Veteranle Vieux-Port, la Sardine, ... · 1,360 posts
J'ai vu tout à l'heure sur i-television, un échange sur la Transnistrie.
Un livre vient de sortir sur le sujet "Transnistrie : La poudrière de l'Europe" de Xavier Deleu.
EN gros la transnistrie est une bande de terre le long du Dniestr, capitale Tiraspol. Ca se passe à la frontière Est de la Moldavie, en limite de l'Ukraine. Il semble que ce soit un état autoproclamé, encore quasi soviétique, et en tout cas très russifié. Il est séparé de la Russie par l'Ukraine. Il semble qu'il y ait des quantités d'armes, certaines bien identifiées par Moscou, d'autres fabriquées hors de tout contrôle.
Une fois l'UE étendue à la Roumanie (2008), ce quasi-état sera à nos frontières extérieures....
Quelqu'un est il allé par là ? en sait-il plus ?
Marseil. 😇
"Rien ne développe l'intelligence comme les voyages."
Emile Zola
Je sais pour avoir écumé un peu toute l'Europe de l'est que les pays dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler recèlent de véritables petits trésors de dépaysement. La Transnistrie est ma destination préférée. C'est un endroit un peu compliqué à atteindre et qui ne fait rien pour attirer les tour-operators. Certes, pour qui recherche des plages de sable blanc ou des soirées à l'ambience démencielle, rien à voir ici. C'est l'ailleurs absolu. On y est hors de l'espace (le "pays" n'est reconnu par personne et ne figure sur aucune carte) et du temps. Achetez un coca dans un magasin de la rue du 25 Octobre, en arrivant à Tiraspol, et on vous rendra la monnaie avec des pièces frappées de la faucille et du marteau. Dans ces moments là, je me sens beaucoup plus lois de chez moi que quand je suis à Marrakech ou à Goa. Sinon, pas grand chose à faire à part discuter avec les gens que vous croiserez, flaner dans les rues ou faire un tour à la campagne. Paradoxalement, les villes sont mieux plus propres, plus fleuries que dans les pays limitrophes (et même qu'en France), et les Transnistriens ont l'air plus serein et confiant en l'avenir que leurs voisins, enfin il me semble. Je n'ai jamais été pris en otage là-bas et les flics sont plus décontractés qu'aux USA, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Cet endroit est en définitive tout ce qu'il reste du paradis socialiste.
Salut, j'adorre le récit de ce pays(région)? donc j'ignorais l'existence.As-tu des infos pour s'y rendre en voiture, carte verte, permis, risque(ou non) de vol, douane, ...J'ai connus avec grand plaisir cette sorte de lieu hors du temps en BIH à Bihac, de l'essence s'il yen a...mais pas tout de suite, des carrefour sans signalisation ou la seule régle étaient la politesse et la coutoisie.Hors du temps sur une autre planete.
Rallier la Transnistrie est assez simple en général, mais le passage de la frontière peut réserver des surprises: n'oublions pas qu'on entre dans l'univers de l'informel dès qu'on a franchi le no man's land qui sépare la Transnistrie du reste du monde. Au passage, les check-points qui en gardent l'entrée sont assez impressionnants, avec leurs réseaux de tranchées de chaque côté de la route, et même des blindés si on a de la chance... Pour éviter d'attirer l'attention, je conseillerais de faire comme tout le monde et de prendre la "marchroutka" (le mini-bus). C'est pas cher du tout et l'ambience est marrante. Par contre, plusieurs Français qui avaient voulu entrer avec des voitures de location m'ont raconté qu'on leur a imposé une fouille en règle des véhicules, pour bien leur faire comprendre qu'on ne plaisantait pas, en Transnistrie, avant de leur faire payer des droits de passage exorbitant, mais très variables. J'imagine que tenter le coup avec une voiture immatriculée ailleurs qu'en Ukraine, Moldavie ou Russie peut se révéler TRÈS compliqué. Et même... un type m'a dit qu'en marchroutka il avait quand même du débourser 50$ pour pouvoir entrer. La chance et l'humeur des douaniers comptent beaucoup. Pour en revenir aux voitures, la carte verte est valable en Ukraine et en Moldavie; en Transnistrie, c'est difficile à dire...
Quelques petites choses bonnes à savoir:Le laisser-passer normal pour entrer coûte dans les 7 lei moldaves (0, 5 euro) et est valable 24 heures. Ne le perdez pas: on vous le demandera à la sortie. Il paraît qu'on peut maintenant ontenir des visas de 48 ou 72 heures si on veut rester plus longtemps. Ceci dit, 24 heures, c'est largement suffisant pour découvrir Tiraspol (la capitale), Bender et leurs environs.Les hôtels sont un peu poussièreux et très "soviet-fashionned". Sinon des hôtels tout neufs et grand luxe sont peut-être maintenant ouverts près du nouveau stade, à l'entrée de Tiraspol, sur la route de Bender.La monnaie qui circule en Transnistrie est le rouble... de Transnistrie (1 euro = 10 roubles, en gros). On ne peut en changer au cours officiel qu'en Transnistrie. Attention! Il n'y a AUCUN distributeur de billets sur le territoire transnistrien, pas même à la banque centrale. Prenez vos précautions!Encore un truc: l'Ukraine a fermé ses frontières avec la Transnistrie depuis début mars 2006. La situation est donc un peu tendue ces temps-ci...
Partir de Chisinau, en Moldavie, présente plusieurs avantages. D'abord, c'est à quelque chose comme 70 km de Tiraspol soit une petite heure de trajet. On peut largement faire l'aller-retour dans la journée. Ensuite, les mini-bus qui font le trajet entre les deux villes sont très nombreux, et l'attente d'autant moins longue. Ils partent de la gare routière centrale, près du marché... central. Je n'ai plus le prix du trajet en tête... pas grand chose quoi qu'il en soit. Les liaisons par le train sont coupées depuis l'été 2004 au départ de Chisinau. Quant aux liaisons en provenance d'Ukraine, elles étaient encore en service il y a peu de temps (bus et train), mais je ne garantis rien compte tenu detensions très récentes entre Kiev et Tiraspol.
Sur place n'allez pas taquiner les flics et évitez les discussions politiques, sauf si vous pensez du mal des Ukrainiens (je plaisante). Traversez dans les clous, jetez vos papiers gras dans les poubelles: on n'est pas en Biélorussie, mais quand même... Les gens sont souvent très ouverts et sympa, voir des gens venir de loin les fait marrer. Ils parlent russe; évitez de parler roumain d'emblée si vous connaissez cette langue (cette fois je ne plaisante absolument pas).
Pour finir, quelques adresses de sites très officiels (si vous lisez le russe):
http://president-pmr.org : site du président de la République
www.cbpmr.net : site de la banque centrale (avec plein de renvois à d'autres sites)
www.olvia.idknet.com : agence de presse
Si le voyage vous tente, il faut quand même que je signale que le ministère français des affaires étrangères déconseille formellement d'y mettre les pieds. A bon entendeur, ...bon voyage!
Je commence à connaître un peu la Moldavie, où je me suis rendu 4 fois en voiture et une fois en avion ces 3 dernières années, mais je ne connais la Transdniestrie qu'au travers de lectures qui sont souvent assez dissuasives.
Par ailleurs, le regain de tension de ces derniers temps n'est pas très engageant.
Toutefois, je pense avoir l'opportunité d'y faire un petit tour cet été, accompagné d'un ami moldave parlant russe et roumain,
J'ai compris qu'il vaudrait mieux éviter la voiture et y aller en bus ou micro-bus depuis Chisinau, mais je me pose les questions suivantes :
n'est il pas frustrant de n'y rester qu'une journée ? est il raisonnable de passer la frontière avec un bon reflex numérique ?
Je profite de ce message pour dire que je retournerai vraisemblablement par là-bas vers la mi-août, et que le moment venu je rechercherai sans doute un ou des co-pilotes.
Dans l'attente, je vous invite à consulter le site www.papy-habite-en-moldavie.com, d'abord pour prendre connaissance du projet d'un couple nantais que j'engage à virtuellement encourager dans leur périple qui commence le 1er mai prochain, et ensuite pour y consulter des informations utiles sur la Moldavie (à la rubrique : Regards sur la Moldavie, où il est d'ailleurs possible d'écouter une émission de radio que j'ai enregistrée l'an passé à ce sujet).
Pour commencer, merci pour l'adresse de "papy-habite-en-Moldavie". Je trouve que le projet de ces gens est interressant et mérite d'être encouragé. J'éspère qu'une telle initiative pourra contribuer à renforcer les liens entre les deux pays. Je suis toujours un peu gêné d'entendre des Français se demander si la Moldavie existe vraiment quand je pense à la proportion de la population moldave qui parle (souvent très bien) français...
Bref, pour répondre à vos questions, je ne crois pas qu'on risque quoi que ce soit à entrer en Transnistrie avec un appareil photo, fut-il gros. Je l'ai déjà fait. Je n'ai jamais non plus trouvé très frustrant de ne pas pouvoir rester plus de 24 heures: de Chisinau, Tiraspol est à porté de la main. En plus, il semblerait qu'on puisse maintenant obtenir des permis de séjour valables deux ou trois jours.
Enfin, je ferai certainement un tour en Moldavie cet été, vraissemblablement vers la fin du mois d'août. Donc, si vous avez besoin de co-pilotes...
> Pour commencer, merci pour l'adresse de "papy-habite-en-Moldavie". Je trouve que le projet de ces gens est interressant et mérite d'être encouragé. J'éspère qu'une telle initiative pourra contribuer à renforcer les liens entre les deux pays. <
Je l'espère aussi... et c'est leur objectif.
> Je suis toujours un peu gêné d'entendre des Français se demander si la Moldavie existe vraiment quand je pense à la proportion de la population moldave qui parle (souvent très bien) français... <
Il est vrai qu'environ 2/3 des enfants l'apprennent encore à l'école, grâce à la présence de 2.500 professeurs de français.
Il m'arrive de me demander ce que ça ferait s'il y avait 2500 professeurs de "moldave" (enfin, de roumain) dans ma Bretagne natale dont la superficie n'est guère différente et qui compte à peu près le même nombre d'habitants !...
> Bref, pour répondre à vos questions, je ne crois pas qu'on risque quoi que ce soit à entrer en Transnistrie avec un appareil photo, fut-il gros. Je l'ai déjà fait. <
Et peut-on réellement prendre des photos ?...
> Je n'ai jamais non plus trouvé très frustrant de ne pas pouvoir rester plus de 24 heures: de Chisinau, Tiraspol est à porté de la main. En plus, il semblerait qu'on puisse maintenant obtenir des permis de séjour valables deux ou trois jours. <
Je me disais qu'il devait être difficile de s'imprégner un peu d'un petit coin comme ça, en tous cas de nouer un minimum de relation, en si peu de temps. Ce qui me préoccupe, c'est de ne pas faire du tourisme trop superficiel... quoi que dans le cas d'espèce, je ne sais pas trop quoi penser.
> Enfin, je ferai certainement un tour en Moldavie cet été, vraissemblablement vers la fin du mois d'août. Donc, si vous avez besoin de co-pilotes... <
Heu... si tu commences par me vouvoyer, c'est mal barré !... ;-)
Je te propose de poursuivre notre échange à ce sujet en privé à l'adresse patrick.jehannin@imotus.org
Oui.... Je saurais prendre ce site pour ce qu'il est, et lire entre les lignes 😉...
Mais c'est quand même tentant ; "officiellement" on est en Moldavie. Le problème c'est que comme ce n'est pas l'étranger aux yeux des Moldaves il ne doit pas y avoir de poste frontière, si ?....
En fait j'avais cru comprendre que le problème était que les policiers moldaves étaient peu enclins à tamponner des passeports dans une frontière interne à leur territoire officiel, et que donc il y avait un risque de se trouver en Moldavie, mais sans avoir fait viser son passeport dans les règles... Et donc hors la loi...
Le problème du passage de la frontière transnistrienne, c'est qu'on ne peut jamais vraiment être sûr de rien. Personnelement, j'y suis allé 5 fois, et je n'ai jamais eu le moindre problème. Début août 2004, juste après les "événements" de juillet, on m'a laissé passer sans faire d'histoires. Le douanier transnistrien a juste regardé mon passeport d'un air perplexe en demandant: "C'est quoi, ça?" -"Euh... un passeport français... " -"Ah bon... Le visa, c'est 6 lei et vous devez repartir avant 24 heures. Suivant." C'est tout. Pourtant il parait que parfois c'est loin d'être aussi simple, qu'on vous accable de questions, qu'on fouille votre voiture de fond en comble et qu'on vous fait payer le visa 50 $, voire plus. Je dois avoir de la chance.
Je ne sais pas quel statut on a aux yeux des autorités moldaves quand on se rend en Transnistrie. Ce qui est sûr, c'est que pour aller en Transnistrie à partir de la Moldavie, on n'a pas besoin d'autre chose que de son passeport. Les autorités transnistrienes vous donnent un visa de transit (celui qu'on payait 6 lei en 2004, 7 en 2005...et probablement 8 en 2006, qui ressemble à un tiquet de caisse et qu'il ne faut pas perdre pour pouvoir ressortir sans complications, quelles qu'elles puissent être). Une fois en Transnistrie, vous ne pouvez passer en Ukraine que si vous avez le visa ukrainien. Inversement, vous ne pouvez entrer en Transnistrie en venant d'Ukraine que si vous avez un visa moldave. C'est peut-être compliqué au premier abord, mais en fait c'est très simple: officiellement, la Transnistrie n'existe pas. Donc, quand on est en Transnistrie, on est (officiellement) toujours en Moldavie. D'ailleurs, les douaniers transnistriens n'inscrivent ni ne tamponnent rien sur les passeports, comme si la frontière que vous êtes en train de passer n'existait pas.
Les autorités moldaves, elles, ne font strictement rien quand vous passez. Avant les check-points transnistriens, du côté moldave, il y a une barrière (ouverte) et des policiers moldaves qui regardent la route d'un air las, à l'ombre de leurs immenses casquettes noires. Ils font signe à votre bus de passer tout en continuant à discuter entre eux... Au bout d'un no-man's-land d'une largeur variable, il y a le poste frontière transnistrien. De part et d'autre de la route, vous apercevez des tranchées, des filets de camouflage, parfois des blindés en dessous. Ca en impose, c'est comme si la "Guerre d'Indépendance" durait toujours, depuis 1992. Cette fois, les douaniers ont des casquettes vertes, mais elles sont toujours aussi gigantesques. Si votre passeport n'est ni moldave ni transnistrien, vous devez passer au guichet. C'est là que les ennuis peuvent commencer, mais encore une fois, je n'en ai jamais eu. Ceci dit, je n'y suis pas retourné depuis septembre. La situation étant en ce moment plus tendue que l'été dernier, il est possible que les contrôles soient plus stricts. Le seul moyen de le savoir serait d'aller voir. Dernière remarque, j'ai du mal à imaginer ce que pourrait vouloir dire être "hors la loi" en Transnistrie. C'est une notion qui me semble très relative. Ca doit largement dépendre de la personne que vous avez en face de vous... Du reste, en France...
Lorsque l'on tape Wagnelée(Belgique)-Odesa(Ukraine), Viamichelin nous emmène via la Moldavie, et la traversée de la Transnistie, comme s'il sagissait de la traversée du Luxembourg.Curieux, non?
Quelques infos sur la Transnistrie. J’en reviens, j’y ai fait un passage éclair début octobre. Trajet : Chisinau-Tiraspol-Odessa
Quelques précisions : j’avais un visa moldave et je peux me débrouiller assez bien en russe (ce qui est largement conseillé si on veut aller visiter cette république !)
Bien sur ce n’est que ma propre expérience et c’est évident que ça varie selon les gens (à la fois le voyageur et surtout le ou les douaniers en face !!!)
Il n’y a donc pas de règle inscrite dans le marbre…
ENTREE DANS LE PAYS – Chisinau-Tiraspol
Je suis donc parti en marshroutka (mini bus) de Chisinau… il y en a souvent. En général le prix est d’environ 25 lei moldave (je ne sais plus combien cela fait en euro mais pas énorme).
Ne pas chercher à aller en train à Tiraspol depuis Chisinau, il y en a tout simplement aucun train qui transite par la transdniestrie depuis le printemps 2006 suite à une nouvelle tension frontalière…
Donc l’unique voie est celle des marshroutkas. Ca va assez vite (un peu plus d’une heure de Chisinau à Tiraspol).
Donc il faut passer la « frontière »… je mets de guillemets mais ils n’en faut pas car c’est bien une frontière… les douaniers moldaves de vérifient rien, pas même les passeports. Par contre coté transdniestrie, pour les étrangers, cad – me semble-t-il – ceux qui ne possèdent pas de passeports transdniestriens (oui ça existe !!!), il faut passer à la regestrigatsia…
Rien de bien méchant : il faut payer un espèce de visa local qui n’est qu’un bout de papier… les prix sont affichés en différentes devises au guichet… officiellement c’est 7, 74 lei moldave (soit un peu plus de 50 cents d’euro).. Allons donc savoir où ils vont chercher les deux chiffres après la virgule !!! Avec du lei moldave en plus !!!
Mais bon pour un étranger de l’ouest avec un passeport qui sent bon les euros et les dollars, pas de problème si on a pas la monnaie pour arriver à trouver les 4 bani (centimes du lei moldave). De toute façon, c’est plus cher….
En gros le douanier dit « pietdesiat » ou par chance si il est bilingue « fifty »… et la faut la jouer fin… car la monnaie n’est pas précisée…
J’ai échappée au fifty euros et dollars… par contre pas moyen d’échapper au fifty grivnas (oui ils acceptent tout… les grivnas ukrainiens marchent très bien… ;-) ce qui ne fait « que » un bon vieux billet de 50 balles français (soit environ 8 euros pour ceux qui sont perdus !) … ce qui est énorme déjà dans cette région…
Evidemment, sur le visa en papier c’est écrit que la somme versée est de 7, 74 lei… soit le montant officiel. Je pense que tout le monde comprend ou passe la différence.
Et même en argumentant (en russe) que sur le règlement affiché (en russe) il est précisé que POUR TOUS le prix du visa est le même et qu’il devrait être aussi de 7, 74 lei pour un touriste, français soit-il… bref ça sert à rien… en tout cas pour mon cas, je suis reparti presque content de n’avoir payé que fifty grivnas…
TIRASPOL
Pas mal de choses ont été dites sur Tiraspol, donc oui je confirme c’est exotique…
Quelques détails pratiques plutôt que des détails sur l’exotisme soviétique de la ville (faut voir pour le croire) a la gare train-bus-marshroutkas… ou il n’y pas de train (voir plus haut pour les raisons)… donc ambiance bizarre… une gare fantôme !
Il n’y a pas non plus moyen de laisser son gros sac à dos de voyageur (et touriste ici… c’est pareil !) à la consigne bagages puisqu’apres avoir cherché demandé attendu etc… pendant un bon moment, on m’annonce que la clef est perdue mais qu’un double pourrait peut être venir dans une heure ou deux avec le gardien de je ne sais plus quoi… des gens très serviables à la gare mais pas moyen de poser son sac donc…
Contraint de se balader la journée avec le sac… et de se faire remarquer à trois kilomètres à la ronde !!! Pas top discrétion (je préfère le sac plastique siglé Hugo Boss très local en général pour déambuler si possible relativement incognito dans de pareils endroits)…
Une journée de visite à Tiraspol… ça vaut le coup, c’est étonnant ! exotique. Marteau et faucille jusque sur les pièces de monnaie du rouble transdnietrien (on peut changer partout mais pas de bankomat !!!).. mais en même temps, c’est pas non plus un parc d’attraction, les gens sont « normaux » et ressemblent à des moldaves de l’autre côté du Dniestr ! ne pas s’attendre à un pays dingue… en fait c’est le pouvoir politique qui est frappé !
Pour ceux qui aiment les monastères, il y en a un grandiose… assez impressionnant. Passez le petit pont sur le Dniestr vers le tank (il y a qu’un pont de ce coté) de la place centrale… 10 minutes de marshroutka et vous êtes dans le village où est situé ce monastère avec ces 4 ou 5 églises et son immense tour… le nom c’est « niametski » quelque chose je crois me rappeler..
LA SORTIE DU PAYS Tiraspol-Odessa
Toujours en bus ou marshroutka depuis la gare centrale.. Pour moi c’est direction odessa. Le dernier bus est à 20 h et quelques.
Pas la peine de sauver des roubles transdniestriens pour payer le trajet… pour aller vers l’Ukraine, tu payes en grivnas… (25 grivnas soit 25 francs pour Tiraspol Odessa)… pour retourner vers Chisinau tu payes en lei moldave je suppose…
La sortie donc… ben c’est rebelote : mais avec des douaniers beaucoup moins sympas… et dès le début – quand le gros douanier en prenant mon passeport français m’a demandé d’attendre alors que tt le monde pouvait remonter dans le bus – je me suis dit, ah il va falloir payer…
Donc il m’emmène dans une petite cabane histoire qu’on ne nous voit pas trop de dehors…
J’avais décidé d’essayer de payer le moins possible et de jouer au con qui comprend pas… ni mêmes le russe (alors que c’est pas tout à fait vrai)…
Le gros a donc appelé son collègue plus jeune qui parle trois mots d’anglais.
Leur scénario est bien réglé :
1- trouvé un pb, un prétexte : pour moi c’est que je n’ai pas de tampon de sortie de la Moldavie – évidemment on est encore officiellement en Moldavie – mais eux me disent que bien sûr que non, ici c’est un autre pays la transdniestrie etc…
2- transformé le pb en gros pb… donc en l’occurrence il fallait retourner à Chisinau pour avoir un tampon de je ne sais qui et ensuite revenir ici pour passer en Ukraine… mais biens sur…
3- ensuite, faire un peu peur… avec du « big big big probleme » à gogo… ça consiste aussi à faire croire que le bus va partir sans toi… j’entends le moteur qui tourne, le klaxon a répétition… mais le chauffeur c’est leur pote – je les ai vus avant se serrer la pince du style ‘tiens je t’amène un français’ et blaguer ensemble…
4- quand ça marche pas tt ça, ils s’énervent un peu… parlent entre eux en russe pensant que je ne comprends pas un mot et s’étonnent de ma stupidité apparente : « mais y comprend même pas que si il paye c’est bon on le laisse passer »
5- bref je joue au con… tellement bien qu’ils craquent et me demandent directement de l’argent… et le gros mime le type qui n’a rien vu et qui laisse passer… là je ne pas dire que je n’ai pas compris. Donc je dis que j’ai pas bcp d’argent (un étudiant n’a jamais d’argent… même si je suis plus étudiant !) etc… je me dis que si je file les fifty comme le matin ça devrait aller… je tente moins… refus « niet ». puis je sors mon billet de 50… grivnas… ils rigolent ! ils veulent 50…. Euros ! puis au pire dollars ! la pas moyen les gars ! je leur tends les 50 plusieurs fois… ils me remballent car je fais le geste trop ostensiblement : on pourrait nous voir de dehors !
6- le chauffeur du bus revient nous voir… s’impatiente ! les douaniers expliquent.. le chauffeur leur dit de prendre les 50 grivnas, que c’est pas mal… j’ai failli me trahir en disant que oui c’est déjà pas mal… mais ouf je me censure et demeure dans mon rôle du type qui comprend rien à rien…
7- le coup du chef ou la dernière chance…
La ils abattent leur dernier atout, pensant que je n’ai rien compris aux discussions en russe: en gros si je leur donne pas 50 euros maintenant, je vais être envoyer au chef… qui lui rigole pas.. Ce sera 100 euros et retour a Chisinau pour récupérer ce fameux tampon… la ça rigole plus du tout ! ils me font comprendre que si ils étaient à ma place ils donneraient de suite les 50 euros histoire d’éviter les « big big big problemes »… c’est presque comique : ils jouent presque les types sympas qu’ils veulent m’aider a éviter un méchant chef… mais moi je demeure avec mes 50 grivnas…
Ça les énerve… du coup si c’est comme ça on appelle le chef : et plusieurs fois le plus jeune prend le combiné, me regarde du genre « sur ? Si j’appelle c’est fini »… plusieurs fois il repose le combine et explique que c’est mieux si je les paie eux… moins de problème etc… je demeure avec mes 50 grivnas !
8 - le final : finalement il appelle le chef et compose un numéro et scène irréelle… il parle dans le vide en russe car évidemment il n’y a personne au bout de fil.. Au bout de 1 minute de cinéma russe en live, il raccroche : me regarde l’air grave :
« Boss No time. Today you lucky day » = la réplique en VO du film !!! donc évidemment le boss fantôme n’a pas le temps... mais par contre ils acceptent d’un coup bien volontiers mes fifty grivnas… pour cacher la manip, je dois les mettre dans le passeport… il prend le passeport et le fait tomber négligemment dans un tiroir du bureau.. Le billet reste dans le tiroir et mon passeport me revient dans les mains…
Le bus klaxonne… je monte dans le bus !
L’épisode transdniestrie est terminée… le contrôle au poste ukrainien ensuite me semble d’une facilité républicaine !!!
Bilan ça vaut le coup d’aller voir Tiraspol, c’est dépaysant !! mais ça à un prix… en ce qui me concerne au lien des 0, 5 euros du visa officiel… pour un journée, j’ai payé 100 grivnas soit 15 euros soit 30 fois le prix ‘normal’… pour une république moldave de transdniestrie anormale !
Pour plus d’infos, me demander…là j’ai insisté sur les passages de frontières car c’est le plus délicat. Le reste c’est du « fun » à côté !
"La Liberté ne se vend pas, même pour tout l'or du monde"
Devise de Dubrovnik - Croatie
C’est le seul Etat non reconnu en Europe. J’y suis allé deux fois, notamment à Tiraspol, sa capitale. A chaque fois, ce fut un voyage pas comme les autres...…
Il existe déjà plusieurs posts à ce sujet mais la situation politique de l'Ukraine et de la Moldavie changeant beaucoup ces derniers temps, je prends la…
Ayant fait un court séjour en Ukraine en début Juillet, un espagnol rencontré la-bas m'a parlé de cet étrange pays. J'ai essayé alors d'y aller par un bus…
Est-ce que quelqu'un s'est récemment rendu en Transnistrie (Tiraspol) depuis Chisinau? Je voudrais savoir comment ça se passe. Je sais qu'il y a une carte de…
Certains d'entre vous seraient ils allés en Transnistrie? et si oui pourraot on nous envoyer quelques photos ou quelques retours que ce soit? Merci Nasty PS la…
Hi there,
Our first trip to Greece as a couple. We're planning to spend 7 days in Greece from August 30th to September 5th. We'll reserve 2 days for Athens at the end of the trip. For the remaining 5 days, we want to visit an island—any recommendations? Thanks for your tips and details, we really appreciate it.
Hi,
What tips can you give me for dealing with a car rental scam attempt in Lithuania?
In our case, it’s the Avis-Budget agency in Vilnius trying to scam us.
We rented a car at Vilnius Airport for 2 weeks on July 28, 2019, to return it in Tallinn on August 11.
We brought it back on August 11 at the airport, in perfect condition, and with a full tank at the gas station right by Tallinn Airport.
On the parking lot, the receptionist’s booth was closed. So we had to leave the car in the lot and go to the counter inside the airport. The person at the counter told us their colleague had gone for lunch!
But they refused to come out and do the inspection with us because they were alone at the counter.
They told us we could leave and that everything was fine!!!!
Two days later, we got an email from Avis-Budget with two invoices saying the car was damaged—scratched on both sides—and charging us for a full tank of gas. That’s two bills totaling 800 €!!!! Coincidentally, the deposit was 900 €!
It’s clear this isn’t over!!
Have any of you been through the same nightmare? How did you handle it?
Thanks in advance!
I’m spending 2 weeks in Crete in September and will need a rental car.
I usually go with Europcar, but comparing their offer to what Aegean Rentals has, I see Europcar is charging no less than 400 € more for the same car and similar insurance!
I’d love to hear if others have experience with Aegean Rentals, and if so, whether it was a good one?
Hi,
We’re heading to Greece in early October and will be staying in Kineta, north of the Saronic Gulf, and renting a car.
Is it feasible to visit Acrocorinth, Mycenae, Nafplio, and Epidaurus in a single day?
Thanks for your recommendations!
Hi there!
I’m sharing our itinerary for May/June 2027—23 days. This is our first time in Greece, so we’re starting with the must-see spots. We’re planning another trip later to explore the north, Thessaloniki, Macedonia, and some islands.
- Athens, 4 nights
- Corinth area, 2 nights (Heraion of Perachora, Canal, Acrocorinth)
- Nafplio, 3 nights (Mycenae, Epidaurus, Methana peninsula)
- Gefira, 2 nights (Monemvasia)
- Areopoli, 2 nights (Mani). Maybe add an extra night and stay on the peninsula??? Based on my calculations, the Mani loop is about 100 km—doable in a day, but it’d be a quick trip.
- Sparta or Pikoulianika, 2 nights (Mystras)
- Dimitsana, 2 nights (Lousios Gorge, monasteries)
- Olympia, 2 nights (via Lagkadia?)
- Delphi or Arachova, 3 nights (via the west coast, Galaxidi bridge) (Delphi, Hosios Loukas Monastery)
- And back to Athens.
This is just a rough draft for now. We’re planning to stay in hotels or book through Booking.com. What do you think? Thanks for your feedback and suggestions!
Over the past twenty-five years, I’ve traveled the roads between France and Moldova a good ten times, sometimes via Central Europe, other times via the Balkans.
It was while traveling like this—what I call "hitting the road the slow way"—that I realized something simple: our neighbors' neighbors are very clearly our neighbors too. And that’s not insignificant.
After a break of a few years, I’m planning to hit the road again in September, this time heading to Kosovo, crossing through Bosnia-Herzegovina and Montenegro.
Having gotten a bit older, I’ve no intention of rushing—no need to speed ahead of the music! 😄
I’d rather take my time.
I’m not looking to see everything, but to soak in the atmosphere of the places, always leaving room for the unexpected and for encounters.
I’m especially drawn to culturally immersive, authentic, and welcoming regions: lively villages, backroads, preserved landscapes, markets, local festivals, traditions that are still very much alive... and, why not, a few offbeat, forgotten, or slightly secret spots.
If any of you know Bosnia-Herzegovina, Montenegro, or Kosovo a little, I’d love to hear your suggestions for itineraries, stops, backroads, homestays, village festivals, or local contacts, for example.
Planning to return to Belarus in mid-August, I just realized that since last September, Poland has reopened several border crossing points, and for buses, this means connections like Białystok-Grodno.
Several bus company routes, like on infobus.eu, take between 3 and 4 hours.
Trains from Warsaw to Białystok take about 1.5 to 2 hours.
This has the advantage of allowing comfortable train journeys with minimal time spent on a bus.
Also, the Terespol-Brest border might have shorter queues if you still prefer a Warsaw-Brest bus.
Note that another route to Minsk, if you have a paper Russian or Belarusian visa, is the Kaliningrad-Minsk train. It’s long—around ten or eleven hours—but you can lie down and sleep. An option if you fly into Gdańsk and then take a short bus to Kaliningrad.
There are also Belavia flights from Minsk to Kaliningrad, but they’re expensive. The route is scenic:
In any case, this adds a few more options compared to what’s been available over the last four years.
Hi there.
I’d like to know what the daily budget is for Greece in December. I’ll be landing in Athens and staying there for a week, then heading to some other islands—I don’t have a set itinerary yet. Also, I’ve heard that in December, or early January, the temperature is around 11–16°C. Is that accurate?
Finally, does anyone have a good recommendation for a cheap but clean hotel near the tourist sites? I don’t need a TV or any other extras. Also, is Greece gay-friendly?
Hi there,
After booking an Airbnb last January for this summer’s vacation in Sarajevo... My "host" canceled our reservation without any reason—this has never happened to me before.
Of course, now it’s impossible to find a place to stay at a "normal" price in Sarajevo with parking...
So we’re falling back on the capital of the Republika Srpska, Banja Luka, which had already crossed my mind before I booked Sarajevo.
I already have quite a few ideas in mind, without having dug too deep into the region yet.
But if anyone has already been there and has suggestions? Even for restaurants—I’m all ears!
And even if it’s not right next door, I’m planning to spend a day in Sarajevo!
I’d like to know the opening hours of physical stores between Germany and Austria, and between Austria and Slovenia, that sell the PAPER STICKER toll vignettes that still exist for 2026—non-digital ones. I don’t think they’re open 24/7, and I can’t find the info anywhere.
Thanks
Hi there,
We’re planning a 3-week trip in late September with our camper van to explore Bulgaria and Romania.
What routes would you recommend, starting from the South?
Is there an option to take a ferry in Italy, and is it worth it?
Thanks for all your tips!😊
Hi there, we’re a young couple and we’d love to go to the Blue Eye (Syri i Kalter) between today (26/06/26) and tomorrow (27/06/26).
Is anyone heading there and could give us a ride? We’re super friendly!
Thanks so much!
We're back. It's still a bit tough to get precise info, so here's a quick trip report!
A good starting point is Shkoder, a really pleasant city. You can easily explore Shkoder itself in a day or two.
Two accessible spots: Valbona and Theth.
In both cases, local travel agencies in Shkoder or online offer round-trip or one-way access packages. Super handy, especially for Valbona.
Valbona and Theth are both very steep! There aren’t many easy hikes for less sporty folks (like me!).
Valbona: The highlight is the amazing 2.5-hour boat ride across Lake Koman. There are day trips from Shkoder, but you’ll only get a short tour of the lake. The best option is to do the full crossing—so spend a night in Valbona (or two if you want to hike in the valley) and return.
Theth is deeply nestled in the mountains. The village at the end of the valley, which is a dead end, has lots of hotels, but they’re pricey. Other hostels are scattered along the mountainside road, but it’s a steep climb down to the village or to the start of the two easy hikes (waterfalls and the Blue Eye). For us, it was a one-hour descent (and ascent!). It’s fine if you have a car; otherwise, keep an eye out for a taxi (cheap) or try hitchhiking—it works really well.
Access from Shkoder to Theth is through an agency. The road is in great condition, and you can also rent a car for 2-3 days in Shkoder. If we did it again, that’s the option we’d choose.
We didn’t do the trek and returned to Shkoder each time. I can’t speak to its difficulty, but we were there in late May, and even experienced hikers had given up because of heavy rain and snow.
Hope this helps! It’s a stunning region you shouldn’t miss.
We’re a Canadian couple, both 77, and we’re already planning our vacation for fall 2027.
Timeframe: mid-September to mid-October... dates are flexible, and we might stay even longer.
Initially, I had planned this itinerary:
Athens (3), Naxos (4), Paros (4), Santorini (4), then a flight to Istanbul (7–10 days!!). This would let us maximize our flights and experience another culture.
That’s a lot of ferries, though... I’ve already cut out Milos.
Our second option would be to stay 2 x 15 days on two different islands, but I’d still keep Istanbul as our next destination... or maybe 30 days on one island that offers the chance to take day trips to other islands where the ferry ride is no more than 2 to 2.5 hours. For example, Naxos to Paros only takes 30 minutes. We could return the same evening or stay overnight.
Naxos seems like the best option!!!
For Istanbul, of course we want to do a day cruise on the Bosphorus and see Hagia Sophia. If we stay 6–7 days, what would be the other main attractions? Are there any points of interest we can reach by local bus?
Hi there!
We bought our tickets to Greece at the end of November 2025, and let’s just say the geopolitical climate has really taken a turn since then with the war started by the United States against Iran. Not to mention all the other conflicts happening around the world 😕... Anyway!
Our flight from Montreal is on May 1st, and I was wondering how things are currently being experienced in Greece.
We were planning to rent a car and had already booked accommodations on three Cyclades islands!!
The oil shortage is also worrying us...
If you could share some insights on this, that would be great!
A little trip report from an 11-day journey to Albania at the end of April 2026, with two friends in their early sixties and beyond...
Our route: Berat, Gjirokastër, Himarë, Tirana
Here are some opinions, tips, and great deals to share:
Flight Round-trip Beauvais-Tirana: Ryanair, 260 € with checked baggage (20 kg) and seat selection. Flight was fine and on time. 2h 30min flight.
Exchange: 1 € was worth 95 lek in April 2026. We were advised to exchange in the airport hall at the Illiria counter (98 lek outside the security zone), saying we wouldn’t find a better rate. However, the exchange rate was 93 lek for 1 euro, while in the city it was 95...
Car rental at Tirana airport for 9 days via Booking.com: 144 € (56 € for the car rental and 88 € for optional full insurance deductible waiver).
Wheego agency: the car was fine, but be careful when signing the contract—they tried to convince us that the insurance taken through Booking didn’t cover everything and insisted we take their own insurance for 250 €... We refused.
After reading about driving in Tirana, instead of starting our trip by visiting the capital, we decided to head straight to Berat upon arrival and return the car at the end of the trip to explore the city on foot. This turned out to be a great choice!
Accommodations: All our stays were booked via Booking.com. Everyone prefers to be paid in euros and in cash—they mention this when booking.
Berat: 2-hour drive from the airport.
Accommodation: Vila Arben Elezi: 135 € for 3 nights with breakfast and private parking. The room was decent and clean but a bit dark, located slightly below ground level near the parking. However, the breakfast on the rooftop was excellent, especially with the stunning view of the "city of a thousand windows." Great location.
Berat was our favorite—there are lovely walks through the different neighborhoods on both sides of the river, each with a very different vibe. The citadel visit is also fascinating, as it’s like a small town within the fortress.
The walk along the river is pleasant, with plenty of restaurant choices. Other restaurants in the old town are also very nice. The White House Restaurant, on the first floor along the road, is good and offers a great view of the Gorica district.
Gjirokastër:
Accommodation: Te Ajdini Guest House: 120 € for 3 nights with breakfast. A private home stay. There’s free parking just before entering the city, a 5-minute walk from the accommodation, which is very convenient since the cobblestone streets are narrow and parking is tricky. Yes, it’s a climb to get to the place, but everything in this city is uphill... The room was bright and clean. Breakfast was very good, hearty, and served in the courtyard with a view of the castle. The guesthouse is a 5-minute walk from the city center (the bazaar) but in a quiet area.
Restaurants: Rrapi and Kujtimi—good and affordable with their little pergolas.
The old town of Gjirokastër is charming but very touristy, with streets packed with souvenir shops and restaurant tables and chairs. Lots of people.
-The bunker visit (near the tourist office) is very interesting: Cold War Tunnel.
The castle offers a beautiful view of the city.
-Visit to the Ottoman house Skenduli: very well done. Don’t forget to climb the ladder facing a trapdoor in the ceiling to see the roof’s framework—it’s like a forest of beams: impressive!
-The bridge Ura e Ali Pasha: A steep 45-minute climb from the city to the site is worth it, but once you reach the viewpoint (which is stunning), you have to go back down a path to reach the bridge. You can drive to the viewpoint, but parking is very tricky.
Around Gjirokastër:
-Just outside the city: Lake Liqeni i Viroit: a nice, ordinary-looking lake, but at the end, there’s a natural spring making the water crystal clear and a brilliant blue—really spectacular, like photos of Blue Eye near Sarandë.
-Drive to Përmet along the gorges: beautiful viewpoints along the way and lovely countryside.
Himarë:
Accommodation: Vila Kosteli: 120 € for 2 nights with breakfast—slightly overpriced for this type of place but very close to a small beach and not far from the promenade with all the restaurants. Private parking, but very tight (4 cars on a tiny lot along the road). The "sea view" room is a bit obstructed by the building across the street. However, the rooftop breakfast view is beautiful. Friendly staff.
Himarë is a pleasant seaside resort, quite calm (but it was April...). There’s a cute promenade with restaurants along the beach. The castle on the heights of Himarë is worth a visit.
Around Himarë:
-Qeparo is worth a quick stop, but Qeparo village is really worth the detour: a village lost in the heights after a scenic drive up from the coastal road—narrow but well-maintained. Beautiful view from the top and a charming village.
-The Big Bunker and Llogora Panorama: take a right turn several kilometers after Dhermi—a road that climbs steeply from the start... A breathtaking winding road that reaches 900 meters in altitude. The view is stunning.
-Several small villages between Dhermi and Himarë are worth a quick stop.
-Porto Palermo Castle is somewhat disappointing.
Tirana:
Taxi from Tirana airport to the city center: 15 € with electric taxis (Green Taxi, Bee Taxi, Do Taxi).
Accommodation: Hotel Nevi Apartment: 63 € for 2 nights. A private apartment in an older building but very clean and well-equipped, with a kitchen and small enclosed balcony.
Great welcome and contact—the owner even booked a taxi for our departure. Very well located, close to the main square, shops, and restaurants. A small supermarket nearby is perfect for stocking up on breakfast supplies.
The city is lively and dynamic, with plenty of green spaces and promenades. Buildings are popping up everywhere, often with surprising architecture—like a building shaped like a face, a huge golden cube, and many others under construction.
-Sky Tower: at the top, a rotating bar offers a 360° view of the city and its buildings. Drinks are a bit pricier than usual, but it’s totally worth it (6 € for a beer or a glass of white wine, 3 € for coffee). We were there for sunset, and it was amazing! A must-do. Arrive early, as it fills up quickly.
-The House of Leaves: a house used for secret surveillance and interrogations during the dictatorship... A great way to learn about the surveillance systems of that era.
-Bunk’Art 2: a bunker in the heart of the city—very interesting, covering the dictatorship period and its system...
-The Pazari i Ri Bazaar: the new bazaar district. The large hall is worth a visit, but souvenir prices are often higher than elsewhere... The area is nice.
Restaurant: Kastrati Restaurant—a bit like a canteen with lots of traditional dishes. It’s on the first floor of a building. Excellent value for money, and the waitress explains the dishes in French.
That’s a little overview of our trip and my personal impressions!
Albania is a beautiful and pleasant country to visit.
If you have any questions, feel free to ask!
Hi everyone,
We’re thinking of spending 3 weeks in Crete between mid-August and early September, renting a car, quickly exploring a few spots in the east, and focusing on the west, southwest, and south.
I’m worried about the heavy tourist crowds. Is it really more noticeable than elsewhere in Greece? Is there a way to avoid the crowds without missing out on the iconic places, which I imagine are stunning in Crete? Thanks for your thoughts and experiences!
Hi,
I'm heading to Greece via Albania soon. Does anyone have info on transportation from Gjirokastër to Ioannina?
Which company, fares, and schedules—it's not very clear with Google.
I’m just passing through Bratislava quickly (one afternoon, one night, one morning) and I’d love to see the highlights of the city.
I’ve put together a little itinerary—feel free to let me know what you think!
Start at the castle and its beautiful viewpoint
Visit the Baroque gardens
St. Martin’s Cathedral, quick visit
National Theatre
Discover the Cumil statues
Primatial Palace via Hlavné Namestie
Michael’s Gate
Grassalkovich Palace via Obchodna
Walk across Namesti Slobody to head back to the upside-down pyramid
Head down to the Blue Church
Cross the Danube to see Sad Janka Krala, then return via the UFO Bridge
There you go—10 km and a packed day!
What do you think?
Hi there,
we’re heading to Crete from May 8th to 15th, staying at a hotel in Agia Pelagia, 20 km from Heraklion, on half-board, so we’ll be back every evening. What daily itinerary would you recommend? We love hiking and discovering local cultures...
Thanks in advance!!
Hello,
We’re heading to Prague with so much excitement from June 10th to 20th. I’ve got three main questions for those who live there or have visited:
- What are your thoughts on what to pack clothing-wise? What’s the weather usually like at this time of year? We’re a bit sensitive to the cold—we live way down in southern Andalusia and are used to the *calor* 😎... Should we pack rain gear? Are we likely to get a lot of rain (which we’re dreading a little, but we couldn’t choose other dates)?
- I’ve seen there are "passes" for various attractions, museums, and sites, including one that’s valid for 10 days but costs a whopping 160 € per person—that’s an average of 16 € per day. Do you think it’s really worth it? We won’t be spending our days rushing between every indoor site; we also love wandering the streets and discovering things a bit "at random." If we do two paid visits a day, that’ll probably be the max... Can we make it worth the cost with that? Of course, we want to visit the castle and take a boat trip as a minimum. Are the sites included in these passes iconic, or are they more "minor" attractions? Does having the pass help us skip long lines?
- Finally, a question about communication: I speak French, obviously, plus Spanish and English fluently, but very little German (haven’t practiced in ages), and no Russian or Czech at all. My husband knows a few words of Russian, but it’s "Cuban" Russian—about the same level as my current German 🙂 !! Can we still get by without too much trouble? We don’t want to spend 10 days not saying a word to anyone and communicating only with gestures!!
Thanks for your valuable tips and opinions.
Hi there!
We’re heading to Crete (Heraklion) as a couple and I’d like to rent a car.
1) Do we need an international driver’s permit?
2) Are rentals super expensive?
Thanks everyone!
I’d like to know how much a meal costs on average in zloty in Poland (Warsaw, Kraków, Częstochowa, Wadowice), and also the price of souvenirs like postcards and magnets—so I don’t end up with too many zlotys left after my 5-day trip to Poland?
I’m just passing through the city very quickly (one afternoon, one night, one morning) and I’d love to see as many must-see spots as possible.
I’ve put together a little itinerary—let me know what you think!
Visit to Varosliget Park
Heroes’ Square
Quick stop in the southern part of Margitsziget (for the photo with the Budapest sign!!!)
Gül Baba Mausoleum and Rose Garden
Fisherman’s Bastion
Church of the Assumption of Our Lady of Budavár
Tóth Árpád stny promenade
Budavar Palace
Freedom Square
Parliament
This is just a first draft.
I still have a few months to tweak it.
hello
I’m looking for advice for a last-minute trip—about 3 weeks (half Montenegro, half Croatia).
I’m traveling solo, backpacker style (low budget, hostels). I’m 40 and love exploring cool spots—cities, beaches, mountains, sports activities, you name it.
I’m torn between renting a car or just going with the flow using buses once I’m there. A car would definitely be more convenient, but it might be pricier—plus, parking (is it paid?) and having to return it to the same place. My plan is to start in Montenegro (flying into Podgorica or Albania) and finish in Croatia, so I’d either need to do short-term rentals per country or one-way.
In Montenegro, here are the spots I’ve noted:
- Ulcinj and Velika Plaža beach
- A side trip to Lake Skadar and Virpazar
- Budva, Sveti Stefan, and Petrovac
- Cetinje and Lovćen National Park
- Kotor / Perast
- Žabljak and Durmitor National Park + rafting in the Tara Canyon
Is 8–10 days enough?
And in Croatia, I’ve got:
- Dubrovnik
- Korčula
- Hvar
- Split + Trogir and Krka National Park
- Zadar
- Plitvice Lakes National Park
- Croatian Istria / Rovinj / Pula
- Zagreb
Around 10–12 days.
Any tips on the stops (adding or cutting some from my list) or transportation options?
I’m heading to Pelion with my partner and then to Chalkidiki around mid-September (from September 12th to 26th). I arrive in Thessaloniki on Saturday evening and plan to spend a day there to check out the market (though it’s marked as temporarily closed on Google??) and, most importantly, enjoy the local food scene.
After that, I’ll head toward Meteora (Sunday evening/Monday), spend a week in Pelion, and then head up to Nikiti to finish the trip (5 days in Vourvourou) and explore the beaches of Sithonia. We’ll also make a trip to Afytos since I think it’s worth the detour.
About Pelion, I’m really not sure where to stay because the distances between Volos and Afissos aren’t straightforward.
I’m looking for a quiet spot but with a little evening activity—like strolling through a village or by the sea. I’ve seen a few suggestions via ChatGPT, but I’m not convinced about the vibe (Milies, Makrinitsa).
Volos is big… but kind of ugly.
We love hiking, spending time in picturesque/typical villages, and, like everyone else, tasting local specialties. As for balancing the trip, I’m open to changes or adjustments if you’ve got any tips—I’d love to hear them, along with any other ideas.
Hi! We’d like to go away for 10 days around May 15th, either to Menorca or Crete—we don’t know either place. We love hiking, unspoiled nature, good food, swimming, and, if possible, avoiding crowds. We enjoy getting off the beaten track. Menorca seems ideal because it’s not far by plane from Lyon, but if Crete is really wilder and more beautiful in terms of landscapes, we can add an extra hour of flight time. Can you help us out? Thanks!
