Ouf, nous sommes enfin dans le 747 qui va nous amener à Manille.
L'avion est plein comme un œuf. A Roissy, on nous a dit qu'il était surbooké de 73 places.
Du coup, nous ne regrettons plus d'être arrivés un peu trop en avance. Nous avions prévu plus de temps que d'habitude à cause des factures de médicaments à faire viser par la Douane. En fait, l'opération a pris 5 mn. Aucun contrôle, il fallait seulement le double des factures que j'avais eu la bonne idée d'apporter.
Ensuite 55 mn de vol dans un B737 où nous étions bien serrés pour arriver à Francfort. Une heure plus tard, nous embarquons dans le 747, en premier SVP, grâce au jeune âge de Marc. Plus tard, nous regretterons le temps où voyager avec des enfants nous donnait des petits privilèges.
Lundi 20/10 22H
Manille, grande chambre d'hôtel impersonnelle, deux lits d'une personne seulement, mais deux grandes pièces et une banquette pour 1800P (les chambres à 1500P étant soi-disant toutes prises), et il y a une piscine.
Pour la conversion des pesos en euros, ce n'est pas évident : 1€=63P, mais en francs, c'est très simple puisque 10P=1F. On va se retrouver à penser en francs alors que je fais la guerre à la maison pour qu'on n'en parle plus.
Nous devrions dormir car demain, nous nous levons à 6h pour prendre l'avion à 8h, mais pour notre horloge interne, il n'est que 16h. De plus, on se croirait à New-York à cause des incessants hurlements des sirènes que nous entendons depuis l'arrivée à l'hôtel. Eric a remarqué en descendant à la piscine un énorme incendie à 300m environ. D'où les sirènes. On dirait que tous les pompiers de Manille (12 millions d'habitants) convergent vers notre chambre.
Pour dîner, nous sommes allés dans les rues adjacentes à l'hôtel et nous avons fini par manger dans la rue une soupe avec une assiette de riz et porc adobo, 190P pour nous 4. La sauce adobo est LA sauce philippine : sauce brune au soja, vinaigre et sucre. Nous voilà très vite dans le bain. Pas vu de blanc depuis notre arrivée à l'hôtel.
Les sirènes continuent, le sommeil risque d'être léger.
Vivement demain, Puerto Princesa devrait être beaucoup plus calme.
Mardi 21/10 le soir
Fin de la première journée, souvent la plus délicate dans ce genre de voyage.
L'incendie d'hier était un très gros sinistre, c'est une gare de bus qui a brûlé, le feu s'étendant ensuit au bidonville voisin. Curieusement, la municipalité voulait récupérer le terrain du bidonville pour des projets immobiliers, mais les habitants s'y opposaient. Plus maintenant.
Pour arriver à Palawan, tout s'est passé comme prévu, après une nuit où personne n'a bien dormi sauf … moi. Incroyable. Une heure d'avion et nous voilà dans le petit aéroport provincial de Puerto. Nous récupérons les bagages et sortons.
Nous repérons immédiatement Lucie. Apparence sans surprise : femme brune, alerte, cheveux courts, lunettes, pas de maquillage. Pourrait interpréter une infirmière dans un téléfilm. Premier contact chaleureux. Elle est venue avec un couple d'amis philippins et leur véhicule, sorte de mini-songthaew (pour ceux qui connaissent la Thaïlande) bien pourri appelé ici multicab.
Ouf, c'en est fini des 40 kg de médicaments et de vêtements que nous avons apportés pour le dispensaire.
10 mn plus tard, nous voilà à la pension où habite Lucie quand elle descend à Puerto.
Le temps de poser les bagages et nous nous asseyons à l'extérieur avec Lucie. Nous avons bien sûr beaucoup à nous dire. Nous ne nous connaissons que par internet, il y a donc beaucoup de curiosité réciproque.
Comme nous l'avions deviné, son assoc se résume à 2 membres actifs, Lucie et Bernard, son ex-compagnon qui s'occupe de l'intendance en France. Le projet de dispensaire est un projet personnel de Lucie qu'elle mijote depuis une vingtaine d'années. Elle a attendu que ses 3 enfants (20, 23 et 25 ans maintenant) soient autonomes pour se lancer. Elle a beaucoup voyagé en Asie, avec en arrière-pensée le choix du pays où elle installerait son dispensaire. Elle a finalement choisi Palawan, à cause des besoins bien sûr, mais aussi parce que la majorité des habitants se débrouille bien en anglais.
Le financement est en grande partie personnel. Le projet de couplage du dispensaire avec l'orphelinat a été abandonné, le directeur français de l'orphelinat étant parti avec la caisse après des rumeurs (fondées semble-t-il) de pédophilie (!). L'établissement est maintenant fermé.
Après quelques heures de papotage, nous allons faire un tour en ville. La pension est située en plein centre.
Un bol de nouilles dans un resto viet, pas terribles, rien à voir avec les vietnamiens de l'avenue d'Ivry.
Il y a sur Palawan, une minorité viet. A l'époque des boat people, les Philippines ont accueilli sou la pression "amicale" des USA, un contingent de réfugiés. Une partie d'entre eux a été installée sur Palawan où ils se sont assez bien intégrés. Il y a un quartier vietnamien, à la périphérie de Puerto, après l'aéroport.
Un petit tour chez un money changer pour changer quelques euros.
Tout ça sans quitter l'avenue Rizal, épine dorsale de la ville qui n'a, de ce qu'on a vu aujourd'hui, aucun charme. Le pays est pauvre et ça se voit.
Rizal est saturée de tricycles (prononcer à l'anglaise traillecikeul), sortes de tuk-tuk en plus rustique (si, si, c'est possible) qui créent un nuage de fumée puante nimbant tout le centre ville. Il y en avait 3000 à Puerto, mais le maire a récemment limité le nombre à 2000. C'est LE moyen de transport pour se déplacer en ville. Tarif : 4P/pers si la distance ne dépasse pas 2km ; au-delà, il faut négocier. On peut tenir à 5 dedans dont une personne sur la selle derrière le chauffeur. Ca paraît dingue, mais nous l'avons fait.
Petite sieste, puis nous allons dîner dans un des meilleurs restos de la ville, le Ka Lui, encore sur Rizal. Très belle salle joliment décorée avec parquet de bambou sur lequel nous marchons pieds nus.
Pidio, le petit ami philippin de Lucie, nous accompagne. Il parle si doucement que nous avons du mal à le comprendre. Il est à Palawan pour son travail qui consiste à cartographier les zones de forêt vierge de l'île à partir de photos du satellite Spot, puis à vérifier sur place. Il est originaire de Manille.
Le repas, constitué de plusieurs plats de poissons et crustacés est délicieux. Nous ne laissons rien. En amuse-gueule, nous avons dégusté des algues appelées ici "latok" et complètement inconnues chez nous. C'est croquant avec des vésicules qui craquent sous la dent et un goût de mer, un peu comme de l'huître.
Ne pas confondre latok et lamok (moustique).
Excellent repas, Lucie est étonnée de voir les garçons se régaler autant.
Mercredi 22/10, le soir
Hier, grosse nuit pour tout le monde (10 à 12 heures de sommeil selon les cas).
Temps toujours menaçant. Un typhon passe près de nous, pas de chance.
Déjeuner chez les amis de Lucie qui nous ont accueillis à l'aéroport. Malgré les consignes de Lucie, ils avaient préparé un super repas avec latok, coquillages, poulet adobo, et deux poissons différents servis avec une délicieuse sauce aigre-douce, le tout accompagné d'un légume inconnu (y compris de Lucie) et de riz bien sûr. C'était aussi bon qu'au resto d'hier soir. Accueil chaleureux de toute la famille, frères sœurs, grands-parents, … etc… plus en special guest, un beau-frère soi-disant journaliste pour l'armée et membre des services secrets en réalité. Rond, jovial, gourmand et très sympa, il a déjà rendu pas mal de services à Lucie depuis qu'elle a décidé de s'installer ici.
Nous avons été reçus royalement alors que ce sont des gens très pauvres, Leia ne travaillant pas et Jong n'ayant pas de travail fixe. Leurs 2 fils de 8 et 10 ans (c'était l'anniversaire de ce dernier et nous lui avons offert 200P suivant le conseil de Lucie) étaient tétanisés et sont restés cloîtrés dans la petite maison.
Il occupent 2 pièces d'une maison à loyer réduit appartenant à leur église, les logements voisins étant occupés par les frères de Jong. Si j'ai bien compris, le père, très malade, était le chef de cette communauté religieuse, avant de passer le relais à un de ses fils.
Avec Lucie, Jong et Leia, nous sommes ensuite allés voir un zoo à la sortie de la ville. Sorte de réserve d'animaux spécifiques de Palawan, nous avons vu des crocodiles de mer et de rivière (les plus gros, jusqu'à 9m), un aigle serpentaire, des aigles pêcheurs, …, et un animal que nous ne connaissions pas, le bearcat, petit plantigrade spécifique de Palawan. Sympa et ça nous sortait un peu. Chance, il n'a pas plu pendant la visite.
Le soir dîner au resto Kinabusch, très bon. Calamars grillés sur plaque de bronze pour les garçons, même chose mais avec du poisson en plus pour AM et soupe aigre aux crevettes, spécialité du coin pour moi.
Pidio était avec nous. Il rentre demain à Manille pour 2 semaines de congés. Comme à chaque fois, il ira demain matin tôt au marché pour acheter 20 kg de poisson destiné à sa famille. Le poisson est nettement moins cher ici qu'à Manille.
Lucie semble bien amoureuse.
Au resto, impossible de tout payer malgré nos efforts, Pidio a même payé plus de la moitié (850P en tout pour nous 6).
Pidio est marié, enfin officiellement.
Aux Philippines, le divorce est interdit (toujours l'église catho), ce qui est embêtant quand on veut refaire sa vie. Le couple de Pidio ne marchait plus bien et sa santé non plus. Grosse fatigue et brûlures d'estomac. Pidio va faire des analyses et le médecin lui demande où il prend ses repas. Pidio répond qu'il mange toujours chez lui, le médecin lui conseille alors de manger à l'extérieur pendant quelques temps.
Son épouse avait une liaison et, voulant mettre un terme définitif à leur union, avait commencé à l'empoisonner.
Pidio est devenu méfiant avec les femmes.
Le soir, nous nous sommes esquivés tôt pour les laisser passer la soirée ensemble.
Après le déjeuner, coupure générale d'électricité, il paraît que ça arrive souvent ici. Le courant n'est revenu qu'en fin d'après-midi, juste avant la nuit.
Vendredi 24/10 9h
Sommes dans le bus de Port Barton attendant le départ, il pleut à seaux.
Hier, pluie quasi ininterrompue, ça devient pénible. Sommes allés à Luzviminda (LUZon-VIsaias-MINdanao, 3 îles dont sont originaires les habitants du village) pour voir la maison-dispensaire de Lucie. Elle a loué un multicab car celui de Jong est trop pourri pour faire la route. Il y a environ 80 kg de bagages dont les 2 sacs que nous avons apportés. Jong, Leia et leur plus jeune fils nous accompagnent.
Voyage très lent, 1h30 pour faire 35 km. Luziminda est sur la route du sud, et donne sur la baie de Puerto. C'est un village d'agriculteurs et de pêcheurs. Un petit sentier mène à une première grande maison. C'est celle d'un américain qui n'y passe que quelques jours par an. En son absence, son gardien Greg peut en user à sa guise. Greg est le propriétaire du terrain où Lucie a fait construire. Passé cette maison, nous suivons un sentier jusqu'à la maison de Lucie. La maison de Greg et Deborah est un peu plus loin.
Située sur une petite colline, la maison de Lucie est fonctionnelle. Une partie habitation de 30 m² avec un séjour-cuisine et 2 petites chambres, plus une salle d'eau attenante (non comptée dans les 30 m² ; une pièce de 20 m² pour le dispensaire. Une terrasse orientée ouest. Confort minimum, mais il y a quand même un frigo, une gazinière, une télé et 2 ensembles de fauteuils et canapés en bambou. Pas d'eau courante pour le moment, une pompe à main en contrebas.
Le site est agréable, on domine la verdure de laquelle émerge le toit de 3 habitations éparpillées.
La maison est construite sur une solide base de béton montant jusqu'à 50 cm du sol, puis des panneaux de bambou tressé qu'il faudra revernir régulièrement, de même qu'il faudra traiter souvent toutes les parties en bois contre les termites.
Comme trou perdu, c'est réussi. Il y a un sari-sari (épicerie) pas loin et c'est tout. Tout le reste doit être acheté à Puerto.
Nous aurions bien aimé faire une promenade pour découvrir les alentours et descendre jusqu'au port de pêche distant de 5 km, mais il pleut trop.
Sommes restés sur la terrasse de 11h à 16h avec Lucie, Greg et Deborah, Jong et Leia, et leur fils qui s'est enfin déridé et qui joue bien avec Marc. Ils ont passé des heures à jouer avec 3 élastiques, ça change des tonnes de jouets dont nos enfants ne se servent pas.
Deborah va aider Lucie au dispensaire qui ouvrira dans quelques semaines. Elle a l'air très gentille, mais ne parle pas bien anglais.
De retour à Puerto, je fais un saut au seul hypermarché de l'île, le NCCC qui se trouve tout près de la pension et y achète du rhum et du coca pour prendre l'apéro avec Lucie.
A l'entrée du magasin, il y a une pancarte qui demande de déposer ses armes à la consigne. Tout le monde se fait palper avant de pénétrer dans la grande surface.
Devant chaque banque, il y a un garde armé d'un fusil à pompe. J'ai demandé à Lucie s'il y avait souvent des braquages, réponse : non. C'est peut-être du folklore.
Après l'apéritif, nous allons dîner au Balinsasayaw, grand et excellent resto qui se trouve dans une rue parallèle à Rizal. Eric et moi partageons un plat de poisson cru mariné au kalamansi (petits agrumes de la forme d'une grosse bille et dont le jus a un goût entre le citron et la clémentine) et bien épicé et de succulents travers de porc.
Pendant le dîner, nous reparlons de ce que nous voulons faire le lendemain. Au début, nous avions prévu d'aller à Sabang pour voir la fameuse rivière souterraine, mais la route passe par un gué et il est tombé tellement d'eau que nous risquons de pas pouvoir passer.
Lucie nous parle alors de Narra, un bled à 1h30 de route au sud, où un de ses copains tient un hôtel avec piscine au bord de la plage. Elle lui envoie un SMS pour savoir s'il y a de la place (3 bungalows seulement), auquel cas elle viendrait avec nous. Malheureusement, c'est plein.
Nous décidons alors d'aller à Port Barton. C'est un petit village sur une plage de la côte ouest, à 150km au nord de Puerto, soit entre 4 et 12h (!) de jeepney. De là, nous pourrons éventuellement aller à Sabang en banca (bateaux traditionnels à double balancier) ou repartir vers Taytay et El Nido. Nous avons besoin de bouger, rester coincés à Puerto sous la pluie nous plombe le moral, surtout Anne-Marie qui est arrivée fatiguée et qui a mal dormi depuis.
Retour à l'hôtel. Après le coucher des enfants, nous nous retrouvons dehors avec Lucie et Roberto, le proprio de l'hôtel et ami de Lucie. Je ressors le rhum et nous finissons la soirée en rigolant bien, Roberto est très amusant et le rhum philippin n'est pas mauvais du tout, il fait penser au rhum cubain. Précisons que j'ai acheté la qualité supérieure, vieillie en fûts de chêne, à moins de 2 euros la bouteille. Roberto fait partie d'une des grandes familles de Puerto et il nous raconte plein d'histoires.
Revenons à aujourd'hui.
Nous sommes donc installés dans le jeepney de Port Barton attendant le départ.
Le terminal de bus et le marché ont récemment été déplacés du centre ville vers San Jose, un village à quelques km de Puerto afin de désengorger Puerto.
Mais il y a toujours des bus qui partent du centre et qui font un arrêt à San Jose.
Ici, rien n'est vraiment certain.
Ce matin, Pete, l'employé de nuit de la pension, très gentil et serviable, est allé vérifier que l'unique bus quotidien pour Port Barton partait bien du centre à 9h et nous a réservé des places.
Nous arrivons en tricycle à 8h45. Le chauffeur nous dit qu'il ne partira qu'à 10h.
Il pleut à verse et nous n'avons pas vu Lucie ce matin. La reverrons-nous ? Nous n'en savons rien, n'ayant alors aucune idée de notre itinéraire. De plus, il est possible de quitter Palawan par El Nido en avion ou bateau.
Les conditions de voyage sont beaucoup plus rudes qu'en Thaïlande. Si le temps ne s'améliore pas rapidement, nous allons vers la galère.
A 10h, le chauffeur vient spontanément nous prévenir que nous partirons un peu plus tard car il pleut trop. Pourquoi ?
A 10h30, la pluie est moins forte et nous partons. Nous comprenons tout de suite le problème du chauffeur : il n'y a pas d'essuie-glaces ! D'ailleurs, il n'y a pas de vitres au fenêtres, comme dans tous les jeepneys. Il y a tout de même un pare-brise que le chauffeur soulève en le maintenant ouvert avec un tasseau quand il ne pleut pas trop.
A 11h, nous sommes enfin sur la route, seule route goudronnée de l'île, dénommée sans honte "highway" et correspondant à une départementale en France. Le jeepney roule à bonne allure et à 14h, nous quittons la highway pour la piste de Port Barton. Jusque là, pas de problème, le jeepney s'arrête souvent pour embarquer ou débarquer des passagers et nous avons fait une pause déjeuner de 20 mn.
Maintenant, il s'agit de traverser l'île dans sa largeur (ici 22 km) par une piste de terre. Nous sommes optimistes et pensons qu'une heure suffira. Quelle erreur ! La piste est détrempée, parsemée d'ornières boueuses. Comme l'île est montagneuse, c'est une succession de montées et de descentes assez raides. Le jeepney part plusieurs fois en dérapage. AM et moi sommes assez crispés mais les enfants s'amusent bien. Il faut juste que le passager côté jungle fasse très attention à ne pas prendre de branche d'arbre dans la figure. Après la première fois, on est vigilant.
Une femme nous raconte que, de temps à autre, le jeepney se retrouve coincé ou en panne et que les passagers doivent alors passer la nuit sur place. Elle-même y a eu droit quelques mois auparavant. Entendant cela, AM flippe à l'idée de passer la nuit dans la jungle avec les moustiques, sangsues et autres bestiaux inquiétants.
La femme se marre et je me demande si elle n'est pas un peu taquine.
Le chauffeur Toto est un as et connaît la route par cœur. Il faut dire qu'il ne fait que cet itinéraire avec son propre jeepney dénommé "Tiger" et qu'il habite Port Barton.
Nous avons droit à tout excepté l'accident et la panne, ce qui est déjà bien.
Un pont est endommagé, nous descendons tous et traversons le pont à pied avant d'observer la manœuvre de Toto. Nous nous enlisons 3 fois. La première, les 2 jeunes acolytes du chauffeur et des passagers du bus remplissent les ornières de pierres et nous passons. Les 2 suivantes, le jeepney est bien coincé et se dégage grâce au treuil intégré à l'avant comme sur un 4X4.
Une fois, au moment de descendre, un passager empêche Marc de saisir une barre verticale, montrant nonchalamment un ver qui se tortille sur la barre. C'est une sangsue ! Je la prends avec un mouchoir en papier et la jette.
Nous arrivons finalement à bon port (Barton) à 16h30, donc nous avons mis 2h30 pour 22km.
Nous nous installons à l'Eldorado, au nord du village. La GH est vide de touristes.
Dîner sur place préparé par la patronne Lucy, une veuve philippine d'une cinquantaine d'années, très accueillante. Son mari était un australien né en Norvège dont elle a eu deux enfants, un garçon de 8 ans et une fille de 10. Alors que le garçon fait philippin, la fille, déjà très grande, offre un mélange étonnant, on dirait une scandinave aux yeux bridés et aux cheveux noirs, très jolie.
Très rapidement, Marc joue avec le petit garçon. Souvent, les gens pensent que voyager avec des enfants est un handicap alors que c'est souvent un moyen d'approcher plus vite les locaux.
Espérons que le soleil se montre enfin demain. Port Barton a l'air très sympa et nous n'avons pas vu de touriste, le seul étranger étant Mike qui nous a invité à passer chez lui où il vit avec son jeune compagnon philippin.
Nous voulions venir ici, pour changer des pays un peu trop balisés que sont La Thaïlande, Bali ou la Malaisie, c'est réussi.
Super, lu deux fois, que du rêve comme je l'aime et vrai que d'enmener les enfants ouvrent la porte aux rencontres, et ceux ci n'en ressortent que plus riches pour leur vie future ......
Palawan une de mes envies ....... tu fais une suite parceque là pour le coup, j'en redemande vraiment .......
Miam... J'aurais bien aimé partager ce rhum coca avec Lucie, Pidio, toi, ta petite famille... Vous joindre à ces petits restos de poissons, faire la route dans la jungle pour arriver à un Eldorado sans autres touristes/voyageurs...
Merci pour ces rêves, cher Piaf.
As tu visité les fonds sous marins? Qu'est ce que la nature doit y être belle... J'imagine la mer aux couleurs royales, les petits bateaux à double balanciers, et puis des aigles pêcheurs et des aigles serpentaires...
Merci tout plein 😎 On attend la suite!!!
Fainéanter dans un monde neuf est la plus absorbante des occupations... (N.Bouvier)
... 🙂 Lepiaf en vacances ? Mais où ? A l'autre bout de la planète ? Là où il n'y a pas l'ombre d'un touriste, je suppose ?
Blague à part, quelles aventures pour les deux petits "piafs" qui s'en souviendront toute leur vie, et marcheront sûrement dans les pas de leurs parents baroudeurs : ce gène se transmet automatiquement !...
Bonnes vacances à toute la famille. A bientôt sur VF.
Fabricia -
Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs... ("L'Usage du Monde" - Nicolas Bouvier)
je découvre un peu de cet archipel grâce à toi, et j'aime beaucoup ce que je lis : encore un endroit de plus sur ma liste "projets futurs", qui s'allonge, s'allonge...!
merci d'avoir partagé ces souvenirs avec nous, et si tu as quelques photos dans tes tiroirs, on est preneurs
Seshat
Aimer s'instruire, être curieux, attentif, admirer, s'émouvoir, essayer de comprendre ce qui nous entoure... essayer de se coucher un peu moins con chaque soir !(Anna Gavalda)
Réveil vers 6h, j'entends un bruit d'eau qui tombe à seaux. Aïe, c'est reparti. Je me lève et me rends à la salle d'eau. Le bruit provient du robinet ouvert. L'eau courante est revenue. Je jette alors un coup d'œil dehors, miracle, il fait enfin beau.
Je sors nager. Sable blanc et fin, eau limpide à une température idéale, environ 28°C. La plage de Port Barton est parfaite, assez longue et bordée de cocotiers. Il n'y a évidemment personne. Hélas, pas de snorkelling, pour cela, il faut prendre une banca et aller un peu plus loin dans la baie sur des îlots coralliens.
Ouf, avec le soleil, le moral remonte en flèche. Farniente sur la plage, bains, repas, sieste, plage.
Je passe seul chez Alan un peu avant midi, comme il me l'avait proposé la veille. Sa maison est située à côté de l'église, au centre du village. L'église est marrante, car elle n'a pas de mur. Elle est vaste par rapport à la taille du village et est pleine à chaque messe, et c'est amusant de regarder les fidèles et les entendre chanter.
Alan et Leo, son jeune compagnon philippin en sont au breakfast et m'accueillent aimablement. Alan me fait visiter la maison en expliquant tous ses projets. La maison est déjà bien agréable et le sera encore plus quand la nouvelle cuisine et la salle d'eau seront terminées. Il me rassure quant au palu en m'expliquant qu'il vient ici depuis 8 ans, qu'il ne s'est jamais protégé sinon un coup de bombe dans sa chambre le soir et qu'il n'a jamais eu de problème.
Ayant expliqué à Alan que nous souhaitions nous rendre à El Nido en banca (bateau traditionnel à double balancier), il me dit qu'il connaît des gars de confiance qui pourraient nous y amener, rester avec nous 2 jours pour le island hopping (excursions sur les nombreuses îles de la baie) et nous ramener à Port Barton. Alan l'a fait avec eux en mars dernier pour 6000P. Les gars couchent sur le bateau. Pour le déjeuner, on leur donne de l'argent et ils achètent du poisson qu'il font griller au déjeuner.
Le soir, apéro avec Alan, Leo et les deux boatmen, Luong et Boy. Nous commençons à discuter des dates et des conditions. Quand j'aborde la question du prix, Luong me répond plus tard. OK, nous finissons l'apéro, Lucy nous apporte le repas (grosses crevettes grillées accompagnées de légumes sautés excellents et de riz). Dans l'après-midi, j'ai fait quelques courses et acheté une bouteille de patis, le nuoc-mam local dont nous arrosons le riz.
Puis retour au bar où les 4 lascars ont continué à écluser des bières. Le bavardage avec Alan reprend. Il nous parle de son évolution personnelle, de son boulot d'entrepreneur en BTP avec 23 salariés, du stress, jusqu'à la situation actuelle, 6 mois par an aux Phil et 6 mois à bosser en Australie en indépendant avec main d'œuvre en sous-traitance. Il se fait payer cash et paye ses dépenses cash. Pas d'impôt et tout le fric est déposé dans les banques philippines.
Enfin, je dis qu'il est temps de parler prix. La négociation commence. Alan s'éclipse assez vite. Luong nous propose 9000P. Beaucoup trop cher pour nous.. Après de longues négociations et des parlotes entre Luong et Boy en tagalog, nous obtenons le prix que nous souhaitions, 5000P. Sachant que l'aller simple pour El Nido coûte 2500P, c'est correct. Ce prix nous permet même de ne pas revenir à Port Barton si nous le souhaitons.
Dimanche 26/10, 21h
Journée encore une fois un peu gâchée par la pluie.
Nous avons loué les services d'un boatman, dénommé Bong, pour faire une journée de snorkelling dans la vaste et belle baie de Port Barton. Premier arrêt sur un ilôt, spot pas terrible, peu de coraux vivants et de poissons. Pendant que nous trempons, les 2 boatmen préparent le feu pour le poisson que j'ai acheté le matin avec Bong. Quand le poisson est cuit, nous le mangeons avec le riz que Lucy nous a fourni et notre patis perso.
Entre-temps, 2 bateaux sont arrivés remplis de philippins, une cinquantaine de 1 à 92 ans (nous avons demandé). Ils ont apporté un pique-nique de pros pour fêter un anniversaire. Vers la fin de notre repas, un des philippins nous offre un plateau contenant un assortiment de pâtes en sauce, des gâteaux cuits à la vapeur et du riz de couleur brune, cuit avec de la banane, du lait de coco et du sucre. Le riz et les gâteaux sont délicieux. Voyant que nous apprécions, on nous en rapporte une bonne quantité. C'est beaucoup trop. Ils offrent ensuite du coca aux garçons et du coca/brandy aux adultes. Nous bavardons un moment avec le chef du groupe qui est le vice-maire de San Vicente, bourg le plus proche de Port Barton à 15 mn de banca.
Le fait que beaucoup de phils parlent anglais est vraiment un plus par rapport à d'autre pays d'Asie. Cela facilite grandement les contacts. De plus, les philippins que nous avons rencontrés sont dans l'ensemble ouverts et amicaux.
Nous repartons vers un autre spot de snorkelling appelé "aquarium reef", le récif aquarium, avec un nom comme ça, on devrait voir des poissons. Pour y arriver, nous traversons la grande baie et, en particulier, un gigantesque élevage d'huîtres perlières de 5500 ha à capitaux japonais. Le spot est mieux que le premier, mais l'eau n'est pas limpide à cause du typhon et, en l'absence de soleil, la lumière est insuffisante. Nous voulons du beau temps !
Au retour, nous prenons RV avec Bong pour qu'il nous guide demain jusqu'à une cascade à 1 heure de marche dans la jungle. Alan m'a prévenu hier qu'il y avait des sangsues. Je n'en parle pas à AM qui en a peur, mais je dois penser à prendre du sel. Lucie nous a dit que c'était le meilleur moyen pour les faire tomber, car chacun sait qu'on ne doit jamais arracher une sangsue qui se régale. Alan a un autre truc, il se badigeonne les jambes et les pieds d'huile de table pour empêcher les sangsues de s'accrocher.
En fin d'après-midi, je passe chez Alan boire une bière et discuter. Il se remet à tomber des cordes jusqu'à 19h.
Repas de crabes et bitiks, sorte de grosses cigales de mer à tête plate inconnues chez nous (mais pas en Australie où c'est très recherché d'après Alan), dont la chair est plus fine et moelleuse que celle de la langouste.
Lundi 27/10, 15H
Nous avons attendu Bong, mais il n'est pas venu. Comme il paraît que la cascade est facile à trouver, nous décidons de partir seuls.
Les premiers km sont parcourus aisément sur un large chemin, nous montons un peu et dominons des rizières où travaille un paysan avec son buffle, vision dont ne nous lassons pas.
Nous arrivons à la rivière et passons un premier gué. Plus loin, le chemin disparaît, il faut marcher dans l'eau et AM rebrousse par crainte des sangsues, pourtant je ne lui avais rien dit.
Nous continuons sans elle, cherchant le sentier en remontant le lit de la rivière. Nous trouvons enfin le sentier, mais il est tellement boueux que nous pataugeons. Nous savons être sur le bon chemin grâce à 2, 3 panneaux.
Après un panneau indiquant "waterfall 100m", puis un second identique 200m plus loin, le chemin s'arrête et il n'y a pas de chute, juste un joli torrent avec un bassin où l'on peut se baigner.
Je laisse les enfants et remonte le long du torrent pour essayer de trouver la chute. Première sangsue sur la cuisse, mais je la repère avant qu'elle ne suce et l'éjecte d'une chiquenaude. Ne trouvant rien, je reviens et trouve Marc un peu pâlot, culotte baissée, une tâche de sang sur la hanche. Eric et Marc se sont bien débrouillés. Je leur avais bien dit de ne pas paniquer et surtout de ne pas arracher une sangsue. Eric a trouvé le sel dans mon sac et a fait tomber la sangsue. Je les félicite, réconforte Marc et nous nous baignons dans le bassin. L'eau doit être à 25°C, très agréable. Ensuite nous décidons de revenir par le lit de la rivière, plus sympathique que le sentier boueux. Arrivés sur la piste, c'est moi qui me chope une sangsue au pied. Un peu se sel et on rentre.
Nous arrivons vers 2 heures, AM commençait juste à s'inquiéter. Nous lui disons avoir vu un croco dans la rivière. AM nous croit et prend la nouvelle calmement. Même pas drôle. En tout cas, nous avons démystifié les sangsues et les enfants font les fiers devant leur maman.
Averse juste après notre arrivée, nous avons été chanceux.
Dernière soirée à Port Barton en compagnie d'Alan, Leo et Lucy. Alan semble très attaché à Leo et ce dernier n'a pas l'air malheureux. Alan l'a rencontré il y a 2 ans à Manille où il vivait dans des conditions misérables. Depuis ils ne se quittent plus quand Alan est aux Phil. Il a même le projet de l'emmener en Australie l'an prochain.
Demain départ prévu à 6h. Très peu de pluie aujourd'hui, pourvu que cela dure.
Le lendemain à 5h30, Boy nous réveille. Nous ne serons pas en retard.
C'est parti pour 5h de banca avec un moteur assourdissant, genre marteau-piqueur. C'est long. Heureusement, il fait beau et le paysage est superbe.
En entrant dans la vaste baie de El Nido, nous ne savons où poser les yeux tellement le paysage est splendide avec les ilôts karstiques éparpillés.
Nous arrivons enfin à El Nido, village pauvre avec une plage moins accueillante que celle de port Barton. Nous parcourons tout le village pour trouver un hôtel qui nous plaise, hélas …
Nous choisissons finalement le Gloria's beach cottage et 2 vastes chambres situées au 1er étage avec balcon donnant sur la plage, un peu plus cher et moins bien qu'à Port Barton.
Heureusement, nous avons notre banca personnelle et nous allons faire du snorkelling sur l'île la plus proche, Cadlao. Nous sommes bien, seuls sur une petite plage, beaux coraux mais peu de poissons. L'eau est plus claire qu'à Port Barton, il y a du soleil, nous sommes heureux.
Au retour Boy nous conduit chez un changeur chinois qui tient une épicerie où nous changeons 300 USD. Nous n'avons plus de problème de pesos.
Etonnant, sur un site aussi célèbre que El Nido, il n'y a ni banque, ni accès internet alors qu'il y a un petit aérodrome et 2 resorts de luxe.
Il y a un peu plus de touristes qu'à Port Barton, ce n'est pas difficile, mais assez peu tout de même.
Mercredi 29/10, 18h
Aujourd'hui, "island hopping" sur Miniloc et ses 2 lagons cachés, déjeuner sur Simisu. Snorkelling à gogo, puis poisson grillé par nos boatmen, assaisonné de kalamansi et patis, riz et bananes. Adossés à un tronc de bois flotté, seuls sur une petite plage de sable blanc, nous mangeons avec les doigts. Le bonheur.
Nous voyons approcher un hors-bord qui dépose un jeune couple de japonais. Ils semblent déçus de nous voir. On leur dresse à l'autre extrémité de la plage une table avec nappe, couvert et 2 chaises pour un pique-nique en amoureux. Décalage, nous sommes hilares ainsi que les boatmen.
Puis, le vent ayant forci, nous renonçons à Helicopter island et nous rabattons sur un lagon abrité de Cadlao island. Chouette snorkelling en compagnie d'Eric. Je remonteun bénitier fraîchement ouvert par des pêcheurs. Bien que le site soit protégé, il y du braconnage.
Dîner chez Lali & Abett, le plus gros hôtel de El Nido, où la cuisine est paraît-il correcte. Cet hôtel nous intéresse aussi, car nous savons qu'il y a une famille francophone avec 2 petites filles.
Après le repas, pendant que les garçons rejoignent les filles qui regardent un dessin animé sur le PC portable du père, nous faisons connaissance avec les parents. Ils sont brésiliens, arrivés récemment (en août) à Palawan pour un contrat de 2 ans. Oliver travaille pour un cabinet de consultants chargé par le gouvernement philippin de promouvoir le tourisme dans le nord de Palawan. Il y a de quoi faire. Ils viennent de Paris où ils ont passé 3 ans. Avant, ils avaient vécu 4 ans et demi aux USA où les deux filles sont nées. Ce qui explique qu'ils parlent tous les 4 anglais et français, en plus du portugais.
Les filles sont ravies de parler français, ça leur manque depuis qu'elles sont ici.
Nous les trouvons très sympas et Emilia se montre intéressée par le projet de Lucie dont je donne les coordonnées. La transition Paris/Puerto a été brutale et l'adaptation difficile. Bien qu'étant dans des écoles réputées de Puerto où la langue officielle est l'anglais, beaucoup d'enfants et même l'instit de la plus jeune ne parlent que le tagalog. La maman craint que les filles oublient le français.
La vie d'expat avec enfants n'est pas simple.
Nous nous quittons sans prévoir de nous revoir.
Jeudi 30/10, 18h
Y a-t-il un hasard ? Sur les centaines de plages disséminées sur les îles de la baie, il a fallu que les brésiliens et nous nous retrouvions pour déjeuner sur la même.
Ils sont décidément très sympas et nous passerons les voir à Puerto.
2ème journée de island hopping. Beaucoup plus de banca qu'hier, mais nous avons vu de belles choses. Grottes, poissons, coraux et îles à gogo.
Nous avons juste loupé la secret beach sur Matinloc parce que le boatman n'a pas voulu s'approcher, de crainte d'abîmer son bateau.
Vendredi 31/10, 17h
De retour à Port Barton. 5h de banca, fatigant. Nous retrouvons l'Eldorado avec plaisir.
Lucy est partie pour la Toussaint se recueillir sur la tombe de son mari à Puerto. Dan, son associé chicagoan à gueule de mafioso, la remplace, mais malheureusement il ne cuisine pas. Alan est parti ce matin pour l'Australie.
Pour la suite du voyage, nous avons changé nos plans de nombreuses fois. Nous pouvions partir sur Coron (Busuanga island) puis remonter sur Manille. Nous avons finalement préféré revenir à Port Barton, puis passer à Sabang avant Puerto. Nous voulons revoir Lucie et les brésiliens.
Sur les conseils de Dan qui est adorable, nous partons demain pour un resort situé sur une île déserte à une petite heure de banca de Port Barton. Dan nous a assuré que nous ne le regretterions pas. Nous comptons y rester 2 ou 3 jours.
Samedi 1/11, 14h
Sieste. Nous sommes les seuls clients d'un resort de rêve sur une île déserte. En arrivant, on ne voit même pas les bungalows cachés derrière les cocotiers. L'endroit est aménagé avec goût. Les bungalows sont espacés, jolis extérieurement et corrects intérieurement. Prix négociés à 400P (prix en saison : 640P). Belle plage, chouette snorkelling à 20m. Bungalows adossés à la jungle. Pas de coq, mais un macaque qui n'aime malheureusement pas les enfants (il a mordu Marc). Eric est assez grand pour ne plus être considéré comme un enfant par le singe. Bref, que du bon, sauf pour Marc.
Le personnel est charmant. Les proprios sont un couple suisso (Henri)-philippin (Cora). Seule Cora est là. Le serveur PG est une grande folle de 20 ans qui ne cherche qu'à nous faire plaisir. Déjeuner de poisson avec buco (noix de coco fraîche) cueillie dans l'arbre à la demande. Nous sommes les premiers clients depuis 15 jours.
Nous entamons la 3ème et dernière semaine.
Dimanche 2/11, 10h
Le soir, le générateur s'arrête à 21h, c'est tôt. Donc dodo et lever très tôt.
Grasse matinée jusqu'à 7h puis snorkelling. J'adore ce genre d'endroit où on peut commencer la journée en allant dire bonjour aux poissons. Petit-déjeuner à 8h, puis glande. C'est bon de ne rien faire dans ces conditions.
Un peu d'animation, un bateau accoste à 9h30. A bord, 5 personnes, 1 japonais et 4 philippins dont 1 femme et 1 garde du corps armé d'un PM. Ils viennent de la ferme perlière pour pique-niquer et surtout picoler sur la plage. Ils attaquent tout de suite à la bière. Zut, ils ont pris le coin le plus agréable de la plage avec les hamacs à l'ombre. C'est notre coin, mais n'ayant pas de garde armé, nous ne disons rien.
Le seul problème ici, ce sont les repas. Comme il n'y avait personne, il n'y a pas beaucoup de produits frais d'avance et aujourd'hui, il n'y a même pas de poisson. Un comble ici. Et pas question de trouver un autre resto. Le bateau de l'hôtel est parti ce matin, espérons qu'il revienne avec des vivres.
Le temps est beau et chaud, en amélioration constante depuis une semaine.
Une question : restons-nous 2 ou 3 jours ? Il va falloir en discuter au déjeuner.
17h30
Décision unanime : nous restons 3 jours.
Pour le poisson, déception. Aujourd'hui est férié et personne ne travaille, même pas les pêcheurs.
Le groupe avec le japonais est reparti vers 16h. Après la bière, ils ont bu toute la journée du rhum-coca. Le jap était raide bourré, il a fallu l'aider à monter dans le bateau, ses 2 acolytes étaient allumés, la femme et le garde du corps n'avaient rien bu. Heureusement car ce dernier n'a pas quitté son arme.
Le couple de canards de l'hôtel effectue sa promenade vespérale sur la plage. Ils ne se quittent pas et sont comiques avec leur dandinement très digne. Le soir, ils sont enfermés à l'abri des chats sauvages. Marc court après le mâle et se fait engueuler par la femelle. L'air est délicieux comme tous les soirs et le ciel est très beau ce soir au couchant. Quelle magnifique journée nous avons vécu.
Je commence à penser au retour et ce n'est pas agréable. Je pense aussi à Lucie que j'espère revoir à Puerto. Demain lundi farniente, mardi Sabang, mercredi retour à Puerto pour voir Lucie, les brésiliens Oliver, Emilia et leurs filles Ligia et Georgia (tiens, encore des parents qui choisissent des prénoms aux sonorités voisines), relever et écrire les courriels, effectuer les derniers achats et manger dans les meilleurs restos.
Samedi, retour à Manille et bye bye. Reviendrons-nous un jour aux Phil ?
A chacun de nos voyages en ASE, je suis frustré car j'aimerais rester plus longtemps. Sur le plan financier, pas de problème car la vie est très bon marché, mais c'est impossible à cause des enfants.
Lundi 3/11, 11h
Sea, sex and sun.
J'ai eu la chance de nager avec une tortue ce matin. C'est la 1ère fois. Environ 50 cm de long, nage gracieuse, joie.
Le bateau de l'hôtel est allé à Port Barton. Le boatman Abi a acheté du poisson, mais pour un seul repas.
Constatation générale : l'organisation et la prévoyance ne sont pas des points forts des philippins que nous avons côtoyés.
Un peu plus tard, un bateau de pêcheurs s'arrête pour proposer du poisson fraîchement pêché, ce qui règle le problème pour ce soir. Le poisson est un magnifique lapu-lapu encore vivant, d'un rouge vermillon avec des dessins de couleur turquoise. C'est paraît-il un poisson très recherché, en particulier à Hong-Kong où on paye des fortunes pour pouvoir choisir un lapu-lapu vivant.
Suis allé dire bonjour au singe Jords qui, comme d'habitude, m'a manifesté son amitié en me cherchant les poux. Pour m'amuser, je l'ai pris dans mes bras et lui ai rendu la pareille. Il s'est complètement abandonné. Marrant.
Pour varier un peu, sommes allés faire une promenade dans la jungle par un sentier aménagé, mais pas entretenu depuis un moment. Y suis d'abord allé seul en fin de matinée, aperçu plusieurs singes d'espèces et de taille différentes, un faisan, un écureuil. Retournés en famille + PG en début d'après-midi, mais, hormis un serpent, nous n'avons pas vu d'animaux. Ils doivent faire la sieste.
Au retour, nous sommes en nage et filons à l'eau.
Arrive 16h, l'heure de la bière sur la plage en lisant jusqu'au coucher de soleil. Puis le générateur démarre, nous nous rabattons sur la terrasse. C'est l'heure du rhum-coca. Ensuite, dîner, puis lecture ou jeux de cartes avec PG jusqu'à 20h30. Coucher et extinction des feux.
Finalement, ça passe vite une journée au paradis.
Demain départ pour Sabang vers 8h00 avec le bateau de l'hôtel. Il y a 2h30 de banca et le bateau nous amène directement à la rivière souterraine et nous attend pour nous conduire ensuite à Sabang.
J'ai pas lâché le récit depuis le début ! voilà des partages écrits comme je les aime....voyageant également avec nos enfants, je me suis vu un instant aux Philippines....moi aussi je ne dis pas tout à ma femme😉...surtout pour ce qui est des bébêtes....
la suite s'il te plait.....😉
yann
Thailande, Maldives, Malaisie péninsulaire et Sabah, Kalimantan, Sulawesi, Moluques, Egypte, Sumatra. Archipel de Takabonerate l'été dernier.
www.voyagefamille.net
Voyagefamille.net
Nous quittons avec regret l'île de Cacnipa. PG est en larmes sur la plage quand la banca s'en va. Nous avons promis de lui écrire de France.
Il s'ennuie sur l'île surtout quand il n'y a pas de client comme en ce moment.
Ce qu'il aime, c'est danser en boîte ! Quand on travaille sur une île déserte, ce n'est pas facile.
Il est originaire d'une famille de pêcheurs de Port Barton.
C'est curieux cette société très coincée par la religion sur beaucoup de plans et qui tolère l'homosexualité bien mieux que nos sociétés occidentales. J'ai déjà remarqué ce fait dans d'autres pays d'Asie.
Nous arrivons sans problème à la rivière souterraine présentée comme la plus large et longue du monde. Elle fait partie d'un parc national. D'énormes varans paressent dans le bois qui jouxte l'entrée. Il paraît que les 2 sentiers traversant la jungle qui mènent du village à la rivière sont très agréables.
Pour visiter, il faut louer un bateau avec guide/pilote.
La rivière est vraiment impressionnante, très large, nous nous enfonçons sous la terre sur 3km. La rivière est 4 fois plus longue, mais la visite ne va pas plus loin.
Des centaines de milliers de chauves souris vivent là-dessous, tout du long, des concrétions calcaires énormes qui ont été nommées en fonction de leur forme, parfois sexuelle. Le guide est un comique qui connaît bien sa partition.
A la sortie, la banca nous attend et nous amène au village de Sabang. Il est midi.
Un car part pour Puerto à (vers) 14h. Que fait-on ? Un coup d'œil sur Sabang, c'est moche ; en plus, nous savons que le coin est très impaludé, donc nous décidons de partir.
En attendant l'heure du départ, nous causons avec un danois de 36 ans, moniteur de plongée en Thaïlande. Il est dégoûté de Palawan et ne pense qu'à se tirer. Chacun son trip.
Trajet effectué en 2h30, sportif, mais de la rigolade à côté de Puerto/Port Barton. Arrivés à Puerto, nous voulons aller à l'hôtel Casa Linda pour trouver un peu plus de confort qu'au El Rey. Le danois, qui veut y aller aussi, téléphone du bus avec son portable, c'est complet. Etonnant.
Nous arrivons de nuit, fatigués, et ne savons où aller. Nous nous rabattons sur El Rey, et retrouvons libres les chambres que nous occupions, le danois obtient aussi une chambre, à sa grande satisfaction.
Lucie n'est pas à l'hôtel, mais elle est à Puerto. Elle arrive un peu plus tard, très surprise de nous voir. Elle ne pensait pas que nous repasserions par Puerto.
Nous dînons au Balinsasayaw, toujours excellent.
Programme de demain : billets d'avion, recherche d'un hôtel plus confortable, internet, poste pour les cartes postales (on ne peut acheter des timbres qu'à la poste et Lucie m'a prévenu que cela risquait d'être long), shopping et copains brésiliens.
Mercredi 5/11
Le Casa Linda est encore complet. Dommage car c'est un hôtel bien agréable, au calme avec toutes les chambres donnant sur un joli jardin intérieur pour un prix très raisonnable (450P/chambre avec fan). Au Cas Linda, nous tombons sur une californienne originaire de Palawan que nous avions rencontrée à El Nido. Elle nous conseille quelques hôtels, dont un avec piscine pas très loin, le Moana. Nous nous y rendons à pied. C'est pas mal. Il y a de l'espace pour que les garçons puissent jouer, ce qui n'est pas le cas à El Rey, toutes les chambres donnent sur une piscine d'une petite vingtaine de mètres de long. Il y a 2 chambres libres avec fan. Prix de 650P/chambre que nous négocions à 585, à peine plus cher qu'à El Rey. La patronne est aimable, son mari Paolo est italien et ils sont associés à l'italien du Swissipini (Port Barton). Le monde est petit à Palawan.
Paolo nous emmène au El Rey avec son 4X4 et nous attend pendant que nous réglons la note et refermons les sacs en vitesse pour l'avant-dernière fois. A El Rey, je tombe sur un philippin d'une soixantaine d'années que nous avions rencontré sur l'île de Matinloc à El Nido. Décidémenyt, c'est le jour des retrouvailles.
Nous demandons à Ching, l'épouse de Pidio, de prévenir Lucie.
Avant la recherche d'un nouvel hôtel, nous sommes allés à l'aéroport acheter les billets d'avion à la PAL. 9280P (2148P/adulte), moins cher qu'à l'aller. L'employée de Manille me l'avait dit, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi.
Encore avant, nous avons relevé le courriel. Alice, notre aînée, a eu son permis de conduire du 1er coup, super. Elle a fait une fête avec ses amis pour ses 18 ans. Ca a l'air d'aller, bien qu'elle s'inquiète d'être sans nouvelles depuis 2 semaines, nous l'avions pourtant prévenue.
Avant de nous installer dans notre nouvel hôtel, nous faisons quelques achats au NCCC : 8 cartouches de cigarettes pour AM (1 cartouche vaut le prix d'un paquet en France) et 4 bouteilles de rhum (à 110P !). Bonjour l'exemple pour les enfants !
Pour les timbres, j'ai attendu … 1 minute. Comme d'hab, ça se passe rarement comme prévu.
Ensuite piscine. C'est bon, car il fait beau et chaud, quel contraste avec la première semaine. Nous nous sentons bien dans cet hôtel et les enfants sont ravis de la piscine.
Plus tard.
Vers 16h, nous nous rendons à pied chez les brésiliens (20mn de marche). Emilia nous accueille très gentiment. Elle s'attendait à nous voir plus tôt et nous dit que les filles se désespéraient de nous revoir. C'est l'heure d'aller les chercher à l'école. Nous l'accompagnons dans sa voiture. Puis visite de la maison. Construite entièrement avec un très beau bois, elle est bien conçue avec un grand séjour, une grande cuisine, une buanderie, 2 chambres et 2 salles d'eau avec toilettes. Grande terrasse. Travaux en cours dans le jardin. Ils ont beaucoup investi pour rendre cette maison la plus agréable possible. Ils on fait construire une cabane sur pilotis pour les filles et un labo pour Oliver qui en rêvait (il a une formation de biologiste). Le plus gros défaut de la maison est le bruit, la rue est passante (c'est la deuxième avenue de la ville après Rizal) et les chambres donnent sur une ruelle empruntée matin et soir par plusieurs familles.
Le goût d'Emilia nous convient très bien et nous nous sentons très à l'aise dans cette maison.
Pendant que les enfants jouent, nous bavardons sur la terrasse en attendant Olivero. Emilia nous explique les quelques problèmes rencontrés avec les philippins, en particulier, le mal qu'ils ont à faire comprendre aux propriétaires et à leur nombreuse famille qu'il ne souhaitent pas les voir débarquer chez eux à n'importe quelle heure.
Oliver arrive du travail à vélo, il est lui aussi ravi de nous revoir. Nous dînons ensemble dans un resto que nous ne connaissions pas, le Backyards situé tout près de notre hôtel. Tables très espacées dans un jardin, chanteur à guitare qui égrène le répertoire folk US des années 70, Simon et Garfunkel, America, les Eagles … etc … C'est marrant de voir à quel point les philippins sont restés figés sur cette période musicale.
Ligia et Marc ne se quittent pas, ce qui rend Eric un peu jaloux. Emilia et Oliver sont surpris de voir Marc et Eric manger avec plaisir des plats dont ne veulent pas leurs filles. Le temps passe vite, la conversation est ininterrompue et très agréable. Sympathie réciproque. Ils ont fait le choix de voyager et ont déjà été dans un nombre de pays considérable. Emilia a fait des études en Russie et parle russe. Oliver est fils d'immigrés autrichiens et parle allemand. Ils parlent donc 4 langues chacun ! Et je soupçonne Oliver de se débrouiller dans d'autres langues comme l'espagnol et le néerlandais.
Emilia nous dit souffrir du manque de livres, et particulièrement de livres en français. En revenant à l'hôtel, nous lui donnons le seul livre que nous ayons lu tous les 2, un bon polar de Deon Meyer qui se passe en Afrique du sud.
Jeudi 6/11
Nuit correcte, couchés tôt, réveillés tôt. Nous laissons les garçons à la piscine et allons en ville. 1 heure d'internet, Alice nous a répondu et nous engueule presque de l'avoir laissée sans nouvelles, c'est le monde à l'envers.
Ensuite, nous flânons jusqu'à l'ancien marché couvert qui est en réalité toujours en activité. La règle ici, c'est qu'il n'y en a pas. On y trouve des vivres, mais aussi des vêtements et de l'artisanat. Sympa. Nous demandons le prix des crustacés : langouste à 400P/kg et bitiks à 200P/kg, dommage que nous ne puissions pas en rapporter.
Retour à l'hôtel à 11h30, piscine pour se rafraîchir, puis déjeuner au Badjao Seafront. Ce resto nous a été recommandé par les brésiliens. Il est situé à 5mn de la ville et la grande salle à manger est construite au dessus de la mangrove dans la baie de Puerto. Très agréable, nous commandons un menu collectif annoncé pour 5/6 personnes. Soupe délicieuse, cochon de lait rôti, thon grillé, salade de légumes marinés, kare-kare (tripes de buffle cuisinées avec un légume inconnu dans une sauce jaune très fine, servi avec une pâte de crevettes fermentées), riz bien sûr et assiette de fruits de saison (banane, papaye et ananas). Nous nous régalons sans penser que ce soir, nous dînons au Ka Lui, l'excellent resto du 1er jour. Il va falloir nager pour s'ouvrir l'appétit.
Du resto, nous nous rendons en tricycle à la ferme des papillons située à une petite dizaine de km. Sympa sans plus, mais ça occupe.
Lucie nous rejoint au Ka Lui où, malgré le copieux déjeuner, nous faisons honneur au repas. Elle nous raconte les dernières nouvelles du dispensaire, pas encore en activité. Elle a commandé une voiture, une espèce de jeep fabriquée sur place par un de ses amis philippins. Elle en a besoin pour les allers et retour Puerto/Luzviminda.
Vendredi 7/11
Dernier jour à Puerto.
Nous sommes retournés au marché pour le montrer aux enfants. Puis nous allons à NCCC et tombons sur Emilia. Nous prenons RV pour le dîner. 5 mn plus tard, nous croisons Lucie. Elle dînera avec nous ce soir, ce qui est parfait puisqu'Emilia voulait la rencontrer.
Ce qui est marrant, c'est que tout le monde ici nous prend pour des expats. Les philippins ne voient pas souvent de touristes avec enfants.
23h
Voilà, fin de la dernière soirée à Palawan. Nous avons dîné au Kinabusch et bavardé toute la soirée avec nos nouveaux amis et Lucie. Ligia et Marc ne se sont pas quittés, mais cette fois, Eric s'est occupé de Georgia.
Emilia voudrait faire venir une jeune fille au pair française pendant un an pour que ses filles continuent à parler français. Je lui ai dit que nous l'aiderions.
Nous leur avons donné toute la lecture que nous pouvions, 2 BD et un livre de Marc pour les enfants, plus "Les corrections" de Frantzen pour les parents.
On vient de leur installer une connexion ADSL et Emilia est ravie de retrouver un lien avec ses amis et sa famille.
Demain, début de la partie la plus pénible du voyage, le long retour vers la grisaille froide et humide de novembre chez nous, la routine quotidienne et les soucis.
Samedi 8/11, 14h
Resto de l'aéroport international NAIA.
Sommes partis de Palawan avec 40 mn de retard. En ai profité pour me faire masser dans la salle d'embarquement, sympa pour patienter en se détendant.
Une fois embarqués, le pilote commence par présenter ses excuses pour le retard en expliquant que l'aéroport domestique de la PAL a été complètement fermé pendant 2 heures ce matin pour une raison que je n'ai pas comprise. Le pilote dit aussi que de nombreux passagers sont déjà au courant.
C'est le taxi à Manille qui nous explique : 2 militaires opposants au régime ont investi la tour de contrôle et ont été abattus en direct à la télé par les tireurs d'élite de la police. Les vitres de la tour sont criblées d'impacts, ambiance …
Nous sommes arrivés à NAIA vers midi. Comme notre avion ne décolle qu'à 20h35, nous avions l'intention de laisser les bagages à la consigne, puis de passer l'après-midi dans un grand parc, le Nayon Pilipino, proche de l'aéroport. Simple, mais impossible car il n'y a pas de consigne à NAIA !
Nous ne pouvons même pas pénétrer dans l'aéroport car l'horaire de notre vol est trop tardif. Le garde nous conseille d'essayer au bureau de la Lufthansa, notre compagnie. Nous allons à une autre porte, le nouveau garde nous écoute et nous laisserait bien entrer si le bureau était ouvert, mais c'est la pause méridienne jusqu'à 14h. Pour patienter, il nous conseille d'aller au resto de l'aéroport.
Déjeuner hors de prix par rapport à ce que nous avons connu (1500P), mais par rapport aux prix français, c'est très abordable. Le problème, c'est que nous n'avons alors plus de pesos et qu'il reste à payer la taxe d'aéroport de 550P/personne. Et puis qu'allons nous faire ? Dehors il commence à pleuvoir et, si nous ne trouvons pas le moyen de faire garder nos bagages, nous allons sans doute rester là jusqu'à l'heure de l'embarquement.
NAIA est un aéroport ancien qui n'est pas fonctionnel. Un nouvel aéroport international est achevé, mais il y a un contentieux financier entre la maîtrise d'ouvrage philippine et la maîtrise d'œuvre allemande qui réclame environ 400 M$. Pas facile de faire du business ici pour des étrangers. De toutes les conversations que nous avons eues avec des expats, il ressort qu'il est très difficile de travailler avec des philippins, que cela soit en tant que partenaires ou en tant qu'employés. Les déceptions sont fréquentes et certains sont repartis complètement plumés. Le système économique est aux mains de 6 ou 7 grandes familles. La notion de famille est essentielle ici, et les familles sont très grandes, avoir 6 ou 8 enfants est fréquent.
Par exemple, Oliver nous a parlé d'une collaboratrice qu'il venait de recruter et qui a commencé par lui expliquer les liens familiaux qui l'unissaient aux gens qui comptent à Puerto.
Le tagalog est une langue difficile à apprendre, variable selon les îles, truffées de termes anglais quand ceux-ci sont plus courts que leurs équivalents tagalog. Quand on demande une explication sur un terme ou un usage, la réponse est souvent "ça dépend". Un suisse, à Puerto depuis 3 ans, nous a avoué ne se débrouiller en tagalog que depuis un an.
De plus, il existe de nombreux dialectes et les habitants sont souvent trilingues (dialecte, tagalog et anglais) et passent d'une langue à l'autre dans une conversation.
17h
Il ne nous reste plus qu'une heure et demi à attendre avant de pouvoir enregistrer les bagages. Heureusement, nous avons une table située dans un angle et on nous fiche une paix royale. Avons acheté un jeu de cartes pour occuper les garçons. Bavardé avec une femme qui travaille à l'immigration. Elle nous a appris que nous pouvions payer la taxe d'aéroport directement en $, donc nous n'avons plus besoin de changer d'argent.
Nous aurons donc passé plus de 6 heures dans ce resto. Les garçons se sont très bien comportés. Je repense à une attente de 5 heures dans une salle quasi-déserte de l'aéroport d'Hanoï, c'était nettement plus pénible.
Dans cette société philippine, l'omniprésence de la religion me dérange. La constitution permet à toutes les religions et même aux sectes de faire du prosélytisme.
La grande majorité de la population est catholique avec nombre de coteries plus ou moins tolérantes. Il y a aussi une forte présence des églises protestantes américaines dont certaines semblent très riches. Elles ponctionnent jusqu'à 20% des revenus de leurs fidèles.
A Puerto, j'ai croisé de jeunes mormons, clones de ceux qu'on voit souvent à Nantes pour leurs recherches à l'état civil.
Il n'y a pas d'école publique, toutes les écoles sont confessionnelles et, bien sûr, endoctrinent les enfants. Emilia, qui a mis Ligia dans une école protestante et Georgia dans une catholique (ou l'inverse), est atterrée du contenu de l'enseignement. Dieu est cité dans toutes les matières y compris en sciences. Quelle horreur !
Lors de nos conversations, nous avons été très intéressés par l'opinion d'Emilia et Oliver sur les sociétés américaines et françaises. En arrivant en France, ils ont eu l'impression de retrouver des gens ressemblant aux brésiliens, tellement les américains sont coincés. Ils trouvent que les USA ne sont pas démocratiques, et les rapports entre les gens sont soumis constamment au politiquement correct. Hypocrite et étouffant.
Ils ont de très bons souvenirs de France et ont apprécié de nombreux aspects de notre mode de vie. Dans ce qui ne leur a pas plu, Oliver signale nos chefs, très autoritaires et méprisants avec leur subordonnés. Leur opinion correspond bien à ce que nous ressentons.
Nous les apprécions vraiment beaucoup et allons essayer de rester en contact avec eux.
Dépenses à la louche : hors voyage Paris/Manille, 1500€ pour 3 semaines.
Bien que ce voyage soit le plus lointain que nous ayons fait, c'est le moins coûteux et certainement le plus dépaysant.
J'ai reçu une réaction de notre amie brésilienne.
Avec son autorisation, je la publie.--
J'ai lu ton journal. C'est super! D'abord tu ecris tres bien. C'est un plaisir lire ton texte. Je me suis bien amusee avec tout ce que tu a raconte. Tout est si vrai! Et nous, les bresiliens, nous sommes vraiment emus pour tout ce que tu racontes de nous! De notre cote la rencontre avec toi, AM et les enfants a ete tres speciale et importante. Vous aussi faites partie de notre vie a Palawan! Nous avons appris beaucoup des choses avec vous. Par exemple, a cause de Marc, nos filles ont commence a manger "japonais"! Tu sais, nous aussi sommes alles chercher la chute d'eau a Port Barton. Tout a ete exactement comme tu a raconte. La seule difference, heureusement, c'est que nous n'avons pas attrape aucune sangsue. Je confesse: en aucun moment nous n'avons pense a ca. Si je le savais, si j'etais consciente du danger... Ah, mon Dieu!
Il y a deux passages dans ton journal qui m'ont attire l'attention plus specialement.
1) Quand tu parle de l'incendie a Manila. Nous venons de temoigner la meme chose ici. Comme par hazard, toute une aire proche du port ou il y avait un enorme bidonville a brule. Par coincidence, c'est une aire ou, ca fait deja longtemps, la mairie a des plans de development... Il parait que cette est une pratique commune ici.
2) La tentative de empoisonnement du copain de Lucie. D'apres un ami belge qui habite a Puerto, c'est une pratique commune des femmes philippines. Pas necessairement par "empoisonnement". Les methodes peuvent changer. Il nous a raconte l'histoire d'un "cano" (mot qui vient du 'americano'. Ca veut dire, 'tous les etrangers') qui a ete trouve mort avec je ne sais pas combien de coups de couteau dans des endroits tres strategiques (pour assurer une morte sure) et qui a ete classe comme "suicide". La femme qui, disent, avait beaucoup d'interet a sa mort, est la, libre, bien vivante et amoureuse d'un autre 'cano'...
Je me sens plus tranquille. Si vous, connaisseurs de l'Asie du sud-est, avez trouve Palawan un endroit de vrai depaysement, donc ca veut dire que moi, j'ai le droit de me sentir comme je me sens!!! C'est drole, parce que sont arrives a l'ecole de Ligia et Georgia (maintenant les deux vont a la meme ecole, protestante chinoise) deux enfants venus directement de Taiwan. Une fille de 14/15 ans et un garcon d'environ 10 ans. Ils ne parlent pas ni l'anglais ni le tagalog. Seulement le chinois. Par coincidence eux aussi ont commence a pratiquer taekwondo. Ligia et Georgia (la sonorite de leurs noms a ete une sincere coincidence!! Nous n'avons note ca que quelques mois apres la naissance de Georgia!) se sont immediatement aprochees d'eux. Et ils, d'elles. Je me demande: est-ce parce que mes filles sont tres interessees par le mandarin ( et c'est vrai, elles le sont!) ou parce que ces enfants sont des vrais etrangers eux aussi? Ce que je pense est que peut-etre les palawenos sont si differents de nous que meme des enfants taiwanais deviennent plus proches! Tu comprends ce que je veut dire?
A propos, Ligia et Georgia passerons leur premier examen de Taekwondo demain. Si tout va bien, elles auront leurs ceintures jaunes!
Depuis juin je me suis mise a etudier le tagalog tres serieusement. Je lit deja! C'est une langue tres, tres compliquee. Les verbes sont le probleme. Il n'y a pas de conjugaison par "personne", seulement par "temps", mais leurs signification sont tres precises. Enfin, je me debrouille bien et suis capable d'aider les filles avec leurs devoirs. On va voir jusqu'ou je peux arriver!
Ah, encore une derniere chose. Ca a ete la premiere fois que je suis rentree dans un "forum" dans l'ordinateur. J'etais surprise par la quantite des choses! Merci pour cette ouverture!
A propos, je viens de savoir qu'il y a eu un autre cas d'empoisonnement a Puerto! Oui, une philippine qui a tue son mari avec de la poudre qu'on trouve dans la lampe de neon... Il parait que ce cas-la est bien recent! J'ai deja dit a Oliver qu'il ne faut pas la peine de risquer!!!
Je suis tres interessee au forum, mais j'ai un peu peur parce que je ne connais rien de ces choses-la. Je suis bien nulle en informatique, internet, etc... Peut-etre. On va voir. Mais merci beaucoup quand-meme de m'ouvrir cette porte.--
Mais qu'est-ce que j'apprends, dans cette longue et si sympathique réponse de ton amie brésilienne ???
"Comment se débarrasser d'un époux devenu trop encombrant ?"
Très instructif... Nos maris n'ont plus qu'à bien se tenir 😏 !
Un témoignage chaleureux et touchant du bout du monde... où amour et partage se donnent à coeur ouvert.
Fabricia -
Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs... ("L'Usage du Monde" - Nicolas Bouvier)
Le site du Ministère des Affaires Etrangères publie une carte presque toute rouge des Philippines (rouge = danger). Du coup, pour cet hiver, je me suis décidé de me rabattre sur le Laos, mais sans grande conviction... Mon coeur continue à balancer pour les Philippines... car j'ai l'impression que l'amateur d'îles paumées et paradisiaques que je suis serait comblé dans ce pays.
J'ai également vu que les forfaits aériens et ferries n'étaient pas spécialement donnés, mais les prix sont variables because concurrence. As tu une compagnie à recommander plus particulièrement?
Mon choix définitif pour cet hiver est loin d'être fixé, j'essaye de piocher ça et là des infos pour guider mon choix. merci 🙂
Je te réponds un peu plus tard en MP.
D'une manière générale, si tu suis à la lettre les recommandations du ministère des affaires étrangères, tu n'as pas beaucoup de choix, ce qui ne veut pas dire qu'on peut aller n'importe où.
Par exemple, j'ai reporté mon projet de vacances en Irak.
Merci de tes précisions. Je suis le 1er à considérer qu'il faut prendre du recul par rapport aux recommandations officielles du site, mais j'avoue que j'ai quand même des doutes sur les Philippines. Enfin, j'ai encore le temps de me décider 😉
Décembre 2003/Janvier 2004, petit voyage aux philippines de 3 semaines sans autre organisation qu'un vol A/R paris manille, la première nuit d'hotel et un lonely planet
1er partie Manille, les rizières de banaue/Batad (ile de Luzon) location de voiture
2eme partie Palawann (puerto princesa, el nido, la rivière souterraine st paul).
Les avis du ministères n'étaient pas fameux pour palawan (le sud surtout et l'ile de mindanao).
En fait, il n'y a pas eu de problème, ce fut un voyage inoubliable, des gens accueillants, une nature magnifique. (hormis Manille un peu rude, mais le soir du 31 décembre, l'explosion des feux d'artifices assez extraordinaire voir dangereuse)
Pour moi El nido est l'infrastructure parfaite (le minimum requis, des paillottes ou mini hotel tenus par des familles, deux centres de plongées, quelques restaurants, des épiceries, un centre de reservation d'avion et pour les sorties en mer dans l'archipel: en fait juste pour un nombre de touristes limités... ) Le tourisme n'a pas encore tué le village tant mieux (pour combien de temps encore).
Pour ma part, je suis marié depuis +10 ans avec un philipina et je ne suis pas encore intoxiqué (ou je ne le sais pas encore).
En fait niveau sécurité, les Philippines sont assez safe, il y a juste 2 ou 3 petites règles à respecter, comme dans tout pays pas très riche. Eviter de montrer des signes de richesses aussi petits soient-ils et surtout ne pas se prendre de gueule avec un philippin au risque de lui faire perdre la face devant des autres, à ce moment là, ta vie est sérieusement en danger. mais en dehors de ça, c'est un peuple très paisible, habitué à voir des étrangers (50 and d'occupation US ça marque et 5 siècles de spanishs).
P.S La meilleure époque pour les Philippines sont les mois de Avril et Mai, il fait très chaud, mais pas ou peu de pluie...
Je vous laisse, j'en reviens aujourd'hui de Manille et j'ai le jet-lag qui me rattrape.
Quelle surprise amusante que de recevoir ainsi des nouvelles de quelqu'un croisé au bout du monde il y a plusieurs années.
Oui, PG souffrait de la solitude sur son petit îlot, coiffeur à Manille doit lui convenir beaucoup mieux.
Merci
Bonjour,
Nouveau sur le forum mais comme je reviens de Palawan, je vais apporter ma pierre a l'edifice...
Itineraire calque sur celui du "Piaf" (merci au passage !) car voyageant avec enfants (7 et 4 ans) et souhaitant eviter les risques...
Nous sommes en 2007 mais rien a change ! Piste toujours aussi boueuse, electricite dispo entre 6 PM et 3 AM... Rien que de l'authentique et de la vie sauvage ! Au passge, je souhaiterais mentionner un spectacle a ne pas rater : A 12 Km au NE de Puerto Princesa (location de mobylette 500 PHP par jour ; soit 50 Francs), s'arreter au "Pier" de Honda Bay au crepuscule et assister a l'envol d'un millon de chauves-souris geantes (max 1 M). Chauves-souris fructivores ("Palawan Flying Foxes") qui quittent les mangroves de "Bat Island" pour rejoindre les montagnes de Palawan et s'y nourrir la nuit. Spectacle garanti chaque soir ! J'ai appris aussi que de pauvres philippins, pour survivre, mangent parfois ces animaux...
Palawan, 99% safe ; population accueillante et chaleureuse, "El Nido" : sublime !... C'est vrai que les trajets sont un peu animes mais ca fait parti du charme de ce voyage !
Pour finir, si vous passez par Puerto Princesa, je laisse les coordonnees d'un expat anglais qui habite pres de "white beach" et qui loue une chambre tout confort (1 grand lit, air conditionne, moustiquaire, salle de bain) pour 300 PHP/nuit (30 Francs) :
Garry Hadfield
Barangay Bagong Sikat
Circulation Road - Abueg Road (near white beach & Badjoa Seafront restaurant)
Tel home : 434 8878 / Port : 09197704969
Bonjour,
Nouveau sur le forum mais comme je reviens de Palawan, je vais apporter ma pierre a l'edifice...
Itineraire calque sur celui du "Piaf" (merci au passage !) car voyageant avec enfants (7 et 4 ans) et souhaitant eviter les risques...
Nous sommes en 2007 mais rien a change ! Piste toujours aussi boueuse, electricite dispo entre 6 PM et 3 AM... Rien que de l'authentique et de la vie sauvage ! Au passge, je souhaiterais mentionner un spectacle a ne pas rater : A 12 Km au NE de Puerto Princesa (location de mobylette 500 PHP par jour ; soit 50 Francs), s'arreter au "Pier" de Honda Bay au crepuscule et assister a l'envol d'un millon de chauves-souris geantes (max 1 M). Chauves-souris fructivores ("Palawan Flying Foxes") qui quittent les mangroves de "Bat Island" pour rejoindre les montagnes de Palawan et s'y nourrir la nuit. Spectacle garanti chaque soir ! J'ai appris aussi que de pauvres philippins, pour survivre, mangent parfois ces animaux...
Palawan, 99% safe ; population accueillante et chaleureuse, "El Nido" : sublime !... C'est vrai que les trajets sont un peu animes mais ca fait parti du charme de ce voyage !
Pour finir, si vous passez par Puerto Princesa, je laisse les coordonnees d'un expat anglais qui habite pres de "white beach" et qui loue une chambre tout confort (1 grand lit, air conditionne, moustiquaire, salle de bain) pour 300 PHP/nuit (30 Francs) :
Garry Hadfield
Barangay Bagong Sikat
Circulation Road - Abueg Road (near white beach & Badjoa Seafront restaurant)
Tel home : 434 8878 / Port : 09197704969
Merci du merci, toujours sympa d'avoir un retour même s'il n'y avait pas eu d'aller.
C'est étonnant d'apprendre après coup que quelqu'un a suivi ses traces.
Si c'était à refaire ... dans les mêmes circonstances, oui, mais ce ce ne sont pas les mêmes circonstances. En novembre 2003, il n'y avait quasiment pas de touriste à Palawan et nous étions seuls à Cacnipa. depuis, rien qu'à lire VF, il y en a beaucoup plus.
Dans le genre île déserte, Cacnipa nous a bien plu.
J'avais posé un paquet de questions ici sur les Philippines et vous m'aviez pas mal aidé:) Maintenant que nous sommes revenus, je peux partager avec vous ce…
Nous voudrions partager avec tous ceux que cela interesse notre expérience aux Philippines. Nous y avons passé 6 semaines très agréables. Nous sommes a la…
Après plusieurs échanges sur VF sur les carnets de voyage des Philippines, j'ai décidé de rédiger cette curiosité: un compte-rendu d'un voyage réalisé en 1984,…
Après quelques semaines en Thaïlande, me voici dans l'avion, direction les Philippines et Manille. Je descends de l'avion, récupère mon sac et file à la…
Ici commence notre carnet philippin. J’essaierai de fournir le maximum d’informations pratiques pour les futurs partants. Petite présentation: nous sommes une…
Hazaribagh
I’ve got a meet-up with Adam Iman, a guide and painter. He picks me up from the hotel at 10 AM. Another traveler from Bangalore is supposed to join us, but while we wait for him to arrive, Adam takes me to see the paintings his mother and sister created at Hazaribagh station.
The town became famous thanks to these murals, which can also be found in several surrounding villages. This art form has earned recognition and is now protected, a sign of its cultural importance.
Once the visit is over, we go to pick up the other traveler and then head to our first village: Belwara, where Sohrai art is practiced. At the entrance, a sign proudly announces that we’re entering an artists’ village, where this art is created by women organized into micro-enterprises. Some even offer workshops for those who’d like to learn this tradition.
Sohrai art is tied to the harvest season, from October to mid-November. The motifs, in natural colors, celebrate fertility and abundance. The artists use pigments from the earth: red oxides, ochre, white kaolin, and black manganese. On the walls, you’ll see animals, fish, birds—all symbols of life and prosperity.
As I look closer at the murals, I start to realize that each motif tells a story. Large animals like cows or bulls often take center stage. Their bodies are filled with intricate, almost hypnotic patterns. They symbolize wealth and prosperity for the household, as well as the deep respect for cattle, which are essential to daily life. On some facades, elephants stand out—massive and decorated with the same precision. They evoke quiet strength and protection.
But it’s when I stop in front of one of the houses that I really take the time to look. The wall, a soft ochre, is entirely covered in murals. Two large animals stretch out on either side of the door, their elongated bodies fitting the length of the wall. Their silhouettes are filled with geometric patterns and incredibly fine curved lines, as if every space was patiently filled. Around them, stylized plants, flowers, and small decorative elements fill every gap. The door, dark and worn, becomes almost the silent center of the composition, framed by these living, protective forms. To the right, a more colorful motif catches the eye—a flower or a stylized lamp—like a touch of light on the earth. The whole thing gives an impression of perfect balance, between the rigor of the patterns and the freedom of the gesture.
Elsewhere, birds and freer forms bring movement. Peacocks, recognizable by their stylized silhouettes, embody beauty and vitality, while fish symbolize water, fertility, and the continuity of life.
On some paintings, the scenes become almost narrative: you can make out figures, everyday gestures, like a memory of the village inscribed in the walls. The decorative frames around the doors aren’t left to chance either—they symbolically protect the house, like a boundary between the inside and the outside world.
During the Sohrai festival, cattle are led into the jungle in the morning. Meanwhile, the women finish the *aripans*—these floor paintings—and continue the wall murals. Around noon, the animals return to the village, and the bulls’ horns are anointed with oil and vermilion in a gesture of gratitude, amid the vibrant colors adorning the houses.
We visit several artists, including Parvat Devi, a well-known woman who has received many awards. Her arms are adorned with intriguing tattoos, which I’ll talk about in more detail later.
On another wall, the style changes completely. Here, no massive animals—just birds occupying the space, light and graceful, as if caught in mid-movement. Two silhouettes face each other, their long necks arched almost like mirrors, while their outstretched wings seem to vibrate with the patterns that compose them.
The design is more graphic, almost airy. The lines are smoother, more fluid, as if drawn in one confident stroke. The birds’ bodies aren’t solid—they’re filled with repetitive motifs like scales, stylized feathers, and spirals, giving a sense of continuous movement. Around them, everything comes to life: flowers burst open, arabesques swirl, and even the simplest shapes seem alive.
What strikes me here is the sense of lightness. Where the large animals evoked stability and grounding, these birds bring something freer, almost joyful. They seem to embody movement, the circulation of life, like a breath flowing through the village.
The colors remain the same—deep reds, intense blacks, and chalky white—but the rhythm is different. Faster, more spontaneous. As if each wall had its own personality, while still speaking the same language.
That’s probably why I’m so moved. I’d heard about these paintings from my friend Raja, and last year, I saw an exhibition in a village near my home. That first encounter made me want to come here. But seeing them in person is a whole different experience.
These paintings are unique. This ancient art is passed down from mother to daughter, or mother-in-law to daughter-in-law, in a quiet, deeply living continuity. At first glance, it might seem almost childlike in its simplicity and pared-down forms. And yet, everything is thought out, balanced, mastered. Nothing is left to chance.
That apparent simplicity, combined with such rich symbolism, touches me deeply. There’s something sincere and essential in these walls—and that’s what moves me.
Here we go!!!
I left home at 4 AM on October 31st and headed to Barcelona. Driving through Barcelona on the ring road stresses me out a bit, but at 6 AM the traffic is smooth, and I arrive at the airport without any issues. I call the valet, who quickly comes to pick up my car. He takes photos of it from all angles before letting me go.
Baggage check-in hasn’t started yet, and there are already several of us waiting.
Once free, everything happens very quickly. The flight to Abu Dhabi is on time and goes smoothly. I’ve never had any problems with this airline, which I’ve been using for several years.
The flight to Bangkok arrives at 7 AM as scheduled. This is my first time in Thailand and Bangkok. I’m used to traveling in India, and I notice that everything here is well organized—the customs process is quick, and the luggage is already on the carousel.
I booked a taxi on Booking. All I have to do is find the right exit and door based on the agency’s instructions. A large sign with the names of people who booked is posted on a wall. A hostess greets me and calls the taxi, which arrives 5 minutes later. I booked one night at the Lost Inn BKK hotel in the Phra Nakhon district, and we arrive at 9 AM. The welcome isn’t warm, and I have to wait until noon, sitting on a chair, before I can check into my room. I’m exhausted, and sleeping sitting up isn’t ideal. Noon finally arrives—the room is small but clean, which is fine for one night. I quickly take a shower to wake up because I plan to spend the afternoon visiting the Grand Palace. First, I need to exchange some money, and the banks are all close together on the same street, which is very convenient. When I enter one, a hostess gives me a ticket and invites me to sit down. There are about twenty counters, and I wait quietly until my number is called. The exchange is quick, so I can head out to find the Royal Palace. It’s actually very easy, and the walk is pleasant.
Entry to the Royal Palace (500 baht).
It’s magnificent and grand, and there are quite a few of us visiting. The sky is gray, it’s very humid, and a shower interrupts the visit. It’s a vast complex of temples and palaces. The buildings are colorful and sparkling, with a great sense of serenity (without the tourists, of course). I quietly enjoy the place and try to take photos without tourists, which isn’t easy.
Very close to the Grand Palace is Wat Pho, one of the oldest Buddhist temples in the capital.
It’s very famous for its 46-meter-long reclining Buddha statue.
Walking around the temple, you can see different representations of Buddha, all covered in gold leaf.
Inside the temple, on one side, monks recite their prayers, while the other side is reserved for tourists who come to meditate in silence.
Before returning to the hotel, I have dinner at an Indian restaurant. I go to bed early because tomorrow’s wake-up call will be very early again.
Saturday, November 2nd
Wake-up at 4 AM, departure from the hotel at 4:30 AM. The taxi I booked via Booking is waiting for me and takes me to the airport. The trip is fairly quick—he takes small roads, and at this hour, there’s no traffic.
The flight to Phnom Penh is on time. Before boarding, I realize I left my fleece jacket on the carousel, but it’s too late to go back for it.
The flight goes well, and customs is quick.
At the exit, I take a tuk-tuk to Julieka’s GH near the museum. The welcome is friendly. I won’t be able to check into my room until noon, so I take the opportunity to exchange some euros on the market street. The street is lined with restaurants, and I’ll have my first meal there.
The museum is right across the street, so I don’t waste any time visiting it.
The representations of Hindu deities are very different from those in India, and I don’t recognize them. Many beautiful Buddhas are on display.
The museum is very pleasant, and there aren’t too many people, which is a plus.
At the exit, I return to the GH, settle into my room—which is decent and clean.
The Royal Palace is 1 km away. I walk along a garden, and at the end of the street is the Tonlé Sap, but I turn right. I arrive at a large esplanade and see the buildings with tiered roofs and glazed tiles. The entrance to the palace is a little further away.
At the entrance, I notice there isn’t the same crowd as at the one in BKK.
Khmer architecture is magnificent. The complex consists of gardens, palaces, pagodas with golden roofs, and slender spires.
The Silver Pagoda houses the small Emerald Buddha, which is actually made of jade. The silver flooring is covered with carpets. Photos are not allowed.
The walls surrounding the pagoda are covered with frescoes depicting scenes from the Ramayana.
March 2nd — Departure by bus from Latour at 6:50 AM. The journey isn’t direct: we pass through Elne then Corneilla. In Perpignan, I switch to a BlablaBus heading to Barcelona’s northern bus station. Before reaching Le Perthus, French police stop us to check IDs. Several people aren’t in order, but after about fifteen minutes, we’re on our way again. We’re checked again at La Jonquera: this time, the wait lasts almost forty-five minutes while police identify those in violation and wait for a vehicle to pick them up. The driver then tries to make up for lost time; we finally arrive at our destination half an hour late.
I quickly head to the Arc de Triomphe metro station, located 200 meters away: you have to cross the bridge along the bus parking lot, then walk through a large garden; the station is on the right before the garden entrance. The trip to the airport isn’t direct: I have to change at Tomasso and take the line to the airport, where I arrive at 1 PM.
At the Emirates counter, I learn my flight was just canceled due to the war in Iran; they offer me another flight for the next day. I have to wait at the airport until 7 PM before being taken to a hotel; the next morning, I’ll take a flight to Vienna (with an 8-hour layover), then an Air India flight to Delhi, and finally a flight to Kolkata. I agree: I don’t know Vienna, so it’ll be an unexpected discovery.
At 7 PM, a small group is taken to the hotel, 35 minutes from the airport, where we’re served a light dinner upon arrival.
March 3rd — A taxi picks me up at 6:30 AM; the flight to Vienna takes off at 9:30 AM and arrives at noon. I’m free until 7 PM; the metro is direct to the city center. The weather is pleasant and not too cold, luckily, since my clothes are light.
When I exit the metro, I spot the St. Stephen’s Cathedral tower in the distance and approach it: the roof, made of glazed tiles, is remarkable.
Entry is free, and the interior, a mix of Gothic and Baroque styles in the center, is stunning.
Not far from there is St. Anne’s Church
, also Baroque, adorned with beautiful frescoes
—a music concert adds an enchanting atmosphere to the visit.
I continue my walk at random through the pedestrian streets lined with magnificent buildings: I’m charmed by the city.
Before heading back to the airport, I stop at a lovely tea salon. My flight will eventually leave with a delay.
Wednesday, March 4th — Delhi and a little luggage scare
We arrive in Delhi shortly after noon. Immigration is quick, and good news: my bag was checked through from Barcelona to Kolkata. I head to the connecting terminal and arrive half an hour before boarding: the flight goes smoothly. Upon arrival, the luggage comes out quickly… except mine. After filing a report, I’m told my bag is in Delhi—I have to retrieve it before taking another flight. I didn’t know (or had forgotten): with the delays, I wouldn’t have had time to pick it up and make the connection.
I take a taxi to the Ichamati Hotel. The welcome is warm, and the room is clean but very small. Without my bag, I feel a bit lost—I have nothing to change into.
Tonight, I’m dining with Raja and his friends at a beautiful restaurant, an old colonial house turned into a hotel.
We’re happy to see each other and have a comforting evening together.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
I’m sharing our three-week trip to Japan from late October to mid-November 2025. There were four of us—my partner and a couple of friends.
I’ve traveled often with my friend Christian (Bolivia, Argentina, Costa Rica, Namibia, Laos), but this time our partners joined us.
The rough itinerary:
Arrival in Tokyo. Visiting Shinjuku/Shibuya districts + day trip to Kamakura
5 days in the Japanese Alps, from Matsumoto to Kanazawa (via Kamikochi, Hirayu Onsen, and Takayama)
5 days in Kyoto
Nara, Osaka, Koyasan
Return to Tokyo (Asakusa district), with a day trip to Nikko
We booked our flights well in advance (9 months ahead): the flight cost 1086 € per person. Compared to over 2000 € if we’d booked for the same dates just 3 months prior.
For accommodations, we mostly used Booking.com. The onsen was booked via Japanican, and in Kyoto, we stayed in an Airbnb.
We also made 5 train reservations a month in advance on Klook or directly on the train’s website.
Day 1: Departure from Brussels (October 24, 2025)
Early morning takeoff at 6 AM to Munich (1.5-hour layover) with Lufthansa, then a 12-hour flight with ANA, arriving the next morning at 7 AM at Tokyo Haneda.
Day 2: Arrival in Tokyo
Airport formalities were quick. The eSIM we bought before leaving activated as soon as we landed (10 GB plan with Saily—more than enough for our mobile internet needs, mainly Google Maps and Google Translate).
We’d received 4 ICOCA cards from our neighbors, which we loaded with 15000 ¥ each.
We took the Keihin train, then the Yamanote Line. It’s easy to navigate since everything is in English, and each station is announced on scrolling displays in English too.
We got off the Yamanote Line at the station just after Shinjuku because it’s easier to exit that massive station with our luggage. So we ended up in Shin-Okubo, right in the Korean district.
A 10-minute walk took us to Villa Fontaine Hotel. A great hotel, well-located north of the Kabukichō district. The room even seemed bigger than we’d expected.
It was 15°C, but it rained—and kept raining on and off all day. Belgian weather, basically.
We went for a walk in Shinjuku Gyoen Park. Not as pretty in the rain, but the big greenhouse was interesting.
Then our first ramen (hearty and for 1000 ¥—pretty much the price of all our ramen during the trip).
We headed back to the hotel since check-in was after 3 PM. Shower and relax before going out for dinner.
Dinner was barbecue at Shichirin Yakiniku Anan (1700 ¥ each—good and cheap). Ordering via tablet wasn’t easy, but luckily it was in English.
We ended the evening with a stroll through Kabukichō before a well-deserved sleep.
Namaste!
Here I am live from Delhi, past midnight, at least 30 degrees....
I wanted to post the start of this France travel journal but couldn’t find the time, so here it is live!
Off we go for a third trip, but this time for double the duration—6 weeks with the goal of discovering Ladakh and Spiti, starting with a detour to Varanasi to meet up with Babeli and her family.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.
And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!
Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not?
Yes, in the end.
Pre-book or play it by ear?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).
---/---
You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)
I'm starting my first travel journal since VF reopened!
This will mostly be to share my impressions and some photos, with a few days' delay, but I'm starting this journal while I'm still here.
First, I'd like to thank those who helped me prepare for this trip.
I was able to organize this stay in one of the most expensive countries in the world thanks to the home-exchange principle. Not necessarily a direct swap, but through a points system, which is more practical for choosing where you want to go without it having to be a reciprocal exchange.
For this trip, there will already be two different accommodations. We'll see how it goes after that.
The first place is near Yverdon-les-Bains, close to Lake Neuchâtel.
So, we're going to explore this area!
We arrived under capricious weather that won’t leave us for the next few days!
We had dinner at a pizzeria recommended by *Le Routard* in Yverdon, then took a little nighttime stroll through the town center before heading inland to settle into our accommodation.
We discovered a very large, quiet house—and especially the cat that stayed behind! Funny for a couple of mice! He’ll be sleeping with us 😹
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.
In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.
The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.
Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi
On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).
We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.
The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.
In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.
An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
Summer 2022 left me with a sense of unfinished business, so here I am back in Swedish Lapland for summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, tackle part of the Kungsleden too.
After much hesitation, my partner Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which is, from what we’ve read, stunning but very busy (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is known as Europe’s last true wilderness—sounds like a dream, right?!
The downside of this plan is that there’s no way to resupply in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long-distance trekking either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part of the trip with Sarek in mind. Oh well, we’re motivated!
Our plan is to start in Abisko (the classic route), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official trail and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before reaching Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad).
At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to bail on Sarek.
All in all, that’s 17 days of trekking, including 1 rest day and 1 buffer day for weather delays.
So if you’re interested, I invite you to follow our fully packed backpacks!
08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure
Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta)
08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri
08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja
08/06 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo
08/07 - Salka – just past Singi + side trip to Djalson Lake
08/08 - Singi – Teusajaure
08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden)
08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure
08/11 – Saltoluokta – Sitojaure
08/12 - Sitojaure - Skierfe - Sarek or no Sarek?
08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen
08/14 – Somewhere above Rapadalen – above the Skarki hut
08/15 – Above the Skarki hut - Skarja
08/16 – Camping at Skarja
08/17 – Ruohtesvagge
08/18 – Ruohtesvagge - Padjelantaleden
08/19 – Padjelantaleden - Ritsem – End of the trek
08/20–24 - End of the trip (Lullea - Stockholm)
And of course, the recap
June 2024.
While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way.
The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km.
It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.
In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?
And the answers?
Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan.
Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable.
But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give.
Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom.
A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain.
But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.
Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing.
And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality.
When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual.
No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.
This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.
Now, all that was left was to walk.
April 18, 2026 – Vézelay.
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one.
So, here we go...
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would even interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few people asked, "Are you going to write a journal?" and especially after rediscovering the joy of reading other travelers’ journals about Japan or elsewhere on this forum, I’ve decided to share my 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute again this year.
Since I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination even without concrete plans, stumbling upon a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After much hesitation between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and Southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The ticket is booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s better than in 2023.
Departure in 2 weeks! Now I just have to get everything ready!
Intense prep work over these next 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or revisiting beloved spots...
decide how much time to spend in each area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot, but last year, we realized that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—though we’ll keep a few options open in case better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—are we going to be drenched the whole time???
"What hard work," you might say! Going to Japan for a month—what a tough life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight, there weren’t many seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the way there, we have middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s already time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient, and maybe set an alert...
Kattegat isn’t just the name of the village in the TV series *Vikings*—it’s also the stretch of water separating Denmark from Sweden... the sea, basically! And further north, you’ve got Norway and its fjords!
Originally, I’d planned to just do a loop around Kattegat, with the *Under* restaurant in Lindesnes as our anniversary treat... but along the way, we thought, why not "push" a little further north, keeping an eye on the budget since we’d chosen to travel by car in June 2025 through Scandinavia.
Why by car when most travelers opt for a camper van, while others prefer the comfort of cruises?
Well, because we don’t own a camper van, renting one is pricey, and then you’ve got to add fuel costs (those things guzzle gas!), ferry fees, and other "tolls." All things considered, we went for mostly rentals—especially since there were four of us at the start of the trip.
We spent the first week in Denmark with our daughter and son-in-law. Then they flew back to Belgium, and we continued our adventure as a couple.
For accommodation, we mainly booked Airbnb apartments, which helped keep costs down and, most importantly, let us prepare our own meals (diet, diet!).
In this travel journal, you’ll discover (or rediscover, for those who followed my older ones) our unbridled love for theme parks, museums, unique experiences, and—especially in Denmark—Legos!
Unfortunately, we didn’t do any hikes this year because the unpredictable weather had made the trails slippery, and since I’d already taken three tumbles during the trip, I didn’t want to risk another!
In the end, we traveled for 32 days, covered 6,200 km, and most importantly, discovered the charming country of Denmark, marveled at Norway’s breathtaking fjords—all without suffering the heatwave that hit France and Belgium that June!
If you’ve got any questions, don’t hesitate to ask!
Here’s our account of our trip to Malaysia from September 11th to 27th.
I hope our tips can help others as much as this forum has helped us!
Day 0:
Departure from Nantes with a transfer in Amsterdam via KLM (720 €).
Day 1:
We arrive at KLIA1 in the early afternoon.
First challenge: figuring out where to pick up our luggage. Turns out the answer is right under our noses—we need to take the airport’s internal metro!
Once we’ve got our bags, we withdraw some cash from a Maybank ATM right there.
Next up: SIM card! Just outside the arrivals hall, several kiosks offer them. We go for a Celcom 5 GB card (70 RM).
Then it’s taxi time to get to KL, in the Bukit Bintang area—about 85 RM in a slightly old taxi with weak air conditioning.
We check into our Airbnb apartment, which is clean, more spacious than a hotel room, and—best of all—has a charming balcony with a gorgeous nighttime view!
We end up hanging out on that balcony, reviewing our plans for the next day. After dark, we take the monorail just a short walk away to enjoy our first evening on a rooftop at the 34th floor: Hélipad (Raja Chulan station—you have to enter the Menara Tower at the base of the station) with a panoramic view of the city and its iconic towers.
Finally, we head to Jalan Alor to grab a bite in this super busy street.
Big sleep ahead! 😴
After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia.
It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.
For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.
Saturday, May 16:
This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us.
The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!!
The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.
We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).
About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli.
The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch.
We explore the property:
And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:
Sunday, May 17:
After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland.
After a hearty breakfast,
we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs.
We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.
We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).
From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.
Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner.
We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.
I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...
Here’s the classic route we took:
We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima.
The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night).
For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person).
We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express).
Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives.
After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport.
It turned out to be super useful!
After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening.
Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory).
Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, Nishiki Market:
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
We went to Albania in August 2025.
Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.
I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees.
We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.
Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors.
You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned.
The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents.
We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance.
After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine.
In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots.
In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.
And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations...
Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.
One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.
On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.
I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring.
So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings.
We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.
Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.
After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold.
We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength...
Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes:
🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman
🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...
🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great.
After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!
🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër.
After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!
But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing.
In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!
I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.
First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!
We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning.
And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.
For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.
Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.
With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.
And we still haven’t seen everything!
Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.
I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.
As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!
Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.
So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:
Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)
São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...
Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.
And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...
That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)
Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!
Hello,
Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...).
Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand.
For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken.
Comments and questions are welcome.
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s.
Everything seemed so huge when you were still just a kid.
Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.
Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior.
Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust...
What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.
Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.
After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold?
And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs.
The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.
Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!
That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos.
When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.
Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.
The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.
Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams.
The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
On some paintings, the scenes become almost narrative: you can make out figures, everyday gestures, like a memory of the village inscribed in the walls. The decorative frames around the doors aren’t left to chance either—they symbolically protect the house, like a boundary between the inside and the outside world.
It was 15°C, but it rained—and kept raining on and off all day. Belgian weather, basically.
We went for a walk in Shinjuku Gyoen Park. Not as pretty in the rain, but the big greenhouse was interesting.
A little sneak peek?
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
