Kids in Bolivia ou "le Sud Lipez en avril ça caille quand même..." (2)

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Diamina Globetrotter ·2017-06-15

Malgré tout, j'aurais un peu de mal à recommander petita, à moins d'avoir des notions de mécanique et d'être capable de réparer une panne mineure.

Bah justement, ce n'est plus petita puisqu'il a vendu!!! D'où le problème!

Deux forumeurs vont partir avec biz, nous verrons ce qu'il en est.

J'espère qu'ils feront un compte rendu, ce serait sympa. En tout cas, j'ai noté le nom de l'entreprise de location. Retourner en Bolivie fait partie de mes projets pour un futur lointain, et cette fois-ci, j'aimerais bien me promener de façon autonome.

Je note aussi qu'en avril il fait quand même froid, mais bon, quand on a connu l'hiver la-bas... ça doit aller!!!🤪

Nord Chili, NOA, Sud Lipez, La Paz août 2012 https://voyageforum.com/forum/mois_dans_andes_peripeties_en_altitude_D5526293/ Apologie du southwest en hiver https://voyageforum.com/forum/apologie_sud-ouest_etats-unis_en_hiver_D5851267/ Impressions d'Afrique et de Namibie

AirOne Globetrotter ·2017-06-15

Ce n'est plus Aldo qui tient la boite, mais la boite c'est toujours Petita qui reste distinct de boliviamotors. J'ai mis un post sur TripAdvisor. Je dis que je suis globalement satisfait mais je mentionne les problèmes que j'ai eu. Dans sa réponse Cory insiste sur le fait que Petita et Boliviamotors sont deux entités différentes.

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

Lolobe Regular ·2017-06-15

Bonjour,

Je reviens de Bolivie le 8 octobre... et me lancerai donc pour mon premier "carnet de voyage" dans les semaines suivantes. Je loue chez Biz du 16 au 30/09/17 : si urgence, n'hésitez pas à revenir vers moi pour un premier avis sur cette société et sur ces véhicules

Laurent

LaurentB

Diamina Globetrotter ·2017-06-15

Salut Laurent,

Je ne suis pas pressée et je te remercie beaucoup pour ce message. Pourras-tu faire un coucou pour dire quand tu auras commencé que je suive ton carnet, s'il te plait? A bientôt alors!

Max68 Globetrotter ·2017-06-15

https://apprentisvoyageurs.com

AirOne Globetrotter ·2017-06-15

Aldo était mécanicien avant d'être loueur ... en plus il est Suisse d'origine ... du coup le matériel était super bien entretenu. 🙂

J'ai déjà lu des retours disant que le successeur n'a pas la même rigueur Helvétique 😮

Oui, bon excuse moi, mais la "rigueur helvétique "pour moi, ça reste des mots. Les Néo Zelandais ne sont pas réputés pour être des glandeurs que je sache, si ? Enfin bref, s'arrêter à l'origine ethnique du loueur pour déterminer son choix, ça me laisse songeur... ( ceci dit de la part d'un gars qui a connu des suisses que t'imagines même pas...)

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

Lolobe Regular ·2017-06-16

Pas de problème, bien sur

A bientôt Diamina

LaurentB

AirOne Globetrotter ·2017-06-16

6e jour : TUPIZA TUPIZA 13 avril L'hôtel Mitru est un ensemble surprenant de bâtiments juxtaposés qui forment un petit labyrinthe avec ses escaliers et ses coursives en balcon.

On s'y paume un peu début. Il y a plusieurs standings de chambres, de la suite à la chambre simple avec toilettes/salle de bain partagée. C'est un excellent rapport qualité prix, pour 7 personnes et pour 2 nuits nous avons payé 220 € soit un peu plus de 15€ par personne et par nuit, nous avions une suite deluxe une chambre standard supérieur et 2 chambres simples. (devinez qui avait la suite ?😎) L'hôtel est très bien situé au centre ville environnés de commerces ce qui est très pratique. Le personnel est parfait, souriant et toujours prêt à aider. Nous les solliciterons vite puisque Cory les a appelés avant même notre arrivée pour qu'ils fassent venir un mécano le lendemain pour voir s'il fallait changer de voiture, il suit le dossier ce qui est bon signe chez un loueur et les gens de l'hôtel ont fait le nécessaire. Lors de mes échanges avec Cory, je lui signale le trop perçu de 500€, il reconnaît sans problème l'erreur de facturation et se confond en excuses se maudissant d'avoir demandé ces 500€ en trop, il me les remboursera au retour. Tout s'arrange. L'Hôtel Mitru est très fréquenté par des francophones, ce forum n'y est sans doute pas complètement étranger puisque c'est en lisant des avis sur VF que j'ai moi-même fait mon choix, sur une trentaine de personnes croisées, pratiquement toutes parlaient en français, il y avait seulement un couple d'anglophones et un couple de germanophones. Je sais que certains voyageurs détestent se retrouver dans les hôtels fréquentés par leurs compatriotes (je précise que ça ne m'a jamais gêné) . Attenante à l'Hôtel Mitru, l' agence Tupiza Tours propose des sorties dans le Sud Lipez, des sorties au salar, des randos locale et des balades à cheval. Je m'y rends dès le petit déjeuner avalé, la dame qui me reçoit parle un français parfait et je lui achète 7 balades de 3 heures à cheval pour l'après midi, nous avons rendez vous à 14 h, ce qui nous laisse du temps pour les courses. Tupiza est une petite ville agréable, le marché couvert se situe tout près de l'hôtel. Il ne faut pas espérer faire ses courses au supermarché ici, ceci dit, il y a une petite supérette à l'extérieur de la ville sur la grand route qui est bien utile pour acheter l'eau. Nous filons donc au marché où l'ambiance est très bonne, surtout quand vous venez faire de très grosses courses, les vendeuses sont manifestement ravies de vendre autant de produits et puis ça fait des rencontres.

La vieille dame au chapeau melon sous lequel dégoulinent 2 immenses tresses, note scrupuleusement sur un petit carnet couvert de chiffre jusque dans ses moindres recoins tous nos achats, un petit coin de langue rose lui sort au coin de la bouche, elle est grave et appliquée : surtout ne pas la déranger. Elle disparait peu à peu derrière un monticule de tomates, avocats, patates, courgettes, aubergines, oignons, pommes, bananes, ananas et que sais-je encore ? Bientôt le tas cesse de monter, le chapeau melon qui dépasse encore tant bien que mal trahit sa présence. La dame se lève et sous le chapeau ré-apparaît le visage hilare et édenté, le carnet de comptes le suit de près ainsi qu'une petite main aux doigts déformés qui pointe un chiffre qu'elle se fait un devoir de nous annoncer avec gourmandise. On en revient pas tellement c'est pas cher. Elle est tellement contente de sa vente qu'elle nous offre 3 pommes qu'elle essuie et emballe soigneusement comme toutes les autres.

Le visage de cette autre femme descendue des hauts plateaux, les yeux bridés des peuples natifs américains, la peau tannée par le soleil d'altitude, cette bouche fine aux commissures inclinées vers le bas comme pour indiquer qu'on est pas là pour rigoler, le nez droit et aquilin des incas, le visage de cette femme pouvait être qualifié au prime abord d'inexpressif, pourtant, le visage de cette femme a trahi la surprise quand ce monsieur barbu à casquette et vraisemblablement pas du coin lui a demandé 20 BOITES DE SARDINES A L'HUILE ! Alors les yeux se sont un peu ouverts et la mâchoire du bas s'est effondrée laissant la bouche ouverte sur cette question qu'elle ne m'a jamais posée : "mais comment diable peut on aimer autant les sardines ?" Les courses faites, nous les entassons dans une chambre climatisée puis nous filons faire le plein du second 4x4, le premier a été pris en charge comme promis par un mécano. Les stations sont sur la route Villazon-Potosi qui passe par Tupiza, il n'y a quasiment personne à la pompe en cette fin de matinée, nous montrons nos documents officiels au pompiste afin qu'il fasse le plein du réservoir et du bidon de toit. Coup de chance, il nous restitue le document qu'il était sensé conserver, ça nous permettrait en cas de besoin de refaire le plein complet. Par contre, mauvaise nouvelle : le réservoir de toit fuit goutte à goutte par le robinet, nous taillerons un bouchon de pinard pour remédier à ce nouveau problème.

Retour à l'hôtel et nous allons nous sustenter, le meilleur endroit pour cela c'est toujours le marché couvert, à l'étage il a plein de petites gargotes, c'est là que mangent les boliviens de passage et on y mange très bien, de plus c'est copieux et pas cher. L'accès n'est pas évident à trouver, il faut sortir du marché et rejoindre la rampe d'accès qui se trouve derrière. Il y a très peu d'Européens, ce midi là, nous étions les seuls, les menus sont toujours les mêmes : pique macho, milanese, pollo piquante ou pollo normal et puis une supitas absolument délicieuse. Une petite sieste autour de la piscine et il est temps de s'équiper. Un cowboy nous attend devant l'hôtel, il nous guide vers le minibus qui va au ranch et nous y accompagne.

Le ranch se trouve en périphérie de Tupiza, à peine arrivé on nous propose une panoplie de cow boys et nous voilà partis tel la bande de butch Cassidy et de Sundance Kid sur les pistes rouges, poussiéreuses et brûlées par le soleil bolivien.

C'est une belle balade avec ses formations rocheuses remarquables, la puerta del diablo

et la vale de los machos.

Certains parmi nous, en particuliers mes 2 "gendres", ne sont pas habitués. Je rassure Antoine qui n'a quasiment jamais foutu son cul sur un cheval "T'inquiètes petit, si on part au galop c'est facile, tu chopes la crinière, tu te lèves un peu sur les étriers et tu pries pour que ça se passe bien ! Ha ! Ha ! Ha ! Naaaaaaaaan, t'inquiètes, si ton cheval démarre et que t'y arrives pas, on intervient et on l'maîtrise, vraiment t'vas voir : on assure..." "Ouais, t'inquiètes Antoine" renchérit sabine " j'ai 20 ans de ch'wal derrière moi, et ch'peux dire que j'en ai eu à gérer des situations difficiles, ouaip..." Après un long échauffement au pas puis au trot, le cow boy en chef nous propose un galop, je suis devant, on démarre. Je n'ai pas un cheval facile, il donne de grands coups de tête vers le bas pendant le galop, ce qui le rend très inconfortable et, pour tout dire, inquiétant...mais ? que... Camille qui monte un petit mustang super nerveux me double en trombe et...QUOI ? ANTOINE ??? C'est pas vrai, juste derrière Camille, au grand galop qui fait tout bien comme on lui a dit et qui a l'air super à l'aise...pour un peu s'il n'allait pas si vite, je lui aurais demandé un coup de main... Nous nous arrêtons un peu plus loin, là où Camille et Antoine ont daigné s'arrêter, le groupe se reconstitue peu à peu...tiens ? Il manque sabine ? Ah ! Non, la voilà...Oulah, mais elle est couverte de poussière ? Ben oui, elle s'est vautrée grave, son cheval a trébuché en plein galop, vol plané et roulé boulé... Bon...t'inquiètes pas : on assure... Magnifique balade.

Retour à Tupiza et nous récupérons notre second véhicule, le mécano m'explique ce qu'il a fait, il me confirme que la voiture est en état pour partir dans le sud Lipez et qu'il a vérifié la pompe, le carbu, les bougies, les filtres...je le paye une trentaine d'€ et nous filons faire le plein, cette fois ci la pompiste garde le papier hélas. Nous constatons une autre fuite, sur le bidon cette fois ci et au niveau du bouchon, nous le positionnons donc verticalement. Nous partons ensuite à la recherche d'un restau en essayant d'éviter les pizzérias qui pullulent ici, on en trouve un exclusivement fréquenté par des boliviens, le patron fait une soirée asado et fait ses grillades à l'entrée du restau pour attirer le chaland : c'est très appétissant, nous entrons. Le gros défaut des restaus fréquentés par les boliviens, c'est le bruit, il faut qu'il y ait un truc qui fasse du bruit, soit une radio à fond avec de préférence de la musique de merde, soit une télé, ici, il a opté pour la télé. mais alors la grosse grosse télé : écran plat 150 cm. Le programme qui passe en boucle est un DVD de danses folkloriques sud-américaines qu'on va voir 5 fois de suite. Nous avons réussi à faire baisser un peu le volume sans que les boliviens présents ne protestent, peut-être que eux aussi ça les emmerde après tout. Ici non plus les touristes ne viennent pas, pourtant il y en a pas mal en ville ce soir, surtout dans les pizzérias, ceci dit, il faut bien reconnaître que, à Tupiza, la pizzéria c'est la simplicité, le premier restau que nous avons choisi en était une et, pour les éviter, il faut carrément se donner pour chalenge de ne pas bouffer de pizza😏. Nous passons ensuite sur la place principale pour sortir des espèces, les 500€ que Cory m'a pris en trop nous manquent, nous tirons le maximum sur le distributeur de la place qui autorise les retraits les plus importants à Tupiza, il va nous falloir du cash pour régler les notes d’essence et les refuges dans le Sud Lipez. J'ai prévu un hôtel ( encore faudra t'il qu'ils aient de la place), mais ils prennent la carte de crédit ais-je lu sur leur site. Et maintenant au lit parce que demain : on monte ! Et pas sur un cheval : en altitude !

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

Rjulie95 Globetrotter ·2017-06-16

Salut Erwan,

C'est quoi cette histoire de permis pour faire le plein ?

"Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi." Kwame Nkrumah.

"J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre." Nelson Mandela

https://www.en-voyages.fr

Max68 Globetrotter ·2017-06-17

Les Boliviens ont la hantise du trafic d'essence. Notamment avec le Chili.

Donc si tu veux prendre de l'essence en plus du réservoir "normal" de la voiture, il faut une autorisation "sérieuse", genre accréditée par le service des douanes de La Paz et certifié par un notaire. Sans ce papier la station ne te fournira pas l'essence supplémentaire et ce papier est à usage unique. Il faut donc bien géré le moment où tu utilises ce "joker". Dans le Sud Lipez ce joker peut ne pas suffire car les véhicules consomment beaucoup à cause de l'altitude et il n'y a pas de station service régulièrement fournie. Dans ce cas la seule solution est l'achat aux particuliers. Il faut également que la station soit suffisamment achalandée car si c'est une petite station il risque de refuser de donner plus d'essence que la contenance du réservoir, surtout si tu arrives avec deux 4x4.

Il ne faut jamais oublié que la Bolivie est un des pays les plus pauvres du monde, donc le 4x4 sont soient à usage professionnel soit touristique.

Pareil Airone parle de la surprise de la dame lorsqu'il achète 20 boites de sardines, pour eux c'est un produit de luxe, rare et cher donc en acheter autant est "anormal" pour eux. Ca va même plus loin, ils ont peu de nourritures disponibles la profusion n'est pas de mise, sauf dans des villes plus importantes comme Tupiza.

Voili voilou 😉

https://apprentisvoyageurs.com

Rjulie95 Globetrotter ·2017-06-17

Merci JF d'avoir éclairer ma lanterne 😉 Je suppose que tu ne peux pas avoir plusieurs bons de ce type.

AirOne Globetrotter ·2017-06-17

Merci JF d'avoir éclairer ma lanterne 😉 Je suppose que tu ne peux pas avoir plusieurs bons de ce type.

Si, il suffit de les demander en fait, mais ce sont à chaque fois des paperasseries fastidieuses qui amusent moyennement les loueurs.

Excellent résumé explicatif de JF au passage, il a raison de souligner le choc que peut représenter pour un Bolivien l'achat de 20 boites de sardines d'un coup. Vingt boites, c'était tout simplement le stock de la dame. De la même façon, la marchande de légume à qui nous avions acheté beaucoup de choses recevait une grosse somme de son point de vue ( moins de 15 €). Les boliviens sont de plus en plus conscient des écarts de revenus entre les touristes et eux, ils ont de plus en plus tendance à majorer les prix pour les touristes, un peu comme le font les indonésiens avec la "boulé tax", mais c'est largement moins répandu en Bolivie...pour l'instant...

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

AirOne Globetrotter ·2017-06-17

7e jour - 14 avril -TUPIZA GUADALUPE : "L'AAAAAAVENTUU-UUU-REU C'EST L'AAAAAVENTUUU-UUU-REUUUU" (Jonny Halliday) 176 km - 10 heures dont 6 heures de conduite

Au petit matin, nous nous demandons en allant vers la salle du petit déjeuner, comment nous allons faire pour décoincer nos bagnoles qui se trouvent plutôt au fond de la cour. En sortant de la salle, je me pose toujours la même question, j'avais pourtant prévu le coup la veille, prévenant que nous devions partir vers 8h30, mais il n'est encore que 7h30 et nous devons charger les voitures. Je profite du chargement pour discuter avec des motards américains qui arrivent d'Uyuni mais qui ne sont pas passés par le sud Lipez, ils m'apprennent qu'il y a peu d'eau sur le salar et qu'ils ont loué leurs bécanes chez Cory. Ils semblent surpris que nous prenions sans guide les pistes du Sud Lipez. Alors que nous finissons de traverser Tupiza pour rejoindre le début de la piste, Antoine qui est au volant commence à doubler un minibus qui roule au ralenti et se rabat brutalement : un 4x4 de TO remplis de touristes nous dépasse en trombe ! Un vrai chauffard ! Et ben dis donc, ça promet si c'est comme ça tout du long, j'espère qu'on ne croisera pas trop de collègues touristes... L'ascension commence.

"De crête en crête, de versant en versant, la surprise est de tous les instants avec parfois l'impression de contempler ces paysages depuis le hublot d'un avion !" (je ne sais plus de qui est cette phrase, j'espère que quelqu'un pourra m'aider ? 😏) Les paysages sont à la hauteur de nos espérances, le souffle est court mais nous sommes maintenant bien accoutumés à l'altitude. le temps est magnifique ma foi, et il fait plutôt chaud : il n'y pratiquement pas de vent.

Un hameau abandonné nous servira d'abri contre ce petit vent qui suffit à rafraîchir et gêne l'allumage des réchauds et donc la préparation du café et du maté.

Ici, on aime le Paris dakar, et on le fait savoir.

( mais peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ?) Une dame et 3 enfants nous fait signe, elle doit encore marcher 10 km jusqu'à son village et elle n'en peut plus, nous acceptons de l'y conduire, mais les enfants ont peur de nous et refusent d'être séparés de leur mère, il nous faut donc faire de la place dans un 4x4 pour que toute la famille y rentre. Nous les débarquons au village Villuyo, nous avons nos ballons de foot et décidons d'en offrir un aux gamines...ne serait-ce que pour l'incongruité de la photo😛.

Un peu plus loin, la piste s'arrête à un rio. On la voit très nettement qui reprend, là bas, de l'autre côté.

Sauf que, sauf que aucune trace ne va par là, on les voit nettement filer à droite, mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup...mais vraiment pas beaucoup : une ou deux disons. Discussion. "ben c'est facile, c'est en face, y'aka y'aller !" "ben ouais, mais les traces ?" "Booooh, c'est un mec qu'a sa maison par là kwa ?" "Dans le rio ?" "Booooo ouais kwa !" "Mmmmouais" Nous partons checker dans le rio, ça a l'air bien ferme, je vais voir sur le banc de sable en face, le sable y est profond, mais ça devrait passer...en même temps, une petite voix intérieure me hurle de ne pas faire ça, de suivre les traces : toujours suivre les traces me dit la petite voix. Par contre les grosses voix autour me disent autre chose... "Booooo, bah c'est bon kwa ! on va tout droit kwa ?" "Oh et pis merde : on va tout drwa kwa..." "Kwa ?" "Pardon : on va tout droit..." Nous passons les voitures en 4 roues motrices et je laisse partir le 4x4 des jeunes devant, comme ça, si on doit se planter, ils se planteront les premiers, gniark gniark gniark (cf pour les vieux qui sont des ex jeunes : Diabolo dans le dessin animé les fous du volant...). Ils traversent le rio très peu profond sans problème, montent sur l'autre berge sans problème, et partent à gauche derrière le buisson. OK, tout baigne, je me lance, je traverse, je monte de l'autr...Merde ! Je monte pas de l'autre côté : ch'uis planté ! c'est pas juste ! Pourquoi moi et pas eux ? Nous les avertissons par talkie :" On est planté, allez jusqu'à la piste et revenez à pied nous donner un coup de main pour sortir de là" "ben nous aussi on est planté..." "KWA ?" "Comment ?" "Pardon, je voulais dire : QUOI ?" (c'est bizarre...je dois mal prononcer "kwa") "Nous aussi on est planté" "Ben merci : j'avais compris !" "ben ch'croyais que tu me demandais de répéter" "Euh...oui, enfin non...laisse tomber...on sort les pelles et on se sort de là" Ils sont nettement moins plantés que moi et se sortent les premiers. Ils font demi tour et nous rejoignent. La sortie du rio où je me suis enlisée est toute ramollie par les passages des 2 voitures, c'est devenu du vrai sable mouvant.

Malheureusement, comme on ne nous a pas fourni de compresseur, nous ne pouvons pas dégonfler drastiquement, je dégonfle tout de même à 1.8 bar, nous regonflerons à Uyuni. A grand renfort de coups de pelles, je finis par dégager le second véhicule en marche arrière en m'aidant de pierres pour affermir le sol.

"bâââ s'konfé main'nan' ?" "ON ARTICULE !!!" "Oui bon, ohlàlà, t'énerve pas non plus rhôôôlàlà..." "C'est cela : restons calme...gardons notre sang froid et notre self control..." "Donc, cher père, que proposez vous que nous fassions à présent, en d'autres termes, qu'auriez vous donc voulu que nous fissions tout à l'heure ?" "Bon, ça va, n'en fait pas trop non plus" "Soit..." "Et bien j..." "il est vrai que nous eussions été bien inspirés de suivre vos conseils avisés !" "Oui, merci je disais donc qu..." "Tout à fait chère sœur, nous n'en serions certes point à ce point dans la mouise" "Bon, OK, ça va, je..." "Merci très chère sœur d'abonder-ainsi en mon sens, je vous-en suis tout-à fait gré !" "Oh ! Chère sœur, vos liaisons sont délicieuses et..." " C'EST PAS BIENTÔT FINI DE VOUS FOUTRE DE MA GUEULE ??? " "hihihihihihihihihi" "Bien...donc je disais que nous allons suivre les traces, j'espère qu'elles vont nous montrer par où rejoindre la piste."

Nous suivons donc les traces avec un peu d'angoisse, mais comme on pouvait s'y attendre, elles finissent par rejoindre la piste un peu plus loin. La trace reconstituée du détour :

Un peu plus loin la piste s'améliore, nous avons pris une option à gauche qui semblait plus courte sur la carte, mais qui est plus difficile, nous rejoignons san Pablo de Lipez où nous bifurquons vers Guadalupe. Sur la route se trouvent de superbes formations rocheuses, mais nous attendrons le lendemain pour les photos, le soleil n'est pas du bon côté. Les paysages sont sublimes,

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

AirOne Globetrotter ·2017-06-17

Suite du jour 6 : LA CIUDAD DE ROMA 2 traversées de rio plus loin, nous parvenons à Guadalupe mais nous ne nous y arrêtons pas tout de suite, le soleil descend et il faut aller au belvédère de la ciudad de Roma qui se trouve 20 minutes plus loin . La piste bifurque un peu après, de magnifique elle passe brutalement au mode dégueulasse, étroite, défoncée et parfois même effondrée, pas simple du tout mais ça passe en 2 roue motrices, par contre, on avance à 10 km/h et bientôt nous commençons à voir ce magnifique ensemble de concrétions rocheuses qui évoque une colline fortifiée : la Ciudad de Roma. Superbe.

Malheureusement, c'est tellement beau que la première idée des filles est de camper là. Pourtant je les avais prévenues, il n'est pas question d'y camper, il faut aller au village, la population a pas mal travaillé pour développer le tourisme dans ce coin du Sud Lipez, ils se sont vraiment impliqués et ont investi beaucoup, ils vivraient certainement assez mal que ne fassions que passer sans que ça ne bénéficie à quiconque dans le village. Conciliabules et je l'emporte parce que c'est qui qui commande ici bordel ! et surtout parce que tout le monde finit par comprendre mes arguments. Sinon, je pense qu'on aurait campé... Demi tour donc après avoir bien profité des éclairages sublimes du soir sur ce lieu unique.

Un grand père marche le long de la route, on l'embarque d'autorité. "Hola signor ! Conoce un alojamiento por aqui ?" "Si si, en el pueblo no hay problema !" "Vamos !" Et en effet, il nous conduit sur la place du village, où, curieusement il y a pas mal de monde (nous comprendrons bientôt), il nous hèle un gars qui nous dit de prendre la rue à gauche et d'aller tout droit, il n'y a qu'à le suivre. Il nous conduit à une petite habitation avec un cours intérieure encadrée par plusieurs pièces, salon, cuisine, 3 chambres et une salle de bain, le tout très rustique bien sûr, mais très fonctionnel. Tout de suite, 2 dames sortent de la maison d'à côté et tous les trois, ils entreprennent de faire les lits, on leur donne un coup de main. je m'enquiers du prix : 200 bol, même pas 5€ par personne, il y aura aussi 20 bol à régler le lendemain à la communauté pour le parc. Nous débarquons les sacs et Ramon, le propriétaire, nous demande si nous serions intéressés par la procession religieuse de la fête du village ? Oh ben c'est sympa ça ! Bien sûr ! il nous prévient qu'il ne faudra pas faire de photos et nous donne rendez vous dans une demi heure, la nuit tombe déjà. Nous voici donc tous partis vers la place de l'église où se trouve réuni tout le village, soit environs une centaine de personnes, rassemblés derrière une statue de la vierge. Le prêtre va s'arrêter tous les 100 mètres pour les bénédictions et la procession repart à chaque fois en chantant, les chants sont très beaux avec des canons étranges entre les femmes et les hommes et des répons aux versets du prêtre. Les enfants qui sont également présents ignorent superbement la vierge et n'ont d'yeux que pour nous, il faut dire que si nous ne sommes pas très grands (les plus grands font 1m78 et 1m82), nous sommes tout de même nettement plus grands que la moyenne locale, les personnes les plus grandes du village culminent péniblement à 1m75 et la taille la plus commune pour les homme serait plutôt 1m60. Bref, difficile de passer inaperçu, surtout moi avec ma barbe et ma parka orange vif... Nous faisons tout le tour et ça se termine dans l'église où nous finissons par les laisser parce que la faim se fait sentir tout de même...mais l'expérience était émouvante de ressentir cette vrai ferveur religieuse, cette superstition aussi puisque derrière ces bénédictions ce cachent des rituels sans doute antérieurs à l'arrivée des premiers chrétiens : on sait que la religion catholique en Amérique du sud a su s’accommoder de pas mal d'entorses au règlement pour garder ses fidèles... Trois d'entre nous qui étaient trop légèrement (et plus discrètement) vêtus avaient quitté la procession plus tôt et avaient pu lancer la préparation du repas,

on débouche une bouteille de rouge pour l'apéro et bientôt Ramon nous rejoint, il boit un coup avec nous et on discute. Il nous explique que Guadalupe s'est développée au départ autour d'une activité minière espagnole, puis, la mine ayant fermé, le village a vivoté de l'agriculture de subsistance locale. Trois familles ont alors décidé de tenter de profiter du tourisme qui se développe dans le Sud Lipez et passe tout près à san Pablo où existe un hôtel. Un francophone, Daniel (qui vit dans le coin et que connait Max68), les a incités à faire ce développement et en particulier à rendre accessible le site de la ciudad de Roma. Ils ont donc aménagé la piste muletière pour permettre l'accès de 4x4 et ont construit des gîtes. Les passages ne sont pas fréquents, sur une seule page du registre je retrouve deux années de passage et toutes les personnes doivent être mentionnées (nous sommes 7 : 7 lignes), les derniers touristes sont passés en Octobre dans ce gîte. Nous demandons à Ramon, que Camille s'emploie à qualifier de jambon en transformant imprudemment le "r" en "jota" espagnole, s'il y a de l'essence à vendre dans le village, pas beaucoup, mais il y en a, nous allons pouvoir prendre 30 litres par voiture demain. il refuse que je le paye ce soir pour les chambres.

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

Atila Globetrotter ·2017-06-17

Hantise parce que l'essence est à un prix défiant toute concurrence ! 😛

Rjulie95 Globetrotter ·2017-06-17

"De crête en crête, de versant en versant, la surprise est de tous les instants avec parfois l'impression de contempler ces paysages depuis le hublot d'un avion !"

Les fabuleux voyage de Kriki

toujours suivre les traces me dit la petite voix.

Faut pas se laisser persuader par les gamins ils racontent que des bêtises et en plus on comprend rien

ils se planteront les premiers, gniark gniark gniark (cf pour les vieux qui sont des ex jeunes : Diabolo dans le dessin animé les fous du volant...).

Si les jeunes ne s'étaient pas plantés ça aurait été le parfait remake des fous du volant

Montagnard74 Globetrotter ·2017-06-17

"De crête en crête, de versant en versant, la surprise est de tous les instants avec parfois l'impression de contempler ces paysages depuis le hublot d'un avion !"

Sauf que si je ne m'abuse , c'est un autre forumeur qui rendit cette phrase célèbre et dorénavant commune à tout bon carnet bolivien qui se respecte ! De plus, et reprenez moi si je me fourvoie , mais il me semble que le lieu n'est pas du tout le même ! À moins qu'il ne s'agisse d'un autre hublot !! 😄😄😄

"Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux." Marcel Proust

Diamina Globetrotter ·2017-06-17

Conoce un alijamiento por aqui ?

"alojamiento" peut-être?

Entre toi et Max, vous me redonnez envie de retourner en Bolivie..... c'est pas cool!!! En tout cas, c'était sympa le récit de votre plantage. Je retiens qu'il est important d'avoir une pelle au moins dans la voiture!!! Et ce fichu compresseur qu'ils refusent de donner, c'est dommage car qu'est-ce que ça pourrait aider!!!

Est-ce que dans le village, ils ne proposent pas de faire à manger pour les touristes?

Rjulie95 Globetrotter ·2017-06-17

Le conseil qu'il fallait écouter c'est suivre les traces, comme ça pas besoin de pelle 🙂

C'est pas bien de faire à manger Diamina 😄?

Diamina Globetrotter ·2017-06-17

C'est pas bien de faire à manger Diamina ?

Eh!!! Tout le monde ne peut pas être fan de braiiiiiiiiiiiiii!!!!

Rjulie95 Globetrotter ·2017-06-17

Quoi il y a des braai en Bolivie, copieurs va 😏

AirOne Globetrotter ·2017-06-18

De plus, et reprenez moi si je me fourvoie , mais il me semble que le lieu n'est pas du tout le même ! À moins qu'il ne s'agisse d'un autre hublot !! 😄😄😄

Si si, je crois que c'est la même partie du trajet.

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

AirOne Globetrotter ·2017-06-18

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

AirOne Globetrotter ·2017-06-19

8e jour : 15 Avril GUADALUPE - CELESTE : 165 km 7 heures - 5heures de conduite

La nuit fut bonne bien enfouis sous nos couettes malgré l'altitude. Dès le petit matin nous sommes réveillés par, pèle mêle : les gallinacés, le froid, le jour qui se lève. Il fait nettement plus froid que les jours précédents et le robinet de la cours qui coulait très bien hier ne coule plus du tout ce matin : conduite gelée. Nous retrouvons rapidement Ramon qui vient nous rendre visite dès que nous commençons à charger les voitures, il a trouvé de l'essence, 60 litres, pas plus, que nous prenons. Le prix est de 6 bol par litre, presque le double de celui de Tupiza. Prix bien compréhensible puisqu'il faut amener l'essence jusqu'ici, ce qui coute cher...en essence...Nous nous en sommes bien rendu compte, nous avons consommé un 3/4 de plein rien que pour venir à Guadalupe ! Il est clair que, vu le programme prévu, il va falloir faire de l'essence à chaque fois que l'occasion se présentera. Balade dans le bourg

les filles ayant noté la présence d'enfants en nombre, se sont munies d'un ballon de foot et bien entendu, ça a fini sur le terrain de l'école en un match France Bolivie des plus acharnés,

inutile de vous dire que défier des boliviens chez eux à 4500 m d'altitude est une très mauvaise idée. Nous avions mis le ballon en jeu, nous avons perdu le ballon... Nous repassons devant le site du Palacio Quemado avec cette fois l'éclairage adéquat pour les photos.

Et puis nous passons à San Pablo de Lipez où nous avons décidé de chercher à nouveau de l'essence,

nous en trouvons d'ailleurs sans problème et au même prix qu'à Guadalupe, mais un minibus taxi qui se trouvait là faisait le plein, et le plein complet, il avait 6 ou 7 passagers et était bien entendu prioritaire,

nous pourrons tout de même acheter à nouveau 30 litres par voiture ce qui nous ramène pratiquement au plein complet, là, c'est sûr, nous aurons assez d'essence.

Alors que le fils du vendeur de gasolina remplissait le bidon de 10 litres en discutant en espagnol avec Camille, son père arrive alors que la conversation avait cessé et intervient, rabrouant son fiston en espagnol (l'imprudent aurait mieux fait d'employer un dialecte local) en lui demandant de ne mettre que 8 litres par bidon de 10 litres prétextant que nous ne nous en apercevrions pas...regard extrêmement gêné du fils à Camille...

Bien entendu, nous avons mis un point d'honneur à bien surveiller le remplissage par la suite, le père se sera fait expliquer sa bévue après notre départ je suppose. En tous cas, soyez vigilants...ou acceptez cette petite arnaque, comme vous voulez, j'avoue que j'aime pas trop... Nous reprenons la route et à la première bifurcation, nous nous plantons comme il se doit : il fallait aller à droite alors nous sommes allés à gauche, tout ceci sur la recommandation expresse de notre cher GPS. Cette erreur fut salutaire, puisqu'elle nous a permis de passer près du village de Releave qui ne présente strictement aucun intérêt. Au moins aurons nous distrait les femmes du village qui lavaient leur linge dans la rivière pas loin du pont. Après le village, nous avons suivi la piste qui longe le rio et rejoint la piste principale, c'est une piste pas terrible, il vaut mieux éviter ce détour sans intérêt majeur, les paysages sont superbes certes et nous avançons "de crête en crête, de versant en versant, la surprise est de tous les instants avec parfois l'impression de contempler ces paysages depuis le hublot d'un avion !" (bon sang, mais elle est de qui cette phrase ?😛)

Un peu plus loin nous traversons une petite vallée où, coup de bol, tous les nandous, toutes les vigognes et tous les lamas du coin se sont donné rendez vous,

quasiment une scène des plaines d'Afrique australe ! Et puis nous repartons bravement vers les sommets avec le Cero Lipez en point de mire permanent, ça prend du temps pour en faire le tour à celui là et la piste est nettement moins bonne depuis une trentaine de km, nous n'avançons pas bien vite et nous ne croisons toujours pas de 4x4 de TO, nous n'en verrons aucun de la journée, la veille nous n'en avion croisé qu'un, et au départ. Nous nous arrêterons encore une fois dans un hameau abandonné pour le pique nique (il y en a beaucoup), il y a un petit vent faible, mais suffisant pour rafraîchir et pour gêner l'allumage des réchauds à gaz. A l'abri du vent, il fait très bon.

Alors que nous allions repartir, un équipage improbable se pointe sur une moto hors d'âge, un petit monsieur et son épouse montent l'engin, lui, prudent, porte un casque intégral. Elle, coquette, un chapeau melon local qui coiffe ses grandes tresses.Le monsieur arrête sa machine, se décoiffe et nous salue...avant de sortir un paquet de prospectus de sa poche et de nous les distribuer... Il nous explique qu'il est le gardien de la "réserve" et que nous allons bientôt y entrer et que pour cela il faudra acquitter un droit de passage...ils perdent pas le nord... Sur le prospectus, les diverses attractions locales, aciennes mines, village fantôme et tutti quanti que nous ne visiterons point. il part après nous avoir enseignés. Un poil plus loin, une cabane, une barrière, la petite dame sort de la cabane, oui, c'est bien elle, d'ailleurs la moto est là, mais le monsieur ne sort pas de la cabane, il a assez bossé comme ça, maintenant, c'est son tour à elle ! Alors elle encaisse les 3€ et elle nous ouvre la barrière. Je me demande s'il y avait quelqu'un pendant qu'ils étaient tous les 2 sur la piste ? Nous passons sans nous arrêter dans le village fantôme (les ruines, c'est seulement pour le casse croûte avons nous décidé).

Nous montons toujours sur cette piste peu rapide et finissons par arriver au col qui frôle les 5000m

et nous basculons vers la laguna Morijon qui ne se montre pas sous son meilleur jour, un nuage farceur ayant décidé de nous gâcher notre première lagune : beurk ! (on s'en fout : il y en a plein d'autres)

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

AirOne Globetrotter ·2017-06-19

8e Jour suite Après le col, la laguna Morijon :

Et puis la piste s'améliore, le Cero Lipez est derrière nous :

et maintenant c'est l'Uturuncu que nous avons en ligne de mire , à ses pieds, lascivement étendue, la laguna Celeste se languit de nous. Bientôt, une bifurcation nous intime l'ordre de quasiment faire demi tour mais pas complètement,

nous repartons tout de même franchement vers l'est avant de partir vers le sud sur la piste de la laguna Celeste. Au début, elle est bien, vachement roulante et tout et tout. Alors on se dit que, soit ceux qui l'ont décriée sont des lavettes, soit qu'elle a été refaite ! Et puis, petit à petit, ça se dégrade,

et encore et encore et puis ça devient franchement merdique : les lavettes avaient raison et elle n'a pas du tout été refaite, nous avançons à 10-15 km/h, vraiment pas génial en fin de trajet, mais nous approchons de plus en plus des pieds de l'Uturuncu et finalement elle se dévoile à nos yeux, splendide !

Nous nous avançons sur la langue de sable qui s'enfonce dans la lagune espérant bien y camper, hélas, le petit vent est toujours là et, la journée avançant (il est environs 16h30), ça rafraîchit franchement. Du coup, nous décidons d'aller côté sud, près de la falaise, beaucoup plus à l'abri pour monter le camp.

Mes deux grandes filles qui sont un peu neuneu décident de se baigner...

La nuit tombe et le vent aussi...pourtant, une petite fraîcheur se fait sentir, même au coin du feu...😕

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

Max68 Globetrotter ·2017-06-19

Magnifique, on avait adoré la Laguna Céleste.

En revanche je ne rappelais plus que la piste était mauvaise.

Je suis super impressionné, arriver à se baigner dans la lagune 🏴‍☠️ trop froid et cette couleur pas franche du collier je n'aurais pas osé 😮.

Je n'arrive pas à résister à l'envie de rajouter une de mes photos 😊

https://apprentisvoyageurs.com

AirOne Globetrotter ·2017-06-20

Magnifique, on avait adoré la Laguna Céleste.

En revanche je ne rappelais plus que la piste était mauvaise.

Superbe ta photo, la couleur est différente de ce que j'ai vu, vous aviez du vent ?

En fait l'eau est assez claire, on le voit bien quand le vent s'arrête et la baignade devient plus tentante, mais il ne fallait pas être frileux.

La piste n'est pas "mauvaise", elle est pénible, pratiquement impossible de dépasser les 20 km/hier sur les 10 derniers km. Mieux vaut prendre l'autre chemin ( épisode suivant😛 )

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

AirOne Globetrotter ·2017-06-21

9e Jour 16 Avril AGLAGLA : De laguna Celeste à Laguna Verde

196 km 5 heures. Au milieu de la nuit, vers 2 heures le froid me réveille, j'avais mal fermé la capuche du sac et la collerette, ça a suffi pour refroidir l'intérieur, je corrige le défaut et me retourne pour me repositionner avant de tenter de me rendormir, ce faisant je heurte la toile et reçois sur le visage une fine poudre de glace. Vraiment : ça caille ! Nos sacs moins 10 semblent un peu justes, ipso facto, je me dis qu'il doit faire moins que moins dix puisque je les avais testés chez moi alors qu'il faisait moins 8, à poil dans le sac allongé sur le seuil en pierre de la maison et sans matelas pendant 1 heure... J'en profite pour dire que heureusement que personne n'est arrivé chez moi pendant le test... "AAAAAAÏÏÏEUUUUUH!!!" "AAAAAAAH ! MAIS QU'EST-CE QUE C'EST ?!?!?" "Ben c'est moi, tu viens de me marcher dessus !" "Erwan ? Mais kesstufous ?" "Ben : ch'testunsac, tu vois bien..." "Chtestun...aaaaaaaaaaah : tu TESTES UN SAC." "Ben oui, comme ch'te'l dit..." "Bon bon bon...voilà voilà...euh...tu vas le tester longtemps ?" "Le temps qu'il faudra..." "Non, parce que là, je venais te voir pour discuter un brin du truc qu'on va faire là, tu sais ? Alors, c'est vrai qu'à l'intérieur, ce serait mieux..." "Peux pas..." "Ben pourquoi?" "Le sac doit être testé par moins 8° et il fait 18° à l'intérieur..." "Peut-être pourrais tu simplement et par égard pour moi, sortir du sac et rentrer discuter puis revenir dans ton sac passer la nuit quand je serai parti ? Je te rappelle que c'est toi qui m'a dit de passer !" "Grmblblmbl...pafacil...mblmblàpoiltoussatoussapeugêné..." "Pardon ?" "MblgrmblblA poil..." "Quoi ?!?!" "Ch'uis à poil..." "..." Bref : une situation fort gênante... Donc, je suis dans une situation qui dépasse les conditions du test. Au petit matin c'est encore pire, Sabine est frigorifiée, anéantie (mais vivante) à mes côtés. Je sors, le petit ruisseau d'à côté, de l'eau courante donc, est en train de geler !

Curieusement, la laguna d'eau stagnante elle, ne gèle pas, j'imagine qu'elle doit être gravement saumâtre ou qu'il y a des sources chaudes qui l'alimentent. Deux jours plus tard nous demanderons les températures des nuits précédentes et nous apprendrons qu'à une altitude inférieure de 500 m il a fait moins quinze ce jour là. Nous avons donc passé la nuit à moins 15 - moins 20, je ne sais pas. Le tee shirt de Morgane qui a servi pour la baignade de la veille est dur comme du bois.

Nous dansons pour nous réchauffer, faisons du café bien chaud. Mais rien n'est simple, les gants polaires que j'ai enfilé sont insuffisants et je sens mes doigts qui gèlent à l'intérieur, je mets les mains dans les poches et nous attendons le lever du soleil qui apporte un bien être immédiat, à côté de petits rongeurs type cochons d'inde tout bruns sortent également pour se réchauffer. La chaleur revient peu à peu et nous reprenons suffisamment de courage pour lever le camp juste avant que le vent se lève.

Nous avons décidé de faire le tour de l'Uturuncu par le sud plutôt que de reprendre la piste Nord qui est infernale et plus longue de surcroît. La piste sud s'avère très agréable souvent très roulante avec quelques passages rocailleux tout de même, les paysages sont fabuleux.

(l'Uturuncu côté face Ouest) Nous arrivons à Quetena Chico et décidons de voir s'il n'y aurait pas un peu d'essence à glaner par ici, nous tombons sur un attroupement et une dame nous propose de l'essence, très chère pour la Bolivie à 8 bol / l ( moins de 1€ cependant) , nous sommes à l'endroit le plus éloigné de toute station. Nous décidons d'en prendre 20 litres par voiture, mais c'est de la gourmandise... Pendant que nous vidons les bidons dans le réservoir, un gars vient nous dire qu'il faut payer l'entrée du parc, on lui dit que oui, on va payer et on en profite pour demander où se trouve le bureau. Il nous apprend que c'est 13 km plus au nord et que nous sommes entrés dans le parc illégalement. Merde...désolé...un garde du parc en repos nous accompagne à l'estancia de sol manana, où il n'y a rien qu'une simple baraque pour remplir les formalités et régler l'entrée (150 bol / personne) et nous repartons plein sud, . Le premier hameau en ruine nous servira d'abri pique nique sous le regard des lamas et la surveillance de notre ami Uturuncu.

Nous reprenons la piste qui est excellente pour arriver un peu plus loin aux lagunes Hedionda et Kolpa qui sont très belles,

tellement belles qu'on ne fait plus trop gaffe au GPS, alors du coup, nous suivons bêtement la piste principale et ce n'est qu'en arrivant au salar de chalviri que je réaliserai mon erreur : nous avions prévu de passer par la piste de l'Est qui est moins marquée et que nous n'avons même pas remarquée. Nous sommes trop engagé sur cette nouvelle option pour faire demi tour, et demain, ça fera un gros détour si nous voulons absolument prendre cette piste Est...on verra bien... Cette piste est bien plus fréquentée que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent dans le sud Lipez, nous croisons régulièrement des 4x4. Aux termes de Chalviri, nous renonçons à nous baigner, il y a au moins dix 4x4 et les bassins sont bien pleins. Nous passons le très beau désert de Dali

et après un dernier rideau de montagnes se trouvent les lagunas blanca et verde. Nous allons directement au refuge, il n'est pas très tard : 15 heures, ce qui nous permet de choisir nos chambres, elle sont rustiques avec 5 ou 6 lits, on peut avoir des chambres doubles si elles sont disponibles. L'accueil n'est pas exceptionnel dans ce gîte, c'est le moins qu'on puisse dire, ils ont manifestement l'habitude de travailler avec les TO et on dirait presque qu'on les dérange, nous commandons le repas du soir et le petit déjeuner et allons visiter les environs. Le vent a considérablement forci sur la laguna verde/blanca, nous partons à la recherche de la source chaude qui coule entre ces 2 lagunes que je trouve, soit dit en passant, incomparablement moins belles que la laguna Celeste. Ce coin présente également le défaut d'être très poussiéreux, pour les self drivers qui passeront dans le coin, je suggèrerai volontiers d'aller jusqu'aux termes de chalviri (en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde) puis de remonter directement vers la laguna colorada en zappant ces 2 lagunas, à moins que l'ascension du Licancabur ne soit au programme bien sûr, mais j'ai trouvé ce volcan bien moins beau que l'Uturuncu.

(le Licancabur face est)

Nous finissons par trouver les termes sauvages avec difficultés malgré mon repérage préalable sur google earth., elles sont en tout cas assez mal entretenues, pas du tout entretenues serait plus exact. Il pousse à la surface de l'eau une espèce de mousse noirâtre, je ne sais pas trop ce que c'est, l'eau est très peu profonde, maximum 50 cm et elle est délicieusement chaude, très agréable mais ça sent un peu le souffre.

Nous y sommes seuls bien sûr et le vent souffle toujours très fort, heureusement qu'un petit mur très bienvenu nous protège, ceci dit, malgré le vent, il ne fait pas encore froid, par contre, en sortant de l'eau, il ne faut pas traîner. La laguna Verde à côté est bien verte grâce au vent, la laguna blanca est bien moins belle. Ces 2 lagunes sont bien moins belles que la laguna Celeste ou que les lagunas Kolpa et hedionda, sans aprler de la laguna colorada, mais ça, c'est pour demain. De même, nous sommes unanimement d'accord : le Licancabur est bien moins majestueux que l'Uturuncu qui lui porte une belle coiffure neigeuse là où le Licancabur est chauve ! C'est curieux d'ailleurs, puisque les 2 volcans culminent sensiblement à la même altitude. Ce coin du Sud Lipez n'est pas, à mon avis, le plus attractif, pour tout dire, je pense qu'il ne serait pas scandaleux pour ceux qui arrivent de Tupiza, d'amorcer la remontée vers Uyuni à partir de Chalviri/désert de Dali et d'aller passer la nuit du côté de la laguna colorada, ce qui permet de gagner une journée et d'aller à la laguna Celeste pour ceux qui ont prévu de l'éviter ( erreur) ou de passer plus de temps à Guadalupe ( gros potentiel de randonnées avec des guides disponibles). Nous retournons au gîte au coucher du soleil, le vent souffle très fort, 2 cyclistes, un canadien et une australienne qui font le trajet Terre de feu-Alaska, se sont abrités du vent juste derrière le bâtiment. Le repas du soir est très correct et plutôt copieux, il n'y a que 2 groupes de tours opérateurs avec nous à table ce soir. Cette nuit aussi a été très froide et nous avons une pensée pour le couple qui campe à côté, dans le gîte il fait froid, mais les couettes sont quasi suffisantes.

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

Rjulie95 Globetrotter ·2017-06-21

Et au milieu de nulle part dans ton duvet tu étais aussi à poil ou c'était juste pour le test 😉

Pour les termes si elles étaient entretenues elle ne serait plus sauvage non ?

AirOne Globetrotter ·2017-06-21

Et au milieu de nulle part dans ton duvet tu étais aussi à poil ou c'était juste pour le test 😉

Pour les termes si elles étaient entretenues elle ne serait plus sauvage non ?

C'était juste pour le test 😏

Ces termes ont été construites, elle ne sont donc pas "sauvages" à proprement parler, disons plutôt "abandonnées" et bien sûr, si elles étaient entretenues, ce serait pour qu'elles soient plus fréquentées. Leur problème, c'est leur position beaucoup trop basse je crois, j'ai l'impression qu'elles peuvent facilement être recouvertes par les lagunes quand leur niveau monte.

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

Max68 Globetrotter ·2017-06-21

Je ne connaissais pas le contournement de l'Uturuncu par le sud .. dommage, ça a dû être chouette 😎.

J'ai été surpris que vous n'ayez pas emprunté la piste Est qui passe par la mine abandonnée ... mais j'ai eu l'explication, c'est la faute au GPS 😉. et puis tu as raison ça n'était pas si beau que ça:

Pour la laguna Verde tu as raison on ne vas pas s’appesantir sur une flaque d'eau toute verte 😉

je rigole bien sûr 😉

https://apprentisvoyageurs.com

AirOne Globetrotter ·2017-06-22

et puis tu as raison ça n'était pas si beau que ça:

Je ne sais pas pour cette piste puisque je n'y suis pas allé, mais je trouve la partie sud près de la laguna verde moins belle, ceux qui voient tes photos vont être comme moi qui les avait vues avant de partir : déçus par la réalité, enfin, s'ils sont honnêtes avec eux mêmes, ce qui n'est pas évident pour le voyageur qui a dépensé un gros paquet pour vivre son rêve.

Pour la laguna Verde tu as raison on ne vas pas s’appesantir sur une flaque d'eau toute verte 😉

Je crois que tu as surtout un excellent post traitement de tes photos 😛 (et un filtre polarisant ?)je le soupçonnais en voyant tes photos de la laguna Celeste, maintenant j'en suis sûr.😎 Tes photos sont dignes d'une brochure de voyage, bravo.

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

Max68 Globetrotter ·2017-06-22

Que ça ne t'ai pas plu, j'en suis désolé pour toi, mais de là à reporter ta déception sur d'autres en les accusant de faire des "photos trop flatteuses", c'est pour le moins inélégant.

D'autant plus que niveau photos tu as tout faux 😮

Photo prise par nos amis avec un compact Canon qui a plus de 10 ans (genre 8 méga pixels) sans rien n'avoir touché 😉 Et les autres photos, prisent effectivement avec un bon appareil (Nikon D600), mais SANS filtre polarisant, juste un renforcement du contraste.

Je pense plutôt que les conditions météorologiques n'étaient pas optimales. peut-être y a t il une période meilleure qu'une autre, un vent qui doit ou pas être là, ...😉

https://apprentisvoyageurs.com

Diamina Globetrotter ·2017-06-22

Coucou Max et AirOne,

En tout cas, lorsque j'en aurai besoin, je vais demander des traces GPS à tous les 2!!! Et je ferai un mix de vos trajets!!! En tout cas, splendides photos des 2 côtés.

Max Ta photo de la piste du côté de la mine m'a fortement fait penser aux paysages que j'ai découvert aux environs de Tolar grande. J'espère que ton séjour la-bas sera plus dépaysant que celui en Patagonie.

AirOne Globetrotter ·2017-06-23

mais de là à reporter ta déception sur d'autres en les accusant de faire des "photos trop flatteuses", c'est pour le moins inélégant.

On va s'engueuler ? Décidément...

J'ai dit ceci :

Le vent a considérablement forci sur la laguna verde/blanca, nous partons à la recherche de la source chaude qui coule entre ces 2 lagunes que je trouve, soit dit en passant, incomparablement moins belles que la laguna Celeste. Ce coin présente également le défaut d'être très poussiéreux, pour les self drivers qui passeront dans le coin, je suggèrerai volontiers d'aller jusqu'aux termes de chalviri (en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde) puis de remonter directement vers la laguna colorada en zappant ces 2 lagunas, à moins que l'ascension du Licancabur ne soit au programme bien sûr, mais j'ai trouvé ce volcan bien moins beau que l'Uturuncu.

Je n'ai pas dit que j'ai été déçu, c'est moins beau que la laguna Celeste à mes yeux , c'est pour ça que je recommande à ceux qui voudraient gagner un peu de temps de zapper ce passage, ce ne sont pas les lagunas ni les volcans qui manquent dans le coin, il est donc possible d'aller jusqu'au désert de Dali et de faire demi tour pour repartir vers Laguna Celeste ou Laguna Colorada qui sont les 2 plus belles de toutes, là dessus, je pense qu'on est d'accord.

Pour les photos, j'ai un Nikon D610, avec le même capteur que le tien, j'avais du beau temps avec une visibilité très dégagée, j'avais du vent à laguna verde ( c'est ce qui la fait "verdir" il parait), j'ai aussi retouché mes photos en contrastant mais je note des différences notables.

Je maintiens ce que j'ai dit : tes photos sont très flatteuse, ce qui pour moi signifie qu'elles sont très réussies puisqu'elles subliment le lieu, j'aurais bien aimé pouvoir en faire autant, mais je suis nul en post traitement. Mais comme il n'y a pas plus de post traitement que sur les miennes...

Pour illustrer le propos, voici les photos prises par des membres du forum au même endroit :

Krikri ( Hervé)

Krikwik

Garet

MichelThé

Montagnard 74

Moi

et toi

Niveau couleurs, tu l'emportes haut la main, mais surtout que les futurs voyageurs ne s'imaginent pas voir ce vert là puisqu'il semble bien qu'il faut avoir beaucoup de chance.

je note d'ailleurs une différence similaire entre ta photo de laguna celeste et celle de ton ami, le bleu y est beaucoup moins pétant que sur la tienne. Encore une fois, je le vois comme un compliment, pas comme une critique, si je suis allé là bas, ce n'est pas uniquement parce que j'ai vu tes photos, j'avais vu celles des 3 autres aussi et je sais que Hervé, par exemple, est un excellent photographe.

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

AirOne Globetrotter ·2017-06-23

17 avril 10e jour CAP AU NORD LAGUNA VERDE - HOSTAL LOS FLAMENCOS 196 km 9 heures dont 6 heures de conduite

Il n'y a pas de douche au refuge, enfin si, il y en a mais elle ne fonctionnent pas, ni dans les toilettes communes, ni dans les chambres doubles. Pour ce qui est de l'eau au robinet, c'est un tout petit jet dégoulinant à peine suffisant pour se laver les dents. On fait avec. Et puis on va prendre le petit déjeuner, on nous a dit de venir vers 7 heures30, ce que nous faisons. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, toutes les tables sont prises, la cuisine est remplie de chauffeurs de 4x4, je ne sais pas d'où ils sortent tous ? Nous avions remarqué la veille qu'il y avait beaucoup plus de 4x4 sur le parking que de groupes dans le refuge. Beaucoup de 4x4 sont partis à l'aube, vraisemblablement vers SPA au Chili voisin et sont revenus avec leur groupe pour prendre le petit déjeuner ici ? Mais pourquoi ne pas prendre le petit déjeuner à SPA ? c'est un mystère... En attendant, ça ne nous arrange pas du tout, on ne s'occupe pas de nous, alors nous finissons par demander, mais on nous répond que comme nous n'avions pas commandé le petit déjeuner, il n'y en avait pas pour nous...pas de pain en particulier. Ben oui, mais non : nous avions commandé le petit dej en même temps que le dîner, nous discutons et finissons par obtenir un petit déjeuner sans pain, mais avec galettes, soupe, jus de fruits, café thé etc pour 10 bol/personne au lieu de 15 avec le pain. Ce qui s'est avéré largement suffisant. Je pense que l'afflux de touristes du jour a dépassé les prévisions et que nous en avons fait les frais...peu de frais ceci dit... La piste est la même que celle de la veille, nous y croisons le couple de cyclistes de la veille, foulards sur le visage du fait du vent et la poussière qu'il soulève, sans parler de celle soulevée par les voitures. C'est de loin la zone la plus poussiéreuse que nous ayons croisé. Les termes de Chalviri sont toujours aussi fréquentés, nous ne nous y arrêtons donc toujours pas, il semble que absolument toutes les voitures qui étaient au refuge soient là ! Une bonne quinzaine. Si elles sont là, elles ne sont pas à l'étape suivante : effectivement, personne à Sol Manana où l'activité est encore présente, les fumerolles sont vigoureuses mais la boue est bien calme.

Alors nous poursuivons vers la plus belle des lagune, la Laguna colorada qui est à tomber par terre, il n'y a personne, nous y restons une bonne heure mais sans passer par le belvédère, l'éclairage étant plutôt à l'Est et le belvédère à l'Ouest, on y a le soleil en face.

Trois jeunes cyclistes de Boston passent, nous discutons un peu, eux aussi sont surpris de voir des 4x4 sans guides, je leur fait remarquer qu'à vélo, c'est sans doute un poil plus difficile ? Ils en conviennent. Ils s'appellent Cameron, Eli et Noah et ont un blog : www.mundopequeno.org/#new-page-section

Des garçons extrêmement sympathiques à qui nous souhaitons bonne route.

Dernier repos avant de retourner à la piste.

La sortie du parc se fait un peu plus loin , il faut fournir les justificatifs de paiement fournis à l'entrée, il est donc prudent de les conserver L'étape suivant, c'est l'arbre de pierre, lui non plus n'est pas fréquenté du tout, nous sommes en décalage avec les tours opérateurs.

Je trouve d'ailleurs incroyable cette volonté de concentration des chauffeurs qui arrivent en même temps aux différents points d'intérêt, mais on peut comprendre que ça soit plus cool pour eux de pouvoir aller causer avec les collègues et puis, ça arrange bien les indépendants 😏 Tout autour de l'arbol de piedra, il y a des formations rocheuses biscornues, nous nous éloignons un peu pour trouver le coin pique nique, et le coin varappe aussi...et puis le coin bricolage pour finir...🏴‍☠️

Eh oui, en chargeant les voitures avant de repartir, nous nous apercevons qu'un pneu arrière droit est fortement dégonflé, il pourrait l'être bien plus d'ailleurs, puisqu'une large abrasion est visible sur le côté, ça fuit peu, mais on voit bien que ça va péter d'un moment à l'autre, ça n'est certainement pas réparable avec une simple mèche : ce pneu est foutu...😕

Alors il faut le changer et c'est dans ces moments là qu'on se rend compte combien ces voitures sont mal rangées...la clé de démontage des écrous qui tiennent les roues sur le toit est dans une boite sous le capot, le tube pour allonger la clé des écrous de roue est sous le fauteuil arrière, mais la clé en croix est sous le fauteuil avant avec la clé des écrous de roue, la clé d'écrou antivol est sous le capot...Une bonne vingtaine de minutes pour trouver tout le matériel et après, il faut aussi changer la roue.

Pas de bol, on est dans le sable, alors le cric s'enfonce et on n'a pas de high lift jack, alors il faut déplacer la voiture sur une zone dure : nous y passerons pas loin d'1 heure !

Et puis vamos ! todavia en la carretera todavia todavia (je comprends subitement pourquoi Lavilliers n'a pas écrit cette chanson en espagnol...) Oui, enfin nous vamos mais la carretera qui était bonne jusque là, et bien elle est pas terrible la carretera, avec ses cailloux qui niquent les pneus et sa tôle ondulée pas possible, alors on décide de se barrer de la carretera !

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

AirOne Globetrotter ·2017-06-23

Suite du 10e jour HOSTAL LOS FLAMENCOS

Sauf que la tôle ondulée, elle est presque partout, toute la largeur du désert de Siloli n'est qu'une vaste tôle ondulée ! Cette tôle ondulée doit être visible depuis la lune ! J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Et puis, à force de s'éloigner de la piste, on finit par se laisser coincer par un petit canyon qui nous interdit de retourner vers la piste, alors on cherche et on finit par trouver un passage et à rejoindre cette fichue piste, mais tout ça prend du temps et on y est pas à l'hôtel que je projette pour ce soir. D'autant qu'ensuite après le désert de Siloli, la piste devient à nouveau infernale,

défoncée et imposant des vitesses lentes, dans les 20 km/h, nous n'arriverons à l'hôtel qu'à 17 heures, fourbus.

Tout le monde est enthousiaste, l'hôtel est d'aspect accueillant et promet un bon standing, le gars de la réception vient de nous confirmer qu'il a de la place pour tout le monde youpi ! joie et soulagement ! Nous allons vivre dans le luxe et nous rouler dans le stupre et la débauche...euh, non, je m’égare... Et puis je pose une question toute bête mais qui a son importance, vu le prix faramineux des chambres : " dites moi, vous prenez bien les cartes de crédit n'est-ce pas ?" "Non..." "Non ?" Je sens la sueur me dégouliner subitement dans le dos. "No : porque no tengo la maquina..." Six paires d'yeux inquiètes se braquent sur moi. "Maiiiiiiis, maiiiiiiiis (en espagnol, ça donne perrrrroooooooo perrrrrooooooooo et ça rend moins bien) c'est pas possible ça ? Sur votre site ils disent qu'on peut payer à la carte et que TIENES LA MAQUINA PUTANA DE BORDELA DE MERDA !!!! (ça, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort)" "Ah non : sur notre site, on dit qu'on peut payer à la carte à l'agence d'Uyuni" "...j'aurais mal lu ?" " Il me semble oui..." "maiiiiiiis perrooooooo, es terrible !" "Si...terrible : las noches son muy frias" Je sens le désespoir qui gagne ma troupe et puis je repense à Cory qui me doit 500€ et qui pourrait peut-être faire un transfert à l'agence depuis Cochabamba, alors je propose cette solution, le réceptionniste semble intéressé et décide d'appeler l'agence pour voir, ceci dit, à 100 € pratiquement par personne en comptant les repas, ça va leur faire une perte sèche énorme si on ne reste pas...sans compter que nous sommes manifestement les seuls dans l'hôtel. Il appelle donc l'agence, qui appelle le patron qui finit par donner son accord, il demande simplement au réceptionniste de faire des photocopies des papiers du loueur des voitures et de nos passeports, ensuite, pour le règlement, il accepte que nous passions tout simplement payer le lendemain à l'agence d'Uyuni. Ouf, nous allons pouvoir profiter de l'hôtel. Les chambres sont superbes avec une petite pièce séparée qui donne sur la lagune, il y a l'eau chaude, du chauffage pour la nuit si besoin, le personnel est aux petits oignons et très attentif, le restau est super, la nourriture au top, bref, nous ressentons une impression de luxe inouï.

Nous passons le repas avec Matt, un anglais qui fait lui aussi la traversée Terre de feu-Alaska, mais qui a des moyens et en a marre de sa tente, alors il se permet une petite nuit à l'Hôtel. Repas en anglais donc...et bien arrosé puisque le vin est bon et qu'on encaisse le mal des montagnes sans problème maintenant ! Avant d'aller nous coucher, je vais faire une petite séance de photos nocturnes, sur la laguna d'abord, puis de l'hôtel depuis le parking.

A peine ais-je posé l'appareil que j'entends un bruit derrière moi, je me retourne et braque la lampe : 2 gros renards sont là, ils ne semblent pas effrayés du tout, je fais du bruit pour les chasser, ils s'éloignent un peu, mais pas trop, du coup, j'ai commencé à psychoter et à voir des yeux luisants partout et me suis imaginé une fin tragique : "Le docteur Erwan nous a quitté, ses derniers instants furent difficiles : dévoré par une meute de renards, il n'a pas survécu au dépècement"... Et mon épitaphe : " Il a croisé deux renards de trop" Ridicule. Mais j'ai tout de même préféré rentrer.😊

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

Diamina Globetrotter ·2017-06-23

Et mon épitaphe : " Il a croisé deux renards de trop" Ridicule. Mais j'ai tout de même préféré rentrer.

T'es sérieux là? T'es rentré car tu avais peur de 2 petits renards? Non!!!! C'est encore ton délire, pas vrai?

Blague à part, je retiens que l'hostal los flamencos dans lequel vous avez profiter du luxe absolu, ne prend pas la carte de crédit sur place. Merci.

AirOne Globetrotter ·2017-06-23

T'es sérieux là? T'es rentré car tu avais peur de 2 petits renards? Non!!!! C'est encore ton délire, pas vrai?

C'est qu'ils étaient bigrement gros ces renards...😊 Et puis, je te rappelle qu'il m'est arrivé de fuir devant une poubelle que j'ai confondu avec un hippopotame. 😎

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

Diamina Globetrotter ·2017-06-23

Gros comme quoi? ça

AirOne Globetrotter ·2017-06-24

Euh...trop gros ! 😊 Plus sérieusement, ilsi sont nettement plus gros que nos renards d'Europe, mais pas très hauts sur patte pour autant. C'est tout de même impressionnant de sentir ces bestioles dans ton dos la nuit, elles approchent sans bruit et très près ( 10m), je pense qu'ils se nourrissent des poubelles de l'hôtel et qu'ils ont bien compris que 4x4 sur le parking = bouffe dans la poubelle. Si ça se trouve, ces 2 renards n'étaient que la partie émergée de l'iceberg, si ça se trouve j'étais encerclé par des milliers de renards prêts à bondir! 😮 'Tain ! Je l'ai échappé belle ! Ch'uis un héros ! 😏

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

MI MichelThé Regular ·2017-06-25

Bonjour AirOne, bonjour à tous les intervenants, Je suis le récit de AirOne, particulièrement intéressé car il me remémore notre propre traversée du Sud Lipez, du dimanche 15 janvier dernier, jusqu'au mardi 17 (inclus). Nous sommes entrés en Bolivie par la frontière terrestre du Chili (San Pedro d'Acatama), jusqu'à reprendre un avion à Uyuni pour La Paz. Pour cette partie de description, en cours par AirOne, je retrouve beaucoup de mes souvenirs. Déjà, ce n'était pas la même saison. Nous n'avons jamais eu froid (il est vrai que nous n'avons pas couché sous la tente). Sauf essoufflement rapide, nous n'avons pas non plus souffert de l'altitude, même à Sol Manara (environ 4900m d'altitude). Change quasi identique (1€ = env 7 bolivaros). Par contre, je trouve le jugement sur la laguna verde plutôt sévère. Sur cette lagune, la couleur, neutre en début de matinée, passe au vert progressivement en une heure ou deux (j'ai des photos de cette progression). Nous avons trouvé le spectacle exceptionnel. N'oublions pas que nous étions à 4350 m d'altitude. Grosse surprise concernant l'hôtel Los Flamenco. Nous sommes passés devant. Peu engageant. un hôtel décoré façon Miro, multicolore, entouré de piquets surmontés de bouteilles plastiques. Si ce n'était le décor de la lagune, en arrière-plan, superbe, il ne nous serait pas venu l'idée de nous y arrêter. Mais je ne veux pas “polluer” le récit de AirOne par mes propres impressions ou photos. J'attends la suite, et notamment celle concernant le salar d'Uyuni. Peut-être que j'aurai aussi quelques compléments à apporter si cela peut aider de futurs voyageurs.

Myriam94 Regular ·2017-06-25

Bonjour Erwan,

Je découvre tout juste ton carnet, j'ai juste regardé le film pour l'instant mais je crois qu'il va bien me plaire. J'embarque, je suis sure que l'on peut tous se serrer (il y a 2 4*4 ;-)). Allez c'est pas le tout mais j'ai de la lecture 🙂

Bon dimanche

Myriam

Myriam 😇

"Rester, c'est exister. Voyager, c'est vivre." Gustave Nadaud

Myriam94 Regular ·2017-06-25

Bonsoir Erwan,

ça y est j'ai tout lu 🙂 Impossible de me détacher de ton carnet, même virus que pour le Botswana et la Namibie. Merci de ce partage, c'est génial.

Myriam

Myriam 😇

"Rester, c'est exister. Voyager, c'est vivre." Gustave Nadaud

AirOne Globetrotter ·2017-06-26

Salut Michel Concernant la Laguna Verde, tu donnes sans doute l'explication la plus plausible, c'est tout simplement une question de moment de la journée, nous l'avons vue le matin avant 10 h et l'après midi après 15 h, il faut passer quand le soleil est au zenith pour avoir le meilleur rendu couleur, c'est sans doute l'explication des photos de Jeff, tu peux nous montrer la tienne si tu veux. Mais encore une fois, j'ai simplement dit que, s'il y en avait une à zapper sur le trajet Uyuni-Tupiza, c'était celle là, il est bien entendu que sur le trajet SPA-Uyuni, elle devient beaucoup plus difficile à éviter....😏 Elle m'a décue pour plusieurs raisons : les couleurs n'étaient pas au rendez vous, la poussière par contre y était ainsi que le vent, le surpeuplement touristique, les gens du gîte sont peu accueillant, voir désagréables. C'est vraiment le jour et la nuit quand tu compares avec Guadalupe où ils sont adorables. J'incite fortement les self drivers à passer au moins 2 nuit à Guadalupe et si ça doit passer par la suppression de l'étape Laguna Verde : n'hésitez pas !

Et concernant Los Flamencos, il faut bien reconnaître que ce parking démesuré n'est pas très attrayant, mais mettre des bouteilles , plutôt en verre d'ailleurs , mais également en plastique est sans doute là pour relever le côté "éco" du lodge, une sorte de recyclage...elle sont mieux là que flottant sur la lagune ou au bord de la route autour de Uyuni. Cet hôtel n'est pas parfait, mais les chambres sont très confortables, literie impeccable, salle de bain assez spacieuse, eau bien chaude , restaurant excellent et surtout un personnel très très performant. J'avais vu que garet qui était passé là un peu avant arrivait aux mêmes conclusions que moi.

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

MI MichelThé Regular ·2017-06-26

Bonjour AirOne, Je mets ci-dessous deux photos de la laguna verde, prises à 20 minutes d'intervalle, vers 11h00 le matin. Le résultat change tout. Par contre c'est vrai qu'à cet endroit, il y a de nombreux touristes. C'est parce que c'est le premier endroit touristique que l'on rencontre en arrivant de SPA (le Chili n'est qu'à 15 kms). Mais peut-être ne parlons nous pas de la même laguna verde : il y en a une autre du même nom plus à l'intérieur du sud-Lipez.

Pour ce qui est du Los Flamencos, je ne critique pas. Simplement, en passant devant, cela n'avait pas l'air engageant. Tes commentaires et tes photos montrent qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les apparences. Pour mon compte, j'avais dormi au Takya del Désertio, une trentaine de kms au sud du Los Flamencos.

AirOne Globetrotter ·2017-06-26

LE GRAND BLANC AVEC UNE ÎLE TOUTE NOIRE 11e jour 19 Avril LOS FLAMENCOS - UYUNI 208 + 124 km- 4 heures + ...1heure...😊

Petit matin qui déchante, il fait encore trèsfroid : moins 15 cette nuit, la lagune a gelé et certains flamands roses sont pris dans la glace.

Nos plans ont changé, j'avais prévu d'entrer sur le salar par la rampe Colcha K et de ne pas passer par Uyuni, mais comme il faut aller payer... Le début de la piste est difficile, une piste très peu roulante mais sans grosse difficultés, comme celle de la veille, ça ne va pas très vite, il y a des rios à traverser, dont un qui fait bien 50 cm de profondeur.

vimeo.com/217831282 Nous traversons la jolie vallée des pierres où nous croisons pas mal de véhicules venant d'Uyuni,

puis nous rejoignons de très belles pistes où on peut rouler très vite, 80-100-120 km/h, on se lâche un peu, on en profite, ça fait bien longtemps que nous n'avons pas pu accélérer. Et puis, du coup, on arrive très vite à Uyuni, à l'heure pour manger en tout cas, puis nous passons faire quelques courses et nous nous mettons en quête de la fameuse agence que nous mettrons un peu de temps à trouver. Le règlement effectué, nous partons vers le salar que nous avons vu en arrivant, il y a un peu d'eau sur la partie Sud est.

La route de Oruro est toute neuve, nous en sortons à Colchani. Colchani... J'ai rarement vu un endroit aussi moche, poussiéreux, rues de terre défoncées par les passages répétés des 4x4 des camions de sel, des bus...Tout le monde passe ici mais il semble que le village n'en profite absolument pas. Les hôtels de sel sont tous loin du village en bordure du salar, il y en a 4 côte à côte près de la rampe et un autre plus tranquille à 1 km, c'est celui que j'ai choisi pour le lendemain (celui là, je l'ai réservé 😎...), mais en attendant, nous avons décidé de passer la nuit sur le salar. Première étape : isla de Incahuasu, mais il faut déjà passer cette foutue rampe, Cory nous a demandé de ne pas rouler dans l'eau sur le salar...ben oui, mais pour passer ici, il n'y a pas le choix : il faut passer dans de grosses flaques bien profondes d'eau horriblement croupie et noirâtre. Beurk ! Mais on passe quand même. Et puis là, mes aïeux ! UN-FUCKING-BELIEVABLE ! THE SALAR OF THE UUUUUUUUUUUUUYUUUUUUUUNI ITSELF !!!

WAAAAAAAAAAH ! Afond-àfond-àfond-àfond. VAVAVOUUUUUUUM ! vimeo.com/217831912 Excusez moi : je m'emporte, mais c'est assez fidèlement le ressenti du moment que je viens de vous exprimer succinctement...

La sensation d'immensité est absolument magique, du blanc partout, des montagnes, des volcans qui se découpent au loin sur un ciel d'azur. Nous filons tout droit. A peu près n'importe où d'ailleurs puisque cet abruti de GPS a décidé que la ligne droite n'était pas le chemin le plus court et qu'il valait mieux passer par Coqueza,

nous nous retrouvons donc complètement en dehors des traces ce qui n'est parait-il pas très prudent, mais comme cette partie du salar est super sèche, nous ne sommes pas trop inquiets. Je repère Incahuasi et nous filons tout droit vers l'île au cap. C'est le ballet des voitures qui se croisent par devant, par derrière, à droite, à gauche, par dessus, par dess...euh non... l'impression de pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut.

Les distances sont imposantes, puisqu'on roule facilement des dizaines de km avant d'arriver à sa prochaine étape sur le salar. En approchant de l'île, nous voyons de plus en plus de 4x4 qui arrivent de Uyuni par la trace et quand nous sommes de l'autre côté de l'île, côté parking, c'est impressionnant, il y a des dizaines de 4x4, l'île est littéralement couverte de monde, on en voit partout qui circulent entre les cactus, incroyable !

En fait, tous les tours opérateurs se donnent rendez vous là pour le coucher de soleil, c'est surprenant puiqu'il y a tout de même d'autres îles sur le salar, ne serait-ce que Pescado un peu plus loin. Nous débarquons sur Incahuasi mais n'allons pas bien loin : il faut acheter un ticket pour faire la balade. C'est ce qui nous décidera à tourner bride et nous filons vers Pescado. Trente km de plus et on y est, c'est Fanny qui a pris le volant, elle n'a pas le permis, mais les contrôles sont rares. nous retrouvons rapidement la petite crique de Jeff (que nous remercions pour le tuyau) avec sa grotte et décidons de nous installer là.

L'endroit est magique, mais pas irréprochable : le problème principal de ce spot de camping réside surtout dans la poussière très fine qu'il y a au sol dans la grotte, autre problème, les vents dominants sont à l'ouest et si le vent se lève, les tentes ne sont pas bien abritées, pour remédier à ces 2 problèmes, il faut aller de l'autre côté de l'île, carrément sur le salar, sauf que là, pour le coup, l'inconvénient majeur serait de louper le coucher de soleil, le gros avantage outre l'abri du vent étant d'être vite réchauffé au petit matin par le lever de soleil. Il faut bien réfléchir son bivouac sur le salar et pour cela, il vaut mieux avoir tous les éléments. Nous avons choisi la crique de Jeff parce que le soir venant, ce choix s'imposait.

Pescado n'est pas couverte de cactus, mais il y en a beaucoup et ils sont plus vieux et plus grands ici qu'à Incahuasi. Le coucher de soleil est magique et cette fois ci nous sommes seuls avec quelques viscaches qui courent dans les rochers, espèces de gros chinchillas à grandes oreilles, les viscaches seront donc rebaptisées chinchipins. Pas une ne daignera poser devant mon objectif...😠 Avec la nuit vient la fraîcheur, la grotte est certes poussiéreuse, mais elle garde bien la chaleur, il y fait nettement plus chaud et c'est dans cette crique le seul endroit à l'abri du petit vent qui commence à se lever depuis la tombée du jour. Nous avons installé une tente carrément dans la grotte et les 3 autres sont en contrebas, plus exposées. Nous faisons un petit feu plus bas des branches mortes que nous avons glanées lors de notre balade sur l'île avant le coucher de soleil . Demain, c'est balade sur le salar, Coqueza son volcan et ses momies, Incahuasi si c'est plus calme et nous allons essayer de trouver de l'eau pour les photos, on sait où elle se trouve : près d'uyuni dans la partie Sud.

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

AirOne Globetrotter ·2017-06-26

Non Michel, c'est bien cette Verde là. Désolé : ta photo est très bien, mais c'est toujours Jeff qui a les plus belles 😎 Je vois que vous aviez peu de vent, ce qui ne contribue pas à faire verdir la lagune.

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

Montagnard74 Globetrotter ·2017-06-26

Non Michel, c'est bien cette Verde là, mais désolé, ta photo est très bien, mais c'est toujours Jeff qui a les plus belles 😎 Je vois que vous aviez peu de vent, ce qui ne contribue pas à faire verdir la lagune.

Et la mienne, et la mienne ??? .....😏 😊 🤪 Garantie sans effets ! Bon, le vert est un peu bleu ....

En tout cas, c'est Laguna Verde, preuve à l'appui :

Le coucher de soleil est magique et cette fois ci nous sommes seuls avec quelques viscaches qui courent dans les rochers, espèces de gros chinchillas à grandes oreilles, les viscaches seront donc rebaptisées chinchipins. Pas une ne daignera poser devant mon objectif...😠

Là, c'est Kdo !

Bon, promis, je suis sans rien dire à partir de maintenant ....😊

"Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux." Marcel Proust

AirOne Globetrotter ·2017-06-26

Ta laguna est à chier, mais ton chinchipin est super 😏 Bravo, je n'ai pas réussi à les approcher aussi près. (je mets ta laguna dans la sélection)

Erwan La vie est belle ! La vie est belle ! Je me tue à vous le dire disait la fleur. Et elle meurt ( J.Prévert)

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Mitch341 6 hours ago

The 2026 Southwest USA Road Trip

Hi everyone, we're back from a DIY USA road trip we organized from July 31, 2026, to August 26, 2026.

The destination: The Southwest USA, including Texas, Arizona, and New Mexico. Roughly 7,000 kilometers covered.

The car: A Chevrolet Equinox for two, rented through BSP Auto and Avis. Inside, we had 2 suitcases, a travel bag, two carry-on bags, a Walmart cooler, photo gear, and water bottles (a 40-pack).

The route: Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo, and back to Dallas to finish with a departure from DFW.

The travelers: Two seniors well advanced in years (73 and 75) but still active (nothing too physically demanding—to stay alive and fund our trips), fully independent physically, though a bit less so mentally. Big USA fans, a country where anything is possible. More walkers than hikers, preferring 3-star hotels over roadside motels, Italian restaurants over US food, frequent stops for photos, museums over nothing, naps over forced marches. Not too whiny, just enough to stay French in the land of the "great Satan," as they say. Not great with languages—street English (but handy), and my Spanish is non-existent except for: "Hola! Una cerveza por favor!" That’s about it. My wife understands everything but refuses to speak.

The cost of the road trip: Around 12,000 €, including AF flights, the car, gas, gifts, visits, and everything else. Well managed, since we’d budgeted 13,500 € initially.

The positive side: A delight, with those endless open roads. Museums to discover. The realization of the Hispanic presence and its important history in this part of America. Lovely locals. Tourists who were more or less friendly. A terrible Texan accent that was hard to understand. Gas stations that were like real stores, with prepared food, alcohol sold in Arizona and New Mexico, and employees who were always up for a laugh!

The negative side: The heat throughout the trip... 43°C in Dallas at the end. Impossible to walk the streets. Lots of homeless people in downtown Dallas. Hotel breakfasts that were always the same. You get used to it.

So, it was positive overall, but the concept is starting to wear us out. We might rethink the DIY road trip model for next time. If the man upstairs grants us more time.

Next up, we’ll wait for the first batch of sorted photos to go through the wringer.

See you soon.

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Bibouns51 yesterday

Off on an adventure in Uzbekistan!

April 5 - Day 1

After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...

Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses? Uzbekistan!!!

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Bibouns51 yesterday

Off on an adventure in Réunion!

Week 1 - July 2026

Traveling with just one spare pair of underwear, considering a hot shower a miracle, never staying in the same place too long by sleeping wherever night catches us, taking whatever local, improbable, and rickety transport we can find—this is the DNA of us wanderers. Except this time, the script for our movie is going to be a whole different genre. On paper, the destination doesn’t exactly scream epic adventure: Réunion! And what’s more... we won’t be two, or four, or even ten. We’ll be a solid thirty. All from the same family. Yes, thirty. At this point, it’s not just a trip—it’s a summer camp on the move! Why inflict this on such a peaceful island? Because my brother decided to get married there with his lovely bride. A great idea, you might say... especially when it involves relocating the equivalent of a small Ardennes village 10,000 kilometers from home for three weeks! So who’s stepping up to be the guide and wave the little flag?

So, for an exceptional trip, exceptional stories! Don’t worry, the debates at the supermarket over whether to choose plain chips or roast chicken chips, the beach picnics washed down with ti’ punch, and other rougail sausages to digest by the pool will only make it into the family archives. Here, I’ll stick to the tales of our beautiful escapes, the ones where we explore the wild corners of this little volcanic rock planted in the middle of the Indian Ocean. So where exactly are we headed?

For the first week—the subject of this first installment—we’re taking it easy. We’ll start by rediscovering the coastline, from the Souffleur in Saint-Leu to the Hermitage lagoon, before a little trip to the Cirque de Cilaos and its legendary road with 400 turns, just to get our legs warmed up.

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Four-Week Journey Through Southern Thailand and Angkor

This travel journal is our second on VoyageForum, following last year’s where we recounted our four weeks in Vietnam. The goal remains the same: since some members on this site share tips, experiences, and great deals that help us prepare for our trips, we do the same after returning—both to give back a little and in the hope that our experiences might be useful to others in some way.

Our route was as follows: Bangkok, Siem Reap, Krabi, Suratthani, Koh Phangan, Koh Tao, Chumphon, Bang Saphan, Prachuab Khiri Khan, Sam Roi Yod, Hua Hin, Phetchaburi, Bangkok.

Beyond rediscovering Bangkok, our objectives were the long-held dream of seeing Angkor and exploring southern Thailand, much of which isn’t overly touristy.

A quick big thank-you to Barbot, who took the time to answer several of our questions.

12/07/2013

The cheapest flight we found earlier this year was a Paris-Bangkok route with a layover in Moscow for 1440 €, total for two people. So, this time we tried Aeroflot. Airbus A318 for the first leg, A330 for the second. Nothing particularly annoying to report—the passengers were very calm, the cabin temperature was comfortable, and we had enough legroom. That said, the quality of the meal trays was pretty mediocre, and the flight attendants weren’t exactly comedians.

We’d like to remind everyone that it’s best to exchange as little money as possible at the airport upon arrival, since the rate is about 5% worse than at city banks.

Of course, we made sure to take the airport exit where you can catch official taxis to avoid getting scammed. So, we queued up, a little lady gave us the ticket, and off we went with the driver. Generally, this system works well because these drivers are registered, know their duties, and the risks they face if they break the rules. Except that day, right off the bat, we got the scammer of the day. His first move was to snatch the ticket from my wife’s hands—the one you’re supposed to keep in case of a complaint. My husband saw it, but after a full day of travel, we were a bit out of it, and honestly, there was no reason to be suspicious. But once we started driving, the guy refused to turn on the meter. We insisted more and more firmly, but nothing. So, I used the famous method of opening the door and starting to step out of the car. At 40 km/h, that scares the driver more than the passenger. He finally turned on the meter, but that didn’t calm him down—quite the opposite. For the next half-hour, he ruined the ride by demanding extra fees here and there. Having dealt with several scam attempts last year in Vietnam, this wasn’t exactly new, and we were proud of ourselves for staying pretty zen. Still, this guy was a little scary—he was completely wired and aggressive. Honestly, it was hard not to think he was on something. He’d be perfect for a *Scarface* remake. When we finally arrived at the hotel, he followed us to the entrance. We paid the two tolls (25 and 45 baht), gave him the usual 100 baht extra for the ride, and stayed polite but firm. So, meter: 245 baht + 100 baht + 25 and 45 baht for tolls—we paid the exact amount, no way we were tipping this guy. He left furious, but he was already like that before picking us up... Anyway, avoid Mr. Chartree Chidchen, number 089 826 7308, car E2663!

We were so relieved to finally settle in at Feung Nakorn Balcony hotel in the temple district. 42 € per night, great reception, all the staff is friendly. The AC works fine, the bed seemed hard at first but turned out to be comfortable. The hotel is quiet, away from the nightlife, but at this time of year, many places are less crowded than in high season. Even with a nice fish pond and outdoor breakfast area, it’s a decent hotel, though we felt we could’ve found something better.

After a night on the plane, the first afternoon is always a bit of a slog. We napped for a few hours, and when we woke up—guess what—we were starving. We visited a temple across from the hotel (nothing special) and then decided to take the Chao Phraya Express, the river shuttle that serves many piers along the river. It was a really enjoyable experience. The steel gangway wobbles when you board and disembark, the boat sits low in the water, and sometimes you get splashed. During peak times, you’re packed in like sardines, but most of all, there’s that exotic urban landscape passing by, especially the temple rooftops.

At that exact moment, the boat was packed. We didn’t see a ticket booth at the pier, and we tried in vain to pay the few baht for the ride. The cashier on the boat was too busy, and another employee we called didn’t have time to help us. Oh well, we weren’t going to force the issue. Still, this mode of transport is super practical for avoiding traffic, and at the piers, the lines with station names are clearly marked, with colors matching the flags on the boats. Combined with a map like the *Routard* guide, it’s easy to navigate.

We easily made it to the restaurant *Harmonique*, located near one of these piers. It’s a unanimous favorite on this forum, and let us tell you—it’s well-deserved. What a wonderful experience that evening! We only saw the outdoor gazebo because there was no way we were dining inside. It’s not flashy, so those looking for a luxurious setting should look elsewhere.

That night, the staff was a bit slow, and we had to track them down several times to move things along. But oh, my friends—what a feast on the plate! Start with the appetizer platter for two at 250 baht, featuring four specialties, each more tempting than the last, followed by their famous crab curry for 200 baht. There’s *so much* crab in there! The dish is so delicious and rich that when you finish, you feel—how to put it—like it was almost *too* good, to the point where you’re almost put off eating for days. And also, oh yes, we *will* be back. Their satay chicken is just as amazing, and it would be a crime not to mention their generous dessert with ice cream, warm banana, and chocolate, plus their *excellent* almond milkshake.

Later, we took a taxi to Kao San Road, mainly to book a Ko Tao-Chumphon trip for 600 baht per person at the Lomprayah counter. In hindsight, we should’ve booked all three of our trips there right away.

Kao San Road is *ultra*-touristy—better for younger crowds, but it’s still worth seeing. There’s rock ‘n’ roll, hippies, and crowds everywhere.

We walked back to the hotel, and when we got a little lost near a canal, a really nice older Thai man spontaneously appeared out of the night to kindly point us in the right direction.

Finally, a real long night of sleep ahead—we cranked up the AC. Sweet, the vacation has begun!

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Holigirl yesterday

South Africa in safari mode: February/March 2026

Hi everyone,

With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo. But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip. And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.

So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays: - 3 nights in St Lucia - 1 night in Hluhluwe - 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini) - 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini) - 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti) - 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve - 1 final night in Kruger at Lower Sabie

All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.

I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).

To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.

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Bibouns51 yesterday · Holigirl

Off on an adventure in Namibia!

April 11 – Day 1

It was winter, a winter with beautiful weather, A season that only exists in the southwest of America, I remember very well what I told you that morning A month ago... A century ago, an eternity ago... We’ll go... wherever you want, whenever you want...

Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!

To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"

As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...

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Vilabel yesterday

Travel Journal - 28 Days in China in August 2026

Hi everyone,

I’m sharing a little recap of this new 4-week trip to China—nothing fancy, just my experience.

We’re taking advantage of the extended visa exemption to return to China for the 4th time. I loved last summer’s trip so much that I’m a bit worried about being disappointed this year. Plus, I’ve had a few hiccups before this departure: my WeChat account got blocked, and I couldn’t recover it (luckily, Alipay still works fine); I couldn’t verify my 12306 account for weeks; Trip.com failed to book our second train; and I’ve got an injury that’ll slow me down during the trip... Ugh, I hate starting a trip with these kinds of issues. Then, oh surprise! Just before leaving, my 12306 account got verified! Super easy to use from that point on—I could book a few train tickets without fees.

We’re sticking with Free’s e-SIMs, which work great in China.

August 2–3

Anyway, on the morning of August 2nd, we took the RER to CDG. As usual, we couldn’t check in online. It’s always a bit frustrating, especially since we didn’t have any checked luggage. We flew with Air China. We arrived at the check-in counter at 9:50 AM, 2 hours and 40 minutes before the flight. The line for our check-in stretched 300 meters across the airport in both directions. What a joke!! We spent 1 hour and 45 minutes in that line just to reach the counter and get our boarding passes. By then, it was 11:35 AM, and boarding had already started at 11:20 AM. The screens showed a 25-minute walk to our gate—on the other side of the airport, of course—plus we had to go through passport control and security... Long story short, the plane didn’t leave without us 🙂 We boarded among the last passengers, and we took off at 12:30 PM. We’d flown Air China four times before, but this time, it felt *really* low-cost. The check-in chaos, the cramped seats (12 seats per row), no music by artists known outside China, mediocre food, and a boarding area at Beijing Airport with only 10 seats—worthy of Ryanair or EasyJet. And yet, the price was sky-high. Again, D.’s vacation requests were denied outside of July and August, so we’re traveling from August 2nd to 30th. We couldn’t have picked a worse time for inflated prices, and with the situation in Iran, we got hit with a 390 € fuel surcharge. I’ve never paid so much for flights—I felt like I’d bought business class, but nope, far from it!!

We landed in Beijing around 4:15 AM. It was 28°C with thick fog. We drove and drove and drove for 20 minutes, as usual in Beijing. Then we went through a first check, a second check, a third check, and waited for our connecting flight at 6:40 AM. A small Airbus A320, but way more space than in the Boeing 777 from the first flight. We landed in Kunming, Yunnan, around 10:15 AM in the rain.

We headed to the subway. You can’t pay at the machines with Alipay here either, so we set up the transport QR code directly in Alipay to scan at the subway gates. The process is a bit long the first time if you haven’t entered your info before, but once it’s done, it’s *so* much easier! We took Line 6 to the terminus for 6 yuan each.

We’d booked a hotel nearby, on the 16th floor. It’s actually studios on different floors of a huge residential building. The view’s pretty nice from here. We settled in quickly—back to those wooden beds, or rather, mattresses as hard as wood, which we *hadn’t* missed... Then we went out for our first bowl of noodles of the trip and wandered through the shopping streets of the old town.

It was crowded, and the weather was cool—around 19–20°C. We tried a local specialty: milk skin, thick, dried, then grilled with rose jam. Yeah... we won’t be having that again. The taste and texture of the milk skin... no thanks.

We saw a lot of wild mushroom hotpot too. It’s on our list for later. We also passed through the Jinma and Biji gates, where I played with reflections in puddles. I *love* doing that 🙂

At the end of the day, we headed to a temple advertised as open 24/7 on Amap. Of course, when we got there, it was closed. We’ll go back tomorrow. That was the first of many disappointments with Amap this trip—I hadn’t had that issue on previous visits.

We were exhausted after that sleepless flight. Night was falling, and we decided to grab a quick bite without much appetite. We shared a delicious vegetable fried rice for 12 yuan—we even left half of it. The portions are *huge*.

After a couple of small purchases, we headed back at 9 PM, wiped out, after walking 17 km between the airports and these first steps in Kunming. I expected to see quite a few Western travelers here, but we didn’t spot a single one. Instead, we met lots of curious Chinese people, many of them super friendly and helpful—almost *too* eager, like when they’d run to serve us as fast as possible. It’s a bit much, but it’s great to be back!

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Bascolanda64 yesterday · Revencor

Sri Lanka Trip Report – December 2024

Hi there, I just got back from a trip to Sri Lanka from December 18th to January 1st with 2 adults and 2 kids (12 years old). If it helps, here’s my itinerary.

We left on December 18th from Madrid with Qatar Airways. No complaints. I booked my tickets back in March for 800 € per person. (I flew from Madrid because I live near the Spanish border and was too worried about strikes in France.) We arrived on December 19th at 4 PM (local time). Before leaving France, I’d booked a taxi through MyTransfer for 59 € to Sigiriya. A van was waiting for us at the airport exit. A never-ending 3-hour drive to Sigiriya. We stayed at Samana Guesthouse—very simple, clean, with a pool and an excellent Sri Lankan breakfast. Shower and straight to bed.

Friday, December 20th: Beautiful weather, but very humid and hot. We visited Lion Rock (36 € for adults) and then Pidurangala. I loved both sites—they’re a must-do in my opinion. Spent the late afternoon by the pool.

Saturday, December 21st: Another gorgeous day. The guesthouse manager offered us a free 2-hour tuk-tuk tour. We first visited a lake, rice fields, the temple, and the Sigiriya market, plus the usual tourist trap—the botanical garden (no pressure to buy anything at the end). Then we took a tuk-tuk to Dambulla Temple, the Golden Buddha, and the wholesale market.

Sunday, December 22nd: Still beautiful weather. I’d booked a taxi for 8 AM. We did all the long trips by taxi to save time. I’d ask for prices from 2 or 3 WhatsApp taxi agencies 2 days or the day before—super responsive, always got replies within 5 minutes. We headed to Ella (4-hour drive) for 22,000 LKR. Arrived in the afternoon at Rest Full Homestay—a small, family-run guesthouse. Clean, cozy, and an amazing Sri Lankan breakfast. In the afternoon, we went to Nine Arches Bridge. It was a Sunday, a Sri Lankan holiday, so it was *packed*—mostly locals and very few white tourists! Even though it was crowded, it was cool because it was all Sri Lankans. We waited an hour for the train. It’s worth seeing, but honestly, I didn’t think it was that amazing. Then we headed to the station to check if we needed to book tickets for the train to Haputale—turns out, no.

Monday, December 23rd: Beautiful weather. We hiked Ella Rock—a gorgeous trek. The final stretch is steep but shaded, so it wasn’t as tough as I’d read. The whole hike is stunning from start to finish. We saw the train pass twice (one blue, one red) and lots of women picking tea. After that, we did Little Adam’s Peak. It’s not hard, but it was *packed* with tourists—meh. Luckily, at the top, you can walk a bit farther (down one side and back up) to get some space to yourself. What I *didn’t* like was the commercial vibe at the big café/restaurant with a pool at the entrance of Little Adam’s Peak. Loud music, all that money being made right next to little souvenir stands run by Sri Lankans or tea-picking women. Felt off. Ended the day buying souvenirs at one of the few shops we found during the trip.

Tuesday, December 24th: Beautiful weather. Took the train to Haputale. We got to the station 30 minutes before the 9:30 AM train. We could’ve taken 2nd or 3rd class—I went with 2nd (160 LKR per person). It was crowded, but we managed to get seats—first 2, then 3. Only a 1-hour ride, but I *loved* it—windows and doors open the whole time. Arrived in Haputale around 11 AM, and the mist was already rolling in. We walked to our guesthouse, The Mist Holiday Bungalow. Simple but clean, with a great view of the tea plantations. The owner’s wife is Vietnamese and used to work for French tour operators, so her French is still pretty good—helpful for us since our English is terrible. They booked us a tuk-tuk for 4:45 AM the next day (2,000 LKR) to Lipton’s Seat. Spent the afternoon wandering around Haputale. Not much charm, but there’s a nice fruit and veggie market and a short walk through the tea plantations.

Wednesday, December 25th: Beautiful weather. The tuk-tuk was on time to take us to Lipton’s Seat. We were the first ones there—the sky was just starting to turn pink. In the end, only about ten of us watched the sunrise. The guesthouse had packed us breakfast, and we walked back down (half on the road, half through the plantations). Didn’t see any tea picking since it was Christmas, but the walk was still incredible. We took detours through villages full of kids. After that, we visited the tea factory. The tour was really interesting, and we took the bus back down to Haputale. Such a great moment—whole families were heading to mass, dressed up and made up. All so beautiful.

At noon, we left for Udawalawe National Park. Taxi for 14,000 LKR. Stayed at River Inn Safari Cottage. *Warning*: It’s the same place as Eagle Safari Cottage. I don’t recommend it. We’d always stayed with families before, but here it was just staff—totally different vibe. The pool was nice but not very clean (water was murky). The bungalow was big and fine, but it was brand new—so new the asphalt floor wasn’t fully dry. It’s in the middle of nowhere, so we had to eat on-site. Couldn’t leave a review on Booking because they never confirmed we’d stayed, and they canceled our reservation the next day.

Thursday, December 26th: Beautiful weather. I’d booked a safari through the hotel for 5:30–10 AM for 54 USD. Honestly, yes, there are a lot of jeeps, but it was great. The kids loved it—we saw everything there was to see. Left by taxi at 11:30 AM for Welligama (12,000 LKR). We didn’t stay in Welligama city but at Coconut Beach, between Welligama and Midigama. *Total crush* on the guesthouse: Sky Mountain Café with View. Such a lovely family. The mom makes amazing meals at reasonable prices. The view from the hill over the sea is unreal. Spent the afternoon walking along the beach.

Friday, December 27th: Beautiful weather. My kids are surfers. Unfortunately, there weren’t any boards their size to rent at Coconut, so we took a tuk-tuk to Welligama Bay (1,000 LKR). They surfed from 8 AM to 5 PM—rental was 5,000 LKR for the day. Meanwhile, we walked the beach and swam. Water was 29°C.

Saturday, December 28th: Beautiful weather, rain from 4 PM until midnight. Same surf day. They were so well-behaved the whole trip, so this was their reward.

Sunday, December 29th: Beautiful weather. Beach day at Coconut. *Warning*: It’s a reef break. For surfers, there are three spots (Coconut Left, Middle, and Right). The boys bodysurfed (with fins) all morning, and at 1 PM, we took the bus to Hikkaduwa. Stayed at Hotel Universal Beach. Nothing special—right on the water, but the rooms were dark even though they were clean. The manager was super nice, but the rest was meh, and breakfast was mediocre compared to what we’d had before (2 eggs and 3 slices of toast). Plus, it was late—8 AM. First impression of Hikkaduwa wasn’t great—way too many Russians for our taste.

Monday, December 30th: Beautiful weather. Spent the whole day exploring. Turtle Beach, then the other side of the beach (toward Galle) near the fishing port. The beach there is much wider, with scattered hotels and super quiet. It’s beautiful—I should’ve booked somewhere in that area. Ended up having a great day away from the crowds.

Tuesday, December 31st: Overcast, then beautiful, rain at 4 PM. Had to end the year (and the trip) with some surf. Rented boards for the kids (3,000 LKR per board for the day). Bad luck—the waves were on a reef break but small. Not great for them, but no big deal. They still got out of the water by 2 PM. Walked the beach (which is gorgeous), had a juice, and went for a swim. Then back to surfing in the rain at 4 PM.

Wednesday, January 1st: Left by taxi at 5 AM (18,000 LKR). Flight at 10 AM. Arrived in Madrid at 8 PM.

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Patbill yesterday · Fabhyène

A Slightly Less Touristy Japan

Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe). In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko. I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip. Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest. The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days. As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.

Transportation: An ICOCA card is essential. I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.

Accommodations: Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.

Meals: For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés. For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen. Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima. Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima. A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto. Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi). Tempura and gyoza. Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal. One omakase meal (9 different dishes). In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef. Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.

The Itinerary: Day 1: Departure from Brussels Day 2: Arrival in Osaka Day 3: To Himeji, then Kurashiki Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi Day 5: Cycling the Shimanami Kaido Day 6: To Takahara, then Hiroshima Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade Day 8: To Miyajima Day 9: Hiroshima, then Kyoto Day 10: Southern Kyoto Day 11: Northern Kyoto Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago) Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima) Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko) Day 17: To Tokyo Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong Day 20: Arrival in Brussels

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Larri yesterday · Ticapi

Peru: A Childhood Dream Finally Fulfilled

Preamble

I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).

So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!

We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice. For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.

We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.

Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).

Day 1 – Paris to Lima

Foreword I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.

Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).

Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.

As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.

Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.

Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.

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Fabhyène yesterday

Oman, at the edge of the sands and the horizon

If I close my eyes and think of the Sultanate of Oman, I first smell a light scent of incense, feel the warmth of a sunbeam on my skin, before sand slips through my fingers. I taste the sweetness of a date, a real candy, then the flavor of coffee with a hint of cardamom and rosewater... I hear the desert wind whistling in my ears, the distant call of a muezzin, then the murmur of water. I open my eyes to see smiles, welcoming gestures, a turquoise sea, rocks ranging from ochre to purple, deep wadis where torrents burst forth, orange dunes, white sandy beaches where tiny crabs scurry at full speed. I see incredible oases emerging between arid mountains. I see abandoned villages that I’d dream were full of life, imposing fortresses overlooking valleys, and lively souks where offers are delicate and negotiation is a mutual courtesy.

All that, and so much more.

This is what I tried to capture in my illustrated travel journal, which I’ll fill in here and there with photos. I drew this journal “cold,” after my return (actually, I made it this summer, while our trip was last winter). It’s a pretty special format—I bought it in Japan without really knowing what I’d do with it. Well, it found its purpose! Below is a photo of this accordion-style journal: here, it’s only partially open, because when fully unfolded, it’s 5 meters long!

For drawing enthusiasts: The accordion format is both a constraint (each sheet is 9 cm x 27 cm) and a freedom (you can create a fresco). The paper is also a bit special: it doesn’t allow for fine lines, but it takes ink well (liner pen). However, everything has to be done almost in one go (with a very light pencil sketch) because it erases poorly. It absorbs too much water for coloring with markers or watercolors (unless you avoid soaking it), but it works well with oil pastels and their use with a brush and solvent. Since it’s yellowish, it allowed me to create contrasts even with white pastel.

On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.

Oman is one of the world’s largest producers of frankincense resin. Incense burners are everywhere, from the simplest clay ones to the most precious handcrafted silver ones...

Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater. Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I. Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood. And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction. Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too. Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!

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GeorgesOZ yesterday · Djalma

Langtang – Trekking in the Rain

We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.

In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.

The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.

Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi

On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).

We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.

The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.

In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.

An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.

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Mathilde1967 yesterday

One-month road trip in Namibia

Here we go—finally, the big day has arrived! A trip the whole family (my two kids, my husband, and me) had been looking forward to for so long. To keep it short, we left from Nice, arrived in Namibia on June 25, 2025, and left again on the 21st—four weeks later. We used an agency for all the camping reservations, activities, and the car rental. At least that side of things was taken care of. Michaël was our contact throughout the planning and the trip itself.

We spent our first night at Londiningi BB. A bit out of the city center but very quiet. The rooms were spacious and clean, and we could eat on-site that evening. Perfect for recovering from the flight.

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Pagaljavab 2 days ago

16 days with family in La Gomera (Canary Islands)

Preamble: Why La Gomera?

When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”

This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...

Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.

Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!

La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.

The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.

La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.

Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.

Some practical info: - The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side. - We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €. - The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen. - Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day. - Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.

Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!

And we start the trip with music!

We start the trip with music!

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Viovio2 2 days ago · Jeeaan

15-day itinerary in southern Morocco

Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads. Transport: a rented Dacia. Accommodations: small guesthouses.

Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.

Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.

Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.

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FamilleUS 3 days ago

Tanzania Classics (Safari & Zanzibar)

I hesitated about writing this travel journal... This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.

No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...

But don’t think we were disappointed! The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together. So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.

Our 2-week itinerary: - Arusha (1 night upon arrival) - Tarangire (1 night) - Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo) - Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera) - Zanzibar Stone Town (1 night) - Zanzibar Matemwe (3 nights) - Zanzibar Jambiani (3 nights)

Hakuna matata!

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Jojoone1 4 days ago

All Over Thailand

You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of three years at most in Thailand, and I’m not a big expert on the country. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to piece together a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who miss it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.

I suspect many Thais have dogs because they make excellent guards for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big property, be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t really made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though, are much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been broken for years.

You’ll often see dogs sleeping on the side of the road, sometimes right on the road. When you arrive, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, which reminds visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. Seeing a small pack roaming freely in the countryside, you might think it’s best not to cross paths with them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at temples on the brink of death, enduring terrible suffering. No one did anything about it. The image (and the smell) of one of them, dying and emitting the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The well-fed animal quickly became a happy, enormous beast with its own garden. Yet, it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water in them for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not a gimmick—it’s just that these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.

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Fabhyène 6 days ago

3 weeks in Laos, stress-free

Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...

This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions... So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted. Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.

In broad strokes, it was very classic:

First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites. We wrapped up with the Bolaven Plateau.

A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line! At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang

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Osemise 6 days ago

Immersive photo journey at the Bai People's Torch Festival in Dali

It’s an ancient city that breathes, a living spring. Here, no kitschy signs like “I miss you in Fengyu,” nor mass-produced fake antiques. The century-old houses still bear the marks of wind and rain; in the morning, you hear roosters crowing, and at dusk, smoke gently rises from the kitchens. This city doesn’t try to please anyone—like the spring water flowing through it, it simply keeps living at its own pace.

Located in Eryuan County, in the Dali Prefecture of Yunnan, the ancient town of Fengyu is a nationally designated historical and cultural city. It’s nicknamed the “land of scholars and ink”—during the Qing Dynasty, the Fengxiang Academy produced four *jinshi* and eleven *juren* in the imperial examinations. The Bai families made studying and farming a true legacy. Even on market days, you’ll find stalls of calligraphy and paintings, while lintels and screen walls are covered with family mottos.

Fengyu was also an important stop on the ancient Tea Horse Road. It preserves the second-largest Bai architectural complex in China, just after Xizhou. The famous traveler Xu Xiake spent seven days here and compared it to the “peach blossom paradise.”

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Fabhyène last week

Draw Me Your Japan...

Hi there!

I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.

Let’s start with the shotengai...

Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.

It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area). In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)

In Kanazawa, the Omicho Market:

And in Kyoto, Nishiki Market:

To be continued...

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VP44 last week · Zigomar67

A Few Days in Turkmenistan from Uzbekistan

The latest travel journal about Turkmenistan dates back to 2019. Here’s a quick update on this vast desert country, which is now a bit easier to visit than before.

This is my first travel journal. If you have any questions, don’t hesitate to ask. The country is slowly opening up, but it’s still possible to visit sites where you’ll be completely alone. In five days, I saw two Hongkongers, a few Germans, and a Chilean at the crater, ten Chinese people in a capital bazaar, and that’s it!

It’s possible to visit Turkmenistan from Uzbekistan. The easiest and most economical way is to take a taxi to the border from Bukhara. The trip takes a little over an hour.

Crossing the border takes quite a while because many Turkmen bring back items bought in Uzbekistan to resell in Turkmenistan. For example, diapers, baby products, or beauty products. It took me over 2.5 hours to cross the border. To visit Turkmenistan, it’s mandatory to have a guide and go through a travel agency. British agencies often offer three-, five-, or seven-day trips for over 1,500 or 2,000 €. But if your budget is more limited, you can contact a few Turkmen agencies directly by email, and they’ll make you an offer between 700 and 1,300 € for three to seven days. I took a five-day trip from Turkmenabat in the northeast of the country to Dashoguz in the north. The goal was to visit the main UNESCO-listed sites, including Merv, and archaeological sites like Nisa or Gonur Tepe.

Your guide will also be your driver. They’ll pick you up at the border. The formalities are very long because customs officers have to stamp multiple documents, and obtaining the visa you previously requested from your travel agency requires several checks. But the process goes relatively smoothly, even if each step takes a while.

Once on the other side, the first surprise is the brand-new highway all the way to Turkmenabat. A very long line of trucks stretches for several kilometers on the Turkmen side to cross the border into Uzbekistan. According to my guide, Turkmen trucks transport gas and cotton (though not this season, since the harvest is in September), but they mainly fill up their tanks because fuel is much cheaper in Turkmenistan. A full tank for a car costs about 3 €, which is unbeatable.

From the Farap border post, the goal is to reach the city of Mary, which is home to the UNESCO-listed site of Merv in its suburbs, about thirty kilometers away. This city is known as a foundation by Alexander the Great in the 4th century BC under the name Alexandria of Margiana. Several fortresses are visible.

After more than three hours on the road, we have lunch at a Turkish restaurant called Aladdin. Several quotes from the president are visible along the highway, but the road is in good condition, and we move along easily. This will be by far the best road in the country—things will get much worse later.

Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.

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Ellobo last week · Jlponty

The Pearl of Africa - July-August 2026

Preamble: Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much. Where to go? Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia. We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done. We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.

Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip). I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me. We’d see how it goes! Off we went for our new adventures

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Montagnard74 2 weeks ago · Solene40

Turkey 2026: Riviera, Antalya, and Cappadocia

Hi everyone!

If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!

Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with: Zero preparation. Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.

Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?

The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!

The main idea of the trip is also relaxation.

So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!

So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!

A little sneak peek?

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Moushika 2 weeks ago · Fanindia

Here and there... my walks in the land of pralines, couques, and gosettes..

Hello,

It often happens that we're asked what to visit in Belgium. And the answers usually point to Bruges, Ghent, Antwerp, and Brussels—and rightly so, as these cities are well worth visiting ;). However, Belgium, though small, isn’t just limited to these four cities.

I live in one of them (Brussels), enjoy spending time in the other three, but I’d like to highlight some lesser-known spots that could add to the trip for those who want to see a bit more or something different. Between trips, I like exploring one or two corners of the country where I live.

Hence the idea for a travel journal of walks.

Most of the places I’ll talk about can be visited as a day trip from Brussels, whether by public transport or car.

In chronological order of the topics covered:

- The Gileppe Dam (Liège province) - message 2, page 1 - The Domaine de La Hulpe (Walloon Brabant) - message 3, page 1 - Mechelen (Antwerp province) - message 4, page 1 - The coast - message 5, page 1 - The Westhoek, from De Panne - message 6, page 1 - The Zwin, from Knokke - message 7, page 1 - Lier (between Mechelen and Antwerp) - message 8, page 1 - Mons (Hainaut) - message 9, page 1 - The Florenville region - message 12, page 1 - The East Cantons - message 13, page 1 - Dinant - message 18, page 1 - The Japanese garden in Hasselt - message 24, page 2 - Leuven - message 29, page 2 - Louvain-la-Neuve - message 32, page 2 - Ostend - message 42 (page 3) and message 166 (page 9) - The floralies of Groot-Bijgaarden - message 43, page 3 - Halle Forest - message 44, page 3 - Pralines - message 54, page 3 - Charleroi - message 68, page 4 - Namur - message 92, page 5 - Le Bois du Cazier (Marcinelle) - message 95, page 5 - Couques and gosettes - message 96, page 5 - Liège - message 99, page 5 - Tournai - message 115, page 6 - Oudenaarde - message 121, page 7 - Meise Botanical Garden - message 124, page 7 - Tongeren - message 125, page 7 - Beersel Castle (Flemish Brabant) - message 126, page 7 - Brussels in lockdown (messages 150 and 154, page 8) - Notre-Dame à la Rose Hospital in Lessines (messages 161 and 162, page 9) - Westende (message 167, page 9) I’ll keep updating this list as the journal progresses...

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Attila 2 weeks ago · Bluequark

Breathtaking Kyrgyzstan!

This trip had been on my mind for about fifteen years.

But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.

And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!

The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.

A bit of Kazakhstan? Not in the end.

The south or not the south? Yes, in the end.

Pre-book or go with the flow? Only two stops were a leap into the unknown.

To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).

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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?

Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.

Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek! (Steak for my partner’s mischievous nephews...)

You’ll find here a post with some practical information.

And here, the version of the travel journal without comments.

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As a supplement, the route track. Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...

From Bishkek to Karakol:

From Karakol to Kochkor:

From Kochkor to Baetov:

From Baetov to Kara-Köl:

From Kara-Köl to Bishkek:

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Kate 2 weeks ago

Trip to Thailand and Laos

Hello! 🙂

January 2026 Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).

In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.

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Judau 2 weeks ago

A little piece of Sulawesi with the family: Rantepao and Selayar

I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar. I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.

Wednesday 07/08 - Thursday 07/09: We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta. We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €). I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing... First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon. So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!

Friday 07/10: In search of the lost suitcase First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete! Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar. Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip. 12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway. No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets. To each their own souvenirs, I guess...

When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.

My kids’ guesthouse:

Ours:

View of the little lake:

But not everything is straightforward around here. I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.

Saturday 07/11: Rammang Rammang We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area. A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful. The river:

The karst site:

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Cupda 2 weeks ago

Palermo street art

Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.

But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.

For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.

Here are a few examples that really caught my eye.

(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)

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Volcoch 2 weeks ago · Muriel18

Three national parks in Zambia and Victoria Falls

We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car. Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons. First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river. The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot. After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people. For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi. Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent. To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls. Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls. This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.

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Nathalie971 2 weeks ago

From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally the Tokyo metropolis

From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity

Hi everyone,

I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.

The itinerary: 27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:

-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)

-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)

-->7 days in Tokyo

The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.

I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.

We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!

Intense work ahead in these 2 weeks to:

finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots... decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring research places that might interest us and watch videos about Japan book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later reserve rental cars order yen check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???

What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life! Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.

The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats. Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited. Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!

PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...

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Kids in Bolivia ou "le Sud Lipez en avril ça caille quand même..."

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