernent la langue ou la mentalité chinoises.
Lucq, pour le clavier je connais ça. Dans le monde entier on emploie des claviers QWERTY, avec des variantes pour les accents et la ponctuation, les claviers AZERTY français compliquent beaucoup les choses pour les Français. C'est bien pourquoi j'ai fait attention d'acheter mon portable en Espagne, car avoir un clavier QWERTY au travail et AZERTY à la maison ou en voyage, c'est schizophrène... Rien que pour les A et les Q, cela suppose des erreurs et des corrections dans chaque phrase si on écrit avec ses 10 doigts sans regarder le clavier comme moi.
oui, mais pour le chinois , mieux vaut un qwerty...czr le programme desaisie du piyin est basé sur un qwerty donc si tu as un azery (mon portable ) tu dois taper en aveugle sur un azerty comme si c etait un qwerty...haha...de quoi devenir fou, surtout si tu chates avec des chinois qui tapent plus vite que leur ombre!
Ayant moi-même passé deux mois en Chine en 2008, c'est un plaisir de lire tes aventures.... Surtout que tu visites beaucoup de lieux que je n'ai pas eu la chance de voir, ça me donne vraiment envie de repartir !
Récits de voyage et conseils pour la préparation d'un tour du monde sur http://tour-monde.fr/
Merci pour ton intervention. Je suis confuse, car j'aimerais bien continuer ce récit mais je m'écroule tous les soirs dans mon lit douillet (ce n'est pas un lit de Chine Populaire !) et n'ai ni le temps ni la force pour le moment de reprendre mes chroniques qui arrivent au Hunan. Dans la réalité je quitte demain matin les délices de Capoue, ou plutôt de Hong Kong, pour rejoindre après une étape à Macao le Guandong et utiliser ma deuxième entrée du visa chinois. J'espère que je ne me suis pas trop endormie dans le confort hong kongais et que je vais retrouver l'énergie pour la fin de mon voyage.
J'ai pensé à Pampita et à Lucq et à la Chine "pays du milieu", quand j'ai lu le panneau ci-dessous introduisant l'histoire du commerce maritime entre la Chine et les pays européens, dans le très intéressant nouveau musée de la Marine de Hong Kong (à côté de l'embarcadère du Star Ferry à Central sur l'île de Hong Kong).
Donc ce qui est écrit l'est avec l'aval des autorités chinoises, notamment :
"La Cour impériale croyait que le monde était composé de "tout ce qui était sous le ciel" et que la Chine en était le point central. [...] Du point du vue de la Cour impériale, plus une nation était située loin de la Chine, moins civilisée elle était considérée."
J'ai besoin de l'aide de ceux qui s'y connaissent en photo numérique. Il m'est arrivé ce soir quelque chose de tout à fait bizarre. Mon appareil photo a buggué, il l'a fait plusieurs fois ces jours-ci, il met "erreur carte" et clignote, il faut l'éteindre, retirer la carte et ça repart. Ce soir il m'a mis "erreur carte" et a tout simplement effacé l'intégralité des photos de la journée. La dernière photo de la carte est celle d'hier soir. Comment est-ce possible ? J'ai transféré les photos sur l'ordinateur en espérant revoir les photos d'aujourd'hui, mais non, j'ai bien les 1022 photos depuis le 15 juillet (Zhangjiajie) et aucune d'aujourd'hui.
°°°
Est-ce un problème de la carte ou de l'appareil ? S'il se met à effacer 200 ou 300 photos comme ça, sans crier gare, ça devient stressant.
Je ne suis aucunement expert en la matière, mais il m'est arrivé la même chose exactement en décembre 2012, 2ème jour de présence en Thaïlande, et surtout en fin de journée de visite d'Ayutthaya. Arrggh ! Etait-ce parce que je venais de photographier le grand bouddha doré ? A noter qu'il était désormais impossible de prendre la moindre photo.
Première vérification : carte mémoire ou appareil photo ?
En changeant de carte mémoire, j'ai constaté que l'appareil (un Pentax) photographiait sans aucun problème. Donc le problème résidait au niveau de la carte mémoire. Comme je n'avais encore pas exporté de photo sur Internet, cela ne pouvait être causé par un virus. Sans doute était-ce plutôt un secteur mémoire défectueux, comme cela arrive aussi sur un disque dur. Tant que le secteur n'est pas utilisé, tout fonctionne bien... jusqu'à solliciter le secteur défectueux.
Diagnostic ?
Quelques jours plus tard, à Chiang Mai, passant à côté d'un énorme magasin spécialisé sur la photo, j'ai sollicité une assistance technique. Après "observation" de la carte mémoire, quelques 20 mn plus tard, le verdict tombe : il faut reformater la carte mémoire (=> perte de toutes les photos stockées). Comme je disposais d'autres cartes mémoire, j'ai préféré étudier la question à mon retour parisien.
Recherche de solutions
Chez moi, en raccordant la carte mémoire à mon ordinateur, j'ai constaté que je ne pouvais pas accéder au répertoire de la journée problématique (appareil photo paramétré pour un classement automatique par jour). Après recherches infructueuses sur Internet, j'allais renoncer quand...
Résolution
- Clic droit en ayant pointé sur l'emplacement USB de la carte mémoire raccordée à mon ordinateur.
- Sélection de "Propriétés", puis
- sélection de "Vérification des erreurs".
Je n'ai plus souvenir précis de ce qui m'a été proposé, mais l'utilitaire Windows a détecté des erreurs, m'a proposé de les réparer (ce que j'ai accepté), et à l'issue du processus, j'ai pu accéder au répertoire problématique.
Dans le répertoire auparavant défaillant, les fichiers avec extension .jpg n'étaient pas accessibles, mais l'utilitaire de vérification avait créé des fichiers miroir sans extension. Frustrant, car comment les ouvrir. Inspiré, j'ai modifié le premier fichier en lui ajoutant une extension .jpg. Et là, miracle (un peu comme "Fiat Lux" ;-), j'ai pu l'ouvrir normalement ! Méthode qui a marché pour toutes les photographies, alors que je m'attendais à ce que la dernière photographie ne soit plus exploitable (cf. hypothèse segment mémoire défectueux pour la dite photo).
De surcroît, la carte mémoire (8 Go quand même, et c'était un prêt familial) fonctionne à nouveau normalement. Merci... Bouddha ?
En espérant que cela puisse opérer de même pour toi Pasqualina. Et bonne suite de voyage si tu es toujours sur les routes.
Fabrice
P.S. : en te relisant, il semble me souvenir que j'avais eu auparavant comme toi des épisodes "erreur carte", avant même que je ne parte en voyage. Ce qui laisse imaginer que le secteur mémoire défectueux avait déjà des problèmes. Et qu'il a empêché le lecteur / codeur d'image de fonctionner normalement (mauvaise indexation de la dernière journée) jusqu'à ce que l'utilitaire le répare. Mais ce n'est que l'interprétation d'un néophyte, juste initié aux arcanes de l'électronique et de l'informatique, formation d'ingénieur oblige.
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Merci infiniment Fabrice pour ces explications très détaillées. Il y a donc un espoir pour que je récupère les photos de ma journée 2 à Fenghuang. Mais je ferai ça à tête reposée de retour à Madrid en septembre.
En ce qui me concerne, j'ai pris mon premier bain de mer (et de piscine) de l'année aujourd'hui à Coloane, à l'extrême sud de Macao, c'était bien agréable. J'ai beaucoup aimé ma visite (trop courte) du vieux centre portugais de Macao hier, il est plein de couleurs et tout restauré. je ne sais pas pourquoi tant de gens disent que Macao n'est pas intéressant et peut se visiter en une journée aller-retour. Cela veut dire aussi avoir les formalités de frontière deux fois dans la même journée ... Les bâtiments monstres des hôtels casino m'ont moins séduite c'est sûr, mais je suis passée devant en bus ou en taxi sans m'arrêter. Il y a même un hôtel-casino, le Venetian Hotel Resort, qui a reconstruit les monuments phare de Venise en grandeur nature il me semble : le palais des doges, le campanile, le rialto, je n'en croyais pas mes yeux.
Quant à Coloane, c'est un village de pêcheur très bien préservé, très loin des casinos, même s'il n'en est qu'à 15 ou 20 minutes de taxi et un peu plus en bus.
Et ce soir je suis de retour en Chine populaire, j'ai utilisé tout à l'heure ma deuxième entrée du visa à la frontière entre Macao et Zhuhai. Demain je visiterai les diaolou, sur les marches de Ragamuffin et des autres.
Mais au rythme où j'écris cette chronique, je crois bien que je ne vous décrirai cette partie de mon voyage que dans un mois, de retour chez moi ! Pasqualina
Le vieux centre colonial de Macao vaut effectivement le coup .
En allant à Coloane , tu ne t'es pas arreté au petit village juste avant ?
Il y avait des ruelles avec anciennes maisons et une petite eglise portugaise . Un petit havre de paix loin de l'enfer des casinos .
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I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Bonjour tout le monde, nous voici rentrés d'un RT USA organisé par nos soins du 31/07/2026 au 26/08/2026.
La destination : Le Sud-Ouest USA avec le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. 7000 kilomètres effectués à la louche.
L'Auto : Une Chevrolet Equinoxe pour deux en passant par BSP Auto et Avis. Et dedans 2 valises, un sac de voyage, deux valises cabines, la glacière de chez Walmart, le matos photos et les bouteilles d'eau (pack de 40).
Le trajet : Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo et Dallas pour finir avec départ sur DFW.
Les voyageurs : Deux séniors bien avancés dans l'âge (73 et 75) mais toujours en activité (pas épuisante physiquement) (pour rester vivants et financer les voyages), autonomes physiquement à 100%, intellectuellement beaucoup moins, passionnés des USA, pays où tout est possible, plus marcheurs que randonneurs, plutôt hôtels à partir de 3 étoiles que motels de bord de route, plutôt restos Italiens que nourriture US, adeptes des arrêts fréquents pour les photos, plutôt musées que rien, Plutôt sieste que marches forcées. Pas trop râleurs, juste ce qu'il faut pour rester français au pays du grand Satan qu'ils disent.
Pas trés doués pour les langues, Anglais des rues (mais bien pratique), Espagnol nul pour moi hormis : " Hola ! Una Cerveza por Favor ! " Cela fait court. Madame comprend tout mais refuse de parler.
Le coût du RT : Environ 12 000 euros avec les vols AF, Auto, Essence, cadeaux, visites et tutti quanti. Bien maitrisé puisque 13500 euros prévus au départ.
Le bilan positif : Un régal avec les longues routes à perte de vue. Des Musées à découvrir. Le constat de la présence Hispanique et de son Histoire importante dans ce secteur de l'Amérique. Des locaux adorables. Des touristes plus ou moins sympas. Un accent Texan abominable et difficile à comprendre. Des stations Gas qui sont de véritables magasins avec nourriture préparée et autre alcools vendus en Arizona et Nouveau-Mexique et des employés au top ! Toujours prêts à rigoler !
Le bilan négatif : La chaleur tout au long du séjour...43° sur Dallas en fin de séjour. Impossible de sortir dans les rues. Beaucoup de "Homeless" dans les rues de l'Hyper Centre de Dallas. Les breakfasts Hôtel toujours les mêmes. On s'y fait.
Donc, positif certes mais le concept commence à fatiguer. Il se pourrait que le modèle RT autonome soit repensé pour le prochain. SI celui qui est en haut nous prête vie.
Pour la suite, attendons les premières photos triées et passées à la moulinette.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Il arrive souvent qu'on nous demande quoi visiter en Belgique .
Et les réponses ramènent le plus souvent à Bruges , Gand, Anvers et Bruxelles , avec raison , ces villes valant la peine d'être visitées 😉 .
Toutefois, la Belgique, bien que petite , ne se limite pas à ces 4 villes .
J'habite l'une d'entre elles ( Bruxelles) , passe avec plaisir du temps dans les trois autres , mais j'ai envie d'aborder d'autres coins moins connus , qui pourront compléter le séjour de ceux qui ont envie d'en voir un peu plus , ou de voir autre chose .
C'est qu'entre deux voyages , j'aime bien visiter l'un ou l'autre coin du pays où j'habite .
D'où l'idée d'un carnet de balades .
La plupart des endroits dont je vais parler peuvent être visités en faisant l'aller-retour le même jour , au départ de Bruxelles , que ce soit en transports en commun ou en voiture .
Dans l'ordre chronologique des sujets abordés :
- Le barrage de la Gileppe ( province de Liège) -message 2 , page 1
- Le domaine de La Hulpe ( Brabant wallon ) - message 3 , page 1
- Malines ( province d'Anvers ) message 4 , page 1
- La côte - message 5 , page 1
- Le Westhoek , au départ de La Panne - message 6 , page 1
- Le Zwin, au départ de Knokke - message 7 , page 1
- Lier ( entre Malines et Anvers ) - message 8 , page 1
- Mons (Hainaut) - message 9 , page 1
- La région de Florenville . - message 12 , page 1
- Les Cantons de l'Est - message 13 , page 1
- Dinant - message 18 , page 1
- Le jardin japonais d'Hasselt - message 24 , page 2
- Louvain message 29 , page 2
- Louvain-la-neuve - message 32 , page 2
- Ostende - message 42 (page 3) et message 166 (page 9)
- Les floralies de Grand-Bigard . - message 43 , page 3
- Le bois de Halle -message 44 , page 3
- Les pralines - message 54 , page 3
- Charleroi - message 68 , page 4
- Namur - message 92 , page 5
- Le Bois du Cazier ( Marcinelle) - message 95 , page 5
- Les couques et les gozettes - message 96 , page 5
- Liège - message 99 , page 5
- Tournai - message 115 , page 6 .
- Audenarde ( Oudenaarde ) - message 121, page 7
- Jardin botanique de Meise - message 124, page 7 .
- Tongres ( Tongeren ) - message 125 , page 7 .
- Château de Beersel ( Brabant flamand) - message 126, page 7 .
- Bruxelles confinée ( messages 150 et 154 , page 8 )
- L'hôpital Notre Dame à la Rose , à Lessines ( messages 161 et 162 , page 9 ) .
- Westende ( message 167, page 9)
je complète cette liste au fur et à mesure de l'avancement du carnet ...
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
In early March, full of carefree joy and happy to return to Morocco, we landed in Marrakech under the sun.
We spent just one night in Marrakech at the Hôtel Toulousain, as we did on our previous trip. And we booked our 3 nights for the end of our trip, the second half of March... Ouch! Ouch! Ouch! But we’re not there yet...
Our first goal is to reach Magdaz, a mountain village in the Tessaout Valley, sometimes called the lost valley.
We discovered the village of Magdaz on this forum, and we were charmed by the photos and comments from travelers who came before us.
The road is easy—it’s dry, and the tarmac takes us right to the village gates at over 2,000 meters above sea level.
We arrive in the afternoon and are left speechless by the beauty of the place. A jewel of Berber architecture! Perfectly restored granaries and kasbahs!
A young man from the village guides us on the visit and opens the doors to the terraces overlooking the village.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
We won’t find anything decent to stay overnight there, so we head back down a bit and settle in at the Assounfou guesthouse. Lovely welcome. The place is in excellent condition and very clean. It’s spacious, but we’re the only ones there.
First day full of promise!
Hi everyone,
We (two adults, 74 and 70 years old) had already shared a travel journal about our first trip to the Philippines in February/March 2019 on this forum (https://voyageforum.com/v.f?post=9377175;search_string=carnet%20philippines). We had visited Manila, the Banaue rice terraces, Sagada, the Visayas (Bohol, Siquijor, Dumaguette), and on our way back to Luzon, the Taal volcano before returning to France. Delighted by this trip, organized by the French-speaking agency Alizé, we decided to further explore this beautiful country, this time focusing on Coron and Palawan.
Before writing this journal, I should mention that these are personal comments and don’t reflect any differing opinions. Without any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the visits, hotels, and restaurants.
Preparations
We decided to return in mid-January 2025 and consulted three French-speaking tour operators to create a trip based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and budget. Comparing three operators helped us weigh their advice and make our choices. Only our first operator respected the budget, a second came close, and the third proposed a slightly more upscale trip. In the end, we chose the agency from our first trip. Our discussions helped refine our itinerary, and when we reviewed it point by point, the document provided was perfect, full of great tips. The most debated point was a 3-day, 2-night cruise between Coron and Palawan. We were tempted but worried about being the only "older" travelers among younger people and feared two uncomfortable nights. Reassured by our tour operator, we finally opted for this "exploration." We’ll come back to that later.
Once the choice was made and dates set, we booked our international flights with Cathay Pacific for 750 € per person, which offers the best schedules (short layovers) at an acceptable price for flights arriving in Cebu. Our trip started on February 25 and returned to Paris on March 15.
International flights
The round-trip flights went smoothly. Cathay does the job well, without frills. The service quality seems to have slightly declined compared to our previous trips with them. Hong Kong Airport is huge but very practical.
Note that not all airlines serve Cebu.
Recommendation: Fill out your Philippine entry form within 72 hours before your flight. This can prevent issues with the airline (possible boarding refusal) and saves a lot of time upon arrival (see the Philippine embassy website).
Domestic flights
For our two domestic flights—Cebu to Coron and Puerto Princesa to Cebu—our tour operator chose Philippine Airlines and their propeller planes. No problems there.
Day 1:
We landed around 12 PM (local time) after 17 hours of travel. A driver was waiting for us at the airport exit and took us to our hotel, intentionally chosen near the airport (Mandaue, about 10 minutes away) to help us recover and get a good night’s sleep before our early morning domestic flight the next day. The Mayoo Hotel, reasonably priced, was perfect for this. Large, beautiful room in a new building—clean, comfortable, with a spa. We could relax by the pool on the 16th floor and enjoy the city view. The breakfast was exceptional, and the staff was smiling, attentive, and helpful. An ATM in the lobby allowed for withdrawals. However, the hotel is in a neighborhood with nothing to see or do. We dined at the Korean restaurant K-GOGI across from the hotel—a real attraction and a great discovery.
Day 2:
After a restful night, we were driven to the airport around 6:30 AM for an 8:10 AM flight from Cebu to Busuanga (Coron).
The flight was uneventful. Upon arrival, we paid 200 pesos per person for the Coron tourist fee before a 40-minute transfer to our hotel: Natura Resort, located outside the city in a secluded spot. The setting is stunning—a beautifully maintained tropical garden, a pleasant pool, and the option to book massages. The cottages are tropical-style with thatched roofs, simple and unpretentious.
The owner, who speaks French, told us that given the heat and our ages, climbing the 721 steps to the top of Mount Tapyas wasn’t necessary. She gave us a few rooftop recommendations to watch the sunset over Coron Bay. After a good swim in the pool and a meal at the resort’s pleasant restaurant, we hired a tricycle to go into town. We were told it costs 150 pesos one way, and depending on the return time, it could exceed 250 pesos. But our driver gave us his WhatsApp number and charged the same price regardless of the time. He just earned two days’ worth of customers.
He dropped us off at the port where bangkas (local boats) gather for day trips. It was the end of the day, so there was a rush. A few shops around the port sold waterproof bags for marine excursions at reasonable prices (compared to back home), after some bargaining. We wandered the town’s alleys looking for the Top Hotel, whose rooftop is famous. Indeed, it’s perfectly located to admire the sunset and enjoy a refreshing drink.
We dined nearby at a small Chinese restaurant, then just had to call our driver to head back.
The night wasn’t entirely restful—our hotel had a soundtrack of all the countryside animals, and it seemed they had no set bedtime! :
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
A little sneak peek?
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
