Ami(e)s voyageurs d'Amérique Centrale, voici un article intéressant qui peut faire réfléchir / hésiter sur ce que doit devenir le tourisme dans un pays qui s'ouvre comme le Guatemala... Un nouveau Machu Pichu avec tout ce que cela suppose ou pas ?
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Mano
Le tourisme menace le berceau maya
Guatemala : Anne Vigna
[28 mars 2005]
Selon Richard Hansen, un complexe touristique permettrait d'assurer des revenus pour restaurer le site, endiguer le pillage archéologique et préserver les ressources naturelles.
Le site du Mirador, l'une des plus importantes cités mayas encore enfouies au Guatemala, est-il menacé par un important projet touristique ? La question ravive les rapports conflictuels qu'entretiennent l'archéologie et le tourisme, et relance dans ce pays la demande des descendants des Indiens à gérer leur patrimoine culturel.
L'histoire, qui divise autant qu'elle passionne les Guatémaltèques, se déroule au Petén, région du Nord qui abrite la plus importante aire protégée d'Amérique centrale, la réserve biosphère maya (RBM) et plusieurs centres mayas d'envergure dont celui de Tikal.
L'archéologue américain Richard Hansen travaille depuis 25 ans sur le site du Mirador qui regroupe 26 cités mayas, datant de la période préclassique et antérieures de 1 000 à 1 800 ans aux autres sites mayas les plus prestigieux tels que ceux de Tikal, Copan (Honduras) et Palenque (Mexique). «Il s'agit des plus hautes pyramides jamais construites en Méso-Amérique, jusqu'à 147 mètres de haut, et encore enfouies. La cité du Mirador peut être considérée comme le berceau de la civilisation maya. Nous avons ici une combinaison unique de forêt tropicale et de sites archéologiques d'une valeur inestimable, qui créent un potentiel touristique énorme», affirme Richard Hansen. Selon l'archéologue, un complexe touristique permettrait d'assurer des revenus pour à la fois restaurer le site, endiguer le pillage archéologique et préserver les ressources naturelles.
Ce projet, qui a reçu l'appui du président Oscar Berger et de son prédécesseur, est âprement combattu par les ONG et les communautés locales : initialement, le projet prévoyait un aéroport et une route pour acheminer les touristes dans une zone de la RBM encore préservée, grâce à sa difficulté d'accès. «Aujourd'hui ces infrastructures ont disparu pour l'idée d'un train et un héliport suite au tollé général. Mais M. Hansen n'a encore fourni aucune étude d'impact ni posé la question de l'eau. Or il sait que cette cité a sûrement été abandonnée par manque d'eau, s'emporte Claudia Sanchez, membre de l'ONG Tropico verde. Pour les fouilles actuelles, l'eau est amenée par voie aérienne. Vous imaginez combien il en faudra pour les touristes !»
L'impact économique du complexe est également contesté : Richard Hansen table sur 120 000 touristes par an, ou encore annonce dans la presse locale des bénéfices de l'ordre de 600 millions de dollars par an à partir de 2010. «Des chiffres fantaisistes. Le site récemment restauré de Yaxha, d'un accès beaucoup plus facile et d'une richesse culturelle comparable, est un échec touristique», explique Véronique Breuil, archéologue rattachée au Cemca et qui travaille depuis douze ans au Guatemala.
«Le problème est que nous ne voulons pas 120 000 touristes. C'est le contraire du développement bien orienté pour lequel nous luttons depuis des années. Et, s'il a lieu, à qui va vraiment profiter cette arrivée ?», demande Fredy Molina de l'organisation Acofop, qui regroupe 22 communautés forestières à l'intérieur de la RBM. Même analyse chez les Mayas Itza, pour qui le projet est vécu comme un affront : «Nous avons appris ce projet par la presse alors que nous avons toujours conservé ce patrimoine bien avant l'arrivée de Richard Hansen. C'est devenu son «bébé» et bientôt un produit commercial», affirme Reginaldo Huex, représentant des Mayas Itza.
La question de la privatisation des sites archéologiques est bien d'actualité au Guatemala où l'Institut d'anthropologie et d'histoire a déjà réalisé plusieurs études sur le sujet. Ce petit pays d'Amérique centrale a sur son territoire plus de 3 000 sites archéologiques répertoriés. Pour donner une autre idée du phénomène, sur les 331 communes, seules trois ne disposent d'aucun site archéologique. Si aujourd'hui le projet du Mirador attire nombre de convoitises privées, il est vu également dans la sphère publique comme un moyen de gérer un patrimoine coûteux. D'après un diagnostic réalisé par Véronique Breuil à Tikal à la demande du Guatemala, «après cinquante ans d'exposition, la pierre devient friable et se pulvérise. En outre, malgré sa renommée, ce site ne s'autofinance toujours pas. Pour le Mirador le dilemme est encore plus complexe puisqu'il s'agit de structures stuquées qu'on ne sait pas conserver».
En dépit de ces difficultés – restauration impérative du site, opposition locale, manque d'eau –, financeurs (Banque interaméricaine de développement) et fondations privées (National Geography Society, Global Heritage Fund, Counterpart International, etc.) ont déjà répondu à l'appel de Richard Hansen et le gouvernement va présenter prochainement le Mirador pour un classement auprès de l'Unesco. Interrogé, le bureau de l'Unesco au Guatemala n'a pas souhaité s'exprimer sur la question du projet touristique. Mais sur son site Internet, l'institution insiste déjà dans ses nouvelles directives concernant le «développement du tourisme pour financer les sites classés Patrimoine de l'Humanité».
Site du projet de Richard Hansen : www.miradorbasin.com Site de l'association opposée : www.acofop.org
Mano
"Faites que vos rêves dévorent votre vie avant que votre vie ne dévore vos rêves" Saint Exupéry
Tout d'abord, la privatisation du site archéologique. Cela me fait penser aux connaissances des guérisseurs qui sont volées par les laboratoires pharmaceutiques et donc privatisées elles aussi. Les peuples qui ont repéré, testé, élaboré des médicaments à bases de plantes et de minéraux de leur environnement s'en voient dépossédés. Il se passe la même chose avec ce site archéologique. Ce qui appartenait à ces mayas descendants des habitant originels de ces sites va leur être enlevé pour appartenir à un investisseur qui ne voit certainement que des bénéfices à réaliser sans prendre en compte les gens, leur culture, etc. Bref, j'ai bien peur qu'il en fasse une sorte de Disneyland archéologique.
Ensuite, si ce scénario prend vie, il y a les gens qui seront attirés par ce Disneyland archéologique. Où ira l'argent ? Certainement pas vers ceux qui en ont besoin pour avoir un toit, de la nourriture pour leur famille, des soins, de l'éducation, etc. Les bénéfices iront hors du Guatémala.
C'est d'ailleurs un des points qui distigue le touriste du voyageur. L'argent du touriste reste dans son pays d'origine car la compagnie aérienne, l'hôtel, le restaurant etc., appartiennent à d'autres personnes que les natifs du lieu visité. L'argent du voyageur reste en partie dans le pays car nous utilisons de petits hôtels, des restaurants, des transports locaux, etc.
Philippe
Si tu pleures parce que tu as perdu le soleil, tes larmes t'empêcheront de voir les étoiles
Le problème de la privatisation est plus complexe car si ce genre de site doit être aménagé pour le tourisme, l'état n'est pas en mesure de fournir les infrastructures d'accueuil, les fonds nécessaires à l'entretient du site et au développement des voies d'accés pour les visiteurs. Donc, il faut faire appel à la privatisation pour pouvoir mettre en place les différents éléments nécessaires à cet accueil ou sinon se contenter d'infrastructures de base qui ne seront, de toute façon, jamais rentables. Donc, si un profit veut être retiré de l'exploitation de ce type de site, il faut privatiser (précision : on est dans le contexte du Guatémala, contexte que l'on pourrait étendre à de nombreux pays d'Amérique Latine). Il est sûr que la privatisation va spolier les populations locales mais, de toute façon, elles en dégageront des retombés financières quoiqu'il en soit : formation et emploi de guides, mise en place de petits hôtels, de petits restaurants, de petits magasins, ...L'élément le plus à craindre dans ce genre de situation n'est pas de savoir si les populations locales en retireront un bénéfice ou non, mais bien au contraire c'est le risque de les asservir à un revenu facile partie prenante d'un processus de décultartion.
Je ne suis pas d'accord quand vous parlez de Disneyland archéologique. Ce type de site forestier ne devient jamais un "disneyland archéologique", ce n'est pas Chichen Itza ou Tikal ; El Mirador a la chance de ne pas être à "proximité" d'un axe routier guatémaltèque. Pour reprendre les propos de Véronique Breuil : Le site récemment restauré de Yaxha, d'un accès beaucoup plus facile et d'une richesse culturelle comparable, est un échec touristique. Il y a donc fort à parier qu'il en sera de même, voire pire, pour El Mirador.
Le problème de là où va l'argent est important mais, là aussi, les populations locales et l'état guatémaltèque auront des retombés. Ce qui est toujours mieux que zéro retombé dans le cas d'infrastructures d'état non adaptées, non entretenues et succintes (surtout si elles sont gérées par les populations locales aux quelles l'état ne fournira jamais les fonds nécessaires à l'entretient du site et des infrastructures) qui en plus génèreront des déficits. Après, bien entendu, je met de côté toutes les malversations possibles qui ont, hélas, généralement lieu dans ce genre de situation.
Le véritable problème que soulève l'article est en fait tout autre que les points que vous soulignez, bien qu'il soit nécessaire de les dégager comme vous l'avez fait.
La question est de savoir si l'on doit créer un contexte idéal pour la visite de ce type de site, contexte privée ou d'état. Développer un contexte facilitant l'accés au site, aux structures qui le composent et facilitant la permanence des touristes sur place entrainera irrémédiablement un processus accéléré d'altération et de dégradation du site. Nous sommes donc bien en face d'un problème de conservation. Un exemple tout récent illustre à merveille cette notion, il s'agit du Machu Picchu au Pérou. Ne vaudrait-il mieux pas laisser le site ouvert aux visites sans développer d'infrastructures qui en faciliteraient l'accés, ceci dans un soucis de conservation? De plus, dans ce cas, les populations locales en dégageront un bénéfice (succint soit, mais présent et géré par leurs soins) ainsi que l'état qui est toujours en mesure de faire payer l'entrée (bien que cela soit difficilement réalisable quand on voit l'étendu et la disséminiation de ce type de site).
Reste à savoir qui financera les fouilles et la restauration. Pour ce qui est des fouilles, c'est généralement un financement partagé (ex. : état guatémaltèque + institutions étrangères, tels que les centres de recherches étrangers si ces dernières prennent part aux fouilles bien entendu). Pour la restauration et l'entretient du site, le rôle doit être joué par l'état guatémaltèque mais aussi les institutions telles que l'UNESCO (dans ce cas), les ONG, mais aussi les financiers et les fondations privées.
Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il en faut pour la recherche et celle-ci est dénuée d'intérêt (hum, hum, du moins sur le papier). En revanche, les états veulent des retombés financières et, en cela, le tourisme est un moteur de développement économique. Doit-on mettre en péril un passé, une histoire, un patrimoine pour aider au développement économique contemporain d'un pays* ; développement qui est tout à fait relatif à la vue du peu de possibilité de rentabilité de ce type de site? Ne vaudrait-il mieux pas, dans ce cas, laisser le site ouvert aux visites sans développer d'infrastructures qui en faciliteraient l'accés? Ne serait-ce pas là un compromis correct?
Je profite de ce post pour rappeler à chacun que notre comportement sur les sites archéologiques doit être exemplaire car c'est aussi au travers de celui-ci que l'on montre notre respect aux peuples visités, à leur culture et à leur histoire. De plus, au travers de ce comportement, nous avons aussi la possibilité d'être acteur de la conservation du patrimoine et nous inscrire ainsi dans la marche de l'histoire en participant à sa conservation. Finalement, cet article met aussi en relief ce problème car si les touristes étaient plus responsables, ces difficultés de conservation seraient considérablement réduites.
* Je n'ai pas de réponse tranchée à cette question, mais l'histoire, et ses témoignages, est ce qui crée la spécificité de chacun.
Il y a de nombreux sites, archéologiques ou non, qui sont de vrais appels d'air pour le tourisme. Quand tu dis que les poplations locales
elles en dégageront des retombés financières quoiqu'il en soit : formation et emploi de guides, mise en place de petits hôtels, de petits restaurants, de petits magasins, ...L'élément le plus à craindre dans ce genre de situation n'est pas de savoir si les populations locales en retireront un bénéfice ou non, mais bien au contraire c'est le risque de les asservir à un revenu facile partie prenante d'un processus de décultartion
il y a de très nombreux contre exemples, avec de véritables villages touristiques comprenant en plus des hôtels, des restaurants, des boutiques et des guides non locaux qui parlent la langue des touristes. Pour les locaux, il ne reste plus que les emplois les moins bien payés : femmes de chambre et garçons de cuisine. Avec la déculturation en plus de la spoliation.
Il est vrai que le site que tu décris n'est pas Chichen Itza, j'ajouterai pas encore. Qu'en sera-t-il dans 20 ou 30 ans?
L'Etat guatémaltèque aura peu de retonbées financières. Tous les Etats d'Amérique centrale ont mis au point des lois d'investissements étrangers qui permettent à l'investisseur de ne pas payer d'impôts pendant 5 ou 10 ans, et d'exporter ses profits.
Les seules retombées seront anexes, sur les dépenses de consommation des ménages. Il y a de nombreuses ONG qui critiquent cet état de fait.
Comme partout, c'est la course politique au nivellement par le bas.
Philippe
Si tu pleures parce que tu as perdu le soleil, tes larmes t'empêcheront de voir les étoiles
Salut Philippe, il est sûr que des infrastructures appartenant à des sociétés étrangères pourront bénéficier de rentrés financières pouvant être importantes. Mais les locaux eux aussi pourront accéder à cette manne financière qu'est le tourisme, même à moindre échelle : vendeurs ambulants, tiendas, ...La question n'est pas de savoir qui récoltera le plus car cela nous le savons, les dés sont pipés dès le départ. C'est une injustice en soit mais c'est ainsi, d'où peut être la solution de ne pas aménager ce type de site pour que les locaux puissent retirer et gérer eux mêmes les bénéfices issus du tourisme.
"Qu'en sera-t-il dans 20 ou 30 ans? " C'est le contre-argument classique. Le problème n'est pas de savoir ce qu'il en sera dans 20 ou 30 ans au niveau du tourisme sur le site d'El Mirador car on ne peut pas présager s'il se développera au tourisme ou non, même avec les infrastructures. De nombreux autres sites archéologiques au Guatémala ou autres ont été aménagés pour le tourisme et cela n'a pas forcément était une réussite. Les sites archéologiques n'attirent pas toujours les foules, même en plein coeur de la forêt du Péten. Ce peut être un échec comme une réussite même avec de grosses campagnes de promotions. L'unique chose dont nous sommes sûr c'est que si le site est aménagé pour le tourisme, dans 20 ou 30 ans il aura déjà entamé un processus de dégradation irréversible, même avec peu de visiteurs. De cela nous sommes sûr, c'est donc sur ce point qu'il faut agir.
"L'Etat guatémaltèque aura peu de retonbées financières. Tous les Etats d'Amérique centrale ont mis au point des lois d'investissements étrangers qui permettent à l'investisseur de ne pas payer d'impôts pendant 5 ou 10 ans, et d'exporter ses profits.
Les seules retombées seront anexes, sur les dépenses de consommation des ménages. Il y a de nombreuses ONG qui critiquent cet état de fait.
Comme partout, c'est la course politique au nivellement par le bas. "
Oui, mais la visite d'un site archéologique, même totalement privatisé (ce qui est quand même plus que rare et qui, je pense ne serait pas le cas pour El Mirador), fait fonctionner l'économie locale et donc nationale : utilisation de taxis, de bus, achats de nourritures, d'eau, .....Je suis d'accord avec toi, c'est minime mais, comme dis ci-dessus, les dés sont déjà pipés.
Je persiste quand même à dire, comme dans mon premier post, que la question est de savoir si l'on doit créer un contexte idéal pour la visite de ce type de site, contexte privée ou d'état.
Quoiqu'il en soit, je ne suis pas non plus pour la privatisation du patrimoine, j'essaye juste de comprendre certains fonctionnements et prenant en compte les différents arguments ; cela ne signifie pas que je les accepte.
Non, car le contexte économique et social n'est pas le même. Ni même le climat qui joue un importance capitale dans la conservation du site. Et si on ne se pose pas la question en France, c'est que la France est un pays riche, qui finance la conservation de ses sites par des fonds publics. Contrairement à l'exemple cité pour el Mirador au Guatemala, en France ce ne sont pas des entreprises privées qui viennent financer ce genre de projets. Et donc l'idée de faire du profit sur la visite du site ne rentre pas en compte. Ce qui n'empêche pas à beaucoup de personnes de vivre grâce à ses monuments (hotels, restaurants, etc...)
La France peut se payer le luxe de financer l'entretient et la sauvegarde de ses monuments sans faire appel à qui que ce soit.
A part ça je trouve que chacun des avis exprimés par Philippe 2003 et Chachapoya sont pertinents et expriment des inquiétudes bien réelles.
J'adhère complètement à l'idée qui a été exprimée sur le comportement que doit adopter les visiteurs quand ils visitent ces sites. La plupart du temps (voire à chaque fois) que j'ai visité un site archéologique au Mexique ou au Guatemala, j'ai tout fait pour arriver le premier le matin sur le site. On rencontre qqs autres voyageurs qui avaient la même envie. On est en totale harmonie avec l'environnement qui nous entoure, on prend le temps de visiter, on n'est pas pressé par le fait qu'il y a deux personnes qui sortent tout droit du club med d'à côté qui sont là derrière vous à attendre que vous dégagiez pour prendre THE photo. A 10h, voilà que le site se transforme en usine ! Les cars arrivent, ça crit, ça coure, ça mange n'importe où, ça jette n'importe où, c'est le boxon général et on voit des choses qui vous font monter la moutarde au nez.
Le problème est que toutes ces agressions, que ce soit celles qui sont dues à ma simple présence sur un site ou celles beaucoup plus condamnables qui sont comportementales, ne peuvent être endiguées faute d'argent dans ces pays. Déjà que ça coute cher de restaurer un site, alors s'attarder sur ce genre de problème qui paraît secondaire est bien le cadet des soucis des personnes qui dirigent le site. L'argent est encore une fois le nerf de la guerre.
C'est là que le problème de l'éducation du voyageur / touriste se pose. La plupart d'entre eux y vont comme dans un parc d'attraction... sans vraiment peser ce que leur comportement peut générer comme dégâts sur des dizaines d'années. Malheureusement, on ne peut pas mettre un site comme Tikal sous verre comme c'est le cas pour la Joconde. On peut prendre aussi l'exemple de la grotte de Lascaud qui a été reproduit à l'identique pour éviter que la "vraie" grotte se dégrade à vitesse grand V ! Mais cela n'est pas possible avec les sites archéologiques dont on parle.
Ce qui est possible : c'est limité l'accès à ses sites (quotas de visiteurs quotidiens) et éduquer les visiteurs.
Un des problèmes soulevés par l'article est la potentielle détérioration non seulement du site, mais aussi de tout l'environnement écologique qu'il y a autour. La réserve biosphère maya est pour l'instant vierge de toute agression et je pense qu'elle doit le rester. Des routes, une voie ferrée, un héliport, des constructions urbaines viendraient anéantir tout cela. Le Peten et sa forêt vierge reste encore relativement préserver, mais avec ce genre de projet, Quid ?
Mano
"Faites que vos rêves dévorent votre vie avant que votre vie ne dévore vos rêves" Saint Exupéry
Bonjour,
Je partage l'avis de Kapoue. Quand je parlais d'ONG qui critiquent les dégâts causés par le tourisme irresponsable, je pensais à des ONG promouvant le tourisme durable. Il ne peut passer qu'avec l'éducation des touristes.
Quand Kapoue parle du comportement de nombreux touristes, comme dans un centre d'attraction, je partage son avis, d'où mon mot *Disneyland archéologique".
Arriver dans un site archéologique tôt le matin est merveilleux. Je me souviens de Tikal et de son lever de soleil depuis le sommet du temple numéro 5 et du Taj Mahal avant l'arrivée des cars de touristes à 08h00.
Au sujet des "retombées financières" sur la population locale, j'avais en tête St Domingue. Une de mes soeurs y est allée dernièrement. Elle m'a décrit l'usine à touristes, les séjours sont tout inclus (vols, hôtels, restaurants). Il est possible de ne pas sortir de l'hôtel durant tout le séjour. Précédemment, ce n'était pas ainsi, les restaurants locaux fonctionnaient avec les touristes. Maintenant, avec le tout inclu, c'est la ruine, la misère pour la population avec tout ce que cela implique ; explosion du nombre de taxis, magouilles, prostitution.
Que pouvons-nous faire ?
Philippe
Si tu pleures parce que tu as perdu le soleil, tes larmes t'empêcheront de voir les étoiles
Rassurez-vous le site d'el Mirador ne sera jamais un site touristique à la dominicaine. D'abord il n'y a pas la mer ! et en plus il n'y a aucune station balnéaire à une distance raisonnable. Donc on n'a pas vraiment à craindre un tourisme de masse.
D'autre part je ne suis pas certain que le tourisme massif entraîne la dégradation des sites. J'ai connu Tulum et Tikal, par exemple, à une époque où c'était des sites ouverts sans aucun contrôle. A cette époque les visiteurs grimpaient n'importe où sans grand respect des lieux, alors que maintenant les monuments sont protégés et surveillés.
Si, le tourisme massif entraîne la dégradation des sites ; la pierre a une durée de vie et s'use, les glyphes (dans ce cas) s'altèrent et disparraissent au final si au cours des ans elles subissent les innombrables pas et touchés des touristes. Il en est de même pour les escaliers, les murs, les différentes structures d'habitat sur lesquels les gens s'appuient pour prendre des photos, ce qui exerce à terme des pressions sur le système de construction, pressions non prévues à l'origine et qui affaiblissent la structure, ...Un site archéologique n'est pas immortel surtout si, en plus des dégradations naturelles (infiltration d'eau, racines des arbres, ...), les dégradations anthropiques anormales s'accumulent au cours des ans en accueuillant un nombre de personnes superieur à celui prévu à l'origine. D'où la nécessité de la conservation et restauration. Je cite à nouveau l'exemple du Machu Picchu car il est significatif : ce site à l'origine n'était pas prévu pour accueuillir 2000 personnes par jour quand les Incas l'ont construit. Bilan : il est en péril. Ce n'est pas visible pour le néophyte, mais les terrasses de soutenement s'affaissent sous le poid continu du flot des touristes, les pierres de constructions s'altèrent à une vitesse anormale, ...et je ne parle pas des mégots de cigarettes qui polluent l'écosystème et des piolets de randonnés à pointe en fer utilisés par les touristes et qui dégradent énormément la pierre. Bien sûr, tout cela n'est pas visible à l'oeil nu mais la dégradation accélérée et anormale est bien présente.
C'est justement parce que tout le monde faisait n'importe quoi à Tikal et Tulum que les gouvernements respectifs en ont règlementé les parcours de visite. De plus, l'affluence sur ces sites il y a 10 ou 20 ans était bien moins importante qu'aujourd'hui. Quoiqu'il en soit, je suis aussi d'accord pour dire que El Mirador présente une situation qui le protège d'où la nécessité de préserver cette situation en évitant d'en aménager l'accés.
"Est-ce qu'on se pose ce genre de question face à l'exploitation touristique des châteaux de la Loire ou des arênes de Nîmes ? "
Bien entendu, et le problème est aussi de taille entre les municipalités qui exploitent ces sites et les diférentes structures de conservation nationale. Mais les moyens dont dispose la France sont tout autres que ceux du Guatémala. Certains châteaux de la Loire peuvent fermer pour restauration et les visites sont interdites. De plus, il n'est pas rare que le nombre de visiteurs soit limité dans une salle, justement pour éviter d'abimer les parrquets (par exemple) ; ou que le flash soit interdit (et il y a d'inombrables exemples dans ce style). Tikal (par exemple) ne sera jamais fermé au tourisme (même pour une courte durée) pour restauration car il y a un trop gros manque à gagner pour l'état guatémaltèque. De plus, les fonds et les techniques que peut investir le gouvernement français pour restaurer et conserver un site sont incomparables à ceux investis pour restaurer et conserver un site dans ces régions du globe.
Pour ce qui est des arènes de Nîmes, mis à part pour la feria et quelques concerts, on ne peut pas comparer car l'affluence journalière des simples visites n'est en rien proprotionel à l'afflunece d'un site comme Tikal ou Machu Picchu. De plus, les restaurations sur les arènes de Nîmes sont légions (rien que pour entretenir la façade exterieure qui s'altère avec les dégazages des pots d'échappement), tel que les ravalements de façade. De plus, elles accueuillient (sauf en cas de concert où il y a aussi un public important dans l'arène même (c'est-à-dire là où il y a le sable) ) un nombre de personne proportionel à leurs capacités d'origine ce qui n'est pas le cas pour les sites dont nous parlons.
Et là est un des problèmes majeurs de ces sites : ils ne sont pas adaptés de part leurs caractéristiques constructives d'origine à recevoir une telle affluence.
J'ai le même souvenir que toi à Tikal, le levé du soleil sur ce site est cette nature seul en haut du temple IV. Fabuleux ! D'où l'image de mon avatar ci-contre.
Sinon, pour l'exemple cité à propose de St Domingue, je partage ta vision. On pourrait citer celui de la Riviera Maya qui n'a de maya que le nom et qui est envahit et posséder par les américains. Mais j'avoue qu'à St Domingue, c'est encore plus spectaculaire. D'ailleurs le raccourcit est tout fait avec ce que subit l'Amérique Latine depuis des lustres : un pillage en règle de ses ressources et une exploitation de ses habitants par bon nombres de pays étrangers et de multinationales, qui rapatrient ensuite tous les capitaux chez eux... Exemple du caoutchou, des mines, dernièrement l'exemple flagrant de l'argentine, qui s'est trouvé en banqueroute et notamment ses banques car tous les capitaux étrangers avaient fuis !
Mano
"Faites que vos rêves dévorent votre vie avant que votre vie ne dévore vos rêves" Saint Exupéry
En tant qu’auteur du papier, je me permets juste d’ajouter quelques éléments à vos réflexions que je trouve très justes en particulier sur le comportement des touristes. Simplement ajouter mais l’article n’en parle pas, que le comportement des touristes est en effet une des clefs. Car il est possible d’aller au Mirador avec les locaux qui sont déjà formés comme guides et à qui tout l’argent revient. Voir pour cela, le site de l’organisation EchoWay (www.echoway.org) qui promeut les projets locaux de tourisme solidaire et/ou écologique dans le monde mais surtout dans cette région http://www.echoway.org/frpreparezcontenuAm_latineparcours.htm
Le site du Mirador risque malheureusement d’être relié à une route d’ici quelques années car il s’articule avec le projet Mundo Maya dont l’objectif est de relier les sites les plus prestigieux d’Amérique centrale pour que les touristes aillent toujours plus vite pendant leurs vacances. En ce qui concerne la privatisation, la question est de savoir pourquoi l’UNESCO et les fondations privées ne concentreraient pas leurs efforts pour que ce soient les populations locales qui en tirent profit et non Accor et les autres ? C’est d’ailleurs le sens du travail d’Acofop aujourd’hui, de proposer un projet alternatif pour le Mirador où les populations les plus proches du site en seraient les acteurs. Ce n’est évidemment pas le souhait d’Hansen qui cherche à monter un petit groupe de locaux qui ne représente en rien les communautés pour s’opposer au travail communautaire, en leur faisant miroiter du travail et des bénéfices.
Que peut-on faire nous voyageurs ? D’abord appuyer les projets locaux et il y en a beaucoup dans la région qui ne reçoivent presque personne (voir encore le site d’EchoWay pour cela). Ensuite refuser d’entrer dans ces logiques où pour les dollars des touristes, on va créer une infrastructure polluante et destructrice (routes, héliport, hôtels). La RBM n’en tirera pas de bénéfices, c’est assez évident quand on connaît la situation dans la région. Car je rappelle qu’il s’agit d’un projet de luxe et qu’il n’est même pas évident qu’il y aura des petits hôtels, des petites boutiques tenues par les locaux. Hansen me l’a dit clairement, il ne veut pas de voyageurs sac au dos mais des touristes qui arrivent pour une nuit de Cancun, qui consomment beaucoup (en particulier de l’eau) et cher : le tourisme le plus classique et le plus polluant comme on espérait ne plus en voir avec la prise de conscience actuelle sur le tourisme responsable mais qui est bien d’actualité au Guatemala, Mexique et Honduras.
Quelle chance ! je pensais pas tomber sur l'auteur de l'article. Je suis très heureux qu'une telle coincidence soit arrivée. Merci pour ce que vous faite, votre rôle d'information est capital.
Un grand merci pour cette réponse et pour ces informations très intéressante. Enfin une bonne nouvelle : je peux mettre un nom sur une association qui partage la même vision que moi. Le site d'Echoway figure dorénavant dans mes favoris.
@dios y suerte
Mano
Mano
"Faites que vos rêves dévorent votre vie avant que votre vie ne dévore vos rêves" Saint Exupéry
Je m'apprête à partir à Tulum, et contrairement à beaucoup qui se préoccupent de quel parc d'attraction ils vont pouvoir visiter, je fais des recherches en…
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Bonjour à tous.
je prépare mon voyage et d'après tous les post lus, ce pays est incroyable.
Evidemment j'ai une tonne de questions à vous poser.
voici l'itinéraire possible - Vientiane - Vang Vien - Phonsavan - Sam Neua - Nong Khiaw + villages - Phongsali - Luanh Namtha et région - Udomxai - Huay Xai - Luang Prabang et retour sur Vientiane
qu'en pensez-vous ?
nous allons privilégié les transports locaux, est-il possible d'effectuer cette boucle ?
Nous aimerions également faire du kayak mais je ne sais pas si la saison s'y prête et quel est le meilleur endroit pour le faire.
Concernant le trekking - j'ai lu de Phongsali était le spot le plus authentique pour visiter les villages et la faune ? - connaissez-vous une agence sérieuse et une guesthouse qui pratiquent des prix raisonnables ?
cela vaut-il le coup de prendre un bateau lent pour un trajet sur le Mékong et si oui quel trajet ?
Concernant les hébergements, est il préférable de passer par booking et Agoda ou chercher en arrivant ?
est ce que les moustiques sont voraces au Laos et faut-il un traitement contre le paludisme ?
quel est le budget moyen par jour environ (hébergement - nourriture- visite)
est-ce une bonne option de louer des scooters pour visiter les villes et si oui lesquelles ?
d'après ce que je lis, il est préférable d'avoir des espèces sur soi - euros ou dollars ? ce n'est pas trop dangereux de se promener avec autant de billets ?
j'ai encore des tas de questions . Merci à ceux qui peuvent m'aider et preneuse de tout conseils, infos etc...
encore merci
Hello everyone on this forum!
I know in advance that what I'm about to say here won't please everyone, but honesty is a virtue, isn't it?
Here's the thing: for many years now, I've noticed a habit in French-speaking posts of using abbreviations left and right, as if to show that we're "in the know." Let me explain with a few examples:
- - In discussions about Peru, I see "Aguas" for "Aguas Calientes." And if it's Mexico, well, it'll be "Aguas" for "Aguascalientes"!
- - For Guatemala, "travelers" will say "Guaté." Come on, saying "Guatemalas" would maybe be the undeniable sign that you know nothing about the country???
- - Back from Indonesia, many will talk about how familiar they've become with the country's language: "bahasa." Of course, everyone will know what you're talking about, but it still gets on my nerves because the language (one of the many languages) of Indonesia is "bahasa Indonesia." "Bahasa" actually means "language," and you'll find this word of Indian origin ‘Bhāṣā’ (it's Sanskrit originally) outside Indonesia too: in Thailand, for example, any language will be "phasa" as in "phasa thai" (official Thai), "phasa isan" (what's spoken in northeastern Thailand), "phasa angkrit" = English, etc.
Am I an incorrigible nitpicker? Maybe. But I'd also find it ridiculous if a foreigner came and told me they visited "Monte" during their trip to France, when it was actually Monte Carlo.
I read a lot in English and don't think I've encountered such a habit among English speakers.
Who’d like to share their best and worst travel memories in a few lines?
For me, it’s watching the TAJ MAHAL at sunrise and getting chased by dogs at the top of a mountain pass in GREECE on the way back from ISTANBUL.
THANKS GUYS
This is my 15,000th post, and it's a message I would have preferred never to write.
Patrick—Yangguizi—won’t be returning from his trek in Uganda. His health betrayed him in the mountains.
Like many of you, I laughed until I couldn’t anymore at his travel stories. I met him in Shanghai, then in Istanbul... We scoured restaurants—he was an incredible expert on world cuisines. We relived Korea, China. Always brilliant, so sharp, so funny, so down-to-earth. Being even a little bit his friend was something to be proud of. I think I envied him.
Patrick is still out there, of course...
He found his happiness running across the world. He’s on his path. He never doubted that "the traveler doesn’t even know if he’ll return one day."
Not sure this would’ve suited him, but his departure devastates me.
Alright,
Farewell, you foreign devil. Safe travels.
hello to all travelers with their eyes wide open to the desert...
I’ve always wondered what I was "doing" on this earth. And why my father, who died a few months after I was born—a former youngest French resistance fighter—joined the First Saharan Motorized Company in Atar and spent the rest of his life repairing army engines in Algeria, Mauritania, Senegal, Mali (which didn’t exist under that name back then), Morocco, and finally Algeria, where my mother was born and raised. (Believe me, it’s not "cool" being the child of a soldier in a country occupied by France, and even less so the child of a "pied-noir.")
Of course, I never got an answer: the dead don’t talk, and the army doesn’t either.
But here’s the thing—I had photos...
So naturally, one day I hit the road. I wanted to see, to understand.
It’s thanks to VF that I was able to do a little research on crossing the Morocco-Mauritania border, and I’m grateful to its members, just as I’m grateful to all those who welcomed me on the road for 14 years.
For the past few weeks, I’ve been wondering if I should talk about this or not...
It turns out the Mauritanians changed my life by asking for my help... And that started as early as February 2012... (Did I owe them something? No answer to that question.)
Ah, the irony—they saw me coming. But when you’re handed sick children and begged to do something, what would you have done? I’d worked in a hospital, so I knew a bit about the rules to follow. I didn’t hesitate.
And well, over all these years, I met doctors, surgeons, and together we organized care, evacuations of children, training for surgeons—even trying to stop children from having to travel outside their country. It was never easy. I’d like to thank those who supported us, as well as *La Chaîne de l’Espoir*, *La Fondation Face au Monde*, and everyone who built bridges between our two countries.
Unfortunately, despite the constant efforts of Mauritanian doctors and surgeons, some children couldn’t be helped in time. Today, I want to talk about four siblings—orphans of their mother—suffering from congenital glaucoma causing irreversible blindness. Their case was entrusted to me in 2020, just weeks before the big lockdown. We couldn’t do anything for them then, but when their father asked me for a gift, I rushed to my computer and wrote a story.
Through a tale, the children take a great journey, explore their country, and fulfill a dream. I never thought this book would be published—it was, in 2023.
This book pays tribute to Mauritania. It’s a message for those who know nothing about the hardships of life there, carrying both the harshness and beauty of an immense desert where you can travel by 4x4, bike, on foot, or by camel in complete safety. It bears witness to the kindness of Mauritanians toward travelers.
As a woman traveling alone in my vehicle—a now-rusted old Mercedes that no longer runs—I had the most beautiful encounters of my life there (I’ve seen other parts of the world...). The blind children of Choum, Atar, Nouadhibou, and Nouakchott will forever be in my heart.
Volunteer readers transcribed the book into a free audio version for the visually impaired. It’s available in sound libraries in France, the *Fondation Valentin Haüy*, and the Swiss Romande library.
I made my last trip to Mauritania in my old 4x4 to distribute the book everywhere, especially to its heroes and the school for the visually impaired in Nouakchott.
After that, I thought it was time to close the chapter because I no longer have the means or the strength to travel.
My publishers chose this title for it: *The Blue Eyes of the Desert*.
This publication helped a mission of Swiss volunteer ophthalmologists come to operate on glaucomas in Mauritania. I’m thrilled because they come back every year!
This adventure is ending, yes—everything must come to an end—but ultimately, it was born here, on the VF site!! So yes, I had to say it: THANK YOU!!!!!
Hi everyone,
I’m Loulou, a French expat who’s been living in Southeast Asia for about fifteen years, currently in Phnom Penh, Cambodia. A passionate walker at heart, I’ve trekked in Nepal (Thorung La, Mardi Himal), India, Vietnam, and I’m still planning new hikes (Char Dham, Langtang, Annapurna).
I’ve just published my first travel journal, recounting three months of walking and encounters across India. A portion of the sales goes to an educational center I support in Kep, for children whose parents work in the salt marshes.
I’m also working on a second book about Nepal with a musician friend, focusing on the Mardi Himal trek—two independent perspectives on the same journey.
Happy to swap stories with you about the Himalayas, India, Southeast Asia, or just the urge to hit the road and walk far from home.
Safe travels,
Loulou
Hi! It was totally by chance that I stumbled upon VoyageForum (an ad online and a story lol), and I’ve been reading some really old posts from 2011 about Thai massage schools—discussions on how to get by, accommodation, prices, etc. It reminded me of my own experience: I kept things simple by staying with a local family during my entire trip. I only shared all the expenses with them, which, I’ll admit, was super cheap… and I often traveled with them, which naturally opened a lot of doors for me. To start, at the school in Salaya, my Thai friend immediately connected me with Teacher Phong (the school’s mentor and teacher of teachers, a former monk). I was supposed to join a group session with other foreigners, but for some reason I don’t know, I got two days of private lessons for free with this expert… incredible! And on top of that, he loved France! It was an amazing experience. I "discovered" massage by chance—the Thai family just told me: "Try it, you’ll see!" (I’d had a pretty intense massage in the capital before 😅… but the next day, I felt unbelievably great!))
Every morning, I’d take a taxi (chosen by the Thai family at prices that beat all the competition) to this school—I’ve forgotten the name of the little village now… right in the heart of the countryside. Then, in the evenings, I’d keep practicing massage on all the family members… and they’d teach me Thai at the same time!))
Since then, I’ve practiced a bit, with lots of positive feedback. Following Teacher Phong’s advice—he thought my pressure was deep, firm, and precise—he strongly encouraged me to take this seriously.
I love Thailand so much. It’s a whole different way of living… and it’s a real blessing, even if I couldn’t live there full-time. Anyway, that was an unforgettable memory, and sometimes the Thai family and I still say hi—from 2011, 2013… right up to today!
"It seems to me that poverty would be less painful in the sun" wrote Aznavour...
Not sure...😕 Who can prove that people in hot countries are happier than others?
What do you think?
Is it better to live in Montpellier than in Lille?
Are the Pygmies happier than the Inuit?
Are Canadians less happy than the people of Louisiana?
Are there more French expats in hot countries?
And your travels? Do you choose your destinations based on the climate?
Do you rejoice when a bit of sunshine appears?
Hi everyone, just this once I’m not posting for a travel story, but to share a thought for Venezuela.
If you didn’t know—since it’s not making headlines—the country was hit by two 7.5-magnitude earthquakes last week. Over 2,200 people have died, more than 50,000 are missing, and some coastal towns have been completely destroyed.
Maybe when the scale of the humanitarian crisis becomes clear, our media will cover it a bit more... especially since earthquakes with this many casualties usually make the front page, but there’s been nothing in France.
So here’s a thought for this country, which, whatever you think of its politics, is a true jewel of South America, both for its landscapes and its people.
hi there
I’d like to invite you to discover my coastal province in central Vietnam: Quang Ngai.
This year, my province has really improved its infrastructure—mountains, countryside, and sea are all authentic here.
No harassers or thieves, and no Russians either.
A local lunch costs around 1 €.
A *** hotel room is about 25 €, and you can find hotels right on My Khe Beach.
We have a specialty: *banh xeo*—10 crepes for just 1.5 €.
You can rent motorbikes to explore the province and maybe visit the many ethnic minorities.
I live here—I’m not selling anything, but I can help if needed (my father-in-law is a traditional Vietnamese doctor and he’s very skilled).
Hi everyone! 😉
I’m Typhaine, 35 years old. Five years ago, I left France for a solo round-the-world trip—no planes, just a van, hitchhiking, cycling, and even a canoe in the Amazon! Today, I work as a naturalist guide in Argentine Patagonia.
Wherever I go, my compass stays the same: observing and photographing wildlife, which I deeply admire and respect.
My project: I’d love to share this experience through a sustainable, authentic, and immersive nature tourism initiative. But to build something meaningful, I need to understand how other nature enthusiasts experience their own adventures.
If you:
Are over 20 years old
Have a true passion for Nature
Have already taken at least one trip lasting more than 3 nights (in your country or abroad) in your life
Promise: I’m not selling anything, this isn’t marketing. Your answers are 100% anonymous and will only help me shape this wild project.
A huge thank you to everyone for your help and kindness! Looking forward to chatting in this thread 😛
(Dear admins, this is purely a collaborative effort for my project study, with no commercial purpose. Thank you so much for your support!)
Photo: Grizzly Bear (Ursus arctos horribilis), female on the left and her cub on the right. Photo taken by me in Alaska, Denali National Park.
It’s something we often notice in this forum—and many others—this behavioral shift.
A long-time member, or even a new one, asks a question.
They get one or more answers, some brief, some detailed, and then... nothing???
Not even a simple thank you!!!
From what I’ve gathered, if the answers don’t align with what they wanted to hear, it seems natural for the asker to just disappear!! 😕
Unless—(and I fear this is the case)—basic politeness is no longer part of our society????
I spent 3 weeks in Bali last summer (+ 3 nights on Gili Meno and a day trip to Kawah Ijen in Java). So I wanted to see what ChatGPT could suggest for comparison...
Here’s the prompt I gave:
"You’re a local expert guide for Bali.
- Plan a 20-day itinerary for Bali with a side trip to Gili Meno and a day trip to Kawah Ijen in Java without staying overnight.
- I’m traveling with my wife, and I love visiting historical sites, hiking, relaxing at the beach, snorkeling, and exploring rice terraces...
- For the duration of the stay, I don’t want more than 8 places to sleep, and I’d like to stay at least 2 days at each stop to avoid unpacking too often. Except for the last night, where I’m okay with just one night near the airport.
- I prefer neighborhoods that are walkable and try to avoid typical tourist traps, though I don’t want to miss the must-see spots. So suggest a mix of iconic sites and hidden gems.
- Recommend hotels or guesthouses with a budget of 50 to 100 € per night, including breakfast. Make suggestions in areas popular with travelers, specifying the vibe (I prefer quiet), and consider safety and proximity to attractions.
- For lunch and dinner, suggest two to three restaurants that are well-rated by customers.
- Give me a day-by-day program with details on travel times, visiting times for each point of interest, and recommendations for transportation (taxi, train, bike, etc.).
Estimate the total cost of the trip, including accommodations, food, transportation, and activities, and suggest two tips for saving money in each category.
- Don’t make anything up—be realistic about travel times, take into account the opening dates and hours of sites, and give me the entry fees for places to visit.
- Ask me all the questions until you’re 95% sure you understand what’s being asked. Don’t generate your response until you’ve understood."
The AI asked for a few clarifications:
"Great request—I can build you a really optimized and enjoyable itinerary, but to be 95% sure I hit the mark, I need a few key clarifications (this will really influence the pace, areas, and accommodations)."
In the end, it proposed a program very close to what we actually did.
I’ll skip its accommodation and restaurant suggestions...
Its proposal:
"Ubud (4 nights) => we did 5 nights
Sidemen (2 nights)
Amed (3 nights) => we’d planned 2 nights
Gili Meno (3 nights) => we did Gili between Sidemen and Amed
Munduk (3 nights) => we did 2 nights before Pemuteran
Pemuteran (3 nights) with Ijen => we did 4 nights
Sanur (2 nights + 1 last night) => we chose Jatiluwih instead of Sanur
It suggested "activities" (and accommodations too):
IN UBUD:
- Walk around central Ubud (1–2h)
- Campuhan Ridge Walk
- Tegalalang Rice Terrace
- Tirta Empul
- Gunung Kawi
- Massage / market / slow café
IN SIDEMEN:
- Rice terrace hike (2–3h)
- Cooking class
IN AMED:
- Snorkeling
- Japanese Shipwreck
- Beach + relaxation
- Volcano sunset
ON GILI:
- Snorkeling at Gili Meno Turtle Point, Nest Underwater Statues
IN MUNDUK:
- Jungle & waterfall hike - Munduk Waterfall + Melanting Waterfall
- Loop: 3–4h (perfect for your level)
- Ulun Danu Bratan Temple
- Twin Lakes
IN PEMUTERAN
- Snorkeling: Menjangan Island
For Kawah Ijen, it detailed the day well:
👍 from Pemuteran = best possible option
12 PM: leave hotel (we left at 10 PM)
1 PM: ferry
3 PM: arrival in Java + transfer
11 PM: start ascent
2 AM–6 AM: volcano
Return to Bali around 11 AM–12 PM (we got back at 4 PM)
👍 still very intense, but doable with an agency
💰 ~80–120 €/person all-inclusive
IN SANUR:
- Relaxation
- Quiet beach
- Proximity to airport (30 min)"
I’ve kept the habit of blowing my nose in the sink and then washing my hands—a custom I picked up in India. Sometimes, non-travelers are shocked when they catch me in the act... 🤪
Also, when I run out of toilet paper, it doesn’t bother me—unless I’ve got company over... 🤪
Just got back from walking a friend’s dog (while they’re on vacation), wearing a djellaba and Tibetan boots... 😏😏😏 Oh, for sure, if I’d run into locals, I probably would’ve shocked them? 😏
Anyway, as long as I’m not spitting on the floor at a restaurant or squatting on the side of a highway with a water bottle in hand...
After taking a little trip around the world, I came back a few months ago with an idea in mind.
I mostly do diving, and I love observing animals in their natural habitat without disturbing them.
During the trip, I realized it was quite complicated to know where and when to see certain species.
For example:
where to dive with sharks or manta rays
where you might get a chance to swim with whales
I even discovered thresher sharks during my trip… I didn’t even know this species existed before, even though they’re incredible to see.
We spent a ton of time searching for info all over the place, especially on social media, without ever getting a clear picture.
So I started putting all this together on my own, in the form of a map, to make it easier to visualize where to go depending on the seasons.
I recently put a first version online (it’s called Fauneya).
There are probably mistakes, inconsistencies, or things to improve, and that’s partly why I’m posting here.
I’d really love to know how you all go about planning this kind of trip.
As part of my Master’s thesis, I’m currently conducting a public survey on a topic that concerns all of us when planning a trip: artificial intelligence and the role of human contact in travel planning.
These days, we’re using more and more digital tools to find ideas, compare options, and book trips... but is the role of human advisors still essential? At what moments? And for what types of trips?
The survey is anonymous and takes about 7 minutes.
It’s aimed at anyone who travels (or has traveled) for leisure, whether you plan everything yourself or go through an agency.
While browsing the forum to gather info for my upcoming trip to Thailand, I often see the terms "traveler," "great traveler," and also "tourist"—so what’s the nuance for you?
I've traveled quite a bit in Vietnam over the past few years—from the southern delta to bustling cities and even some small islands—but what really sticks with me is the north, the high mountains.
Up there, there's something different—maybe slower, more raw. The morning markets with ethnic groups, women in traditional clothes, the colors...
The stilt houses, kids following you and laughing for no reason, the terraced rice fields—it almost feels unreal at times, so vast and quiet, yet so human and simple.
You often hear that Sapa has become too touristy, and that's partly true, especially in the center. But as soon as you move a little farther away, everything changes quickly. The landscapes open up, encounters feel more natural, and you rediscover something truly authentic.
I think it's that contrast that struck me—the difference between what you imagine before going and what you actually discover when you take the time.
And you—what memory do you hold onto from Vietnam? A particular place that touched you more than others?
Hello,
We’re finalizing the plans for our upcoming trip to China in May 2025. The second-to-last stop will be in Zhangjiajie, where we’ve planned to stay for 2 full days before heading to Shanghai.
We’re traveling solo using local transport and have arranged to stay in the city of Zhangjiajie.
We’ve seen that there’s a lot to see:
Tianmen Mountain, the Grand Canyon and the glass bridge, Zhangjiajie National Park, and that the sites are quite far apart with fairly expensive entry fees.
We’re thinking of dedicating one day to the national park and the Grand Canyon (glass bridge) and one day to Tianmen Mountain.
But we’re not sure if this plan is realistic—any thoughts would be much appreciated!
I should be serving a warming drink to the participants in the discussion about gardens and parks that provide us with beautiful photos, I could mention the delicious buttery scent wafting from bakeries in the thread about returning to France, but my heart, its powerful pulse that nourishes my entire being, is elsewhere.
Dasht-e Lut, Yazd, Esfahan, Bam, Kerman, Qeshm, Hormuz—a melody, a prayer at the heart of desire.
A dream, an unattainable fantasy? No. Not anymore.
A very serious Italian travel agency is organizing this trip for 6 people this winter. I’m signed up, I’m going, I’m living. Maybe.
"But you’re completely crazy!!!!"
I know... I know that every civilization, every society has a vital need to create scapegoats to define and justify itself, pathetically. And Iran is one of them, top of the list. I laugh or sigh, and it doesn’t bother me.
But that unchanging red, deep red and garnet, so beautiful in itself, in all the Western chancelleries repeats, whispers, shouts: don’t go, don’t go, don’t go, you’re putting yourself in danger and we can’t do anything for you. You’ll be turned into mere bargaining chips, into arguments for endless negotiations. Fear must be instilled, its power absolutely preserved, no concessions made to the enemy. The information (how many French hostages, real or fake, compared to the number of travelers?) is always lacking.
Traveling becomes a merciless confrontation between desire, the vital pulse, and anxiety, its ghosts.
Hi everyone, here’s our itinerary. Arriving on the evening of December 13th. Departing on January 7th.
Thanks in advance for your tips and valuable feedback.
Manila – 1 night
Coron – 4 nights
Coron to El Nido cruise – 2 nights
El Nido – 4 nights
Port Barton – 5 nights
Flight from Puerto Princesa to Vigan
Vigan – 2 nights
Sagada – 2 nights
Banaue – 2 nights
Bagabag – 1 night
Manila – 1 night
I’ve only booked the flight to Manila and the Manila/Coron flight so far. Is it possible to book boat trips, accommodations, and the Puerto Princesa flight last-minute?
Really disappointed with Costa Rica! Pura vida? The scam of the century!
(Costa Rica pure emptiness).
The country where animals are free and people are in cages.
3 weeks in December in this country and never again. Imagine the trailer of a movie that seems interesting, and when you go see it, you realize it’s a flop and the best moments were in the trailer.
Well, that’s exactly how we felt with Costa Rica pure emptiness.
My wife and I have traveled quite a bit and didn’t expect to be so wrong about a place.
On the main routes, we visited:
San José
Alajuela
Limón, Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo (Caribbean side)
Jaco, Quepos, Manuel Antonio (Pacific side)
And a few short stops in intermediate towns.
Our dissatisfaction grew gradually like this:
When we arrived at the hotel, the taxi dropped us off on a small street in front of a white metal gate with ground-floor windows barred. We looked at it skeptically, but the sign matched.
He approached the gate, rang the bell, the buzzer sounded, and the door opened slightly. The hotel wasn’t bad for the price, a 10-minute walk from downtown, but with a "Fleury-Mérogis" vibe guaranteed.
So far, so good.
After showering and regaining our bearings, we headed downtown.
What started to unsettle us on the way was seeing houses with bars on the ground-floor windows and even on the second floor.
At first, we thought the hotel’s neighborhood wasn’t great.
Downtown San José:
It’s a generic city, not very exotic, with a pedestrian street and a small mercado where you can eat local food without frills. Very few tourists—if any—which let you blend in with the locals. We had lunch and struggled to make ourselves understood because, aside from one or two shops, English wasn’t spoken.
On the way back to the hotel, we took a different route, and while chatting and strolling, my wife pointed out a beautiful two-story white house completely barricaded like Fort Knox.
From that moment, we started noticing the facades of houses and buildings, and wow, it was creepy—most looked like prisons, some even with barbed wire.
Though put off, we told ourselves it was probably a big-city thing and the rest of the country couldn’t be like this.
So far, so good.
We relaxed at the hotel and had a drink at the bar. Night falls early, around 5:30 PM. By 7:30 PM, we headed back downtown for dinner. A bit unsettling for a capital—downtown was almost deserted, and aside from fast-food chains, very few restaurants were open, with hardly anyone on the streets.
Bars with security guards out front.
I won’t say we felt unsafe that night, but once it got dark, we realized the bars on the windows weren’t for nothing. First day in, and our impression was already mixed.
The next day, we explored the city and surroundings, and our feelings didn’t change.
So far, so good.
Off to Cahuita by bus—4 hours of travel.
The landscapes are very green but quickly become monotonous. The road runs alongside the forest and passes through a few towns and villages, and even in the countryside, there were just as many prison-like houses.
The bus dropped us off at Cahuita’s terminal station—only four of us got off. It’s a village, or rather, a small town. Cahuita is basically one straight road and a perpendicular one, and honestly, doubt started to creep in.
A few restaurants that add 13% tax and 10% service charge—so 23% extra. We dropped our stuff at the hotel and went to explore. In 20 minutes, we’d seen it all. We had lunch and planned to check out the famous park.
Entry is by donation—well, the "entry" is a joke. There’s a path along the forest by the sea, and that’s it.
Nothing’s going right anymore.
We thought it was a total scam, but since we hadn’t gone far, we decided to come back the next day to explore further.
We returned to the hotel, relaxed, and around 8:00 PM, we went out for dinner. Only two restaurants were open, and the streets were deserted.
Creepy!
The next day, we explored the so-called park more thoroughly and really got it.
A path along the forest by the sea—2 hours there and 2 hours back, where you see animals that feel like showing their faces.
A total joke—"all that for this?"
The beach was full of wood debris and coconut husks. We wondered if the photos online were edited because the sea, very rough, wasn’t the azure blue we’d seen in pictures.
But calling this a park is a joke—it’s like a new concept.
When we thought about the reviews online, we started to suspect that professionals with interests in the country were monitoring and countering any negative feedback that could harm their business.
Too bad we didn’t check the negative reviews beforehand—we did while we were there, and it helped. We wondered if we’d become too demanding after all our travels, but no—when something’s bad, it’s bad.
Manuel Antonio’s park is even more ridiculous—there’s a short path along the sea for about 500 meters, and then nothing. You have to climb through mud and hack your way through the forest. We ended up barefoot because the mud was up to our calves. All that to see a raccoon and a few parrots flying overhead.
We didn’t expect Noah’s Ark, but we’ve seen more animals in Bali, Mexico, and Thailand while visiting temples or just walking around than in these so-called parks!
Puerto Viejo, not far from Cahuita and supposedly livelier—well, it couldn’t be worse!
According to Lonely Planet, it had a Caribbean vibe and wild nights, but maybe that was a long time ago. The good reggae music playing everywhere isn’t enough.
In the evening, Puerto Viejo was a bit livelier than Cahuita, but that’s not saying much. Very few tourists—if any—no night market, just two or three shops open selling $20 T-shirts. Same vibe as San José.
No big deal—we enjoyed the beach and the sun, which was reliable.
Our itinerary was supposed to include Tortuguero Park, but after talking to other travelers who’d just been, we changed our minds, knowing we’d be visiting Manuel Antonio Park on the Pacific side.
To get back to the Pacific side, you have to take the bus and go through San José again—5 hours this time—then switch bus terminals and another 4.5 hours to Quepos.
A stopover town to get to Manuel Antonio’s beach and park!
A town just like the others we’d seen—deserted as soon as the sun sets, and not exactly bustling during the day either. (Where are all the tourists?)
Still as many bars on the windows and that feeling of being in the wrong place.
7 km later: Manuel Antonio beach and park.
The beach is very beautiful and quite large, but don’t expect turquoise blue water—the waves stir up the sand, giving the water a brownish color.
Along the beach, shops and restaurants for about 300 meters, and then nothing. At night, after sunset, the town shuts down too.
Manuel Antonio Park is highly praised for its wildlife, so we were eager to see it. When you express dissatisfaction with Cahuita or Manzanillo parks, the response is always, "But you should’ve gone to Monteverde or Manuel Antonio!" No matter what you do or say, they’ll tell you, "You should’ve gone there or here."
Back to our famous park—entry was about $16, and contrary to what we’d heard, it wasn’t crowded!
Guides at the entrance with spotting scopes offered their services for about $30.
The park: a mix of boardwalk and dirt paths through the forest, sometimes running alongside beautiful coves and beaches.
As soon as we entered, a crowd was taking photos of a deer eating leaves.
A little further on, a guide with a group of five stopped. The guide raised his arm and set up his spotting scope! He showed them, about 100 meters away, a hummingbird perched on a branch. Some, looking through the scope, exclaimed, "Oh my God! Amazing! Incredible!"
For a moment, we thought they’d discovered a unicorn or were in Jurassic Park and had just crossed paths with a T-Rex!
The concept is comical—looking at a bird or another animal through a spotting scope because it’s too far away. Isn’t that what TV is for?
For our part, we saw monkeys, ants, an armadillo, an iguana, and the backside of a sloth climbing a tree. Amazing, incredible!
We stayed a few days in Manuel Antonio to enjoy the beach, changing hotels often because prices varied wildly from one day to the next for shameful services. On top of that, they’d quote a price in dollars and convert it at their discretion—thieves!
Alajuela, a city near the airport, has a two-story mall and a local market downtown! No interest except its proximity to the airport.
What we liked:
The climate and, in hindsight, San José—the most authentic city we visited.
What we didn’t like, in addition to what we’ve already mentioned:
Costa Ricans aren’t very friendly or communicative. English is barely spoken, not even by doctors at Quepos Hospital, where my wife ended up with food poisoning (thanks, Google Translate). The widespread obesity among Costa Ricans, who eat like Americans. The insecurity. The eco-hipsters who leave their $150 lodges in minivans with guides to visit parks and other sites, then return to barricade themselves in their fortresses at nightfall (oh my God, amazing, incredible). The blue signs at the entrance of towns that accept this payment method: "We accept American Express." Parking lots that become paid just because a guy is watching your car. Prices displayed in dollars. The cost of living (hotels, restaurants, taxes). Landscapes that are too green and not flowery enough. Beaches—nothing exceptional. Pollution in cities where big American trucks rule. Sewage dumped directly into the sea. Aside from the jungle, there’s nothing to visit—no ruins, monuments, or anything worth seeing.
In short, my wife and I think the hype about this supposedly eco-friendly country is overrated. It’s just the trendy destination of the moment. There are much better, cheaper, and more authentic places.
In hindsight, we keep the good memories and our beautiful photos, but if we had to do it over...
Before signing off, a little message to those who don’t like hearing opinions different from theirs:
Well, some things aren’t up for debate. And to those who’d have us believe that in 3 weeks, we don’t have the right to criticize a country or express our feelings—how can you praise it in so little time? What a scam. Costa Rica is a money pit. Pura vida? Pure cosmic emptiness.
If you like spending your evenings barricaded in your cozy hotel after dark, this country is for you.
For everyone else: run!
Hello,
Since the war between Russia and Ukraine, nothing is simple anymore for traveling to Belarus due to sanctions.
No more direct flights from the EU to Minsk.
Driving is a huge hassle, especially crossing through Poland at the only open border in Brest—you can wait 2, 3, or even 4 days just to get through by car.
The least painful driving option is to come via Lithuania and cross at the only open border, with a minimum wait time of 8 hours, sometimes up to 20 hours or more!!
Controls are very strict and annoying on both the Lithuanian and Belarusian sides. Avoid bringing alcohol, food, or cigarettes—everything will end up in the trash, especially when leaving Belarus for Vilnius, where the Lithuanians are tough, even with EU citizens.
The joy I once knew when visiting my wife in Minsk is sadly over—it’s now a real ordeal.
The fastest solution is to fly. My wife travels to France by taking a bus to Kaunas in Lithuania, where you can catch a flight (though not daily) to Paris Beauvais or Charleroi in Belgium with Ryanair, for example.
For the return trip, it’s the same: a flight to Kaunas and then a direct bus from the airport to Minsk.
The bus crossing is quicker than driving—the 250 km journey, including border checks, takes about 6 to 8 hours for buses leaving Lithuania around midnight, but controls are still strict at the border.
The biggest challenge is finding flight schedules that align with the bus routes between the two countries, given the unpredictable border crossing times.
Now, my wife travels via Charleroi in Belgium (near Brussels), and you can take a train to Paris. Alternatively, you can fly into Beauvais and take a bus to Paris (Porte Maillot).
For those driving, note that EU insurance and assistance policies no longer work in Belarus or Russia. You’ll need to get local insurance, usually limited to third-party liability (I don’t think full coverage exists?), as well as mandatory medical insurance. This is available at the border.
You now have to pay highway tolls—no more BELTOLL boxes. Instead, you pay a flat fee for the duration of your stay. Stop at the first gas station after crossing from Lithuania to fill up on fuel and cigarettes.
From what I know, Lithuania bans carrying more than 60 € in cash, but there’s no limit for USD (though it’s capped at $10,000??).
With a Visa card, you can now withdraw 1,000 rubles per week (about 270 €)—two months ago, it was only 500 rubles!!
For now, you can still pay by card in shops and gas stations.
However, major retailers like KORONA (which may be Russian-owned??) no longer accept foreign Visa cards.
Unfortunately, the additional sanctions announced by the U.S. on August 5, 2025, against Russia—and possibly Belarus—aren’t promising for the future.
After 20 years of visiting Belarus, I’m truly saddened to see the joy of living in this country with my wonderful wife turn into such a bleak situation, all because of human folly.
Hi everyone!
I’m putting together our travel itinerary for Veneto at the end of April. And the more I look and research potential sites to visit, the more I find!
We’ll only be there for a week—my family and I—including 3 days in Venice. So we have to make some choices...
I plan to rent a car when we arrive in Venice and head straight to Bergamo, which would be our first stop. We’d leave the car at the airport when we return to Venice so we can explore the city at our leisure.
What do you think:
1 night in Bergamo (a 2h15 drive from Venice airport),
1 night in Garda,
1 night in Verona,
1 in Padua, and
3 in Venice—would that be doable?
Thanks in advance for your tips and experiences! :)
Now that the curtain has fallen on the past year, it’s time to see what’s happening around here.
It seems pretty quiet, but I’ll read more in detail later.
First, I need to tell you all an anecdote.
My eldest little girl, in her third year of law school, was really scared she wouldn’t pass the year.
I told her:
“Trust yourself, you’ve worked so hard, and worst case, if you fail, you’ll just redo the year.”
“But I don’t think I’ll make it—they changed the rules, and if I mess up even one unit, I have to start all over.”
I knew her grades weren’t exactly stellar, and with what I was about to say, I wasn’t taking much of a risk.
“Here’s the deal, sweetheart: if you pass, I promise I’ll take you to India, just the two of us.”
I have to admit, India is a country I’ve talked about so much to all my grandchildren that in their minds, it’s become a magical, mythical place (hmm).
July had barely begun when my phone rang, her name flashing on the screen.
“Mamido, I did it!”
My promise came rushing back—oh no, oh no, oh no!
“Congratulations, sweetheart!”
A little shyly, she said:
“Is the India trip still on?”
And me, replying:
“Of course it is!”
And that’s that—a promise is a promise, or you risk losing that precious trust that keeps hearts warm and at peace.
We’re leaving in February. Only 8 days—yikes, the carbon footprint!
But we can’t miss her tutorials, or she’ll be kicked out.
Personally, that works just fine for me.
Going to India has become a challenge for me. It’s far, it’s exhausting, I sweat, I hate mosquitoes, the spices bother my mouth when I used to love them. There’s noise all the time—at night, the dogs bark nonstop, and we almost get run over. I’ll get lost in the streets because my sense of direction has vanished. I don’t like rice anymore. All that chaos and those cultural differences that once enchanted me now just overwhelm me.
But I promised.
The upside—and it’s a big one—Raman, the same driver I’ve had forever, will be at the airport with a sign with our names. We’ll stop at the same little shop for chai (or tea, plain and simple) with that aroma that intoxicates me, halfway through the trip.
It’ll be a tiny trip—staying with friends, I’ll show her a few places I love: Chidambaram, Mamallapuram, and the clinic where I worked. Then we’ll head back.
My little girl will go home to her parents.
As for me, I’ll leave right away for our Scottish island with Homme for our chilly winter.
How can you love a country so much you want to live there, then suddenly reject it, no longer able to appreciate what once made it special?
That’s the mystery of love, I guess.
I’ve visited the U.S. four times myself, including two long road trips. The last one was just this past August...
I won’t be going back. I already felt guilty last August, but recent policies have finally convinced me: the humiliation of Zelensky, authoritarian excesses, Gestapo-like methods for detaining people of foreign origin, the murder of innocent people (a mother shot dead), corruption, insane "tariffs," skyrocketing healthcare costs for Americans, the abduction of foreign figures to secure oil, the requirement to disclose social media accounts, and now... threats and blackmail to forcibly take Greenland—a region that belongs to Denmark and thus the European Union!
The reality is that simply posting this could get me denied entry to the U.S.!
In this context, I just can’t keep spending money there. I loved my trips, but there are so many other countries with stunning landscapes to explore.
So I get why you’d want to travel there. I did, and I loved it. But once a country no longer respects any of the values that made us love it, why go?
How can we even consider traveling to a country that threatens to take one of our territories by force?
Hello everyone,
Controversial topic? Not necessarily—maybe just a reflection on a world to come.
I spent the last 15 days of August on a cruise in Greenland, from Kangerlussuaq to Tasiilaq.
I was utterly amazed by this unique world of rock and ice, the little houses in every color, a simple life that’s also complicated by isolation and climate, among other things...
I carry in my heart the kindness of the people I met, the raw and gentle majesty of the icebergs, the colors of the sky...
So, I can’t even imagine a massive presence of raw material prospectors, heavy machinery requiring roads to be built—if that’s even possible—changing their way of life... putting sled dogs out to pasture!
Do fast food and Greenland’s northern lights really mix?
I wouldn’t trade my memories for an ESTA!
All opinions are respectable, which is why this isn’t a controversy—but I’m sorry, I have a soft spot for *my* Greenland.
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