Une semaine du côté de Bâan Nâawk (Thaïlande)
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Une semaine du côté de Bâan Nâawk (Thaïlande)

by GeorgesOZ

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GeorgesOZ
GlobetrotterBâan Nâawk · 3,199 posts
L’atterrissage à Suvarnabhumi (j’adore la prononciation des annonces dans le hall: « Sù-wan-ná-phuum ») me surprend alors que je cherche encore désespérément à trouver le sommeil. C’est déjà le milieu de la matinée et je file aussi vite que possible en taxi à la gare routière de Mòó Chít, mais je ne peux prendre un bus pour Bâan Nâawk qu’en début d’après-midi. Je ne réussis pas vraiment à profiter des longues heures de bus pour dormir et récupérer un peu de la nuit inconfortable passée dans l’avion, mais tant pis, c’est un petit prix à payer pour retourner au « mùu bâan » (village) de Y, au cœur de l’Isàán.

J’espérais qu’on vienne me chercher à l’arrivée du bus car le village est encore à une bonne vingtaine de kilomètres de la ville et cela me coûterait quelques centaines de baht de taxi pour y aller. Je n’avais pu téléphoner à Y pour la prévenir de mon arrivée que l’espace d’une minute avant d’épuiser le crédit de mon portable. Je m’en veux pour mon imprévoyance, j’aurais pu vérifier mon crédit avant de partir ! Je suis tout de même étonné de constater que mon « comité d’accueil » à la descente du bus brille par son absence. Qu’à cela ne tienne, le couple du « Bo Ko So » (va-t-en savoir ce que cela veut dire !) vient gentiment à ma rescousse et appelle Y, qui n’est pas bien loin en fait, au marché. Quelques minutes plus tard, nous sommes en route vers le « mùu bâan », conduits par Sàámraan, un de ses neveux, et accompagnés de quelques membres de la famille qui ont profité de l’occasion pour faire un tour à la ville – ils n’ont la plupart pas grand-chose d’autre à faire de leur journée ! À partir de maintenant, je n’ai plus qu’à me laisser aller, Y et sa famille vont être à mes petits soins!

Y a hérité de la maison traditionnelle en bois sur pilotis de ses parents. Elle en avait déjà aménagé le rez-de-chaussée il y a quelques années pour en faire une grande chambre et pièce de séjour – cela ne ressemble plus de ce fait à une maison sur pilotis. Elle fait maintenant faire des travaux d’extension, son rêve étant d’avoir enfin une cuisine à elle et de ne plus avoir à cuisiner dans l’arrière-cour, dans la poussière et au milieu des détritus de toute sorte que la famille désinvolte laisse traîner. L’intérieur de sa maison et de celle de l’une de ses sœurs qui habite juste derrière est proprement tenu. Quant à l’extérieur, il faut bien le dire, le désordre ne semble gêner personne !

Il y a deux façons de procéder à de tels travaux : ou bien on improvise au fur et à mesure, ou bien on élabore et on fait des plans, ne serait-ce que pour avoir un concept de départ. Je suis personnellement un adepte de la deuxième approche, et j’avais fait des dessins assez précis, utilisant un logiciel pour examiner les volumes en 3D et optimiser l’agencement des diverses parties de la maison. Y avait été enthousiaste de mes efforts. Elle a fait commencer les travaux il y a peu, et je suis naturellement impatient de voir leur avancement.

Première constatation : le mur de la cuisine côté rue, déjà ébauché, est à un bon mètre de là où je le prévoyais. Bon, je ne m’attendais pas à ce qu’on respecte mes plans à quelques centimètres près … mais un mètre, c’est un tout autre concept ! Avec ce mur tel qu’on est en train de le bâtir, il faudra obligatoirement passer par la cuisine pour atteindre l’escalier extérieur, qu’on va construire derrière la cuisine, et accéder à l’étage. En plus, cela pose des problèmes d’esthétique que je ne vais pas détailler ici. Adieu donc, l’indépendance d’accès aux chambres de l’étage! Je fais part de mon souci à Y mais prends garde à ne pas le faire ouvertement devant les ouvriers pour ne pas porter atteinte à son autorité.

Autre constatation : la salle d’eau de l’étage est inutilement trop haute ce qui fait qu’on aura du mal à lui donner un toit qui s’intégrera avec la maison d’origine, dans ce style de toits multiples imbriqués les uns dans les autres qui est typique des constructions récentes dans la région (voyez la photo) et que je trouve tellement élégant. Mais que faire, maintenant que la structure en ciment a déjà été coulée ?

Ne se doutant pas le moins du monde que j’ai des réservations sur la construction, l’équipe est en plein travail. « Châang Phaawn », le maître des travaux, et les deux ouvriers sont des frères. Il y a aussi une ouvrière, probablement la femme de l’un d’eux. Ce n’est pas la première fois que je vois une femme participer à de gros travaux par ici. J’avais déjà vu l’une des sœurs de Y mélanger le ciment quand il avait fallu réparer le portail détruit par les eaux d’une saison des pluies précédente, et elle avait à peine une goutte de sueur après avoir travaillé sous un soleil écrasant, habillée comme pour une expédition populaire ! La femme de notre équipe s’occupe elle aussi de préparer le ciment et de l’apporter ainsi que les briques là où on maçonne. Comme la sœur de Y, et bien typique de l’Isàán, elle est elle aussi bien emmitouflée pour se protéger du soleil … même quand elle travaille à l’ombre. Avec la paire de gants qu’elle porte pour se protéger les mains, il ne lui manque plus qu’une paire de skis aux pieds et une piste enneigée ! À quand le jumelage « Isàán - Avoriaz» ?

J’admire le coffrage de l’escalier qu’on vient juste de couler. On ne le réaliserait probablement pas ainsi de par chez nous mais il est effectif. Plutôt que le décrire, je vais en fournir deux ou trois photos, elles parleront pour elles-mêmes. Un autre objet qui retient tout mon intérêt, c’est l’échelle faite de branches à peine équarries qui mène à l’étage, en attendant que l’escalier soit devenu praticable. Une merveille de rafistolage ! Les ouvriers n’ont même pas pu trouver des bouts de bois assez longs pour faire les montants de l’échelle d’un seul tenant – visez les raccords sur la photo ! Quelques clous bien placés sont censés assurer à l’échelle une solidité à toute épreuve. L’ennui, c’est qu’il faut faire attention à ne pas s’éventrer sur les clous qui dépassent, ni à se faire éjecter de l’échelle qui vibre, oscille et rebondit autant qu’elle peut pour protester contre son usage ! Un véritable casse-gueule !
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
En fin de matinée, nous avons sauté dans la voiture pour aller visiter les ruines khmères qui se trouvent assez proches du village. Le site tranche sur la verdure monotone de cette partie de l’Isàán. C’est un ensemble de trois temples construits de grès rose. La plateforme sur laquelle ils reposent ainsi que le mur qui le sépare d’un bassin périphérique sont en latérite. Comme à Angkor (je l’ai lu quelque part), le bassin symbolise peut-être les océans qui entourent le monde. Les traces de rénovation sont très discrètes et le tout est majestueux sans être énorme.

Ces ruines datent du 16-ème ou 17-ème siècle de l’ère bouddhiste, c.à.d. du 11-ème ou 12-ème siècle de l’ère chrétienne. Elles sont contemporaines des autres ruines khmères qui s’étalent du Cambodge jusqu’au cœur de l’Isàán vers le nord-ouest et qu’on commence à rencontrer à quelques heures à l’est de Bangkok. Elles démontrent l’étendue de l’empire khmer avant qu’il ne commence à s’effriter sous les avancées des Taï, arrivés relativement récemment dans la péninsule indochinoise. C’est par les Viet, eux résidents de très longue date dans la région, que cet empire a été érodé sur son flanc oriental.

Il n’y a dans les parages que deux hommes dont je ne suis pas trop sûr qu’ils fassent partie d’un quelconque service d’accueil touristique. Il y a bien un grand panneau descriptif du site et de l’histoire attenante, en thaï et en anglais, mais personne ne vient me demander de payer quoi que ce soit pour la visite. Je ne crois pas que ce soit parce que je suis accompagné d’une famille visiblement locale – de mon expérience, cela n’est pas une condition suffisante pour échapper à la « ponction pécuniaire du farang » - mais plutôt parce que nous sommes ici à l’écart des grands circuits touristiques. Quelques vaches broutant autour des ruines leur donnent un aspect curieux. Quel contraste entre la grandeur de l’empire khmer, tel que nous l’imaginons, et ses vestiges servant de pâturage au paisible bétail de l’Isàán ! Cela me remet en mémoire quelques lignes qu’Henri Mouhot avait écrites sur le Cambodge, qu’il avait visité vers 1863 ou 1864, et en particulier sur les ruines d’Angkor qu’il avait peut-être été le premier occidental à décrire. Dédaigné par les compagnies françaises et le Troisième Empire, ce botaniste français avait été commandité par les Britanniques (la Royal Geographical Society et la Zoological Society of London). Ces passages sont tirés du livre « Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos, et autres parties centrales de l’Indochine » :

« … des ruines si imposantes, fruit d’un travail tellement prodigieux, qu’à leur aspect on est saisi de la plus profonde admiration, et que l’on se demande ce qu’est devenu le peuple puissant, civilis�� et éclairé, auquel on pourrait attribuer ces œuvres gigantesques. »

« Peu de nations présentent un contraste aussi étonnant que le Cambodge entre la grandeur de leur passé, arrivée au point le plus culminant, et l’abjection de la barbarie actuelle. »

Mouhot ne mâche d’ailleurs pas ses mots quand il exprime ses sentiments sur les gens qu’il rencontre au Cambodge. Je cite :

« Tout ce que l’on peut dire du peuple actuel de la plaine du Cambodge, peuple cultivateur, qui montre encore un certain goût pour les arts dans les ornements de sculpture dont il décore les barques des riches et des puissants, c’est que, tant au physique qu’au moral, il n’a rien de caractéristique qu’un orgueil démesuré. »

Bien sûr, je ne peux pas le suivre dans son jugement sur la supposée barbarie du temps présent, ni sur l’orgueil démesuré des gens – qu’est-ce, entre parenthèses, qu’un « orgueil au physique » ? De toute façon, nous ne sommes pas ici au Cambodge. Mais je m’étonne de même, à voir ces ruines, qu’une telle grandeur ait pu disparaître pour ne faire place qu’à quelques vaches….

Avant de quitter Mouhot, il est amusant à utiliser du mignon terme de « talapoin » pour désigner les moines bouddhistes. D’où vient donc ce mot aux consonances parfaitement désuètes ?

Je m’approche du bassin d’eau, qui a recueilli les premières pluies de la saison. Un buffle se prélasse au milieu des lotus. Je l’envie, il fait tellement chaud ! Les frontons des temples sont magnifiques. L’un d’eux représente Vishnou, je pense, allongé dans sa somnolence bienveillante. La scène comporte d’autres personnages mais il faudrait être un expert pour comprendre de quel passage de la mythologie hindoue il s’agit. À l’intérieur, curieusement, un petit autel a été constitué de quelques fragments de la frise du temple, deux têtes de serpents-nagas encadrant, il me semble, une autre représentation de Vishnou couché et assoupi. Des bâtons d’encens, quelques fleurs et autres petits objets déposés devant ces vestiges témoignent d’un culte tout récent. Il n’y a plus d’hindous dans cette région, à ce que je sache, mais le bouddhisme, tout aussi vivante et sincère que soit sa pratique, n’est souvent que la couche supérieure d’un amalgame religieux ou spirituel où il n’est pas difficile de reconnaître le culte des ancêtres et celui des esprits - avez-vous vu en Thaïlande ces arbres entourés de ceintures colorées au pied desquels on dépose des fleurs ou des objets de consommation, bouteilles d’alcool et autres? Que l’on ne s’étonne donc pas que les divinités hindoues soient également honorées encore de nos jours. Ces lieux restent sacrés.

Entretemps, la famille s’est installée à l’ombre des arbres qui ornent un petit monticule pour se prélasser en grignotant quelques fruits et autres « khanòóm ». Avec quelques nattes déroulées sur le sol, l’espace de deux ou trois minutes, toute famille thaïe est experte en l’art du pique-nique improvisé. « Sabaï sabaï », on sait comment se la couler douce ! Je mettrais ma main au feu qu’il ne faudrait pas fouiller longtemps sous les deux ou trois autres monticules à peine esquissés sous la couverture végétale pour mettre à jour d’autres ruines….

De retour au village, je suis immédiatement concerné par la tournure qu’a prise l’escalier construit derrière la cuisine. Les ouvriers n’ont pas chômé, ils ont posé toute la balustrade autour de la terrasse à laquelle mène l’escalier, mais …. les deux balustres qui encadrent le haut de l’escalier sont bien trop proches l’un de l’autre. Je mesure - il n’y a qu’un « farang » pour avoir cette idée saugrenue de mesurer ! Le passage au débouché de l’escalier n’est que de 48 centimètres alors que la norme, en Europe en tout cas, serait un minimum de 70 centimètres ! Je sais, je sais, inutile de me le répéter ! Nous ne sommes pas en Europe. Rassurez-vous ! Je ne me fais aucune illusion, et je fermerais bien mes yeux sur quelques centimètres, mais là le défaut de construction est vraiment flagrant. Je fais plaisamment la remarque qu’il est bien heureux que les gens de l’Isàán soient généralement « phàáwm » (« sveltes, minces ») mais qu’il arrivera bien un jour où un visiteur farang plus « arrondi » ne pourra pas passer ! On rit ou sourit. Bon, au moins personne ne se fâche, c’est déjà ça d’acquis ! Mais je me dois tout de même d’insister un peu auprès de Y pour qu’elle prenne bien conscience du problème et agisse en conséquence.
VE Venissian Globetrotter ·
bravo, tout simplement magnifique. ton recit est plein de vie, habitant au VN je suis en quelque sorte ton voisin et je connais bien l'asie du sud est pour confirmer tes dires. mais es tu ecrivain de profession ?

vis tu au Mali ? tu me raconteras le Mali prochainement ?
si vous n'aimez pas mes informations, ne les lisez pas, lisez autre chose, mais respectez les car elles serviront a d'autres
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Bonjour, et merci de tes bons mots!

Non, je ne suis pas écrivain de profession, et quant à Tin-Buktu et le Mali, je dois une explication. Je vérifiais hier mon profil et j’ai remarqué que le format en a pas mal changé. En tout cas, je ne pouvais plus voir le petit texte que j’y avais écrit, il y a longtemps, pour me présenter. J’ai eu la flemme de tout y remettre, et je me suis contenté de corriger mon lieu de résidence qui n’était plus d’actualité. Je n’ai pas vraiment d’adresse fixe ces jours-ci, et comme je ne pouvais pas trouver l’option « quelque part dans le monde », je me suis rabattu sur « Tin-Buktu », une paraphrase bien connue pour désigner un endroit mythique qui n’existe peut-être même pas !

Es-tu vraiment retraité à l’âge de 41 ans, et au VN? Il y en a qui ont de la chance !
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
L’affaire de l’escalier est passée en tête d’agenda. Je n’ai pas fini ma première tasse de café de la journée que « Châang Phaawn » vient me voir, accompagné de Y. Il veut m’informer de la solution qu’il a trouvée pour l’escalier. Il a tout simplement décidé de détruire une partie de la balustrade pour ménager un passage plus large au haut de l’escalier. J’admire l’esprit d’improvisation et la rapidité de l’action correctrice : un ouvrier a déjà abattu deux ou trois balustres –les coups de masse n’ont pas réussi à me tirer de mon sommeil ce matin - il est maintenant en train de scier les restes de l’armature d’acier (car ils étaient posés sur du ciment). Mais … n’aurait-il pas mieux valu « faire juste dès le départ » (selon le principe du « first time right », comme on dit en anglais), plutôt que d’avoir à détruire le travail de la veille ??? Pourquoi, comment (hélas !!!) ne pas comprendre que corriger est rarement aussi bien que construire correctement dès le départ ? Je l’ai déjà dit plus haut, il y a deux façons de procéder: ou bien on improvise au fur et à mesure, ou bien on fait des plans pour ne pas avoir de surprise. De toute évidence, nos ouvriers sont plutôt adeptes de la première école. Mais …. sachons fermer l’œil sur certains détails ! Je suis pragmatique et j’acquiesce. Il faut savoir accepter la culture locale, surtout si elle détermine des attitudes qui dans l’ensemble sont plutôt agréables.

Je constate peu après que le mur de la cuisine qui ne me plaisait pas a été également démoli et qu’on est en train de le reconstruire là où je le voulais en premier lieu. J’apprécie la flexibilité de ces gens, c’est le bon côté de l’improvisation! Bon, c’est bien, nous avons tous réussi à marquer nos positions respectives sans devenir trop pesants, et nous en restons sur des rapports amicaux ! Nous fraternisons avec les ouvriers, Y cajole même la femme-maçon de sa façon bien à elle. J’ai souvent trouvé que les Thaïs sont assez vite chaleureux les uns vis-à-vis des autres, mais il faut dire que Y l’est tout particulièrement. Devant son attitude positive et joyeuse, tous mes amis en sont tombés d’accord : «adorable ! » ; « charmante !» ; « une belle âme !», a même déclaré l’un d’eux. Quant à moi, je me contenterai de dire qu’elle est une très belle personne, tant au physique qu’au moral. Savez-vous quoi ? J’apprécie énormément les gens qui ont la bonne nature de pouvoir simplement dire ou entendre dire d’eux-mêmes qu’ils sont « gentils », sans penser pour autant que cela implique une forme de bêtise …. si vous voyez ce que je veux dire.

Allez, tout baigne donc dans l’huile ! Maintenant que les travaux semblent poursuivre une course plus sûre, nous pouvons faire un saut en ville pour faire un peu d’internet, visiter le marché etc.…. Chaque fois que je passe par Bâan Nâawk, je me dis qu’un jour il faudra bien que j’aille voir de plus près le « wát » (temple) qui se trouve en retrait derrière les arbres non loin de la gare routière, et qui me semble assez beau avec ses grands toits de tuiles rouges vernies rutilant au soleil. Il faudra aussi que je prenne un jour quelques photos du marché. Il y a une rue pleine de stands ambulants où, comme partout ailleurs, on peut acheter toutes formes de nourriture. Il y a aussi un marché couvert assez propre où se vendent la viande, les poissons, les épiceries etc. Je crois même avoir repéré quelques paquets de farine de blé, ce qui pourrait un jour me motiver à enseigner l’art des crêpes à ma famille Isàán. Mais pour ce qui est des photos, ce sont là de ces choses que l’on se promet de faire et qu’on n’arrive jamais à réaliser, je suis sûr que cela arrive également à vous, mes chers lecteurs ! Ce n’est pas qu’il y aurait le moindre problème à prendre des photos, mais il vaut mieux parfois se contenter d’apprécier le moment présent et ne pas vouloir mitrailler tout azimut et à tout prix.

C’est une petite ville propre et assez agréable. Elle n’est pas particulièrement jolie mais elle ne change pas beaucoup en cela de la plupart des villes (pas si nombreuses que ça, je dois l’avouer) que je connais en Thaïlande. Elle est peu fréquentée par les étrangers. Depuis que je la connais, je n’ai pas dû y voir en tout une douzaine de « farangs », et en tout cas jamais de groupes. Ce petit coin de l’Isàán n’est sans doute pas spectaculaire, heureusement peut-être, ça le préserve de changements trop rapides et souvent malheureux! Les éléphants n’ont pas encore étés lâchés dans le magasin de porcelaine, si vous me permettez cette image blessante …. blessante et injuste en tout cas pour les éléphants, les vrais ! La tranquillité et la gentillesse des gens de Bâan Nâawk n’ont pas de prix.

N’ayant pas les yeux dans mes poches, je remarque aussi qu’on voit de plus jolies femmes et filles en ville qu’au village, avec un brin de sophistication dans l’habillement et un teint de peau parfois bien plus clair. Je n’ai absolument rien d’un raciste, et ce n’est qu’une question de goût, le fait est que je trouve les peaux claires plus attrayantes et que les gens au village sont dans l’ensemble très tannés, travaux des champs obligent.
TD TDMsolo Regular ·
Bonjour Georges, heureux de retrouver le plaisir de te lire... quel que soit le sujet c'est toujours passionnant !!! 😉

J'espère le plaisir de te revoir un de ces jours, ici, là ou ailleurs... je viens de lire ton post sur Sukhumvit (en janvier)... j'irai bien faire un tour à l'ABC en ta compagnie et celle de Y... 😎

Bon retour chez toi..... euhhhh....c'est où chez toi ??? 😄

Amicalement René de Toulon
Ne demandes pas ton chemin à quelqu'un qui le connait.... tu risquerais de ne pas te perdre. R.B. de Braslaw La vie n'est pas un restaurant mais un buffet, levez-vous pour vous servir... D. Glocheux
VE Venissian Globetrotter ·
bonjour je suis effectivement retraite militaire et je vis au VN depuis 5 ans deja.

bon ecrivain ou pas ton recit est emouvant et donne envie d'aller voir ton projet en personne.

amicalement
si vous n'aimez pas mes informations, ne les lisez pas, lisez autre chose, mais respectez les car elles serviront a d'autres
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Bonjour René ! Tu es bien rentré de ta tournée en Asie ?

Mes « jours tranquilles à Sukhumwit », ah oui ! avec mon ami Ivan. C’était il y a déjà une année de ça (j’avais poste quelques mois après). Nous aurons bien l’occasion d’aller faire un tour à l’ABC ensemble un de ces jours ! 😉😛

Où c’est chez moi ? À vrai dire, je n’en sais plus trop rien depuis que j’ai quitté Perth. Je pensais me retrouver à Singapour et j’ai dû changer de plans à la dernière minute. 😠😕 J’ai bien sûr des points de chute, mon petit coin « du côté de Bâan Nâawk », chez Y, par exemple, 😎 mais il faut aussi que je me trouve un boulot de temps en temps pour assurer les arrières….. Je cherche, je cherche…..
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Merci de nouveau ! Et mes excuses pour t’avoir décu pour le Mali, hahaha ! J’espère que tu ne m’en voudras pas de m’être permis cette plaisanterie à vrai dire puérile (et oui, je reste gamin !). Pour mon projet (et celui de Y), ce sera avec plaisir.
SE SeniorCH Globetrotter ·
Bonsoir,

Je te retrouve avec grand plaisir, je viens de passer quelques mois en Chine, à Xi'an.

Danielle
A man, a plan, a canal, Panama - palindrome, auteur inconnu
PA Parvat Globetrotter ·
Excellent!!! Mille mercis, j'ai adoré! 🙂
Fainéanter dans un monde neuf est la plus absorbante des occupations... (N.Bouvier)
MÉ Mékong Globetrotter ·
salut Georges

ravi de te lire de nouveau. Alors tu t`installes en Thailande ?
http://www.flickr.com/photos/mekong69/sets/ http://www.youtube.com/watch?v=X-UPh_7iIlQ
VE Venissian Globetrotter ·
sur cette discussion je vois que tu as beaucoup d'amis (baroudeurs). bravo, c'est l'assurance d'une vie enrichissante. amicalement
si vous n'aimez pas mes informations, ne les lisez pas, lisez autre chose, mais respectez les car elles serviront a d'autres
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Bonjour Danielle,

Ca a du etre bon, plusieurs mois a Xi'an. J'imagine que ta maitrise du mandarin en a du marquer un coup!
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Salut Fabienne! Je suis toujours heureux de faire plaisir, hahaha! 🙂
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Pas encore, pas encore, Eric! Mais je prevois pour mes vieux jours. Il y a du kilometrage au compteur, mais je crois pouvoir encore tirer pas mal de route du moteur!

Et toi, a Jakarta? Tu y es pour longtemps? Je connais bien cette ville, j'espere bien y retourner un de ces jours.
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Oui Bruno, on se retrouve souvent en tres bonne compagnie sur ce forum! 🙂
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Y me l’avait dit, nous sommes invités à aller visiter son amie Phaawn qui habite juste en dehors de Sisaket (« Sìí-sà-gàeht »). Donc, nous nous retrouvons en voiture peu après le petit déjeuner qui, soit dit en passant, n’a pas lieu à une heure bien précise. Les gens de l’Isàán mangent presque toujours ensemble, faire quelque chose indépendamment des autres semble presqu’impensable. Cependant, il n’y a pas non plus de contrainte à manger exactement en même temps. « On est libre de ses mouvements mais on fait les choses ensemble » est une bonne manière de résumer le comportement des gens, même si cela semble contradictoire. Grosso modo, tout le monde a mangé quelque chose bien avant le milieu de la matinée.

Je prends ma place habituelle dans la voiture, la place d’honneur à côté du conducteur. Comme d’habitude, c’est Sàámraan qui conduit. Il est plus âgé que les autres et toujours célibataire parce que, comme on me l’a expliqué, il s’occupe de ses parents et de son petit frère. C’est une explication comme une autre, en tout cas il conduit sûrement, et probablement à cause de sa maturité relative j’arrive mieux à tenir une conversation avec lui qu’avec les autres. Je me retourne et vois assises à côté de Y la jeune femme de Sòómsohng, un autre neveu, tenant son petit gamin sur les genoux, et une autre femme bien plus âgée qui a un visage très fin et a toujours un sourire doux sur les lèvres. Sur ses genoux, un autre bambin, les yeux tout écarquillés et pas trop rassuré de voir un « farang ». Je dois ressembler à un diable pour les tout petits ! Donc, une petite excursion en famille, rien de plus naturel.

Et nous voila en route pour Sisaket qui n’est pas exactement la porte d’à côté. Je rêvasse pendant les heures de route, voyant défiler les interminables paysages en fin de compte assez monotones du centre de l’Isàán. Quelqu’un a dit sur VF que cette partie de la Thaïlande « ne cassait pas une patte à un canard », contredisant en cela les quelques forumistes qui ne manquent aucune occasion pour nous en faire les éloges. Je dois admettre que je ne trouve pas personnellement les paysages spécialement remarquables. Ce n’est guère que du côté de Chayaphum, du côté ouest de l’Isàán, et sur les bords du Mékong au-delà de Loei que j’ai vu des paysages rendus véritablement intéressants par quelques reliefs. Je l’admets, je suis loin de tout avoir vu en Isàán, mais l’impression que j’en ai c’est que le plat et répétitif domine. Ce n’est cependant pas désagréable, loin de là : campagne et verdure à l’infini ; rizières parsemées d’arbres et de bosquets sur des centaines de kilomètres. Un gigantesque bol de riz.

Notre ami Mouhot les connaît bien, les montagnes qui bordent le « jangwát » (province ou district) de Chayaphum et s’étirent vers le nord jusqu’au Laos en passant par Loei. Il les a traversées lors de son quatrième et dernier voyage dans la région. Voyons ce qu’il en dit :

« Un grand nombre d’habitants de cette province , originaires du Laos, sont d’anciens captifs amenés de Vien-Chang après le soulèvement de cette province ».

… puis, traversant la province de Chayaphum :

« Dans ces montagnes, les Laotiens, font aux génies locaux des offrandes de pierres et de bâtons ».

… et enfin, parlant de ces montagnes menant à Loei :

« Tout ce versant oriental, à l’exception de quelques villages de sauvages à ventre noir [à cause de leurs tatouages] enclavés dans cet État, est habité par le même peuple, les Laos ou Laotiens à ventre blanc , qui s’appellent eux-mêmes Lao, et que les Siamois, les Chinois et tous les peuples environnants ne connaissent que sous ce nom ». (J’ai souligné ce qui est en italiques dans le texte).

Tiens ! On retrouve donc bien chez Mouhot cette affaire des habitants de l’Isàán étant, en grande proportion, d’origine laotienne. J’en avais parlé dans un poste précédent « Bangkok, Vientiane et Isan » (http://voyageforum.com/v.f?post=2365747;page=unread#unread). Pardonnons-lui, en passant, cet usage du mot « sauvage », il appartient à son époque.

Pourquoi ne pas continuer cette digression sur le monde Lao ? Mouhot nous décrit maintenant les gens :

« Les Laotiens ressemblent beaucoup aux Siamois ; une prononciation différente, une accentuation lente est la seule différence que je remarque dans leur langage. Les femmes portent les cheveux longs [à l’époque, au Siam c.à.d. en Thaïlande, les femmes avaient le crâne rasé à l’exception d’un toupet porté sur le sommet de la tête, beuuuuh !] et une jupe pendante, ce qui leur va bien quand elles sont jeunes et qu’elles sont peignées. Elles sont mieux que celles du bord du Ménam ; mais à un âge un peu avancé, leur chignon négligemment jeté sur une tempe ou l’autre et les goitres d’une grosseur énorme dont elles sont affectées les rendent d’une laideur repoussante ».

… et encore :

« L’habillement des Laotiens de ces montagnes diffère peu de celui des Siamois … Ils sont coiffés comme les Siamois. Les femmes sont généralement mieux que celles de ce dernier pays. Elles portent une seule jupe courte de coton et un morceau d’étoffe de soie sur la poitrine ; le plus souvent elles n’en ont point. Elles nouent leurs cheveux noirs en torchon derrière la tête. Les petites filles sont souvent fort gentilles, avec de petites figures chiffonnées et éveillées ; mais, avant qu’elles aient atteint l’âge de dix-huit ou vingt ans, leurs traits s’élargissent, leur corps se charge d’embonpoint ; à trente-cinq ans, ce sont de vraies sorcières, presque toutes affectées de goitres …. »

Je ne sais pas si les experts du Laos se reconnaîtront dans cette description ! Enfin, il en arrive au caractère des gens :

« Les Laotiens sont paisibles, soumis, patients, sobres, confiants, crédules, superstitieux, fidèles, simples et naïfs ».

Il y a là tellement d’épithètes qu’on pourrait se lancer dans une longue dissertation sur le bien fondé ou non de cette description à l’emporte-pièce. Pour ma part, pour autant que les gens de l’Isàán que je connais soient effectivement « d’affinité laotienne » (je surveille mes mots), je dirai oui à « paisibles, patients, confiants, superstitieux, fidèles, simples », quant au reste je ne sais.

Cette digression sur le Laos est certes longue, mais elle s’adresse également à cette partie (très importante numériquement parlant) de la population de l’Isàán à laquelle appartiennent Y, sa famille, tous ses amis et tous les gens que j’ai rencontrés en Isàán. Avant de lâcher Mouhot, je veux encore lui emprunter sa description du « khaen », cet instrument typique de l’Isàán mais aussi du Laos :

« Leur musique est très douce, harmonieuse et sentimentale ; il ne faut que trois personnes pour former un concert mélodieux. L’un joue d’un orgue en bambou, l’autre chante des romances avec l’accent d’un homme inspiré, le troisième frappe en cadence les lames d’un bois sonore dont les cliquetis font bon effet. L’orgue Lao est un assemblage de seize bambous fins et longs, maintenus dans un morceau de bois d’ébène, munis d’une embouchure où le souffle de l’exécutant, tour à tout expiré et aspiré, fait vibrer de petites languettes d’argent appliquées à une ouverture pratiquée à chaque bambou ; on obtient ainsi des sons harmonieux pendant que les doigts se promènent avec dextérité sur autant de petits trous qu’il y a de tuyaux. Leurs autres instruments ressemblent à ceux des Siamois ».
AL Alan Globetrotter ·
Salut " camarade " ..... content de te relire sur ton chemin, et plaisir à te voir reprendre des " discours " de Mouhot dont j'avais visité la tombe à Luang Prabang, il y a .... longtemps maintenant ... !😉

Et puis sympa sur ce fil de voir des pseudos " amis " te faire un coucou .... car chacun fait sa vie et donne une petite idée de ce qu'il devient, moi je suis actuellement en région parisienne pour " bosser " un peu aussi, et d'ailleurs si tu passes dans le coin tu as une chambre en pleine nature .....

A bientôt ....
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Et bonjour a toi aussi! Comme tu dis, ca fait plaisir de se retrouver, c'est comme un petit club, ici 🙂. J'avais perdu tes traces depuis mes Jours tranquilles à Sukhumvit (Bangkok). Je passerai peut-etre encore a Paris dans les mois qui viennent, puisque je suis assez nomade ces temps-ci. Je ne manquerai pas de te faire signe!
MÉ Mékong Globetrotter ·
Si tu passes, je suis à Jak et dans le coin jusqu`au 31 aout. Là j`habite dans un kost à Tebet. Comme je te l`avais dit, je cherchais du taf pour rester dans la region mais difficile. Du coup, j`ai un boulot qui m`attend à Lyon debut septembre et si tout va bien je serai de retour dans qq mois en Asie.
http://www.flickr.com/photos/mekong69/sets/ http://www.youtube.com/watch?v=X-UPh_7iIlQ
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
J’en étais à l’excursion vers Sisaket. Les routes sont en général très bonnes et la voiture est confortable, mais le trajet est long et il faut bien faire un arrêt pour nous détendre les jambes. Surprise, nous avons au moins une douzaine d’autres passagers à l’arrière de la voiture. Oh ! Pas une grosse surprise ! Je sais bien que tout se fait en famille en Thaïlande. Je n’ai pas eu l’occasion de poser la question, mais je me dis que l’invitation vaut peut-être bien pour toute la famille !

En route, j’entends à plusieurs reprises des commentaires sur le fait qu’on voit déjà des gens travailler dans les rizières par ici, où les pluies ont commencé plus tôt que dans notre district. Ce sujet est très proche du cœur de mes compagnons de voyage. On a en fait peine à imaginer à quel point riz et rizière sont profondément inscrits dans leur psyché. Il m’est arrivé de penser qu’après des millénaires de culture du riz (ils connaissaient probablement le riz longtemps avant de s’installer en Asie du Sud-est), les habitants de ces régions sont devenus des mutants dont le « secteur riz » du cerveau s’est particulièrement développé !

Le paysage est devenu plus fermé, avec des villages plus rapprochés les uns des autres, mais aussi plus boisé et plus distrayant. Quand nous nous engageons sur des routes plus petites, je reconnais le chemin qui mène au village d’un des frères de Y, dans le jangwát de Sisaket. Je comprends maintenant que toute la famille a profité de notre voyage pour rendre visite à ce frère.

Nous arrivons en milieu d’après-midi à sa maison. Il n’y a personne. Il est bien sûr parti travailler dans la rizière. Peu importe, toute la smala débarque et commence à s’installer. Toute une activité spontanée et tranquille s’enclenche autour de moi. On déplace les lits faits de lattes de bambou disposés au devant de la maison pour les mettre à l’ombre, histoire de s’asseoir et bavarder. Un jeune homme s’est mis à couper de l’herbe le long de la clôture et, à ma question, me répond que c’est pour donner à manger aux « khwaai », aux buffles dont je remarque maintenant l’enclos de l’autre côté de la rue. Y est partie avec une autre femme au marché pour acheter de quoi manger. Inutile, je me contente de poser la tête sur un coussin pour entamer une sieste bien agréable.

Le frère de Y arrive sur son scooter. Il est tout heureux de nous voir et va de l’un à l’autre pour un brin de discussion. Les rires fusent, sans éclats exagérés. J’aime beaucoup cette tranquillité, le « sabaï sabaï » joyeux de ces gens. Sa femme arrive elle aussi. Pour nous faire un « wâi » de salutation et d’accueil, elle s’est presqu’agenouillée sur le sol, je ne sais pas comment elle arrive à se déplacer d’une personne à l’autre! Sans doute marque-t-elle en se mettant aussi bas que possible son respect pour la famille de son mari. Je me rappelle avoir vu dans un aéroport il y a quelques mois (ce n’était pas en Thaïlande), dans le corridor conduisant à l’avion, une suite de trois posters illustrant le « wâi » et donnant la définition suivante de ce geste gracieux et révérencieux: « bienvenue – respect – gratitude ». Cela me paraît très juste. Les Thaïs sont certainement parmi les gens les plus courtois que je connaisse.

J’en profite pour citer quelques autres lignes de Mouhot, tirées du même livre sur ses voyages « dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos, et autres parties centrales de l’Indochine » :

« À Siam, tout inférieur rampe en tremblant devant son supérieur, et ce n’est qu’à genoux ou prosterné, et avec tous les signes de la soumission et du respect, qu’il reçoit ses ordres. La société toute entière est dans un état de prosternation permanente sur tous les degrés de l’échelle sociale. »

Je précise que je ne suis pas d’accord sur toute la ligne avec Mouhot. Pour commencer, il a fait ses observation il y a un siècle et demi déjà et il faut se demander si la société thaïe n’était pas plus servile à son époque qu’elle ne l’est de nos jours. D’autre part, si les comportements rapportés par Mouhot se sont prolongés jusqu’à nos jours, je pense qu’il faudrait ne pas juger trop vite, et qu’il faudrait essayer de comprendre l’attitude des gens et faire la part des choses. Il se peut bien que beaucoup de gens soient en fait heureux de marquer « respect et soumission », et que cela soit souvent récompensé par une bienveillance réelle de la part de ceux qui sont placés en position supérieure. D’autres qui ont plus d’expérience que moi avec la société thaïe pourront raffiner ce que j’essaie maladroitement d’exprimer (ou me contredire, libre à eux !).

Revenons à notre petite scène de famille. On s’active à la cuisine, une installation sous l’auvent de la maison que certains jugeraient précaire, faite de quelques planches et autres bouts de bois sur lesquels se balancent pots et gamelles, mais qui est en fait très pratique. Il y a autant d’espace qu’on veut pour se déplacer, on peut y être à plusieurs pour que le travail soit plus convivial, on est à l’abri s’il se met à pleuvoir et le feu de bois n’enfume pas toute la maison. Il y a vue sur les rizières juste de l’autre côté du chemin, sur les buffles dans le pré, et sur un voisinage on ne peut plus discret et reposant. J’ai l’impression permanente de faire du camping, ce qui n’est pas désagréable ! Les achats de Y au marché ont été de 40 ou 50 bahts pour quelques légumes et avec tout le reste de la nourriture, suffisante pour nourrir près d’une vingtaine de personnes, on ne doit pas dépasser 100 bahts de frais. Il est vrai que le riz vient tout droit de la rizière familiale et qu’on n’a pas eu à chercher loin les papayes du « sôm dtam » !
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Ce n'est pas evident pour trouver un boulot comme ca en voyage, je dois dire. Malheureusement, je ne pense pas avoir l'occasion de passer par JKT dans l'avenir immediat. Mais qui sait jamais?
TO Tokala Globetrotter ·
Bonjour Georges,

Contente de te lire à nouveau par ici, tes écrits sont toujours aussi agréable (et ceux-ci bien plus accessibles pour moi que ceux d'une certaine discussion sur les peuples asiatique 😉)
Tous mes voyages en images : sur mon blog
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Tiens, un petit renard pointe son museau sur mon poste! 🙂

Je vais te faire un aveu, si tu me poses une colle sur ce que j’ai écrit il y a quelques mois sur les peuples de l’Asie, il y a des chances que je sèche ! 🤪

Autrement, ça se précise pour le Japon ?
TO Tokala Globetrotter ·
Oui j'avance bien dans mon étude du japonais ! Il faut dire que j'ai un collègue qui parle plutot bien japonais grace à sa femme qui vit au japon, et qui travaille tous les midis pour apprendre tous les kanjis, ça me motive bien pour avancer. Mais avant le pays du soleil levant, direction l'ouest, au Québec et à New York...
Tous mes voyages en images : sur mon blog
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Après le repas, nous partons pour la ville de Sisaket, toujours conduits par Sàámraan, pour rendre visite à notre amie Phaawn. Elle habite un village juste en dehors de la ville et nous faisons plusieurs détours avant de découvrir l’endroit. Elle nous a préparé un superbe repas de poissons (Y m’avait dit que Sisaket est réputé pour ses poissons).

Tiens, puisqu’on y est, ce serait peut-être une bonne idée de décrire un peu ce qu’on voit « sur la table » en Isàán, basé sur mon expérience limitée, bien sûr. Soyons clair, il n’y a ni table ni chaises : on s’assied sur des nattes étendues sur le sol. Plusieurs plats sont servis en même temps. Le concept « entrée, plat principal, dessert » n’existe pas. Et quoi encore ? « Fromage, café, cognac et cigare » ???? S’il y a de la viande, il n’y en a pas beaucoup et elle est coupée en petits morceaux. Il y a souvent du poisson, pêché au filet dans les rizières ou acheté au marché. Il y a presque toujours du « nám p(r)ík », de la sauce faite à partir d’une pâte de piments grillés au feu de bois et pilés. Parfois, on sert aussi une pâte brunâtre, peut-être une autre forme « nám p(r)ík » mais je n’en suis pas trop sûr (je ne connais pas encore tous les détails de la cuisine locale), que je trouve franchement dégueulasse – un arrière-goût que je situerais quelque part entre l’excrément et le vomi. Ne croyez pas que vous aimerez tout ce qu’on vous présentera ! Haricots longs, choux et autres légumes sont souvent mangés crûs. En plus des herbes utilisées dans les plats, on mange aussi des herbes fraîches dont certaines ont une amertume (« khòóm ») quasi médicinale. Le riz, toujours présent, vient sous deux formes différentes : il y a le riz blanc habituel, le « khâao suèý » ou « joli riz », celui que tout le monde connaît ; et le fameux riz gluant ou « khâao nìáao », typique de la culture Lao et qu’on présente toujours dans un « g(l)àawng» (« boîte ») en osier (voir photo). Du bout des doigts, on tire une boulette de « khâao nìáao » du « g(l)àawng», on la pétrit un peu et on la trempe dans le «nám p(r)ík» avant de manger avec l’un des nombreux plats. Les fruits font plutôt partie du grignotage fréquent en dehors des repas.

Pour les amateurs du « phàt thaï », je n’en ai jamais vu dans une maison en Isàán ! Pour autant que je sache, on mange du riz et non des nouilles à la maison, et on ne voit des baguettes « chinoises » que dans les restaurants et estaminets qui servent des nouilles. Le couvert de tout un chacun consiste en une petite assiette et une cuillère. On mange beaucoup avec les doigts. Je n’ai pas remarqué qu’il y ait quelque tabou que ce soit à utiliser la main gauche pour cela, ni d’ailleurs pour donner ou prendre quelque chose.

Par contre, seconde et dernière digression avant de revenir à Sisaket, un geste qui ne cadre pas du tout avec l’usage local, c’est de montrer ou d’indiquer quelque chose avec les pieds. Tout le monde sait que pointer les pieds vers quelqu’un, ou pire vers une effigie du Bouddha, est très mal vu en Thaïlande. Mais je me suis vu rabrouer par Y un jour où nous discutions de l’emplacement du mobilier et, ayant les mains occupées, j’avais pointé le pied vers un sofa. Si les Thaïs sont parmi les gens les plus « cool » de la planète, j’ai plus d’une fois remarqué leur promptitude à remettre sur le droit chemin, avec quelques mots bien placés, ceux dont les manières ne sont pas tout à fait correctes à leurs yeux.

Arrivés chez Phaawn, nous nous mettons donc de nouveau à manger, assis sur un lit de planches sous la maison. Une belle maison qui a été conçue et construite par le frère dans le style typique de la région, sur pilotis bien sûr, pour Phaawn et son autre sœur, une femme au visage agréable. Ce sont des gens aux traits fins, sympathiques et très souriants, est-il besoin de le dire ? Comme on nous explique qui est qui dans la maison, au moment où on parle de la fille aînée de Phaawn qui doit avoir dans les 16 ans, celle-ci pose cette question sur un ton espiègle : « suèý maí ? » qui nous fait rire. Veut-elle dire « suis-je jolie ? », ou bien, parlant d’elle-même à la troisième personne et prétendant par jeu et par coquetterie une forme de modestie : « est-elle jolie ? ». Voici bien un exemple de cette façon de parler sans usage de personnes, typique du thaï. Le concept est précis mais il reste cependant un certain flou. Elle n’a usé que de deux mots et il est impossible de traduire exactement ce qu’elle a voulu dire en français ! J’ai lu quelque part, d’ailleurs, que les Thaïs aiment bien le flou, ce n’est pas moi qui l’ai inventé. À noter, à propos, que l’emploi d’une personne grammaticale est plutôt emphatique en thaï, je dirais assez comme en italien ou en espagnol, et que les étrangers qui donnent systématiquement du « phòóm/ chán/dichán tralala, tralala » font très livresque.

La nuit est maintenant bien tombée. Nous sommes soudain envahis par une nuée d’insectes aux longues ailes, issus d’une éclosion proche et attirés par la lumière. Ils ne piquent pas mais sont insupportables tellement ils s’insèrent et se plaquent partout. J’ai même peur d’ouvrir la bouche et d’en avaler involontairement ! Ce sont des « malaeng mao », des « insectes ivres ». Phaawn va allumer un néon un peu plus loin pour les détourner de notre repas, puis se saisit d’un grand plateau pour vanner le riz, l’humecte d’eau et l’agite de ci, de là dans le tourbillon des insectes. Ils s’y collent par leurs longues ailes et il suffit de les balayer de la main pour les récolter dans une bassine d’eau. Il n’y a plus qu’à les passer au wok, autant que possible avec quelques herbes … et voilà ! Un plat supplémentaire pour notre dîner ! J’avoue ne pas en être particulièrement friand, surtout du fait qu’il faille leur enlever les ailes avant de les mettre à la bouche. C’est un travail fastidieux pour quelques milligrammes de nourriture ! Les ailes ne posent bien sûr aucun problème pour les deux crapauds, apparus entretemps sur la scène, qui font bombance en happant tout ce qu’ils peuvent autour de nous.

Je fais la réflexion que la vie si courte de ces insectes n’a pas beaucoup de sens, mais Y n’est pas d’accord. Et quand, amusé par le spectacle des crapauds, je dis d’eux qu’ils sont « nâa glìiat », laids, Y les déclare être « nâa rák », mignons. Y est une véritable « chaao naa », une vraie paysanne, hahaha ! Je me demande si le bouddhisme n’est pas aussi pour quelque chose dans sa perception factuelle et positive des choses de la nature.

L’étage de la maison est simplement mais confortablement installé. Les chambres sont séparées par des cloisons de contreplaqué ou par des rideaux. Nous nous installons devant la télévision et je réussis à éveiller en mes compagnons un intérêt à l’origine totalement inexistant pour la coupe du monde de football. En avant, Allemagne-Argentine ! Le match est magnifique et digne d’une finale. Quand il se termine, il est bien 11 heures passées mais pas question de nous coucher ! Phaawn est déterminée à nous faire goûter à la vie nocturne de Sisaket. Nous allons dans la discothèque « Nona », et nous mêlons à plusieurs centaines de gens du crû de styles variés. La bouteille de Johnny Walker ne coûte ici que 1,200 ou 1,300 bahts, et avec les boissons supplémentaires pour diluer le breuvage et les glaçons la note arrive à 1,700 bahts. Plusieurs chanteurs et chanteuses se succèdent sur la scène, certains notoirement médiocres. Y, habituée à la sophistication de la capitale, fait des moues dédaigneuses. Le public est acquis à la cause, cependant, et manifeste son enthousiasme pour les chanteurs, chanteuses et chansons probablement tous locaux. Je ne sais pas trop à quel genre de musique nous avons affaire. Une espèce de « màáw lam sîng » rappé ? On danse pas mal autour de nous, et l’espèce de sautillement frénétique des danseurs rappelle bien le « màáw lam » des villages.

La musique finit par s’améliorer nettement, les trois ou quatre verres de whisky déjà descendus y aidant sans doute, et nous dansons aussi à cœur joie. Je l’ai déjà dit ailleurs, mes compagnes sont d’excellentes danseuses. On me fait des signes d’approbation, j’aime bien danser style « màáw lam » et Y a toujours dit beaucoup de bien de mes performances, hahaha ! Deux ou trois hommes viennent trinquer avec moi, le seul « farang » dans les parages et repérable de loin, c’est sûr ! Sàámraan, lui, reste sobre et sur son premier verre. Heureusement, c’est lui qui conduit ! Nous sommes en fait tous raisonnables. Nous n’avons pas tapé trop fort sur la bouteille de Johnny Walker, il nous en reste encore les deux tiers quand nous rentrons nous coucher, vers 2 heures du matin.
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Au petit déjeuner, on sert les restes de la veille. Ne croyez pas qu’on vous servira des céréales, ni des croissants au beurre ni de la confiture par ici! Mais devinez ce que je vois réapparaître sur la table: et oui, les « malaeng mao » ! Je les attendais, ceux-là, fichtegru ! Avec une telle délicatesse au menu, la journée commence vraiment bien! J’ai encore de la chance d’avoir mon petit service personnalisé : j’ai droit à une bonne tasse de café – ma petite femme connaît mes habitudes et prend bien soin de moi. Et heureusement, j’aime le riz et cela ne me fait aucun problème de manger du poisson très (et délicieusement) épicé le matin.

Nous ne tardons pas à prendre la route, car il faut récupérer le reste de la famille avant de rentrer à notre village près de Bâan Nâawk. Je suis content des bons moments passés ici et j’y reviendrai avec plaisir. De retour au village du frère de Y, il n’est bien sûr pas question de repartir immédiatement. Il faut d’abord manger ! Et ça ne tombe pas tout cuit du ciel. Donc, en avant la manœuvre, on se met spontanément à chercher quelque chose à manger ou à préparer la cuisine. Les hommes ont pris des filets pour aller pêcher dans la rizière. Y et sa belle-sœur sont parties chercher des champignons dans la forêt. Les enfants vont taper dans un ballon de football qui a expiré depuis belle lurette (cela me donne l’idée d’un petit cadeau pas cher pour la prochaine fois). Quant aux nourrissons, deux femmes les ont installés dans des hamacs suspendus aux arbres qu’elles balancent gentiment pour les endormir (les plus petits, pas les hamacs !). Il est fascinant de voir comment tous trouvent naturellement quelque chose à faire, avec le sens de la solidarité et du travail utile mais sans stress. Inutile, je me contente de …. ah , m^&%£ ! J’ai déjà placé cette phrase hier !

Mon impression générale est que les relations harmonieuses qui règnent au sein de la famille se retrouvent au niveau plus large des familles du village. On voit bien la même harmonie dans le voisinage des gens, et comme les gens travaillent ensemble dans les rizières. Il ne serait pas possible de faire autrement de toute façon puisque tous dépendent d’une gestion commune du terrain et des eaux. On pourrait se demander si la culture du riz n’est pas en fait à la source de cette harmonie. Enfin, tout est relié au « wát » et la bienveillance du bouddhisme semble perfuser le tissu social du village. On pourrait facilement être jaloux de cette harmonie sociale que connaissent les Thaïs, et je comprends pourquoi Y préfère vivre dans son village plutôt qu’à Bangkok. Mais j’idéalise encore, j’en suis conscient. En tout cas, il y aurait là de quoi faire une étude fascinante. Ethnologues et psychologues en herbe, êtes-vous à la recherche d’un sujet de doctorat ? J’en ai un à vous vendre ! Et je vous assure de mon patronage amical, vous n’aurez qu’à me payer mes allers-retours dans ce merveilleux pays de Siam !

Quelques autres lignes de Mouhot me semblent tout à fait appropriées dans ce contexte :

« Que le peuple, dans ce pays, serait heureux s’il ne croupissait pas dans l’esclavage le plus abject ! La nature féconde, cette excellente mère, le traite en enfant gâté : elle fait tout pour lui. Les arbres des forêts sont chargés de légumes et de fruits exquis ; les rivières, les lacs et les étangs abondent en poissons ; quelques bambous suffisent pour la construction d’une maison . Le débordement périodique des eaux se charge, dans la plaine, de rendre la terre d’une fertilité extraordinaire. Ici, l’homme n’a qu’à semer et planter ; il abandonne le soin du reste au soleil, et ne connaît ni ne sent le besoin de tous ces objets de luxe qui font partie de la vie de l’Européen ».

« La nature féconde, cette excellente mère »: je relève l’alexandrin (on l’entend d’instinct !). Mouhot est bien sûr de la même génération que Baudelaire. Les Fleurs du Mal sont parues en 1857, quelques années seulement avant le voyage de Mouhot. On n’écrit plus tellement ainsi de nos jours, dommage ! Allez, la prochaine fois que j’aurai une bonne bouteille devant moi, je lèverai mon verre en l’honneur de ce brave compatriote !

À part le fait que je n’imaginais pas de légumes poussant sur des arbres (mais c’est Mouhot, le botaniste, pas moi !), je veux exprimer ma réserve sur la référence à « l’esclavage le plus abject ». N’entrons pas dans ce genre de polémique, les amis, s’il vous plaît !

… et plus loin:

« Par l’insouciance que le peuple montre, il est aisé de reconnaître qu’il ne souffre pas de cette affreuse misère qu’on rencontre trop souvent, hélas ! dans nos grands centres de population. Quand son appétit est satisfait, et il ne faut pour cela qu’un bol de riz et un morceau de poisson assaisonné d’un peu de piment, le Siamois est gai et heureux, et s’endort sans souci du lendemain. C’est une autre espèce de lazzarone ».

On sent chez Mouhot l’héritier direct de la philosophie du « bon sauvage » encore régnante à son époque. Jean-Jacques Rousseau n’est pas bien loin, qui opposait « nature » à « culture » : la nature, ce qui est avant la culture, est un principe d’ordre et de simplicité ; « l’homme naturel » sait établir un parfait équilibre entre ses désirs et ce dont il dispose dans son environnement ; il se contente de ce qu’il a ; etc…. Bref, on voit d’où sortent les idées de Mouhot sur la bonne nature des autochtones qu’il projette ici sur une société étrangère et exotique, certes, mais loin d’être a l’état sauvage, est-il besoin de le dire ?! Il n’est d’ailleurs pas étonnant qu’il se soit beaucoup inspiré de Rousseau puisqu’il en partageait la passion pour la botanique. On reconnaît souvent cette condescendance des occidentaux vis-à-vis des autres cultures au 19-ème siècle (et plus récemment encore), sans qu’il n’y ait forcément de mauvaises intentions.

Pour en finir avec Mouhot, je regrette sa dernière phrase où il compare « le Siamois » (en botaniste, il est expert à classifier) à un mendiant des rues de Naples dénué de tout sens des responsabilités. Le terme « lazzarone » est péjoratif en italien.

Mais entretemps, à l’article des pêches miraculeuses, il y a déception : les hommes sont revenus de la rizière, et le frère de Y n’a que quatre petits poissons à nous montrer ! Cela fera maigre pour une vingtaine de personnes ! Y arrive tenant un sac plein de champignons et je ne sais trop quoi d’autre sous le bras. Elle s’est équipée pour les grandes chaleurs. Une fois n’est pas coutume, je vais en donner une photo, cela vaudra mieux que des mots. Ce qui m’étonne toujours, c’est que plus il fait chaud, plus les Thaïs se mettent des vêtements sur le dos !

En attendant que le repas soit près, on bavarde, on joue et on se prélasse. La bouteille de Johnny Walker restée aux deux tiers pleine de la veille n’est pas passée inaperçue et les verres circulent. Après le repas, c’est l’équipée de retour au village de Y où nous débarquons en fin d’après-midi, un peu las mais heureux d’avoir tous passé d’excellents moments du côté de Sisaket.
MÉ Mékong Globetrotter ·
ton texte fait ressortir la serenité ambiante. on peut parler de civilisation du riz en Asie du sud est / sud de la Chine......qu`en penses tu.

et Y est très jolie.😉
http://www.flickr.com/photos/mekong69/sets/ http://www.youtube.com/watch?v=X-UPh_7iIlQ
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
"on peut parler de civilisation du riz en Asie du sud est / sud de la Chine......qu`en penses tu. " - -- Absolument. C'est un sujet qui me fascine et j'arriverai bien un jour a m'en occuper d'un peu plus pres. Il y a bien sur enormement de bonnes choses de dites et d'ecrites sur le sujet.

"et Y est très jolie" - -- Merci (pour elle!). Elle est mignonne a craquer 🙂😉😛.
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Et les travaux continuent. Le travail de maçonnage est maintenant très avancé et il ne reste que la salle d’eaux à l’étage à finir. A voir les murs s’élever, je m’inquiète qu’elle ne soit trop sombre. Qu’à cela, ne tienne, l’ouvrier va me faire sur demande une fenêtre supplémentaire, l’espace de 15 minutes. Il scie le bois à la longueur voulue, jette un dernier coup d’œil rapide vers le mur où il va placer la fenêtre, et en quelques coups de marteau finit le cadre de cette nouvelle fenêtre (voir photo). Il n’y a plus qu’à le mettre en place et monter les dernières rangées de briques. Encore un exemple de cette merveilleuse flexibilité que démontrent les ouvriers. J’imagine qu’une telle demande « en plein vol », en Europe, conduirait à des palabres sur la viabilité de la modification et sur l’impact sur les coûts, et peut-être même à une discussion sans fin sur le principe qu’il aurait fallu y penser plus tôt et qu’il faudrait savoir ce qu’on veut. Ici, non, c’est bien plus simple !

Les plâtriers sont arrivés pour décorer l’étage. C’est un couple et une fois de plus je vois une femme participer à ces travaux « de gros ». Elle connaît son affaire, son geste est calme et sûr et elle travaille méthodiquement. Son mari me fait la même très bonne impression. Des gens posés, souriants mais peu loquaces comme c’est souvent le cas en Isàán. Les tournisses et les écharpes sur lesquelles les planches des murs de la maison sont clouées - une charpenterie typique de la région - ont été recouvertes de contreplaqué. Cela laisse un vide de 8 centimètres entre les cloisons extérieure et intérieure et assure un minimum d’isolation. Ainsi, il sera possible d’installer l’air conditionné dans les deux doubles chambres et dans le salon qui ont été nouvellement aménagés à l’étage. Pour l’instant, on en est au stage du rebouchage des trous et de l’égalisation des surfaces au gypse. La peinture suivra, et enfin le ponçage et vernissage du plancher.

La vie au village a le rythme régulier et lent des climats chauds. Il y a peu de passage dans la rue pendant le gros de la journée mais en fin d’après-midi, quand la température devient plus supportable et que les couleurs commencent à perdre de leur violence, les gens se remettent à circuler et à s’affairer sans hâte. C’est le moment de se divertir au hasard de ce qui se passe dans la rue. Une camionnette chargée de quincaillerie passe lentement devant la maison. C’est un ferblantier qui annonce au bigophone que c’est maintenant, au tout début de la saison des pluies, le bon moment pour retaper les gouttières. Voilà quelque chose qui nous concerne ! Y lève les yeux : la gouttière est effectivement en piteux état sur tout un côté de sa maison.

Elle arrête la camionnette, explique son affaire. Il s’agit d’une entreprise familiale, homme, femme, deux fils, fille ou belle-fille. La femme estime au coup d’œil la longueur de gouttière qu’il nous faut, et nous n’avons qu’à choisir le gabarit qui nous convient parmi trois qualités différentes. Pour 10 mètres, la note s’élève à 1,900 bahts, pose comprise. Et en avant, on aligne les éléments, on les découpe et on les soude en pleine rue. L’homme, qui doit avoir la cinquantaine passée, monte sur le toit accompagné d’un de ses fils qui le retient par une corde fixée à un harnais de sécurité – c’est bien de voir que parfois (pas toujours !) les gens ont conscience des risques dans leur travail – et se met à décrocher la gouttière à remplacer. Il laisse tout simplement tomber les morceaux de zinc qu’il décroche, et gare à ne pas se trouver en dessous ! Je vois au moins une demi-douzaine de membres de la famille assis sous le porche de la deuxième maison, juste derrière celle de Y. Je frémis à la pensée qu’un enfant puisse s’approcher par curiosité du lieu du travail. Qui parlait du sens de la sécurité dans le travail ? Mais les résultats sont là : la nouvelle gouttière est en place et toute l’opération n’a pas duré plus d’une heure.

Puis c’est le tour d’une poissonnière. Les poissons sont vivants dans une grande bassine. Y en achète une bonne quantité, et fait un grand « wâi » car c’est pour faire « tham boon » (« faire mérite ») demain matin au wát. La marchande les pose sur la balance pour la pesée, frétillants dans un sac en plastique. Profitant des couleurs plus chaudes, douces et riches de la fin d’après-midi, je fais un tour jusqu’au bout de la rue. J’attire l’attention d’un groupe de gamins jouant pieds-nus et en profite pour faire quelques photos.

Le bout de la rue, là où commencent les rizières, est à peine à 200 mètres. Le village s’étend un peu plus de l’autre côté de la route qui le traverse mais reste d’une taille très modeste. Je ne crois pas qu’il y ait plus de 500 habitants en tout. J’ai lu quelque part que les Lao n’ont habituellement pas d’habitations isolées, et que l’une des raisons pour cela est que les gens ont peur des mauvais esprits qui errent la nuit dans la nature et se sentent plus rassurés de vivre les uns proches des autres. Je ne sais pas ce que vaut cette explication. Il est peut-être tout simplement agréable de vivre en compagnie les uns des autres.

Il faut aussi que je dise que si les maisons sont assez rapprochées les unes des autres, j’ai toujours été étonné de la discrétion du voisinage. On se parle souvent entre voisins, quand on est dans la rue par exemple, ou quand les gens se voient d’une maison à l’autre, mais je n’ai jamais vu de manifestations d’une curiosité indiscrète. Les gens sont les rois chez eux. « Liberté et communauté » semble être la formule qui s’applique par ici. Bon, eh ! Je suis un grand idéaliste et j’embellis peut-être un brin ! Je suis sûr que les frictions entre voisins ne sont pas inconnues non plus, comme partout ailleurs ….

Dans la douceur de la fin de journée, de la musique s’élève d’une maison voisine. C’est du « lûuk thûng », ce style de chansons si populaire mais que certains farangs trouvent plutôt guimauve, pour ne pas dire extrêmement mièvre. Tout le monde dans le village aime ça et en profite. Personnellement, j’adore ça (j’en ai parlé ailleurs). Les voix des chanteuses sont superbes et la langue magnifique (la plupart du temps, c’est du thaï et non du « phasàá Isàán »). On sent le cœur et l’émotivité à fleur de peau des Thaïs, et ça cadre parfaitement avec le reste. Super « sabaï sabaï »….
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Je croyais aller de bonne heure « faire tham boon » au wát et m’étais donc levé en même temps que Y, bien avant 6 heures. Mais c’est plutôt vers 8 heures que nous y allons. Aujourd’hui, un marché s’est installé sur la place devant le wát, qui sert de place publique. J’y avais vu, il y a quelques mois, un spectacle de « màáw lam ». La nuit était tombée et l’air était délicieux. J’avais rejoint les quelques membres de la famille assis sur des nattes devant le wát, les enfants les plus petits étaient venus se loger près de moi. Une troupe de comédiens, visiblement familiale, habillés de vêtements plus ou moins traditionnels aux tons criards et maquillés à outrance, nous jouait une pièce où je n’avais strictement rien compris. S’agissait-il d’un jeune homme et d’une jeune femme tramant des amours consenties ou contrecarrées par les personnes plus âgées se partageant des rôles plus matures ? Je n’en suis même pas sûr. Peu importe, c’était divertissant. On passait de tirades et de réparties qui déclenchaient les rires du public – je me retournais pour voir les bonnes têtes des villageois captivés par la scène – au chant et à la danse.

C’est là, quand l’un des acteurs se mettait à chanter, que je retrouvais le « màáw lam », avec ses introductions plaintives (réminiscences personnelles de flamenco ….) se résolvant par la danse. Je l’ai toujours perçu comme ça, la tension est palpable et devient presqu’insoutenable, et se libère quand la musique permet enfin aux gens de danser. C’est une joie que je n’arriverai jamais à décrire pleinement. Sauf que là, il n’y avait que les acteurs qui dansaient, les spectateurs eux restaient assis. Le plus cocasse était un homme grand et très maigre, affublé d’une perruque ridicule qu’il s’était bien sûr arrangé à perdre pour découvrir un crâne chauve et déclencher les rires de l’audience, à la danse nerveuse et désarticulée. Je pensais à ces troupes de comédiens ambulants qui parcouraient la France jadis, telles que celle du Capitaine Fracasse. Avais-je vu l’équivalent thaï du Baron de Sigognac et d’Isabelle ?

J’imagine que la combinaison de sérieux et de burlesque allait droit au cœur des gens et suscitait des émotions diverses, faisant écho à ce qu’ils véhiculent comme bagage culturel, comme soucis et comme joies dans leur vie du fond des campagnes, simple mais non dénuée de richesse ni de complications. On dit du peuple Lao qu’il « habite des maisons sur pilotis, mange du riz gluant et chante et danse le « màáw lam » - on a oublié de dire qu’il mange des insectes ! C’est un théâtre traditionnel qui mériterait une étude approfondie. Nous étions loin de la forme « pop » du « màáw lam sîng » mais la filiation était évidente.

Le wát, devant nous …. un escalier mène à une grande salle « de plusieurs piliers » - c’est ainsi qu’on donne la taille d’un bâtiment car la distance entre les piliers (« sàó ») est assez standard. Deux moines sont assis sur une estrade surélevée d’une seule marche, entre les statues du Bouddha et autres objets rituels. Une douzaine de personnes leur font face, assises sur des nattes disposées sur le plancher. Nous faisons nos salutations et présentons la nourriture aux moines. La pièce principale de notre offrande, ce sont les poissons achetés la veille. Y les a cuits ce matin et ils sont joliment présentés, cela ferait honneur à un restaurant. Nous versons de l’eau potable et posons une grosse boulette de « khâao nìáao », sortie de son inévitable « g(l)àawng », dans les récipients appropriés de chacun des deux moines. Au risque de forcer l’interprétation, je vois là un geste significatif : à la maison, on boira plus tard dans la journée de la même eau et on mangera du même « khâao nìáao » que ceux que nous avons offerts aux moines pour « faire tham boon ». Une forme de consécration ?

On dit souvent, chez nous en Europe, que la religion est surtout une affaire de vieux. Pratiquement tous les Thaïs que je connais, quel que soit leur âge, sont des bouddhistes pieux, mais je ne vois ici que des gens d’un âge assez mûr. Y est une exception mais elle est particulièrement dévote, il faut le dire. Après la courte prière, sur fond de musique braillée par les haut-parleurs du marché (ça ne dérange personne), les moines se mettent à manger, puis Y ramasse les restes et va faire la vaisselle dans un autre coin du wát. Une vieille femme s’occupe de replier les nattes et de les ranger. Ces petits travaux font évidemment partie des bonnes actions qui apportent des mérites supplémentaires.

Les moines bavardent un peu avec les gens qui sont restés. L’un d’eux me montre le calendrier pour m’expliquer quelque chose. Il est très sympathique et fait des efforts pour parler lentement et clairement en thaï standard mais j’ai du mal à le comprendre, probablement parce qu’il parle dans un registre plus élevé que celui auquel je suis habitué. Je comprends tout de même qu’il y aura bientôt une cérémonie pour marquer l’avancement des travaux de construction du nouveau wát.

Je vais y jeter un coup d’œil, au nouveau wát, il est juste à côté. Il s’élance droit au ciel, plutôt gris et peu attrayant comme toute construction en ciment mais il n’en est encore qu’au gros-œuvre. Les travailleurs sur le toit me font de grands sourires et l’envie me prend d’aller les rejoindre. L’intérieur est vide, à part une forêt d’échafaudages, trois hamacs qui leur sont suspendus pour la sieste, et une échelle en bambou qui mène au toit. Alors là, un casse-gueule de première ! Les marches sont inégalement espacées et ne sont parfois que du fil-de-fer, ce n’est ni confortable ni rassurant. Il me faut plusieurs minutes pour arriver en haut.

La vue sur le village et les rizières environnantes est magnifique. Je vois en contrebas une femme hisser les charges jusqu’au toit, encore une femme occupée aux gros travaux ! Une belle jeune femme, d’ailleurs, je l’avais vue s’affairer en bas et avais remarqué sa silhouette plus grande que la moyenne et sa démarche souple, je voudrais bien dire féline mais je vais me le faire reprocher, hahaha !

Sur le chemin du retour, je me fais inviter par des voisins à « nâng lên » (« assis-jeu »), c’est-à-dire à les rejoindre se détendre sur une plateforme de planches, à l’ombre dans la cour de leur maison. L’homme me fait la remarque, quand je leur dis que je suis Français, que les Français ont tendance à être « phoong ph(l)úy » (« phoompúy »), c.à.d. plutôt rondelets. Je ne sais pas d’où il tient cela, en tout cas ce n’est pas en jugeant sur ma personne ! Petit brin de bavardage, « où est Y et que fait-elle », « quand repartons-nous pour Bangkok ? » etc. Leurs sourires chaleureux sont un baume sur le cœur.
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Les travailleurs vont s’absenter pour quelques jours, le temps d’aller travailler dans leurs rizières respectives. En attendant que notre tour de faire « dam naa » (repiquer le riz) arrive, et en attendant la reprise des travaux de la maison, pourquoi ne pas faire un tour dans la capitale ? Nous allons en ville, prenons le bus pour Bangkok, et nous voici quelques heures plus tard, en début de soirée, dans le quartier d’On Nut (« àawn nút », « belle petite sœur » ou qqc dans le genre…), celui où vivait Y ces dernières années.

Installé à une table de plein air juste en bas de la station BTS, je commande un pichet de « bia Sìíng » bien fraîche pour 180 bahts et tue le temps à siroter ma bière et à admirer les jambes des trois filles qui font le service et dont les uniformes différents correspondent à la marque de bière qu’elles représentent. La verte – elle défend les couleurs de Heineken - a une chute de reins à faire damner le Vatican tout entier ! Notre ami René doit s’en souvenir, de cette charmante personne 😉 – s’il est encore à suivre ce récit ? – nous avions échangé quelques mots plaisants avec elle quand elle avait apporté notre bière.

Mais gardons ça sous silence, les amis ! Y revient de ses emplettes au magasin Lotus (« Lotát » !), pimpante et toute habillée de frais, le tout pour à peine 1000 bahts me dit-elle fièrement. La paire de souliers noirs qu’elle a dénichée sur le marché apporte une dernière touche d’élégance à son pantalon blanc qui lui arrive en dessous des genoux, mettant en valeur le joli galbe de ses mollets, et à son chemisier à rayures blanches et mauves. Elle est mignonne à croquer.

La bière finie, nous allons manger au Mukata (« mùúgàthá ») d’à côté. À condition de finir tout ce que nous prenons (sinon nous devons payer une « amende »), ça ne nous coûte que 100 bahts chacun (plus les boissons). Nous nous servons à volonté, c’est bon, l’ambiance est sympa et il y a de la musique live.

Ah, la vie pourrait être bien pire…..
TD TDMsolo Regular ·
Oui bien sûr que je me souviens de cette serveuse, souriante et d'une beauté à..... (je ne sais si le Vatican se serait damné en tous cas, perso, je refuse d'entrer dans les ordres tant que de telles beautés m'offriront leur sourire....................... et plus si affinités 😇😇😇 ) 😏

Même si je ne viens pas souvent sur le site, je suis toujours tes aventures, Georges, avec plaisirs !!! 😄

Je pense revenir en Thaïlande avant la fin de l'année, si tu es dans les parages, je t'offre un verre à On Nut ou ailleurs... A bientôt

René
Ne demandes pas ton chemin à quelqu'un qui le connait.... tu risquerais de ne pas te perdre. R.B. de Braslaw La vie n'est pas un restaurant mais un buffet, levez-vous pour vous servir... D. Glocheux
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Aaaah! Ça fait plaisir d'avoir un bon public! 🙂

perso, je refuse d'entrer dans les ordres tant que de telles beautés m'offriront leur sourire....................... et plus si affinités - -- J'ajouterai que si (perso) j'étais entré dans les ordres et si j'étais confronté à de si charmantes personnes, j'en avalerais tous les boutons de ma soutane !

A un de ces jours avec plaisir, l'ami!
MÉ Mékong Globetrotter ·
c`est elle sur la photo ? en effet elle est ravissante. cet endroit se situe où à Bangkok?🙂😉

Sur ton récit, c`est très intéressant. Grace à tes talents d`ecriture, on s`immisce dans le quotidien de la vie d`un village.
http://www.flickr.com/photos/mekong69/sets/ http://www.youtube.com/watch?v=X-UPh_7iIlQ
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
La photo, tu parles de la derniere, celle de la "fille en vert"? Rien a voir avec Y, bien sur (mais j'en ai donne une photo auparavant).

On Nut est facile a trouver, il suffit de regarder les lignes BTS. Ah! J'en vois deja partir en chasse, hahaha!

Et merci pour l'appreciation de mon recit sur la vie au village. J'espere que mes lecteurs (peu nombreux au vu du compteur des lectures) ont ete frappes par la serenite, la bonne humeur, la gentillesse des gens etc.... Avez-vous remarque la floppee de superbes sourires sur les photos que j'ai fournies? Ca me fait toujours marrer (et braire) quand je lis ces remarques ailleurs du genre "la Thailande ne merite pas son nom de Pays du Sourire". Il est possible qu'on ne voit pas de si beaux et si frequents sourires a KSR (mais j'avoue ne jamais y avoir mis les pieds, donc je suis mauvais juge), ou a Phuket ou a Koh Samui etc etc.
TD TDMsolo Regular ·
Il est possible qu'on ne voit pas de si beaux et si frequents sourires a KSR (mais j'avoue ne jamais y avoir mis les pieds, donc je suis mauvais juge), ou a Phuket ou a Koh Samui etc etc.

Salut Georges,

A KSR les sourires ne sont là que pour le commerce (je parle en général car il y a aussi des gens très agréables et sympas à KSR), à Phuket (plages), les seuls thaïs qui restent sont employés dans les commerces, Koh Samui je n'y suis pas encore aller et suis pas sûr de vouloir le faire... Oui, sur tes photos, la gentillesse des gens se devine très bien par leur sourire mais dis moi Georges, j'ai regardé sur Google et je n'ai pas trouvé le village dont tu parles, Baan Naawk, 😕 c'est où ??? tu veux garder ces sourires pour toi tout seul ? 😛

Ciaoooooo, à très bientôt, bouges pas, j'arrive !!! (dans quelques mois) 😉 René de Toulon
Ne demandes pas ton chemin à quelqu'un qui le connait.... tu risquerais de ne pas te perdre. R.B. de Braslaw La vie n'est pas un restaurant mais un buffet, levez-vous pour vous servir... D. Glocheux
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Que voilà une bonne question ! 🙂 La question « où se trouve cet endroit ? » est d’ailleurs latente depuis le message d’Éric un peu plus haut.

« Où se trouve donc Bâan Nâawk ? ». On peut effectivement se poser la question, car si Google ne donne rien, sachant à quel point la Thaïlande a été systématiquement répertoriée depuis les décennies que la planète entière y court, il doit y avoir erreur !

S’agit-il peut-être d’un problème d’orthographe ? Ce serait une hypothèse justifiée, si on considère l’inconsistance avec laquelle la langue thaïe est rendue en lettres romanes. Peut-être faudrait-il essayer « Ban» au lieu de « Bâan », pour respecter la transcription « officielle » du RTGS, le Royal Thai General System - une infection, soit dit en passant, car il ne tient compte ni de la longueur ni de la tonalité des sons, ce qui serait la moindre des choses pour une langue tellement définie par sa phonétique – le GRTS, qu’il soit « royal », ou même « impérial » voire « céleste », est à mon humble avis une calamité d’une lamentable médiocrité (que l’on compare avec le système de transcription « pinyin » pour le mandarin, voilà un système qui tient la route !) – faudrait-il donc chercher « Ban Nâawk », ou « Ban Nok » peut-être, au risque de se perdre dans des pages consacrées à l’ornithologie ? 😉

Non, là n’est pas le problème. Je vais devoir passer aux aveux. La ville de Bâan Nâawk n’existe pas ! Boum, dzing, tralala ! Coup de théâtre ! Ou plutôt, elle existe mais je ne lui ai pas donné son vrai nom (ouh ! quel vilain cachotier !). En fait, « Bâan Nâawk » est un terme qui désigne la campagne. C’est un peu l’équivalent thaï de Trifouillis-les-Oies ou de Pétaouchnoque, ou l’équivalent de « in the sticks » en anglais. Je suis un peu étonné qu’aucun « expert » de la Thaïlande n’ait relevé ce détail, mais il est vrai que le compteur n’indique pas un très grand nombre de lectures. Par ailleurs, je me doute qu’un certain nombre des « experts » qui donnent leurs avis sur des expressions en thaï en fait se ruent auprès de leur « mia » ou « phan(r)aya » (« palaya ») ou « faen » pour leur poser la question du moment. Je ne suis pas injustement caustique, car il y a des forumistes dont j’admire les interventions quand il s’agit des « choses thaïes ».

Cependant, Bâan Nâawk a une existence plus tangible que Malgudi ou Macondo (clin d’œil littéraire pour les connaisseurs 😉). Mais croyez-vous que je vais en donner le vrai nom ? Ai-je envie d’y voir débarquer des cars de touristes, le jour peut-être où ma réputation sera faite et où des voyagistes organiseront des excursions pour visiter les lieux où « Georgesoz » a vécu et qu’il a si bien décrit dans ses textes (VF prendrait alors quelques galons de célébrité, hahaha !). J’ai visité la maison d’Hemingway à Key West …..

Non, je plaisante, bien sûr (dites que je déraille complètement, je ne vous en voudrai pas !).

À vrai dire, je n’ai pas à me faire trop de mouron pour Bâan Nâawk, et encore moins pour le village de Y. Je doute très fort que beaucoup de farangs veuillent jamais s’y arrêter. Imaginez : pas de plage, pas de bars, pas de filles faciles, pas de site archéologique incontournable, pas de parc naturel « national ». 😕 Mais ce genre d’endroit ne supporterait même pas, à mes yeux, la visite fortuite d’un petit groupe d’idiots « bien intentionnés ». Ça ferait tache sur le paysage, c’est le moins que l’on puisse dire. Combien d’endroits paradisiaques (ce mot si fréquent sur ce forum, et que je déteste 😠) ne sont plus paradisiaques depuis que tout le monde y va. Il faudra un jour que j’écrive mon passage à Koh Pha Ngaan en 1981 …… Les gens n’ont pas la moindre idée du paradis que c’était.

J’ai conscience d’être désagréable dans une telle (longue) réponse à ta question, René. Mais je sais que certains me comprendront.

Dis-moi, petit malin (si tu me permets 🙂😉), as-tu aussi cherché à trouver l’ABC, ce lieu de dépravation et de turpitude (mes paradis sentent souvent le soufre) dont je parlais dans mon poste sur Sukhumwit, il y a quelques mois ?

Ce n’est pas que je veuille garder tous ces beaux sourires pour moi, et j’aurais plaisir à mener des gens bien choisis à mon petit endroit de paradis si l’occasion se présentait (j’ai une bonne fibre sociale). Mais il ne servirait à rien de dire exactement où se trouvent mon Bâan Nâawk et mon ABC à moi, car ils ne signifieraient rien pour beaucoup de gens qui s’y aventureraient jamais. Je vais être philosophe. Bâan Nâawk et l’ABC se trouvent un peu partout. Les beaux sourires (et les belles filles, Éric ! 😉😛😎) se trouvent un peu partout. Il suffit de savoir les trouver et les « vivre ». Mais on aura beau dire à quel point la Thaïlande est un pays merveilleux – quand je n’y suis pas, il m’arrive d’en pleurer, je suis sérieux ! Il y aura toujours des gens pour ne pas pouvoir le voir.
KH Khunfred Globetrotter ·
Ca me rappelle les premières fois où j'allais à Chonnabot. Un village qui s'appelle "campagne", ça donne des quiproquos assez amusants.😉 Et encore, celui-là, on le trouve sur G. Earth, qui d'ailleurs est de plus en plus précis. Plusieurs voyageurs m'ont demandé où se trouvaient tel ou tel village perdu de l'Issan: vos remarques sur les transcriptions phonétiques sont très exactes, et il est parfois impossible de les retrouver!
Sous le vacarme, la vie.
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Je le vois très bien sur Google Earth aussi, "mon" village, mais je me garderai bien d'en donner la latitude ou la longitude. De toute façon, ce n'est pas grave, si mon texte a donné envie d'aller voir, n'importe quel village de l'Isaan fera bien l'affaire!
TD TDMsolo Regular ·
Salut Georges,

c'est "portenaouaque" (porte naawk).... "n'importe quoi" en verlan !!! ;-)

te fâches pas, it's just a joke, je n'ai pas pu résister devant ce mauvais jeu de mots !!! (je voulais mettre un smiley mais y en a plus, d'où ki sont passés ?) ;-(

Merci pour l'explication... j'éviterai donc l'Isaan puisque tu veux pas qu'on y aille.... j'ferai comme tout le monde, j'irai à Pattaya.... ;-)) ou alors je vais attendre que tu sois célèbre et que des excursions soient organisées pour visiter les endroits où tu as vécu....

Je viens de faire la sieste, j'ai la bouche pâteuse, le soleil cogne dur.... j'essaie d'être drôle mais c'est pas terrible, tant pis, je poste quand même.... ;-).... et je vais aller boire un café !!!

Mes pensées les plus amicales, à bientôt Georges René
Ne demandes pas ton chemin à quelqu'un qui le connait.... tu risquerais de ne pas te perdre. R.B. de Braslaw La vie n'est pas un restaurant mais un buffet, levez-vous pour vous servir... D. Glocheux
TD TDMsolo Regular ·
"Dis-moi, petit malin (si tu me permets 🙂😉), as-tu aussi cherché à trouver l’ABC, ce lieu de dépravation et de turpitude (mes paradis sentent souvent le soufre) dont je parlais dans mon poste sur Sukhumwit, il y a quelques mois ? " Non mais j'avais l'intention de le faire en arrivant à Bangkok dans quelques mois.... 😮🤪😛..... 😉 tu dis plus loin que tu y mèneras des gens bien choisis, j'espère en faire partie un de ces jours.... 😎

(les smileys sont revenus) 🙂

Si je comprends bien, "Y" n'est pas non plus l'initiale du prénom de ton amie ??? 😮 Quel que soit son prénom, fais lui la bise, elle est charmante....

A bientôt, on the road !!! René
Ne demandes pas ton chemin à quelqu'un qui le connait.... tu risquerais de ne pas te perdre. R.B. de Braslaw La vie n'est pas un restaurant mais un buffet, levez-vous pour vous servir... D. Glocheux
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Hmmmm, oui, je t'ai vu en meilleure forme questions blagues, c'est vrai!

Il ne m'appartient pas d'interdire l'acces de qui que ce soit ou que ce soit, je voulais simplement dire qu'il vaut mieux parfois (souvent?) ne pas monter crier sur les toits. Il n'est pas besoin de dire exactement ou c'etait pour raconter l'atmosphere sereine d'un village de l'Isaan.

Amicalement egalement
GE GeorgesOZ Globetrotter ·
Pas la bonne initiale? Haha! Oui, je suis un vrai cachotier! Mais merci pour la bise, ça la fera rire! Et puis, j'aime bien recevoir des gens que je considere comme des amis, je n'ai pas l'intention de vivre comme un reclus non plus!
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JO
Jojoone1 12 hours ago
From the Awakening to Travel to Morocco in the 90s
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s. Everything seemed so huge when you were still just a kid. Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.



Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.



Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.

After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.

Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!

That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.

Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.



The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.

Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
Open
EL
Elis 12 hours ago · Djalma
Trek de 9 jours dans les Balkans
Bonjour, Voici un retour sur un trek dans les Balkans traversant trois pays : Albanie, Monténégro et Kosovo. J'étais avec une amie et nous n'avons pas fait le trajet en entier (1 seul jour au Kosovo). Ce fut un merveilleux trek à travers montagnes encore enneigées et vastes prairies fleuries, au contact de gens hyper accueillants. À la fin du carnet, je mettrai ce que j'ai apprécié, moins apprécié .

Jour 1 : envol depuis Paris-Beauvais vers Tirana avec Wizzair. L'Albanie ne faisant pas partie de l'Europe concernant la téléphonie en tout cas :-) , nous avons été obligées d'acheter une carte SIM physique (sinon facture faramineuse si vous utilisez votre forfait français!) chez l'opérateur Vodafone AL à l'aéroport. Il est possible d'acheter sur internet avant de partir des forfaits avec une SIM virtuelle (e-sim) pour les téléphones compatibles sans avoir à changer de carte sur le téléphone. Mais devant l'incertitude sur le choix d'un forfait en ligne, nous avons préféré acheter une carte directement à l'aéroport de Tirana. Coût 31 euros pour 100 Go. C'est beaucoup trop 100 Go. Pour 40 Go, c'est 27 euros. Et la durée du forfait est de 21 jours. Bon il n'y a pas beaucoup d'euros de différence. Et c'était moins cher que sur internet. Ce forfait couvre bien tous les pays traversés par la chaîne des Balkans. Conseil pour l'argent : toutes les guesthouses et logements acceptent les euros. La monnaie locale en Albanie est le LEK. Au Monténégro, c'est l'EURO. Les frais de banque suite au retrait d'argent dans un distributeur en Albanie est assez élevé : 8 euros pour un retrait de 600-700 LEK (200 euros) ! Donc il vaut mieux retirer de l'argent liquide (euros) en France. Ah oui, nous avions réservé tous les logements avant de partir. Mais le paiement se fait toujours en espèces. Prévoir environ 400-500 euros pour 9 jours de trek.

Puis transfert le même jour vers Shköder, 2 heures environ de bus. Coût 10 euros par personne. Billet acheté directement dans le bus. Nuit à Shköder dans une guesthouse très propre, Open Doors B&B. Petit balcon donnant sur la ville. Shköder est une ville que j'ai appréciée, notamment sa rue piétonne bordée de nombreux restaurants et illuminée la nuit. Il est très agréable de s'y promener et d'y manger. La nourriture n'est pas chère. 2 belles salades + 2 bières : 14 euros :-) . Le prix des fruits également est très abordable : 3 euros le kilo de cerises contre 9-10 euros en France. Les religions dans ces pays cohabitent très bien. Catholiques, musulmans. De notre balcon, mon amie a entendu pour la première fois "l'appel à la prière" lancé depuis une des mosquées de la ville.

Jour 2 : trajet en bus jusqu'à Theth, environ 1100 m de dénivelé, point de départ de notre randonnée du lendemain.

Durée : 2h40 avec une pause au milieu, prix abordable en bus, par contre les taxis font le trajet également mais c'est très cher.



Dodo dans les hauteurs de Theth, dans une guesthouse récente, "Mountain Vista Shkafi", avec une superbe vue.

La famille est adorable. Le mari est bricoleur et a presque tout construit de ses mains. Le bébé de la famille s'appelle "Ciel". Un prénom mignon :-), n'est-ce pas ? Tout au long du trek, j'ai trouvé les guesthouses très propres et les hôtes pensent à tout, inutile d'emmener savon et shampoing, ils sont à disposition. Déjeuner à Theth, dans un restaurant traditionnel de la route principale, on a goûté au "Tave Dheu", un plat albanais à base de boeuf, de chou (très courant) et de "cottage cheese". Délicieux mais un goût de trop peu. En dessert, délicieux gâteau au miel, moelleux à souhait. C'était un peu une exception ce dessert, on en sert très peu, de temps en temps de la pastèque. Nous avons pris un petit bus privé à 5 euros pour monter au parking de "Blue Eye" pour ensuite marcher un peu, une mise jambes de 45 minutes jusqu'à rejoindre un très beau site naturel, une sorte de lagon avec une eau bleue étonnante. Aux plus courageux de s'y baigner car l'au est très froide !







Le soir, nous avons dîné au restaurant "La Montagne Blanche", excellent ! Un délice de viandes mixtes grillées, accompagnées de pommes de terre et de poivrons grillés également. Quelques tranches de pastèque (bon je n'aime pas ça) et le fameux Raki, une eau-de-vie servie en Turquie bien sûr mais aussi dans les Balkans ! C'est la première fois que je bois une eau-de-vie "cul sec".😉

A suivre 😉
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DR
DrCarter 12 hours ago · Djackx67
Two-week family trip to Colombia in August with 8-year-olds
Hi everyone,

I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.

Day 1 – First stop: Bogotá

We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.

Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento

The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air. We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems. We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.

Day 3 – The magic of Cocora Valley

This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect. That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.

Day 4 – Coffee and panoramic views

The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet. In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.

Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall

We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill. We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.

Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales

Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.

Day 7 – Hiking and hot springs

In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.

Day 8 – Rain, jacuzzi, and games

We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.

Day 9 – Off to the Caribbean coast

Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.

Day 10 – Colonial Cartagena

We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.

Day 11 – Road to Barú

A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.

Day 12 – Beach and relaxation

A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.

Day 13 – On to Santa Marta

Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.

Day 14 – Tayrona Park

We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.

Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá

Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.

Day 16 – Bogotá and the end of the trip

Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.

That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle. The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia. Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.

If I were to do it again, here’s what I’d change: - I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly. - Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.

If you have any questions, don’t hesitate!

Antoine
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SO
Songsam 12 hours ago · Xrctn
Far from the daily grind*
Hello, Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...). Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand. For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken. Comments and questions are welcome.

* train ** interiors or exteriors

All aboard!
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HO
Holigirl yesterday · Solene40
South Africa in safari mode: February/March 2026
Hi everyone,

With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo. But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip. And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.

So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays: - 3 nights in St Lucia - 1 night in Hluhluwe - 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini) - 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini) - 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti) - 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve - 1 final night in Kruger at Lower Sabie

All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.

I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).

To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.

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FA
Fabhyène yesterday
Draw Me Your Japan...
Hi there!

This trip to Japan, lasting 3 weeks, is starting to feel like a while ago now... 18 months (October/November 2024). I’ve wanted to share the story for a while, but I just couldn’t find the words. Too many emotions, I guess—it needed time to settle.

And then I felt like everything had already been said, everything had already been shown. Until I decided to simply base this on my travel journal, created after my return (drawings, collages, based on personal photos), and share excerpts with you in no particular order.

So this will be completely subjective, absolutely non-exhaustive, and totally personal!

Let’s start with the *shotengaï*...



Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where our hotel was for our first 5 nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived at our destination and took an exit that led us straight into a *shotengai*—one of those covered shopping streets that dot city centers and flourished between the 1950s and 1980s.

It was an aesthetic shock, a kind of third-kind encounter between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the "vintage" vibe of the arcade, the abundance of goods, the bustling crowd—a colorful mix of tourists, pilgrims (near Asakusa Temple), and locals (a very working-class area).

In the end, it set the tone for a feeling that stayed with us throughout the trip. Wherever we went, *shotengaï* were fascinating places to find small restaurants, shops, or even fresh produce. Some were real mazes, like in Kyoto, where we took a while to find a restaurant we’d really loved ;-)

In Kanazawa, the Omicho Market: And in Kyoto, the Nishiki Market:

To be continued...
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FA
Fabhyène yesterday
3 weeks in Laos, stress-free
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions. I ended up using another well-known site, but I don’t like its layout as much. Now that I’ve just finished my Japan travel journal and need to prepare the one for Oman (where we went at the beginning of 2026), I thought I’d squeeze in my Laos travel journal—a destination we absolutely loved.

Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to use fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to get her revenge. The upside for you, readers, is that you can sneak away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I like maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red). We only had 3 weeks for ourselves (my husband is newly retired, while I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.



In broad strokes, it was very classic:

We first settled in Luang Prabang (8 days) because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we all know, distances aren’t just about km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4000 Islands while stopping at the pre-Angkorian archaeological sites. We finished with the Bolaven Plateau.

A few practical details: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having collected our luggage in Bangkok to check it in again for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. It was quick, but we were on a small plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too many in line! At the end of our trip, we didn’t leave from Paksé but from the nearby Thai airport, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), to Bangkok and then Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train (TGV) between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the Chinese-built train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that introduction out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
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GA
Gaura yesterday · Fabhyène
Visiting Bologna in Photos
Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany. Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).





Another building near the square:

But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
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BI
Bibouns51 yesterday · Larri
Off on a winter adventure in the American West!
Day 1 – February 14

We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...

But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.

"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?



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MU
Muriel18 yesterday · Montagnard74
Two weeks under the Puglia sun
After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we're hoping this time the sun will be out in Puglia. It’s not looking great since the weather isn’t great across Europe at the start of May.

Saturday, May 16: This time we’re flying from Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight schedules, and proximity all worked for us. The airport (Ryanair) was recently redone... but it’s not very well organized—there are very few seats in the boarding areas, and... the restrooms are pay-to-use!!! The flight goes smoothly, though, and we land in Bari with a slight delay.

We quickly pick up our rental car, a very locally styled Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian (high)ways... and their unique driving quirks (notably, the countless road signs in towns and along roads seem to be purely decorative 😏, and Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).

About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli. The owner isn’t there, but they left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch. We check out the property:



And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:





Sunday, May 17: After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start with the inland areas. After a hearty breakfast,



we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs. We easily find free parking on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.





We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).



From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.



Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.
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MU
Muriel18 yesterday
Gran Canaria... a trip that wasn't exactly thrilling
Okay, it wasn’t a total disaster either. Actually, I hesitated before starting this travel journal: is it even worth writing about a holiday that won’t leave an unforgettable memory? In the end, I went for it (there aren’t many recent travel journals about this destination). So, read on... or don’t .

Every time we’ve been to the Canary Islands, it’s been by default (basically: where can we go in winter or early spring when we only have a week—so not too far, not too much jet lag, but with decent weather?).

This time, we had two weeks, but the winter plan kept changing: first Thailand (dropped for personal reasons), then Martinique (dropped because of work leave dates that weren’t up to me), and finally, the Canary Islands.

We’ve already been to Tenerife (which we really liked) and Lanzarote (which we liked a little less). This year, two options: Gran Canaria or one of the smaller islands west of Tenerife (La Palma, or even La Gomera or El Hierro). We chose Gran Canaria... not sure it was the right call! Whose fault is it? Storm Thérèse’s! Yes, Storm Thérèse followed us on arrival, and its effects lasted quite a while. We had to adapt, cancel visits, change activities...

But even without Thérèse...

Saturday 21/03 Departure from Orly at 6:10 AM with Transavia. The plane took off on time and landed a little early, tossed around by strong winds before touching down. It had just rained, but it was (almost) no longer raining.



We quickly picked up our luggage and then the car at the Cicar counter. We got a Seat Arona instead of the Corsa we’d booked. Well, while the driving position didn’t feel great at first (I got used to it), the engine’s smoothness and power were much appreciated on the island’s winding and sometimes steep roads.

It was only 10 AM, and we couldn’t theoretically check into our accommodation until 3 PM (the owner promised to message me if it was ready earlier). So, we headed to the (big) *Jardín Botánico Viera y Clavijo*, where we planned to spend a few hours. We found a huge parking lot... empty. The passenger in the car in front of us (yes, we weren’t the only ones at the closed gate—there was a car in front and one behind) went to ask for info: it was closed due to the storm 😕. So, we calmly headed toward Puerto de las Nieves, on the northwest coast of the island.

The plan: go to a restaurant, visit the village, and do some shopping while waiting for early afternoon. As soon as we got out of the car, it started raining... we took shelter under the awning of a shop, waiting for it to pass. But the rain turned into a downpour, and within minutes, awning or not, Gore-Tex or not, we were soaked!

Since we were already wet, we might as well go to the restaurant—they weren’t far! But here’s the thing: contrary to what Google Maps said, they all opened at 1 PM, not noon! Back to the car, wading through 5 cm of water because all the village streets were flooded . The rain let up, we did some shopping, went to eat, and I got a message from the owner saying the accommodation was ready 🙂.

So, off we went to La Suerte, a few kilometers north of Agaete. The downside of the place, especially with luggage, is that you have to climb several flights of stairs via an outdoor staircase (after parking more or less far away on a steep street) to get there 😛). Of course, on the way from the car to the apartment, it started pouring again—the bags got soaked! Enough rain for today! We settled in quietly, and by late afternoon, we could (finally!) go admire the view from the terrace.

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AT
Attila yesterday · AlineP
Storm in the Canary Islands
15 days across Gran Canaria, El Hierro, and a dash of Tenerife under the storm Thérèse!

The planned itinerary will be slightly disrupted...

(The version without discussions is here)
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JC
Jcpo yesterday · AlineP
Une semaine à Lanzarote fin Septembre
Carnet voyage Lanzarote

Organisation du voyage Nous partons à 2 ma compagne et moi fin septembre pour un séjour d’une semaine aux Canaries sur l’ile de Lanzarote, nous avons choisi plutôt cette ile qui n’est pas la plus fréquentée pour son coté volcanique et ses nombreuses balades variées. J’ai réservé via le site internet Expédia l’hébergement à l’hôtel, la location de la voiture et les billets d’avion Ryanair au départ de Marseille, c’est la seule solution pour avoir un vol direct Pour faciliter les déplacements pendant le séjour j’ai choisi parmi le grand choix proposé sur le site un hôtel situé au milieu de l’ile, il s’agit d’un hôtel de la chaine Barcelo et plus particulièrement à Teguise Beach l’établissement : « Barceló Teguise Beach Adults Only » qui s’avérera être un très bon choix. Séjour

Dimanche 21 Septembre- Lundi 22 Départ Il est14h15, nous sommes à la gare TGV d'Avignon, Danielle est venue nous chercher plus tôt étant donné la météo. Orages et déluge jusqu'a la gare TGV. Le TGV était à l'heure, juste 30minutes pour arriver à Marseille saint Charles. L'accès à la navette vers l’aéroport est rapide et pratique juste derrière la gare. Le car part pour l'aéroport sous l'orage et un déluge, les routes sont inondées et les voitures ne peuvent pas passer à certains endroits. On à le temps d'étre bien trempé pour rejoindre le terminal. 2 h d'attente avant le vol. Finalement l'avion décolle à minuit et peu de temps avant l'arrivée le pilote nous annonce que l'aéroport d'arrivée est fermé et que nous sommes déroutés à Tenerife et que la compagnie nous réacheminera à destination dès que possible. Il faudra attendre 2H et Ryanair nous a gracieusement offert un bon d'achat de 4€. Nous réembarquons vers 5H15 et décollage à 6H. Environ 45mn pour rejoindre Lanzarote. Une fois les valises récupérées on s'occupe de la location de voiture. Le guichet dans le terminal est fermé et il est indiqué de se rendre au parking P4, on a un peu de mal à le trouver. Je crains un peu la réponse du loueur car la voiture devait être retirée 7H plus tôt, mais ça ne pose pas de probléme. Une dame à coté de nous est furieuse car elle est dans la même situation et on lui a annulé sa location. Anne-Marie fait la traductrice pour elle au niveau de l'agence, mais rien n'y fait. On récupère une Toyota Aigo neuve et on se dirige ensuite vers l'hôtel. Une fois les formalités remplies on traverse le jardin en longeant la vaste piscine pour rejoindre la chambre. Une jolie chambre au 1er étage équipée d'un bain à remous avec vue sur mer. Il est tôt , nous allons ensuite prendre le petit déjeuner, un buffet généreusement garni et diversifié ou l'on peut trouver tout ce que l'on souhaite. Ensuite nous prenons la voiture pour rejoindre le site Cueva de los Verdes mais il y a beaucoup de monde et d'attente. Nous y reviendrons un autre jour. Nous allons ensuite au Mirador Del Rio. Ce mirador rocheux à une extrémité de l'ile avec des a pics vertigineux qui tombent dans l'océan d'une hauteur de 500m, la vue est grandiose et impressionnante. Un bar panoramique permet de se rafraîchir en profitant du décor. Retour à l'hôtel ensuite pour une petite balade dans le quartier et profiter de la belle piscine à la température d'eau agréable. Moment détente, transat, piscine. Le soir buffet trés varié au restaurant. Ensuite coché tôt pour récupérer de la nuit précédente sans sommeil.

Mardi 23 Après une bonne nuit réparatrice, buffet petit déjeuner très varié et copieux, l’installation en terrasse est bien agréable. Ensuite nous prenons la direction d’une route intérieure qui nous mène au parc national des volcans de Timanfaya. La route près du parc longe des vignobles ou les pieds sont entourés de murets en pierre de lave qui les protègent des vents dominants. Un premier arrêt au centre de visites ou l’activité volcanique de l’ile est très documentée. Ensuite arrêt à une aire ou il est possible de faire une petite balade à dos de chameau, 2 sièges de part et d’autre de sa bosse sont installés. Cette petite balade offre une belle vue sur ce décors volcanique en prenant de la hauteur. Prix correct de 11€ par place pour 20minutes de promenade. Nous rejoignons ensuite l’entrée du parc en passant par la voie qui mène au parking d’où partent les bus seul habilités à emprunter le parcours sinueux à l’intérieur du parc. Beaucoup de monde et environ 45 minutes et plusieurs arrêts avant d’atteindre le parking. Ensuite nous prenons le car et le parcours offre de très jolies vues sur cette zone volcanique et ses nombreux cratères. Le parcours est très intéressant avec plusieurs arrêts du car pour prendre des photos. Sur la zone du parking un guide nous montre la chaleur des pierres sous le sol qui permet d’enflammer de la végétation sèche, de méme l’eau versée dans les trous creusés dans le sol provoque immédiatement un geyser et des jets de vapeur. Le bâtiment à coté du parking offre un espace restauration ou la viande est cuite par la chaleur d’un puit creusé dans la roche volcanique. En repartant nous allons jusqu'à la commune de Playa Blanca, une commune du bord de mer qui offre une petite plage de sable.

Ensuite retour à l’hôtel en fin d’après-midi et repas du soir.

Mercredi 24 Lever assez tôt et petit déjeuner matinal, peu de monde à cette heure, nous avons réservé il y a 2 jours la visite à 10H de Los Verdes, des tunnels de lave créés par l’éruption et les coulées de lave jusqu'à la cote des fleuves de lave du volcan La Corona. Au contact de l’air la lave s’est solidifiée en surface et a continué à s’écouler en dessous, les tunnels de lave vont jusqu’au volcan à 8 kilomètres, mais on ne parcourt qu’un kilomètre. L’intérieur de ce tunnel est impressionnant avec des passages étroits et des salles plus vastes. On remarque les traces laissées par l’écoulement de la lave liquide des couleurs variées et des formes tourmentées. A l’extrémité du parcours une vaste salle a été aménagée en salle de concert à l’acoustique parfaite. Ensuite nous allons sur le site de Jameo Del Agua. C’est la continuité du tunnel de lave aménagé par Manrique. Des espaces bar, restaurant joliment aménagés et un lac souterrain ou l’on peut voir de petits crabes blancs aveugles, une espèce protégée dans cette eau très pure. En allant plus haut un bel espace avec un joli bassin au centre qui peut faire office de piscine et des cheminements autour très joliment aménagés d’un blanc pur qui contraste avec le bleu de l’eau de ce bassin. En poursuivant on accède à un vaste espace dans le tunnel de lave aménagé en grande salle de spectacle avec aussi une acoustique parfaite. Des escaliers permettent de découvrir ce bel espace d’en haut. Une trouée dans ce décor de lave avec l’océan à l’horizon. Nous repartons vers le village de Yé, ici nous sommes au pied du volcan La Corona. A 160m de l’église un chemin qui traverse les parcelles de vignes s’élève ensuite vers le haut du cratère du volcan que l’on atteint en 30 minutes environ. Il s’agit du plus haut volcan de l’ile. Arrivé au bord du cratère on constate la grande profondeur de celui-ci et la pente très raide de l’intérieur du cratère qui forme une grande ouverture circulaire. L’endroit est grandiose et impressionnant. Retour à la voiture et à l’hôtel par une route qui s’élève rapidement et offre une très belle vue sur le nord de l’ile.

Jeudi 25 Après le petit-déj toujours agréable et varié nous partons en direction du centre de l’ile au parc des volcan set nous nous arrêtons à un parking en bord de route d’où part un chemin en direction du volcan Montana Cuervo. Il s’agit d’un cratère ouvert sur le côté. Lors d’une éruption une explosion s’est produite, ouvrant une brèche dans le cratère.

Des énormes blocs de roche ont été projetés à plusieurs dizaines de mètres. Le chemin passe par la brèche et descend dans le cratère et permet de faire le tour de celui-ci. C’est impressionnant et l’on se sent vraiment petit et fragile dans cet univers. Les parois du cratère de différentes couleurs mettent en valeur les blocs de roche. Ce cratère est entouré d’une mer de lave avec une roche aux formes acérées et coupantes. On peut faire le tour extérieur du cratère mais ça n’a pas un grand intérêt. Nous rejoignons ensuite la côte ouest en s’arrêtant à un endroit où se trouve un petit lac vert à côté d’une belle plage de sable noir. Ensuite un arrêt à Salinas de Janubio, un joli point de vue sur les marais salants avec différentes couleurs d’eau. Une petite boutique offre divers produits sur place. Ensuite nous prenons la direction de la célèbre plage de Papagayo. La route s’arrête et on arrive à une guérite qui réclame 3€ pour continuer. A partir d’ici le terrain est privé et il faut payer pour emprunter une longue piste caillouteuse en terre de 3 Kilomètres. Pas mal de voitures y circulent soulevant des nuages de poussière. La voiture est repeinte couleur poussière. On arrive à un vaste espace de stationnement, plusieurs chemins mènent à des petites plages différentes. Nous allons à Papagayo, une petite plage de sable blond entourée de roches rouge. La plage est en pente douce et descend lentement dans l’eau. La température de l’eau est bonne et le cadre sympathique et paisible. Nous restons un moment avant de repartir en direction de l’hôtel.

Vendredi 26 Nous commençons par la visite de la fondation César Manrique à Tahiche. C’ était à l’origine une de ses demeures. La construction est moderne sur plusieurs niveaux et intégrée à la coulée de lave autour en utilisant les trouées pour constituer des espaces de vie. De larges baies vitrées donnent des pièces lumineuses et ouvertes sur le décor. L’endroit est agréable avec les jardins extérieurs fleuris. L’endroit mérite une visite. Ensuite nous prenons la route jusqu'à Las Grietas, un chemin conduit à une faille dans la roche volcanique qui forme un défilé étroit ou seule une personne peut passer à la fois. Ce défilé n’est pas très long et la progression est lente à cause des interminables selfies réalisés ici. Ensuite nous nous arrêtons à la Casa Del Camposino, une ferme rénovée qui accueille plusieurs boutiques d’artisans. Nous y goutons un vin local conseillé par une charmante dame et lui achetons sur ses conseils 2 bouteilles de vin rouge de Lanzarote. Direction maintenant la plage de Tamara, une belle et large plage au pied de hautes falaises. Ici il y a toujours de belles vagues et c’est la plage des surfeurs. Sur la route u retour vers l’hôtel nous nous arrêtons au jardin de cactus, c’est la derniére création de César Manrique créé avec un grand sens de l’esthétique autour d’un ancien moulin à vent il présente 4500 variétés de cactus aux formes diverses dans un très bel espace. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel et soirée.

Samedi 27 Le matin après le petit déjeuner toujours copieux nous prenons la direction du nord de l’ile vers Haria. Nous découvrons par hasard une autre maison de César Manrique ou il a longtemps vécu. Cette maison est plus classique que la précédente, mais toujours de vastes pièces et une installation moderne très agréable. Au fond du jardin son vaste atelier, lieu où il réalisait ses œuvres. Ensuite nous allons au marché artisanal, on était venu pour ça initialement. Divers stands proposant des articles locaux, beaucoup de monde à ce marché. Pas de place aux terrasses des cafés pour s’installer. Ensuite nous retournons à la plage de Famara pour un long moment, toujours de belles vagues pour le plaisir des surfeurs. La température de l’eau est agréable et nous en profitons. Retour à l’hôtel mais avant arrêt à une station pour refaire le plein de la voiture qui à été très économique, d’autant plus que l’essence est beaucoup moins chère qu’en France 1,16€ le litre de sp95. Lavage de la voiture aussi qui était très poussiéreuse après la longue piste en terre pour accéder à la plage de Papagayo. A l’hôtel cocktail du dernier soir avant le repas.

Dimanche 28 Matinée à l’hôtel au bord de la piscine avant de libérer la chambre à 12H. Nous allons pour le déjeuner à un restaurant « Dona Lola » proche de l’hôtel avec une terrasse offrant la vue la cote. Nous prenons un carpaccio de thon qui est très bon. Direction l’aéroport ensuite situé à 15 minutes de route. Nous restituons la voiture et rejoignons l’aéroport. Une longue queue pour enregistrer les bagages. Le vol retour est à l’heure. Navette bus jusqu'à la gare Saint Charles. Ensuite nous rejoignons la location pour la nuit. Le boulevard descend, c’est plus facile avec les valises. La location est située entre le vieux port et la gare. Une fois sur place nous récupérons les clés et dernier effort il faut monter les bagages au 3éme étage. Le studio est sympathique, propre avec un équipement simple qui suffit pour une nuit.
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CA
Calisson94 2 days ago
Back to Swedish Lapland: Trek on the Kungsleden and Crossing Sarek
After summer 2022 left me with a sense of unfinished business, here I am back in Swedish Lapland in summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, trek part of the Kungsleden too.

After much hesitation, my companion Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which, from what we’ve read, is stunning but very crowded (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is called Europe’s last wild space—I think it’s incredibly inspiring!! The downside of this choice is that since there’s no way to resupply in Sarek and the Kungsleden isn’t really set up for long treks, we’ll have to carry a lot of food for the first part with Sarek in mind. Oh well, we’re motivated!

Our plan is to start in Abisko (classic), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official route and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad). At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to abandon the Sarek crossing.

That adds up to 17 days of trekking, including 1 rest day + 1 buffer day for weather delays.

So if you’re interested, I invite you to follow our overstuffed backpacks!

03/08 - Abisko – 5km before Abiskojaure Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta) 04/08 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri 05/08 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja 06/08 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo
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JO
Jojoone1 2 days ago · Songsam
All Over Thailand
You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.



I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.

You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
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PU
Puma2A 5 days ago
In MIKUMI and SELOUS, Southern Tanzania (June 2024)
Hi everyone,

I’m a newbie to this forum, passionate about wildlife, the landscapes of East Africa, and Tanzania in particular. This June 2024 trip/safari is our 7th visit to Tanzania and our 5th in the south, which has drawn us more than the north ever since we discovered it in 2015.

In 2024, the entrance fees for the reserves and services have gone up again since our last visit. I chose to return first to Mikumi Reserve, which was the very first one we visited in the south. Then, we’ll head to Selous (J. Nyerere N. P.) as usual. Initially, we wanted to spend 2/3 days on Mafia Island at the end of the trip, but it made the total cost too high, so we gave up... We usually go to Ruaha and Selous, but I wanted to mix it up a bit—also to save some money...

As for the timing, June is a new experience for us. I thought it might be interesting to come just after the lodges reopen... hoping for some great wildlife encounters??

The trip starts in Marseille with our first flight on Ethiopian Airlines to Addis Ababa, then continues to Dar es Salaam, where we’ll finally set foot on Tanzanian soil again.

In Addis... "our" A-350.



.....

After arriving in Dar, we spent one night at a hotel near the airport. The next morning, we headed to the domestic flights terminal, which hasn’t changed in years.

By mid-morning, we boarded a Cessna 208B Caravan with Safari Air Link, heading to the Kikoboga bush airstrip in Mikumi, which we reached 45 minutes later. Fun fact: the pilot was the same one as on our return flight two years ago.

Welcome on board:



Of course, a driver/guide team from our chosen lodge was waiting for us upon arrival:



I was surprised to see so many aircraft parked there... even twin-engine Embraer Brasilias?? As a fan of vintage planes, I loved it...



On the other hand, the light was incredibly harsh.....!! Our guides only speak English. We knew that in advance. In the south, it’s very rare to find someone who speaks French. This’ll force us to dig into our high school English memories... from 60 years ago... at least.

It’s noon, and we head toward the lodge. Near the airstrip, next to the Mikumi rangers’ base, there are quite a few herbivores. They find a bit more peace here—the big cats don’t venture this way...

Our first encounter was a group of Masai giraffes.





Rarer (for us), a savanna monitor lizard basking in the sun right in the middle of the track...??



A large gathering of impalas (mostly males) along with a few blue wildebeest:





Also unusual: a African crowned hornbill taking a dust bath in the middle of the track...!!



When it comes to identifying mammals or birds, I don’t know everything... so I might make mistakes. Please forgive me. I’m counting on my friend Blesl’s active participation... 😉

...
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OL
Olive842 last week
From Avignon to Casamance Without Flying
Hi there,

Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.

It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected. Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel. I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability. So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.

I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:

Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras

Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya

Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat

Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott

Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou

To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog: From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations

Happy reading, and safe travels!
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6C
6cha38 last week · Xialin
Retour sur notre voyage en famille de Denver à Yellowstone
Bonjour,

Je me lance dans un CR de notre boucle, somme toute assez classique, Denver-Yellowstone-Denver cet été du 24 juillet au 17 août. Vu la multitude de CR déjà existant ou en cours d’écriture, et n’ayant ni la qualité d'écriture ni celle des photos de beaucoup d’entre vous, je me contenterai, enfin surtout j'essaierai, d'être pragmatique pour vous faire partager notre ressenti notamment sur certains parcs ou lieu un peu moins visités.

Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui, par leurs CR, blogs, sites, commentaires ou autres, nous ont permis de bâtir au mieux ce programme, qui, avec le recul, aurait encore pu être optimisé : une déception pour plusieurs belles découvertes, mais parfois survolées faute de temps. De quoi revenir dans le secteur !

Nous voyageons avec nos 4 ados (ou presque) de 18, 16, 14 et quasiment 12 ans. Ce qui nécessite, afin que le voyage soit agréable pour tous, non seulement certains compromis de part et d’autre (raccourcir une visite pour profiter plus longuement d’une baignade, se lever aux aurores...) mais aussi de bien prendre en compte certains aspects logistiques qui pourraient vite devenir chronophages sans un minimum d’organisation (lessives, courses, rangement des bagages…). Parce que mine de rien, je crois qu’on a du « visiter » tous les Walmart implantés sur notre parcours !!! La faute à une absence de frigo dans certains logements et surtout à une place très très limitée dans la voiture ne permettant pas d’avoir une glacière digne de ce nom. Je reviendrai par ailleurs sur l’épisode voiture.

Pour les logements, nous avons cette année alterné cabines basiques dans des KOA et Yellowstone (quand plus d’1 nuit au même endroit) et hôtels. Toujours avec piscine (sauf Yellowstone bien sûr), ce qui permet aux enfants de se défouler (parce qu’ils ont toujours de la réserve même après des journées bien chargées!) et nous, il faut bien l’avouer, de nous détendre. Pas de souci de Wifi, nous avons tous un forfait avec 25 GO d'internet (un grand merci à Gilles pour le super plan à 0,99 €). Cela a très bien fonctionné, même les SMS et appels de portable à portable (aucun coût supplémentaire).

J’en viens à notre circuit : comme je le disais, boucle classique Denver-Yellowstone-Denver. Pour ne pas trop survoler les parcs et ne pas passer notre temps à courir, nous avons privilégié de loger au plus près de ceux-ci en restant au moins 2 nuits au même endroit. Et je dois dire que c’est très appréciable de se poser, même si ce n’est que pour 2 nuits. Cela permet aussi de composer avec la météo, pas toujours au top lors de ce voyage. La contre-partie, la durée des vacances n’étant malheureusement pas extensible, est que certaines étapes ont parfois été longues : on le savait, mais le fait d’être dans un rythme cool, sans contrainte horaire (ne pas me demander de timing, je ne me soucie pas de l’heure en vacances sauf le matin pour lever toute la troupe si je ne veux pas que le départ soit à midi…), nous a parfois fait faire des journées à rallonge.

Ceci étant posé, j’attaque le voyage en lui-même dans le prochain post.
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SI
Sinforosa 2 weeks ago
Back in Tunisia (live account)
Hi there,

On this forum, I shared my first trip to Tunisia from mid-February to early March (https://voyageforum.com/forum/impressions-tunisiennes-en-direct-d11460662/), a stay I enjoyed so much that six weeks later, I’m back in Tunisia for a full 15 days (I return on April 27).

This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.

In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.

Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while. When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).

The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing. The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.

I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.

Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.

The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).

At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.





TO BE CONTINUED....
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AM
Amnesix77 2 weeks ago · Sandrita24
Andalousie en famille et à 2 familles avec voiture, fin avril 2019
Bonjour à tous,

De retour d'une quinzaine de jours en Andalousie j'ai envie de partager cette expérience avec vous, peut être que ca pourra être utile dans la préparation d'un voyage. Je commence par un petit récap sur ce post et j'essaierai de continuer ensuite avec des photos et des détails sur les journées (j'ai encore du travail de tri pour les photos) ; j'espère que je ne serai pas trop ennuyeux 😎

Les conditions du voyage :

du 20 avril au 4 mai 2019 :

7 jours sur la côte de la Luz (el puerto de santa maria) en air bnb,

4 jours à la jonction entre la costa del sol et la costa tropical (Salobrena) en air bnb

3 jours au cabo de gata pour le repos en camping à Los Escullos

Deux familles de 4, chacune avec sa voiture perso : 3 garçons de 9 ans et une fille de 6 ans. Une famille plutôt ville et découverte (c'est pas nous mais on se soigne) et une famille plutôt farniente / nature (ca c'est nous). On parle un peu espagnol.

Plus de 5 000 km, dont 2 500 pour le trajet aller retour depuis Carcassonne.

Le temps : variable mais on s'attendait à mieux dans cette région toute fin avril : on a eu un parfois froid la première semaine sur la côte de la Luz (< 20 °C) et ensuite il a fait plus chaud sans excès la deuxième semaine (<25°C). Au moins on n'a pas eu trop de pluie

Notre budget : environ 2600 € par famille :

700 € pour les nuitées, soit 50 € par nuit,

1000 € pour les repas / restau. Au restau on s'en sortait généralement pour 50 € / famille, on mangeait au resto le midi (sauf 2/3 pique nique) et à la maison le soir en essayant d'être de retour pour 18H00)

600 € pour les sorties : rio tinto, un spectacle de flamenco, les visites de l'alhambra, giralda et alcazar, les parc oasis avec repas, la sortie kayak

300 € pour l'essence et péage

préparation : quelques mois à l'avance avec les résa des nuitées et de l'alhmabra / giralda / Alcazar. Quelques guides de voyage (j'aime bien le guide « évasion » pour initier la prépa. Géoguide est bien sans plus mais c'est le routard de nos amis qui a le plus servi. Egalement 3 mois de préparation / révision à l'espagnol avec Mosalingua (méthode de répétition très bien faite, 10 minutes / jours max). Téléchargement de Maps me et de la carte d'Andalousie à l'avance, indispensable. Et enfin tricount pour faire le décompte des dépenses avec les amis, c'est très pratique.

Qu'avons nous fait / vu:

3 visites de villes (Séville, Grenade et Cadix) + Malaga pour les amis, (on, a mis le véto sur Cordoue, ca aurait fait trop de ville pour nous)

4 villages blancs (Vejer de la frontera, Arcos de la frontera, Grazamela, Ronda) + Tarifa pour les amis,

des plages (Tarifa et Bolonia, matalascanas, Nerja, el Cabo de gata)

des petits moments nature et divertissement : le parc de la donana, une sortie kayak le long de la côte rocheuse près de Nerja et le parc Far west / animalier dans le désert de Tabernas.

un peu de culture : les mines de rio tintos, le site archéologique d'Italica, les caravelles de Christophe Colomb, la grotte de Nerja pour nous et le musée Picasso à Malaga pour les amis, le séchage du jambon dans les Alpujarras pour les amis.

Nos coups de cœur

Nerja et les quelques villages autour : la côte rocheuse est vraiment sympa on a adoré la sortie en Kayak même si pour le snorkeling l'eau était bien froide. Les plages sont abritées du vent, le village est agréable et bien sûr la grotte est exceptionnelle.

El Rocio et le parc de la Donana. Ambiance hors du temps un peu western à El Rocio, on y serait bien resté un jour ou deux ; le calme et les odeurs de pin nous ramènent dans les landes

Ce qui nous a moyennement plu :

les mines de rio tinto : pas passionnant ni extraordinaire d'autant que le flots de paroles ininterrompus des guides espagnols gachent un peu ce moment de « nature ».

Nos petits regrets (qu'on note pour une prochaine fois) :

avoir oublié nos passeports et n'avoir pas pu aller passer une journée à Tanger depuis Tarifa,

avoir manqué d'une journée autour de Nerja pour aller passer une journée de Snowboard dans la sierra Nevada à à peine 1H30 de route (que nous a proposé l'excursionniste de kayak)

ne pas avoir passé au moins une nuit à El rocio pour aller explorer le parc de la Donana au petit matin

Antequerra avec l'embalse du guadalhorce et le caminito del rey (mais il fallait refaire 2h00 de route et on n'avait pas le courage)

Mes impressions générales et personnelles à chaud sur l'Andalousie et l'Espagne

sur les paysages : un sentiment de concentration un peu extrême parfois d'une mono activité sur un territoire : champs d'olivier à perte de vue sur le trajet, les fermes éoliennes de la côte de la Luz (que j'ai trouvé bien intégrées), les lignes d'immeubles le long de la costa del sol (burk, heureusement qu'on ne s'y est pas arrêté), les champs de serres autour d'Alméria (dommage d'avoir gelé la côte sur autant de km), le port industriel de Huelvas tellement étendu, ...

D'ailleurs en traversant le pays ce qui nous a étonné par rapport à la France c'est la relative absence de hameaux, les villages sont bien délimités et la population s'y concentre laissant de vastes paysages sans présence humaine, alors qu'en France on trouve des habitations un peu partout.

Enfin sur les routes : relativement peu de péages, alors certes les aires de repos sont moins bien aménagées que chez nous mais les routes sont en bon état et notre porte feuille était plutôt content. D'ailleurs les routes sont plutôt rectilignes avec un nombre incalculable de ponts et tunnels : l'avantage (outre le fait qu'on se déplace rapidement) c'est qu'il y a relativement peu de routes secondaires qui viennent impacter le paysage.

pour le tourisme et les activités : une très grande variété et richesse. Le sentiment que chacun trouvera des choses à faire selon ses goûts et qu'en 15 jours on est loin d'avoir épuisé nos envies. Et c'est incroyable comment dans une région on passe vite de la côte aux sommets enneigés (la sierra Nevada), des cultures au désert (le Tabernas). Et bien sûr le mélange des cultures européennes et arabe dans l'architecture dans une même ville est très agréable.

Petit regret c'est d'avoir relativement peu échangé avec les locaux, on est mal tombé pour ca sur nos air bnb dommage. On était bien reçu par les différents commerçants par contre, très compréhensifs sur mon espagnol approximatif:-) .

Au final je pense que notre choix de nous poser sur la côte de luz et ensuite près de Nerja étaient bons : on a pu rayonner pas trop mal (même si on a fait de km bien sûr) et on était dans des environnement vraiment sympa. Et les 3 jours de repos total ensuite au cabo de gata ont été les bienvenus.

Si vous préférez ou pouvez faire des pauses moins longues vous pouvez essayez de dormir sur El Roccio (facile pour aller à Séville et permet la visite matinale du parc de la donana) et pourquoi pas aussi à Grazamela pour faire une rando dans la sierra (mais à improviser car dépend de la météo)... Et bien sûr Tarifa pour un aller retour Tanger et journée à Gibraltar.

a bientôt pour des détails sur les différentes journées et quelques photos

Laurent
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FA
Fabhyène 3 weeks ago · Sinforosa
Elle voit des géants partout! (Ducasse d’Ath, Belgique, août 2018)
La fantaisie et le dépaysement sont quelquefois tout près de chez vous ! J’aime aller aux quatre coins de la planète, mais il peut y avoir aussi tout un monde à peine plus loin que le coin de votre rue… et même le bout de votre nez ! Je vais donc vous raconter en image la belle kermesse d’Ath, que nous avons découverte seulement en août dernier, alors que nous sommes voisins (nous habitons Lille)

J'aurais pu sous-titrer ce carnet: "Ferme eut’bouc tin nez va quer eud’dans"; c'est une expression en langue picarde, littéralement « Ferme ta bouche ton nez va tomber dedans », qui se dit à une personne ébahie, et ébahie je l'ai été!!! Ooooooooh, des géants ! Ah comme je les aime ! Dans le Nord nous avons beaucoup de ces géants, comme Reuze Papa et Reuze Maman à Cassel, ou encore Gayant, Marie et leurs enfants Binbin, Jacquot et Fillon à Douai, et bien d’autres encore.

Hein ? Quoi ? Chavez po quo qu’ch’est qu’in Géant deuch’Nord?

Et bien c’est un héros bienveillant, une figure légendaire, un protecteur, un symbole, qui est lié à une ville et qui la parcourt en marchant et en dansant au moment du carnaval ou de la fête locale… La tradition serait née au Portugal au 13ème siècle (en tout cas c’est là qu’on en a les premiers témoignages), puis on les rencontre dans les Pays bas à partir du 15ème siècle. Dans le Nord, les plus anciens sont Gayant et Marie de Douai (16ème siècle) mais on en a vu beaucoup de nouveaux apparaître depuis les années 80, avec le revival des carnavals… Bon en pratique c’est un grand personnage (ou figure animale) qui mesure plusieurs mètres; la structure est en osier, le corps est souvent en papier mâché mais la tête peut être en bois comme à Ath (bois de tilleul), et les vêtements et les accessoires sont de tissu, cuir et bois. La robe évasée (pour les géants mâles comme femelles) permet à un ou des porteurs de se glisser sous le géant pour le déplacer à la seule force des bras, épaules et jambes, et même lui faire faire des pas de danse ! Il y a plus de 1500 géants en Belgique et 450 dans les Hauts de France, très majoritairement dans les départements du Nord et du Pas de Calais.

A Ath des géants il y en a … PLEIN ! Je n’en ai jamais vu autant en même temps. Et chacun d'entre eux n'est porté que par un seul homme à la fois (à l’exception de Bayard, vous verrez plus loin pourquoi), alors que la structure pèse plus de 100 kilos… les porteurs se succèdent donc rapidement ! La Ducasse d’Ath et ses géants sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’humanité depuis 2008, comme éléments des « Géants et dragons processionnels de Belgique et de France ». La ducasse d’Ath est de surcroît remarquable par son ancienneté, et son ancrage local ; il est fait mention d’une procession dès 1399, et aujourd’hui les nombreuses compagnies musicales sont encore locales (Ath et communes avoisinantes). Le rendez-vous est extrêmement populaire : une bonne partie de la population est là, toutes générations confondues… Tous connaissent les groupes, chars et géants, et chacun a son préféré ! A l’origine, ce sont des groupes religieux qui défilaient et illustraient des épisodes de la Bible ou de la Légende dorée. Puis progressivement le défilé s’est sécularisé et n’a cessé d’évoluer en intégrant de nouveaux géants, des personnages historiques ou des allégories, en lien avec l’histoire locale (Ath, Hainaut belge, Belgique).



Enfin, les très beaux chars sont tous tirés par de magnifiques chevaux de trait, et ça c’est extraordinaire ! Le conseil communal est lui-même embarqué dans de belles calèches qui closent le défilé.

Pour finir avec cette longue introduction, sachez que la Ducasse d’Ath dure plusieurs jours mais que le point culminant en est la procession extrêmement codifiée qui a lieu le 4ème dimanche d’Août (en fait la procession passe 2 fois, une le matin et une l’après-midi).

Alors, ch’est parti !

En ce dimanche 26 août, nous voici donc à Ath en début d’après-midi pour voir la procession. Quel engouement populaire ! Chacun arbore les couleurs de la ville (violet, jaune et blanc), souvent avec un collier de tissu torsadé. Tout le monde est content, souriant, depuis le bambin hilare jusqu’à la guillerette centenaire, qui boit sa bière avec le cousin aux joues rubicondes et la jolie nièce blondinette aux brins d’juda (aux tâches de rousseur). ça s’apostrophe, ça rigole, ça chantonne, ça se congratule dans tous les coins.

Les gens commencent à se positionner aux endroits stratégiques du parcours, à savoir des endroits élargis où les géants vont s’arrêter pour exécuter une danse, sous les flonflons des fanfares qui les accompagnent. Et des fanfares, y’en a, au moins une par géant et par char !

L’attente passe vite dans cette ambiance joyeuse. A un moment, la musique se fait plus forte, et voici qu’apparaît enfin le premier géant ! Il s’agit de « l’aigle à deux têtes », sur lequel un bambin (un vrai) est assis, bien sécurisé sur sa petite chaise.

Présent dans le cortège depuis la fin du 17ème siècle, il n’avait au départ qu’une tête (normal, quoi) et accompagnait la confrérie des tailleurs. Il gagna une deuxième tête lors de la visite royale de 1854 (allez savoir pourquoi !). Il est haut de 3 mètres 30, et il pèse 115 kilos (sans l’enfant). Tous les hommes que vous voyez en blanc sont des porteurs qui se relaient. Sa danse consiste à faire tourner sur lui-même l’oiseau… on se dit que ch’tiot là haut doit avoir la tête qui tourne !





Puis, c’est la « barque des pêcheurs napolitains ». C’est un char magnifique, qui représente un navire et aux gréements duquel des jolis marins sont accrochés. Ce char apparut dans le défilé pour la première fois en 1856.

Il est suivi d’un géant humain, juché sur des échasses. C’est « Saint christophe de Flobech », qui tient un b��ton fleuri et porte le Christ sur ses épaules (là ce n’est pas un vrai enfant !). Apparu au 19ème siècle, il disparut ensuite du cortège avant d’y être réintroduit en 1976.



Voici maintenant la compagnie des « Bleus », revêtus de l’uniforme français. Cette compagnie est l’héritière de l’ancienne compagnie des canonniers-arquebusiers, et elle ponctue son défilé de salves !



A suivre: le géant Samson!
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MA
Mathews 3 weeks ago · Voyajou
A Brief A to Z of Peru
Foreword This text has been proofread many times. Sorry if some points in this A to Z have already been covered on this forum. Text and drawings by the author.

Peru is still a very vast country, with so much to see, and obviously this text can't list all the attractions of the country.

*Abiseo (River) A national park that's very hard to access and doesn’t seem open to visitors. Includes the Gran Pajaten site (see below). Personally, it really sparks my imagination (not visited personally)

*Aguas Calientes the town next to Machu Picchu, more precisely below the archaeological site. As far as I know, you can only get there by train. Reminds me of the market where stalls line both sides of the tracks near Bangkok. I love it

*Altiplano: somewhere the "heart" of the Andes. I was able to trek across it on foot, starting from Caracollo in Bolivia, and of course, it’s vast plains to explore. This is where people live in a very rural way. Andean populations are quite austere compared to those in the lowlands or on the coast. You really have to appreciate the harshness of life to live there. Life is anything but superficial. I set a compass heading and found myself walking west toward the expanse of water near a place called La Joya. For pitching the tent, the nights were still chilly

*Canyon del Colca One of the deepest canyons in the world. Personally, I hiked down and back up on foot. The toughest stretch I’ve ever covered in my life.

*Ceviche More or less the national dish. A marinade of fish, shellfish, and lime. But you can find it in some restaurants in Europe, France, and certainly in Belgium or Switzerland. In the small restaurants of Pisco, you can eat excellent ceviche

*Cerro Sechín: Mostly bas-reliefs. A site little known to travelers in the Casma province. The first vestiges of a pre-Inca civilization with iconography similar to that of Chavín (not visited personally)

*Chan Chan A large city of the Chimú civilization and relatively vast to visit. You can see adobe walls with bas-reliefs. Visit from Trujillo, take a colectivo. Plan for the whole day

*Charango: a small guitar widely used in Andean music

*Chauchilla A necropolis near Nazca where you can see mummies exposed on the ground. YouTubers can do paranormal experiments there. And for anyone wondering about the fate of the soul and body after death, here’s the answer: the body remains after death. You can imagine your own flesh and body exposed to the winds of the Pampa and before eternity... (not visited personally)



*Chavín de Huántar (Lanzón) The site’s appeal lies in its mountainous surroundings, the Lanzón stela, and the sculpted heads on the façades. What few people know is that the Chavín civilization began its expansion centuries before the Incas. Unfortunately, you can’t get too close to see the Lanzón—the day I was there, it was protected by grilles. To get there: minibus from Huaraz or trek from Olleros. Then cross a high pass (over 5,000m). If you do it solo on foot, be careful—the path isn’t obvious from Olleros

*Chullpa: funerary tower, notably at Sillustani in the Lake Titicaca region

*Chimú: pre-Inca civilization whose center was Chan Chan.

*Chola/Cholitas (Bolivia): typical clothing style of women from the Andean plateaus



*Chompa: pronounce it *Chompaaa!* A common term for a wool sweater with vicuña patterns, often knitted from alpaca wool. If you dress like this, it’s a bit kitschy around the edges

*Cuy That one isn’t a guinea pig like in Guyana but an actual guinea pig. During a trip to Peru, I was hiking near a village north of Quillabamba (the terminus of the train line that passes through Aguas Calientes), and I was invited to stay in a house. The family raised a few of these pets. Apparently, the locals eat them. Since I’m not much of a meat-eater, it doesn’t really tempt me. How about you?

*Pacific Coast or how to talk about a place you haven’t visited? Except for the coast near Pisco and San Andrés, I haven’t visited any coastal cities. But that doesn’t mean these places lack interest or poetry. For fans of clichéd images, pelicans, seabirds, and fishing boats appear by the sea.

*Gran Pajaten: also closed to the public. Features anthropomorphic bas-reliefs. (not visited personally)

*Huaca. Visit the Huaca del Sol and Huaca de la Luna, especially near Trujillo. However, you can skip them—Chan Chan is still more interesting. Don’t forget to spend time visiting Chan Chan

*Huacachina A small oasis in the desert near Ica. Yes, we’re talking about an oasis because for those who’ve never traveled to Peru, the coastal strip along the Pacific is almost entirely desert, from north to south. Peru is territorially made up of three different regions: the desert coast, the Altiplano stretching north to south with mountain ranges (the Cordilleras), and the Amazon basin to the east. (not visited personally)

*Inca Kola It’s neither Coca-Cola nor Pepsi but a unique cola with a slightly orange color. Tastes like bubble gum

*Intiwatana: a carved rock shaped like a parallelepiped. Is it a sundial?

*Ballestas Islands: a highlight in Peru, though very touristy. You can only get there by boat from the port of San Andrés, a few kilometers from Pisco. It’s a surreal place to me—actually islets with cavities where sea lions and fur seals live. Since it’s a protected area, you’re not allowed to disembark. Guano is harvested there, which can be used as fertilizer.

*Kuelap: a fortress built by the Chachapoyas people. Rarely visited by travelers. (not visited personally)

*Larco Museum: an iconic museum in Lima with a large collection of pieces from archaeological and pre-Columbian sites. From what I remember, it has many pieces from the Moche civilization. As for the Moche statuettes, the prudish might look away. Probably a veneration of the god Priapus without knowing it.

*Nazca Lines Discovered by German archaeologist Maria Reiche, they stretch for kilometers. The designs in the desert around Nazca depict animals and cabalistic signs. The question I ask myself is why the creators of these lines represented a monkey and a hummingbird—species endemic to the tropical forest, not the desert plains around Nazca.

*Machu Picchu: means "old mountain" in Quechua. There’s also Wayna Picchu. The ruins of the site emerge from a sort of small plateau above Aguas Calientes. When the mist rises above the site and the bend of the Urubamba River, it’s truly magical... Also the starting point of the Inca Trail.



*Coca tea A decoction/infusion of the coca plant, meant to ease altitude sickness or *soroche*

*Chullo A rough translation would be a Peruvian wool hat.

*Moche: a civilization established in the Moche Valley, hence the term *Mochica*. What characterizes this civilization are the distinctive clay pieces representing faces and erotic statuettes

*Papa a la Huancaína A local potato dish

*Pisac: a typical market near Cusco

*Pisco Sour: perhaps the Peruvian equivalent of the *caipirinha* you drink in Brazil.

*Puya Raimondii A Bromeliaceae that still looks like a cactus, endemic to the Altiplano

*Quechua The language spoken by the indigenous people of the high plateaus (as well as Aymara in Bolivia)

*Quipu A knotted string used for counting. Widely used by the Inca administration.

*Sacsayhuamán (Q’enqo, Inca Bath) From Cusco’s Plaza de Armas, take the streets that climb above the city. Sacsayhuamán is called a fortress and is made up of large stone blocks. You wonder how the Incas could cut such huge blocks to assemble them—just like some streets in Cusco. The Q’enqo block is enigmatic; no one really knows what it represents.

*Savia Andina An Andean folk group.

*Tambo (=> Ollantaytambo) The Inca emperor (Atahualpa, Manco Capac) had the mission of controlling a vast empire. An empire that was still very extensive. Hence the importance of these *tambos* or relay stations. Napoleon created the civil code; the Incas invented the *tambos* and *quipus*.

*Tawantinsuyu: the Inca Empire

*Tinku: a warrior dance practiced mainly in Bolivia

*Golden Tumi: a sacrificial weapon. Often featured in Peru travel guides. See illustration



*Terra X: a documentary series from the German TV channel that aired on Arte. Some episodes focused on pre-Inca and Inca Peru. I must have some old recording tapes. In memory of Gottfried Kirchner as a source of inspiration.

*Uros: I checked—it actually refers to the people who live on these floating islands. Even if it’s touristy, it’s a must-visit because it’s incredible how people can live on islets made from nothing. Take the boat from Puno

*Vicuña, llama, guanaco: camelids characteristic of the Altiplano



*Wayna Picchu The young Picchu mountain. In the first minutes of *Aguirre, the Wrath of God*, you see Klaus Kinski—well, Aguirre—making his way along the Inca Trail. Werner Herzog must have broken his back filming those sequences.

*Zampoña: pan flute
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VI
Viovio2 3 weeks ago · Jeeaan
15-day itinerary in southern Morocco
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads. Transport: a rented Dacia. Accommodations: small guesthouses.

Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.

Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.

Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
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OL
Olap 3 weeks ago · Ylangylang
9 days in Sardinia by bike
Leaving on Sunday, September 28, 2025, from Montpellier: I’m taking the train with my bike and panniers to Nice for the evening ferry departure to Porto Torres in Sardinia. Nice is gorgeous.
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BI
Bibouns51 3 weeks ago · Libertad31
Off on an adventure in Sri Lanka
Day 1 – December 6

Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!

For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."

So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.

But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!

So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
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LE
Lewinch 3 weeks ago
Slovenia and Northern Italy without a car
Here’s the itinerary for a ten-day trip through Slovenia and Northern Italy using local transport.

Saturday, May 2: Arrival

Arrived in Ljubljana on a Transavia flight from Paris. I’d spotted a bus connection to the city center, but it’s worth noting there’s no dedicated line—most buses stopping at the airport come from Bled. On a sunny Saturday afternoon, the bus was already packed with people who’d headed to the lake for some fresh air. I ended up taking a shared van, with drivers actively offering transfers to travelers. I paid 12 € for the ride to the train station, then walked 15 minutes to Hotel Celica. It lives up to its description as a former prison turned hotel—close to the city center, clean, with a hearty breakfast. The rooms are basic, with beds 3 meters off the ground, accessible by a wooden ladder. For dinner, I opted for an Indian restaurant.

Sunday, May 3: Urban marathon





Good news: museums are free on the first Sunday of the month. I started with the National Gallery, then took a stroll through Tivoli Park, enjoying the outdoors. I tried grilling in the park before heading to the Museum of Modern Art and the eclectic National Museum of Slovenia, which was interesting for its architecture. Next up was the castle—you can enter the grounds for free; the only reason to pay is to access the keep for the city views.

Monday, May 4: Bled



I spent the morning exploring Ljubljana’s architecture but was disappointed by the Krakovo district, which guidebooks had hyped up.

In the afternoon, I took the bus to Bled. The hostel was right at the bus station, and I soon realized I’d be the only guest—the owner was struggling to attract visitors. I walked around the lake and searched for the viewpoint access. It’s a steep climb with a staircase, but worth it.



Tuesday, May 5: Vintgar Gorge



I headed to the gorges early in the morning via a shuttle, then walked back to Bled. It was stunning—it reminded me a bit of the Samaria Gorge I’d visited last year.

The bus took me straight to Stara Fužina near Lake Bohinj, where I stayed in a homestay. I loved it, even though there wasn’t much interaction with the hosts.

The weather was overcast and misty, giving the lake a Scottish vibe.



Wednesday, May 6: Bohinj

Rainy day, so I took the bus to Ukanc at the far end of the lake and walked back.

Thursday, May 7: Mostnica Gorge and the auto-train

I set off on foot for the gorges from Stara Fužina, taking a detour up to Planina Uskovnica, a steep and rarely used trail. The views of Triglav and the traditional alpine huts were incredible.



I then took the auto-train to Most na Soči. The passenger section has compartments, and the windows can be opened. The ride through the gorges was breathtaking. I stayed at a family-run guesthouse near the Most na Soči station—authentic and cozy.



Friday, May 8: Tolmin Gorge and Nova Gorica

I took the bus to Tolmin, then walked 30 minutes to the gorges. The trail is well-maintained but short, so I extended my hike with a scenic loop through the gorges and nearby villages.



A quick train ride later, I was in Nova Gorica for the night, positioning myself to reach the Adriatic coast the next day. I explored at a fast pace—Villa Raffut on the Slovenian side, then crossed the border to visit Palazzo Attems-Petzenstein and grab an aperitivo in the main square. You could tell I was in Italy just by the vibe. The old border checkpoint is still there.

Saturday, May 9: Piran

Three trains and a bus later, I arrived. The journey was scenic, and it was worth it.

Piran is touristy but manageable. It feels like a mix of Croatia and Italy, with both influences evident. The maritime museum was fascinating, with its detailed ship models. There’s still a local feel—there was even a great blues concert by the harbor that evening.

Sunday, May 10: Piran

I walked to Izola along the coast—a beautiful route with paths, roads, and lakes. It was Sunday, and the tip of the village was lively with families picnicking. I decided to take the bus to Koper. The regional museum was quiet, but the garden was stunning.

Monday, May 11: Trieste

The bus connection from Koper was frequent and easy. Trieste is very open to the sea. I visited the castle and the massive Revoltella Museum—good timing, since it was raining. The collection spans everything from classical to contemporary art.



I missed my connection to Stresa later that day, so I had to improvise a night in a dorm near Milan’s train station.

Tuesday, May 12: Stresa

I came mainly for the Borromean Islands. First impressions weren’t great—crowded at the dock and windy. I didn’t like Isola Bella—too many people and too flashy. I much preferred Isola Madre, with its peaceful gardens where you can find solitude. On the way back, I stopped at Isola dei Pescatori after some hesitation, and it was worth it. Finally, I explored Stresa, with its colorful houses and grand palaces.

Wednesday, May 13: Heading to the Jura

I wrapped up my trip by taking the EuroCity train from Milan to Geneva via the Simplon Pass. From there, I headed to my vacation spot, taking the train from Nyon to La Cure (on the border). The rest of the journey was private.
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PI
Pinacoladada 4 weeks ago
Second trip to Curaçao Island
Returning to Curaçao is a bit like reopening a book whose pages still smell of sun and salt.

As soon as the plane descends toward the island, the familiar colors reappear: the dazzling turquoise of the sea, the pastel facades of Willemstad, and that unique light that seems to soften everything.

For this second trip, we no longer arrive as hesitant explorers, but as confirmed lovers of this warm island.

We already know that the warm wind will welcome us as soon as we step out of the airport, that the beaches will once again offer their infinite shades of blue, and that each day will have that unhurried pace that makes you forget the rest of the world.

Yet, despite this sense of déjà vu, Curaçao always manages to surprise. A new cove to discover, a different sunset, a smile shared with a local...

The island has that rare talent for reinventing itself without ever betraying what makes it so endearing.

This second trip isn’t a repetition, then, but a reunion: a chance to rediscover Curaçao with more attentive, more connected, and perhaps even more amazed eyes.

I invite you to keep reading this travel journal and watch the videos that will help you learn a little more about the island’s different attractions.

Just click on the video image to start watching.

To go to a specific post, here are the appropriate links:

Exploring Willemstad’s colorful neighborhoods The Most Beautiful Beaches in Curaçao Hike at Boka Sint Michiel | Flamingos & panoramic views Climbing Christoffel Mountain Den Dunki & Flamingos of Jan Thiel Must-see spots in Curaçao Snorkeling at Playa Kenepa Chiki: Turquoise Water & Tropical Fish Snorkeling at Porto Mari: One of Curaçao’s Best Spots Snorkeling at Mambo Beach, the Perfect Spot Snorkeling at Daaibooi Beach, a diverse marine world
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SE
Serow 4 weeks ago
Densha Otaku - Lesser-Known Regions
Autumn 2025 marks my 11th trip to Japan. I’ve neglected the south for too long, so like last year, it’s my main destination again.

We’ll revisit some familiar spots, but of course, we’ll also try plenty of new things. This trip feels a bit strange—no more of that initial magic, but on the other hand, we’ve really explored some off-the-beaten-path and private locations. The variety of regions, landscapes, and vehicles I’ve photographed is pretty remarkable. In search of vintage trains and threatened lines, I think my future trips will follow the same vibe.

After the 2017 and 2024 travel journals, it’s time to dive into Japan’s lesser-known side—all by public transport, of course. Day 1, arrival in Tokyo

The timing won’t be like other years since we arrive at Narita in the mid-afternoon after a layover in Hong Kong.

The only real mission for this afternoon is picking up tickets for the next day. And already, the first travel stress: I’ll have to rewrite the entire day because the Revaty Kinu 109 to Kinugawaonsen is fully booked, just like all the morning trains. So instead of a relaxed start exploring Ueno, I’m back to scrutinizing schedules. I manage to snag something last-minute after struggling for hours. Then, I wait for a message from Seiichi to meet up for dinner. Meeting friends on the first day and staying up late with jet lag—like I said, this trip isn’t like the others.

A great evening at a place I love.







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VO
Voyageur1990 4 weeks ago · Yemen
Visiting Cork City
Hello everyone,

We’ve just returned from a few days in Cork with my partner, and we really wanted to share our experience with you. We loved the vibe of the city and its surroundings!

What we loved:

The highlight of our visit was definitely our guided walking tour of Cork City. We booked it through GetYourGuide with Dorren, and honestly, it was amazing. If you're looking for a guide in French, go for it—he’s the only one we found offering this service, and he does a remarkable job. He knows the city like the back of his hand and shared anecdotes we’d never have found in regular guidebooks.

We also spent ages at the English Market, a must-visit for food lovers. The atmosphere is authentic, the local products are excellent—it’s really the heart of the city.

A little stop in Cobh:

We also took the time to head down to Cobh. It’s a gorgeous town with its colorful houses climbing up the hill and its majestic cathedral overlooking the harbor. The maritime history is very present—it’s an emotional and very photogenic visit.

A few extra tips:

Must-see: St. Peter and Paul Church. It’s truly stunning, much more impressive and rich in detail than we expected.

Avoid: To be honest, we were a bit disappointed by St. Finbarr’s Cathedral. We’d heard so much about it, but inside, we felt the decor wasn’t really worth the entry fee. In my opinion, you can skip it or just admire it from the outside.

Food:

If you’re looking for somewhere to eat, we tried Market Lane. It was a real favorite! The ingredients are super fresh (they often use produce from the English Market), the menu is great, and the service is top-notch. Just remember to book ahead—it’s a popular spot, and now we understand why!

In short, Cork is a perfect destination for a city break. If you have any questions about the itinerary or the tour with Dorren, don’t hesitate!

Happy travels to those planning their trip! !
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BI
Bibouns51 4 weeks ago
Off we go on an adventure in Puglia!
Hey there, VF crew!

After wrapping up our travel journal on Java (link below), we’re now diving into our recent adventure in Puglia! Happy reading... Off we go on an adventure in Java (and a bit of Bali) | Travel journal > Indonesia | Voyage Forum

Day 1 - October 19

When you tell your friends and family you’re itching to escape to the other side of the planet to mingle with the Mongols, you can usually expect a barrage of questionable jokes and terrible puns. For this new adventure, it’s a different destination but the same old story—this time, we’re visiting the "pouilleux" (the "scruffy" ones). We’re taking off straight for Puglia! If you need a cheat sheet to remember where this oddly named place is on a world map, just think of it this way: Puglia is the maiden name on the ID card of the heel of the Italian boot! Personally, I prefer to remember it as the land of creamy burrata, the smell of focaccia fresh from the oven, orecchiette shaped by mamas, golden olive oil that shines like the sun (which beams down here 300 days a year), amaretto that makes you happy, and those famous trulli—those little hobbit-like dry-stone houses straight out of a movie set...

But I’ll stop spoiling the rest of our trip and focus on a factual rundown of this first Puglian day. So, are you joining us on this new adventure beyond our Gallic borders? Either way, Sasha (my youngest) and Luna (Flo’s daughter) didn’t need much convincing to stick with us and keep up the pace!

Our plane drops our little crew in Bari, the site of a famously tragic battle lost in 1991. But revenge is sweet! After renting a motorized carriage, we escape the landing zone and head to our military base of operations: Ostuni, a strategic little town where we’ll set up camp for the next four days. Why Ostuni? First, for its central location, which lets us explore a region packed with must-see gems. Second, for its vibe and beauty, which have earned it quite the reputation. Perched high on a hill, the *città bianca* (the "White City") lives up to its nickname. It literally dazzles visitors. The reason? The whitewashed facades of its houses, a testament to the region’s rich architectural heritage.





We arrived late last night, so only the two bravest soldiers volunteered to scout ahead at dawn, while the younger recruits stayed behind—for now. But not for long! After the first wave of streets and the next round of exploration, headquarters made the inevitable call to retreat. Reinforcements were needed! A few strategic errands, a breakfast ration, and our battalion marched in tight formation, flag held high, to conquer Ostuni the White! *Charge!* In my squadron leader’s memoirs, I’ll write that I didn’t expect Ostuni to put up such a fight. What I thought would take two hours to conquer turned into a humbling experience—we could only bow in respect to its beauty, its relentless charm. The alleys are whiter, more labyrinthine, narrower, and more photogenic than the last. *Veni, vidi, vici*—but what an entrance, my troops!















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