Bonjour !
Voilà, je viens de rentrer à Paris après 18 jours de voyage au Vietnam.
Alors, comme beaucoup m’ont bien aidée à préparer ce séjour, y compris sur place, à mon tour de vous livrer mon expérience et mes impressions. Elles sont bien personnelles, à chacun de tracer sa route dans ce pays, avec ses yeux et son cœur.
Le 1er jour à Hanoi a été déroutant…très peu de monde parle l’anglais, ou alors assez mal. Mon premier visage de Hanoi a été : la difficulté de s’orienter car tous les noms de rue vous sont vraiment étrangers (voire étranges !), vous êtes très vite repéré comme touriste (dans tout le Vietnam) et tout le monde vous saute dessus pour vous vendre quelque chose (dans tout le Vietnam), en argumentant sur la taille de la famille a nourrir, les conditions de vie au Vietnam etc…vous voici culpabilisé ! Il n’y a aucun prix nulle part… à vous au fil de vos visites, de vous renseigner sur les prix, noter les prix qu’on vous donne…pour vous faire une idée. De toutes façons, ce ne sera jamais le même prix que les locaux, sachez le bien !
La ville grouille, il faut faire un peu attention à ses affaires personnelles quand même (on a essayé de m’ouvrir mon sac le 1er jour), mais enfin…ce n’est pas Rio non plus.
Si vous avez un peu les moyens, allez dormir au moins 1 nuit à l’hôtel Sofitel Metropole et demandez à être logé dans l’aile historique du bâtiment, c’est magnifique.
Si vous n’avez pas de moyens du tout, allez au Backpackers Hotel, pas loin de l’église, à l’ouest du lac Hoan Kiem. Dortoir nickel pour 7.5 USD la nuit (linge de toilette non fourni). Je crois qu'ils ont aussi quelques chambres doubles.
Ensuite je suis partie dans la Baie d’Halong et la Baie de Tu Long, 3 jours et 2 nuits à bord d’une Jonque privée, savamment négociée par un ami franco vietnamien.
Je dirais que la durée était bien nécessaire pour faire tout ce parcours, mais si vous ne faites que la Baie d’Halong, ce n’est peut être pas nécessaire de prendre plus que 2 jours/1 nuit.
La Baie de Tu Long m’est parue moins jolie au niveau du paysage que la Baie d’Halong mais par contre…beaucoup plus vaste, sans touristes, et il faut aller sur l’ile de Quan Lan !!! Il y a au moins 2 superbes plages désertées par les touristes, mais sans doute pas pour très longtemps (quelques hôtels commencent à s’installer). L’eau est cristalline (de plus elle était très chaude, façon bain comme à la maison). Pour s’y rendre, sans parler vietnamien, ce n’est quand même pas très évident à mon avis. Sans doute quelqu’un ici pourra donner toutes les indications à qui souhaiterait tenter l’aventure.
Je suis retournée à Hanoi pendant 2 jours, j’ai pu apprécier le calme du temple de la littérature, le très joli musée ethnographique du Vietnam (très jolie boutique de souvenir à la sortie au passage), aller voir la vue d’Hanoi au Bar du Sofitel Hanoi Plaza, près du West Lake, visiter la pagode du lac Hoan Kiem, et errer dans le quartier des 36 rues.
Ensuite, je suis partie pour Sapa, où les paysages comme les gens ont été un vrai dépaysement. Pour ceux qui apprécient de marcher, c’est vraiment une belle escapade, que j’ai faite personnellement en 2 jours (avec train de nuit couchette molle jusqu’à Lao Cai), mais qui sans doute mérite plus. On est un peu harcelés par les vendeuses de broderies des minorités ethniques (Hmongh noirs, Dzay, Zao rouges) mais…c’est une constante au Vietnam, et avant la moitié du séjour, croyez moi, ça reste encore vivable…
La suite s’est déroulée dans la Baie d’Halong terrestre, à Tam Coc. Après la Baie d’Halong maritime, je ne dirais pas que les paysages m’aient chamboulée. En revanche, c’est calme, il y a peu de monde, c’est bien pour ça. Allez dormir chez Loan, elle est juste adorable, et à elle seule mérite le détour. Elle parle très bien le français, elle vous organise tout, ses chambres sont impeccables, elle vous prête un vélo et vous allez vous ballader toute la journée dans la campagne. C’est une bonne petite halte. Ses coordonnées sont sur le site, sinon contactez moi en MP.
LA suite du séjour a été moins profitable, notamment à cause du mauvais temps, qui m’a obligée à annuler Hoi An pour aller a Nha trang, après Hue.
De plus, les propositions de « motorbike » ou d’autres choses à acheter, de personnes qui vous poursuivent dans la rue pour vous vendre 3 bananes ou tout simplement vous stoppent devant leur échoppe pour vous demander si vous ne voulez pas leur acheter quelque chose, commençaient vraiment par me sortir par les yeux. Les propositions d’aide « can I help you ? » se transforment vite en « can I sell you something ? ».
On sent la misère d’une part (toute occasion de prendre quelques dollars est bonne à prendre, et cela se comprend). On sent aussi le pays qui s’ouvre au tourisme et qui n’est pas prêt dans sa culture. C’est rude, maladroit, brutal. La barrière de la langue n’aide pas à détendre l’atmosphère malheureusement.
Hue sous la pluie, c’est compliqué ! Au passage, il y a le même hôtel qu’à Hanoi, dortoir pour 6 USD, Backpackers hotel, dans la rue perpendiculaire à Le Loi, et qui part du DMZ café.
La cité impériale est bien abimée, mais il y a quelques beaux bâtiments à visiter. C’est à voir. Et également pour voir les dégâts des bombardements américains, qui malheureusement ont détruit quasiment intégralement ce qui devait être un chef d’œuvre.
A Nha Trang, la plage de Nha Trang même n’était pas très propre, mais il n’y a personne.
Les tours Cham sont une bonne petite excursion, ainsi que l’aquarium de Ca Dau au sud.
A part ça, rien de très sensationnel à mon goût, pour la durée que j'y ai passé et avec la météo que j'avais.
Puis Saigon, dernière halte avant de repartir, ça grouille comme à Bangkok, avec une imitation du quartier routard de Kao San Road moins sympa que l’original, et sans les beaux temples de la belle capitale de Thailande…mais je n’y suis peut être pas restée assez longtemps pour l’apprécier. Notez qu’il y a un parcours à pied décrit dans le lonely planet assez sympa, et qui vous fait vous arrêter dans un restau très bien.
Voilà ! Merci à tous ceux qui m’ont aidée, y compris les VFistes que j’ai rencontrés sur place, plus ou moins par hasard pour certains/certaines !!
N’hésitez pas si vous avez des questions.
Travel journals · Asie du Sud-Est
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On ne peut guère avoir de pays voisins plus contrastés que le Laos et le Vietnam ! La première impression que donne le premier est celle d’être un vaste désert. Je me suis promené en moto autour de Luang Prabang et de Xien Khouag (Phongsavang), plus les 300 km de la « Route aux 1000 virages » en bus (7h de route, et non 10h comme écrit dans les guides) et, mis à part quelques villages de maisons sans caractère alignées au bord de la route ici et là, pas une âme qui vive à l’horizon. Il est vrai que le Laos compte 6 500 000 habitants pour 236 800 km2 (27 habitants au km2), alors que les chiffres du Vietnam sont 86 millions pour 331 700 km2 (250h au km2). Donc, si vous avez besoin de solitude, une seule adresse : le Laos !!!!!!! Les contrastes ne s’arrêtent pas là !
Ce que j’ai particulièrement apprécié :
- Le calme. Un vrai bonheur : pas de concerts de klaxons, pas de haut-parleurs de commissaires politiques gueulant dans les rues à 6-7h du matin, pas de locaux sans-gêne faisant beugler leur télé ou criant aux mêmes heures, quel plaisir !
- La propreté. Arrivant du Vietnam, où tout endroit public y compris les restaurants est une décharge municipale, j’ai été époustouflé du respect qu’ont les laotiens dans ce domaine ; partout où je suis allé qui est un site touristique, pas un papier, pas un paquet de cigarettes ou une boite de boisson vide, pas un mégot, y compris même sur les aires de pique-nique de très populaires chutes de Khouang Xi (où chaque table a même comme cendrier un gros bambou vertical rempli de sable –et vidé régulièrement !!!!!!). Il faudrait que les Viets aillent apprendre la signification du terme « respect de l’environnement sanitaire » au Laos !!!! (pour ceux qui connaissent Chez Loan à Tam Coc, j’y étais ce week-end, et il y avait 2 groupes de viets à déjeuner ; même là, tout est passé par terre : les boites de bière, les mégots et paquets vides, les os crachés, les serviettes en papier… Ils sont vraiment dégu…..).
- La gentillesse des locaux. Des grands sourires –à mon avis beaucoup moins hypocrites qu’en Thaïlande- une politesse exquise, très peu de harassement des touristes, même au supre marché de nuit de Luang Prabang (très belles soiries !) et, en ce qui me concerne au moins, aucune petite arnaque à part l’attitude parfaitement normale qui consiste à demander –mais sans exagérer comme au Vietnam- plus que le prix normal.
- La beauté des phou sao, évidemment. Elles ne sont pas d’origine thaïe pour rien ! Ca ne m’étonne plus que mon père s’est tellement plu comme prof à Vientiane dans les années 50 et en a parlé –du Laos, pas des phou sao, mais même tout gamin, j’avais fort bien compris- jusqu’à sa mort.
- Les paysages, bien qu’ils finissent par devenir monotones : avec à perte de vue ses collines et montagnes boisées –ou défôrestées, ça y va bon train de ce côté-là- hélas ! ce n’est pas les panoramas époustouflants de la Haute région du Nord Vietnam.
- Le charme infini de Luang Prabang, avec ses maisons anciennes, ses avenues bordées d’arbres, ses restaurants avec terrasse surplombant le Mékong, et ses jolis wats.
Ce que j’ai moins apprécié :
La relative cherté de la vie comparé aux pays voisins. Il est vrai que le Laos ne produit pas grand-chose, mais, à Luang Prabang par exemple, à de rares exceptions près, les hôtels sont chers (jusqu’à plus de $250 la nuit sans les valoir d’aucune façon) et les excursions pas bon marché non plus ; j’ai demandé par curiosité le coût de 2 jours à la plaine des jarres ; $400 (donc bus + 2 déjeuners au bord de la route + un hôtel à $15 la nuit + un dîner lambda) ; pour $50 de plus, mon ami Minh vous ballade dans les montagnes du Nord Vietnam pendant 5 jours !!!! Et $65 pour aller une journée dans un camp d’éléphants à 5km de Luang Prabang, c’est pas cadeau non plus (par contre, à 3000 kips le paquet - $1 = 8000 kips- les cigarettes Honghua, les Gauloises locales, en sont un !!!!).
LUANG PRABANG
Comme déjà écrit, absolument charmante. J’ai apprécié aussi le grand choix de restaurants, avec leur terrasse à petits lampions le soir ; j’ai mang�� à plusieurs reprises au Lamache, sur sa terrasse dominant le Mékong, et je recommande : délicieux, service impeccable, prix très raisonnables ; j’ai également fait un dîner remarquable au tout nouveau tout beau Coconut Tree, cour intérieure et jardin à l’arrière- très élégant et une cuisine lao raffinée (le patron, M. Somchit, parle un français impeccable). Par contre, j’ai mal mangé pour cher au restaurant huindou Nazim, pourtant recommandé par le Routard et le Lonely Planet.
J'ai bien aimé aussi les grands et beaux bars de Kingkitsarat. J'ai passé 2 soirées super au célèbre Hive Bar, avec sa terrasse sur la rue, son bar intérieur (hélas avec de la musique techno ... enfin, si on peut appeller ça de la musique ! Les 10-20 mêmes notes répétées 50 fois sur fond de batterie complètement débile, ils ne se cassent pas la nénette, les "compositeurs" de Techno, je prends les Stones ou les Pink Floyd tous les jours !!!!) et son vaste jardin aux petits lampions avec une excellent musique "Live" - Il en faudrait des comme ça à Hanoi ! Hélas aussi, comme au Vietnam, "couvre-feu" à 22h30, on se demande bien pourquoi ! Des relents de communiste puritain ??????????
En ce qui concerne les hôtels, je me suis amusé comme d’habitude à en visiter pas mal –et il n’y a que l’embarras du choix. J’ai couché dans la petite guest house Oudomphong 1, dans une ruelle juste avant le Mékong sur Inthasme Road (près de Radio Lao), très populaire chez les routards à cause des chambres avec douches communes à $8 et avec SdB privée à $10 ; juste derrière, l’Oudomphong 2, dans un grand jardin, est un peu plus cher ($11 pour les petites chambres, $12 pour les plus grandes) ; Deux excellentes adresses. Tél. (856) (71) 252 419. Pas d’Internet (mais il y en a un impec juste avant d’arriver sur le Mékong) ; location de vélo normaux et tout-terrain, et de motos.
Dans la catégorie au-dessus, mon préféré est le Ho Xieng, dans une petite rue sans nom (ils sont fâchés avec les panneaux de nom de rue au Laos !) descendant sur le Mékong. Très jolie chambres avec parquet en beau bois et meubles locaux, pour $25 au rez-de-chaussée, 30 au 1er étage avec fenêtre jardin, et $35 avec balcon. Impec !!!!
Dans le luxe, je recommande l’Apsara, très élégant sur la rivière Nam khan. $80-100 mais ça les vaut (contrairement à leur voisin le Chang Heritage, appartenant à un groupe thaï, où on paie entre 160 et 200 dols pour pas beaucoup mieux !). (856) (71) 254 670 info@theapsara.com
LES EXCURSIONS AUTOUR DE LP
J’ai fait les 2 principales en 2 jours (mais on peut les faire dans la journée) : les chutes de Khuang Xi, idylliques à 35 km à l’ouest de LP ; on dirait que tout le site a été dessiné par un paysagiste chinois ou japonais tellement c’est parfait ; amener les maillots de bain pour vous baigner dans les plans d’eau au pied des chutes 1 et 3, et les grottes au mille bouddhas de Pak Ou, dans un très beau cadre au confluent du Mékong et de la Nam Ou.
XIEN KHOUANG ET LA PLAINE DES JARRES
Un peu décevant, sauf pour les historiens. La route est longue et super-sinueuse -mais les panoramas en haut des nombreux cols sont magnifiques- et la ville (appelée aussi Phongsavang) est un vrai bled au milieu d’une grande plaine. Un côté effrayant, les restes des centaines de milliers d’obus et de bombes non explosées balancées par les américains, les chinois, et les nord-vietnamiens –ne pas les oublier, c'est quand même eux qui ont amener la guerre dans un pays célèbre pour sa douceur de vivre, et ça dès 1950 !!!!!!! ! – sans compter les grenades et autres joyeusetés, qui servent de décoration pour les maisons, hôtels, restaux, etc. C’est d’autant plus effrayant qu’à peine 10% ont été déterrées ; à 15 km de la ville –donc pas au diable, sur la route allant au Site des jarres No. 3 -donc pas au diable- j’ai photographié 4 laotiens quadrillant une petite rizière au bord de la route avec des détecteurs de métaux ; quand on pense que la guerre s’est terminée en 1975, on se dit que les pauvres h’mongs du coin n’ont pas fini de sauter sur une saloperie.
J’ai couché au Nice Guesthouse, impec pour $10 (chambres du bas) et $12 (en étage), avec salle de bain-baignoire, réfrigérateur, et télé câble. Très bien. Tél. (856 61 312 454 Portable (856) 20 604 56 07 ;
J’ai également visité un petit trésor local, l’Auberge de la plaine des jarres, tenu par un franco-laotien de grande culture –français impeccable et grand connaisseur de l’histoire du Laos- Sanya Vincent, fils du premier à avoir relancé le tourisme au Laos. Jolis bungalows en bois sur une petite colline boisée de pins dominant Xieng Khouang (demander ceux dont le grand balcon donne sur la vallée), et un restaurant réputé comme étant un des meilleurs du pays. Contrairement à ce qui écrit dans les guides, nul besoin de faire une résa pour dîner. Je recommande chaudement !!!! $65 pour un bungalow ($80 pour une triple avec 2 salles de bain SVP !), et ça les vaut entièrement.
(856) (0) 30 51 70 282 auberge_plainjars@yahoo.fr.
Les 3 sites de jarres sont évidemment étonnants –il y en a en fait beaucoup plus- et un des grands mystères historiques du monde : Qui ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Réponses inconnues, bien que l’on soupçonne que ce soit des urnes funéraires abritant temporairement les corps, qui étaient ensuite incinérés. Le site 1 (5 km de XK) est le plus grand, avec une étonnante jarre de 6 tonnes ; j’ai préféré le 2e (30 km) sur 2 petites collines adjacentes, plus « intimes » ; le 3e n’est pas facile à trouver (aucune indication sauf une petite pancarte quand on est presque dessus, mais il faut continuer la route du site 2 et repérer une toute petite pqncqrte à gquche qu bout de 5-6 km, ) et est beaucoup moins intéressant, mais le panorama sur 360° du haut de la colline est magnifique. J’ai fait le tout en moto en 2 jours, mais ça se fait facilement en excursion organisée dans la journée.
TRANSPORTS
Bus au départ de Luang Prabang
- Pour Nongkiew : 9h00 et 50 000 kips (70 000 en minibus)
- Pour Vang Vien (il paraît que c’est devenu infréquentable !) 9h30 10h et 14h 100 000 kips
- Pour Xien Khouang : 8h 30 et 9h00 et 115 000 kips (retour à 8h30)
- Pour Lung Nam Tha: 8h30 et 110 000 kips
- Pour Oudomxay : 8h30 et 70 000 kips (90 000 en minibus)
- Pour Vientiane : 6 bus/jour et 1100 kips en minibus
Avion Lao Airline
- Luang Prabang-Vientiane : 1/jour 10h40 et 695 000 kips
- Vientiane-LP : 1/jour 9h30 et 695 000 kips
- LP-Xien Khouang : en haute saison seulement ; 30 mn de vol ; 695 000 kips
Bateaux
- Sur le Mékong, partent tous de LP à 8h00 pour aller à Thiang (7h en bateau lent, 2h en rapide), Pak Beng (1 jour/ 3 heures) et Housay (2 jours/6 heures)
- Sur la Nam Ou, partent tous à 9h00 pour Nongkiew (-6 heures), Muang Ngoi (7 heures) et Muang Kha (2 jours).
En résume, je ne regrette pas une seconde ma visite du Laos, et j’y retourne dès que je peux, cette fois pour faire le Nord en rentrant par Dien Bien Phu.
Ce que j’ai particulièrement apprécié :
- Le calme. Un vrai bonheur : pas de concerts de klaxons, pas de haut-parleurs de commissaires politiques gueulant dans les rues à 6-7h du matin, pas de locaux sans-gêne faisant beugler leur télé ou criant aux mêmes heures, quel plaisir !
- La propreté. Arrivant du Vietnam, où tout endroit public y compris les restaurants est une décharge municipale, j’ai été époustouflé du respect qu’ont les laotiens dans ce domaine ; partout où je suis allé qui est un site touristique, pas un papier, pas un paquet de cigarettes ou une boite de boisson vide, pas un mégot, y compris même sur les aires de pique-nique de très populaires chutes de Khouang Xi (où chaque table a même comme cendrier un gros bambou vertical rempli de sable –et vidé régulièrement !!!!!!). Il faudrait que les Viets aillent apprendre la signification du terme « respect de l’environnement sanitaire » au Laos !!!! (pour ceux qui connaissent Chez Loan à Tam Coc, j’y étais ce week-end, et il y avait 2 groupes de viets à déjeuner ; même là, tout est passé par terre : les boites de bière, les mégots et paquets vides, les os crachés, les serviettes en papier… Ils sont vraiment dégu…..).
- La gentillesse des locaux. Des grands sourires –à mon avis beaucoup moins hypocrites qu’en Thaïlande- une politesse exquise, très peu de harassement des touristes, même au supre marché de nuit de Luang Prabang (très belles soiries !) et, en ce qui me concerne au moins, aucune petite arnaque à part l’attitude parfaitement normale qui consiste à demander –mais sans exagérer comme au Vietnam- plus que le prix normal.
- La beauté des phou sao, évidemment. Elles ne sont pas d’origine thaïe pour rien ! Ca ne m’étonne plus que mon père s’est tellement plu comme prof à Vientiane dans les années 50 et en a parlé –du Laos, pas des phou sao, mais même tout gamin, j’avais fort bien compris- jusqu’à sa mort.
- Les paysages, bien qu’ils finissent par devenir monotones : avec à perte de vue ses collines et montagnes boisées –ou défôrestées, ça y va bon train de ce côté-là- hélas ! ce n’est pas les panoramas époustouflants de la Haute région du Nord Vietnam.
- Le charme infini de Luang Prabang, avec ses maisons anciennes, ses avenues bordées d’arbres, ses restaurants avec terrasse surplombant le Mékong, et ses jolis wats.
Ce que j’ai moins apprécié :
La relative cherté de la vie comparé aux pays voisins. Il est vrai que le Laos ne produit pas grand-chose, mais, à Luang Prabang par exemple, à de rares exceptions près, les hôtels sont chers (jusqu’à plus de $250 la nuit sans les valoir d’aucune façon) et les excursions pas bon marché non plus ; j’ai demandé par curiosité le coût de 2 jours à la plaine des jarres ; $400 (donc bus + 2 déjeuners au bord de la route + un hôtel à $15 la nuit + un dîner lambda) ; pour $50 de plus, mon ami Minh vous ballade dans les montagnes du Nord Vietnam pendant 5 jours !!!! Et $65 pour aller une journée dans un camp d’éléphants à 5km de Luang Prabang, c’est pas cadeau non plus (par contre, à 3000 kips le paquet - $1 = 8000 kips- les cigarettes Honghua, les Gauloises locales, en sont un !!!!).
LUANG PRABANG
Comme déjà écrit, absolument charmante. J’ai apprécié aussi le grand choix de restaurants, avec leur terrasse à petits lampions le soir ; j’ai mang�� à plusieurs reprises au Lamache, sur sa terrasse dominant le Mékong, et je recommande : délicieux, service impeccable, prix très raisonnables ; j’ai également fait un dîner remarquable au tout nouveau tout beau Coconut Tree, cour intérieure et jardin à l’arrière- très élégant et une cuisine lao raffinée (le patron, M. Somchit, parle un français impeccable). Par contre, j’ai mal mangé pour cher au restaurant huindou Nazim, pourtant recommandé par le Routard et le Lonely Planet.
J'ai bien aimé aussi les grands et beaux bars de Kingkitsarat. J'ai passé 2 soirées super au célèbre Hive Bar, avec sa terrasse sur la rue, son bar intérieur (hélas avec de la musique techno ... enfin, si on peut appeller ça de la musique ! Les 10-20 mêmes notes répétées 50 fois sur fond de batterie complètement débile, ils ne se cassent pas la nénette, les "compositeurs" de Techno, je prends les Stones ou les Pink Floyd tous les jours !!!!) et son vaste jardin aux petits lampions avec une excellent musique "Live" - Il en faudrait des comme ça à Hanoi ! Hélas aussi, comme au Vietnam, "couvre-feu" à 22h30, on se demande bien pourquoi ! Des relents de communiste puritain ??????????
En ce qui concerne les hôtels, je me suis amusé comme d’habitude à en visiter pas mal –et il n’y a que l’embarras du choix. J’ai couché dans la petite guest house Oudomphong 1, dans une ruelle juste avant le Mékong sur Inthasme Road (près de Radio Lao), très populaire chez les routards à cause des chambres avec douches communes à $8 et avec SdB privée à $10 ; juste derrière, l’Oudomphong 2, dans un grand jardin, est un peu plus cher ($11 pour les petites chambres, $12 pour les plus grandes) ; Deux excellentes adresses. Tél. (856) (71) 252 419. Pas d’Internet (mais il y en a un impec juste avant d’arriver sur le Mékong) ; location de vélo normaux et tout-terrain, et de motos.
Dans la catégorie au-dessus, mon préféré est le Ho Xieng, dans une petite rue sans nom (ils sont fâchés avec les panneaux de nom de rue au Laos !) descendant sur le Mékong. Très jolie chambres avec parquet en beau bois et meubles locaux, pour $25 au rez-de-chaussée, 30 au 1er étage avec fenêtre jardin, et $35 avec balcon. Impec !!!!
Dans le luxe, je recommande l’Apsara, très élégant sur la rivière Nam khan. $80-100 mais ça les vaut (contrairement à leur voisin le Chang Heritage, appartenant à un groupe thaï, où on paie entre 160 et 200 dols pour pas beaucoup mieux !). (856) (71) 254 670 info@theapsara.com
LES EXCURSIONS AUTOUR DE LP
J’ai fait les 2 principales en 2 jours (mais on peut les faire dans la journée) : les chutes de Khuang Xi, idylliques à 35 km à l’ouest de LP ; on dirait que tout le site a été dessiné par un paysagiste chinois ou japonais tellement c’est parfait ; amener les maillots de bain pour vous baigner dans les plans d’eau au pied des chutes 1 et 3, et les grottes au mille bouddhas de Pak Ou, dans un très beau cadre au confluent du Mékong et de la Nam Ou.
XIEN KHOUANG ET LA PLAINE DES JARRES
Un peu décevant, sauf pour les historiens. La route est longue et super-sinueuse -mais les panoramas en haut des nombreux cols sont magnifiques- et la ville (appelée aussi Phongsavang) est un vrai bled au milieu d’une grande plaine. Un côté effrayant, les restes des centaines de milliers d’obus et de bombes non explosées balancées par les américains, les chinois, et les nord-vietnamiens –ne pas les oublier, c'est quand même eux qui ont amener la guerre dans un pays célèbre pour sa douceur de vivre, et ça dès 1950 !!!!!!! ! – sans compter les grenades et autres joyeusetés, qui servent de décoration pour les maisons, hôtels, restaux, etc. C’est d’autant plus effrayant qu’à peine 10% ont été déterrées ; à 15 km de la ville –donc pas au diable, sur la route allant au Site des jarres No. 3 -donc pas au diable- j’ai photographié 4 laotiens quadrillant une petite rizière au bord de la route avec des détecteurs de métaux ; quand on pense que la guerre s’est terminée en 1975, on se dit que les pauvres h’mongs du coin n’ont pas fini de sauter sur une saloperie.
J’ai couché au Nice Guesthouse, impec pour $10 (chambres du bas) et $12 (en étage), avec salle de bain-baignoire, réfrigérateur, et télé câble. Très bien. Tél. (856 61 312 454 Portable (856) 20 604 56 07 ;
J’ai également visité un petit trésor local, l’Auberge de la plaine des jarres, tenu par un franco-laotien de grande culture –français impeccable et grand connaisseur de l’histoire du Laos- Sanya Vincent, fils du premier à avoir relancé le tourisme au Laos. Jolis bungalows en bois sur une petite colline boisée de pins dominant Xieng Khouang (demander ceux dont le grand balcon donne sur la vallée), et un restaurant réputé comme étant un des meilleurs du pays. Contrairement à ce qui écrit dans les guides, nul besoin de faire une résa pour dîner. Je recommande chaudement !!!! $65 pour un bungalow ($80 pour une triple avec 2 salles de bain SVP !), et ça les vaut entièrement.
(856) (0) 30 51 70 282 auberge_plainjars@yahoo.fr.
Les 3 sites de jarres sont évidemment étonnants –il y en a en fait beaucoup plus- et un des grands mystères historiques du monde : Qui ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Réponses inconnues, bien que l’on soupçonne que ce soit des urnes funéraires abritant temporairement les corps, qui étaient ensuite incinérés. Le site 1 (5 km de XK) est le plus grand, avec une étonnante jarre de 6 tonnes ; j’ai préféré le 2e (30 km) sur 2 petites collines adjacentes, plus « intimes » ; le 3e n’est pas facile à trouver (aucune indication sauf une petite pancarte quand on est presque dessus, mais il faut continuer la route du site 2 et repérer une toute petite pqncqrte à gquche qu bout de 5-6 km, ) et est beaucoup moins intéressant, mais le panorama sur 360° du haut de la colline est magnifique. J’ai fait le tout en moto en 2 jours, mais ça se fait facilement en excursion organisée dans la journée.
TRANSPORTS
Bus au départ de Luang Prabang
- Pour Nongkiew : 9h00 et 50 000 kips (70 000 en minibus)
- Pour Vang Vien (il paraît que c’est devenu infréquentable !) 9h30 10h et 14h 100 000 kips
- Pour Xien Khouang : 8h 30 et 9h00 et 115 000 kips (retour à 8h30)
- Pour Lung Nam Tha: 8h30 et 110 000 kips
- Pour Oudomxay : 8h30 et 70 000 kips (90 000 en minibus)
- Pour Vientiane : 6 bus/jour et 1100 kips en minibus
Avion Lao Airline
- Luang Prabang-Vientiane : 1/jour 10h40 et 695 000 kips
- Vientiane-LP : 1/jour 9h30 et 695 000 kips
- LP-Xien Khouang : en haute saison seulement ; 30 mn de vol ; 695 000 kips
Bateaux
- Sur le Mékong, partent tous de LP à 8h00 pour aller à Thiang (7h en bateau lent, 2h en rapide), Pak Beng (1 jour/ 3 heures) et Housay (2 jours/6 heures)
- Sur la Nam Ou, partent tous à 9h00 pour Nongkiew (-6 heures), Muang Ngoi (7 heures) et Muang Kha (2 jours).
En résume, je ne regrette pas une seconde ma visite du Laos, et j’y retourne dès que je peux, cette fois pour faire le Nord en rentrant par Dien Bien Phu.
Cette année, après bien des hésitations et des changements, nous sommes finalement partis trois semaines à Bornéo en famille. Voyage placé sous le double signe de la chaleur et des animaux. Initialement, nous avions hésité entre plusieurs destinations. On semblait s’être stabilisé sur le Laos, lorsqu’une connaissance de mon tendre et cher lui a fait valoir que les enfants étaient peut-être encore trop jeunes pour bien apprécier ce pays qui vaut surtout par son atmosphère et risquaient donc de s’ennuyer. Vrai ou pas, le carnet d’Ericb a fait le reste (merci à lui) : animaux et mer, voilà une destination qui semblait bien adaptée pour un voyage avec des enfants.
C’est ainsi que nous avons décidé de visiter le Sarawak et le Sabah. Option a été prise de ne pas chercher à trop faire et de retenir des conditions de voyage confortables. L’avenir nous montrera que c’était une sage décision.
Le parcours !
J1 : Arrivée Kuching J2 : Kuching J3 : Kuching J4 : Kuching – Nuit à Miri J5 à 7 : Mulu J8 : Mulu (séjour prolongé pour cause de non départ de l’avion). J9 : Semporna J10 et 11 : Mabul J12 et 13 : Semporna J14 et 15 : Sadakan-Uncle Tan J15 : Sadakan J17 : Kuching J18 et 19 : Bako J20 et 21 : Damai J22 : Retour
Quelques repères :
- le père : celui qui d’habitude conduit ; cette fois, il n’a pas été mis à contribution puisque nous n’avons loué aucun véhicule ; - la mère : celle qui organise les voyages, gardienne du planning et des diverses réservations, accro à FV depuis qu’elle l’a découvert dix-huit mois auparavant ; - la fille, 11 ans : celle qui a attrapé une angine une semaine avant le départ qui se double rapidement d’une desmodontite. Manger lui est quasiment impossible et boire difficile. Le jour de notre départ, elle n’a quasiment pas mangé depuis plusieurs jours et il paraît que c’est susceptible de durer encore quelques temps. Nous nous demandons avec quelques appréhensions comment ce début de vacances va se passer : se promener dans la chaleur des tropiques en ayant rien dans le ventre et la bouche en feu ne doit pas être évident ; - le fils, 9 ans : celui qui apprendra à respirer avec un tuba et qui parfois sera las de « chercher des singes ».
Vendredi 31 Juillet :
Départ aux aurores pour Londres d’où décolle notre avion pour Kuala Lumpur. En effet, lorsque nous avons réservé nos billets (fin mai) les tarifs depuis Londres étaient bien plus avantageux ; plus surprenant : les billets Londres–Kuching via KL étaient aussi moins chers que les Londres–KL.
Voyage sans histoire avec Malaysia Airlines. Tout est impeccable : nous sommes tous les quatre ensemble ; il y a de la place même pour les longues jambes du père ; certains films sont en français que ce soit pour les parents ou les enfants et nous arrivons même à dormir bien que le vol soit de midi à minuit. Le levé aux aurores doit y être pour quelque chose.
Samedi 1er Août :
Arrivée matinale à Kuala Lumpur. Le ciel est couvert, il pleut même un peu. Je suis un peu inquiète pour la suite du voyage. En fait, nous espérerons souvent que la pluie vienne apporter un peu de « fraîcheur » bienvenue.
Passage de la frontière avec questionnaires dûment remplis. Nouvel avion pour Kuching. Cette fois nous sommes séparés : deux + deux. Du coté des filles, tout le monde dormira la totalité du trajet et nous manquerons la collation avec TROIS rochers Ferrero. Autant dire que même si elle n’était pas capable de les manger, lorsqu’elle l’apprend, notre fille l’a mauvaise et guettera les rochers à chacune des nombreuses fois où nous prendrons l’avion.
Une fois arrivés à Kuching, petite promenade dans la ville. Deux choses nous – les parents – frappent d’emblée :
- l’augmentation considérable du niveau de vie depuis la dernière fois où nous étions venus en Malaisie avec apparition d’une classe moyenne et multiplication du nombre de voitures. D’accord, c’était il y a quinze ans, mais c’est quand même impressionnant ; - la chaleur très importante, bien plus que dans nos souvenirs. Serait-ce l’âge ? Il fait vraiment très chaud et je me surprendrai par la suite à espérer qu’il ne fasse pas trop beau – id. que le ciel soit voilé – pour gagner (perde ?) quelques degrés, voire qu’il pleuve.
Nous arrivons en plein festival : des courses de bateaux sont organisées sur le fleuve et le front de rivière est bondé de familles venant se promener. Pour des raisons mystérieuses, je suis fortement dévisagée surtout par les femmes, même ma fille me le fait remarquer. Pourtant, je suis vêtue de façon tout à fait décente, promis – pantalon et T-shirt ; ce sera la seule fois du voyage et je n’ai toujours pas compris pourquoi. Il y a de nombreux stands installés : nourriture, vêtements, souvenirs… Sympa mais chaud. La piscine de l’hôtel est la bienvenue.
Ce soir c’est dodo pour tout le monde à 8 heures.
Dimanche 2 Août :
Nous pensions nous réveiller naturellement aux aurores après notre coucher « avec les poules » et nous n’avions donc pas mis de réveil. Et bien, c’est à 9 heures passées que les grands (les parents) se réveillent et nous devons même secouer un peu les enfants. Autant dire que pour une visite de bonne heure du marché, c’est un échec ; d’autant plus que le buffet du petit-déjeuner n’est pas là pour faire accélérer la cadence. C’est donc à 11 heures bien sonnées que nous partons pour ce fameux marché et je crains qu’il soit déjà quasi terminé. Ce n’est heureusement pas le cas. C’est le premier marché d’Asie des enfants et ils sont tout surpris par l’intensité des odeurs ; non pas qu’il sente mauvais, non tout simplement il sent fort. Pour les marchés, je suis toujours assez bonne spectatrice et celui-là me plaît bien. Nous nous y promenons un bon moment, peut-être pas aussi longtemps que si nous avions été en couple car il fait chaud et les enfants fatiguent.
Puis c’est le retour vers le centre ville : nous nous faisons déposer en taxi à l’entrée d’indian street. C’est rempli de monde et d’étales de textile, de stands de brochettes aussi. Un petit tour par Brooke Memorial où nous voulons payer la nuit réservée pour Bako, mais c’est fermé.
Retour à l’hôtel où nous passons la fin de l’après-midi à la piscine à la grande satisfaction des enfants. Qui veut aller loin ménage sa monture. Notre deuxième qui ne maîtrise pas très bien la technique du tuba – il hyperventile – commence des séances d’entraînement avec son père en vue du snorkeling à Semporna.
Le soir nous allons dîner dans le fameux food-stall situé sur le toit d’un parking. C’est convivial et il n’y pas encore trop de monde à notre arrivée. On y sert du poisson et des fruits de mer, mais aussi du poulet. Je ferai pouffer les enfants lorsque voyant arriver les verres remplis de glaçons, je les viderai sous les yeux éberlués du garçon – et accessoirement sur son plateau – en disant « no ice ». Les enfants en rient encore et mon tendre et cher me dit que, parfois, j’ai des méthodes de brute, ce qui pour cette fois, je dois le reconnaître, est vrai.
Lundi 3 Août :
La journée commence par une visite du centre des orangs-outangs à Semenggoh. Pour mettre toutes les chances de notre côté nous avons décidé d’aller au « feeding » du matin (9 heures), réputé comme étant celui attirant le plus d’animaux. Lorsque nous arrivons, bien en avance grâce au recours à un taxi, il fait encore relativement « frais » et il n’y a que quelques personnes. Je me plais à espérer que nous ne serons pas trop nombreux. Assez rapidement, un premier orang-outang arrive, qui reste relativement loin. Le nombre de touristes augmente progressivement. C’est l’heure du feeding proprement dit : l’orang-outang s’approche et nous pouvons le voir de près. Les rangers sont assez nerveux et veillent à ce que personne ne s’approche de trop près. Un deuxième orang-outang suit ; en fait une mère avec son rejeton. Nous pouvons l’observer un bon moment. Les rangers nous disent chanceux car en cette saison, il y a beaucoup de fruits sauvages et les orangs-outangs viennent moins sur les plates-formes de nourrissage. D’ailleurs, aucun ne viendra sur la deuxième plate-forme.
Soyons honnête : il y a dix fois plus de touristes que d’orangs-outangs ; mais c’est quand même sympathique de les voir d’aussi près, surtout la mère et son petit.
Nous redescendons le chemin qui mène jusqu’à la route, histoire de profiter de la forêt. La température a considérablement monté entre temps.
Le taxi nous dépose Brooke Memorial où nous avons l’heureuse surprise de pouvoir réserver une deuxième nuit à Bako. En revanche, l’hôtesse refuse que nous payons car le centre est à court d’eau et dans ces cas-là, il est recommandé de ne rester qu’une nuit. « Vous paierez plus tard, nous dit-elle, lorsque vous saurez si vous restez une ou deux nuits ; d’ici là , il se sera peut-être remis à pleuvoir. » Sympa.
Un petit tour par le Musée du Sarawak où nous passons un agréable moment, qui plus est pour ne rien gâcher au frais. Nous pouvons observer la faune de l’île ainsi que coquillages et squelettes divers et variés. Le musée comprend aussi une partie intéressante sur le forage pétrolier (sponsorisée par Shell), mais les enfants ne veulent pas trop s’y attarder. De l’étage, je retiendrai surtout les maquettes de maisons traditionnelles ainsi que la reproduction à l’échelle d’une partie de longhouse. Les enfants ont du mal à croire qu’il puisse s’agir d’une maison « pour de vrai ». L’aile moderne du musée est en revanche moins intéressante et, pour tout dire, assez confuse.
Puis, c’est le retour vers l’hôtel en passant par les temples chinois. Le reste de l’après-midi se passe à nouveau à la piscine.
Mardi 4 Août :
Cette quatrième matinée devait être consacrée à la visite du village culturel de Damai ; mais au réveil, notre aînée est patraque et devient vraiment brûlante au cours du petit déjeuner. Incontestablement, elle ne va pas fort. Il n’est pas raisonnable de partir dans ces conditions et nous décidons de rester à l’hôtel. Je me demande même si nous allons pouvoir prendre l’avion pour Miri en fin d’après-midi comme prévu. Nous négocions un « late check out » : 12 heures, 14 heures puis 16 heures.
A sa plus grande satisfaction, notre numéro deux passe une bonne partie de sa journée à la piscine accompagné d’un parent pendant que l’autre reste avec la numéro un qui, elle, passe sa journée à dormir. Le numéro deux est plutôt content du changement de programme. Je l’entendrai dire plus tard à sa sœur : « De toute façon, je n’avais pas envie d’y aller à leur village machin ! »
Vers 14 heures/15 heures, la numéro un émerge un peu et nous pouvons finalement prendre notre avion. Espérons qu’elle ira mieux demain.
C’est ainsi que nous avons décidé de visiter le Sarawak et le Sabah. Option a été prise de ne pas chercher à trop faire et de retenir des conditions de voyage confortables. L’avenir nous montrera que c’était une sage décision.
Le parcours !
J1 : Arrivée Kuching J2 : Kuching J3 : Kuching J4 : Kuching – Nuit à Miri J5 à 7 : Mulu J8 : Mulu (séjour prolongé pour cause de non départ de l’avion). J9 : Semporna J10 et 11 : Mabul J12 et 13 : Semporna J14 et 15 : Sadakan-Uncle Tan J15 : Sadakan J17 : Kuching J18 et 19 : Bako J20 et 21 : Damai J22 : Retour
Quelques repères :
- le père : celui qui d’habitude conduit ; cette fois, il n’a pas été mis à contribution puisque nous n’avons loué aucun véhicule ; - la mère : celle qui organise les voyages, gardienne du planning et des diverses réservations, accro à FV depuis qu’elle l’a découvert dix-huit mois auparavant ; - la fille, 11 ans : celle qui a attrapé une angine une semaine avant le départ qui se double rapidement d’une desmodontite. Manger lui est quasiment impossible et boire difficile. Le jour de notre départ, elle n’a quasiment pas mangé depuis plusieurs jours et il paraît que c’est susceptible de durer encore quelques temps. Nous nous demandons avec quelques appréhensions comment ce début de vacances va se passer : se promener dans la chaleur des tropiques en ayant rien dans le ventre et la bouche en feu ne doit pas être évident ; - le fils, 9 ans : celui qui apprendra à respirer avec un tuba et qui parfois sera las de « chercher des singes ».
Vendredi 31 Juillet :
Départ aux aurores pour Londres d’où décolle notre avion pour Kuala Lumpur. En effet, lorsque nous avons réservé nos billets (fin mai) les tarifs depuis Londres étaient bien plus avantageux ; plus surprenant : les billets Londres–Kuching via KL étaient aussi moins chers que les Londres–KL.
Voyage sans histoire avec Malaysia Airlines. Tout est impeccable : nous sommes tous les quatre ensemble ; il y a de la place même pour les longues jambes du père ; certains films sont en français que ce soit pour les parents ou les enfants et nous arrivons même à dormir bien que le vol soit de midi à minuit. Le levé aux aurores doit y être pour quelque chose.
Samedi 1er Août :
Arrivée matinale à Kuala Lumpur. Le ciel est couvert, il pleut même un peu. Je suis un peu inquiète pour la suite du voyage. En fait, nous espérerons souvent que la pluie vienne apporter un peu de « fraîcheur » bienvenue.
Passage de la frontière avec questionnaires dûment remplis. Nouvel avion pour Kuching. Cette fois nous sommes séparés : deux + deux. Du coté des filles, tout le monde dormira la totalité du trajet et nous manquerons la collation avec TROIS rochers Ferrero. Autant dire que même si elle n’était pas capable de les manger, lorsqu’elle l’apprend, notre fille l’a mauvaise et guettera les rochers à chacune des nombreuses fois où nous prendrons l’avion.
Une fois arrivés à Kuching, petite promenade dans la ville. Deux choses nous – les parents – frappent d’emblée :
- l’augmentation considérable du niveau de vie depuis la dernière fois où nous étions venus en Malaisie avec apparition d’une classe moyenne et multiplication du nombre de voitures. D’accord, c’était il y a quinze ans, mais c’est quand même impressionnant ; - la chaleur très importante, bien plus que dans nos souvenirs. Serait-ce l’âge ? Il fait vraiment très chaud et je me surprendrai par la suite à espérer qu’il ne fasse pas trop beau – id. que le ciel soit voilé – pour gagner (perde ?) quelques degrés, voire qu’il pleuve.
Nous arrivons en plein festival : des courses de bateaux sont organisées sur le fleuve et le front de rivière est bondé de familles venant se promener. Pour des raisons mystérieuses, je suis fortement dévisagée surtout par les femmes, même ma fille me le fait remarquer. Pourtant, je suis vêtue de façon tout à fait décente, promis – pantalon et T-shirt ; ce sera la seule fois du voyage et je n’ai toujours pas compris pourquoi. Il y a de nombreux stands installés : nourriture, vêtements, souvenirs… Sympa mais chaud. La piscine de l’hôtel est la bienvenue.
Ce soir c’est dodo pour tout le monde à 8 heures.
Dimanche 2 Août :
Nous pensions nous réveiller naturellement aux aurores après notre coucher « avec les poules » et nous n’avions donc pas mis de réveil. Et bien, c’est à 9 heures passées que les grands (les parents) se réveillent et nous devons même secouer un peu les enfants. Autant dire que pour une visite de bonne heure du marché, c’est un échec ; d’autant plus que le buffet du petit-déjeuner n’est pas là pour faire accélérer la cadence. C’est donc à 11 heures bien sonnées que nous partons pour ce fameux marché et je crains qu’il soit déjà quasi terminé. Ce n’est heureusement pas le cas. C’est le premier marché d’Asie des enfants et ils sont tout surpris par l’intensité des odeurs ; non pas qu’il sente mauvais, non tout simplement il sent fort. Pour les marchés, je suis toujours assez bonne spectatrice et celui-là me plaît bien. Nous nous y promenons un bon moment, peut-être pas aussi longtemps que si nous avions été en couple car il fait chaud et les enfants fatiguent.
Puis c’est le retour vers le centre ville : nous nous faisons déposer en taxi à l’entrée d’indian street. C’est rempli de monde et d’étales de textile, de stands de brochettes aussi. Un petit tour par Brooke Memorial où nous voulons payer la nuit réservée pour Bako, mais c’est fermé.
Retour à l’hôtel où nous passons la fin de l’après-midi à la piscine à la grande satisfaction des enfants. Qui veut aller loin ménage sa monture. Notre deuxième qui ne maîtrise pas très bien la technique du tuba – il hyperventile – commence des séances d’entraînement avec son père en vue du snorkeling à Semporna.
Le soir nous allons dîner dans le fameux food-stall situé sur le toit d’un parking. C’est convivial et il n’y pas encore trop de monde à notre arrivée. On y sert du poisson et des fruits de mer, mais aussi du poulet. Je ferai pouffer les enfants lorsque voyant arriver les verres remplis de glaçons, je les viderai sous les yeux éberlués du garçon – et accessoirement sur son plateau – en disant « no ice ». Les enfants en rient encore et mon tendre et cher me dit que, parfois, j’ai des méthodes de brute, ce qui pour cette fois, je dois le reconnaître, est vrai.
Lundi 3 Août :
La journée commence par une visite du centre des orangs-outangs à Semenggoh. Pour mettre toutes les chances de notre côté nous avons décidé d’aller au « feeding » du matin (9 heures), réputé comme étant celui attirant le plus d’animaux. Lorsque nous arrivons, bien en avance grâce au recours à un taxi, il fait encore relativement « frais » et il n’y a que quelques personnes. Je me plais à espérer que nous ne serons pas trop nombreux. Assez rapidement, un premier orang-outang arrive, qui reste relativement loin. Le nombre de touristes augmente progressivement. C’est l’heure du feeding proprement dit : l’orang-outang s’approche et nous pouvons le voir de près. Les rangers sont assez nerveux et veillent à ce que personne ne s’approche de trop près. Un deuxième orang-outang suit ; en fait une mère avec son rejeton. Nous pouvons l’observer un bon moment. Les rangers nous disent chanceux car en cette saison, il y a beaucoup de fruits sauvages et les orangs-outangs viennent moins sur les plates-formes de nourrissage. D’ailleurs, aucun ne viendra sur la deuxième plate-forme.
Soyons honnête : il y a dix fois plus de touristes que d’orangs-outangs ; mais c’est quand même sympathique de les voir d’aussi près, surtout la mère et son petit.
Nous redescendons le chemin qui mène jusqu’à la route, histoire de profiter de la forêt. La température a considérablement monté entre temps.
Le taxi nous dépose Brooke Memorial où nous avons l’heureuse surprise de pouvoir réserver une deuxième nuit à Bako. En revanche, l’hôtesse refuse que nous payons car le centre est à court d’eau et dans ces cas-là, il est recommandé de ne rester qu’une nuit. « Vous paierez plus tard, nous dit-elle, lorsque vous saurez si vous restez une ou deux nuits ; d’ici là , il se sera peut-être remis à pleuvoir. » Sympa.
Un petit tour par le Musée du Sarawak où nous passons un agréable moment, qui plus est pour ne rien gâcher au frais. Nous pouvons observer la faune de l’île ainsi que coquillages et squelettes divers et variés. Le musée comprend aussi une partie intéressante sur le forage pétrolier (sponsorisée par Shell), mais les enfants ne veulent pas trop s’y attarder. De l’étage, je retiendrai surtout les maquettes de maisons traditionnelles ainsi que la reproduction à l’échelle d’une partie de longhouse. Les enfants ont du mal à croire qu’il puisse s’agir d’une maison « pour de vrai ». L’aile moderne du musée est en revanche moins intéressante et, pour tout dire, assez confuse.
Puis, c’est le retour vers l’hôtel en passant par les temples chinois. Le reste de l’après-midi se passe à nouveau à la piscine.
Mardi 4 Août :
Cette quatrième matinée devait être consacrée à la visite du village culturel de Damai ; mais au réveil, notre aînée est patraque et devient vraiment brûlante au cours du petit déjeuner. Incontestablement, elle ne va pas fort. Il n’est pas raisonnable de partir dans ces conditions et nous décidons de rester à l’hôtel. Je me demande même si nous allons pouvoir prendre l’avion pour Miri en fin d’après-midi comme prévu. Nous négocions un « late check out » : 12 heures, 14 heures puis 16 heures.
A sa plus grande satisfaction, notre numéro deux passe une bonne partie de sa journée à la piscine accompagné d’un parent pendant que l’autre reste avec la numéro un qui, elle, passe sa journée à dormir. Le numéro deux est plutôt content du changement de programme. Je l’entendrai dire plus tard à sa sœur : « De toute façon, je n’avais pas envie d’y aller à leur village machin ! »
Vers 14 heures/15 heures, la numéro un émerge un peu et nous pouvons finalement prendre notre avion. Espérons qu’elle ira mieux demain.
Nous sommes partis en Thailande du 26 juillet au 18 Août. Premier point positif, le vol; las d'arpenter les aéroports du monde entier, au fil des escales, nous avions opté pour un vol direct de la Thaï (100 E de plus environ qu'un vol avec escale en moyenne). Quel bonheur, de la place pour les jambes, un service impeccable, un avion ponctuel.... bref pas de regret.
Arrivée à Bangkok tot le matin du 27 juillet, l'hotel ne faisait son "check in" à 14 h (Fortville Guesthouse, très bien bon rapport qualité prix, service impec en retrait du tumulte tourisitique de Kao san), le temps de rejoindre le centre, de trouver l'hotel, de manger, de se poser dans le parc en attendant de pouvoir faire une petite sieste et youpi les 14 h sont là...donc repos une heure et petit tour de reconnaissance. Autour du palais nos visages pâles (et hagards) attirent les arnaqueurs du coin (le grand palais est fermé, le temple est fermé, c'est le jour de boudha prenez un tuk tuk ils sont gratuits, allez voir le grand boudha couché qui est très très loin (en fait à 50 mètres)....oui peut être, mais de toute façon ils peuvent nous raconter tout ce qu'ils veulent, cette journée est "blanche" de visite, une envie unique aller se coucher et se mettre en phase avec le décalage (pas palpitant comme début de vacances, mais bon j'ai passé l'âge de ne pas dormir presque 48 heures).....première pad thaïe à KFC Guesthouse en face de l'hôtel tellement bonnes qu'on double la mise....(nb je vis une véritable histoire d'amour avec ce plat.....).
Le 28, le soleil est radieux, les visites commencent, donc direction le temple et le palais royal, le temple wat phra Kaeo est tjrs une splendeur, dorures, boudha d'émeraude, jardins japonais.....pour le palais royal, un peu déçus, une grande partie est fermée pour cause d'obsèques d'un militaire mort dans un accident d'hélico et je suppose de la famille royale;
le soir, nous ne nous aventurons pas bien loin, allons diner vers kao San, bof rien de spectaculaire (à part que mon estomac se souvient encore de mon plat, j'avais oublié combien les plats thaïe peuvent être pimentés !)
Le 29 départ vers Ayuttahyah, ville temple, classée au patrimoine de l'Unesco, des ruines impressionnantes disséminées dans la ville (que l'on peut parcourir facilement en vélo). Les sites sont agréables, fleuris de frangipanniers à l'odeur envoutante, et les temples de style "Kmer" sont étonnants, un peu de guinguois. Au détour du chemin, nous rencontrons notre premier éléphant, une splendeur, des défenses rutilantes, ....en fait Ayuttahyah possède un centre d'accueil des éléphants, pour les retraités notamment (cf site ds internet)...ce centre est également célèbre pour les toiles peintes par les pachydermes, ce sont également des stars (ce sont eux que vous voyez dans le film Alexandre) pas étonnant ils sont magnifiques.... Le soir nous trouvons un petit resto très sympas qui sert du poisson délicieux
Le 31, départ vers KANCHANABURI, première étape pour le "clou" du voyage, le séjour à GANESHAPARK. La région est très jolie, nous trainassons le 31 dans la ville (le temps de nous intaller à la Blue star Guest hours). Le soir une violente averse sur la ville nous donne un aperçu de ce que "saison des pluies" veut dire...le lendemain la pluie continue violente et régulière, nous clouant à la GH (bon ok on est pas des aventuriers de la pluie). L'après midi est consacrée à trouver des sous (de toute façon il pleut toujours), la banque nous prend bien 1 heure (c'est comme à la sécu on a un numéro, et la jeune femme de la caisse est morte de rire en voyant mes travellers, je pense que c'est sa première transaction de ce genre), sous récupérés nous prenons le bus, pour nous rendre à une centaine de km, (comme il pleut on roule 3 h au lieu de 2) chez François et ses éléphants. La région que nous traversons est magnifique, verte (mais vu la pluie je comprends), montagneuse (derrière c'est la Birmanie). Nous arrivons sans encombre, sous la pluie, et espérons que le dieu de la mousson sera clément avec nous pour le lendemain; la soirée est consacrée à rencontrer , la famille de François, tous adorables, nos compagnons d'éléphanthérapy et ceux qui ont vécus l'expérience avant nous.
Lendemain matin, enfin nous rejoignons, les charmants quadrupèdes et leurs mahouts dans la forêt où ils passent la nuit. Kenji, le fils de François qui nous accompagne, nous donne les premières instructions et les règles à respecter (ne pas oublier que nous sommes face à des petites bêtes de plusieurs tonnes), nous montons sur les éléphants (et paf une big averse mais c'est pas grave la pluie nous nettoie vu que l'éléphant, un ado de 15 ans, est couvert d'une épaisse couche de terre rouge qui nous recouvre bientôt des pieds à la tête). Etre assis sur un éléphant c'est finalement assez confortable (plus qu'un dromadaire en tout cas), et impressionnant, car cet animal est d'une délicatesse et d'une légèreté extraordinaires pour sa taille. Le moment bien évidemment le meilleur est la baignade, les animaux sont joueurs et fantasques, surtout les deux plus jeunes (le papa de 38 ans est bien plus calme, la sagesse de l'âge adulte sans doute). Petite pose dans un village avec François et retour en éléphant chez François....pour nourir nos merveilleux compagnons de troncs de bananiers dont ils se délectent; Déjeuner et Comme finalement, le temps est relativement sec, nous repartons avec les éléphants pour une autre baignade, nous sommes sur le grand éléphant de 38 ans et là, du haut de prêt de 3 m, je dois dire que l'expérience est vraiment impressionnante. Le fin du périple éléphantesque se fait à nouveau sous une grosse averse (merci le dieu de la saison des pluies de nous avoir épargnés la journée)....le soir diner et rencontre avec nos successeurs.... le lendemain nous quittons à regret Ganesha (nous aurions bien piqué la place de nos successeurs....). Nous sommes comme deux gosses émerveillés par les cadeaux du Père Noël....et avons aussi un autre souvenir, les courbatures aux fesses(et oui être sur un éléphants, c'est aussi une bonne séance d'étirements) pendant quelques jours
Arrivée à Bangkok tot le matin du 27 juillet, l'hotel ne faisait son "check in" à 14 h (Fortville Guesthouse, très bien bon rapport qualité prix, service impec en retrait du tumulte tourisitique de Kao san), le temps de rejoindre le centre, de trouver l'hotel, de manger, de se poser dans le parc en attendant de pouvoir faire une petite sieste et youpi les 14 h sont là...donc repos une heure et petit tour de reconnaissance. Autour du palais nos visages pâles (et hagards) attirent les arnaqueurs du coin (le grand palais est fermé, le temple est fermé, c'est le jour de boudha prenez un tuk tuk ils sont gratuits, allez voir le grand boudha couché qui est très très loin (en fait à 50 mètres)....oui peut être, mais de toute façon ils peuvent nous raconter tout ce qu'ils veulent, cette journée est "blanche" de visite, une envie unique aller se coucher et se mettre en phase avec le décalage (pas palpitant comme début de vacances, mais bon j'ai passé l'âge de ne pas dormir presque 48 heures).....première pad thaïe à KFC Guesthouse en face de l'hôtel tellement bonnes qu'on double la mise....(nb je vis une véritable histoire d'amour avec ce plat.....).
Le 28, le soleil est radieux, les visites commencent, donc direction le temple et le palais royal, le temple wat phra Kaeo est tjrs une splendeur, dorures, boudha d'émeraude, jardins japonais.....pour le palais royal, un peu déçus, une grande partie est fermée pour cause d'obsèques d'un militaire mort dans un accident d'hélico et je suppose de la famille royale;
le soir, nous ne nous aventurons pas bien loin, allons diner vers kao San, bof rien de spectaculaire (à part que mon estomac se souvient encore de mon plat, j'avais oublié combien les plats thaïe peuvent être pimentés !)
Le 29 départ vers Ayuttahyah, ville temple, classée au patrimoine de l'Unesco, des ruines impressionnantes disséminées dans la ville (que l'on peut parcourir facilement en vélo). Les sites sont agréables, fleuris de frangipanniers à l'odeur envoutante, et les temples de style "Kmer" sont étonnants, un peu de guinguois. Au détour du chemin, nous rencontrons notre premier éléphant, une splendeur, des défenses rutilantes, ....en fait Ayuttahyah possède un centre d'accueil des éléphants, pour les retraités notamment (cf site ds internet)...ce centre est également célèbre pour les toiles peintes par les pachydermes, ce sont également des stars (ce sont eux que vous voyez dans le film Alexandre) pas étonnant ils sont magnifiques.... Le soir nous trouvons un petit resto très sympas qui sert du poisson délicieux
Le 31, départ vers KANCHANABURI, première étape pour le "clou" du voyage, le séjour à GANESHAPARK. La région est très jolie, nous trainassons le 31 dans la ville (le temps de nous intaller à la Blue star Guest hours). Le soir une violente averse sur la ville nous donne un aperçu de ce que "saison des pluies" veut dire...le lendemain la pluie continue violente et régulière, nous clouant à la GH (bon ok on est pas des aventuriers de la pluie). L'après midi est consacrée à trouver des sous (de toute façon il pleut toujours), la banque nous prend bien 1 heure (c'est comme à la sécu on a un numéro, et la jeune femme de la caisse est morte de rire en voyant mes travellers, je pense que c'est sa première transaction de ce genre), sous récupérés nous prenons le bus, pour nous rendre à une centaine de km, (comme il pleut on roule 3 h au lieu de 2) chez François et ses éléphants. La région que nous traversons est magnifique, verte (mais vu la pluie je comprends), montagneuse (derrière c'est la Birmanie). Nous arrivons sans encombre, sous la pluie, et espérons que le dieu de la mousson sera clément avec nous pour le lendemain; la soirée est consacrée à rencontrer , la famille de François, tous adorables, nos compagnons d'éléphanthérapy et ceux qui ont vécus l'expérience avant nous.
Lendemain matin, enfin nous rejoignons, les charmants quadrupèdes et leurs mahouts dans la forêt où ils passent la nuit. Kenji, le fils de François qui nous accompagne, nous donne les premières instructions et les règles à respecter (ne pas oublier que nous sommes face à des petites bêtes de plusieurs tonnes), nous montons sur les éléphants (et paf une big averse mais c'est pas grave la pluie nous nettoie vu que l'éléphant, un ado de 15 ans, est couvert d'une épaisse couche de terre rouge qui nous recouvre bientôt des pieds à la tête). Etre assis sur un éléphant c'est finalement assez confortable (plus qu'un dromadaire en tout cas), et impressionnant, car cet animal est d'une délicatesse et d'une légèreté extraordinaires pour sa taille. Le moment bien évidemment le meilleur est la baignade, les animaux sont joueurs et fantasques, surtout les deux plus jeunes (le papa de 38 ans est bien plus calme, la sagesse de l'âge adulte sans doute). Petite pose dans un village avec François et retour en éléphant chez François....pour nourir nos merveilleux compagnons de troncs de bananiers dont ils se délectent; Déjeuner et Comme finalement, le temps est relativement sec, nous repartons avec les éléphants pour une autre baignade, nous sommes sur le grand éléphant de 38 ans et là, du haut de prêt de 3 m, je dois dire que l'expérience est vraiment impressionnante. Le fin du périple éléphantesque se fait à nouveau sous une grosse averse (merci le dieu de la saison des pluies de nous avoir épargnés la journée)....le soir diner et rencontre avec nos successeurs.... le lendemain nous quittons à regret Ganesha (nous aurions bien piqué la place de nos successeurs....). Nous sommes comme deux gosses émerveillés par les cadeaux du Père Noël....et avons aussi un autre souvenir, les courbatures aux fesses(et oui être sur un éléphants, c'est aussi une bonne séance d'étirements) pendant quelques jours
Notre voyage en Thaïlande l’année dernière nous a donné envie de découvrir un autre pays d’Asie. Nous nous sommes tournées vers la Malaisie : quelques jours à Bornéo dans la Sarawak et un petit périple en Malaisie péninsulaire ont constitué le programme de ces 3 semaines avec une petite étape de 2 jours à Singapour.
Le même carnet de voyage, mais illustré de photos, est disponible ici : http://ensemble-sur-la-route.perso.sfr.fr/...fr.fr/Bienvenue.html
3 et 4 juillet : départ de Paris, Arrivée à Bornéo Réveil en fanfare à 7 heures. A 8h15, nous verrouillons la maisonnette. Comme d’habitude, ce sera à pieds jusqu’à Denfert Rochereau puis le RER B jusqu’à Roissy. Nous arrivons avec plus de 2 heures d’avance à l’aéroport.
L’accueil du personnel Malaysia Airlines est minable : la minette au guichet nous refile 2 places séparées par le couloir et nous précise qu’elle ne peut pas faire mieux, le vol étant complet. Je râle en soulignant que nous avons acheté nos billets en décembre 2009 ! A bord, nous constaterons qu’il y a des places côte à côte dans l’allée centrale; la minette ne voulait simplement pas faire d’effort ! Ca commence mal.
Les 12h30 de vol file assez rapidement : nous sommes correctement installées, le personnel naviguant est sympa, nous disposons tous d’un écran individuel et il n’y a eu aucune turbulence pendant tout le vol. Tout semble s’arranger.
Nous débarquons dans l’aéroport de Kuala Lumpur à 6h20. L’aéroport est moderne et l’architecture plutôt sympa. A cette heure matinale, les boutiques duty free sont déjà ouvertes mais nous ne sommes pas d’attaque ! Nous prenons un train pour un autre terminal puis passons l’immigration en moins de 10 minutes. Nos sacs à dos arrivent pratiquement les premiers si bien qu’il est à peine 7 heures lorsque nous nous dirigeons vers le bus qui nous conduit en un peu moins d’une demie-heure à l’aéroport des vols low cost.
Arrivées à l’aéroport des pauvres, on fonce prendre un café. L’attente est assez longue, notre vol pour Kuching n’est qu’à 11h45. Nous essayons d’embarquer sur un des vols précédents ... en vain.
Bref, le temps passe, nous embarquons enfin. La «sieste» est mauvaise dans l’avion et nous arrivons groggy.
Hop ! Douane, re-tampon et bagages.
La file des taxis attend. Il faut régler au malabar patibulaire avant la course. Le système évite au moins les (mauvaises) surprises à l’arrivée.
Notre lieu de résidence, Tune Hotel, est situé juste en face du ... Hilton. Il nous nargue.
Après nous êtres rafraichies et changées, nous partons à l’aventure ... première découverte. Vers 16 heures, malgré la fin du marché, nous trouvons une gargote ouverte. C’est notre premier «mee». Ballade dans Kuching, la ville nous plait et nous fait bonne impression. Nous sommes un peu fatiguées mais nous aurons plusieurs jours pour la découvrir vraiment.
Extinction des feux à 20h40 !! La découverte de la Malaisie commence vraiment demain.
5 juillet : Kuching
Je pousse V. du lit à 9 heures. Son réveil est difficile, elle n’est pas très tonique.
Nous franchissons le hall du Hilton, en bermuda, baskets et sac à dos. C’est ridicule, nous sommes trop chics, on dénote dans ce gourbi !! J’ai entendu parler d’une «bakery» ... en fait le coin boulangerie -pâtisserie est réduit. Je prends un gros shortbread qui en fait quatre et V. sélectionne un bun au chocolat, qui ne sera pas une révélation. Le Hilton n’est plus ce qu’il était. La qualité baisse, nous ne regrettons pas notre sémillant Tune hôtel !
Dans Chinatown, nous nous installons dans la première pétaudière (à droite après avoir passé la porte de l’Harmonie). La table colle, c’est crapauteux mais le thé est bon, servi avec du lait condensé sucré. Tout le monde regarde le film d’aventures / arts martiaux de série B sur la télé écran-plat. V. reconnait tout de suite le méchant, la gentille (princesse) et le courageux guerrier. Nous progressons en Malais à une vitesse folle.
Suivez le guide : office du tourisme, office des parcs du Sarawak pour régler notre nuit au parc Bako, promenade guidée à l’aide du Lonely Planet qui nous fait passer dans Chinatown, le Main Bazar, India Street et son petit passage qui conduit à une mosquée hindoue.
Nous prenons nos marques dans cette ville qui nous enchante ! Nous serons bien ici, nous en sommes déjà sûres.
Montée en haut du Cinéplex pour observer la vue.
Nos pas nous ramènent au Roti 88 où nous avons petit déjeuné ce matin. Il n’y a plus de roti, aussi nous prenons des Tomato Mee. V. est déçue par le plat, contrairement à moi qui l’est plutôt apprécié.
Après cette pause déjeuner, nous allons flâner dans le temple situé près de notre hôtel et faisons une petite sieste sur un banc, à l’ombre, baignées par l’odeur de l’encens.
Requinquées, nous poursuivons la visite de Kuching le reste de l’après midi.
Pour le dîner, nous atterrissons dans une guittoune chinoise où il n’y a pas un seul touriste. Ballade digestive le long du Waterfront. La journée a été bien remplie et avec le décalage horaire qui se fait encore sentir, nous regagnons l’hôtel sur les rotules.
6 juillet : La parc Bako, une merveille
Nous quittons Tune Hotel, prêtes pour l’expédition au parc Bako. Au passage, nous déposons notre sac de linge sale chez Mister Clean. Nous savourons enfin des Roti pour le petit dej, sorte de crêpes carrées. Un délice avec des bananes !
A peine le thé et le café engloutis, nous arrivons au bus. Une heure de trajet. Arrivées vers midi à Bako Bazar, nous prenons un petit bateau à moteur pour rejoindre le parc et nous partageons la course avec un couple de jeunes anglais.
Notre chambre n’est pas encore prête. Nous laissons nos sacs à l’accueil et nous en profitons pour déjeuner à la cantoche du parc qui propose un buffet, qui se révèle appétissant.
Nous enchainons direct avec une promenade qui nous fait traverser la jungle jusqu’à atteindre la mangrove. La végétation est incroyable et si nous ne voyons pas de nasique, nous débusquons et nous nous trouvons nez à nez avec un varan. Frayeur assurées !
Au retour, petit crochet pour admirer le point de vue. Ca monte, ça monte. Le petit crochet dure plus d’une heure. En chemin, nous «croisons» des singes argentés en haut des arbres que nous observons, ravies, pendant plus d’un quart d’heure. Nous arrivons trempées comme deux serpillières. mais la vue est splendide, la jungle est magnifique.
Après cette crapahute, nous faisons une pause jus de fruit bien méritée à la cantine et enchaînons avec le check in. Pour nous, ce sera l’hostel B. Nous avons la chambre 1, 4 petites lits pour nous seules, 2 ventilos dans la chambre. La salle de bain est située à l’autre bout, crade à souhait. Une nuit ici nous suffira largement !
Il est déjà 17 heures et les «rangers» nous déconseillent d’entamer une autre grande rando. Nous nous rabattons alors sur la promenade qui longe la mer et qui surplombe la mangrove.
En revenant, du bruit dans les arbres attire notre attention. Les nasiques, si longuement convoités lors de notre crapahute de l’après midi font les fous dans les arbres : nous allons pouvoir observer à notre guise des femelles au nez retroussé et de jeunes mâles. Fantastique !
Nous allons ensuite de merveilles en merveilles, le coucher de soleil sur la plage face est éblouissant, la ballade by night à laquelle nous participons avec un «ranger» du parc est une occasion unique d’observer la faune et la flore nocturne (serpents, oiseaux, insectes, grenouilles, poissons chats, feuilles phosphorescentes) et d’écouter en toute sécurité les affreux bruits noctures dans la jungle.
Au retour, la «triste» réalité nous rattrape : la douche aux fenêtres éventrées est envahies de moustiques. Il faut s’armer de courage mais la douche nous procure quelques minutes de fraicheur ... juste le temps de regagner notre luxueuse chambre.
7 juillet : Le parc Bako, suite et fin A suivre ...
Le même carnet de voyage, mais illustré de photos, est disponible ici : http://ensemble-sur-la-route.perso.sfr.fr/...fr.fr/Bienvenue.html
3 et 4 juillet : départ de Paris, Arrivée à Bornéo Réveil en fanfare à 7 heures. A 8h15, nous verrouillons la maisonnette. Comme d’habitude, ce sera à pieds jusqu’à Denfert Rochereau puis le RER B jusqu’à Roissy. Nous arrivons avec plus de 2 heures d’avance à l’aéroport.
L’accueil du personnel Malaysia Airlines est minable : la minette au guichet nous refile 2 places séparées par le couloir et nous précise qu’elle ne peut pas faire mieux, le vol étant complet. Je râle en soulignant que nous avons acheté nos billets en décembre 2009 ! A bord, nous constaterons qu’il y a des places côte à côte dans l’allée centrale; la minette ne voulait simplement pas faire d’effort ! Ca commence mal.
Les 12h30 de vol file assez rapidement : nous sommes correctement installées, le personnel naviguant est sympa, nous disposons tous d’un écran individuel et il n’y a eu aucune turbulence pendant tout le vol. Tout semble s’arranger.
Nous débarquons dans l’aéroport de Kuala Lumpur à 6h20. L’aéroport est moderne et l’architecture plutôt sympa. A cette heure matinale, les boutiques duty free sont déjà ouvertes mais nous ne sommes pas d’attaque ! Nous prenons un train pour un autre terminal puis passons l’immigration en moins de 10 minutes. Nos sacs à dos arrivent pratiquement les premiers si bien qu’il est à peine 7 heures lorsque nous nous dirigeons vers le bus qui nous conduit en un peu moins d’une demie-heure à l’aéroport des vols low cost.
Arrivées à l’aéroport des pauvres, on fonce prendre un café. L’attente est assez longue, notre vol pour Kuching n’est qu’à 11h45. Nous essayons d’embarquer sur un des vols précédents ... en vain.
Bref, le temps passe, nous embarquons enfin. La «sieste» est mauvaise dans l’avion et nous arrivons groggy.
Hop ! Douane, re-tampon et bagages.
La file des taxis attend. Il faut régler au malabar patibulaire avant la course. Le système évite au moins les (mauvaises) surprises à l’arrivée.
Notre lieu de résidence, Tune Hotel, est situé juste en face du ... Hilton. Il nous nargue.
Après nous êtres rafraichies et changées, nous partons à l’aventure ... première découverte. Vers 16 heures, malgré la fin du marché, nous trouvons une gargote ouverte. C’est notre premier «mee». Ballade dans Kuching, la ville nous plait et nous fait bonne impression. Nous sommes un peu fatiguées mais nous aurons plusieurs jours pour la découvrir vraiment.
Extinction des feux à 20h40 !! La découverte de la Malaisie commence vraiment demain.
5 juillet : Kuching
Je pousse V. du lit à 9 heures. Son réveil est difficile, elle n’est pas très tonique.
Nous franchissons le hall du Hilton, en bermuda, baskets et sac à dos. C’est ridicule, nous sommes trop chics, on dénote dans ce gourbi !! J’ai entendu parler d’une «bakery» ... en fait le coin boulangerie -pâtisserie est réduit. Je prends un gros shortbread qui en fait quatre et V. sélectionne un bun au chocolat, qui ne sera pas une révélation. Le Hilton n’est plus ce qu’il était. La qualité baisse, nous ne regrettons pas notre sémillant Tune hôtel !
Dans Chinatown, nous nous installons dans la première pétaudière (à droite après avoir passé la porte de l’Harmonie). La table colle, c’est crapauteux mais le thé est bon, servi avec du lait condensé sucré. Tout le monde regarde le film d’aventures / arts martiaux de série B sur la télé écran-plat. V. reconnait tout de suite le méchant, la gentille (princesse) et le courageux guerrier. Nous progressons en Malais à une vitesse folle.
Suivez le guide : office du tourisme, office des parcs du Sarawak pour régler notre nuit au parc Bako, promenade guidée à l’aide du Lonely Planet qui nous fait passer dans Chinatown, le Main Bazar, India Street et son petit passage qui conduit à une mosquée hindoue.
Nous prenons nos marques dans cette ville qui nous enchante ! Nous serons bien ici, nous en sommes déjà sûres.
Montée en haut du Cinéplex pour observer la vue.
Nos pas nous ramènent au Roti 88 où nous avons petit déjeuné ce matin. Il n’y a plus de roti, aussi nous prenons des Tomato Mee. V. est déçue par le plat, contrairement à moi qui l’est plutôt apprécié.
Après cette pause déjeuner, nous allons flâner dans le temple situé près de notre hôtel et faisons une petite sieste sur un banc, à l’ombre, baignées par l’odeur de l’encens.
Requinquées, nous poursuivons la visite de Kuching le reste de l’après midi.
Pour le dîner, nous atterrissons dans une guittoune chinoise où il n’y a pas un seul touriste. Ballade digestive le long du Waterfront. La journée a été bien remplie et avec le décalage horaire qui se fait encore sentir, nous regagnons l’hôtel sur les rotules.
6 juillet : La parc Bako, une merveille
Nous quittons Tune Hotel, prêtes pour l’expédition au parc Bako. Au passage, nous déposons notre sac de linge sale chez Mister Clean. Nous savourons enfin des Roti pour le petit dej, sorte de crêpes carrées. Un délice avec des bananes !
A peine le thé et le café engloutis, nous arrivons au bus. Une heure de trajet. Arrivées vers midi à Bako Bazar, nous prenons un petit bateau à moteur pour rejoindre le parc et nous partageons la course avec un couple de jeunes anglais.
Notre chambre n’est pas encore prête. Nous laissons nos sacs à l’accueil et nous en profitons pour déjeuner à la cantoche du parc qui propose un buffet, qui se révèle appétissant.
Nous enchainons direct avec une promenade qui nous fait traverser la jungle jusqu’à atteindre la mangrove. La végétation est incroyable et si nous ne voyons pas de nasique, nous débusquons et nous nous trouvons nez à nez avec un varan. Frayeur assurées !
Au retour, petit crochet pour admirer le point de vue. Ca monte, ça monte. Le petit crochet dure plus d’une heure. En chemin, nous «croisons» des singes argentés en haut des arbres que nous observons, ravies, pendant plus d’un quart d’heure. Nous arrivons trempées comme deux serpillières. mais la vue est splendide, la jungle est magnifique.
Après cette crapahute, nous faisons une pause jus de fruit bien méritée à la cantine et enchaînons avec le check in. Pour nous, ce sera l’hostel B. Nous avons la chambre 1, 4 petites lits pour nous seules, 2 ventilos dans la chambre. La salle de bain est située à l’autre bout, crade à souhait. Une nuit ici nous suffira largement !
Il est déjà 17 heures et les «rangers» nous déconseillent d’entamer une autre grande rando. Nous nous rabattons alors sur la promenade qui longe la mer et qui surplombe la mangrove.
En revenant, du bruit dans les arbres attire notre attention. Les nasiques, si longuement convoités lors de notre crapahute de l’après midi font les fous dans les arbres : nous allons pouvoir observer à notre guise des femelles au nez retroussé et de jeunes mâles. Fantastique !
Nous allons ensuite de merveilles en merveilles, le coucher de soleil sur la plage face est éblouissant, la ballade by night à laquelle nous participons avec un «ranger» du parc est une occasion unique d’observer la faune et la flore nocturne (serpents, oiseaux, insectes, grenouilles, poissons chats, feuilles phosphorescentes) et d’écouter en toute sécurité les affreux bruits noctures dans la jungle.
Au retour, la «triste» réalité nous rattrape : la douche aux fenêtres éventrées est envahies de moustiques. Il faut s’armer de courage mais la douche nous procure quelques minutes de fraicheur ... juste le temps de regagner notre luxueuse chambre.
7 juillet : Le parc Bako, suite et fin A suivre ...
J’ai mis du temps pour faire ce résumé, la faute à ce volcan Islandais qui nous a gâché la fin des vacances. Il a fallu quelques mois pour faire passer la pilule.
Alors c’était les vacances 2010 du jeudi 01 avril au lundi 19….mais finalement nous sommes restés jusqu’au jeudi 23 en dormant les deux dernières nuits à l’aéroport de Kuala Lumpur.
Nous sommes partis de Colmar par le TGV direction aéroport CDG pour un vol avec Malaysia Airlines départ à 12 h00 arrivée le lendemain heure locale 6h35 (800 euro environ le billet aller/retour). Nous arrivons avec un peu d’avance, merci au vent, il est 6h20 nous voilà en Malaisie. Petit conseil, remplissez les documents douaniers dans l’avion vous perdrez moins de temps à la douane. Pour récupérer les bagages il faut aller dans un autre hall et pour ça il faut prendre le schutel. Il n’y a pas de frais pour rentrer en Malaisie !
Pour prendre le prochain vol pour Langkawi il faut que nous changions d’aéroport et aller au LCCT, l’aéroport pour les vols locaux. Pour prendre un taxi il faut d’abord aller au guichet payer la course en fonction de la destination, vous recevrez un ticket qu’il faut donner au premier chauffeur que vous croiserez à la sortie (50 ringgits, équivalent à 12 euros et non pas 2 euros comme on peut le lire dans certain guide !).
On passe devant la piste de formule 1 où c’est un peu l’effervescence puisque le grand prix à lieu le lendemain. Le LCCT est plus rustique que le KL aéroport l’avion est du même tonneau mais nous arrivons à bon port à Langkawi. A la descente nous sommes assaillis par les loueurs de voitures, nous en négocions une pour 400 ringgits les 5 jours (environ 96 euros). Les autres dépenses de la journée sont 35 ringgits pour le repas et 45 d’essence.
Après avoir tourné en rond autour de l’aéroport (ah je les connais maintenant les ronds-points de Langkawi….), nous arrivons à l’hôtel BON TON RESORT http://www.bontonresort.com/
Fidèle à nos attentes, un peu excentré par rapport à la mer mais bon on le savait et puis on a la voiture. Nous avons une maison pour nous, la plus grande, l’hôtel est composé de 8 maisons typiquement malaises éparpillées dans le jardin. La décoration dans les chambres et du même ton, des meubles anciens et de jolies tissus sur les lits et les fauteuils.
Ce soir nous restons à l’hôtel, après cette longue journée de voyage nous n’avons plus envie de reprendre la voiture. Donc dîner à l’hôtel, et vraiment c’était une très agréable expérience, le repas était divin, le seul hic est le prix, le repas nous a couté autant que la location de voiture pour les 5 jours ! C’est après que ça se gâte, la nuit fût très courte, la faute aux chiens qui n’ont pas arrêtés d’aboyer, il faut savoir que le BON TON fait aussi refuge pour animaux…..ce n’est pas vraiment compatible quand on veut se reposer ! Ensuite c’est notre fille qui, à 4 heures du matin, nous a fait un caca nerveux parce qu’elle avait peur des insectes….elle qui n’a jamais peur de rien, ça commence bien !.....bon elle finit par s’endormir avec nous dans le lit et nous nous réveillons sur les coups de 9h30.
Samedi 3 avril
Le petit déjeuner est servi sur un plateau dans la chambre, il y a des jus de fruits, des fruits, du pain et de la confiture, des gâteaux et des yaourts, c’est simple mais c’est bon. Après ce frugal repas nous partons sur la route sans réelle destination si ce n’est la cascade de Temurun Waterfall. Sur le chemin nous nous arrêtons sur la plage de Pasir Tengkonak, c’est le rendez-vous des Langkawiens qui fontt griller du poulet et des crevettes sur des barbecues de fortunes installés le long de la plage….plage très petite mais les baigneurs ne sont pas nombreux alors ça va ! Ensuite direction la fameuse cascade…à sec. Nous nous rabattons sur le téléphérique de PANTAI KOK….fermé ! Sur le chemin nous nous arrêtons pour manger au KITTA Seafood pour 285 ringgits….il va falloir faire attention car ces 75 euros n’étaient pas prévu au programme. Le repas est bon, des énormes crevettes Tiger directement pêchées dans le vivier, ma fille prend sa traditionnelle omelette qui elle ne coûte que 6 ringgits….on saura quoi manger quand on aura plus d’argent ! Retour un peu désappointé au BON TON pour un plouf dans la piscine et des parties de billard. Ce soir nous allons au marché….et bien pas de marché, la pluie à fait fuir tous les exposants ! …nous trouvons un resto sur PANTAI TENGAH où nous mangeons pour 78 ringgits+ 12 ringgits la tablette de chocolat (un petit plaisir pour ma fille) et 12 ringgits pour 3 mangues et un collier de bananes.
Dimanche 4 avril
Encore une nuit agitée alors qu’on est là pour nous reposer ! Cette fois ci ceux sont les moustiques qui nous ont ennuyés, et cela malgré la moustiquaire, c’est qu’elles sont malignes ces bestioles, elles passent entre les lames du plancher pour venir nous piquer. Nous dormons tard, jusqu’à 11h00, sauf mon épouse qui c’est levée à 9h00 pour un massage ayurvédique (huile chaude sur la tête pendant trente minutes)….elle est revenue stone !
Nous prenons la voiture pour aller sur la plage de PAKE KOK, l’eau est chaude, trop chaude…et trouble, mais ça fait du bien quand même ! Puis nous montons aux cascades de TELAGA TUJSH histoire de nous rincer à l’eau douce, l’endroit est vraiment très agréable, après le parking il y a une grosse montée sur 500 mètres et au bout ces fameuses cascades ainsi que des trous d’eau avec des toboggans naturels et des singes chapardeurs ! Nous grignotons quelques chiken satay au KRATHONG pour 84 ringgits. Retour à l’hôtel pour un plongeons dans la piscine puis douche et soirée au CHAMPOR-CHAMPOR….qui est malheureusement fermé ! Nous nous rabattons sur le SUN CAFE et nous ne le regrettons pas, la crêpe au chocolat en dessert a mis du baume au cœur de ma fille, repas pour 175 ringgits.
Lundi 5 avril
Réveil tardif à nouveau. Aujourd’hui nous allons nous baigner sur la plage de TANJUNG PHU, la plage est magnifique, nous nous installons devant le FOUR SEASONS RESORTS, puis retour à l’hôtel pour profiter une dernière fois de la piscine et déjeunons au TEMPLE TREE. Un pickup vient nous chercher à 16h30 pour aller diner sur le CHRISTAL YACHT. La soirée bien que cher (250/personne), est sympathique, les boissons sont à volonté (ce n’est pas une raison pour ce mettre une mine !), nous nous baignons dans le filet qui traine le long du bateau, l’eau en remous donne l’impression d’un jacuzzi…mais naturel ! Les plats typiques servis pendant la croisière sont succulents, malheureusement ils sont froids. A la fin de la traversé nous essuyons un orage avec des éclairs qui sont de véritables coups de tonnerre. Le retour se fait sous la pluie, nous sommes trempés jusqu’au os. Nous finissons la soirée autour d’un verre et de quelques douceurs typiques.
Mardi 6 avril
Départ de l’hôtel BON TON, l’addition est de 4470 ringgits pour ; la maison, les deux repas chaque fois pour 4 et la soirée de la veille. Nous rendons la voiture à l’aéroport où en retour on nous rend notre caution de 50 ringgits.
Retour à KL avec Air Asia, le vol pour nous quatre KL-Langkawi à coûté 1278 ringgits….avec le repas dans l’avion du retour. Nous arrivons avec un peu d’avance au LCCT il est 14h25 et nous avons encore à récupérer nous bagages pour nous rendre à KUALA SENLAGOR. Le taxi nous coûte 200 ringgits pour un trajet de presque 3 heures. L’hôtel est le FIRERFLY : http://www.fireflypark.com/ un hôtel simple, mais vraiment très simple….bon à 38 euros pour quatre il ne faut pas s’attendre à quelque chose de super….quoi que, 38 euros pour ça c’est quand même cher !
Nous dînons à l’entrée du parc, oui, j’ai oublié de vous dire, c’est un parc pour voir des lucioles ! Donc dîner au resto du parc, un restaurant chinois de piètre qualité. Pour la ballade dans la mangrove et le spectacle des lucioles c’est un peu l’usine, c’est une ballade en barque électrique à la tombé de la nuit. Les lucioles sont dans tous les buissons, ce n’est pas exceptionnel…et surtout interdictions de prendre des photos sous peine d’une amende de 500 ringgits…idem si vous essayer de capturer une luciole….mais bon , ça c’est normal !
Mercredi 7 avril
Départ pour KL à 9h30 avec un autre taxi, le chauffeur indien est très sympa (comme toutes les personnes que nous avons rencontrés depuis notre départ), nous arrivons dans la capitale à 11h00 devant le number 8 ; http://www.numbereight.com.my/eight.html les enfants ont une chambre qui donne sur une cours intérieur, nous sommes côté route, ça m’enchante pas trop.
Nous allons passer l’après-midi au BERJAYA TIME SQUARE, nous y déjeunons pour 94 ringgits. Le centre commercial est gigantesque, il est sur 9 niveaux, au quatrième vous avez un parc d’attraction avec un grand huit qui s’étale et passe au-dessus des boutiques. Mon épouse va se faire bichonner toute l’après-midi au dernier étage dans un centre esthétique. Avec les enfants nous sortons du BERJAYA et prenons le monorail direction les tours PETRONAS. Il est 16h00 et nous sommes bien conscients qu’il sera impossible d’y monter puisque pour avoir des billets il faut être présent tôt le matin et avoir la chance d’être l’un des 1320 premiers pour en avoir un…..mais la chance pour une fois nous sourit, en discutant avec le gars au comptoir devant le musée qui se trouve au rez-de-chaussée un de ces copains qui fait passer les personnes qui ont le sésame nous dit qu’il reste trois places pour monter, nous nous regardons tous les trois en croyant à une farce…mais non, le gars nous donne trois passes à mettre autour du coup et nous voilà dans la salle de cinéma pour un mini reportage sur les deux tours avant de prendre l’ascenseur et la montée au 41 étage.
Après cette petite escapade nous récupérons mon épouse et retournons à l’hôtel pour prendre une bonne douche, puis nous sortons pour dîner. Le choix est vaste, il existe une multitude de restaurants plus ou moins bon à KL. Au détour d’une rue nous nous arrêtons devant un palace le GRAND MILLENIMUM, nous montons à la réception mais sans grand espoir, le buffet à 120 ringgits est au-dessus de notre budget, nous sommes prêt à repartir quand l’hôtesse d’accueil nous fait une proposition, gratuit pour Anaïs, moitié prix pour ma Calou (mon épouse) et plein pot pour Valentin et moi. Nous acceptons et mangeons jusqu’à nous faire péter la panse pour moins de 300 ringgits.
La nuit au number 8 fût un calvaire, l’insonorisation est inefficace et le trafic est dense, en plus les matelas sont infestés de puces ! Demain nous chercherons un autre hôtel, il est hors de question de redormir ici !
Jeudi 8 avril
Voilà c’est décidé, pour la nuit de samedi à dimanche nous irons dormir en face à l’hôtel ANGGUN http://www.anggunkl.com . Finalement nous avons pris l’option van-taxi pour nous rendre à JERANTUT, 380 ringgits pour 7, nous récupérons nos amis Pascale, Svet et Alain au KL Central (énorme centre névralgique niveau transport) et filons au centre du pays.
3 heures de route dans une ambiance bonne enfant. Nous arrivons au WAU hôtel http://www.wauhotels.com sur les coups de 15h30. Les patrons sont très sympas, ils nous déposent dans le centre près d’un petit marché, nous déjeunons d’un Nasi Goreng Ayam pour trois fois rien (40 ringgits). Retour à l’hôtel à pied, nous achetons quelques fruits en passant par le marché.
Après la douche petit repas méga dégueulasse dans un resto chinois, le Paul Lou, ….pas Sulitzer.
Vendredi 9 avril
Le matin nous nous réveillons en catastrophe, la montre de Calou n’indique pas la bonne heure, nous avons cinq minutes pour prendre le petit déjeuner. La course en van-taxi de Jerantut à l’entrée du parc nous coûte 350 ringgits l’aller-retour. L’entrée au parc est à 1 ringgit et pour faire la canopée 3 ringgits. La canopée était sympa mais un peu bref à notre goût, bon il y a une montée un peu exténuante mais une fois arrivée sur le plateau tout devient plus simple.
Après la forêt une ballade sur l’eau, la rivière manque de débit, nous n’arrivons pas à passer la première difficulté que nous rencontrons, nous sommes trop lourds ! Le repas du midi dans un resto sur pilotis, était très bon….les deux jours nous auront couté 250 euros en tout, si c’était à refaire nous resterions plus longtemps dans le parc….
Samedi 10 avril
Retour sur KL, et comme convenu ce soir nous ne dormirons pas au Number 8 mais dans un hôtel en face, l’ANGGUN, deux chambres pour 500 ringgits. Dans l’après-midi nous retournons à TIME SQUARE, les enfants voulaient faire un tour dans le parc d’attraction, pendant qu’ils s’amusent, nous faisons du lèche vitrine dans cet immense galerie commerciale. Plus tard dans la soirée nous allons diner au Jim Thomson restaurant, il y est dans le centre commercial Star Hill….je pense que c’est là-bas que nous avons mangé des aliments avariés
Dimanche 11 avril
Après une nuit très agitée entre les moustiques et les allers-retours aux toilettes nous prenons un bon petit déjeuner sur la terrasse de l’hôtel. Un taxi nous conduit à l’aéroport national de Subang (Sultan Aziz) pour 50 ringgits, notre vol avec la compagnie Berjaya est prévu à 12h40.
Nous avons le temps de prendre un petit en cas avant d’embarquer (50 ringgits). Comme nous l’avait expliqué Valentin (il a un jeu simulateur de vol plus vrai que réel) l’aéroport de Tioman est vraiment particulier, nous frôlons la forêt avant d’atterrir brutalement sur le tarmac. Les frais pour rentrer sur l’île de Tioman sont de 5 ringgits par adulte et 3 pour les enfants.
Un bateau vient nous chercher pour nous emmener au Jamapala http://www.japamalaresorts.com . Cet hôtel est vraiment le paradis sur terre, eau turquoise et transparente, cabane au milieu de la jungle, sable blanc, resto au bout sur le ponton au-dessus de la mer de chine et repas en compagnie des poissons. Nous allons passer 4 jours de pur plaisir, du repos et du calme. De toute façon la première journée était fichue (pour moi en tout cas), le diner de la veille avait toujours du mal à passer.
Alors le Jamapala c’est bien, mais ça ne mérite de loin pas le titre de « relais et châteaux », je m’explique ; les repas sont bons mais sans être extraordinaire, les cuisines sont dans un état lamentable. Le personnel est prévenant et pas envahissant, la piscine est quelconque, le nombre de transat dans les cases le long de la plage est dérisoire, c’est vrai qu’il n’y a que 8 chambres, mais cela fait 16 personnes pour 6 lits moelleux, difficile d’avoir de la place !
Le plus du Jamapala c’est le calme, juste le bruit de la jungle pour nous bercer la nuit….et puis il a la mer et les centaines de petits poissons qui s’offrent à nos regards quand nous plongeons pour les observer.
Après cette parenthèse enchantée départ le jeudi 15 avril pour SINGAPOUR
Heureusement la compagnie Berjaya propose des vols réguliers pour cette destination. Nous trouvons un chauffeur sans problème, il nous emmène à l’hôtel Mandarin Oriental http://www.mandarinoriental.fr/singapore .
Les premières chambres étaient trop cher nous demandons à en changer, nous sommes également un peu déçu car la piscine est en rénovation…mais évidemment nous n’avons pas été mis au courant lors de la réservation ! Si nous avions su nous aurions choisi un autre hôtel….surtout quand on voit le prix à payer ! À l’hôtel le petit déjeuner est fantastique, salé comme sucré tout est bon et le choix est vraiment extraordinaire. Nous avons dîné une fois à l’hôtel, mais c’était très cher, Anaïs a pu profiter du buffet à volonté et nous a fait gouter quelques plats….quand à nous nous, nous sommes contenté d’un plat unique qui était à la hauteur de nos espérances, c'est-à-dire excellent !
Comme sur Tioman j’étais malade la première journée, un reliquat du repas au « Jim Thomson » sans aucun doute. Donc couché la première journée j’ai eu toute l’opportunité de faire défiler les 400 chaines satellites que l’on me proposait à l’écran…..c’est là que j’ai vu les première fumerolles de l’Ejyafoll…..le fameux volcan islandais, responsable de tous nos malheurs que je vous compterai plus loin.
Pendant ces 5 jours, puisque nous sommes restés du jeudi 15 avril au lundi 19 avril, nous avons fait les choses suivantes ; le Singapour Flyer, la grande roue qui monte à 165 mètres de hauteur, sensible au vertige s’abstenir, l’île de Sentosa et ces nombreux restaurants ainsi que les parcs d’attractions (nous avons fait Universal Studios, mais pas mal de manèges étaient en maintenance….un peu les boules alors que l’on a payé plein pots !), le quartier indien, le quartier chinois, les galeries qui s’enchaines les unes derrières les autres avec des boutiques par centaines…..la ville est une fourmilière où nous, occidentaux, sommes les vaches à lait qu’il faut traire de leurs dollars le maximum possible.
Je suis peut-être un peu dur avec eux mais je pense avoir quand même un peu raison….
Nous partons le lundi 19 de Singapour pour KL avec énormément d’appréhension. Nous savons pertinemment que les cendres du volcan empêchent toute correspondance avec l’Europe, mais nous voulons quand même y croire un petit peu. En arrivant à l’aéroport de KL c’est le KO. Nous sommes lundi et depuis la veille plus aucun vols pour l’Europe à part Rome. Le soir même notre vol était prévu pour 23h35 direction Paris, un seul avion partira mais pour Rome. Les personnes qui embarquerons dans cet avion aurons soient donné du backchiss à l’enregistrement soient des enfants en bas âge.....je ne veux pas dire qu'ils ont donné leurs enfants....vous m'avez compris 😏
Il est minuit, les vols pour l’Asie tournent encore, nous n’avons pas notre avion mais décidons de dormir sur place en croyant à un miracle….à six heure du matin voyant que rien ne bougera nous allons à l’hôtel pour réserver une chambre et essayer de dormir. Notre compte ne nous le permettra pas, la carte bleue ne passe plus, nous avions calculé au plus juste et la limite est dépassée….abattus, dépités, nous retournons à l’aéroport et nous nous couchons devant les bureaux de Malaysia Airlines pour qu’ils nous trouvent une solution d’hébergement. Nous attendions encore aujourd’hui !
Avec 40 autres français nous allons devant l’enregistrement première classe pour nous faire entendre…..les français sont râleurs mais pour une fois ces protestations auront servi à quelque chose, la direction est prête à recevoir une délégation pour négocier.
Nos deux délègues reviennent avec de bonnes nouvelles, des bouteilles d’eau, un plateau repas par jour et surtout un vol prévu jeudi 22 avril à 1 heure le matin pour Rome ! Ce n’est pas notre destination finale mais c’est toujours mieux que les bruits qui courraient d’un retour sur Paris pas avant fin avril début mai !
Plus que deux jours à attendre avant d’embarque pour notre vol. Comme les autres français nous testons pendant ces deux jours les conditions de vie des sans domicile fixe. Nous récupérons les cartons des différents commerces de l’aéroport pour en faire des matelas de fortune. La police en civil nous surveille du coin de l’œil, la direction de l’aéroport de veut pas que l’on fasse le même grabuge que tout à l’heure. LCI diffusera quelques images de notre calvaire, Anaïs sera en première page du site d’info avec les commentaires suivants « obligé de dormir sur sol de l’aéroport de Kuala Lumpur ».
L’ambassadeur de France en Malaisie viendra faire un tour à l’aéroport, mais il ne viendra pas voir les 44 français qui ont fait un push, il se contentera de serez quelques mains avant de retourner dans sa belle demeure.
Quelques uns iront le voir directement à l’ambassade pour qu’il s’occupe un peu de nous, ils tomberont des nus, en arrivant devant les portes de l’ambassade ils assisteront incrédules à une Garden party organisée ce soir là…..pendant que nous mangions notre pain blanc, l’ambassadeur accueillait tout le gotha malaisien avec des petits fours et du champagne…..une honte !
Ces deux nuits que nous avons passé dans l’aéroport étaient un véritable cauchemar, surtout pour les enfants ! Nous avons dormi environ deux heure par nuit, avant cette épreuve je n’avais pas de cheveux blancs, maintenant je les vois très bien….
Le retour de Rome à Kaysersberg c’est fait grâce à mon beau-père, à plus de 70 ans il avait pris ça voiture la veille, c'est-à-dire mercredi, d’Orléans pour venir nous récupérer le jeudi à 13h00 à l’aéroport de Rome…..nous sommes arrivés à 20h30 à Kaysersberg sonné mais heureux d’être rentré.
Finalement ce séjour nous aura laissé un goût amer, je pense que nous n’avons pas suffisamment profité de Singapour… par peur de des fumerolles du volcan, couillon ce volcan J….j’en veux pas au volcan mais à notre ambassadeur et à la compagnie Malaysia Airlines qui n’ont rien fait pour nous.😕
merci d'avoir pris le temps de me lire et bon voyage à toutes et tous
Alors c’était les vacances 2010 du jeudi 01 avril au lundi 19….mais finalement nous sommes restés jusqu’au jeudi 23 en dormant les deux dernières nuits à l’aéroport de Kuala Lumpur.
Nous sommes partis de Colmar par le TGV direction aéroport CDG pour un vol avec Malaysia Airlines départ à 12 h00 arrivée le lendemain heure locale 6h35 (800 euro environ le billet aller/retour). Nous arrivons avec un peu d’avance, merci au vent, il est 6h20 nous voilà en Malaisie. Petit conseil, remplissez les documents douaniers dans l’avion vous perdrez moins de temps à la douane. Pour récupérer les bagages il faut aller dans un autre hall et pour ça il faut prendre le schutel. Il n’y a pas de frais pour rentrer en Malaisie !
Pour prendre le prochain vol pour Langkawi il faut que nous changions d’aéroport et aller au LCCT, l’aéroport pour les vols locaux. Pour prendre un taxi il faut d’abord aller au guichet payer la course en fonction de la destination, vous recevrez un ticket qu’il faut donner au premier chauffeur que vous croiserez à la sortie (50 ringgits, équivalent à 12 euros et non pas 2 euros comme on peut le lire dans certain guide !).
On passe devant la piste de formule 1 où c’est un peu l’effervescence puisque le grand prix à lieu le lendemain. Le LCCT est plus rustique que le KL aéroport l’avion est du même tonneau mais nous arrivons à bon port à Langkawi. A la descente nous sommes assaillis par les loueurs de voitures, nous en négocions une pour 400 ringgits les 5 jours (environ 96 euros). Les autres dépenses de la journée sont 35 ringgits pour le repas et 45 d’essence.
Après avoir tourné en rond autour de l’aéroport (ah je les connais maintenant les ronds-points de Langkawi….), nous arrivons à l’hôtel BON TON RESORT http://www.bontonresort.com/
Fidèle à nos attentes, un peu excentré par rapport à la mer mais bon on le savait et puis on a la voiture. Nous avons une maison pour nous, la plus grande, l’hôtel est composé de 8 maisons typiquement malaises éparpillées dans le jardin. La décoration dans les chambres et du même ton, des meubles anciens et de jolies tissus sur les lits et les fauteuils.
Ce soir nous restons à l’hôtel, après cette longue journée de voyage nous n’avons plus envie de reprendre la voiture. Donc dîner à l’hôtel, et vraiment c’était une très agréable expérience, le repas était divin, le seul hic est le prix, le repas nous a couté autant que la location de voiture pour les 5 jours ! C’est après que ça se gâte, la nuit fût très courte, la faute aux chiens qui n’ont pas arrêtés d’aboyer, il faut savoir que le BON TON fait aussi refuge pour animaux…..ce n’est pas vraiment compatible quand on veut se reposer ! Ensuite c’est notre fille qui, à 4 heures du matin, nous a fait un caca nerveux parce qu’elle avait peur des insectes….elle qui n’a jamais peur de rien, ça commence bien !.....bon elle finit par s’endormir avec nous dans le lit et nous nous réveillons sur les coups de 9h30.
Samedi 3 avril
Le petit déjeuner est servi sur un plateau dans la chambre, il y a des jus de fruits, des fruits, du pain et de la confiture, des gâteaux et des yaourts, c’est simple mais c’est bon. Après ce frugal repas nous partons sur la route sans réelle destination si ce n’est la cascade de Temurun Waterfall. Sur le chemin nous nous arrêtons sur la plage de Pasir Tengkonak, c’est le rendez-vous des Langkawiens qui fontt griller du poulet et des crevettes sur des barbecues de fortunes installés le long de la plage….plage très petite mais les baigneurs ne sont pas nombreux alors ça va ! Ensuite direction la fameuse cascade…à sec. Nous nous rabattons sur le téléphérique de PANTAI KOK….fermé ! Sur le chemin nous nous arrêtons pour manger au KITTA Seafood pour 285 ringgits….il va falloir faire attention car ces 75 euros n’étaient pas prévu au programme. Le repas est bon, des énormes crevettes Tiger directement pêchées dans le vivier, ma fille prend sa traditionnelle omelette qui elle ne coûte que 6 ringgits….on saura quoi manger quand on aura plus d’argent ! Retour un peu désappointé au BON TON pour un plouf dans la piscine et des parties de billard. Ce soir nous allons au marché….et bien pas de marché, la pluie à fait fuir tous les exposants ! …nous trouvons un resto sur PANTAI TENGAH où nous mangeons pour 78 ringgits+ 12 ringgits la tablette de chocolat (un petit plaisir pour ma fille) et 12 ringgits pour 3 mangues et un collier de bananes.
Dimanche 4 avril
Encore une nuit agitée alors qu’on est là pour nous reposer ! Cette fois ci ceux sont les moustiques qui nous ont ennuyés, et cela malgré la moustiquaire, c’est qu’elles sont malignes ces bestioles, elles passent entre les lames du plancher pour venir nous piquer. Nous dormons tard, jusqu’à 11h00, sauf mon épouse qui c’est levée à 9h00 pour un massage ayurvédique (huile chaude sur la tête pendant trente minutes)….elle est revenue stone !
Nous prenons la voiture pour aller sur la plage de PAKE KOK, l’eau est chaude, trop chaude…et trouble, mais ça fait du bien quand même ! Puis nous montons aux cascades de TELAGA TUJSH histoire de nous rincer à l’eau douce, l’endroit est vraiment très agréable, après le parking il y a une grosse montée sur 500 mètres et au bout ces fameuses cascades ainsi que des trous d’eau avec des toboggans naturels et des singes chapardeurs ! Nous grignotons quelques chiken satay au KRATHONG pour 84 ringgits. Retour à l’hôtel pour un plongeons dans la piscine puis douche et soirée au CHAMPOR-CHAMPOR….qui est malheureusement fermé ! Nous nous rabattons sur le SUN CAFE et nous ne le regrettons pas, la crêpe au chocolat en dessert a mis du baume au cœur de ma fille, repas pour 175 ringgits.
Lundi 5 avril
Réveil tardif à nouveau. Aujourd’hui nous allons nous baigner sur la plage de TANJUNG PHU, la plage est magnifique, nous nous installons devant le FOUR SEASONS RESORTS, puis retour à l’hôtel pour profiter une dernière fois de la piscine et déjeunons au TEMPLE TREE. Un pickup vient nous chercher à 16h30 pour aller diner sur le CHRISTAL YACHT. La soirée bien que cher (250/personne), est sympathique, les boissons sont à volonté (ce n’est pas une raison pour ce mettre une mine !), nous nous baignons dans le filet qui traine le long du bateau, l’eau en remous donne l’impression d’un jacuzzi…mais naturel ! Les plats typiques servis pendant la croisière sont succulents, malheureusement ils sont froids. A la fin de la traversé nous essuyons un orage avec des éclairs qui sont de véritables coups de tonnerre. Le retour se fait sous la pluie, nous sommes trempés jusqu’au os. Nous finissons la soirée autour d’un verre et de quelques douceurs typiques.
Mardi 6 avril
Départ de l’hôtel BON TON, l’addition est de 4470 ringgits pour ; la maison, les deux repas chaque fois pour 4 et la soirée de la veille. Nous rendons la voiture à l’aéroport où en retour on nous rend notre caution de 50 ringgits.
Retour à KL avec Air Asia, le vol pour nous quatre KL-Langkawi à coûté 1278 ringgits….avec le repas dans l’avion du retour. Nous arrivons avec un peu d’avance au LCCT il est 14h25 et nous avons encore à récupérer nous bagages pour nous rendre à KUALA SENLAGOR. Le taxi nous coûte 200 ringgits pour un trajet de presque 3 heures. L’hôtel est le FIRERFLY : http://www.fireflypark.com/ un hôtel simple, mais vraiment très simple….bon à 38 euros pour quatre il ne faut pas s’attendre à quelque chose de super….quoi que, 38 euros pour ça c’est quand même cher !
Nous dînons à l’entrée du parc, oui, j’ai oublié de vous dire, c’est un parc pour voir des lucioles ! Donc dîner au resto du parc, un restaurant chinois de piètre qualité. Pour la ballade dans la mangrove et le spectacle des lucioles c’est un peu l’usine, c’est une ballade en barque électrique à la tombé de la nuit. Les lucioles sont dans tous les buissons, ce n’est pas exceptionnel…et surtout interdictions de prendre des photos sous peine d’une amende de 500 ringgits…idem si vous essayer de capturer une luciole….mais bon , ça c’est normal !
Mercredi 7 avril
Départ pour KL à 9h30 avec un autre taxi, le chauffeur indien est très sympa (comme toutes les personnes que nous avons rencontrés depuis notre départ), nous arrivons dans la capitale à 11h00 devant le number 8 ; http://www.numbereight.com.my/eight.html les enfants ont une chambre qui donne sur une cours intérieur, nous sommes côté route, ça m’enchante pas trop.
Nous allons passer l’après-midi au BERJAYA TIME SQUARE, nous y déjeunons pour 94 ringgits. Le centre commercial est gigantesque, il est sur 9 niveaux, au quatrième vous avez un parc d’attraction avec un grand huit qui s’étale et passe au-dessus des boutiques. Mon épouse va se faire bichonner toute l’après-midi au dernier étage dans un centre esthétique. Avec les enfants nous sortons du BERJAYA et prenons le monorail direction les tours PETRONAS. Il est 16h00 et nous sommes bien conscients qu’il sera impossible d’y monter puisque pour avoir des billets il faut être présent tôt le matin et avoir la chance d’être l’un des 1320 premiers pour en avoir un…..mais la chance pour une fois nous sourit, en discutant avec le gars au comptoir devant le musée qui se trouve au rez-de-chaussée un de ces copains qui fait passer les personnes qui ont le sésame nous dit qu’il reste trois places pour monter, nous nous regardons tous les trois en croyant à une farce…mais non, le gars nous donne trois passes à mettre autour du coup et nous voilà dans la salle de cinéma pour un mini reportage sur les deux tours avant de prendre l’ascenseur et la montée au 41 étage.
Après cette petite escapade nous récupérons mon épouse et retournons à l’hôtel pour prendre une bonne douche, puis nous sortons pour dîner. Le choix est vaste, il existe une multitude de restaurants plus ou moins bon à KL. Au détour d’une rue nous nous arrêtons devant un palace le GRAND MILLENIMUM, nous montons à la réception mais sans grand espoir, le buffet à 120 ringgits est au-dessus de notre budget, nous sommes prêt à repartir quand l’hôtesse d’accueil nous fait une proposition, gratuit pour Anaïs, moitié prix pour ma Calou (mon épouse) et plein pot pour Valentin et moi. Nous acceptons et mangeons jusqu’à nous faire péter la panse pour moins de 300 ringgits.
La nuit au number 8 fût un calvaire, l’insonorisation est inefficace et le trafic est dense, en plus les matelas sont infestés de puces ! Demain nous chercherons un autre hôtel, il est hors de question de redormir ici !
Jeudi 8 avril
Voilà c’est décidé, pour la nuit de samedi à dimanche nous irons dormir en face à l’hôtel ANGGUN http://www.anggunkl.com . Finalement nous avons pris l’option van-taxi pour nous rendre à JERANTUT, 380 ringgits pour 7, nous récupérons nos amis Pascale, Svet et Alain au KL Central (énorme centre névralgique niveau transport) et filons au centre du pays.
3 heures de route dans une ambiance bonne enfant. Nous arrivons au WAU hôtel http://www.wauhotels.com sur les coups de 15h30. Les patrons sont très sympas, ils nous déposent dans le centre près d’un petit marché, nous déjeunons d’un Nasi Goreng Ayam pour trois fois rien (40 ringgits). Retour à l’hôtel à pied, nous achetons quelques fruits en passant par le marché.
Après la douche petit repas méga dégueulasse dans un resto chinois, le Paul Lou, ….pas Sulitzer.
Vendredi 9 avril
Le matin nous nous réveillons en catastrophe, la montre de Calou n’indique pas la bonne heure, nous avons cinq minutes pour prendre le petit déjeuner. La course en van-taxi de Jerantut à l’entrée du parc nous coûte 350 ringgits l’aller-retour. L’entrée au parc est à 1 ringgit et pour faire la canopée 3 ringgits. La canopée était sympa mais un peu bref à notre goût, bon il y a une montée un peu exténuante mais une fois arrivée sur le plateau tout devient plus simple.
Après la forêt une ballade sur l’eau, la rivière manque de débit, nous n’arrivons pas à passer la première difficulté que nous rencontrons, nous sommes trop lourds ! Le repas du midi dans un resto sur pilotis, était très bon….les deux jours nous auront couté 250 euros en tout, si c’était à refaire nous resterions plus longtemps dans le parc….
Samedi 10 avril
Retour sur KL, et comme convenu ce soir nous ne dormirons pas au Number 8 mais dans un hôtel en face, l’ANGGUN, deux chambres pour 500 ringgits. Dans l’après-midi nous retournons à TIME SQUARE, les enfants voulaient faire un tour dans le parc d’attraction, pendant qu’ils s’amusent, nous faisons du lèche vitrine dans cet immense galerie commerciale. Plus tard dans la soirée nous allons diner au Jim Thomson restaurant, il y est dans le centre commercial Star Hill….je pense que c’est là-bas que nous avons mangé des aliments avariés
Dimanche 11 avril
Après une nuit très agitée entre les moustiques et les allers-retours aux toilettes nous prenons un bon petit déjeuner sur la terrasse de l’hôtel. Un taxi nous conduit à l’aéroport national de Subang (Sultan Aziz) pour 50 ringgits, notre vol avec la compagnie Berjaya est prévu à 12h40.
Nous avons le temps de prendre un petit en cas avant d’embarquer (50 ringgits). Comme nous l’avait expliqué Valentin (il a un jeu simulateur de vol plus vrai que réel) l’aéroport de Tioman est vraiment particulier, nous frôlons la forêt avant d’atterrir brutalement sur le tarmac. Les frais pour rentrer sur l’île de Tioman sont de 5 ringgits par adulte et 3 pour les enfants.
Un bateau vient nous chercher pour nous emmener au Jamapala http://www.japamalaresorts.com . Cet hôtel est vraiment le paradis sur terre, eau turquoise et transparente, cabane au milieu de la jungle, sable blanc, resto au bout sur le ponton au-dessus de la mer de chine et repas en compagnie des poissons. Nous allons passer 4 jours de pur plaisir, du repos et du calme. De toute façon la première journée était fichue (pour moi en tout cas), le diner de la veille avait toujours du mal à passer.
Alors le Jamapala c’est bien, mais ça ne mérite de loin pas le titre de « relais et châteaux », je m’explique ; les repas sont bons mais sans être extraordinaire, les cuisines sont dans un état lamentable. Le personnel est prévenant et pas envahissant, la piscine est quelconque, le nombre de transat dans les cases le long de la plage est dérisoire, c’est vrai qu’il n’y a que 8 chambres, mais cela fait 16 personnes pour 6 lits moelleux, difficile d’avoir de la place !
Le plus du Jamapala c’est le calme, juste le bruit de la jungle pour nous bercer la nuit….et puis il a la mer et les centaines de petits poissons qui s’offrent à nos regards quand nous plongeons pour les observer.
Après cette parenthèse enchantée départ le jeudi 15 avril pour SINGAPOUR
Heureusement la compagnie Berjaya propose des vols réguliers pour cette destination. Nous trouvons un chauffeur sans problème, il nous emmène à l’hôtel Mandarin Oriental http://www.mandarinoriental.fr/singapore .
Les premières chambres étaient trop cher nous demandons à en changer, nous sommes également un peu déçu car la piscine est en rénovation…mais évidemment nous n’avons pas été mis au courant lors de la réservation ! Si nous avions su nous aurions choisi un autre hôtel….surtout quand on voit le prix à payer ! À l’hôtel le petit déjeuner est fantastique, salé comme sucré tout est bon et le choix est vraiment extraordinaire. Nous avons dîné une fois à l’hôtel, mais c’était très cher, Anaïs a pu profiter du buffet à volonté et nous a fait gouter quelques plats….quand à nous nous, nous sommes contenté d’un plat unique qui était à la hauteur de nos espérances, c'est-à-dire excellent !
Comme sur Tioman j’étais malade la première journée, un reliquat du repas au « Jim Thomson » sans aucun doute. Donc couché la première journée j’ai eu toute l’opportunité de faire défiler les 400 chaines satellites que l’on me proposait à l’écran…..c’est là que j’ai vu les première fumerolles de l’Ejyafoll…..le fameux volcan islandais, responsable de tous nos malheurs que je vous compterai plus loin.
Pendant ces 5 jours, puisque nous sommes restés du jeudi 15 avril au lundi 19 avril, nous avons fait les choses suivantes ; le Singapour Flyer, la grande roue qui monte à 165 mètres de hauteur, sensible au vertige s’abstenir, l’île de Sentosa et ces nombreux restaurants ainsi que les parcs d’attractions (nous avons fait Universal Studios, mais pas mal de manèges étaient en maintenance….un peu les boules alors que l’on a payé plein pots !), le quartier indien, le quartier chinois, les galeries qui s’enchaines les unes derrières les autres avec des boutiques par centaines…..la ville est une fourmilière où nous, occidentaux, sommes les vaches à lait qu’il faut traire de leurs dollars le maximum possible.
Je suis peut-être un peu dur avec eux mais je pense avoir quand même un peu raison….
Nous partons le lundi 19 de Singapour pour KL avec énormément d’appréhension. Nous savons pertinemment que les cendres du volcan empêchent toute correspondance avec l’Europe, mais nous voulons quand même y croire un petit peu. En arrivant à l’aéroport de KL c’est le KO. Nous sommes lundi et depuis la veille plus aucun vols pour l’Europe à part Rome. Le soir même notre vol était prévu pour 23h35 direction Paris, un seul avion partira mais pour Rome. Les personnes qui embarquerons dans cet avion aurons soient donné du backchiss à l’enregistrement soient des enfants en bas âge.....je ne veux pas dire qu'ils ont donné leurs enfants....vous m'avez compris 😏
Il est minuit, les vols pour l’Asie tournent encore, nous n’avons pas notre avion mais décidons de dormir sur place en croyant à un miracle….à six heure du matin voyant que rien ne bougera nous allons à l’hôtel pour réserver une chambre et essayer de dormir. Notre compte ne nous le permettra pas, la carte bleue ne passe plus, nous avions calculé au plus juste et la limite est dépassée….abattus, dépités, nous retournons à l’aéroport et nous nous couchons devant les bureaux de Malaysia Airlines pour qu’ils nous trouvent une solution d’hébergement. Nous attendions encore aujourd’hui !
Avec 40 autres français nous allons devant l’enregistrement première classe pour nous faire entendre…..les français sont râleurs mais pour une fois ces protestations auront servi à quelque chose, la direction est prête à recevoir une délégation pour négocier.
Nos deux délègues reviennent avec de bonnes nouvelles, des bouteilles d’eau, un plateau repas par jour et surtout un vol prévu jeudi 22 avril à 1 heure le matin pour Rome ! Ce n’est pas notre destination finale mais c’est toujours mieux que les bruits qui courraient d’un retour sur Paris pas avant fin avril début mai !
Plus que deux jours à attendre avant d’embarque pour notre vol. Comme les autres français nous testons pendant ces deux jours les conditions de vie des sans domicile fixe. Nous récupérons les cartons des différents commerces de l’aéroport pour en faire des matelas de fortune. La police en civil nous surveille du coin de l’œil, la direction de l’aéroport de veut pas que l’on fasse le même grabuge que tout à l’heure. LCI diffusera quelques images de notre calvaire, Anaïs sera en première page du site d’info avec les commentaires suivants « obligé de dormir sur sol de l’aéroport de Kuala Lumpur ».
L’ambassadeur de France en Malaisie viendra faire un tour à l’aéroport, mais il ne viendra pas voir les 44 français qui ont fait un push, il se contentera de serez quelques mains avant de retourner dans sa belle demeure.
Quelques uns iront le voir directement à l’ambassade pour qu’il s’occupe un peu de nous, ils tomberont des nus, en arrivant devant les portes de l’ambassade ils assisteront incrédules à une Garden party organisée ce soir là…..pendant que nous mangions notre pain blanc, l’ambassadeur accueillait tout le gotha malaisien avec des petits fours et du champagne…..une honte !
Ces deux nuits que nous avons passé dans l’aéroport étaient un véritable cauchemar, surtout pour les enfants ! Nous avons dormi environ deux heure par nuit, avant cette épreuve je n’avais pas de cheveux blancs, maintenant je les vois très bien….
Le retour de Rome à Kaysersberg c’est fait grâce à mon beau-père, à plus de 70 ans il avait pris ça voiture la veille, c'est-à-dire mercredi, d’Orléans pour venir nous récupérer le jeudi à 13h00 à l’aéroport de Rome…..nous sommes arrivés à 20h30 à Kaysersberg sonné mais heureux d’être rentré.
Finalement ce séjour nous aura laissé un goût amer, je pense que nous n’avons pas suffisamment profité de Singapour… par peur de des fumerolles du volcan, couillon ce volcan J….j’en veux pas au volcan mais à notre ambassadeur et à la compagnie Malaysia Airlines qui n’ont rien fait pour nous.😕
merci d'avoir pris le temps de me lire et bon voyage à toutes et tous
La Suite de notre voyage en Thailande .....
Lundi 19/7 - De Chiang Rai à Chiang Mai
Départ en autocar vers Chiang Mai, En cours de route nous visitons l'exceptionnel temple Wat Rongkhun.
Vers midi, arrivée à Chiang Mai L'après-midi. nous découvrons les différents artisanats locaux, qui font la fierté de Chiang Mai.
En début de soirée, arrivée à l'Empress Chiang Mai Hotel.
En soirée, dîner kantoke avec un spectacle de danses folkloriques des régions du nord.
Mardi 20/7 Chiang Mai
Aujourd’hui, journée aventure….
Au programme: une promenade à dos d'éléphant à travers la forêt, un trajet sur un authentique char à bœufs et une descente en radeau de bambou sur la rivière
Un grand moment.... le bain des éléphants
Mais aussi Visite du camp de dressage d'éléphants où on leur apprend toutes les tâches liées à l'exploitation forestière.
Lunch sur place, visite d'une ferme d'orchidées, les fleurs nationales.
L'après-midi, notre autocar nous emmène à la colline du Doi Suthep C’est par un escalier de 290 marches flanqué d’une rangé de Naga de chaque côté que nous arrivons à ce beau temple qui nous offre une vue magnifique sur Chiang Mai
Le soir, délicieux repas d’adieux 4 services à l'hôtel Empress.
Le soir shopping....
Mercredi 21/7 De Chiang Mai à Bangok En début de soirée, départ vers la gare de Chiang Mai.
Nuitée à bord d'un train de nuit
Jeudi 22/7 Bangkok - Destination-plage Transfert de Bangkok à Phuket - Départ Bangkok : 11h50 - Arrivée Phuket : 13h15
Phuket Phuket est l’île la plus vaste de Thaïlande et se niche au cœur des douces eaux de la Mer d’Andaman, dans l’Océan indien qui baigne la Thaïlande. Elle se situe à 867 km. au Sud de Bangkok.
Vendredi 23/7 et samedi 24/7 - Phuket
Plage de Patong (à 15 km. de la ville)
La plus moderne des plages de Phuket propose de nombreuses activités de loisir, du sport, des boutiques et des possibilités de divertissement sur les 3 km. de sa baie.. Patong est également bien connue pour sa vie nocturne animée, dont les restaurants de fruits de mer sont l’enseigne la plus forte.
Dimanche 25/7 De Phuket à Krabi
C'est en voiture et sous la pluie que nous rejoignons notre hôtel à Krabi
Lundi 26/7 et mardi 27/7 Krabi
Mercredi 28/7 et jeudi 29/7 Retour vers l’Europe
Transfert à l’aéroport de Phuket - Départ de Krabi à 12h00 (07h00 à Bxl) +/- 2h30 de trajet en voiture
Vol de Phuket à Bangkok - Départ Phuket : 16h10 - Arrivée Bangkok : 17h35
Vol de Bangkok à Abou Dhabi ( Etihad Airways)
- Départ Bangkok : 20h35 - Arrivée Abou Dhabi : 23h50 (01h50 à Bangkok)
Vol de Abou Dhabi à Bruxelles ( Etihad Airways)
- Départ Abou Dhabi : 02h50 - Arrivée à Bruxelles : 07h55
Voir les vidéo sur : www.stp-voyage.com
Lundi 19/7 - De Chiang Rai à Chiang Mai
Départ en autocar vers Chiang Mai, En cours de route nous visitons l'exceptionnel temple Wat Rongkhun.
Vers midi, arrivée à Chiang Mai L'après-midi. nous découvrons les différents artisanats locaux, qui font la fierté de Chiang Mai.
En début de soirée, arrivée à l'Empress Chiang Mai Hotel.
En soirée, dîner kantoke avec un spectacle de danses folkloriques des régions du nord.
Mardi 20/7 Chiang Mai
Aujourd’hui, journée aventure….
Au programme: une promenade à dos d'éléphant à travers la forêt, un trajet sur un authentique char à bœufs et une descente en radeau de bambou sur la rivière
Un grand moment.... le bain des éléphants
Mais aussi Visite du camp de dressage d'éléphants où on leur apprend toutes les tâches liées à l'exploitation forestière.
Lunch sur place, visite d'une ferme d'orchidées, les fleurs nationales.
L'après-midi, notre autocar nous emmène à la colline du Doi Suthep C’est par un escalier de 290 marches flanqué d’une rangé de Naga de chaque côté que nous arrivons à ce beau temple qui nous offre une vue magnifique sur Chiang Mai
Le soir, délicieux repas d’adieux 4 services à l'hôtel Empress.
Le soir shopping....
Mercredi 21/7 De Chiang Mai à Bangok En début de soirée, départ vers la gare de Chiang Mai.
Nuitée à bord d'un train de nuit
Jeudi 22/7 Bangkok - Destination-plage Transfert de Bangkok à Phuket - Départ Bangkok : 11h50 - Arrivée Phuket : 13h15
Phuket Phuket est l’île la plus vaste de Thaïlande et se niche au cœur des douces eaux de la Mer d’Andaman, dans l’Océan indien qui baigne la Thaïlande. Elle se situe à 867 km. au Sud de Bangkok.
Vendredi 23/7 et samedi 24/7 - Phuket
Plage de Patong (à 15 km. de la ville)
La plus moderne des plages de Phuket propose de nombreuses activités de loisir, du sport, des boutiques et des possibilités de divertissement sur les 3 km. de sa baie.. Patong est également bien connue pour sa vie nocturne animée, dont les restaurants de fruits de mer sont l’enseigne la plus forte.
Dimanche 25/7 De Phuket à KrabiC'est en voiture et sous la pluie que nous rejoignons notre hôtel à Krabi
Lundi 26/7 et mardi 27/7 Krabi
Mercredi 28/7 et jeudi 29/7 Retour vers l’Europe
Transfert à l’aéroport de Phuket - Départ de Krabi à 12h00 (07h00 à Bxl) +/- 2h30 de trajet en voiture
Vol de Phuket à Bangkok - Départ Phuket : 16h10 - Arrivée Bangkok : 17h35
Vol de Bangkok à Abou Dhabi ( Etihad Airways)
- Départ Bangkok : 20h35 - Arrivée Abou Dhabi : 23h50 (01h50 à Bangkok)
Vol de Abou Dhabi à Bruxelles ( Etihad Airways)
- Départ Abou Dhabi : 02h50 - Arrivée à Bruxelles : 07h55
Voir les vidéo sur : www.stp-voyage.com
Sawat die krab
INTRODUCTION
Anciennement connue sous le nom de " Siam ", la Thaïlande est située au cœur du Sud-Est asiatique.
Bordée au Nord par le Laos et le Myanmar (anciennement la Birmanie), le Cambodge à l'Est et la Malaisie au Sud. La côte Est est baignée par le Golfe de Thaïlande, la côte ouest par la Mer d'Andaman.
La superficie de la Thaïlande est sensiblement équivalente à celle de la France : 514 000 km2. Véritable carrefour des peuples, langues et cultures, la Thaïlande compte aujourd'hui 60 millions d'habitants, parmi lesquels des Thaïs (75%, dont près de 6 millions d'origine chinoise), 11 % de Sino-Thaïs, 3,5 % de Malais, plusieurs groupes minoritaires parlant leur propre dialecte : Khmers, Môn, Vietnamiens, Laotiens, Indiens, Perses, et diverses tribus montagnardes originaires surtout de la Chine du Sud et du Tibet. 95% de la population thaïe adhère au Bouddhisme.
Circuit du 11/7/2010 au 29/7/2010
Notre voyage débute à Bruxelles national ce dimanche 11/7 à 11h20, où nous embarquons pour la première étape qui nous mènera à Abou D'habi
La ville d'Abou Dhabi se situe sur la côte, dans le Nord de l'émirat d'Abou Dhabi, dans les Émirats arabes unis. C'est une ville côtière qui donne sur le golfe Persique.
La distance à vol d’oiseau de Bruxelles, à Abou Dabi est de 5158 Km
Après 5h40 de vol nous arrivons à 20h heure local (17h à Bruxelles) juste le temps de traverser l’aéroport, car notre prochain vol est à 21h40. La distance à vol d’oiseau de Abou Dabi à Bangkok est de 4987 Km Le lundi matin, après 7h de vol, nous arrivons enfin à Bangkok il est 02 AM à Bruxelles et 07 AM à Bangkok
Lundi 12/7 notre premier jour en Asie Après les formalités d’usage, nous sommes accueillis par les guides de Best Tour Après le transfert vers notre hôtel et un verre de bienvenue, nous prenons possession de notre chambre. Notre hôtel, il est idéalement situé le long du Chao Praya.(le fleuve qui traverse la ville)
Midi : nous partons en autocar pour un lunch à La Tour Baiyoke
Le building le plus haut de Thaïlande avec ses 85 étages. Cet édifice de 304 mètres de haut est l'un des symboles de la ville L'attraction de la Tour Baiyoke qui attire le plus de monde est son 77ème étage, observatoire, d'où l'on peut observer la ville du ciel.
L’après midi, nous commençons les visites
Le Palais de Vimanmek
le plus grand bâtiment en teck au monde. Construit en 1901 pour servir de résidence royale. Il est situé derrière l’Assemblée nationale.
Ce palais de trois étages compte 81 pièces, des halls et des antichambres.
Le palais renferme d’inestimables trésors ainsi qu’une collection de souvenirs royaux datant de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle.
Flânerie sur le marché de fleurs de Pa Klong.
Promenade dans le quartier chinois de Bangkok avec ses petites ruelles à l'atmosphère chinoise authentique.
Visite du temple de Wat Traimit Situé dans Chinatown (le quartier chinois), ce temple abrite une extraordinaire représentation de Bouddha en or qui date de 700 ans.
Ce splendide Grand Palais abrite plusieurs monuments et des temples aux styles architecturaux différents. Des dorures, des tuiles étincelantes et des statues de Bouddha ornent l'ensemble architectural.
Nous reprenons ensuite notre bateau, pour une balade le long des canaux (klongs) qui nous fera découvrir les différents aspects de la vie à Bangkok.
Wat Arun, le temple de l'Aube Situé au bord du fleuve Chao Phraya sur la rive de Thonburi en face du Grand Palais, le principal centre d’intérêt de ce temple est sa pagode centrale haute de 79 mètres, « Phra Pang », entourée de quatre pagodes plus petites.
La pagode centrale est ornée de pièces de porcelaine incrustées, étincelantes sous le soleil.
Wat Po, le temple du Bouddha couché. Impressionnant avec ses 45 mètres de long et ses 15 mètres de haut, il est entièrement recouvert de feuilles d'or.
les pieds du Bouddha aux 108 signes de bonne augure et incrustés de nacre
Vers 15h30, nous retrouvons notre hôtel et pouvons profiter de la piscine
le repas du soir sera accompagné d'un spectacle de danses traditionelles
Mercredi 14/7 - De Bangkok à Kanchanaburi
Une longue journée nous attend, départ en autocar le matin à 7h
Nos guides nous réservent une surprise.... Len marché de MAEKLON
Le marché flottant de Damnoen Saduak.
Visite d'une ferme de cocotiers.
Ensuite, nous visitons le chedi de Nakhon Pathom et de Phra Pathom,
Imposant, il l’est aussi par ses 127 mètres de haut qui lui donne la réputation d’être le monument bouddhiste le plus élevé du monde.
Lunch au Rose Garden, Situé à 32 km à l’Ouest de Bangkok, près de la rivière Tachin, cet ensemble récréatif verdoyant nous présente un spectacle de danses folkloriques, des démonstrations d’arts martiaux, et bien d’autres tableaux.
Ensuite, départ vers Kanchanaburi et en début de soirée, arrivée au Felix River Kwai Hotel.
17h30, aprés une journée bien remplie, nous décidons de profiter de la piscine.... sous notre première pluie de mousson.
Jeudi 15/7 - De Kanchanaburi à AyutthayaAujourd'hui nous avons rendez-vous avec l'Histoire...
Visite du cimetière militaire,
C'est en bateau que nous rejoignons le pont de la rivière Kwai
Le pont de la rivière Kwai, immortalisé par le livre de Pierre Boule et par le film de David Lean fut construit en Thaïlande à Kanchanaburi sous les ordres de l'armée impériale japonaise, dans le cadre d'une ligne de chemin de fer de 415 kilomètres de long pour relier la Thaïlande à la Birmanie afin d'acheminer les matières premières nécessaires pour l'effort de guerre du Japon.
Balade de 1h30 à bord du train parcourant le célèbre ‘Chemin de Fer de la Mort'. surnommée ainsi car elle a coûté la vie à des dizaines de milliers de travailleurs enrôlés de force.
Environ 180 000 civils autochtones et 60 000 prisonniers de guerre alliés ont été forcés de travailler à la construction du chemin de fer. De ce nombre, environ 90 000 civils et 16 000 prisonniers de guerre sont morts lors des travaux.
Parmi les prisonniers morts, on compte 6318 Britanniques, 2815 Australiens, 2490 néerlandais, 356 Américains et un plus petit nombre de Canadiens.
A midi, lunch dans un restaurant près de la rivière Kwae Noi.
Transfert en autocar vers Ayuthaya Nous visitons les vestiges de l’ancienne capitale qui fait partie du Patrimoine de l'Humanité de l'Unesco
Nous rejoignons ensuite notre hôtel Le soir, temps libre.... nous partons à 6 vers un restaurant recommandé par le guide du Routard.... nous allons passer une soirée mémorable...
Vendredi 16/7 - De Ayuthaya à Phitsanuloke Ce matin départ à 8h, car nous avons encore une longue journée Nous débutons par une visite hors programme, Ayuthaya au fil de l’eau
Visite du temple Wat Chaimongkhon
Le midi : Lunch au Chaba Lagoon
Bang Pa In (la résidence d'été de la famille royale)
Le roi Rama V (1868-1910) aimait profondément ce lieu, y séjournant tous les ans. Il y fit construire le splendide ensemble qui peut être visité aujourd’hui. L'après-midi, départ en autocar vers l'Amarin Lagon notre Hôtel à Phitsanuloke ou nous arrivons vers 18h15
Le soir diner à l’hôtel ou nous testons le vin thaïlandais…… nous ne renouvelerons pas l’expérience
En route pour Sukhothai La visite au parc historique de Sukhothai avec ses bouddhas géants et ses magnifiques étangs de fleurs de lotus.se fera vélo Le Parc Historique de Sukhothai, a été désigné par l’UNESCO comme un Site du Patrimoine Mondial.
Lunch à Sri Satchanalai. Continuation vers Chiang Rai.
Arrivée au Méridien Chiang Rai Resort. Il est 21h, nous sommes à 750 km de Bangkok, la journée a été longue, mais l'hôtel et hors catégorie.....
Dimanche 18/7 - Chiang Rai Départ en autocar vers Mae Salong Embarquement à bord de 'pick-ups' qui nous emmènent vers 2 différentes tribus montagnardes.
En route nous découvrons des champs d'ananas et des rizières
les Akha et les Yao.
Visite du Triangle d'Or, là où convergent les frontières de la Thaïlande, du Myanmar et du Laos. Lunch. L'après-midi, balade en bateau et sous la pluie sur le Mékong.
Visite au musée d'opium.
En soirée, massage traditionnel thaïlandais Le massage thaïlandais a des vertus à la fois médicales et relaxantes: une expérience à ne pas manquer Notre petite bande, se retrouve pour un repas "local" sur la place principale de Chiang Rai
voir les vidéos sur www.stp-voyage.com
A suivre.....
INTRODUCTION
Anciennement connue sous le nom de " Siam ", la Thaïlande est située au cœur du Sud-Est asiatique.
Bordée au Nord par le Laos et le Myanmar (anciennement la Birmanie), le Cambodge à l'Est et la Malaisie au Sud. La côte Est est baignée par le Golfe de Thaïlande, la côte ouest par la Mer d'Andaman.
La superficie de la Thaïlande est sensiblement équivalente à celle de la France : 514 000 km2. Véritable carrefour des peuples, langues et cultures, la Thaïlande compte aujourd'hui 60 millions d'habitants, parmi lesquels des Thaïs (75%, dont près de 6 millions d'origine chinoise), 11 % de Sino-Thaïs, 3,5 % de Malais, plusieurs groupes minoritaires parlant leur propre dialecte : Khmers, Môn, Vietnamiens, Laotiens, Indiens, Perses, et diverses tribus montagnardes originaires surtout de la Chine du Sud et du Tibet. 95% de la population thaïe adhère au Bouddhisme.
Circuit du 11/7/2010 au 29/7/2010
Notre voyage débute à Bruxelles national ce dimanche 11/7 à 11h20, où nous embarquons pour la première étape qui nous mènera à Abou D'habi
La ville d'Abou Dhabi se situe sur la côte, dans le Nord de l'émirat d'Abou Dhabi, dans les Émirats arabes unis. C'est une ville côtière qui donne sur le golfe Persique.
La distance à vol d’oiseau de Bruxelles, à Abou Dabi est de 5158 Km
Après 5h40 de vol nous arrivons à 20h heure local (17h à Bruxelles) juste le temps de traverser l’aéroport, car notre prochain vol est à 21h40. La distance à vol d’oiseau de Abou Dabi à Bangkok est de 4987 Km Le lundi matin, après 7h de vol, nous arrivons enfin à Bangkok il est 02 AM à Bruxelles et 07 AM à Bangkok
Lundi 12/7 notre premier jour en Asie Après les formalités d’usage, nous sommes accueillis par les guides de Best Tour Après le transfert vers notre hôtel et un verre de bienvenue, nous prenons possession de notre chambre. Notre hôtel, il est idéalement situé le long du Chao Praya.(le fleuve qui traverse la ville)
Midi : nous partons en autocar pour un lunch à La Tour Baiyoke
Le building le plus haut de Thaïlande avec ses 85 étages. Cet édifice de 304 mètres de haut est l'un des symboles de la ville L'attraction de la Tour Baiyoke qui attire le plus de monde est son 77ème étage, observatoire, d'où l'on peut observer la ville du ciel.
L’après midi, nous commençons les visites
Le Palais de Vimanmek
le plus grand bâtiment en teck au monde. Construit en 1901 pour servir de résidence royale. Il est situé derrière l’Assemblée nationale.
Ce palais de trois étages compte 81 pièces, des halls et des antichambres.
Le palais renferme d’inestimables trésors ainsi qu’une collection de souvenirs royaux datant de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle.
Flânerie sur le marché de fleurs de Pa Klong.
Promenade dans le quartier chinois de Bangkok avec ses petites ruelles à l'atmosphère chinoise authentique.
Visite du temple de Wat Traimit Situé dans Chinatown (le quartier chinois), ce temple abrite une extraordinaire représentation de Bouddha en or qui date de 700 ans.
Ce splendide Grand Palais abrite plusieurs monuments et des temples aux styles architecturaux différents. Des dorures, des tuiles étincelantes et des statues de Bouddha ornent l'ensemble architectural.
Nous reprenons ensuite notre bateau, pour une balade le long des canaux (klongs) qui nous fera découvrir les différents aspects de la vie à Bangkok.
Wat Arun, le temple de l'Aube Situé au bord du fleuve Chao Phraya sur la rive de Thonburi en face du Grand Palais, le principal centre d’intérêt de ce temple est sa pagode centrale haute de 79 mètres, « Phra Pang », entourée de quatre pagodes plus petites.
La pagode centrale est ornée de pièces de porcelaine incrustées, étincelantes sous le soleil.
Wat Po, le temple du Bouddha couché. Impressionnant avec ses 45 mètres de long et ses 15 mètres de haut, il est entièrement recouvert de feuilles d'or.
les pieds du Bouddha aux 108 signes de bonne augure et incrustés de nacre
Vers 15h30, nous retrouvons notre hôtel et pouvons profiter de la piscine
le repas du soir sera accompagné d'un spectacle de danses traditionelles
Mercredi 14/7 - De Bangkok à Kanchanaburi
Une longue journée nous attend, départ en autocar le matin à 7h
Nos guides nous réservent une surprise.... Len marché de MAEKLON
Le marché flottant de Damnoen Saduak.
Visite d'une ferme de cocotiers.
Ensuite, nous visitons le chedi de Nakhon Pathom et de Phra Pathom,Imposant, il l’est aussi par ses 127 mètres de haut qui lui donne la réputation d’être le monument bouddhiste le plus élevé du monde.
Lunch au Rose Garden, Situé à 32 km à l’Ouest de Bangkok, près de la rivière Tachin, cet ensemble récréatif verdoyant nous présente un spectacle de danses folkloriques, des démonstrations d’arts martiaux, et bien d’autres tableaux.
Ensuite, départ vers Kanchanaburi et en début de soirée, arrivée au Felix River Kwai Hotel.
17h30, aprés une journée bien remplie, nous décidons de profiter de la piscine.... sous notre première pluie de mousson.
Jeudi 15/7 - De Kanchanaburi à AyutthayaAujourd'hui nous avons rendez-vous avec l'Histoire...
Visite du cimetière militaire,
C'est en bateau que nous rejoignons le pont de la rivière Kwai
Le pont de la rivière Kwai, immortalisé par le livre de Pierre Boule et par le film de David Lean fut construit en Thaïlande à Kanchanaburi sous les ordres de l'armée impériale japonaise, dans le cadre d'une ligne de chemin de fer de 415 kilomètres de long pour relier la Thaïlande à la Birmanie afin d'acheminer les matières premières nécessaires pour l'effort de guerre du Japon.
Balade de 1h30 à bord du train parcourant le célèbre ‘Chemin de Fer de la Mort'. surnommée ainsi car elle a coûté la vie à des dizaines de milliers de travailleurs enrôlés de force.
Environ 180 000 civils autochtones et 60 000 prisonniers de guerre alliés ont été forcés de travailler à la construction du chemin de fer. De ce nombre, environ 90 000 civils et 16 000 prisonniers de guerre sont morts lors des travaux.
Parmi les prisonniers morts, on compte 6318 Britanniques, 2815 Australiens, 2490 néerlandais, 356 Américains et un plus petit nombre de Canadiens.
A midi, lunch dans un restaurant près de la rivière Kwae Noi.
Transfert en autocar vers Ayuthaya Nous visitons les vestiges de l’ancienne capitale qui fait partie du Patrimoine de l'Humanité de l'Unesco
Nous rejoignons ensuite notre hôtel Le soir, temps libre.... nous partons à 6 vers un restaurant recommandé par le guide du Routard.... nous allons passer une soirée mémorable...
Vendredi 16/7 - De Ayuthaya à Phitsanuloke Ce matin départ à 8h, car nous avons encore une longue journée Nous débutons par une visite hors programme, Ayuthaya au fil de l’eau
Visite du temple Wat Chaimongkhon Le midi : Lunch au Chaba Lagoon
Bang Pa In (la résidence d'été de la famille royale)
Le roi Rama V (1868-1910) aimait profondément ce lieu, y séjournant tous les ans. Il y fit construire le splendide ensemble qui peut être visité aujourd’hui. L'après-midi, départ en autocar vers l'Amarin Lagon notre Hôtel à Phitsanuloke ou nous arrivons vers 18h15
Le soir diner à l’hôtel ou nous testons le vin thaïlandais…… nous ne renouvelerons pas l’expérience
En route pour Sukhothai La visite au parc historique de Sukhothai avec ses bouddhas géants et ses magnifiques étangs de fleurs de lotus.se fera vélo Le Parc Historique de Sukhothai, a été désigné par l’UNESCO comme un Site du Patrimoine Mondial.
Lunch à Sri Satchanalai. Continuation vers Chiang Rai.
Arrivée au Méridien Chiang Rai Resort. Il est 21h, nous sommes à 750 km de Bangkok, la journée a été longue, mais l'hôtel et hors catégorie.....
Dimanche 18/7 - Chiang Rai Départ en autocar vers Mae Salong Embarquement à bord de 'pick-ups' qui nous emmènent vers 2 différentes tribus montagnardes.
En route nous découvrons des champs d'ananas et des rizières
les Akha et les Yao.
Visite du Triangle d'Or, là où convergent les frontières de la Thaïlande, du Myanmar et du Laos. Lunch. L'après-midi, balade en bateau et sous la pluie sur le Mékong.
Visite au musée d'opium.
En soirée, massage traditionnel thaïlandais Le massage thaïlandais a des vertus à la fois médicales et relaxantes: une expérience à ne pas manquer Notre petite bande, se retrouve pour un repas "local" sur la place principale de Chiang Rai
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A suivre.....
je quitte Malacca et rellie sumatra en indonésie a bord d'un ferry et en arrivant au port de Dumai.......fallait pas avoir les 2 pieds dans le même sabot!!!!
Pour commencer, l'efficace service de l'immigration me fait poiroter plus d'une heure pour un simple coup de tampon sur le passeport.
Ensuite, je bataille ferme dans la rue pour fixer le prix correct du taxi...en vain, alors j'opte pour un ojek(taxi moto) pour rallier le terminal bus.
Ayant également besoin de faire du change, ce dernier me dépose dans le seul money changer de la ville, ...un commercant escroc qui m'en demande 30% en dessous du cours actuel.donc rapé !!!
Il s'en suit 2 arrêts chez ses potes dans des agences de voyage qui fixent des tarifs de bus digne d'un deluxe.
je dois alors me fâcher pour qu'il respecte ce que je lui demande....le terminal bus !!!
Et on y arrive enfin........mais le taxi driver trop gourmand a mon gout augmente subitement le prix de la course, ....désolé mon pote, mais le deal...c'est le deal!!!!
Il faut aussi et surtout que je me renseigne sur le prix réel du bus, celui que paient les autochtones mais je n'ai à faire qu'a des locaux menteurs et évidemment tous de mêche.....
De plus, ...j'ai deux lourds-dingues qui me filent et dont leur seul objectif est de me mettre des bâtons dans les roues.
difficile de savoir, très difficile!!!!!
j'achète finallement ce précieux ticket de bus et vais manger dans un bui-bui, ...et la encore, tu te dis que c'est pas ta journée et que demain sera forcément meilleur......
je cherchais un peu de calme a table.....mais un gugus carrément barré ne cèsse de me solliciter du coude pour entamer toute conversation.
Problème de taille.....on ne parle pas le même language, ..mais lui ne s'en est jamais rendu compte.........OH LE LOURD !!!!!
........et le bus arriva.....euh, un minibus, charge a mort, ils étaient 22 a l'interieur, ..et bien ..on est 23 maintenant!!!! en france, 9 serait un chiffre correct!!!!
Et bien comme le minibus ne ressemble en rien a la photo que l'on m'avait auparavant montré, ...je renégocie le prix, je ne suis plus a ça près!!!
Discrètement auprès des occupants du bus, je parviens a obtenir le prix exact a payer, mais des types veulent m'expulser du bus....je tiens bon et fini par payer le prix que je désirais!!!
que ce fut chaud!!!!!
Le bus de nuit,13h au total, n'est pas une partie de plaisir.J'ai les genoux bloqués sur le siège de devant et les coudes du voisin dans les côtes.Je ne compte pas les frequents bonds hors du siege grâce a notre bon vieux pilote de formule 1.
Notre pilote.....c'est le genre de type qui accélère tout le temps....et qui freine brusquement mais trop tard, alors on finit sur la banquette, frôle les autres véhicules ou prend les nids de poule a plein régime.....et la...on saute!!!!
C'est aussi celui qui klaxonne a tout va comme si la route....enfin le chemin, lui appartenait, ou qui double tout le monde même dans les virages.Vraiment j'ai douté qu'on puisse finir le trajet avec ce bus.
Autant dire pour finir, que ce fut une nuit blanche ou j'ai été secoué dans tous les sens avec un bon mal au cul!!!!
A 4h du mat, nous voila enfin arrivé a parapat.....ou je reprends quasi immédiatement un autre bus pour me déposer a l'embarcadère, et a 7h du mat', je prends le bateau pour l'ile de samosir au milieu du lac toba.
Toba est un super volcan qui a crée une glaciation un millénaire durant et failli causer la disparition de l'être humain il y a 70000 ans.
l'erruption créea une immense caldeira qui s'est remplit d'eau, formant ainsi le lac toba, d'une profondeur allant jusqu'a 450m.
c'est la plus grande caldeira sur terre.
L'ile est magnifique, alternant jungle et rizières posées sur des montagnes glissants dans le lac.
Je passe la première journée a crapahuter parmi ces fabuleux paysages a la rencontre des dayaks, peuples aux traditions très interessantes.
Le vélo est aussi un bon moyen de locomotion, et apres 650m de dénivelé, je parviens a un petit village perché dans les montagnes.j'en ai bavé et faut bien le dire quand même, ce sont pas nos v.t.t..... la gueule du vélo!!!!
Mais en descente...je me fais plaisir........
Aujourd'hui, grosse marche mais paisible.....
je reprends la route du nord pour grimper un volcan, le sibayak...qu'un géologue a manado m'a conseillé.
j'arrive a barastagi au pied du volcan après quelques heures de bateau et bus, trouve a dormir chez l'habitant puis
grimpe le volcan sibayak.
Après une bonne douche a l'arrivée, je file ensuite prendre un bus pour Médan (4h) puis dans la foulée un autre bus de nuit (13h) pour rallier banda aceh.
Banda aceh semble redevenu calme, les problèmes dans la region concernaient les militaires et les acehtistes qui désiraient leur independance.Le tsunami a semble t'il bien arrangé le gouvernement de jakarta, supprimant ainsi bon nombre d'entre eux.
La region est intégriste et l'islam est plus marquée ici que dans le reste de l'indonésie
Pour traverser sumatra .... faut s'imaginer la largeur d'une départementale sur 4000km de long (je n'en ferai que la moitié...A ceci, Il faut y défoncer le bitume , y ajouter des portions de montagne donc de nombreux virages , des véhicules qui n'avancent pas, une circulation dense(motos, camions, bus, voitures), et des fous du volant qui essaient tant bien que mal en zigzaguant , d'éviter les plus gros nids de poule.
....ainsi, il faut un temps fou pour rellier 2 points qui semblent proche sur une carte....
Finallement, le bus pour Banda aceh tombe en panne a 4H, nous devons donc en changer , et c'est ensuite l'arrêt a la mosquée et l'appel a la prière, alors....tout le monde descend!!!! enfin...pas moi, j'ai pas bougé.......
Une demi heure de taxi moto(ojek) est encore nécessaire pour joindre l'embarcadère et prendre le ferry(1h) afin de rallier pulau weh, un petit joyau dans l'océan indien.
Arrivé a weh,1h d'ojek supplementaire me permettent enfin d'arriver dans ce petit paradis, , , enfin!!!!
Mon bungalow sur pilotis surplombe l'océan indien, ...un petit passage pierreux m'y conduit.
Assez sommaire mais toutefois equipé d'une moustiquaire et d'un ventilo, il me privilégie néanmoins par sa terrasse en bois et son hamac, d'une vue absolument fantastique.L'océan, calme et cristalin, offre d'étonnants dégradés de bleus et de verts ou coraux et poissons se laissent apprécier comme si l'eau n'y était pas.
A 100 mêtres devant, s'épanouit l'ile de rubiah, cernée d'un massif de corail baigné dans des eaux turquoises.
Cette dernière présente également de magnifiques plages de sables blancs et des flancs escarpés recouverts d'une dense végétation.
Derrière moi la montagne, et autour la jungle ou des cigales de temps a autres rompent le silence.
Des macaques peu farouches profiteraient bien d'une inatention de ma part pour me chiper quelques biens.
voila le décors pour 2 euros la nuit....vraiment incroyable!!!!
Dire qu'hier, je grimpais le volcan sibayak.....j'ai du mal a réaliser d'être déja sur place.
Aujourd'hui repos dans le hamac et petite nage tranquille cet apres midi......
je passe une semaine de pur bonheur avec une top ambiance routarde......randos a pied, en moto, farniente, tours en bateau , swimming et snorkling a gogo dans un véritable aquarium. Hier pour la dernière 'plongée' , tortues et requins étaient de sortie.....fabuleux moment !!!!
Je quitte pulau weh sans trop en avoir envie....mais il faut bien avancer, et rejoins en bateau Banda aceh puis lhoknga.Ce village fût complètement rasé par le tsunami et seule la mosquée a résisté !!!! 4000 des 5000 habitants du village périrent sous une vague de 30m de haut.Les survivants eurent le temps de rejoindre la montagne ou étaient alors en déplacement lors du chaos. Une bombe atomique n'aurait pas pu faire pire!!!! Ici, ...la mer s'est retirée soudainement et extrèmement rapidement sur 1 km, laissant les poissons a même le sable avant que la vague vienne tout broyer. Les témoignages sont poignants. Chacun ici a perdu la plupart des membres de sa famille.La vieille dame qui tenait les bungalows a weh m'a avoué avoir perdu toute sa famille, soit une cinquantaine de membres.Sa nouvelle famille , comme elle dit, ce sont les jeunes de banda aceh qui viennent le week end réserver ses bungalow...... Je décide de visiter le musée du tsunami a banda aceh en y revenant et.....ca prend les tripes !!!! Un paquebot de 70m de long sur 20 de large, déposé dans le centre de banda aceh a 1km des côtes, résume a lui seul la puissance de la nature.A banda aceh, la vague mesurait 20m de haut par endroit.....Je reste scotché un bon moment devant le paquebot.......comment cela est il possible??? Les locaux sont d'une extrême gentillesse, comment font ils pour toujours garder le sourire après tout ce qu'ils endurent??? C'est en tous cas une bonne lecon de vie, .....ainsi je prends la dose maxi de sourire et de bonne humeur avant de rentrer en france car je sais qu'en me croisant dans la rue ......les têtes resteront basses de peur de dire bonjour !!!!
ce soir je file sur Médan en bus(12h au programme) puis reprendrai un autre bus pour bukit lawang avec sa jungle et ses orangs outans. Bukit lawang est une grosse bourgade assez calme ou la seule attraction est la jungle et ses orangs outangs, ou les guides fourmillent, essayant gentillement de se récupérer des touristes. Mais j'ai entendu parler d'un type qui n'ait pas guide et que les locaux appellent tarzan, ayant vécu la plus claire partie de sa vie dans la jungle.De surcroit il manipule les serpents. Tarzan, ...on ne pas le louper !!!!! Des cheveux longs, un pagne a la ceinture, des dents de mammifères au cou, et des morsures de serpents aux bras dont une de cobra lui mutilant la moitié de l'avant bras. Je lui propose alors de m'amener dans la jungle, et pars avec lui. il ne possede aucune licence de guide mais maitrise la jungle comme personne ici. quel régal ces 2 jours.... orangs outans, macaques, gibbons, thomas leaf monkey etaient au rendez vous.......que c'est magnifique l'obsevation d'animaux sauvages sans barreaux et qu'ils sont plus heureux!!! Avec les orangs outans....c'est simple, tu les vois, tu les suis, ...et arrive le moment ou tu dois savoir partir...en courant !!!! Ces 2 jours, la jungle nous a fourni racines, tubercules, plantes, fougères, fruits et légumes pour la composition de nos repas, soigneusement cueilli et préparé par tarzan...... J'ai ces jours, rencontré la spécialiste mondiale de l'argile.Elle travaille sur les bienfaits de ce minéral sur le corps.fascinant !!! Egalement, sur la plateforme de réhabilitation des orangs outans , elle aide les rangers en communiquant avec les animaux.Elle parvient en quelques heures a obtenir des résultats alors que des spécialistes échouent depuis des années. bon...je file faire un foot pour le 2 ème jour d'affile, malgre de grosses empoules aux pieds... Le terrain de foot est un vrai champ de patate.De temps en temps, on doit prier une vache de retourner un peu plus loin, éviter aussi les bouses et utiliser un baton pour récupérer le ballon qui flotte dans des mares a la sortie de touche.
Bon , je fais mon petit tour habituel au marché faire mes emplettes puis retour paris via abu dhabi. (photos a venir)
Je quitte pulau weh sans trop en avoir envie....mais il faut bien avancer, et rejoins en bateau Banda aceh puis lhoknga.Ce village fût complètement rasé par le tsunami et seule la mosquée a résisté !!!! 4000 des 5000 habitants du village périrent sous une vague de 30m de haut.Les survivants eurent le temps de rejoindre la montagne ou étaient alors en déplacement lors du chaos. Une bombe atomique n'aurait pas pu faire pire!!!! Ici, ...la mer s'est retirée soudainement et extrèmement rapidement sur 1 km, laissant les poissons a même le sable avant que la vague vienne tout broyer. Les témoignages sont poignants. Chacun ici a perdu la plupart des membres de sa famille.La vieille dame qui tenait les bungalows a weh m'a avoué avoir perdu toute sa famille, soit une cinquantaine de membres.Sa nouvelle famille , comme elle dit, ce sont les jeunes de banda aceh qui viennent le week end réserver ses bungalow...... Je décide de visiter le musée du tsunami a banda aceh en y revenant et.....ca prend les tripes !!!! Un paquebot de 70m de long sur 20 de large, déposé dans le centre de banda aceh a 1km des côtes, résume a lui seul la puissance de la nature.A banda aceh, la vague mesurait 20m de haut par endroit.....Je reste scotché un bon moment devant le paquebot.......comment cela est il possible??? Les locaux sont d'une extrême gentillesse, comment font ils pour toujours garder le sourire après tout ce qu'ils endurent??? C'est en tous cas une bonne lecon de vie, .....ainsi je prends la dose maxi de sourire et de bonne humeur avant de rentrer en france car je sais qu'en me croisant dans la rue ......les têtes resteront basses de peur de dire bonjour !!!!
ce soir je file sur Médan en bus(12h au programme) puis reprendrai un autre bus pour bukit lawang avec sa jungle et ses orangs outans. Bukit lawang est une grosse bourgade assez calme ou la seule attraction est la jungle et ses orangs outangs, ou les guides fourmillent, essayant gentillement de se récupérer des touristes. Mais j'ai entendu parler d'un type qui n'ait pas guide et que les locaux appellent tarzan, ayant vécu la plus claire partie de sa vie dans la jungle.De surcroit il manipule les serpents. Tarzan, ...on ne pas le louper !!!!! Des cheveux longs, un pagne a la ceinture, des dents de mammifères au cou, et des morsures de serpents aux bras dont une de cobra lui mutilant la moitié de l'avant bras. Je lui propose alors de m'amener dans la jungle, et pars avec lui. il ne possede aucune licence de guide mais maitrise la jungle comme personne ici. quel régal ces 2 jours.... orangs outans, macaques, gibbons, thomas leaf monkey etaient au rendez vous.......que c'est magnifique l'obsevation d'animaux sauvages sans barreaux et qu'ils sont plus heureux!!! Avec les orangs outans....c'est simple, tu les vois, tu les suis, ...et arrive le moment ou tu dois savoir partir...en courant !!!! Ces 2 jours, la jungle nous a fourni racines, tubercules, plantes, fougères, fruits et légumes pour la composition de nos repas, soigneusement cueilli et préparé par tarzan...... J'ai ces jours, rencontré la spécialiste mondiale de l'argile.Elle travaille sur les bienfaits de ce minéral sur le corps.fascinant !!! Egalement, sur la plateforme de réhabilitation des orangs outans , elle aide les rangers en communiquant avec les animaux.Elle parvient en quelques heures a obtenir des résultats alors que des spécialistes échouent depuis des années. bon...je file faire un foot pour le 2 ème jour d'affile, malgre de grosses empoules aux pieds... Le terrain de foot est un vrai champ de patate.De temps en temps, on doit prier une vache de retourner un peu plus loin, éviter aussi les bouses et utiliser un baton pour récupérer le ballon qui flotte dans des mares a la sortie de touche.
Bon , je fais mon petit tour habituel au marché faire mes emplettes puis retour paris via abu dhabi. (photos a venir)
VERS CHIANG MAI
C'est le Bankok Express , un vieux train des anne'e 30, je suppose, qui m'a deposé un apres midi a' Chiang Mai apres 16 heures de choo choo choo choo apathiques alternants avec des coups de freins intempestifs a' chaque fois qu'une vache decide de traverser les rails ou le conducteur s'est assoupi dans sa locomotive.
Pas de vitres mais des persiennes metalliques pour se proteger de la pluie ou du soleil, un ventilateur a' vous decoller le toupet, une banquette en simili vert sapin pour mes fesses, des draps propres, une couverture et un coussin pour la nuit. Les toilettes turques en acier sont a' peu pres propres mais il faut sutout etre acrobate pour pouvoir garder la porte close avec une main et avec l'autre se tenir a' un barreau de la fenetre pour ne pas tomber dans la cuvette lors d'un brusque coup de frein inopine' et s'essuyer les fesses avec...rien! Mon doigt peut-etre mais la question existentielle que je me pose a' ce moment: lacher quelle main? la main droite ou la main gauche?
Je m' installe pour la nuit sur la couchette superieur que je prefere car plus intime.
Lorsque je me reveille, au fond de mon champs de vision, la silhouette des montagnes enturbanne'e par une brume matinale defilent imperceptiblement.
Dans l'accordeon qui relie 2 wagons, je fume une cigarette, moment bruyant mais exaltant de sentir l'air frais du matin. Je vois defiler devant moi des carre's soyeux de rizieres, qq temples en bois plutot rustiques, des maisons sur pilotis au milieu d'un champ, des zebus qui broutent paisiblement. Les rails sillonnent une foret dense, a' la vegetation diverse: par-ci par-la' des palmiers hautains et majestueux, les feuilles grasses de bananiers en bouquet, des parasols de papayers, des bambous denses, des acacias gracieux, des grimpants opportunistes a' fleurs mauve (appele'es "gloire du matin" ) qui ne s'ouvrent que pour qq heures, des lotus erige's vers le soleil baignent dans une mare.
ARRIVEE A MAE HUNG SON6 heures entasse'e a' l'arriere d' un minibus comme une sardine portugaise entre un gros thai ( ce qui est peu commun ) et une femme de la tribue Hmong. J'ai subi les 1684 virages, sur une route sinuante de 240km (6 heures) a' travers une region montagneuse, qui relie Chiang Mai a' cette petite ville du nord de la Thailande situe'e a' 30 km, a' vol d'oiseau, de la frontiee birmane. Une nause'e permanente m'accompagnait tout le long. Qelle joie j'ai resenti lorsque le premier panneau indiquant Mae Hung Son m' est apparut et puis plus loin, une jolie avenue borde'e d'arbres et des parterres fleuris. Je suis depose' par Tong a' mon auberge (guesthouse) . Un jeune homme effemine'e mais plein de sourires se precipite a' ma rencontre pour me montrer ma chambre. 2 matelas comfortables a' mm le sol, un ventilateur silencieux et 1 salle de douche avec eau chaude. C'est le confort. Je deballe mes qq habits, prends une douche et je m'etends pour calmer le haut le coeur qui ne se dissipe pas. MHS est bien loin de la capitale de par sa distance et par sa population. Seulement une petite partie de la population est thai. La majorite' est Shan. Ayant fui leur pays, les Shans sont de fait devenus apatrides, car ils ne sont plus Birmans et la Thailande ne leur accorde pas des papiers d'identite' thailandais. Ils ne peuvent donc pas quitter la province sans permission. En venant ici, nous avons ete' stoppe's 2 fois par l'arme'e qui verifiait s'il y avait des personnes d'une tribue parmi nous dans notre bus. Du fait de leur illegalite' , ils ne peuvent pas acheter un lopin de terre pour y faire de la culture. Mais vite, ils trouvent un bosquet en bordure d'un champ de riz, d'une riviere dans lequel ils montent un abri de fortune pour se proteger de la pluie, du soleil, pour y dormir et caser leur maigres possessions. Et mener discretement leur vie, sans peur de dangers qu'ils ont fui mais la pauvrete' restera colle' a' leur peau. Malgre' les difficulte's a' surmonter, ils choisissent de ne pas vivre dans les camps de refugie'es et preferent s'installer dans des villages autour de MHS et de pourvoir a' leur besoin sans l'aide des organisations internationales. Il existe un reseau d'entre-aide entre les nouveaux refugie's et les anciens qui sont arrive's il y a 20 ans comme mon ami Tong. Les Shans proprietaires de qq petites guesthouses et cafe's engagent d'autres Shans dans leur petit commerce. Outre les Shans, des fonctionnaires gouvernementaux et soldats de la force frontaliere thais, mise en place pour surveiller les routes ( immigrants illegaux et drogue) reliant MHS a' d'autres villes, des commercants chinois et qq touristes aventureux donnent vie a' MHS, appele'e "Ville aux 3 brumes". Depuis que je suis arrive' a' MHS, j'ai comme le sentiment d'avoir quitte'e la Thailande. Je ne retrouve pas ici les elements que j'identifie avec la culture thai que j'ai connu dans l'est du pays comme par example: - la petite maison des esprits des ancetres au devant de chaque habitation - le port du sarong de soie - le calendrier a' l'effigie du roi au dessus de la tv - le wai respectueux a' tout un chacun - la nourriture est plus birmane que thai avec ses curry epais et piquants - le drapeau Thai au-devant de chaque maison - l'hymne national lache' par des haut-parleurs au son gresillant a' travers la ville a' 8 heures du matin et 6 heures du soir - le port de la chemise jaune ( la couleur du roi ) le lundi ( il est ne' un lundi ) - la langue thai n'est pas la langue commune des habitants d'ici - meme les chats ne sont plus siamois mais ....birmans
LE MATIN Le matin, je suis reveille' par le crepitement de grains de riz verse's dans une casserole en alu qui provient de la maison adjacente a' ma chambre, un doux murmure d'une voix d'enfant, un chien aboie et un coq lui repond, des roucoulements de pigeons, une gorge seche racle, une porte claque et le bruit aggressif d'un tuyeau d'echappement et par Kin, le ladyboy qui chante de sa voix d'eunuque le refrain d'une chanson pop thai qui braille de son telephone portable en balaillant allegrement la terrasse. Un apres-midi je l'ai surpris adosse' au petit muret de ma terasse en train de s'epiler les 3 poils qui pendaient de son menton. Il est adorable, gracieux et perpetuellement souriant. En faisant un brin de causette, on observait des missionaires d'une secte obscure ( peut-etre mormons) qui logeaient chez nous. 3 femmes en robes longues, un fichu sur la tete et dans leurs bras des bebe's d’ici. Je trouvais cela' curieux surtout que les bebe's n'etaient evidement pas les leurs d'une part et d' autre part, que les trois femmes addressaient un jeune homme blanc present "daddy ". J'en avais alors deduit qu'il etait polygame et les enfants avaient du etre adopte's ou' emprunte' a' des familles karens pauvres. C'est alors que Kin me raconte avec un rictus que ces “gens” vont dans les villages pauvres, construisent de grandes batisses (eglises) et incitent les meres Hmong ou Karens a' leur laisser leur bebe's en leur promettant de les nourrir, de les soigner etc...Ces familles pauvres recoivent de l'argent si elles viennent a' l'eglise et subissent (mes mots) la conversion vers un christianisme austere et oppose' aux croyances animistes qui persistent a' exister sur les flancs des montagnes ou' je me trouve. Je voyais bien que le timide Kin n'approuve pas ses methodes et la facon dont l'eglise chretienne achete une conversion avec de l'argent ( appele'e ici "rice conversion"). Dans un anglais moins que rudimentaire et avec une grimace qui en disait long, il m'explique que ces chretiens n'ont que le mot "good" pour ce qui est propre a' leur religion et "bad" pour tout ce qui compose les traditions de ces peuples: le culte des ancetres, la croyance aux esprits bienviellants et autres, les rites de la fertilite' et de la mort, les superstitions, l'usage des plantes guerrisseuses sont les elements animistes dont les missionaires protestants veulent faire table rase. Seule la Bible doit servir de reference. Je prends une douche et je traverse la rue encore tranquille pour prendre un petit-dejeuner en face chez Nang qui tient un cafe' ou' je passe souvent faire un brin de causette et embrasser son adorable fille d'1 an Poy avec sa petite bouche en coeur, An la jeune fille Shan qui me sert le petit dejeuner et me confie que Tong est mignon ( lui aussi la trouve adorable), ses 2 chiens biens nourris m'acueillent et je fais un calin au gros matou qui se prelasse sur son coussin prefere'. Je commande mes 2 tartines fait maison et une tasse de the' au jasmin que je deguste tranquillement en discutant avec la proprietaire. Je fais un bisou a' son bebe' endormi dans son hamac et je file retrouver Tong.
Perche sur la montagne qui surplomb la petite ville et son petit lac recouvert de fleurs de lotus, un temple a' la stupa dore'e m'offre la presence reconfortante du Buddha. Le matin, il est a' peine visible, cache' par une brume fine que le soleil dissipera bientot. L”ECOLE DU TEMPLE KAW KAW Pendant 6 semaines je serais la prof d'anglais dans une ecole d'un temple bouddhiste. Je suis un peu anxieuse car il faut que je respecte qq regles: ne pas toucher un moine mm s'il n'a que 10 ans ( lorsque je dois lui donner qq chose, je place l'objet sur la table qu'il reprend ), je dois les saluer respectueusement en faisant le "wai" (mains jointes, doigts touchant le bout du nez et tete baisse), et pas de chansons. A 13 heures, lorsque j'arrive, le son grave d'un gong resonne dans l'espace du temple. Il appelle les bonzes a' la salaa pour chanter en pali les louanges du Buddha en la presence d'un vieil abbe' austere. Les sons graves et peu melodieux dans un rythme monotonique presque hypnotique s'evade de la salaa. Ils resortent a' la queue leu-leu et se dirigent vers les classes. Bon, je me sens prete. Des moinillons boutonneux me regardent les yeux ronds de curiosite' lorsque je rentre dans la classe pour la premiere fois. Ils m'avaient deja' apercu du haut du balcon assis sur la balusrade. Ils n'ont pas l'habitude d'etre en presence de femmes et moins encore d'une "farang" ( une blanche) car peu de volontaires viennent enseigner au temple. Dans les ecoles laiques thais, les eleves se levent des que le prof fait son entre'e mais pas ici. Les moines et mm les novices restent bien assis ou plutot en tailleur sur leur chaises etroites. Je fais mon plus respectueux "wai", me presente en articulant bien. Le prof Karen se tient pres de moi en se tortillant les mains. Il se demande comment cela' va se passer. Il est timide et a peur de faire des fautes en anglais lorsqu'il me parle, souvent a' voix basse. Je dois presque lire sur ses levres ce qu'il me communique. Il enseigne strictement les regles de grammaire mais moi je prefere leur inculquer des mots de vocabulaire en leur faisant la conversation. Il a toujours pose' sur le bureau un verre d'eau fraiche pour mon gosier desseche' apres avoir repete' les mm mots avec lesquels ils ont des difficulte's comme: rice, novice, province, science, river, lips...en fait les sons S et L, R qu'ils invertissent pour une raison mysterieuse. Ils sont tous en robe orange, ceintre' par un sash jaune, une epaule denudée qui souvent laisse apercevoir un petit teton. Sur leurs epaules et leurs bras, d'une encre verte, des mantras bouddhistes et d'amulettes protectrices contre la maladie, la mauvaise fortune sont tatoue's. Les petits bonzes novices sont pour la plupart shans dont les familles ont fui la Birmanie pour se refugier ici a' MHS pour raisons economiques et les persecutions. Les plus demunis sont accueillis dans les temples de la ville et recoivent un habit orange, sont nourris, loge's et scholarise's: une education auquel ils n'ont pas eu acces lorsqu'ils habitaient de l'autre cote'. La-bas, il faut debourser pour apprendre a' lire et a' compter. Les instituteurs mal remunere's exigent de l'argent pour l'usage de l'electricite', de la chaise et de la table, des livres et les cahiers, les feuilles d'examens (et plus si on veut aussi les reponses) qui s'ajoutent aux frais d'inscription (eleve's pour la majorite' des birmans).
J'appercois souvent des bouts de tissus saffran qui depassent d'un mur ou derriere une porte entrebaille'e comme tire' par un fil transparent. Ce sont les petits moinillions qui discretement s'isolent pour reajuster les 3 metres de tissus qui doivent couvrir leur corps comme prescrit. Sans boutons ni epingles c'est un art qui s'acquiert avec les anne'es. Ils deroulent leur robe jusqu'a' la limite de l'exposition et s'enroulent a' nouveau en s'appliquant a' faire 3 jolis plis devant et derriere. Le tout tenu en place avec un bout de tissus jaune canarie ceintre' autour de leur corps fluets. Petites anecdotes: un des moines de 16 ans dit que je suis jolie en thai au prof. un autre, pour me provoquer me dit lorsque je lui demande ce qu'il a dans son sac:"une cigarette" suivi d'un sourir malicieuxils ont adore' lorsque je leur ai demande' qu'elle etait leur equipe de foot prefere'. Ils ont tous crie' en mm temps "Manchester United". La lecon d'anglais n'est pas toujours suivi avec autant d'enthousiasme. Cette exuberance me surprend un peu. entre 2 lessons, j'entends des sons aigus d'une chanteuse thai d'un portable d'un petit bonze , cache' par un petit mur ils recoivent qq fois des sous s'ils se levent tot pour la quete matinale a' 5h du matin ou lors de ceremonies funeraires auxquels ils sont qq fois invite's.Ils aiment les depenser chez un marchand ambulant qui vient tous les apres-midi vers 2h vendre des fruits, des boissons, des gateaux aux couleurs des plus artificiels que les enfants thai adorent. Je les ai surpris qq fois, sous pretexte d'aller faire pipi, devaler les escaliers pour aller acheter une friandise. Ils sont tres malicieux ces petits.Le temple exige des moines novice de suivre 130 et quelques regles qui seront plus nombreuses une fois consacre' moine (227). Une fois, leur education termine', vers l'age de 18 ans, bien souvent ils retournent a' la vie civile. Quelques regles: - ne pas voler - ne pas tuer un etre vivant (mm les moustiques) - ne pas mentir - ne pas dormir sur un matelas comfortable ni s'assoir sur une chaise eleve'e - ne pas avoir de rapports sexuels - ne pas accepter de grosses sommes d'argent - ne pas manger apres midi - ne pas porter de montre, de chapeau ni de chaussures - ne pas se parfumer ni porter des accessoirs pour s'embellir - ne pas boire de boissons alcoolise'es ni de consommer des produits intoxiquants - ne pas chanter, danser ou jouer un instrument de musique
"Cours de conduite pour les novices-moines un peu trop "pink" est le titre d'un article que j'ai lu dans le Bankok Times. La conduite jugée inappropriée de certains moines novices a motivé un moine à mettre en place des cours de bonne conduite. Ce dernier s’inquiète de voir certains moines utiliser des produits cosmétiques, porter des sacs à main rose, réajuster leur robe pour être "à la mode", ou même d’avoir des relations sexuelles dans les dortoirs, ce qui peut leur valoir d’être défroqués. Ce cours devrait enseigner aux novices les comportements adéquats, et pourrait même "prévenir certaines expressions de l’homosexualité". Si ce cours est un succès, il sera introduit dans d’autres temples à travers le royaume.
Apres ma premiere lecon d'anglais, je vais m'assoir sur un banc, face au lac parseme' de fleurs de lotus. J'etais remplie de douces reveries. Le crepuscule couvrait d'or la pagode de style birman de l'autre cote' du lac. Une fine voix melodieuse me parvint. Une certaine tristesse dans les sons d'un instrument que j'entendais pour la premiere fois. Un trio Karen chantait des ballades melancoliques qui rappellent leur terre dont ils sont exile's. Silencieusement, 4 jeunes moines passent derriere moi. Leurs robes saffran gracieusement enroule'es autour de leur corps, les epaules couvertes, le pas regulier, le regard vers le bas, ils se dirigent vers le temple du lac. Malheureusement, ce moment de poesie fut entache' par le bruit d'un monstre aerien qui survole la frontiere comme tous les fins d'apres-midi.
LES REFUGIES Le vrombissement d'un helicoptere de l'armee'e thai me sort de la lethargie d'un apres-midi indolent. Ils surveillent leurs alle'es et venues des milices nationalistes Shans et Karens qui viennent se refugier dans le no-man's land entre les 2 pays lorsque les combats avec l'arme'e birmanaise s'intensifient. Depuis les années 80, ils ont bénéficié d’une politique conciliante de la Thaïlande qui ont laisse’ les rébellions installer leurs bases arrière sur son territoire, fermant les yeux sur leur approvisionnement en armes contre bois de tek, métaux et pierres précieuses. L'économie Karen repose essentiellement sur l'exportation de bois rares (teck, antimoine, étain, jade et rubis). L'exploitation des forêts karens s’est toujours faite dans le souci de préserver le patrimoine écologique: pour chaque arbre coupé, un arbre soit planté. Cette gestion mesurée des ressources forestières a préservé jusqu'alors les montagnes karens de la déforestation. Ces forêts de tecks sont d'ailleurs l'enjeu de combats, les birmans n'hésitant pas à lancer des expéditions qui détruisent les jeunes pousses et pillent les réserves pour asphyxier l'économie Karen. Les insurgés Shan, eux, tirent leurs ressources du trafic de l'opium situé dans le Triangle d'or. Plusieurs milices shans se battent pour proteger cette region du nord qu'ils considerent la leur ( promise par la Grande Bretagne pour leur aide dans les combats contre les Japonais ). A la différence des ethnies du « triangle d’or », les Karens ne tirent aucun profit de la drogue, qu’ils ont toujours refusé de produire, et dont ils punissent très sévèrement la détention. Avec beaucoup de courage, les Karens traversent la foret vierge dense qui recouvre ces massifs montagneux bordant les 2 pays. Hommes, femmes et enfants affrontent la peur pour fuire les moyens repressifs et sanguinaires tels que la birmanisation, l 'emprisonnement arbitraire, la prostitution force'e, les mines dans les champs de riz que les militaires posent pour empêcher les paysans de s'y installer, le viol de leur femmes, la mise a' feu des villages. Ils veulent faire disparaitre ou evacuer de force ces tribues de leur territoire. La junte militaire impose aussi le travail force' et non paye' dans des chantiers de construction telle que la pipe-line Total qui va du nord de la Birmanie jusqu'au sud. On les oblige à construire des routes sans être payés, on leur fait porter des cargaisons de munitions et d’armes et, parfois, on les tue. On ne tente même pas de cacher les massacres au reste de la population : c’est une tactique pour forcer ce peuple à se soumettre ou à courir se réfugier en Thaïlande. Ils sont les victimes d'un nettoyage ethnique en bonne et due forme qui derriere ses hautes montagnes, loin des yeux du monde est en vigueur depuis qq anne'es. Les refugie's civils, qui sont aujourd’hui plus de 1.7 millions vivent le long de la frontière thaïlandaise, distribue’s en 9 camps discrets eparpille's sur les plateaux entre les 2 pays sous les auspices de plusieurs organisations internationales autour de MHS et de Mae Sot, plus au sud. Certains camps se distinguent par leur isolement et par la difficulte' d’accès pour les travailleurs de l’aide humanitaire. Les conditions de vie y sont absolument déplorables car certains sont extrêmement surpeuplés. Les habitations des réfugiés sont construites à flanc de collines escarpées où il existe un véritable danger de glissement de terrain. Le manque d’installations sanitaires et de canalisations d’eau donne lieu à une situation où les risques pour la santé publique sont endémiques. Le HCR a accepté que des réfugiés soient déplacés de ces camps vers le Canada. Parmi les autres pays qui ont répondu à l’appel du HCR de réinstaller des réfugiés birmans, on compte les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, le Danemark, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Les refugie's qui ont acquis des competences dans le medical, l'administratif ou dans l'education et parlent bien l'anglais sont les premiers a quitter les camps et reconstruire leur vie dans ces pays d'accueil, s'ils le souhaitent. Malheureusement, les camps se voient ainsi drainer de personnes qualifie'es qui contribuent a' sa bonne administration dans divers secteurs. J'ai discute' avec une australienne qui a passe' 6 mois illegalement en sautant une cloture pour atterir dans un camp pres de Mae Sot. . Elle m'a dit que le risque d'epidemies plane dans l'athmosphere des camps. La tuberculose est souvent evoque'e et bien sur le SIDA. Il y a les problemes de la promiscuite' qui est effrayante et l'oisivete’ qui mene beaucoup de jeunes a' commettre des petits crimes et s'adonner a' la drogue. Pourvue par qui? je ne sais pas. Probablement avec l'aide de la police des camps. Elle m'a aussi dit qu'il y a des cas de viol de la part de cette police infame qu'aucune authorite' semble surveiller.Une ecole sur une petite montagne l'a heberge'e ou' elle a enseigne' l'anglais a' des petits karens. La police des camps ne l'a jamais soupconne' d'etre entre'e sans permission. Mais elle a ajoute' qu'elle ne s'aventurait pas beaucoup vers le coeur du camp qu'une police speciale des camps, surveille. Beacoup de refugie's sortent illegalement soit pour travailler dans la petite ville et gagner qq bahts ou pour se distraire sur une console video ou chatter sur internet .En sortant du camp, un chemin terreux vers la droite mene a' un autre camp un peu plus loin tandis que celui sur la gauche mene vers la petite ville.Avec un billet de 500 bahts dans la main d'un garde, un refugie' peut passer "inappercu" devant cette police corrompue jusqu'aux os pour sortir du camp, ce qui est defendu. Le gouvernement thai veut empecher que ces refugie's se deversent dans les environs. Il ne tient pas a' faciliter l'integration de cette masse de main d'oeuvre bon marche' et souvent mieux eduque'e que les habitants thais de la ville proche des camps . En fait, depuis qq temps, le gouvernement thai encourage les refugie's a' rentrer dans leur pays en les assurant (faussement) que les regions d'ou' ils viennent a ete' securise'es et demine'es. Ce qui a ete' dementi par les Karens encore en Birmanie. J’ai aussi appris que depuis 5 ans, la Thailande ne veut plus d'etrangers - volontaires ou pas- dans ces camps car elle a peur des allegations de mauvaise gerance et de corruption qui pourraient se rependre. J'ai ressentie cela' en parlant avec des personnes implique'es directement dans des actions d'aide pour les refugie's. Prudentes de trop devoiler, elles parlent peu et ne donnent jamais leur avis personnel. Le risque est de subir les reprisailles du gouvernement thai qui l'inflige a' ceux qui en disent trop. Comme la jeune volontaire hollandaise qui un jour avait raconte' ce qui se passait dans les camps et fut deporte' illico presto le lendemain vers son pays d'origine. Mais je me pose la question: que savent les institutions internationales qui s'occupent du bien-etre et du respect de chaque refugie' tel que UNHCR, IRS, CICR, IOM etc... Ne remarquent-ils rien ou ont -ils un baillon sur la bouche impose' par le gouvernement thai? Je parcours le net pour en savoir plus sur les ONG qui administrent ces camps mais rien ne transparait. Que des documents officiels qui parlent plus de leurs objectifs que ce qui s'accomplit vraiment.Tout cela' montre bien que tout n'est pas parfait dans ce bas monde et encore moins dans les camps et que les ONG preferent fermer les yeux sur ce qui se passent dans ces camps. J'ai rencontre' une autre australienne Vanessa qui elle aussi enseigne l'anglais mais dans un village tout pres du camp de NaiSoi. Elle etait tres reticente de reveler ou' elle enseignait. En peu de mots, elle me fait comprendre qu'elle avait ete' instruite de ne rien dire. Au fil des rencontres, j'ai appris qu'elle enseignait dans une ecole rudimentaire d' un village a' proximite d'un camp ou' des jeunes de 20 ans sortent illegalement qq heures pour apprendre l'anglais. Mais au fur et a' mesure de nos conversations, j'ai fini par comprendre que son travail comportait aussi la transcriptions en anglais de karens qui retournent clandestinement en Birmanie et rapportent leurs observations a' l'ONG qui les emploie. Je l'ai entendu mentioner discretement le nom de Thai-Burma Border Consortium (TBBC) . A l'origine de ce consortium ( 1985) est un adventiste et aujourd'hui ce sont, pour la plupart des organisations caritatives chretiennes de plusieurs pays europeens et les USA.
VIREE EN MOTO VERS LE CAMP DE REFUGIES DE NAI SOI On decide donc d’aller voir de plus pres ce camp. On me previent que je ne pourrais pas entrer sans la permission d’un organe du gouvernement thai qui s’occupe dela gerance des camps. ( qu’ils appellent “shelter” ce qui veut dire abri dans le sens de protection). Je convainc Tong de nous accompagner mais je sens une petite reticence. Il a peur des check points de l’arme’e qui arretent les vehicules pour verifier les papiers des non-thais comme Tong. Il nous accompagne quand mm car il a peur pour notre securite’. Depuis MHS une route asphalte’ nous mene a’ travers une valle’e verdoyante: beaucoup de bananiers, de palmiers et des petits champs de riz sur les qq m2 de terre au fond des valle'es. Une jungle epaisse sur les flancs des montagnes bordent notre route. On depasse 2 bonzes errants en robes moutarde ( couleur prefere' des bonzes de la foret et ceux qui errent jusqu'a' la saison des pluies), leur crane au crane burine' par le soleil portant pour seule possession au bout de leur bras leur bols et une ombrelle pour se proteger du soleil et de la pluie peinait sur la monte'e. On arrive au village karen de Nai Soi qui est a 5km de la frontiere thai-birmane. Des maisons en bois de teck noircies par le temps bordent la route. On s’arrete pour demander le chemin vers le camps a’ des enfants en velo. Ils ne comprennent pas le thai, ni le shan mais on decide de suivre la route et puis on verra. Sur un monticule, une batisse en dure, peinte en blanc avec sa croix qui perce le ciel nous tombe presque dessus. Elle domine le petit village. Je me sens mal a’ l’aise quand je vois la determination avec laquelle les missions protestantes convertissent ces peuples animistes et bouddhistes ( qui sont plus recalcitrants a' la conversion ). Les missions et certaines sectes comme les mormons et les adventistes sont tres actives dans ces villages pauvres et recule's. A la sortie du village, la route asphalte’ se transforme en poussiere et rocaille. J’ai un peu de mal sur ce terrain poussiereux et pentu car il faut eviter de freiner alors je m’engage prudement sur le versant de la colline que nous devons franchir. Au fond de la valle’e, une clairiere, une barriere et un panneau en travers “no entry” nous accueille. On est arrive’ dans un cul de sac: un poste de garde flanque’ de 2 drapeaux thais et surveille’ par 2 jeunes militaires, une grande pancarte avec le nom du camp et une buvette, tenue par une femme karen. Elle nous vend une bouteille d’eau pour lubrifier nos gosiers desseche’s. Aucune activite’ autour de ce poste si ce n’est un couple de jeunes hommes dont un a la bouche ensanglante’ par le betel qui s’approche du garde en tenue militaire. Il discute et puis fait signe a’ son copain et passe la barriere.Au dela’ de cette barriere 15 000 refugie’s essaient de reconstruire leur vie dans ce camp entoure’ de montagnes et cache’ par la jungle envahissante. A gauche de cette barriere, et faisant partie du camp d'a' cote', s'etend un village de femmes "girafes" que nous refusont de visiter. Les Padaungs Karens dont les femmes sont appele'es femmes "girafes" a' cause de leur tradition qui consiste à allonger le cou des petites filles progressivement avec des anneaux posés chaque année. La raison reste mystérieuse. Pour certains, cela aurait initialement protégé les jeunes filles et les femmes, restées à la maison pendant que les hommes étaient partis à la chasse, contre les attaques des tigres qui s’en prennent en premier lieu au cou de leurs victimes. Pour d’autres, cela aurait été un moyen employé par les Padaungs pour protéger leur or qui, posé sur le cou des femmes, ne pouvait ainsi être volé. Elle pourrait également ecouler d’une superstition et constituerait une protection contre la mauvaise fortune Au fil des ans, de moins en moins de femmes choisissent de subir cette tradition barbare. Cette coutume a été interdite par décret en Birmanie, mais elle est parfaitement tolérée en Thaïlande. Je dirais mm encourage'e. Les femmes "girafes" ont ete' acueillis avec plus d'enthousiasme sur le territoire thailandais que leurs cousines karens car elles representent une manne financiere issue du tourisme pour le gouvernement thai et le KNPP (milice nationaliste karen qui se bat pour l'independance du pays Karen en Birmanie). La Thailande leur a occtroye' des terres pour y installer leur villages. Elles passent leur journe'es assises dans des huttes a' tisser et se faire photographier par les touristes. Elles ne sortent que rarement de leur villages. Les 250 bahts qu'ils percoivent des touristes servent a' payer leur salaire et a' financer le mouvement KNPP.A l'entre'e du village, est affiche'e une carte detaille'e de la Birmanie dont la partie thailandaise est en blanc, vide , comme si elle n'existait pas. Je suis surprise car apres tout ces camps sont bien sur territoire thai! On est un peu penaud car on pensait pouvoir observer des alle’es et venues de l’exterieur. On reprend nos velomoteurs et nous rentrons. Le soleil entre-temps a rougi les champs, une fine brise qui nous depoussette s’est leve’e.
BALADES A MOTO DANS LES ENVIRONS Hmong, Liseu, Karen, Lahu sont les tribues des montagnes que l’on peut rencontrer lors des balades a’ moto ou trecks. Ils ne connaissent pas les fronieres impose'es par les gouvernements.Ils sont semi-nomades et vivent dans des villages eparpille's sur les flancs des massifs montagneux qui s'etendent du Laos jusqu'en Birmanie en passant par la Thailande et le long des rivieres. Ils y cultivent le riz sur ces petits lopins de terre.Lorsque leurs terres peu fertiles ne donnent plus assez pour nourrir la communaute, ils s'installent sur un autre flanc de montagne.Ils cultivent aussi le pavot qui fait partie de leur pharmacope'e traditionnelle. Ils vivent dans des huttes sur pilotis construites en teck et bamboo, des feuilles seche'es forment la toiture, excercice qui doit etre renouvele' tous les ans.Ils ne viennent en ville que pour vendre leur recoltes et leur artisanat ( tissage traditionel sur metier et broderies sur vetements ) que je vois etale' au marche' lors de ma balade nocturne. Un matin, nous sommes partis a' la decouverte de ce qui se cachait derriere la brume matinale en direction de la frontiere thai-birmane. QQ km de routes asphalte'es et puis une route en terre rougeatre et pentu, parseme' de virages nous amenent vers un village Karen pauvre, cache' dans une petite valle'e etroite. Je vois un mahout sur son elephant qui avance lentement le long du flanc de la colline oppose’e. Il se dirige vers l'interieur de la foret. On s’arrete devant une bicoque en bois ou' une femme se laisse bercer dans son hamac. Elle sursaute lorsqu'elle nous appercoit et ne veut pas se laisser photographier car elle ne se trouve pas belle. Elle eclate de rire. Je m'eloigne un peu du groupe qui s'est assemble'e autour de la "star" du village. Un peu plus loin, un chien pose son museau dans une marmite en fonte qui fumait. Il se fait chasser. Du linge suspendu sur un fil entre 2 cocotiers, une machine a' laver sous un toit de canisse. Un fil electrique tendu d'arbres en arbres, une parabole, une antenne et une boite d'emballage LG revele l'existence d'une tele'qui doit surement troner a l'interieure de la structure en bois. Des enfants nous devisagent, etonne's et des vieilles femmes habille’es en pagne tisse’et brode’s s’arretent pour observer les 4 motards sur leur engins bruyants et puants. Elles n’ont pas un regard indulgent envers nos cameras bien que nous leur demandons la permission. On continue notre chemin sous un ciel bleu vif et une chaleur seche qui monte. Personne sur la route qui longe la riviere Pai. On traverse un autre village. D’un petit monastere shan en bois, 3 jeunes bonzes, torses nus (chose rare) me saluent avec un joli sourire. Tristement un vieil homme dont le pied droit n’est qu’un moignon traine sa jambe. Un cas de polio comme on en voit encore par ici. Il fait au moins 30 * mais il porte un bonnet de laine. On traverse a' pieds un long pont etroit en bamboo tremblotant sous nos poids au-dessus de la riviere Pai. Le chemin s'engouffre dans la jungle plein de serpents. Je rebrousse chemin et j'attends mes companions assise a' l'ombre d'un acacia. 3 cerberes pales sortent des buissons mais n'osent pas m'approcher. Ils m'observent, la queue leve', en etat d'alerte. Ils n'ont pas l'habitude de "farangs" ( hommes blancs ) par ici. Je sursaute. A la sortie du virage d'un chemin poussiereux qui serpente vers le bas de la colline, un paysan en habits de camouflage vert m'apparait. Je confond sa scie dans son dos pour un fusil. je suis un peu sur mes nerfs, si pres de la frontiere et seule. On reprend la route pour finir dans un cul de sac. Une clairiere avec des echoppes de nourriture et de boissons. 2 petits garcon et une fille tenant dans la main une lampe torche nous demandent de leur petite voix si on voudrait visiter la grotte un peu plus haut. A' la queue leu leu, on les suit et on monte vers la colline. On arrive a' un petit temple en bois fonce' niche' dans le feuillage de la jungle. C’est un lieu propice pour une retraite ou’ les heures coulent dans la meditation et la reflexion. Ici pas de musique ni de distractions visuelles. Cet endroit plait a’ Tong qui voudrait faire une retraite d’un mois dans un monastere de la foret comme celui-ci. Un jeune bonze solitaire ramasse des feuilles mortes autour du temple ou il vit seul. Il avait le dos et les avant bras tatoue's de signes protecteurs et ecritures bouddhistes, mantras qui est une tradition chez beaucoup de bonzes shans. Tatouages porte’s comme des amulettes ( pour se proteger de la mauvaise fortune, de la maladie et des animaux sauvages) que j'ai aussi appercu sur des villageois shans qui ont traverse’ la jungle pour arriver sain et sauf en Thailande . On salue le bonze et on continue notre monte’e qui mene vers la grotte. A l'entre'e, un ermite en platre de style hindou, occupe les lieux, des bougies, des fleurs, un paquet de cigarette et une bouteille d’eau lui sont offert par les habitants du village. Les enfants penetrent dans la cavite' sombre et humide et nous illuminent le plafond calcaire et une statue de Buddha dans une niche tout au fond. Pour y acceder on doit ramper a' genoux.On redescend vers le village et la clairiere. Je vois une caserne ou plutot une hutte militaire surplombant la place, a’ partir duquel qq soldats surveillent les alle’e et venues des villageois car nous sommes a’ qq metres de la frontiere. Un soldat assis sur la colline m'observe. Son oeil de lynx appercoit ma camera pourtant miniscule et me fait signe de le ranger. Une autre vire'e nous a mene'e vers le nord pour visiter un village chinois. Une route asphalte’e serpente le long des flancs de la montagnes. L’ombre des arbres nous procure de la fraicheur. QQ rizieres desseche’es brunies par le soleil et peu d’habitations. Nos motos ont du mal a’ grimper la cote. Je prends mon temps, je savoure la sensations d’etre loin, tres loin de tout, au bout du monde. Je hume l’air qui m’apporte des odeurs de terre brule’e, une senteur doucatre de frangipani tout le long de notre balade au nord de la Thailande. Vers la descente d’un col, des terrasses parseme’es de buissons ronds recouvrent les flancs des collines. A’ la sortie d’un virage, au fond de la petite valle’e, un joli lac indigo, des maisons en torchis ocre, des lampions rouges suspendues aux tuiles des toits nous apparaissent. On evite de justesse des chevaux libres de circuler dans le village, des chiens dormant sur la chausse’e et on se dirige vers le centre pour deguster le the’. Ban Rak Thai est un village d’immigrants du Younan qui aujourd’hui vit de la culture de the’. Elle a remplace’ celle du pavot. Dans le passe’, ce petit village fut le refuge d’anciens soldats Kuomintang qui se sont battus contre l’Arme’e Rouge de Mao. Je souris a’ une grand-mere chinoise qui porte son petit-fils sur son dos et on file pour voir le paysage par dessus la barriere du poste frontalier thai. Un chemin de terre a' travers une foret de bambous nous mene sur la colline qui surplomb la Birmanie. Un drapeau thai, un panneau en bois "Myamar", des sacs de sables encerclant une hutte d'observation vide, une barriere fait de bambous. On est un peu decu mais excite's quand mm, de se trouver dans un coin perdu au nord de la Thailande. Nous sommes a' la lisiere des 2 pays dans une zone tampon entre plusieurs factions militaires qui se disputent ces terres. A ma droite, vers l’ouest l'arme'e birmane et a' ma gauche l'arme'e UWASA (Chinois) protege son territoire de l’arme’e birmane et des invasions d'autres milices ethniques Shans. Depuis le poste frontalier, mon regard s'etend a' perte de vue sur plusieurs massifs montagneux sous un ciel bleu d'acier. Aucune habitation, aucun village, aucune route, aucune tour de tele'communications, rien que de la vegetation dense dans laquelle qq tigres solitaires trouvent encore un refuge. On pose dans la hutte pour se faire photographier avant qu'un soldat nous deloge de la'. Mais on a ete' repere' du haut d'un autre colline. Un jeune soldat en habits camouflage vert descend et nous sourit. On est soulage'. Il nous invite a' visiter le camp tout en haut de la colline mais nous demande de ne pas prendre de photos. Un jeune chiot nous accueille en fretillant la queue. 1 drapeau thai bien haut pour delimiter le territoire de celui du voisin, 4 huttes en bambous et feuilles seche'es, un rempart de sacs de sable face a' la Birmanie, une radio, un velomoteur, qq utensils de cuisine et c'est tout. Pas de commandos arme'e de AK47, en etat d'alerte permanente, a' l'affut de chaque mouvements dans la jungle sous mes yeux. Pas tout a' fait ce que je m'imaginais comme poste frontalier d’une region ou' les escarmouches entre les differentes factions etaient si frequentes. RENCONTRES Ce que j'apprecie le plus lorsque je depose ma petite valise pour qq semaines dans une ville est ce temps precieux que j'ai pour creer des contacts, nouer des liens avec ceux que je rencontre qui ne sont pas que de passage et les personnes que je cotoie presque tous les jours avec un “sawadee Ka” ou hochement de tete et un sourire: la proprietaire de ma guest house a' qui je dis bonsoir dans mon meilleur thai lorsque je la vois repasser le linge des clients. Je lui fais un clin d’oeil et jette un regarde vers son homme bien installe' devant la tele' - elle rigole car on s’est compris, la dame qui tient une buvette ou' je deguste un the' vert glace' delicieux en fin d'apres-midi qui me dit “reviens demain”, la vendeuse du tissu brode' que j'ai achete' l'autre jour me reconnait et me sourit lorsque je pase devant son magazin pour aller ecrire mes e-mails, la vendeuse de brochettes de poulet a' la sauce de cacahouetes et riz gluant qui m’a reconnu au marche’ et moi pas (J’etais embarasse’e) , la dame qui m’accueille avec bonne humeur et me prepare une delicieuse salade de papaye verte – elle se rappelle de ne pas y mettre de piment, les bonzes au temple qui m’observent du coin de l’oeil et lorsque je leur souris, sont embarrasse’s mais flatte’s et les moinillions qui disparaissent en rigolant quand ils me voient. Je suis comble'e par ce contact humain dans la simplicite' mais avec un coeur sincere. Il y a surtout Tong le coordinateur Shan de 25 ans qui s'occupe de nous: un visage harmonieux, un sourire a' faire fondre tous les glaciers du Groenland, des yeux qui laissent deviner une intelligence pleine de sensibilite' et sa facon d'exprimer des pense'es pures et profondes. Un etre cher dans un bel emballage, un don precieux pour tous ceux qui l'entourent. Il apprecie ma companie et moi la sienne. On se retrouve souvent pour discuter sur ce qui se passe a' cote': la question des mouvements nationalistes des ethnies en Birmanie. Son oncle, avec qui il avait traverse' les montagnes qui bordent les 2 pays, avait ete' enrolle' de force dans la milice du fameux Khun Sa lorsqu'il etait enfant. Cette milice d'enfants avait fait couler beaucoup d'encre a' l'epoque. Khun Sa faisait des razzias dans les villages Shan et "volait" les enfants et sur son parcours, laissait des meres en larmes car elles savaient qu'elles ne reverraient plus leurs fils. Effectivement, ces enfants mourraient lors des combats contre l'arme'e birmane ou succombaient a' la tentation de l'opium que leur procurait Khun Sa. A lui seul, il gerait la production d'heroine dans son fief cache' dans la jungle du triangle d'or ( 3/4 de la production mondiale) et son ecoulement qui finissait dans les veines des GI americains qui venaient se resourcer en Thailande. L'oncle de Tong, jeune combattant de la milice de Khun Sa a fini par mourir du Sida car lui aussi etait devenu accro a' l'heroine. Mon ami Tong avait pris la route de l'exil a' travers ces montagnes hostiles il y a 19 ans, avec son oncle et sa mere pour retrouver son pere. Mais il me dit, si c'etait a' refaire il suivrait un groupe de Shans et aurait ete' pris en charge par une ONG dans un des camps qui borde la frontiere. Il aurait recu alors une education et une preparation plus complete pour pouvoir faire face a' la vie hors du camp dans un pays comme l'Australie, la Nouvelle Zelande, le Canada ou les USA. 500 a' 700 refugie's quittent les camps pour ces pays pour refaire leur vie, loin du climat de guerre dans lequel ils ont vecu. Il pense qq fois de prendre le risque et retourner en Birmanie pour revenir en Thailande en tant que refugie' officiel parce que sa situation de personne sans papiers lui pese. C'est le dilemme de presque tous les réfugiés comme Tong. Apatride, il se heurte à la politique de non intégration du royaumes. Le choix de travail est limite' et lorsqu'il en trouve, il se confond dans la masse d'une main d'oeuvre sous-paye's employe' par des employeurs thais cupides. La plupart travaillent donc clandestinement dans l’agriculture, l’industrie du poisson, le bâtiment, les usines de textiles et les emplois domestiques. Il ne peut ni acquerir un petit commerce ni ouvrir un compte en banque. Ce mois n'a pas ete' un mois tres agreable a' vivre pour Tong. Sa petite amie lui a annonce' que ses parents (chinois) voyaient d'un mauvais oeil cette relation. Ils pensent que Tong n'est pas assez "bon" pour elle pour considerer une liaison de longue dure'e et le mariage. Tong n'etant pas thai et sans papiers, ne pourra donc jamais trouver un travail assez bien paye' pour entretenir leur fille bien-aime'e. Elle est plus age'e que Tong et le temps presse pour elle. Il etait triste certains soirs. Son collegue et ami Ton Yee avec lequel il aimait travailler a soudainement decide' de quitter l'orphelinat et de partir pour Chiang Mai apres une violente dispute avec le pere de Tong. Et puis, il y avait il y a eu la crise du riz.Tong, un matin, nous fait part de son anxiete' et nous demande si nous pouvons l'aider en achetant 3 sacs de riz pour les 50 enfants de l'orphelinat que son pere gere. Ce matin-la', les enfants n'etaient pas alle's a' l'ecole car ils avaient le ventre vide. Plus d'argent pour acheter du riz. On interroge Tong. Mais comment cela? Qu'a-t-il fait avec l'argent du riz qu'un riche anglais lui envoie tous les ans? En entendant cette histoire, on se regarde, les 2 volontaires et moi et decidons d'agir.Le lendemain, on court au marche' pour trouver 45kg x 3 de riz au meilleur prix. Difficile! On rentre dans un magazin tenu par une chinoisse dans la cinquantaine, des cheveux courts brosse’s comme un herisson. Nous demandons le prix d’un sac de 45 kg.. Plusieurs prix et qualite's de riz nous est propose'es. Du cher a' 40 euros qui baisse jusqu’ a' 18 euros les 45 kgs. On negocie vers le bas pour le riz le moins cher. On explique que c'est pour des enfants orphelins ou pauvres de refugie's dans la region. La vieille chinoise nous regarde, un petit sourire hypocrite sur les levres, et nous dit qu'elle ne peut baisser le prix que de 5%. Elle ne peut pas faire plus. Elle le regrette mais ne semble pas sincere. On recommence avec nos supplications mais rien a' faire. La radine reste insensible aux besoins des orphelins. On est degoute'. Entre-temps, je vais vite faire un tour dans le ventre du marche'. Au cas ou' j'en trouverai moins cher. Je me perds dans les dedales sombres du marche' ou' sont entasse's des fruits, des legumes, des sucreries, des biscuits secs, des produits de beaute's, du savon et produits de nettoyage, des piles de toutes les grandeurs, des ventilateurs, des bassines et autres recipients en plastic, des sandales, des t shirts. J’apercois une “femme girafe” qui se faufile entre les etales, habille’e en habit traditionel de pagne tisse’ et ses colliers en laitons qui lui serrent la gorge. Elle s’est peint les levres en rose qui detonne un peu avec le foulard jaune canarie qu’elle porte autour des cheveux releve’s. Je la suis pour pouvoir mieux la regarder mais avec distance et discretion. Elles sont rares celles qui sortent de leur village. Elles sont trop souvent devisage’es par les touristes comme si elles etaient des animaux de zoo. De grosses gouttes de sueur perlent mon front lorsque je tombe sur une vendeuse de riz mais qui s'avere encore plus cher. Penaude, je rebrousse chemin a' travers les couloirs etroits et sombres pour revenir chez la vieille chinoise. On decide d'acheter ces 3 sacs et on appelle le chauffeur du camion qui amene les enfants a' l'ecole. On arrive a' un cul de sac, au bord d'un champ de riz desseche' ou' les plus age's des orphelins nous attendent. On decharge les sacs qu'ils ont mis dans une charrette en metal. On les suit en traversant des champs de culture diverses et un bosquet a travers lequel j'appercois des habitations en bambou et bois mont'es sur pilotis que la pluie de la mousson et le vent auront vite fait de detruire. Tong m'explique que ce sont des refugie's Shan, infiltre's illegalement et qui se sont installe's et vivent ici discretement. Des chiens aboient lorsque notre caravane passe mais ne nous suivent pas. On arrive dans l'enceinte de l'orphelinat ou' nous sommes accueillis par 50 enfants qui nous attendaient. Ils pourront enfin manger un bol de riz et demain aller a' l'ecole jusqu'a' ce que le bienfaiteur anglais de l'orphelinat remplit a' nouveau la tire-lire en janvier, comme tous les ans. CAFE SALWEEN Cafe' convivial, tenue par Nang, une femme shan tres accueillante qui nous prepare des petits-dejeuners copieux et concocte des repas delicieux que ce soit shans, thailandais ou europeens. Son cafe' accueille beaucoup de voyageurs et qq d'employe's dans les ONG qui "travaillent" dans la region. J'y ai rencontre' des jeunes et des moins jeunes aux parcours de vie, convictions et aspirations diverses comme : - Holly, la jeune australienne qui parcourt le Cambodge et la Thailande pour trouver des orphelinats qu’elle voudrait aider en organisant une expo de photos a’ Melbourne. La vente de ces photos est reverse’e integralement aux orphelinats participants a’ ce projet. Elle a un bienfaiteur qui lui a donne’ 500 $, somme qu’elle a utilise’ pour acheter des petits appareils photo et le development des photos faites dans le village par les orphelins. J’ai achete’ une photo noir et blanc prise par Vibol, un jeune cambodgien de 14 ans: orphelin de parents morts du SIDA et lui aussi atteint de cette maladie qui n’en finit pas de faire des ravages parmi les plus demunis. - Un petit bout de femme dans la soixantaine, voyageuse et courageuse. Annick ne parle pas l'anglais et pourtant elle voyage a' travers l'Asie pendant plusieurs mois dans l'anne'e avec sa petite valise dans laquelle elle transporte tout ce qu'elle possede. Elle ne retourne en France qu'en ete' pour visiter ses enfants et ses amis. Elle prefere voyager que payer un loyer et rester en France. Sa petite pension ne lui permet pas les deux. - Un idealiste suedois qui vient plusieurs fois par ans et traverse la frontiere pour aider l'arme'e de liberation shan. Il parle le shan couramment. Ses bras sont tapisse's de tatouages lie's aux mouvements independantistes shan : le drapeau shan et " Union Democratic Front" qui est le nom d'une des milices shans qui se bat contre l'arme'e birmane pour etablir un etat independant shan don’t l'extreme partie a' l'est = le fameux triangle d'or. Il loue un gros tout-terrain pour transporter ce dont la milice a besoin en medicaments, nourriture, materiaux de construction mais doit justifier la raison pour laquelle il veut passer de l'autre cote' et doit demander prealablement la permission a' la prefecture de MHS car n'importe qui ne peut pas traverser la frontiere et entrer dans la zone de combat qui sevit a’ la frontier du nord de la Thailande. - Des curieux comme l'espagnol qui me raconte qu'il est ici pour prospecter la possibilite' de faire un documentaire dans un de ces camps de refugie's. Il est decu car c'est impossible sans la permission d'une agence gouvernementale a' Bankok. Il est evident qu'on ne rentre pas dans un camp de refugie's comme dans un moulin. Il decide alors de prendre sa moto et d'aller localiser par lui-mm ces camps discretement cache's pres de MHS mais loin de la route nationale. Un chemin terreux se presente a' lui et il l'emprunte pour qq km. A la sortie d'un virage, un poste frontalier se dresse devant lui et au loin une pancarte "Thai-Myamar" Border". 2 militaires au regard hargneux, qui de leur main font un geste qui veut dire, sans equivoque "rebroussez chemin, vous n'avez rien a' faire ici". Mon aventurier surpris fait marche arriere et retourne sur la route nationale en laissant un nuage de poussiere derriere lui. - Un couple d’aventureux qui traverse l'Asie en velo depuis la Nouvelle Zelande en passant par l'Australie, l'Indonesie, la Malaisie etc...pour arriver a' Londres a' temps pour les Jeux Olylpiques en 2012 - Un vieux hippy americain aux longs cheveux blancs, ancien veteran de la guerre du Vietnam. Il a decouvert la Thailande lors de ses permissions et est revenu qq anne'es plus tard pour s'y installer. Il semble avoir fume' un peu trop d'opium car il divague souvent, repete les mm histoires lors de ses visites dans notre cafe'. Il aime dispenser des conseils et nous faire savoir qu'il a des contacts importants dans cette ville qui l'aident pour ce qui concerne le renouvellement de ses visas. Il m'explique qu'avec qq milliers de baht tout est possible ici. Il aime raconter, qu'un beau jour il a decide' de quitter la US airforce parcequ'il ne supportait plus de pilonner des villages vietnamiens du haut de son F4 (?).Il nous a dit cela', froidement et sans etat-d'ame evidente. - Un misogyne norvegien marie' a' une thailandaise qui raconte a’ tous ceux qui veulent bien l’ecouter que les thailandaises sont sans vergognes.Avec une forte voix pour que toute l'assistance puisse l'entendre, il disait aussi qu’il n’etait pas dupe des manigances des "thai ladies" des bars de Pattaya experte dans l'art de se faire entretenir. Il ricanait lorsqu'il dit que ces belles prennent les les "hommes blancs" pour des portefeuilles sur pattes. Il se sentait fier d'avoir compris leur jeu de seduction et de flatteries qui vont droit au coeur de ces messieurs en manque d’amour. Elles sont aussi voleuses . Il nous dit avec une certain fierte’ que tous les soirs, il teste sa femme en mettant son porte-feuille bien en evidence sur la commode après avoir compte’ les billets et qu’il verifie des son reveil. D’apres lui, ells sont aussi menteuses et pour illustrer ce point, il nous raconte une anecdote. Un jour, il a entendu une femme, sur le palier de son parloir de massage, dire a’ son interlocuteur au telephone, : “ Hello darling, oui je vais bien, je suis chez ma mere au village, je pense a’ toi , oui je t’aime. Il ricanait. - un illumine' chretien qui cherche a' convertir les jeunes voyageurs dans une secte obscure appele’e Eckankar.
LE TEMPLE DU LAC
Un apres-midi, je me promenais dans le temple Shan qui domine le petit lac de la ville. C'est une batisse toute en bois dont le toit est decore' par de la dentelle en etain argente' qui scintille lorsque le soleil est au zenith. Je me dechausse et monte les marches pour me recueillir devant le Buddha. Un beau plancher de bois de teck fonce' et burine' par les milliers de genoux qui se sont prosterne's, s'etale devant moi. Un moine un peu grassouillet m'acueille avec un sourire edente'. Il se presente : mon nom est Akhram" et me demande le mien. Ma visite au temple lui procure un plaisir evident. Il me montre comment saluer le Buddha. On se met a' genoux tous les deux. On salue le Bouddha avec nos mains jointes en form de lotus. On se prosterne la tete touchant le plancher 3 fois et on se releve. Il me demande si je suis marie'e et je lui reponds que non. Un autre sourire edente' et d'une voix plutot aigue me dit que je devrais devenir nonne. Il me decrit dans son anglais moins que basic la robe que je devrais porter et avec un petit rire malicieux, me dit que je devrais aussi me raser la tete. Pour couronner le tout, il me dit que nous serons alors "frere et soeur". Il me fait visiter le reste du temple et me montre les belles images peintes sur verre qui raconte les moments symboliques de la vie du Buddha. Elles proviennent de la Birmanie. Elles sont arrive'es dans ce temple au debut du siecle passe'. Du coin de l'oeil, etandu sur un tapis bleu, a' gauche du Buddha, j'appercois un chat tigre'. Il dormait paisiblement, a' l'aise au frais comme chez lui…. Les véritables possessions du moine sont très réduites, et il doit considérer tout autre objet comme un prêt que lui fait l’Ordre. Il n’a que huit biens indispensables : - une toge du dessus à double épaisseur, pour la saison froide ou porté lors d’occasions formelles - un vêtement du dessus à simple épaisseur - un vêtement monastique utilisé comme sous-vêtement, enroulé autour de la taille - une ceinture pour le vêtement de dessous - un bol pour recueillir la nourriture - un rasoir - une aiguille (nécessaire à couture) pour réparer ses vêtements - un filtre à eau pour ôter les êtres vivants de son eau afin que ni lui ni eux ne soient blessés. Vers la fin de ma visite, il me passe autour de la poigne'e un bracelet orange tout en ce faisant murmure quelque benediction et me souhaite bonne sante' et bonheur. Je le salue avec un "wai" et un sourire et je me dirige vers le ficus ou' je dois retrouver Tong pour savourer les dernieres minutes dore'es d'un soleil couchant. Tong voudrait faire une retraite solitaire d'un mois dans la foret. Il se nourrira de ce qu'il trouvera ( plantes, racines, fruits, et qq fois de riz que des villageois genereux auraient depose's discretement a' ses pieds. Il n'aura qu'un bol pour mendier (mais qu'il fera rarement car il vivra en solitaire), un drap pour se coucher, un rasoir, une aiguille pour rapecier sa robe et une ombrelle pour la pluie et le soleil. Il devra faire face a' la faim et a' la soif, a' ses peurs des esprits malveillants, des animaux tels que le cobra et l'ours, les tigres ( il en existe encore qq uns ), des moustiques, des scorpions, des araigne'es etc.Il n'aura pas de maitres car il aura deja' acquis par une etude personelle des notions approfondies. Les heures seront consacre'es au recueillement dans le silence et dans la meditation afin d'acquerir une force interieure, developper la patience et travailler sur l'abolition de ses desirs.Il me parle de son desir de retraite en solitaire avant de se marier pour acquerir des merites pour sa mere qu'il aime profondement et qu'il veut heureuse car elle avait beaucoup souffert lors de sa vie commune avec le tyrannique pere de Tong. Maintenant elle vit a' Chiang Mai, marie'e a' un Thai qui la traite avec respect et qui l'aime. A l'occasion de l'anniversaire du roi, une cinquantaine de thailandaises venues specialement de BKK, lui ont dedie' 3 jours de vie monastique dans notre temple. Des banderoles jaunes canari ( la couleur royale ), ainsi que des fanions, des lampions, des pompons et des fleurs de la mm couleur decorent le temple pour l'occasion. Le portrait du roi plus grand que nature trone a' l'entre'e du temple. 4h du matin, un son de cloche, des chiens qui aboient dont un qui hurle. Je sors de ma chambre en robe de nuit, une couverture sur le dos et me dirige vers le lac. Les feux du temple m'offrent une vision feerique a' travers la brume cotonneuse qui l'enveloppe durant la saison fraiche. Une voix grave offre des benedictions, dispense des conseils, rassure, conseille et puis un chant devotionel, une melope'e aux sons repetitifs, presque lugubres en pali vient jusqu'a' moi. 6h du matin. Les prieres, la recitations des mantras, le sermon s'arretent comme par enchantement. Un silence pure s'etale sur l'eau du lac. Les femmes, tout en blanc se tiennent debout devant l'enceinte du temple comme des fantomes. Certains choisissent de se prosterner. Elles se courbent a' l'approche de la file silencieuse des bonzes. Leurs mains tendues font don de leurs offrandes. Les bonzes avancent, lentement, les yeux baisse's et tendent leur bols.
LOY KRATHONG Le premier dimanche que j'ai passe' a' MHS etait la fete de Loy Kaprong, fete d'origine hindoue, dedie'e a' la deese de l'eau durant laquelle les bouddhistes (et moi) allument des nacelles faites avec une rondelle de tronc de bananiers qui flotte, recouvert de ses feuilles et harmonieusement decore'e de fleurs, une bougie et 3 batons d'encens qu'ils lachent sur l'eau en faisant des voeux de bonheur, de bonne sante' et de richesse pour tous ceux qu'ils aiment et souhaitant que tout ce qui est negatif dans leur vie soit emporte' par l'eau. Cela' se passe des que la nuit est tombe'e et tres vite le lac scintille de mille feux. Dans la ferveur du moment, ils ont aussi lache' des lanternes blanches vers une lune perle'e bien pleine, au-dessus du temple. Des petards et un feu d'artifice recouvraient une musique gresillante d'influence chinoise alternant avec des chansons sentimentales thai qui peinait a' se faire entendre.
LE MARCHE DU SOIR Le soir, un fine brise raffraichit l'air. Comme tous les soirs, je jette un regard vers le haut de la montagne, et comme tous les soirs, je suis emerveille'e par les lumieres scintillante de la pagode qui semble suspendue a' la lune par un fil de plomb transparent. Autour du lac, assises en tailleur, a' mm le sol, des femmes Hmung au visage de lune et teint perle' etalent leurs sacs fabrique's a' partir de tissus tisse's sur des metiers en bois traditionels et brode's de fils rouges, jaunes, oranges et pompons pour la touche feminine. J'en voie quelquefois, sous la lumiere blafarde d'un lampadaire enfiler des perles swarowsky ou broder des graines d'un acacia sous lequel elles sont assise avec des doigts de fe'es pour qq bahts. Peu cher paye' ce travail manuel qui fait courber l'echine et rend presque aveugles ces femmes laborieuses et resigne'es. Elles ont souvent leurs enfants avec elles, un be'be' endormi au creux de leurs jambes croise'es ou porte' au sein. Elles sont habille'es traditionellement en pantalon en toile de coton fonce', a' bordure brode'es, franges perle'es et decorations de pieces metalliques sur la jaquette (tribue Hmong) ou un scapulaire de velours bleu fonce' sur une chemise colore'e et pantalon noir aussi en velours (tribue Liseu). Des femmes Karens sont en sarong et haut tisse' blanc pour les jeunes filles et fonce's pour les femmes marie'es. Elles sourient a' mon passage. Elle me reconaissent car je m'arrete souvent pour regarder leurs jolis sacs qui me tentent. Mais que faire? Je ne peux quand mm pas acheter un sac de chaque tribue. J'essaie les qq mots de thai que je connais. Je leur dit que je n'ai pas d'argent sur moi. Avec un sourire charmeur, elles pointent la banque de l'autre cote' de la rue. Je rigole et elles aussi. Des vendeurs de breloques, de Buddhas, de chaussettes, de jouets en plastic, de boites lacque'es de Birmanie, de friandises, de T shirts sont aussi installe's autour du lac. Des jeunes filles de Bankok, par groupes de 4, jean serre' et escarpins fins, deambulent langoureusement en sirotant un cafe' glace'. QQ touristes europeens charme'es par la vue des petites lumieres sur le lac et les lampions dans un ciel d'encre sourient. J'ai un petit creux. Je retrouve Tong, mon ami pour un repas du soir et on se dirige vers le parc ou' sont installe's des marchands ambulants qui concoctent des plats savoureux et surtout pas chers. Entre 30 cts et 2 frs, je me regale de: de soupe aux nouilles, emince's de porc et raviolesdes petits carre's de gateau de riz gluant caramelise's fondantdes crepes fines a' la creme de coco et lait evapore' delicieusesdes curry birmans tres piquants et riz gluant servi dans une feuille de bananierde la salade de papaye et cacahouetes, assaisonne'e de citron vert, sucre et dsauce de poisson que je connais biendu poisson et des cuisses de poulets fritsdes brochettes de bout de poulet a' la sauce de cacahouetesdes friandises a' la graine de sesame et carameldes fruits pele's, finement coupe'e et soigneusement emballe's dans une pochette en ( malheureusement ) plasticde pieds de cochons a' 5 parfums que mes papilles n'ont pas encore teste'.J’appercois un un jeune ladyboy en jeans serre’, taille basse et T shirt avec un coeur en paillettes qui recouvre ses seins a’ peine prononce’s. Il faisait des pirouettes devant son stand de beignets, un eventail a’ la main, ses longs cheveux qui lui couvraient les fesses tournoyaient autour de ses hanches. Il lancait des clins d’oeil coquins a’ un male europeen qui passait. Son spectacle de seducteur termine’, j’ai commande’ mon souper. Ne trouvant plus de place libre a' une petite table sur le gazon, je demande a' Apres mon repas, discretement, je ramasse ce que les autres ont laisse' dans leurs assiettes et je remplis mon sac en plastic d'os de poulet, de restes de poisson, de bout de gras de porc et du riz que je distribue aux chiens couche's sur mon chemin vers ma guesthouse.
ARRIVEE A MAE HUNG SON6 heures entasse'e a' l'arriere d' un minibus comme une sardine portugaise entre un gros thai ( ce qui est peu commun ) et une femme de la tribue Hmong. J'ai subi les 1684 virages, sur une route sinuante de 240km (6 heures) a' travers une region montagneuse, qui relie Chiang Mai a' cette petite ville du nord de la Thailande situe'e a' 30 km, a' vol d'oiseau, de la frontiee birmane. Une nause'e permanente m'accompagnait tout le long. Qelle joie j'ai resenti lorsque le premier panneau indiquant Mae Hung Son m' est apparut et puis plus loin, une jolie avenue borde'e d'arbres et des parterres fleuris. Je suis depose' par Tong a' mon auberge (guesthouse) . Un jeune homme effemine'e mais plein de sourires se precipite a' ma rencontre pour me montrer ma chambre. 2 matelas comfortables a' mm le sol, un ventilateur silencieux et 1 salle de douche avec eau chaude. C'est le confort. Je deballe mes qq habits, prends une douche et je m'etends pour calmer le haut le coeur qui ne se dissipe pas. MHS est bien loin de la capitale de par sa distance et par sa population. Seulement une petite partie de la population est thai. La majorite' est Shan. Ayant fui leur pays, les Shans sont de fait devenus apatrides, car ils ne sont plus Birmans et la Thailande ne leur accorde pas des papiers d'identite' thailandais. Ils ne peuvent donc pas quitter la province sans permission. En venant ici, nous avons ete' stoppe's 2 fois par l'arme'e qui verifiait s'il y avait des personnes d'une tribue parmi nous dans notre bus. Du fait de leur illegalite' , ils ne peuvent pas acheter un lopin de terre pour y faire de la culture. Mais vite, ils trouvent un bosquet en bordure d'un champ de riz, d'une riviere dans lequel ils montent un abri de fortune pour se proteger de la pluie, du soleil, pour y dormir et caser leur maigres possessions. Et mener discretement leur vie, sans peur de dangers qu'ils ont fui mais la pauvrete' restera colle' a' leur peau. Malgre' les difficulte's a' surmonter, ils choisissent de ne pas vivre dans les camps de refugie'es et preferent s'installer dans des villages autour de MHS et de pourvoir a' leur besoin sans l'aide des organisations internationales. Il existe un reseau d'entre-aide entre les nouveaux refugie's et les anciens qui sont arrive's il y a 20 ans comme mon ami Tong. Les Shans proprietaires de qq petites guesthouses et cafe's engagent d'autres Shans dans leur petit commerce. Outre les Shans, des fonctionnaires gouvernementaux et soldats de la force frontaliere thais, mise en place pour surveiller les routes ( immigrants illegaux et drogue) reliant MHS a' d'autres villes, des commercants chinois et qq touristes aventureux donnent vie a' MHS, appele'e "Ville aux 3 brumes". Depuis que je suis arrive' a' MHS, j'ai comme le sentiment d'avoir quitte'e la Thailande. Je ne retrouve pas ici les elements que j'identifie avec la culture thai que j'ai connu dans l'est du pays comme par example: - la petite maison des esprits des ancetres au devant de chaque habitation - le port du sarong de soie - le calendrier a' l'effigie du roi au dessus de la tv - le wai respectueux a' tout un chacun - la nourriture est plus birmane que thai avec ses curry epais et piquants - le drapeau Thai au-devant de chaque maison - l'hymne national lache' par des haut-parleurs au son gresillant a' travers la ville a' 8 heures du matin et 6 heures du soir - le port de la chemise jaune ( la couleur du roi ) le lundi ( il est ne' un lundi ) - la langue thai n'est pas la langue commune des habitants d'ici - meme les chats ne sont plus siamois mais ....birmans
LE MATIN Le matin, je suis reveille' par le crepitement de grains de riz verse's dans une casserole en alu qui provient de la maison adjacente a' ma chambre, un doux murmure d'une voix d'enfant, un chien aboie et un coq lui repond, des roucoulements de pigeons, une gorge seche racle, une porte claque et le bruit aggressif d'un tuyeau d'echappement et par Kin, le ladyboy qui chante de sa voix d'eunuque le refrain d'une chanson pop thai qui braille de son telephone portable en balaillant allegrement la terrasse. Un apres-midi je l'ai surpris adosse' au petit muret de ma terasse en train de s'epiler les 3 poils qui pendaient de son menton. Il est adorable, gracieux et perpetuellement souriant. En faisant un brin de causette, on observait des missionaires d'une secte obscure ( peut-etre mormons) qui logeaient chez nous. 3 femmes en robes longues, un fichu sur la tete et dans leurs bras des bebe's d’ici. Je trouvais cela' curieux surtout que les bebe's n'etaient evidement pas les leurs d'une part et d' autre part, que les trois femmes addressaient un jeune homme blanc present "daddy ". J'en avais alors deduit qu'il etait polygame et les enfants avaient du etre adopte's ou' emprunte' a' des familles karens pauvres. C'est alors que Kin me raconte avec un rictus que ces “gens” vont dans les villages pauvres, construisent de grandes batisses (eglises) et incitent les meres Hmong ou Karens a' leur laisser leur bebe's en leur promettant de les nourrir, de les soigner etc...Ces familles pauvres recoivent de l'argent si elles viennent a' l'eglise et subissent (mes mots) la conversion vers un christianisme austere et oppose' aux croyances animistes qui persistent a' exister sur les flancs des montagnes ou' je me trouve. Je voyais bien que le timide Kin n'approuve pas ses methodes et la facon dont l'eglise chretienne achete une conversion avec de l'argent ( appele'e ici "rice conversion"). Dans un anglais moins que rudimentaire et avec une grimace qui en disait long, il m'explique que ces chretiens n'ont que le mot "good" pour ce qui est propre a' leur religion et "bad" pour tout ce qui compose les traditions de ces peuples: le culte des ancetres, la croyance aux esprits bienviellants et autres, les rites de la fertilite' et de la mort, les superstitions, l'usage des plantes guerrisseuses sont les elements animistes dont les missionaires protestants veulent faire table rase. Seule la Bible doit servir de reference. Je prends une douche et je traverse la rue encore tranquille pour prendre un petit-dejeuner en face chez Nang qui tient un cafe' ou' je passe souvent faire un brin de causette et embrasser son adorable fille d'1 an Poy avec sa petite bouche en coeur, An la jeune fille Shan qui me sert le petit dejeuner et me confie que Tong est mignon ( lui aussi la trouve adorable), ses 2 chiens biens nourris m'acueillent et je fais un calin au gros matou qui se prelasse sur son coussin prefere'. Je commande mes 2 tartines fait maison et une tasse de the' au jasmin que je deguste tranquillement en discutant avec la proprietaire. Je fais un bisou a' son bebe' endormi dans son hamac et je file retrouver Tong.
Perche sur la montagne qui surplomb la petite ville et son petit lac recouvert de fleurs de lotus, un temple a' la stupa dore'e m'offre la presence reconfortante du Buddha. Le matin, il est a' peine visible, cache' par une brume fine que le soleil dissipera bientot. L”ECOLE DU TEMPLE KAW KAW Pendant 6 semaines je serais la prof d'anglais dans une ecole d'un temple bouddhiste. Je suis un peu anxieuse car il faut que je respecte qq regles: ne pas toucher un moine mm s'il n'a que 10 ans ( lorsque je dois lui donner qq chose, je place l'objet sur la table qu'il reprend ), je dois les saluer respectueusement en faisant le "wai" (mains jointes, doigts touchant le bout du nez et tete baisse), et pas de chansons. A 13 heures, lorsque j'arrive, le son grave d'un gong resonne dans l'espace du temple. Il appelle les bonzes a' la salaa pour chanter en pali les louanges du Buddha en la presence d'un vieil abbe' austere. Les sons graves et peu melodieux dans un rythme monotonique presque hypnotique s'evade de la salaa. Ils resortent a' la queue leu-leu et se dirigent vers les classes. Bon, je me sens prete. Des moinillons boutonneux me regardent les yeux ronds de curiosite' lorsque je rentre dans la classe pour la premiere fois. Ils m'avaient deja' apercu du haut du balcon assis sur la balusrade. Ils n'ont pas l'habitude d'etre en presence de femmes et moins encore d'une "farang" ( une blanche) car peu de volontaires viennent enseigner au temple. Dans les ecoles laiques thais, les eleves se levent des que le prof fait son entre'e mais pas ici. Les moines et mm les novices restent bien assis ou plutot en tailleur sur leur chaises etroites. Je fais mon plus respectueux "wai", me presente en articulant bien. Le prof Karen se tient pres de moi en se tortillant les mains. Il se demande comment cela' va se passer. Il est timide et a peur de faire des fautes en anglais lorsqu'il me parle, souvent a' voix basse. Je dois presque lire sur ses levres ce qu'il me communique. Il enseigne strictement les regles de grammaire mais moi je prefere leur inculquer des mots de vocabulaire en leur faisant la conversation. Il a toujours pose' sur le bureau un verre d'eau fraiche pour mon gosier desseche' apres avoir repete' les mm mots avec lesquels ils ont des difficulte's comme: rice, novice, province, science, river, lips...en fait les sons S et L, R qu'ils invertissent pour une raison mysterieuse. Ils sont tous en robe orange, ceintre' par un sash jaune, une epaule denudée qui souvent laisse apercevoir un petit teton. Sur leurs epaules et leurs bras, d'une encre verte, des mantras bouddhistes et d'amulettes protectrices contre la maladie, la mauvaise fortune sont tatoue's. Les petits bonzes novices sont pour la plupart shans dont les familles ont fui la Birmanie pour se refugier ici a' MHS pour raisons economiques et les persecutions. Les plus demunis sont accueillis dans les temples de la ville et recoivent un habit orange, sont nourris, loge's et scholarise's: une education auquel ils n'ont pas eu acces lorsqu'ils habitaient de l'autre cote'. La-bas, il faut debourser pour apprendre a' lire et a' compter. Les instituteurs mal remunere's exigent de l'argent pour l'usage de l'electricite', de la chaise et de la table, des livres et les cahiers, les feuilles d'examens (et plus si on veut aussi les reponses) qui s'ajoutent aux frais d'inscription (eleve's pour la majorite' des birmans).
J'appercois souvent des bouts de tissus saffran qui depassent d'un mur ou derriere une porte entrebaille'e comme tire' par un fil transparent. Ce sont les petits moinillions qui discretement s'isolent pour reajuster les 3 metres de tissus qui doivent couvrir leur corps comme prescrit. Sans boutons ni epingles c'est un art qui s'acquiert avec les anne'es. Ils deroulent leur robe jusqu'a' la limite de l'exposition et s'enroulent a' nouveau en s'appliquant a' faire 3 jolis plis devant et derriere. Le tout tenu en place avec un bout de tissus jaune canarie ceintre' autour de leur corps fluets. Petites anecdotes: un des moines de 16 ans dit que je suis jolie en thai au prof. un autre, pour me provoquer me dit lorsque je lui demande ce qu'il a dans son sac:"une cigarette" suivi d'un sourir malicieuxils ont adore' lorsque je leur ai demande' qu'elle etait leur equipe de foot prefere'. Ils ont tous crie' en mm temps "Manchester United". La lecon d'anglais n'est pas toujours suivi avec autant d'enthousiasme. Cette exuberance me surprend un peu. entre 2 lessons, j'entends des sons aigus d'une chanteuse thai d'un portable d'un petit bonze , cache' par un petit mur ils recoivent qq fois des sous s'ils se levent tot pour la quete matinale a' 5h du matin ou lors de ceremonies funeraires auxquels ils sont qq fois invite's.Ils aiment les depenser chez un marchand ambulant qui vient tous les apres-midi vers 2h vendre des fruits, des boissons, des gateaux aux couleurs des plus artificiels que les enfants thai adorent. Je les ai surpris qq fois, sous pretexte d'aller faire pipi, devaler les escaliers pour aller acheter une friandise. Ils sont tres malicieux ces petits.Le temple exige des moines novice de suivre 130 et quelques regles qui seront plus nombreuses une fois consacre' moine (227). Une fois, leur education termine', vers l'age de 18 ans, bien souvent ils retournent a' la vie civile. Quelques regles: - ne pas voler - ne pas tuer un etre vivant (mm les moustiques) - ne pas mentir - ne pas dormir sur un matelas comfortable ni s'assoir sur une chaise eleve'e - ne pas avoir de rapports sexuels - ne pas accepter de grosses sommes d'argent - ne pas manger apres midi - ne pas porter de montre, de chapeau ni de chaussures - ne pas se parfumer ni porter des accessoirs pour s'embellir - ne pas boire de boissons alcoolise'es ni de consommer des produits intoxiquants - ne pas chanter, danser ou jouer un instrument de musique
"Cours de conduite pour les novices-moines un peu trop "pink" est le titre d'un article que j'ai lu dans le Bankok Times. La conduite jugée inappropriée de certains moines novices a motivé un moine à mettre en place des cours de bonne conduite. Ce dernier s’inquiète de voir certains moines utiliser des produits cosmétiques, porter des sacs à main rose, réajuster leur robe pour être "à la mode", ou même d’avoir des relations sexuelles dans les dortoirs, ce qui peut leur valoir d’être défroqués. Ce cours devrait enseigner aux novices les comportements adéquats, et pourrait même "prévenir certaines expressions de l’homosexualité". Si ce cours est un succès, il sera introduit dans d’autres temples à travers le royaume.
Apres ma premiere lecon d'anglais, je vais m'assoir sur un banc, face au lac parseme' de fleurs de lotus. J'etais remplie de douces reveries. Le crepuscule couvrait d'or la pagode de style birman de l'autre cote' du lac. Une fine voix melodieuse me parvint. Une certaine tristesse dans les sons d'un instrument que j'entendais pour la premiere fois. Un trio Karen chantait des ballades melancoliques qui rappellent leur terre dont ils sont exile's. Silencieusement, 4 jeunes moines passent derriere moi. Leurs robes saffran gracieusement enroule'es autour de leur corps, les epaules couvertes, le pas regulier, le regard vers le bas, ils se dirigent vers le temple du lac. Malheureusement, ce moment de poesie fut entache' par le bruit d'un monstre aerien qui survole la frontiere comme tous les fins d'apres-midi.
LES REFUGIES Le vrombissement d'un helicoptere de l'armee'e thai me sort de la lethargie d'un apres-midi indolent. Ils surveillent leurs alle'es et venues des milices nationalistes Shans et Karens qui viennent se refugier dans le no-man's land entre les 2 pays lorsque les combats avec l'arme'e birmanaise s'intensifient. Depuis les années 80, ils ont bénéficié d’une politique conciliante de la Thaïlande qui ont laisse’ les rébellions installer leurs bases arrière sur son territoire, fermant les yeux sur leur approvisionnement en armes contre bois de tek, métaux et pierres précieuses. L'économie Karen repose essentiellement sur l'exportation de bois rares (teck, antimoine, étain, jade et rubis). L'exploitation des forêts karens s’est toujours faite dans le souci de préserver le patrimoine écologique: pour chaque arbre coupé, un arbre soit planté. Cette gestion mesurée des ressources forestières a préservé jusqu'alors les montagnes karens de la déforestation. Ces forêts de tecks sont d'ailleurs l'enjeu de combats, les birmans n'hésitant pas à lancer des expéditions qui détruisent les jeunes pousses et pillent les réserves pour asphyxier l'économie Karen. Les insurgés Shan, eux, tirent leurs ressources du trafic de l'opium situé dans le Triangle d'or. Plusieurs milices shans se battent pour proteger cette region du nord qu'ils considerent la leur ( promise par la Grande Bretagne pour leur aide dans les combats contre les Japonais ). A la différence des ethnies du « triangle d’or », les Karens ne tirent aucun profit de la drogue, qu’ils ont toujours refusé de produire, et dont ils punissent très sévèrement la détention. Avec beaucoup de courage, les Karens traversent la foret vierge dense qui recouvre ces massifs montagneux bordant les 2 pays. Hommes, femmes et enfants affrontent la peur pour fuire les moyens repressifs et sanguinaires tels que la birmanisation, l 'emprisonnement arbitraire, la prostitution force'e, les mines dans les champs de riz que les militaires posent pour empêcher les paysans de s'y installer, le viol de leur femmes, la mise a' feu des villages. Ils veulent faire disparaitre ou evacuer de force ces tribues de leur territoire. La junte militaire impose aussi le travail force' et non paye' dans des chantiers de construction telle que la pipe-line Total qui va du nord de la Birmanie jusqu'au sud. On les oblige à construire des routes sans être payés, on leur fait porter des cargaisons de munitions et d’armes et, parfois, on les tue. On ne tente même pas de cacher les massacres au reste de la population : c’est une tactique pour forcer ce peuple à se soumettre ou à courir se réfugier en Thaïlande. Ils sont les victimes d'un nettoyage ethnique en bonne et due forme qui derriere ses hautes montagnes, loin des yeux du monde est en vigueur depuis qq anne'es. Les refugie's civils, qui sont aujourd’hui plus de 1.7 millions vivent le long de la frontière thaïlandaise, distribue’s en 9 camps discrets eparpille's sur les plateaux entre les 2 pays sous les auspices de plusieurs organisations internationales autour de MHS et de Mae Sot, plus au sud. Certains camps se distinguent par leur isolement et par la difficulte' d’accès pour les travailleurs de l’aide humanitaire. Les conditions de vie y sont absolument déplorables car certains sont extrêmement surpeuplés. Les habitations des réfugiés sont construites à flanc de collines escarpées où il existe un véritable danger de glissement de terrain. Le manque d’installations sanitaires et de canalisations d’eau donne lieu à une situation où les risques pour la santé publique sont endémiques. Le HCR a accepté que des réfugiés soient déplacés de ces camps vers le Canada. Parmi les autres pays qui ont répondu à l’appel du HCR de réinstaller des réfugiés birmans, on compte les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, le Danemark, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Les refugie's qui ont acquis des competences dans le medical, l'administratif ou dans l'education et parlent bien l'anglais sont les premiers a quitter les camps et reconstruire leur vie dans ces pays d'accueil, s'ils le souhaitent. Malheureusement, les camps se voient ainsi drainer de personnes qualifie'es qui contribuent a' sa bonne administration dans divers secteurs. J'ai discute' avec une australienne qui a passe' 6 mois illegalement en sautant une cloture pour atterir dans un camp pres de Mae Sot. . Elle m'a dit que le risque d'epidemies plane dans l'athmosphere des camps. La tuberculose est souvent evoque'e et bien sur le SIDA. Il y a les problemes de la promiscuite' qui est effrayante et l'oisivete’ qui mene beaucoup de jeunes a' commettre des petits crimes et s'adonner a' la drogue. Pourvue par qui? je ne sais pas. Probablement avec l'aide de la police des camps. Elle m'a aussi dit qu'il y a des cas de viol de la part de cette police infame qu'aucune authorite' semble surveiller.Une ecole sur une petite montagne l'a heberge'e ou' elle a enseigne' l'anglais a' des petits karens. La police des camps ne l'a jamais soupconne' d'etre entre'e sans permission. Mais elle a ajoute' qu'elle ne s'aventurait pas beaucoup vers le coeur du camp qu'une police speciale des camps, surveille. Beacoup de refugie's sortent illegalement soit pour travailler dans la petite ville et gagner qq bahts ou pour se distraire sur une console video ou chatter sur internet .En sortant du camp, un chemin terreux vers la droite mene a' un autre camp un peu plus loin tandis que celui sur la gauche mene vers la petite ville.Avec un billet de 500 bahts dans la main d'un garde, un refugie' peut passer "inappercu" devant cette police corrompue jusqu'aux os pour sortir du camp, ce qui est defendu. Le gouvernement thai veut empecher que ces refugie's se deversent dans les environs. Il ne tient pas a' faciliter l'integration de cette masse de main d'oeuvre bon marche' et souvent mieux eduque'e que les habitants thais de la ville proche des camps . En fait, depuis qq temps, le gouvernement thai encourage les refugie's a' rentrer dans leur pays en les assurant (faussement) que les regions d'ou' ils viennent a ete' securise'es et demine'es. Ce qui a ete' dementi par les Karens encore en Birmanie. J’ai aussi appris que depuis 5 ans, la Thailande ne veut plus d'etrangers - volontaires ou pas- dans ces camps car elle a peur des allegations de mauvaise gerance et de corruption qui pourraient se rependre. J'ai ressentie cela' en parlant avec des personnes implique'es directement dans des actions d'aide pour les refugie's. Prudentes de trop devoiler, elles parlent peu et ne donnent jamais leur avis personnel. Le risque est de subir les reprisailles du gouvernement thai qui l'inflige a' ceux qui en disent trop. Comme la jeune volontaire hollandaise qui un jour avait raconte' ce qui se passait dans les camps et fut deporte' illico presto le lendemain vers son pays d'origine. Mais je me pose la question: que savent les institutions internationales qui s'occupent du bien-etre et du respect de chaque refugie' tel que UNHCR, IRS, CICR, IOM etc... Ne remarquent-ils rien ou ont -ils un baillon sur la bouche impose' par le gouvernement thai? Je parcours le net pour en savoir plus sur les ONG qui administrent ces camps mais rien ne transparait. Que des documents officiels qui parlent plus de leurs objectifs que ce qui s'accomplit vraiment.Tout cela' montre bien que tout n'est pas parfait dans ce bas monde et encore moins dans les camps et que les ONG preferent fermer les yeux sur ce qui se passent dans ces camps. J'ai rencontre' une autre australienne Vanessa qui elle aussi enseigne l'anglais mais dans un village tout pres du camp de NaiSoi. Elle etait tres reticente de reveler ou' elle enseignait. En peu de mots, elle me fait comprendre qu'elle avait ete' instruite de ne rien dire. Au fil des rencontres, j'ai appris qu'elle enseignait dans une ecole rudimentaire d' un village a' proximite d'un camp ou' des jeunes de 20 ans sortent illegalement qq heures pour apprendre l'anglais. Mais au fur et a' mesure de nos conversations, j'ai fini par comprendre que son travail comportait aussi la transcriptions en anglais de karens qui retournent clandestinement en Birmanie et rapportent leurs observations a' l'ONG qui les emploie. Je l'ai entendu mentioner discretement le nom de Thai-Burma Border Consortium (TBBC) . A l'origine de ce consortium ( 1985) est un adventiste et aujourd'hui ce sont, pour la plupart des organisations caritatives chretiennes de plusieurs pays europeens et les USA.
VIREE EN MOTO VERS LE CAMP DE REFUGIES DE NAI SOI On decide donc d’aller voir de plus pres ce camp. On me previent que je ne pourrais pas entrer sans la permission d’un organe du gouvernement thai qui s’occupe dela gerance des camps. ( qu’ils appellent “shelter” ce qui veut dire abri dans le sens de protection). Je convainc Tong de nous accompagner mais je sens une petite reticence. Il a peur des check points de l’arme’e qui arretent les vehicules pour verifier les papiers des non-thais comme Tong. Il nous accompagne quand mm car il a peur pour notre securite’. Depuis MHS une route asphalte’ nous mene a’ travers une valle’e verdoyante: beaucoup de bananiers, de palmiers et des petits champs de riz sur les qq m2 de terre au fond des valle'es. Une jungle epaisse sur les flancs des montagnes bordent notre route. On depasse 2 bonzes errants en robes moutarde ( couleur prefere' des bonzes de la foret et ceux qui errent jusqu'a' la saison des pluies), leur crane au crane burine' par le soleil portant pour seule possession au bout de leur bras leur bols et une ombrelle pour se proteger du soleil et de la pluie peinait sur la monte'e. On arrive au village karen de Nai Soi qui est a 5km de la frontiere thai-birmane. Des maisons en bois de teck noircies par le temps bordent la route. On s’arrete pour demander le chemin vers le camps a’ des enfants en velo. Ils ne comprennent pas le thai, ni le shan mais on decide de suivre la route et puis on verra. Sur un monticule, une batisse en dure, peinte en blanc avec sa croix qui perce le ciel nous tombe presque dessus. Elle domine le petit village. Je me sens mal a’ l’aise quand je vois la determination avec laquelle les missions protestantes convertissent ces peuples animistes et bouddhistes ( qui sont plus recalcitrants a' la conversion ). Les missions et certaines sectes comme les mormons et les adventistes sont tres actives dans ces villages pauvres et recule's. A la sortie du village, la route asphalte’ se transforme en poussiere et rocaille. J’ai un peu de mal sur ce terrain poussiereux et pentu car il faut eviter de freiner alors je m’engage prudement sur le versant de la colline que nous devons franchir. Au fond de la valle’e, une clairiere, une barriere et un panneau en travers “no entry” nous accueille. On est arrive’ dans un cul de sac: un poste de garde flanque’ de 2 drapeaux thais et surveille’ par 2 jeunes militaires, une grande pancarte avec le nom du camp et une buvette, tenue par une femme karen. Elle nous vend une bouteille d’eau pour lubrifier nos gosiers desseche’s. Aucune activite’ autour de ce poste si ce n’est un couple de jeunes hommes dont un a la bouche ensanglante’ par le betel qui s’approche du garde en tenue militaire. Il discute et puis fait signe a’ son copain et passe la barriere.Au dela’ de cette barriere 15 000 refugie’s essaient de reconstruire leur vie dans ce camp entoure’ de montagnes et cache’ par la jungle envahissante. A gauche de cette barriere, et faisant partie du camp d'a' cote', s'etend un village de femmes "girafes" que nous refusont de visiter. Les Padaungs Karens dont les femmes sont appele'es femmes "girafes" a' cause de leur tradition qui consiste à allonger le cou des petites filles progressivement avec des anneaux posés chaque année. La raison reste mystérieuse. Pour certains, cela aurait initialement protégé les jeunes filles et les femmes, restées à la maison pendant que les hommes étaient partis à la chasse, contre les attaques des tigres qui s’en prennent en premier lieu au cou de leurs victimes. Pour d’autres, cela aurait été un moyen employé par les Padaungs pour protéger leur or qui, posé sur le cou des femmes, ne pouvait ainsi être volé. Elle pourrait également ecouler d’une superstition et constituerait une protection contre la mauvaise fortune Au fil des ans, de moins en moins de femmes choisissent de subir cette tradition barbare. Cette coutume a été interdite par décret en Birmanie, mais elle est parfaitement tolérée en Thaïlande. Je dirais mm encourage'e. Les femmes "girafes" ont ete' acueillis avec plus d'enthousiasme sur le territoire thailandais que leurs cousines karens car elles representent une manne financiere issue du tourisme pour le gouvernement thai et le KNPP (milice nationaliste karen qui se bat pour l'independance du pays Karen en Birmanie). La Thailande leur a occtroye' des terres pour y installer leur villages. Elles passent leur journe'es assises dans des huttes a' tisser et se faire photographier par les touristes. Elles ne sortent que rarement de leur villages. Les 250 bahts qu'ils percoivent des touristes servent a' payer leur salaire et a' financer le mouvement KNPP.A l'entre'e du village, est affiche'e une carte detaille'e de la Birmanie dont la partie thailandaise est en blanc, vide , comme si elle n'existait pas. Je suis surprise car apres tout ces camps sont bien sur territoire thai! On est un peu penaud car on pensait pouvoir observer des alle’es et venues de l’exterieur. On reprend nos velomoteurs et nous rentrons. Le soleil entre-temps a rougi les champs, une fine brise qui nous depoussette s’est leve’e.
BALADES A MOTO DANS LES ENVIRONS Hmong, Liseu, Karen, Lahu sont les tribues des montagnes que l’on peut rencontrer lors des balades a’ moto ou trecks. Ils ne connaissent pas les fronieres impose'es par les gouvernements.Ils sont semi-nomades et vivent dans des villages eparpille's sur les flancs des massifs montagneux qui s'etendent du Laos jusqu'en Birmanie en passant par la Thailande et le long des rivieres. Ils y cultivent le riz sur ces petits lopins de terre.Lorsque leurs terres peu fertiles ne donnent plus assez pour nourrir la communaute, ils s'installent sur un autre flanc de montagne.Ils cultivent aussi le pavot qui fait partie de leur pharmacope'e traditionnelle. Ils vivent dans des huttes sur pilotis construites en teck et bamboo, des feuilles seche'es forment la toiture, excercice qui doit etre renouvele' tous les ans.Ils ne viennent en ville que pour vendre leur recoltes et leur artisanat ( tissage traditionel sur metier et broderies sur vetements ) que je vois etale' au marche' lors de ma balade nocturne. Un matin, nous sommes partis a' la decouverte de ce qui se cachait derriere la brume matinale en direction de la frontiere thai-birmane. QQ km de routes asphalte'es et puis une route en terre rougeatre et pentu, parseme' de virages nous amenent vers un village Karen pauvre, cache' dans une petite valle'e etroite. Je vois un mahout sur son elephant qui avance lentement le long du flanc de la colline oppose’e. Il se dirige vers l'interieur de la foret. On s’arrete devant une bicoque en bois ou' une femme se laisse bercer dans son hamac. Elle sursaute lorsqu'elle nous appercoit et ne veut pas se laisser photographier car elle ne se trouve pas belle. Elle eclate de rire. Je m'eloigne un peu du groupe qui s'est assemble'e autour de la "star" du village. Un peu plus loin, un chien pose son museau dans une marmite en fonte qui fumait. Il se fait chasser. Du linge suspendu sur un fil entre 2 cocotiers, une machine a' laver sous un toit de canisse. Un fil electrique tendu d'arbres en arbres, une parabole, une antenne et une boite d'emballage LG revele l'existence d'une tele'qui doit surement troner a l'interieure de la structure en bois. Des enfants nous devisagent, etonne's et des vieilles femmes habille’es en pagne tisse’et brode’s s’arretent pour observer les 4 motards sur leur engins bruyants et puants. Elles n’ont pas un regard indulgent envers nos cameras bien que nous leur demandons la permission. On continue notre chemin sous un ciel bleu vif et une chaleur seche qui monte. Personne sur la route qui longe la riviere Pai. On traverse un autre village. D’un petit monastere shan en bois, 3 jeunes bonzes, torses nus (chose rare) me saluent avec un joli sourire. Tristement un vieil homme dont le pied droit n’est qu’un moignon traine sa jambe. Un cas de polio comme on en voit encore par ici. Il fait au moins 30 * mais il porte un bonnet de laine. On traverse a' pieds un long pont etroit en bamboo tremblotant sous nos poids au-dessus de la riviere Pai. Le chemin s'engouffre dans la jungle plein de serpents. Je rebrousse chemin et j'attends mes companions assise a' l'ombre d'un acacia. 3 cerberes pales sortent des buissons mais n'osent pas m'approcher. Ils m'observent, la queue leve', en etat d'alerte. Ils n'ont pas l'habitude de "farangs" ( hommes blancs ) par ici. Je sursaute. A la sortie du virage d'un chemin poussiereux qui serpente vers le bas de la colline, un paysan en habits de camouflage vert m'apparait. Je confond sa scie dans son dos pour un fusil. je suis un peu sur mes nerfs, si pres de la frontiere et seule. On reprend la route pour finir dans un cul de sac. Une clairiere avec des echoppes de nourriture et de boissons. 2 petits garcon et une fille tenant dans la main une lampe torche nous demandent de leur petite voix si on voudrait visiter la grotte un peu plus haut. A' la queue leu leu, on les suit et on monte vers la colline. On arrive a' un petit temple en bois fonce' niche' dans le feuillage de la jungle. C’est un lieu propice pour une retraite ou’ les heures coulent dans la meditation et la reflexion. Ici pas de musique ni de distractions visuelles. Cet endroit plait a’ Tong qui voudrait faire une retraite d’un mois dans un monastere de la foret comme celui-ci. Un jeune bonze solitaire ramasse des feuilles mortes autour du temple ou il vit seul. Il avait le dos et les avant bras tatoue's de signes protecteurs et ecritures bouddhistes, mantras qui est une tradition chez beaucoup de bonzes shans. Tatouages porte’s comme des amulettes ( pour se proteger de la mauvaise fortune, de la maladie et des animaux sauvages) que j'ai aussi appercu sur des villageois shans qui ont traverse’ la jungle pour arriver sain et sauf en Thailande . On salue le bonze et on continue notre monte’e qui mene vers la grotte. A l'entre'e, un ermite en platre de style hindou, occupe les lieux, des bougies, des fleurs, un paquet de cigarette et une bouteille d’eau lui sont offert par les habitants du village. Les enfants penetrent dans la cavite' sombre et humide et nous illuminent le plafond calcaire et une statue de Buddha dans une niche tout au fond. Pour y acceder on doit ramper a' genoux.On redescend vers le village et la clairiere. Je vois une caserne ou plutot une hutte militaire surplombant la place, a’ partir duquel qq soldats surveillent les alle’e et venues des villageois car nous sommes a’ qq metres de la frontiere. Un soldat assis sur la colline m'observe. Son oeil de lynx appercoit ma camera pourtant miniscule et me fait signe de le ranger. Une autre vire'e nous a mene'e vers le nord pour visiter un village chinois. Une route asphalte’e serpente le long des flancs de la montagnes. L’ombre des arbres nous procure de la fraicheur. QQ rizieres desseche’es brunies par le soleil et peu d’habitations. Nos motos ont du mal a’ grimper la cote. Je prends mon temps, je savoure la sensations d’etre loin, tres loin de tout, au bout du monde. Je hume l’air qui m’apporte des odeurs de terre brule’e, une senteur doucatre de frangipani tout le long de notre balade au nord de la Thailande. Vers la descente d’un col, des terrasses parseme’es de buissons ronds recouvrent les flancs des collines. A’ la sortie d’un virage, au fond de la petite valle’e, un joli lac indigo, des maisons en torchis ocre, des lampions rouges suspendues aux tuiles des toits nous apparaissent. On evite de justesse des chevaux libres de circuler dans le village, des chiens dormant sur la chausse’e et on se dirige vers le centre pour deguster le the’. Ban Rak Thai est un village d’immigrants du Younan qui aujourd’hui vit de la culture de the’. Elle a remplace’ celle du pavot. Dans le passe’, ce petit village fut le refuge d’anciens soldats Kuomintang qui se sont battus contre l’Arme’e Rouge de Mao. Je souris a’ une grand-mere chinoise qui porte son petit-fils sur son dos et on file pour voir le paysage par dessus la barriere du poste frontalier thai. Un chemin de terre a' travers une foret de bambous nous mene sur la colline qui surplomb la Birmanie. Un drapeau thai, un panneau en bois "Myamar", des sacs de sables encerclant une hutte d'observation vide, une barriere fait de bambous. On est un peu decu mais excite's quand mm, de se trouver dans un coin perdu au nord de la Thailande. Nous sommes a' la lisiere des 2 pays dans une zone tampon entre plusieurs factions militaires qui se disputent ces terres. A ma droite, vers l’ouest l'arme'e birmane et a' ma gauche l'arme'e UWASA (Chinois) protege son territoire de l’arme’e birmane et des invasions d'autres milices ethniques Shans. Depuis le poste frontalier, mon regard s'etend a' perte de vue sur plusieurs massifs montagneux sous un ciel bleu d'acier. Aucune habitation, aucun village, aucune route, aucune tour de tele'communications, rien que de la vegetation dense dans laquelle qq tigres solitaires trouvent encore un refuge. On pose dans la hutte pour se faire photographier avant qu'un soldat nous deloge de la'. Mais on a ete' repere' du haut d'un autre colline. Un jeune soldat en habits camouflage vert descend et nous sourit. On est soulage'. Il nous invite a' visiter le camp tout en haut de la colline mais nous demande de ne pas prendre de photos. Un jeune chiot nous accueille en fretillant la queue. 1 drapeau thai bien haut pour delimiter le territoire de celui du voisin, 4 huttes en bambous et feuilles seche'es, un rempart de sacs de sable face a' la Birmanie, une radio, un velomoteur, qq utensils de cuisine et c'est tout. Pas de commandos arme'e de AK47, en etat d'alerte permanente, a' l'affut de chaque mouvements dans la jungle sous mes yeux. Pas tout a' fait ce que je m'imaginais comme poste frontalier d’une region ou' les escarmouches entre les differentes factions etaient si frequentes. RENCONTRES Ce que j'apprecie le plus lorsque je depose ma petite valise pour qq semaines dans une ville est ce temps precieux que j'ai pour creer des contacts, nouer des liens avec ceux que je rencontre qui ne sont pas que de passage et les personnes que je cotoie presque tous les jours avec un “sawadee Ka” ou hochement de tete et un sourire: la proprietaire de ma guest house a' qui je dis bonsoir dans mon meilleur thai lorsque je la vois repasser le linge des clients. Je lui fais un clin d’oeil et jette un regarde vers son homme bien installe' devant la tele' - elle rigole car on s’est compris, la dame qui tient une buvette ou' je deguste un the' vert glace' delicieux en fin d'apres-midi qui me dit “reviens demain”, la vendeuse du tissu brode' que j'ai achete' l'autre jour me reconnait et me sourit lorsque je pase devant son magazin pour aller ecrire mes e-mails, la vendeuse de brochettes de poulet a' la sauce de cacahouetes et riz gluant qui m’a reconnu au marche’ et moi pas (J’etais embarasse’e) , la dame qui m’accueille avec bonne humeur et me prepare une delicieuse salade de papaye verte – elle se rappelle de ne pas y mettre de piment, les bonzes au temple qui m’observent du coin de l’oeil et lorsque je leur souris, sont embarrasse’s mais flatte’s et les moinillions qui disparaissent en rigolant quand ils me voient. Je suis comble'e par ce contact humain dans la simplicite' mais avec un coeur sincere. Il y a surtout Tong le coordinateur Shan de 25 ans qui s'occupe de nous: un visage harmonieux, un sourire a' faire fondre tous les glaciers du Groenland, des yeux qui laissent deviner une intelligence pleine de sensibilite' et sa facon d'exprimer des pense'es pures et profondes. Un etre cher dans un bel emballage, un don precieux pour tous ceux qui l'entourent. Il apprecie ma companie et moi la sienne. On se retrouve souvent pour discuter sur ce qui se passe a' cote': la question des mouvements nationalistes des ethnies en Birmanie. Son oncle, avec qui il avait traverse' les montagnes qui bordent les 2 pays, avait ete' enrolle' de force dans la milice du fameux Khun Sa lorsqu'il etait enfant. Cette milice d'enfants avait fait couler beaucoup d'encre a' l'epoque. Khun Sa faisait des razzias dans les villages Shan et "volait" les enfants et sur son parcours, laissait des meres en larmes car elles savaient qu'elles ne reverraient plus leurs fils. Effectivement, ces enfants mourraient lors des combats contre l'arme'e birmane ou succombaient a' la tentation de l'opium que leur procurait Khun Sa. A lui seul, il gerait la production d'heroine dans son fief cache' dans la jungle du triangle d'or ( 3/4 de la production mondiale) et son ecoulement qui finissait dans les veines des GI americains qui venaient se resourcer en Thailande. L'oncle de Tong, jeune combattant de la milice de Khun Sa a fini par mourir du Sida car lui aussi etait devenu accro a' l'heroine. Mon ami Tong avait pris la route de l'exil a' travers ces montagnes hostiles il y a 19 ans, avec son oncle et sa mere pour retrouver son pere. Mais il me dit, si c'etait a' refaire il suivrait un groupe de Shans et aurait ete' pris en charge par une ONG dans un des camps qui borde la frontiere. Il aurait recu alors une education et une preparation plus complete pour pouvoir faire face a' la vie hors du camp dans un pays comme l'Australie, la Nouvelle Zelande, le Canada ou les USA. 500 a' 700 refugie's quittent les camps pour ces pays pour refaire leur vie, loin du climat de guerre dans lequel ils ont vecu. Il pense qq fois de prendre le risque et retourner en Birmanie pour revenir en Thailande en tant que refugie' officiel parce que sa situation de personne sans papiers lui pese. C'est le dilemme de presque tous les réfugiés comme Tong. Apatride, il se heurte à la politique de non intégration du royaumes. Le choix de travail est limite' et lorsqu'il en trouve, il se confond dans la masse d'une main d'oeuvre sous-paye's employe' par des employeurs thais cupides. La plupart travaillent donc clandestinement dans l’agriculture, l’industrie du poisson, le bâtiment, les usines de textiles et les emplois domestiques. Il ne peut ni acquerir un petit commerce ni ouvrir un compte en banque. Ce mois n'a pas ete' un mois tres agreable a' vivre pour Tong. Sa petite amie lui a annonce' que ses parents (chinois) voyaient d'un mauvais oeil cette relation. Ils pensent que Tong n'est pas assez "bon" pour elle pour considerer une liaison de longue dure'e et le mariage. Tong n'etant pas thai et sans papiers, ne pourra donc jamais trouver un travail assez bien paye' pour entretenir leur fille bien-aime'e. Elle est plus age'e que Tong et le temps presse pour elle. Il etait triste certains soirs. Son collegue et ami Ton Yee avec lequel il aimait travailler a soudainement decide' de quitter l'orphelinat et de partir pour Chiang Mai apres une violente dispute avec le pere de Tong. Et puis, il y avait il y a eu la crise du riz.Tong, un matin, nous fait part de son anxiete' et nous demande si nous pouvons l'aider en achetant 3 sacs de riz pour les 50 enfants de l'orphelinat que son pere gere. Ce matin-la', les enfants n'etaient pas alle's a' l'ecole car ils avaient le ventre vide. Plus d'argent pour acheter du riz. On interroge Tong. Mais comment cela? Qu'a-t-il fait avec l'argent du riz qu'un riche anglais lui envoie tous les ans? En entendant cette histoire, on se regarde, les 2 volontaires et moi et decidons d'agir.Le lendemain, on court au marche' pour trouver 45kg x 3 de riz au meilleur prix. Difficile! On rentre dans un magazin tenu par une chinoisse dans la cinquantaine, des cheveux courts brosse’s comme un herisson. Nous demandons le prix d’un sac de 45 kg.. Plusieurs prix et qualite's de riz nous est propose'es. Du cher a' 40 euros qui baisse jusqu’ a' 18 euros les 45 kgs. On negocie vers le bas pour le riz le moins cher. On explique que c'est pour des enfants orphelins ou pauvres de refugie's dans la region. La vieille chinoise nous regarde, un petit sourire hypocrite sur les levres, et nous dit qu'elle ne peut baisser le prix que de 5%. Elle ne peut pas faire plus. Elle le regrette mais ne semble pas sincere. On recommence avec nos supplications mais rien a' faire. La radine reste insensible aux besoins des orphelins. On est degoute'. Entre-temps, je vais vite faire un tour dans le ventre du marche'. Au cas ou' j'en trouverai moins cher. Je me perds dans les dedales sombres du marche' ou' sont entasse's des fruits, des legumes, des sucreries, des biscuits secs, des produits de beaute's, du savon et produits de nettoyage, des piles de toutes les grandeurs, des ventilateurs, des bassines et autres recipients en plastic, des sandales, des t shirts. J’apercois une “femme girafe” qui se faufile entre les etales, habille’e en habit traditionel de pagne tisse’ et ses colliers en laitons qui lui serrent la gorge. Elle s’est peint les levres en rose qui detonne un peu avec le foulard jaune canarie qu’elle porte autour des cheveux releve’s. Je la suis pour pouvoir mieux la regarder mais avec distance et discretion. Elles sont rares celles qui sortent de leur village. Elles sont trop souvent devisage’es par les touristes comme si elles etaient des animaux de zoo. De grosses gouttes de sueur perlent mon front lorsque je tombe sur une vendeuse de riz mais qui s'avere encore plus cher. Penaude, je rebrousse chemin a' travers les couloirs etroits et sombres pour revenir chez la vieille chinoise. On decide d'acheter ces 3 sacs et on appelle le chauffeur du camion qui amene les enfants a' l'ecole. On arrive a' un cul de sac, au bord d'un champ de riz desseche' ou' les plus age's des orphelins nous attendent. On decharge les sacs qu'ils ont mis dans une charrette en metal. On les suit en traversant des champs de culture diverses et un bosquet a travers lequel j'appercois des habitations en bambou et bois mont'es sur pilotis que la pluie de la mousson et le vent auront vite fait de detruire. Tong m'explique que ce sont des refugie's Shan, infiltre's illegalement et qui se sont installe's et vivent ici discretement. Des chiens aboient lorsque notre caravane passe mais ne nous suivent pas. On arrive dans l'enceinte de l'orphelinat ou' nous sommes accueillis par 50 enfants qui nous attendaient. Ils pourront enfin manger un bol de riz et demain aller a' l'ecole jusqu'a' ce que le bienfaiteur anglais de l'orphelinat remplit a' nouveau la tire-lire en janvier, comme tous les ans. CAFE SALWEEN Cafe' convivial, tenue par Nang, une femme shan tres accueillante qui nous prepare des petits-dejeuners copieux et concocte des repas delicieux que ce soit shans, thailandais ou europeens. Son cafe' accueille beaucoup de voyageurs et qq d'employe's dans les ONG qui "travaillent" dans la region. J'y ai rencontre' des jeunes et des moins jeunes aux parcours de vie, convictions et aspirations diverses comme : - Holly, la jeune australienne qui parcourt le Cambodge et la Thailande pour trouver des orphelinats qu’elle voudrait aider en organisant une expo de photos a’ Melbourne. La vente de ces photos est reverse’e integralement aux orphelinats participants a’ ce projet. Elle a un bienfaiteur qui lui a donne’ 500 $, somme qu’elle a utilise’ pour acheter des petits appareils photo et le development des photos faites dans le village par les orphelins. J’ai achete’ une photo noir et blanc prise par Vibol, un jeune cambodgien de 14 ans: orphelin de parents morts du SIDA et lui aussi atteint de cette maladie qui n’en finit pas de faire des ravages parmi les plus demunis. - Un petit bout de femme dans la soixantaine, voyageuse et courageuse. Annick ne parle pas l'anglais et pourtant elle voyage a' travers l'Asie pendant plusieurs mois dans l'anne'e avec sa petite valise dans laquelle elle transporte tout ce qu'elle possede. Elle ne retourne en France qu'en ete' pour visiter ses enfants et ses amis. Elle prefere voyager que payer un loyer et rester en France. Sa petite pension ne lui permet pas les deux. - Un idealiste suedois qui vient plusieurs fois par ans et traverse la frontiere pour aider l'arme'e de liberation shan. Il parle le shan couramment. Ses bras sont tapisse's de tatouages lie's aux mouvements independantistes shan : le drapeau shan et " Union Democratic Front" qui est le nom d'une des milices shans qui se bat contre l'arme'e birmane pour etablir un etat independant shan don’t l'extreme partie a' l'est = le fameux triangle d'or. Il loue un gros tout-terrain pour transporter ce dont la milice a besoin en medicaments, nourriture, materiaux de construction mais doit justifier la raison pour laquelle il veut passer de l'autre cote' et doit demander prealablement la permission a' la prefecture de MHS car n'importe qui ne peut pas traverser la frontiere et entrer dans la zone de combat qui sevit a’ la frontier du nord de la Thailande. - Des curieux comme l'espagnol qui me raconte qu'il est ici pour prospecter la possibilite' de faire un documentaire dans un de ces camps de refugie's. Il est decu car c'est impossible sans la permission d'une agence gouvernementale a' Bankok. Il est evident qu'on ne rentre pas dans un camp de refugie's comme dans un moulin. Il decide alors de prendre sa moto et d'aller localiser par lui-mm ces camps discretement cache's pres de MHS mais loin de la route nationale. Un chemin terreux se presente a' lui et il l'emprunte pour qq km. A la sortie d'un virage, un poste frontalier se dresse devant lui et au loin une pancarte "Thai-Myamar" Border". 2 militaires au regard hargneux, qui de leur main font un geste qui veut dire, sans equivoque "rebroussez chemin, vous n'avez rien a' faire ici". Mon aventurier surpris fait marche arriere et retourne sur la route nationale en laissant un nuage de poussiere derriere lui. - Un couple d’aventureux qui traverse l'Asie en velo depuis la Nouvelle Zelande en passant par l'Australie, l'Indonesie, la Malaisie etc...pour arriver a' Londres a' temps pour les Jeux Olylpiques en 2012 - Un vieux hippy americain aux longs cheveux blancs, ancien veteran de la guerre du Vietnam. Il a decouvert la Thailande lors de ses permissions et est revenu qq anne'es plus tard pour s'y installer. Il semble avoir fume' un peu trop d'opium car il divague souvent, repete les mm histoires lors de ses visites dans notre cafe'. Il aime dispenser des conseils et nous faire savoir qu'il a des contacts importants dans cette ville qui l'aident pour ce qui concerne le renouvellement de ses visas. Il m'explique qu'avec qq milliers de baht tout est possible ici. Il aime raconter, qu'un beau jour il a decide' de quitter la US airforce parcequ'il ne supportait plus de pilonner des villages vietnamiens du haut de son F4 (?).Il nous a dit cela', froidement et sans etat-d'ame evidente. - Un misogyne norvegien marie' a' une thailandaise qui raconte a’ tous ceux qui veulent bien l’ecouter que les thailandaises sont sans vergognes.Avec une forte voix pour que toute l'assistance puisse l'entendre, il disait aussi qu’il n’etait pas dupe des manigances des "thai ladies" des bars de Pattaya experte dans l'art de se faire entretenir. Il ricanait lorsqu'il dit que ces belles prennent les les "hommes blancs" pour des portefeuilles sur pattes. Il se sentait fier d'avoir compris leur jeu de seduction et de flatteries qui vont droit au coeur de ces messieurs en manque d’amour. Elles sont aussi voleuses . Il nous dit avec une certain fierte’ que tous les soirs, il teste sa femme en mettant son porte-feuille bien en evidence sur la commode après avoir compte’ les billets et qu’il verifie des son reveil. D’apres lui, ells sont aussi menteuses et pour illustrer ce point, il nous raconte une anecdote. Un jour, il a entendu une femme, sur le palier de son parloir de massage, dire a’ son interlocuteur au telephone, : “ Hello darling, oui je vais bien, je suis chez ma mere au village, je pense a’ toi , oui je t’aime. Il ricanait. - un illumine' chretien qui cherche a' convertir les jeunes voyageurs dans une secte obscure appele’e Eckankar.
LE TEMPLE DU LAC
Un apres-midi, je me promenais dans le temple Shan qui domine le petit lac de la ville. C'est une batisse toute en bois dont le toit est decore' par de la dentelle en etain argente' qui scintille lorsque le soleil est au zenith. Je me dechausse et monte les marches pour me recueillir devant le Buddha. Un beau plancher de bois de teck fonce' et burine' par les milliers de genoux qui se sont prosterne's, s'etale devant moi. Un moine un peu grassouillet m'acueille avec un sourire edente'. Il se presente : mon nom est Akhram" et me demande le mien. Ma visite au temple lui procure un plaisir evident. Il me montre comment saluer le Buddha. On se met a' genoux tous les deux. On salue le Bouddha avec nos mains jointes en form de lotus. On se prosterne la tete touchant le plancher 3 fois et on se releve. Il me demande si je suis marie'e et je lui reponds que non. Un autre sourire edente' et d'une voix plutot aigue me dit que je devrais devenir nonne. Il me decrit dans son anglais moins que basic la robe que je devrais porter et avec un petit rire malicieux, me dit que je devrais aussi me raser la tete. Pour couronner le tout, il me dit que nous serons alors "frere et soeur". Il me fait visiter le reste du temple et me montre les belles images peintes sur verre qui raconte les moments symboliques de la vie du Buddha. Elles proviennent de la Birmanie. Elles sont arrive'es dans ce temple au debut du siecle passe'. Du coin de l'oeil, etandu sur un tapis bleu, a' gauche du Buddha, j'appercois un chat tigre'. Il dormait paisiblement, a' l'aise au frais comme chez lui…. Les véritables possessions du moine sont très réduites, et il doit considérer tout autre objet comme un prêt que lui fait l’Ordre. Il n’a que huit biens indispensables : - une toge du dessus à double épaisseur, pour la saison froide ou porté lors d’occasions formelles - un vêtement du dessus à simple épaisseur - un vêtement monastique utilisé comme sous-vêtement, enroulé autour de la taille - une ceinture pour le vêtement de dessous - un bol pour recueillir la nourriture - un rasoir - une aiguille (nécessaire à couture) pour réparer ses vêtements - un filtre à eau pour ôter les êtres vivants de son eau afin que ni lui ni eux ne soient blessés. Vers la fin de ma visite, il me passe autour de la poigne'e un bracelet orange tout en ce faisant murmure quelque benediction et me souhaite bonne sante' et bonheur. Je le salue avec un "wai" et un sourire et je me dirige vers le ficus ou' je dois retrouver Tong pour savourer les dernieres minutes dore'es d'un soleil couchant. Tong voudrait faire une retraite solitaire d'un mois dans la foret. Il se nourrira de ce qu'il trouvera ( plantes, racines, fruits, et qq fois de riz que des villageois genereux auraient depose's discretement a' ses pieds. Il n'aura qu'un bol pour mendier (mais qu'il fera rarement car il vivra en solitaire), un drap pour se coucher, un rasoir, une aiguille pour rapecier sa robe et une ombrelle pour la pluie et le soleil. Il devra faire face a' la faim et a' la soif, a' ses peurs des esprits malveillants, des animaux tels que le cobra et l'ours, les tigres ( il en existe encore qq uns ), des moustiques, des scorpions, des araigne'es etc.Il n'aura pas de maitres car il aura deja' acquis par une etude personelle des notions approfondies. Les heures seront consacre'es au recueillement dans le silence et dans la meditation afin d'acquerir une force interieure, developper la patience et travailler sur l'abolition de ses desirs.Il me parle de son desir de retraite en solitaire avant de se marier pour acquerir des merites pour sa mere qu'il aime profondement et qu'il veut heureuse car elle avait beaucoup souffert lors de sa vie commune avec le tyrannique pere de Tong. Maintenant elle vit a' Chiang Mai, marie'e a' un Thai qui la traite avec respect et qui l'aime. A l'occasion de l'anniversaire du roi, une cinquantaine de thailandaises venues specialement de BKK, lui ont dedie' 3 jours de vie monastique dans notre temple. Des banderoles jaunes canari ( la couleur royale ), ainsi que des fanions, des lampions, des pompons et des fleurs de la mm couleur decorent le temple pour l'occasion. Le portrait du roi plus grand que nature trone a' l'entre'e du temple. 4h du matin, un son de cloche, des chiens qui aboient dont un qui hurle. Je sors de ma chambre en robe de nuit, une couverture sur le dos et me dirige vers le lac. Les feux du temple m'offrent une vision feerique a' travers la brume cotonneuse qui l'enveloppe durant la saison fraiche. Une voix grave offre des benedictions, dispense des conseils, rassure, conseille et puis un chant devotionel, une melope'e aux sons repetitifs, presque lugubres en pali vient jusqu'a' moi. 6h du matin. Les prieres, la recitations des mantras, le sermon s'arretent comme par enchantement. Un silence pure s'etale sur l'eau du lac. Les femmes, tout en blanc se tiennent debout devant l'enceinte du temple comme des fantomes. Certains choisissent de se prosterner. Elles se courbent a' l'approche de la file silencieuse des bonzes. Leurs mains tendues font don de leurs offrandes. Les bonzes avancent, lentement, les yeux baisse's et tendent leur bols.
LOY KRATHONG Le premier dimanche que j'ai passe' a' MHS etait la fete de Loy Kaprong, fete d'origine hindoue, dedie'e a' la deese de l'eau durant laquelle les bouddhistes (et moi) allument des nacelles faites avec une rondelle de tronc de bananiers qui flotte, recouvert de ses feuilles et harmonieusement decore'e de fleurs, une bougie et 3 batons d'encens qu'ils lachent sur l'eau en faisant des voeux de bonheur, de bonne sante' et de richesse pour tous ceux qu'ils aiment et souhaitant que tout ce qui est negatif dans leur vie soit emporte' par l'eau. Cela' se passe des que la nuit est tombe'e et tres vite le lac scintille de mille feux. Dans la ferveur du moment, ils ont aussi lache' des lanternes blanches vers une lune perle'e bien pleine, au-dessus du temple. Des petards et un feu d'artifice recouvraient une musique gresillante d'influence chinoise alternant avec des chansons sentimentales thai qui peinait a' se faire entendre.
LE MARCHE DU SOIR Le soir, un fine brise raffraichit l'air. Comme tous les soirs, je jette un regard vers le haut de la montagne, et comme tous les soirs, je suis emerveille'e par les lumieres scintillante de la pagode qui semble suspendue a' la lune par un fil de plomb transparent. Autour du lac, assises en tailleur, a' mm le sol, des femmes Hmung au visage de lune et teint perle' etalent leurs sacs fabrique's a' partir de tissus tisse's sur des metiers en bois traditionels et brode's de fils rouges, jaunes, oranges et pompons pour la touche feminine. J'en voie quelquefois, sous la lumiere blafarde d'un lampadaire enfiler des perles swarowsky ou broder des graines d'un acacia sous lequel elles sont assise avec des doigts de fe'es pour qq bahts. Peu cher paye' ce travail manuel qui fait courber l'echine et rend presque aveugles ces femmes laborieuses et resigne'es. Elles ont souvent leurs enfants avec elles, un be'be' endormi au creux de leurs jambes croise'es ou porte' au sein. Elles sont habille'es traditionellement en pantalon en toile de coton fonce', a' bordure brode'es, franges perle'es et decorations de pieces metalliques sur la jaquette (tribue Hmong) ou un scapulaire de velours bleu fonce' sur une chemise colore'e et pantalon noir aussi en velours (tribue Liseu). Des femmes Karens sont en sarong et haut tisse' blanc pour les jeunes filles et fonce's pour les femmes marie'es. Elles sourient a' mon passage. Elle me reconaissent car je m'arrete souvent pour regarder leurs jolis sacs qui me tentent. Mais que faire? Je ne peux quand mm pas acheter un sac de chaque tribue. J'essaie les qq mots de thai que je connais. Je leur dit que je n'ai pas d'argent sur moi. Avec un sourire charmeur, elles pointent la banque de l'autre cote' de la rue. Je rigole et elles aussi. Des vendeurs de breloques, de Buddhas, de chaussettes, de jouets en plastic, de boites lacque'es de Birmanie, de friandises, de T shirts sont aussi installe's autour du lac. Des jeunes filles de Bankok, par groupes de 4, jean serre' et escarpins fins, deambulent langoureusement en sirotant un cafe' glace'. QQ touristes europeens charme'es par la vue des petites lumieres sur le lac et les lampions dans un ciel d'encre sourient. J'ai un petit creux. Je retrouve Tong, mon ami pour un repas du soir et on se dirige vers le parc ou' sont installe's des marchands ambulants qui concoctent des plats savoureux et surtout pas chers. Entre 30 cts et 2 frs, je me regale de: de soupe aux nouilles, emince's de porc et raviolesdes petits carre's de gateau de riz gluant caramelise's fondantdes crepes fines a' la creme de coco et lait evapore' delicieusesdes curry birmans tres piquants et riz gluant servi dans une feuille de bananierde la salade de papaye et cacahouetes, assaisonne'e de citron vert, sucre et dsauce de poisson que je connais biendu poisson et des cuisses de poulets fritsdes brochettes de bout de poulet a' la sauce de cacahouetesdes friandises a' la graine de sesame et carameldes fruits pele's, finement coupe'e et soigneusement emballe's dans une pochette en ( malheureusement ) plasticde pieds de cochons a' 5 parfums que mes papilles n'ont pas encore teste'.J’appercois un un jeune ladyboy en jeans serre’, taille basse et T shirt avec un coeur en paillettes qui recouvre ses seins a’ peine prononce’s. Il faisait des pirouettes devant son stand de beignets, un eventail a’ la main, ses longs cheveux qui lui couvraient les fesses tournoyaient autour de ses hanches. Il lancait des clins d’oeil coquins a’ un male europeen qui passait. Son spectacle de seducteur termine’, j’ai commande’ mon souper. Ne trouvant plus de place libre a' une petite table sur le gazon, je demande a' Apres mon repas, discretement, je ramasse ce que les autres ont laisse' dans leurs assiettes et je remplis mon sac en plastic d'os de poulet, de restes de poisson, de bout de gras de porc et du riz que je distribue aux chiens couche's sur mon chemin vers ma guesthouse.
bonjour,
Pour tous ceux qui vont découvrir un jour la Malaisie, voici un petit compte rendu de notre séjour.
La thématique : des vacances farniente. D'habitude nous courrons pendant toutes nos vacances et rentrons plus fatigues qu'au debut, alors tous les 2 ou 3 ans, nous faisons des vacances glandouille 😎 (ce sera le 1er en ligne que je mettrai !)
Le programme : 2 j à Kuala Lumpur / vol pour Kota Bahru - Pulau Perhentian (besar) / taxi Kota Besut vers Marang / Marang vers Pulau Kapas / vol retour vers KL puis maison.
kUALA LUMPUR : tout depend de ce qu on y cherche. Nous, c'etait juste visiter la ville, voir de près les tours Petronas et déambuler au hasards des rues. Pas de but shopping (à mon grand regret mais ça aurait été cause de divorce après notre séjour à Séoul... :) Nous étions a l hôtel Grand seasons, pas trop mal situe et nous avons suivi la ballade du lonely, sauf, qu'on est partie à droite et à gauche, un marche local extraordinaire, des petites rues par ci, par la....donc, au final on a marché 7 h ds la ville, avec pauses rafraichissantes par 38 degres, c est mieux ! Les tours Petronas : comme on est arrivé un week end, j'ai laissé tomber l'option d avoir des billets gratuits pour monter car il faut y aller a 7h30, et zut ! c'est les vacances ! donc on ne serons pas montés dans les tours. Elles sont superbes à la nuit tombée, vues du parc derrière. Au pied des tours, un très grand shopping mall (pour ceux qui veulent voir a quoi ça ressemble, mais vivant en Chine, j'en ai des dizaines comme celui la, donc rien d'impressionnant...oui, je suis blasée 😏 mais je préfère les centres commerciaux locaux ).
Vous avez aussi le central market : marché couvert avec pleins de petites boutiques d'artisanat local...ou chinois.....bc de choses chinoises....
Nous ne voulions pas voir Chinatown......ben paf ! on s'y est retrouvé....rien d'exotique pour nous mais je vous garantis le dépaysement! des copies....des dvd.....etc..... Nous avions aussi vu little India, mais en passant en bus près de Kuala sentral, il y a des statues avec des éléphants , ca avait l'air extra ! Little india, on l'a traverse, on a mange indien (tres bon !!!!!!!!! dans une petite gargotte comme on les aime, à la sortie du métro Mejuk, dans la petite rue a droite du burger king, c'est un indien vegetarien, sur le trottoir de droite)
La mosquée du parcours Lonely est très jolie mais si vous avez l'occasion de faire un saut pour approcher celle qui est 0 la périphérie de KL, allez y ! On regrette de ne pas avoir eu le tps, mais elle est sublime et gigantesque ! (on la voyait de notre chambre )
ATTENTION : en arrivant a l'aeroport de KL vous prenez la navette ekpress (35 RM/pers) puis, en sortant, il y a des gars qui vous "invitent" à acheter un ticket pour le taxi. C'est une arnarque, dans le sens où, devant la porte il n'y a que des taxis ds le coup, donc on vous force et on marchande le trajet...prix en fonction de l'hotel je suppose. Le 1er comptoir nous prenait 30 RM, dehors, en marchandant je l'ai eu a 14 RM, mais je pense que c'est possible moins. Comment se sortir de cette impasse ? Ils ne vous indiqueront pas où sont les bus.....si il y en a et peut etre que si vous sortez avec nos bagages et que vous vous éloignez vous trouverez un "vrai" taxi mais...... il faut savoir que nous avons eu des mesaventures avec les taxis. Sur la portière il est écrit :taxi meter , theoriquement, ils mettent le compteur, sauf qu'un gentil chauffeur de taxi nous a expliqué que la majorité des taxis ne mettent pas le compteur pour les etrangers ! ...super ...! donc, soit vous vous engueulez (comme moi) et risquez des ennuis (dixit le chauffeur sympa qui dit que si on fait les cons y a la mafia des taxis qui vous isole et vous piquent toutes vos affaires🤪 ....???? sympa !...) ou vous prenez vos pieds, le metro etc....
Pour info : la prise en charge est de 3 RM, puis 0.20 cents tous les 250 m, soit 0.80 cents le km. Ca va assez vite, mais une course moyenne coute 10 RM. Le taxi de l hotel qui nous a mené tôt a la station de bus était de 6 RM de prise en charge...😐
Depart pour Kota Barhu : nous avons pris le skybus (compagnie de Air Asia) a Lk sentral. TB, très pratique. Arrivée au LCCT, depart sans souci, compagnie low coast très bien ! siège en cuir, espace entre les sièges. Arrivée a K Barhu.... manège des taxis reprennent mais nous avons feinte....! ai demande les bus, il a fait la gueule, suis partie au pif dehors et nous nous sommes incrustes dans un mini van de touristes qui allaient aussi à l’embarcadère. Cout : 30 RM / pers, il parait que le taxi prend 80 RM l aller.
Nous sommes déposés devant le bureau de notre hôtel (tuna bay resort) et la, on se laisse vivre 😎 Bateau nous dépose devant l’hôtel....
Perhentian : hôtel extra ! super chambre, très propre eau chaude 24/24. Resto de l hotel très bon, on a teste presque toute la carte. Tres bonne crème brulee, tiramisu extra, super jus de fruits frais, brochettes de viande + nan très bonne, sandwich +frites ! Petit dej buffet inclus ds le prix de la chambre, mais je dirais dommage : buffet identique tous les jours et jus d'orange du matin artificiel. la plage : des transat en bois (un petit matelas serait parfait, ou si vous avez un matelas gonflable d'eau c est ideal), mais pas de place pour tout le monde donc....levez vous tot ! ....pour finir apres le petit dej votre grasse mat' La mer : tres tres chaude ! un regal ! tres limpide et un recif de corail est au pied de la plage avec pleins de poissons multicolores ! ++++ le hic : la plage est encerclee par à droite le petit débarcadère ou les bateaux taxi ne cessent de faire ronfler leur moteur .....et a gauche, le gros débarcadère, ou des plus gros bateaux debarquent et embarquent des gens des hotels voisins. Question calme total sur la plage, c'est pas vraiment, mais c est le seul bemol que j emettrais. la plongee : UNIVERSAL DIVER est un club de plongee 5 etoiles juste a cote du Tuna bay, mon mari y a passe son padi en 4 jours (240 euros pour 4 plongees en mer + 1 supplementaire). super staf, securite et serieux de l equipe.++++++
changement d'ile : le reseau bus est peu etendu et pratique, donc pour gagner du temps sur notre court sejour nous avons opte pour le taxi. De kota barhu a Marang, 1h30 de route = 130 RM
arrivee a l'embarcadere pile a l heure pour la navette de 15h30, direction Pulau Kapas. Le bateau est bc, bc plus petit, et bc plus vetuste....et nous sortons alors que la mer est assez agitee. Traversee, 20 a 30 min.....trempee et pas rassuree !
Pulau Kapas : ile tres tres sauvage ! Je vais vous la decrire selon MA vision, a savoir une fille de la ville qui n'aime pas trop les bebetes !....Verre de bienvenue les pieds ds le sable sur notre plage de la semaine au Qimi Chalet, la patronne est extrement gentille et sait prendre soin de ses clients. Nous avions pris un bungalow VIP, avec une salle de bain "normale" a savoir dans la chambre et pas en plein air et eau chaude. MAis......mauvaise surprise il n y a pas d'eau chaude, la patronne dit que ca lui coute trop cher....mais la chambre reste au meme prix....La chambre est sympa, avec vue sur la mer !!! la salle de bain....pas super propre mais bon, on est a l'interieur. Mais erreur ! A Kapas, les betes sont partout ! meme a l'interieur. Donc nous avons eu dans le desordre : un gros lezard d'1m au moins qui descendait de l'arbre a cote des espaces hammac, un scorpion sorti du mur de la salle de bain et atteri ds la baignoire....cafard volant, mante religieuse a l exterieur, chauve souris qui crient tres fort ! petits lezards, fourmis et des centaines de moustiques assoiffes ! prenez des repulsifs !!!!!! autant sur la 1ere ile on n a rien eu, meme si il y avait des moustiques, autant la 2eme ile, nous nous sommes tous fait bouffer ! La cuisine est DIVINE ! la patronne parle parfaitement anglais. le roti canai de Rose est extraordinaire et tous les jus de fruits sont a tomber. Attention elle n accepte que le cash et il n y a pas de distributeur sur l ile ! c'est tres tres tres sauvage, derriere l hotel, c est la jungle !, la vraie avec des betes qui marchent sur le toit de la chambre la nuit, les cris d animaux etc... Devant l'hotel il y a aussi un super recif de coraux ! avec des anemomes enormes abritant des dizaines de nemos !!!! :) juste en snorkling ! Nous avons vu une raie et des poissons coffres et encore pleins d'autres ! une plage deserte juste a cote .... le reve !
depart pour l aeroport de terrenganu. Rose nous avait reserve un taxi top top top sympa qui, comme nous avions le temps et lui avons demande nous a fait faire le tour de quelques mosquees superbes que nous avions vu a l'aller de loin, nous avons mange avec lui, et arrives a l aeroport pile poil a l heure. Dodo au terminal low coast (erreur !!!!! mais comme on arrivait a 23h, on voulait pouvoir dormir au maximum pour le depart a 9h le lendemain), nous deconseillons le Tune hotel ! tres cher (50 euros ) pour un placard, certes propre mais trop trop bc trop bruyant ! fenetre en papier de verre, aucune isolation, on aurait dormit sur un banc dans l aeroport on aurait ete plus au calme !
et voila ! j espere que cela vous servira pour un prochain voyage, dans ce pays d'une mixite etonnnante (chinois-malais-indien-thailandais) et tres tres accueillant.
Pour tous ceux qui vont découvrir un jour la Malaisie, voici un petit compte rendu de notre séjour.
La thématique : des vacances farniente. D'habitude nous courrons pendant toutes nos vacances et rentrons plus fatigues qu'au debut, alors tous les 2 ou 3 ans, nous faisons des vacances glandouille 😎 (ce sera le 1er en ligne que je mettrai !)
Le programme : 2 j à Kuala Lumpur / vol pour Kota Bahru - Pulau Perhentian (besar) / taxi Kota Besut vers Marang / Marang vers Pulau Kapas / vol retour vers KL puis maison.
kUALA LUMPUR : tout depend de ce qu on y cherche. Nous, c'etait juste visiter la ville, voir de près les tours Petronas et déambuler au hasards des rues. Pas de but shopping (à mon grand regret mais ça aurait été cause de divorce après notre séjour à Séoul... :) Nous étions a l hôtel Grand seasons, pas trop mal situe et nous avons suivi la ballade du lonely, sauf, qu'on est partie à droite et à gauche, un marche local extraordinaire, des petites rues par ci, par la....donc, au final on a marché 7 h ds la ville, avec pauses rafraichissantes par 38 degres, c est mieux ! Les tours Petronas : comme on est arrivé un week end, j'ai laissé tomber l'option d avoir des billets gratuits pour monter car il faut y aller a 7h30, et zut ! c'est les vacances ! donc on ne serons pas montés dans les tours. Elles sont superbes à la nuit tombée, vues du parc derrière. Au pied des tours, un très grand shopping mall (pour ceux qui veulent voir a quoi ça ressemble, mais vivant en Chine, j'en ai des dizaines comme celui la, donc rien d'impressionnant...oui, je suis blasée 😏 mais je préfère les centres commerciaux locaux ).
Vous avez aussi le central market : marché couvert avec pleins de petites boutiques d'artisanat local...ou chinois.....bc de choses chinoises....
Nous ne voulions pas voir Chinatown......ben paf ! on s'y est retrouvé....rien d'exotique pour nous mais je vous garantis le dépaysement! des copies....des dvd.....etc..... Nous avions aussi vu little India, mais en passant en bus près de Kuala sentral, il y a des statues avec des éléphants , ca avait l'air extra ! Little india, on l'a traverse, on a mange indien (tres bon !!!!!!!!! dans une petite gargotte comme on les aime, à la sortie du métro Mejuk, dans la petite rue a droite du burger king, c'est un indien vegetarien, sur le trottoir de droite)
La mosquée du parcours Lonely est très jolie mais si vous avez l'occasion de faire un saut pour approcher celle qui est 0 la périphérie de KL, allez y ! On regrette de ne pas avoir eu le tps, mais elle est sublime et gigantesque ! (on la voyait de notre chambre )
ATTENTION : en arrivant a l'aeroport de KL vous prenez la navette ekpress (35 RM/pers) puis, en sortant, il y a des gars qui vous "invitent" à acheter un ticket pour le taxi. C'est une arnarque, dans le sens où, devant la porte il n'y a que des taxis ds le coup, donc on vous force et on marchande le trajet...prix en fonction de l'hotel je suppose. Le 1er comptoir nous prenait 30 RM, dehors, en marchandant je l'ai eu a 14 RM, mais je pense que c'est possible moins. Comment se sortir de cette impasse ? Ils ne vous indiqueront pas où sont les bus.....si il y en a et peut etre que si vous sortez avec nos bagages et que vous vous éloignez vous trouverez un "vrai" taxi mais...... il faut savoir que nous avons eu des mesaventures avec les taxis. Sur la portière il est écrit :taxi meter , theoriquement, ils mettent le compteur, sauf qu'un gentil chauffeur de taxi nous a expliqué que la majorité des taxis ne mettent pas le compteur pour les etrangers ! ...super ...! donc, soit vous vous engueulez (comme moi) et risquez des ennuis (dixit le chauffeur sympa qui dit que si on fait les cons y a la mafia des taxis qui vous isole et vous piquent toutes vos affaires🤪 ....???? sympa !...) ou vous prenez vos pieds, le metro etc....
Pour info : la prise en charge est de 3 RM, puis 0.20 cents tous les 250 m, soit 0.80 cents le km. Ca va assez vite, mais une course moyenne coute 10 RM. Le taxi de l hotel qui nous a mené tôt a la station de bus était de 6 RM de prise en charge...😐
Depart pour Kota Barhu : nous avons pris le skybus (compagnie de Air Asia) a Lk sentral. TB, très pratique. Arrivée au LCCT, depart sans souci, compagnie low coast très bien ! siège en cuir, espace entre les sièges. Arrivée a K Barhu.... manège des taxis reprennent mais nous avons feinte....! ai demande les bus, il a fait la gueule, suis partie au pif dehors et nous nous sommes incrustes dans un mini van de touristes qui allaient aussi à l’embarcadère. Cout : 30 RM / pers, il parait que le taxi prend 80 RM l aller.
Nous sommes déposés devant le bureau de notre hôtel (tuna bay resort) et la, on se laisse vivre 😎 Bateau nous dépose devant l’hôtel....
Perhentian : hôtel extra ! super chambre, très propre eau chaude 24/24. Resto de l hotel très bon, on a teste presque toute la carte. Tres bonne crème brulee, tiramisu extra, super jus de fruits frais, brochettes de viande + nan très bonne, sandwich +frites ! Petit dej buffet inclus ds le prix de la chambre, mais je dirais dommage : buffet identique tous les jours et jus d'orange du matin artificiel. la plage : des transat en bois (un petit matelas serait parfait, ou si vous avez un matelas gonflable d'eau c est ideal), mais pas de place pour tout le monde donc....levez vous tot ! ....pour finir apres le petit dej votre grasse mat' La mer : tres tres chaude ! un regal ! tres limpide et un recif de corail est au pied de la plage avec pleins de poissons multicolores ! ++++ le hic : la plage est encerclee par à droite le petit débarcadère ou les bateaux taxi ne cessent de faire ronfler leur moteur .....et a gauche, le gros débarcadère, ou des plus gros bateaux debarquent et embarquent des gens des hotels voisins. Question calme total sur la plage, c'est pas vraiment, mais c est le seul bemol que j emettrais. la plongee : UNIVERSAL DIVER est un club de plongee 5 etoiles juste a cote du Tuna bay, mon mari y a passe son padi en 4 jours (240 euros pour 4 plongees en mer + 1 supplementaire). super staf, securite et serieux de l equipe.++++++
changement d'ile : le reseau bus est peu etendu et pratique, donc pour gagner du temps sur notre court sejour nous avons opte pour le taxi. De kota barhu a Marang, 1h30 de route = 130 RM
arrivee a l'embarcadere pile a l heure pour la navette de 15h30, direction Pulau Kapas. Le bateau est bc, bc plus petit, et bc plus vetuste....et nous sortons alors que la mer est assez agitee. Traversee, 20 a 30 min.....trempee et pas rassuree !
Pulau Kapas : ile tres tres sauvage ! Je vais vous la decrire selon MA vision, a savoir une fille de la ville qui n'aime pas trop les bebetes !....Verre de bienvenue les pieds ds le sable sur notre plage de la semaine au Qimi Chalet, la patronne est extrement gentille et sait prendre soin de ses clients. Nous avions pris un bungalow VIP, avec une salle de bain "normale" a savoir dans la chambre et pas en plein air et eau chaude. MAis......mauvaise surprise il n y a pas d'eau chaude, la patronne dit que ca lui coute trop cher....mais la chambre reste au meme prix....La chambre est sympa, avec vue sur la mer !!! la salle de bain....pas super propre mais bon, on est a l'interieur. Mais erreur ! A Kapas, les betes sont partout ! meme a l'interieur. Donc nous avons eu dans le desordre : un gros lezard d'1m au moins qui descendait de l'arbre a cote des espaces hammac, un scorpion sorti du mur de la salle de bain et atteri ds la baignoire....cafard volant, mante religieuse a l exterieur, chauve souris qui crient tres fort ! petits lezards, fourmis et des centaines de moustiques assoiffes ! prenez des repulsifs !!!!!! autant sur la 1ere ile on n a rien eu, meme si il y avait des moustiques, autant la 2eme ile, nous nous sommes tous fait bouffer ! La cuisine est DIVINE ! la patronne parle parfaitement anglais. le roti canai de Rose est extraordinaire et tous les jus de fruits sont a tomber. Attention elle n accepte que le cash et il n y a pas de distributeur sur l ile ! c'est tres tres tres sauvage, derriere l hotel, c est la jungle !, la vraie avec des betes qui marchent sur le toit de la chambre la nuit, les cris d animaux etc... Devant l'hotel il y a aussi un super recif de coraux ! avec des anemomes enormes abritant des dizaines de nemos !!!! :) juste en snorkling ! Nous avons vu une raie et des poissons coffres et encore pleins d'autres ! une plage deserte juste a cote .... le reve !
depart pour l aeroport de terrenganu. Rose nous avait reserve un taxi top top top sympa qui, comme nous avions le temps et lui avons demande nous a fait faire le tour de quelques mosquees superbes que nous avions vu a l'aller de loin, nous avons mange avec lui, et arrives a l aeroport pile poil a l heure. Dodo au terminal low coast (erreur !!!!! mais comme on arrivait a 23h, on voulait pouvoir dormir au maximum pour le depart a 9h le lendemain), nous deconseillons le Tune hotel ! tres cher (50 euros ) pour un placard, certes propre mais trop trop bc trop bruyant ! fenetre en papier de verre, aucune isolation, on aurait dormit sur un banc dans l aeroport on aurait ete plus au calme !
et voila ! j espere que cela vous servira pour un prochain voyage, dans ce pays d'une mixite etonnnante (chinois-malais-indien-thailandais) et tres tres accueillant.
Une journée de moto...hors sentiers battus. 20 mars 2011.
Nous sommes partis le dimanche matin de la ville de Koh Khong, à la frontière thaïlandaise, après avoir fait les pleins des motos, vérifié les niveaux d'huile et le bon fonctionnement du GPS sur lequel j'ai installé la carte du Cambodge. Le soleil s'était levé bien avant nous mais on profitait encore de la douce fraîcheur à cette heure matinale de la journée.
Selon la carte, nous avions à parcourir 28kms de bitume avant d'attaquer 120kms de piste qui devait nous permettre de rejoindre Phnom Penh par le Nord.
Sur le papier, c'était simple...
La première et petite difficulté fût de trouver l'entrée de cette piste. Évidemment, aucun panneau indicateur, et les "locaux" rencontrés étaient aussi efficaces en anglais que moi en Hébreux..!
A nos questionnements, chacun souhaitait nous remettre sur les routes bitumées croyant naturellement que nous étions perdus. En effet, à leurs yeux, que pourrions nous faire sur cette piste malaisée alors qu'il existe une belle route asphaltée pour se rendre à destination..?
"Ils sont fous ces Blancs..!!!" On roule donc..Après une erreur sans conséquence, on trouve la piste en question. Parfait... Quelques militaires basés à la première croisée de chemins ( toujours sans indication bien sûr) nous confirment que nous sommes sur la bonne direction. Re- parfait... En même temps, ils nous font comprendre que cette piste est en mauvais état. Comme pour nous dissuader de l'emprunter. - "Ok. Merci pour l'info", mais nous on est venus pour ça, donc on continue..! On va pas s'arrêter au bout de deux kilomètres parce qu'on nous dit que c'est difficile..! Après une dizaine de minutes de trajet on constate que la piste est certes mauvaise mais néanmoins carrossable. Il faut surtout éviter les grosses pierres qui pointent du sol et tenter de traverser les grandes flaques d'eau boueuse sans tomber au beau milieu. Petite leçon d'équilibre et excellent exercice de pilotage de nos Honda 250 Cm3 de location. En fait, rien d'insurmontable ni de réellement dangereux. Pas de raison de s'inquiéter des avertissements des militaires.
On continue donc, plutôt confiants. D'autant que la piste s'éclaire et se transforme en un tracé de latérite bien rouge, plutôt agréable, même si les risques de dérapages sur les gravillons sont réels. On reste prudents mais assez sereins.
Nous roulons une bonne demi- heure toujours attentifs aux moindres défauts de la piste. Nous nous arrêtons à une patte d'oie, et quelques maisons sur pilotis... Doit- on prendre à droite ou à gauche..? Aucune indication évidemment . Mais on a bien compris désormais que l'on en aurait nulle part.
Je fais le point GPS.
"Tous les villageois" viennent nous voir et les gamins nous offrent leurs plus beaux sourires en nous adressant des "Hello" répétés. Petite bousculade car ces jeunes enfants et quelques vieillards édentés se montrent très intéressés par les motos. Mais quant à nous indiquer le bon chemin..!! C'est une autre histoire. C'est illusoire d'espérer une aide de ces gens qui probablement sont convaincus que nous savons où nous allons. Mon GPS est formel.. C'est la piste de droite qu'il faut choisir. Dommage..! Car celle de gauche me semblait en bien meilleur état. Je remets mon casque et après de nombreux " bye bye ", nous reprenons la piste qui devient dés lors plus cassante. Nous avons déjà fait une cinquantaine de kilomètres depuis le départ. Sans difficulté majeure. Mais maintenant cela semble se compliquer. A l'évidence nous ne sommes plus sur une piste très passante. Beaucoup d'ornières boueuses, de la caillasse, des branches basses qu'il faut bien sûr éviter sous peine de se blesser le visage. Certains ponts, à l'origine composés de troncs d'arbres posés côte à côte n'ont pas résisté aux années et à l'humidité permanente .
A l'origine, ils n'ont pas été conçus pour le moindre véhicule comportant des roues... Il faut donc à chaque fois les contourner et descendre dans le lit des rivières qui, fort heureusement, à cette époque de l'année sont presque à sec. Parfois, il faut passer sur une planche mal équarrie et toujours trop étroite à mon goût, en espérant qu'elle supportera les 130 kilos de la moto et mon propre poids. Mais ça passe à chaque fois.. Je croise les doigts..!
- -//////////--
J'ai enlevé mon casque. Je dégoulinais dessous. Mal attaché à mon porte bagage arrière qui supporte déjà mon sac à dos, il se prend dans la roue, me déséquilibre et se détache en explosant la visière. Un casque tout neuf juste acheté à Phnom Penh avant de partir. Plus de visière. Il est vrai que je ne m'en servais pas. Mais quand même.. Un casque tout neuf.!! Passons... Petit incident sans gravité. Nous continuons.. A allure réduite car ce ne sont que des montées et descentes, parfois dans des cailloux vicieux et tranchants. On jongle continuellement avec les vitesses . Il faut trouver la bonne allure pour chaque portion de terrain.
Nous sommes donc soumis à une concentration constante car la moindre faute et c'est la chute. La fatigue aidant, évidemment, ce qui devait arriver...arrive.! Gilles, mon compagnon de route, la roue avant coincée dans une profonde ornière, se laisse embarquer et se casse la figure en essayant d'en sortir. Vitesse réduite donc pas de bobo mais c'est dans la boue..! Une bonne boue bien visqueuse qui ferait les délices de tous les buffles de la contrée. Je ne peux m'empêcher de réprimer un rire en le voyant se remettre sur pied, tout penaud et surtout bien enrobé. Il faudra trouver un peu d'eau claire pour se débarbouiller. Mais aucune inquiétude les passages à gué sont fréquents. Nous continuons donc sur notre mauvaise piste, à travers la forêt qui s'épaissit. Certains arbres deviennent gigantesques et vraiment très hauts. J'imagine leur âge. Bien plus vieux que moi... D'autres sont tombés en travers de la piste. Leurs immenses troncs, à moitié rongés témoignent de leur force passée. Nous arrivons néanmoins à franchir ces obstacles. D'autres avant nous ont dégagé cette piste. J'imagine sans peine leurs difficultés ..! Avec cette chaleur cela a dû être harassant.
Après une dizaine de minutes, on s'arrête à nouveau à l'abri de frondaisons de hauts bambous. Un peu de repos et de fraîcheur. Quel délice..! La conduite des motos nécessite une attention de chaque instant. Il est bon de souffler un peu et l'endroit est agréable. Bien ombragé et presque frais..! Je réalise à ce moment là que cela fait au moins une heure que nous n'avons rencontré âme qui vive. Pour de "bons Européens", ça fait long. Gilles et moi parlons peu, tout à l'attention de ce qui nous entoure. La forêt est dense et les cris d'animaux qui l'anime sont stupéfiants. Dignes des meilleurs films hollywoodiens. Impression d'une nature vierge. Exubérante et grouillante de vie. Nous sommes sans nul doute des intrus dans le monde qui nous entoure. Probablement tolérés... Pas plus.
Quelques kilomètres plus loin, dans le gué d'une rivière, on trouve à se rafraîchir d'eau claire.
On s'éclabousse comme des gosses. On s'allonge littéralement dans l'eau fraîche. L'endroit est magique. Il y a des myriades de papillons blancs qui nous entourent. C'est vraiment sublime. Quelques photos et nous repartons, pantalons et chemises collés à la peau.
Les motos malgré le traitement qu'elles subissent semblent bien tenir.
La piste se durcit encore..! Là, ça commence à devenir compliqué et vraiment fatiguant de piloter. Vitesse réduite et attention soutenue.
Malgré ca, je maîtrise mal la descente d'une petite ravine abrupte et je tombe. Mon rétroviseur droit casse sur une pierre et j'ai la jambe coincée dans la caillasse, sous le côté de la moto. Je ne parviens pas à la sortir. Gilles est devant et ne m'a pas vu tomber..!!! Il continue, concentré sur la piste.Une odeur d'essence qui s'écoule de je ne sais où. J'ai coupé le contact par l'interrupteur d'urgence.
Il faut que je bouge de là...!
J'enlève mon lourd sac photo que j'ai encore sur le dos et après quelques petites acrobaties qui ne sont plus de mon âge, j'arrive enfin à extraire ma jambe. Il faut que je relève absolument cette moto car mon précieux carburant s'écoule toujours.
La bête est lourde... Après quelques pénibles efforts j'arrive à la redresser. J'attends une petite minute sous le soleil implacable pour reprendre un peu de force. Je n'entends plus le moteur de la moto de Gilles.
S'est-il arrêté pour m'attendre ou a t- il continué son chemin.?
Ma crainte est de ne pouvoir redémarrer. Mais je vais être très rapidement fixé.
Je stabilise bien la moto sur sa béquille et donne un coup de démarreur électrique. Un gros ronronnement de pot d'échappement me rassure immédiatement. Il faut maintenant remonter sur la selle, plutôt haute, repartir et ne plus tomber. Quelques efforts encore et c'est bon. J'y suis..! Ma jambe me fait mal, mon jean arraché, j'ai les mains écorchées mais c'est insignifiant. Je suis tendu les premiers 100 mètres mais ça passe et, comme par miracle, la piste devient plus roulante. Cela facilite la conduite et me décontracte immédiatement.
Je rattrape Gilles qui ne s'est rendu compte de rien.
Nous atteignons un petit village coupé du monde.
On s'arrête avec l'espoir de trouver à boire. On est partis sans même une bouteille d'eau. Néanmoins je trouve mon bonheur. Un vrai miracle qu'on puisse trouver une bière ici. Elle est tiède, ne me désaltère pas vraiment. Je m'en offre cependant une seconde. Il faut dire que j'ai au moins perdu un litre de sueur..!!
On souffle un peu, assis à l'ombre. J'explique à Gilles l'accroc de mon jean.
Ici, tout autour, on cultive le poivre. Quelques femmes travaillent à la cueillette.
Scène inattendue et des plus intéressante.
Cela nous impose une halte. Les petites grappes de poivre encore vert sont cueillies sur des arbres assez hauts et jetées dans de grosses bassines en alu.
Ce travail n'a pas l'air trop pénible.
Nous devenons rapidement des objets de conversation et sujets à rire. Que peuvent ils bien se raconter..?
Les étrangers ne sont pas fréquents par ici.
Non loin, dans la petite case qui fait restaurant, boutique, et habitation, un homme s'attache à effectuer une perfusion de vitamines B12 à une gamine.
Il place l'aiguille au niveau du poignet et non pas au bras comme chez nous.
Je doute qu'il soit médecin, mais ici.. rien n'est comme ailleurs. Alors sait- on jamais ?
Cette petite fille, allongée dans son hamac me fait de la peine. Elle m'adresse un sourire qui me fait fondre littéralement. On la devine fragile et forte à la fois. Je ne peux évidemment pas m'empêcher de penser à notre confort occidental et à l'injustice qui règne sur cette planète.
Nous reprenons notre route après de chaleureux " bye bye".. Tout le monde comprend ces mots. Dans le monde entier.
L'intersection avec la piste qui devrait nous ramener sur le bitume n'est plus très loin . Selon mon GPS , nous devrions même y être ... On continue un peu pour trouver cette piste. Rien en vue.. Bizarre.. Problème.? Il faut faire demi tour car nous partons vers le Nord et le chemin que nous devons emprunter est plein Est. Nous avons du rater la piste en question. Intérieurement je ne peux m'empêcher de m'interroger. Quelque chose cloche dans tout ça.
Après 5 minutes, toujours pas de piste... Impossible!! . Il y a un truc qui m'échappe. On retourne au "village du poivre vert". ( C'est comme ça que je l'appelle. ) Autant c'est facile de se faire comprendre pour obtenir une bière, autant c'est compliqué pour obtenir de l'info sur une quelconque direction. Finalement, après quelques minutes d'échange, on pense avoir compris que la piste n'est plus très loin, en sens inverse. On rebrousse donc chemin une nouvelle fois. Mais 10 minutes plus tard on a toujours pas trouvé. C'est impensable.! On se gratte la tête. On doit avoir l'air de deux cons perdus dans la cambrousse. Et c'est le cas... " Merde alors.. Elle est pourtant bien sur la carte cette p...... de route.!" Je vérifie avec le GPS. Il semblerait que l'intersection ne soit pas à l'endroit où la carte la situe. C'est la seule déduction logique possible. Je refais le point et nous avons 11 kms à faire pour y parvenir. Ok. On y va.!! D'autant que dans le coin la piste est plus facile. Et... on a pas vraiment le choix.!! Arrivé au point prévu, aucune piste.. C'est pas possible..! C'est du Kafka. "Pas de piste..." Je me le répète en boucle comme pour mieux réaliser.
Un paysan, sorti d'on ne sait où, essaye de répondre tant bien que mal à nos questions. Inutile de lui montrer la carte. Il faut trouver un nom de village pas trop éloigné qui résonne dans sa tête pour qu'il puisse nous aider. Nous débitons tous ceux qui figurent sur la carte. Sans succès. Et c'est Gilles qui y arrive enfin. Question d'accent..! Sans doute... Bref. Cette fameuse piste se révèle être un chemin piétonnier. Pas surprenant que l'on ne l'ai pas vue. Notre carte serait donc fausse..? C'est le cas. Il y figure une piste qui n'existe pas dans la réalité de notre monde mécanique.
Je suis cependant un peu circonspect au moment de l'emprunter car on passe carrément dans les jardins des cases. On progresse en "aveugle". Le chemin se divise parfois et on aura une chance inouïe si on ne se trompe pas. On suit un cap plus qu'un chemin.
Au bout de dix minutes, après une difficile descente très sablonneuse, on tombe sur une rivière qui semble impossible à franchir avec les motos. On s'enlise et il y a plus d'un mètre de profondeur de gué.
Coup de fatigue....Je m'assieds à l'ombre. L'endroit est vraiment beau mais je suis désabusé et dégoulinant de transpiration.
Gilles, les traits tirés, me jette un regard interrogateur. Comme moi il est fatigué mais il reste stoïque. Il a fait la même analyse.
A l'évidence, on ne sera pas à Phnom Pehn ce soir.
Un coup d'oeil à ma montre...
Il est déjà près de 15 heures.
La réalité s'impose.
Même avec un GPS, il y a des obstacles qu'on ne peut franchir.
La nature est contrariante mais c'est la plus forte.
Belle leçon d'humilité.!!
La mort dans l'âme il faut se résigner à faire demi-tour. En clair pour mes neurones encore sceptiques, refaire le chemin en sens inverse.!! Je déteste l'idée même. Je ne sais pas pourquoi mais revenir sur mes pas m'a toujours été horriblement agaçant. Coup de blues en pensant à tous les obstacles qu'il va falloir re-franchir...Alors que théoriquement on est à environ 25 kms du bitume.
Pas le temps de se lamenter. Il faut rentrer avant la nuit. Ça nous laisse 3 heures. C'est jouable. Nous repartons donc. Mais nous connaissons déjà les difficultés. De ce fait cela semble moins pénible. Et, malgré la fatigue, le câble d'embrayage de la moto de Gilles qui se coince parfois dans sa gaine, nous roulons à bonne allure. Nous repassons donc les mêmes obstacles mais cette fois-ci avec plus d'aisance. Enfin nous rattrapons la piste en latérite. Là on se lâche un peu. Frisant l'imprudence, on augmente la vitesse et on traverse les flaques de boue dans de belles gerbes qui n'épargnent ni les chaussures ni les motos. De toutes façons on est "crades". On évite plus rien sauf la caillasse. Et ça roule bon train. Gilles pilote très bien et roule plus vite que moi. Quand il me dit que cela fait 25 ans qu'il n'est pas monté sur une moto, je suis sceptique.
Vers 17 heures les militaires qui nous ont vu passer le matin nous revoient maculés de boue et de poussière rouge. Ils nous font signe en passant mais nous ne diminuons pas l'allure. Un simple mouvement de menton suffira pour ma part à leur rendre leur salut. Pressés de retrouver le bitume. Et enfin, le voilà. Quel soulagement . La route principale est proche. Il est un peu plus de 17 heures. Nous sommes fatigués, crasseux et nous n'avons rien mangé de la journée. La ville de Koh Khong est à 30 kms. Je propose d'y retourner pour passer la nuit . Gilles me fait remarquer que sur la route de Phnom Pehn, nous pourrons aussi trouver des hôtels. C'est vrai.. Et ça nous économisera 60 kms avec le retour. Nous partons donc pour Phnom Pehn où, selon mes calculs, nous arriverons la nuit. 21 heures environ. Peut -être un peu plus si on s'arrête pour boire un coup.
La route est peu fréquentée et après la journée de piste on tape un peu dans le chrono.
Zone rouge du cadran de vitesse. Ici, pas de radars, alors on peut en profiter.!! On se lâche. De toute façons, on est quasiment seuls sur cette route.
Mais, on fonce droit vers un gros orage qui s'abat brutalement sur nous. De grosses gouttes me percutent douloureusement le visage d'autant que je n'ai plus ni lunettes ni visière. Il faut s'arrêter pour laisser passer le gros de la tourmente. Gilles n'est pas très rassuré de rouler alors qu'il y a de très gros éclairs qui fusent partout dans la campagne. Il m'explique que nos anatomies, pourtant robustes, ne résisteraient pas à 400000 volts d'un éclair vicelard et un truc incompréhensible sur la cage de Faraday... Déjà bien mouillés, on s'arrête dans une petite gargote de bord de route. On ne peut pas manger mais on peut y déguster une bière bien fraîche. C'est toujours ça de pris.!! Nous conversons avec les autres clients bien intéressés de nous voir là. Quelques photos et, alors que la nuit est tombée, l'orage semble se calmer. Nous décidons de reprendre la route. Je pars devant. Bon train. En fait, manette à fond. Les kilomètres défilent et la pluie s'est atténuée. Dans mon unique rétro je ne vois plus le phare de la moto de Gilles. Je décide de m'arrêter pour l'attendre.
Il me rejoint et, au moment de redémarrer, ma moto ne veut plus rien comprendre. Je réprime à peine quelques solides jurons de mon Nord natal et un résiste à un grand coup de savate dans cette maudite machine. J'essaye de me calmer. J'ai appris au fil des années que la colère est effectivement mauvaise conseillère. Nouveaux essais infructueux. Nous décidons unilatéralement, de manière optimiste, que c'est parce que le moteur est trop chaud. Il suffit d'attendre un peu.
Entre temps les jeunes d'une petite case située en contrebas de la route sont venus nous voir. J'en profite pour demander s'ils ont de l'essence. Car j'ai un doute sur ce point. Je n'entends plus le clapotis du liquide dans le réservoir.
Ils nous en amène un litre que je vais payer au prix fort. La moto persiste néanmoins dans son refus à démarrer. La batterie s'essouffle... Fatiguée elle aussi, elle finit par m'abandonner. Je crois que c'est cuit. Il faut passer au plan B. Je demande aux jeunes si je peux laisser la moto chez eux. " No problem..!" L'un d'entre eux, le seul qui parle un peu anglais possède un scooter. Je veux lui louer pour la nuit. Il refuse la transaction mais accepte de nous emmener à un hôtel proche. Ma foi.. C'est mieux que de dormir sur le ciment de la case. Nous partons donc tous les 3 vers cet hôtel, qui, paraît-il est dans le village d'à côté... Nous, Européens , devons avoir un sens bizarre des distances car le trajet me paraît plutôt long. Très long même. Il faut dire que notre petit jeune roule à un train de sénateur. On arrive enfin. Il s'agit d'une guest-house qui a deux chambres disponibles, avec ventilateur, douche, pour 7 dollars. Parfait. Pas question de faire la fine bouche dans pareille situation. La réalité est pourtant peu souriante et très vétuste . Les chambres sont des étuves et la douche ne fonctionne pas. On nous promet de l'eau plus tard. Ok on sera patients. Je me douche enfin d'un mince filet d'eau tiède néanmoins très agréable. La poussière s'écoule en trace rouge sang sur mon abdomen puis sur mes cuisses avant de finir dans le bac écaillé. Ma seule chemise qui, un jour a été blanche est certainement irrécupérable. Rouge de latérite par endroits et totalement encrassée. Je la fait tremper dans un seau plastique et la lave avec ce qu'il me reste de shampoing. Le tout, par terre, sous la douche. Un petit plus de confort pour demain. Car, à n'en pas douter, avec cette chaleur, elle sera sèche dans quelques heures. Nous n'avons rien mangé depuis le matin mais n'avons pas une grande faim. La fatigue nous rattrape. La nuit est tombée depuis plus de deux heures et il fait encore chaud. On trouve un petit resto, non loin de l'hôtel, où l'on peut boire quelque chose et oh... Miracle.. C'est frais.!! Le dieu de la bière existe. C'est certain.!! La patronne nous voyant dans cet état de décomposition avancé nous propose un riz frit avec un peu de viande. Il est 21 heures et normalement c'est fermé. Très sympa. On mange et on ingurgite du liquide. En quantité suffisante pour refaire le plein nous aussi.
C'est pour notre santé bien sûr.!!! Une demi-heure plus tard, je me retrouve étendu à poil sur mon lit en espérant que mon ventilo va tourner toute la nuit. Je transpire encore mais je tombe de fatigue. Je m'endors vite. Demain sera un autre jour.. Et il faudra bien réparer cette satanée moto...
La suite .. devrait être écrite par Gilles. Il a partagé les mêmes moments et moi, j'en suis encore fatigué.
Nous sommes partis le dimanche matin de la ville de Koh Khong, à la frontière thaïlandaise, après avoir fait les pleins des motos, vérifié les niveaux d'huile et le bon fonctionnement du GPS sur lequel j'ai installé la carte du Cambodge. Le soleil s'était levé bien avant nous mais on profitait encore de la douce fraîcheur à cette heure matinale de la journée.
Selon la carte, nous avions à parcourir 28kms de bitume avant d'attaquer 120kms de piste qui devait nous permettre de rejoindre Phnom Penh par le Nord.
Sur le papier, c'était simple...
La première et petite difficulté fût de trouver l'entrée de cette piste. Évidemment, aucun panneau indicateur, et les "locaux" rencontrés étaient aussi efficaces en anglais que moi en Hébreux..!
A nos questionnements, chacun souhaitait nous remettre sur les routes bitumées croyant naturellement que nous étions perdus. En effet, à leurs yeux, que pourrions nous faire sur cette piste malaisée alors qu'il existe une belle route asphaltée pour se rendre à destination..?
"Ils sont fous ces Blancs..!!!" On roule donc..Après une erreur sans conséquence, on trouve la piste en question. Parfait... Quelques militaires basés à la première croisée de chemins ( toujours sans indication bien sûr) nous confirment que nous sommes sur la bonne direction. Re- parfait... En même temps, ils nous font comprendre que cette piste est en mauvais état. Comme pour nous dissuader de l'emprunter. - "Ok. Merci pour l'info", mais nous on est venus pour ça, donc on continue..! On va pas s'arrêter au bout de deux kilomètres parce qu'on nous dit que c'est difficile..! Après une dizaine de minutes de trajet on constate que la piste est certes mauvaise mais néanmoins carrossable. Il faut surtout éviter les grosses pierres qui pointent du sol et tenter de traverser les grandes flaques d'eau boueuse sans tomber au beau milieu. Petite leçon d'équilibre et excellent exercice de pilotage de nos Honda 250 Cm3 de location. En fait, rien d'insurmontable ni de réellement dangereux. Pas de raison de s'inquiéter des avertissements des militaires.
On continue donc, plutôt confiants. D'autant que la piste s'éclaire et se transforme en un tracé de latérite bien rouge, plutôt agréable, même si les risques de dérapages sur les gravillons sont réels. On reste prudents mais assez sereins.
Nous roulons une bonne demi- heure toujours attentifs aux moindres défauts de la piste. Nous nous arrêtons à une patte d'oie, et quelques maisons sur pilotis... Doit- on prendre à droite ou à gauche..? Aucune indication évidemment . Mais on a bien compris désormais que l'on en aurait nulle part.
Je fais le point GPS.
"Tous les villageois" viennent nous voir et les gamins nous offrent leurs plus beaux sourires en nous adressant des "Hello" répétés. Petite bousculade car ces jeunes enfants et quelques vieillards édentés se montrent très intéressés par les motos. Mais quant à nous indiquer le bon chemin..!! C'est une autre histoire. C'est illusoire d'espérer une aide de ces gens qui probablement sont convaincus que nous savons où nous allons. Mon GPS est formel.. C'est la piste de droite qu'il faut choisir. Dommage..! Car celle de gauche me semblait en bien meilleur état. Je remets mon casque et après de nombreux " bye bye ", nous reprenons la piste qui devient dés lors plus cassante. Nous avons déjà fait une cinquantaine de kilomètres depuis le départ. Sans difficulté majeure. Mais maintenant cela semble se compliquer. A l'évidence nous ne sommes plus sur une piste très passante. Beaucoup d'ornières boueuses, de la caillasse, des branches basses qu'il faut bien sûr éviter sous peine de se blesser le visage. Certains ponts, à l'origine composés de troncs d'arbres posés côte à côte n'ont pas résisté aux années et à l'humidité permanente .
A l'origine, ils n'ont pas été conçus pour le moindre véhicule comportant des roues... Il faut donc à chaque fois les contourner et descendre dans le lit des rivières qui, fort heureusement, à cette époque de l'année sont presque à sec. Parfois, il faut passer sur une planche mal équarrie et toujours trop étroite à mon goût, en espérant qu'elle supportera les 130 kilos de la moto et mon propre poids. Mais ça passe à chaque fois.. Je croise les doigts..!
- -//////////--
J'ai enlevé mon casque. Je dégoulinais dessous. Mal attaché à mon porte bagage arrière qui supporte déjà mon sac à dos, il se prend dans la roue, me déséquilibre et se détache en explosant la visière. Un casque tout neuf juste acheté à Phnom Penh avant de partir. Plus de visière. Il est vrai que je ne m'en servais pas. Mais quand même.. Un casque tout neuf.!! Passons... Petit incident sans gravité. Nous continuons.. A allure réduite car ce ne sont que des montées et descentes, parfois dans des cailloux vicieux et tranchants. On jongle continuellement avec les vitesses . Il faut trouver la bonne allure pour chaque portion de terrain.
Nous sommes donc soumis à une concentration constante car la moindre faute et c'est la chute. La fatigue aidant, évidemment, ce qui devait arriver...arrive.! Gilles, mon compagnon de route, la roue avant coincée dans une profonde ornière, se laisse embarquer et se casse la figure en essayant d'en sortir. Vitesse réduite donc pas de bobo mais c'est dans la boue..! Une bonne boue bien visqueuse qui ferait les délices de tous les buffles de la contrée. Je ne peux m'empêcher de réprimer un rire en le voyant se remettre sur pied, tout penaud et surtout bien enrobé. Il faudra trouver un peu d'eau claire pour se débarbouiller. Mais aucune inquiétude les passages à gué sont fréquents. Nous continuons donc sur notre mauvaise piste, à travers la forêt qui s'épaissit. Certains arbres deviennent gigantesques et vraiment très hauts. J'imagine leur âge. Bien plus vieux que moi... D'autres sont tombés en travers de la piste. Leurs immenses troncs, à moitié rongés témoignent de leur force passée. Nous arrivons néanmoins à franchir ces obstacles. D'autres avant nous ont dégagé cette piste. J'imagine sans peine leurs difficultés ..! Avec cette chaleur cela a dû être harassant.
Après une dizaine de minutes, on s'arrête à nouveau à l'abri de frondaisons de hauts bambous. Un peu de repos et de fraîcheur. Quel délice..! La conduite des motos nécessite une attention de chaque instant. Il est bon de souffler un peu et l'endroit est agréable. Bien ombragé et presque frais..! Je réalise à ce moment là que cela fait au moins une heure que nous n'avons rencontré âme qui vive. Pour de "bons Européens", ça fait long. Gilles et moi parlons peu, tout à l'attention de ce qui nous entoure. La forêt est dense et les cris d'animaux qui l'anime sont stupéfiants. Dignes des meilleurs films hollywoodiens. Impression d'une nature vierge. Exubérante et grouillante de vie. Nous sommes sans nul doute des intrus dans le monde qui nous entoure. Probablement tolérés... Pas plus.
Quelques kilomètres plus loin, dans le gué d'une rivière, on trouve à se rafraîchir d'eau claire.
On s'éclabousse comme des gosses. On s'allonge littéralement dans l'eau fraîche. L'endroit est magique. Il y a des myriades de papillons blancs qui nous entourent. C'est vraiment sublime. Quelques photos et nous repartons, pantalons et chemises collés à la peau.
Les motos malgré le traitement qu'elles subissent semblent bien tenir.
La piste se durcit encore..! Là, ça commence à devenir compliqué et vraiment fatiguant de piloter. Vitesse réduite et attention soutenue.
Malgré ca, je maîtrise mal la descente d'une petite ravine abrupte et je tombe. Mon rétroviseur droit casse sur une pierre et j'ai la jambe coincée dans la caillasse, sous le côté de la moto. Je ne parviens pas à la sortir. Gilles est devant et ne m'a pas vu tomber..!!! Il continue, concentré sur la piste.Une odeur d'essence qui s'écoule de je ne sais où. J'ai coupé le contact par l'interrupteur d'urgence.
Il faut que je bouge de là...!
J'enlève mon lourd sac photo que j'ai encore sur le dos et après quelques petites acrobaties qui ne sont plus de mon âge, j'arrive enfin à extraire ma jambe. Il faut que je relève absolument cette moto car mon précieux carburant s'écoule toujours.
La bête est lourde... Après quelques pénibles efforts j'arrive à la redresser. J'attends une petite minute sous le soleil implacable pour reprendre un peu de force. Je n'entends plus le moteur de la moto de Gilles.
S'est-il arrêté pour m'attendre ou a t- il continué son chemin.?
Ma crainte est de ne pouvoir redémarrer. Mais je vais être très rapidement fixé.
Je stabilise bien la moto sur sa béquille et donne un coup de démarreur électrique. Un gros ronronnement de pot d'échappement me rassure immédiatement. Il faut maintenant remonter sur la selle, plutôt haute, repartir et ne plus tomber. Quelques efforts encore et c'est bon. J'y suis..! Ma jambe me fait mal, mon jean arraché, j'ai les mains écorchées mais c'est insignifiant. Je suis tendu les premiers 100 mètres mais ça passe et, comme par miracle, la piste devient plus roulante. Cela facilite la conduite et me décontracte immédiatement.
Je rattrape Gilles qui ne s'est rendu compte de rien.
Nous atteignons un petit village coupé du monde.
On s'arrête avec l'espoir de trouver à boire. On est partis sans même une bouteille d'eau. Néanmoins je trouve mon bonheur. Un vrai miracle qu'on puisse trouver une bière ici. Elle est tiède, ne me désaltère pas vraiment. Je m'en offre cependant une seconde. Il faut dire que j'ai au moins perdu un litre de sueur..!!
On souffle un peu, assis à l'ombre. J'explique à Gilles l'accroc de mon jean.Ici, tout autour, on cultive le poivre. Quelques femmes travaillent à la cueillette.
Scène inattendue et des plus intéressante.
Cela nous impose une halte. Les petites grappes de poivre encore vert sont cueillies sur des arbres assez hauts et jetées dans de grosses bassines en alu.
Ce travail n'a pas l'air trop pénible.
Nous devenons rapidement des objets de conversation et sujets à rire. Que peuvent ils bien se raconter..?
Les étrangers ne sont pas fréquents par ici.
Non loin, dans la petite case qui fait restaurant, boutique, et habitation, un homme s'attache à effectuer une perfusion de vitamines B12 à une gamine.
Il place l'aiguille au niveau du poignet et non pas au bras comme chez nous.
Je doute qu'il soit médecin, mais ici.. rien n'est comme ailleurs. Alors sait- on jamais ?Cette petite fille, allongée dans son hamac me fait de la peine. Elle m'adresse un sourire qui me fait fondre littéralement. On la devine fragile et forte à la fois. Je ne peux évidemment pas m'empêcher de penser à notre confort occidental et à l'injustice qui règne sur cette planète.
Nous reprenons notre route après de chaleureux " bye bye".. Tout le monde comprend ces mots. Dans le monde entier.
L'intersection avec la piste qui devrait nous ramener sur le bitume n'est plus très loin . Selon mon GPS , nous devrions même y être ... On continue un peu pour trouver cette piste. Rien en vue.. Bizarre.. Problème.? Il faut faire demi tour car nous partons vers le Nord et le chemin que nous devons emprunter est plein Est. Nous avons du rater la piste en question. Intérieurement je ne peux m'empêcher de m'interroger. Quelque chose cloche dans tout ça.
Après 5 minutes, toujours pas de piste... Impossible!! . Il y a un truc qui m'échappe. On retourne au "village du poivre vert". ( C'est comme ça que je l'appelle. ) Autant c'est facile de se faire comprendre pour obtenir une bière, autant c'est compliqué pour obtenir de l'info sur une quelconque direction. Finalement, après quelques minutes d'échange, on pense avoir compris que la piste n'est plus très loin, en sens inverse. On rebrousse donc chemin une nouvelle fois. Mais 10 minutes plus tard on a toujours pas trouvé. C'est impensable.! On se gratte la tête. On doit avoir l'air de deux cons perdus dans la cambrousse. Et c'est le cas... " Merde alors.. Elle est pourtant bien sur la carte cette p...... de route.!" Je vérifie avec le GPS. Il semblerait que l'intersection ne soit pas à l'endroit où la carte la situe. C'est la seule déduction logique possible. Je refais le point et nous avons 11 kms à faire pour y parvenir. Ok. On y va.!! D'autant que dans le coin la piste est plus facile. Et... on a pas vraiment le choix.!! Arrivé au point prévu, aucune piste.. C'est pas possible..! C'est du Kafka. "Pas de piste..." Je me le répète en boucle comme pour mieux réaliser.
Un paysan, sorti d'on ne sait où, essaye de répondre tant bien que mal à nos questions. Inutile de lui montrer la carte. Il faut trouver un nom de village pas trop éloigné qui résonne dans sa tête pour qu'il puisse nous aider. Nous débitons tous ceux qui figurent sur la carte. Sans succès. Et c'est Gilles qui y arrive enfin. Question d'accent..! Sans doute... Bref. Cette fameuse piste se révèle être un chemin piétonnier. Pas surprenant que l'on ne l'ai pas vue. Notre carte serait donc fausse..? C'est le cas. Il y figure une piste qui n'existe pas dans la réalité de notre monde mécanique.
Je suis cependant un peu circonspect au moment de l'emprunter car on passe carrément dans les jardins des cases. On progresse en "aveugle". Le chemin se divise parfois et on aura une chance inouïe si on ne se trompe pas. On suit un cap plus qu'un chemin.
Au bout de dix minutes, après une difficile descente très sablonneuse, on tombe sur une rivière qui semble impossible à franchir avec les motos. On s'enlise et il y a plus d'un mètre de profondeur de gué.
Coup de fatigue....Je m'assieds à l'ombre. L'endroit est vraiment beau mais je suis désabusé et dégoulinant de transpiration.
Gilles, les traits tirés, me jette un regard interrogateur. Comme moi il est fatigué mais il reste stoïque. Il a fait la même analyse.
A l'évidence, on ne sera pas à Phnom Pehn ce soir.
Un coup d'oeil à ma montre...
Il est déjà près de 15 heures.
La réalité s'impose.
Même avec un GPS, il y a des obstacles qu'on ne peut franchir.
La nature est contrariante mais c'est la plus forte.
Belle leçon d'humilité.!!La mort dans l'âme il faut se résigner à faire demi-tour. En clair pour mes neurones encore sceptiques, refaire le chemin en sens inverse.!! Je déteste l'idée même. Je ne sais pas pourquoi mais revenir sur mes pas m'a toujours été horriblement agaçant. Coup de blues en pensant à tous les obstacles qu'il va falloir re-franchir...Alors que théoriquement on est à environ 25 kms du bitume.
Pas le temps de se lamenter. Il faut rentrer avant la nuit. Ça nous laisse 3 heures. C'est jouable. Nous repartons donc. Mais nous connaissons déjà les difficultés. De ce fait cela semble moins pénible. Et, malgré la fatigue, le câble d'embrayage de la moto de Gilles qui se coince parfois dans sa gaine, nous roulons à bonne allure. Nous repassons donc les mêmes obstacles mais cette fois-ci avec plus d'aisance. Enfin nous rattrapons la piste en latérite. Là on se lâche un peu. Frisant l'imprudence, on augmente la vitesse et on traverse les flaques de boue dans de belles gerbes qui n'épargnent ni les chaussures ni les motos. De toutes façons on est "crades". On évite plus rien sauf la caillasse. Et ça roule bon train. Gilles pilote très bien et roule plus vite que moi. Quand il me dit que cela fait 25 ans qu'il n'est pas monté sur une moto, je suis sceptique.
Vers 17 heures les militaires qui nous ont vu passer le matin nous revoient maculés de boue et de poussière rouge. Ils nous font signe en passant mais nous ne diminuons pas l'allure. Un simple mouvement de menton suffira pour ma part à leur rendre leur salut. Pressés de retrouver le bitume. Et enfin, le voilà. Quel soulagement . La route principale est proche. Il est un peu plus de 17 heures. Nous sommes fatigués, crasseux et nous n'avons rien mangé de la journée. La ville de Koh Khong est à 30 kms. Je propose d'y retourner pour passer la nuit . Gilles me fait remarquer que sur la route de Phnom Pehn, nous pourrons aussi trouver des hôtels. C'est vrai.. Et ça nous économisera 60 kms avec le retour. Nous partons donc pour Phnom Pehn où, selon mes calculs, nous arriverons la nuit. 21 heures environ. Peut -être un peu plus si on s'arrête pour boire un coup.
La route est peu fréquentée et après la journée de piste on tape un peu dans le chrono.
Zone rouge du cadran de vitesse. Ici, pas de radars, alors on peut en profiter.!! On se lâche. De toute façons, on est quasiment seuls sur cette route.
Mais, on fonce droit vers un gros orage qui s'abat brutalement sur nous. De grosses gouttes me percutent douloureusement le visage d'autant que je n'ai plus ni lunettes ni visière. Il faut s'arrêter pour laisser passer le gros de la tourmente. Gilles n'est pas très rassuré de rouler alors qu'il y a de très gros éclairs qui fusent partout dans la campagne. Il m'explique que nos anatomies, pourtant robustes, ne résisteraient pas à 400000 volts d'un éclair vicelard et un truc incompréhensible sur la cage de Faraday... Déjà bien mouillés, on s'arrête dans une petite gargote de bord de route. On ne peut pas manger mais on peut y déguster une bière bien fraîche. C'est toujours ça de pris.!! Nous conversons avec les autres clients bien intéressés de nous voir là. Quelques photos et, alors que la nuit est tombée, l'orage semble se calmer. Nous décidons de reprendre la route. Je pars devant. Bon train. En fait, manette à fond. Les kilomètres défilent et la pluie s'est atténuée. Dans mon unique rétro je ne vois plus le phare de la moto de Gilles. Je décide de m'arrêter pour l'attendre.
Il me rejoint et, au moment de redémarrer, ma moto ne veut plus rien comprendre. Je réprime à peine quelques solides jurons de mon Nord natal et un résiste à un grand coup de savate dans cette maudite machine. J'essaye de me calmer. J'ai appris au fil des années que la colère est effectivement mauvaise conseillère. Nouveaux essais infructueux. Nous décidons unilatéralement, de manière optimiste, que c'est parce que le moteur est trop chaud. Il suffit d'attendre un peu.
Entre temps les jeunes d'une petite case située en contrebas de la route sont venus nous voir. J'en profite pour demander s'ils ont de l'essence. Car j'ai un doute sur ce point. Je n'entends plus le clapotis du liquide dans le réservoir.
Ils nous en amène un litre que je vais payer au prix fort. La moto persiste néanmoins dans son refus à démarrer. La batterie s'essouffle... Fatiguée elle aussi, elle finit par m'abandonner. Je crois que c'est cuit. Il faut passer au plan B. Je demande aux jeunes si je peux laisser la moto chez eux. " No problem..!" L'un d'entre eux, le seul qui parle un peu anglais possède un scooter. Je veux lui louer pour la nuit. Il refuse la transaction mais accepte de nous emmener à un hôtel proche. Ma foi.. C'est mieux que de dormir sur le ciment de la case. Nous partons donc tous les 3 vers cet hôtel, qui, paraît-il est dans le village d'à côté... Nous, Européens , devons avoir un sens bizarre des distances car le trajet me paraît plutôt long. Très long même. Il faut dire que notre petit jeune roule à un train de sénateur. On arrive enfin. Il s'agit d'une guest-house qui a deux chambres disponibles, avec ventilateur, douche, pour 7 dollars. Parfait. Pas question de faire la fine bouche dans pareille situation. La réalité est pourtant peu souriante et très vétuste . Les chambres sont des étuves et la douche ne fonctionne pas. On nous promet de l'eau plus tard. Ok on sera patients. Je me douche enfin d'un mince filet d'eau tiède néanmoins très agréable. La poussière s'écoule en trace rouge sang sur mon abdomen puis sur mes cuisses avant de finir dans le bac écaillé. Ma seule chemise qui, un jour a été blanche est certainement irrécupérable. Rouge de latérite par endroits et totalement encrassée. Je la fait tremper dans un seau plastique et la lave avec ce qu'il me reste de shampoing. Le tout, par terre, sous la douche. Un petit plus de confort pour demain. Car, à n'en pas douter, avec cette chaleur, elle sera sèche dans quelques heures. Nous n'avons rien mangé depuis le matin mais n'avons pas une grande faim. La fatigue nous rattrape. La nuit est tombée depuis plus de deux heures et il fait encore chaud. On trouve un petit resto, non loin de l'hôtel, où l'on peut boire quelque chose et oh... Miracle.. C'est frais.!! Le dieu de la bière existe. C'est certain.!! La patronne nous voyant dans cet état de décomposition avancé nous propose un riz frit avec un peu de viande. Il est 21 heures et normalement c'est fermé. Très sympa. On mange et on ingurgite du liquide. En quantité suffisante pour refaire le plein nous aussi.
C'est pour notre santé bien sûr.!!! Une demi-heure plus tard, je me retrouve étendu à poil sur mon lit en espérant que mon ventilo va tourner toute la nuit. Je transpire encore mais je tombe de fatigue. Je m'endors vite. Demain sera un autre jour.. Et il faudra bien réparer cette satanée moto...
La suite .. devrait être écrite par Gilles. Il a partagé les mêmes moments et moi, j'en suis encore fatigué.
Ahhh, les Philippines!!
Ses montagnes et ses lagons...
Ses requins et ses requines...
Voilà déjà plus d'un mois et demi que je suis dans le pays et je n'arrive toujours pas à m'en lasser. Comment pourrait-il de toute façon en être autrement quand la collection de sourires est inépuisables, quand le poisson se déguste dans des feuilles de bananier, quand le coucher de soleil du jour rend grace à celui de la veille? Cela dit maintenant, mes jours sont comptés. En théorie, la durée maximum d'un séjour touristique est de deux mois si on renouvèle son visa à mi-chemin. Pour ma part, je suis tellement loin de ces considérations administratives que je ne m'en suis même pas occupé, espérant qu'à l'heure du grand départ, les officiers des douanes me propose en guise de pot de départ le verre de l'amitié à la place d'une amende à laquelle je devrais avoir droit. Mais une chose à la fois. La question est d'abord de savoir si je peux cloturer cette parenthèse enchantée de manière tonitruante comme chaque jour passé ici.
La veille, la grande majorité de notre groupe de joyeux félés a levé le camp. Ne restent plus, en plus de ma modeste personne, que Mira et Rob', derniers membres actifs de la Holland Connection. Mira est encore là pour deux jours et Rob' pour un peu plus encore. Pour l'instant, on loge toujours au Crystal Lodge dans une chambre de trois qui nous parait ridiculement étroite en comparaison avec la vie de chateau que l'on menait quand l'union d'une demie-douzaine faisait la force. Mais, malgré cela, comme le soleil brille et que l'on passe la grande majorité de nos journées à l'extérieur, ça n'a que peu d'incidence.
D'ailleurs, en terme d'activité, on a pas vraiment décidé de se reposer sur nos lauriers. Depuis que j'ai débarqué sur Palawan puis sur Busuanga, on a beau avoir fait de l'exploration marine, force est de constater que la plupart du temps, nous ne nous sommes pas beaucoup éloignés de la surface. En bon plongeur, il va falloir remédier à cela. Je commence donc par convaincre Mira, la plus réticente. Le discours de motivation passe à ce point, qu'elle entreprend même de complèter le premier diplome du plongeur autonome : l'"open water" de chez PADI. Elle en a pour trois jours et quelques plongées qu'elle appréhende quelque peu. Pour Rob', c'est encore un peu plus facile, il suffit que je lui décrive ce qui se trame ici par une vingtaine de mètres de profondeur pour qu'il adhère au projet branché à l'air comprimé.
C'est que la plongée autour de Busuanga a quelque chose d'unique. Dans un rayon d'une dizaine de kilomètres, on peut admirer et visiter les épaves d'une dizaines de bateaux militaires japonais coulés pendant la seconde guerre mondiale. Et comme si ça ne suffisait pas, la quasi majorité d'entre eux mesure plus de cent mètres de long. Une paille. Dix aiguilles à tricoter dans un bol de foin. Immancable. Ce qu'ils font là? L'histoire mérite d'être racontée. Le haut commandement japonais avait décidé, au plus fort de la guerre du Pacifique contre les américains, de se baser ici en attendant de pouvoir lancer une attaque massive sur la flotte de l'Oncle Théodore. L'endroit est à l'abri des courants, caché du grand large par une multitude d'île qui sont autant de barrières protectrices. Les nippons sont donc installé confortablement et durablement à tel point qu'ils prennent la peine de camoufler leur flotte avec des pans (pants? Pands? pff...) entiers de branchages qu'ils arrachent aux îles environnantes. Durant quelques semaines, les américains qui survolent les environs en prenant des photographies aériennes n'y voient que du bleu, prenant les navires de l'empereur pour des îlots sans intéret. Mais, ça ne dure pas. Il se trouve que les japonais ont comis une erreur. Les bateaux sont solidements ancrés mais là où le bas blesse, c'est qu'ils ne sont ancrés qu'avec une attache par bateau, laissant ceux-ci tournés au gré du courant. Or, lors d'une observation des photos par les opérateurs attitrés, il s'avère que ce qu'ils prenaient pour des îles ne sont pas orientés de la même façon au gré du temps qui passe. Qu'est ce c'est que cette sorcellerie? Des îles qui bougent avec la marée? Bon sang mais c'est bien sur, LES JAPONAIS SONT LA!!!!!! Les portes-avions à la banière étoilée entre alors en action et en quelques heures, ce sont des centaines d'avions qui déversent un flot de bombes ininterrompu sur les bateaux pris au piège, les coulant un à un à quelques dizaines de mètres des côtes. C'est ainsi que maintenant au large de Busuanga se trouve un paradis pour plongeur en quête d'épaves accessibles et titanesques. Des croiseurs, des destroyers, des portes-avions, tout le bestiaire naval et militaire git ici, s'offrant à qui aura d'une part l'expérience, et d'autre part la volonté de mettre la tête sous l'eau. On en est!!
Au centre de plongée, on débarque la fleur au fusil. Théoriquement, pour pouvoir pénétrer dans les entrailles des monstres, il faut être titulaire de l'"advance water", le niveau supérieur que je ne possède pas encore. C'en est trop, il n'est pas encore né celui qui va me priver d'explorer de fond en comble ces trésors historiques. Ni une ni deux, je m'inscrits sur la liste des candidats au brevet. Que demain soit un grand jour, ça ne fait aucun doute.
L'étape obligatoire par le bistrot n'est alors qu'anecdotique.
S'en suivent alors huit plongées en quatre jours. Huit plongées au cours desquelles la visibilité n'est pas exceptionnelle puisque ne dépassant pas la dizaine de mètres, mais tout le reste l'est, exceptionnel. Dès que l'on aperçoit une à une les épaves, c'est le vertige qui nous gagne. Les dimensions de ces choses qui gisent au fond sont tellement impressionnantes que ça donne le tourni. Plus on s'en rapproche, plus ça empire, impossible de savoir où donner de la tête. Puis, par endroit, il y a une brêche résultant d'une explosion ou du choc lorsque l'ogre de d'acier s'est échoué. Pour nous, c'est une aubaine, c'est la porte d'entrée. A l'intérieur, dès lors que l'on pénètre, la luminosité plonge. Tout sens de l'orientation est alors affecté si bien que si l'on perd de vue la lampe torche du guide qui nous précède, il y a de fortes chances qu'on ne retrouve jamais la sortie où qu'elle soit. Le haut, le bas, la gauche, la droite, sont alors des notions toutes relatives. La discipline prévaut. Cette sensation est d'autant plus renforcée quand en de multiples endroits, le faisceau lumineux s'attarde sur des obus qui n'ont pas bougés depuis plus de 65 ans, et qui de ce fait, non pas non plus été désamorcés. Gare à la curiosité, chien méchant, très méchant, à la limite du n'importe quoi!
Au bout du troisième jour, c'est la fin d'un cycle avec Mira qui rentre à Manille rejoindre sa potesse Josha durant quelques jours. Pour fêter son diplome fraichement acquis, l'équipe des plongeurs lui réserve une surprise. C'est l'opération boisson apnéiste. Assise, on l'équipe d'un masque et d'un tuba. Un des membres de l'école prend alors une bouteille de bière et commence à verser son contenu dans le tuba. En une seconde, la pauvre suffoque et se laisse gagner par le mal des profondeurs dans l'hilarité générale. Certes, ce n'est pas très fin comme humour mais passons, moi aussi j'ai ri.
Avec Rob', on s'accorde une ultime journée dans les bas fonds à contempler le corail qui se développe sur les carcasses éparpillées. C'est ensuite mon tour de boire au tuba. Avec plaisir. Si ça peut contribuer à la bonne humeur ambiante... Sur cette dernière gageure, me voilà plongeur certifié émérite au delà de la soixantaine de descente que j'ai déjà derrière moi. Pourvu que ça dure...
D'une dizaine, nous voilà maintenant les deux derniers rescapés du radeau de la mumuse. Tachons de nous en montrer digne. Une journée de pluie plus tard où je deviens peu à peu la mascotte de la GH, le démon de la bougeotte a raison de nous. Profitant du ciel bleu qui nous repasse le bonjour comme pour c��lébrer l'arrivée de l'été en ce 21 juin, on se lève aux aurores pour une visite pour le moins bizarre. De l'autre côté de l'île de Busuanga, l'ex-président-dictateur Marcos s'est offert une petite folie. Une autre île de quelques hectares dont il s'est dit que ce serait le cadre parfait pour y créer son propre zoo à ciel ouvert. Profitant de tous ses amis africains un peu douteux, l'homme s'est fait livré des gazelles, des zèbres, des girafes pour assouvir sa soif de n'importe quoi. A priori, c'est l'Afrique sans l'Afrique, la savane sans le Kilimandjaro. Pour aller voir ça, il faut encore traverser Busuanga et quoi de mieux qu'une étape motocycliste pour parvenir à nos fins? Rien.
A 8h du matin, on est donc d'attaque faisant le planton en attendant l'ouverture du loueur. A 8h30, la route défile à grande vitesse. C'est qu'il faut qu'on en profite, le secteur goudronné sur la centaine de kilomètres qu'il va nous falloir parcourir ne couvre qu'une infime portion. A 8h45, c'est sur la terre qu'il faut déjà éviter le ornières. Ce qui aurait pu être un problème quelques mois plus tôt ne l'est maintenant plus. L'expérience du Laos et du Vietnam faisant de moi un conducteur expérimenté, c'est avec délectation que les difficultés s'appréhendent. Et s'il faut traverser le lit des rivières, c'est encore mieux! Au cours de la traversée, les paysages s'enchainent. En cinq minutes, on peut passer d'une plaine fertile où les cowboys à cheval guident les vaches vers les patures à une foret dense et luxuriante. En tout, il nous faut pas moins de quatre heures pour atteindre la côte ouest. Le chrono tourne, il n'est pas prévu qu'on fasse le chemin du retour à la nuit tombée. Laissant là nos motos, on fait alors le tour des maisons pour s'enquérir de la présence opportune d'un possesseur de bateau capable de nous faire traverser l'étroit détroit qui nous sépare des girafes. On est alors guidé vers une maison où un petit vieux sans dents est ravi de nous trouver, se chargeant de nous convoyer sans remous. En dix minutes, nous y sommes. Pour l'instant en bas d'un chemin mais comme le dit le préposé à un guichet de fortune :
- Dès la colline franchie, vous ne serez pas déçu!
Il a raison l'animal... Le chemin nous ammène jusqu'à une grande maison sans mur où on est sommé d'attendre notre guide. Pendant la courte attente, on profite de la vue que l'on a sur tout le parc en s'émerveillant des zèbres qui jouent à chat. Pour l'instant loins de nous, bientôt plus proche. Le guide arrive et les présentations faites, on marche à travers la plaine. Partout autour, des zèbres par dizaines. Incroyable!! Qui plus est, habitués à la présence de l'homme depuis toujours, ceux-là ne sont en aucun cas farouches et s'accomodent de notre présence sans peine. C'est d'autant plus surprenant qu'en présence des petits, c'est le même refrain. On peut déambuler quasi librement dans ce non sens sans qu'aucun animal ne s'en émeuve. Et quand ce ne sont pas les zèbres, ce sont les biches, et quand ce ne sont pas les biches, ce sont des petits oursons arboricole, et ainsi de suite jusqu'au clou du spectacle : les girafes. L'emploi de superlatifs est alors inutile. Ces animaux semblent être à tel point sortis d'un livre des rêves que tout commentaire est vain pour décrire ce que l'on ressent à leur contact. C'est que pour une raison dont je ne me souviens plus, les girafes sont provisoirement dans un enclos potentiellement grand comme le zoo de Vincennes à lui tout seul! C'est tellement bien agencé qu'en aucune manière je ne peux être désolé pour ces chevaux tombés dans la potion magique. Ils ont droit à un traitement quatre étoiles et ils le méritent bien!!
Nageant dans un bonheur de tous les instants, il se trouve que nous aussi bénéficions d'un traitement quatre étoiles. Le hasard faisant bien les choses, nous sommes là exactement au moment où les girafes se font apporter leur encas de l'après-midi. Avec Rob', on saute alors sur l'occasion pour nous aussi attrapper de longues branches feuillues et nourrir les phénomènes. Inimaginable! Prenez une branche. Mettez ma main à une extrémité pendant qu'à l'autre extrémité s'excite le plus grand animal de la planète se délectant avec une grande précision d'une feuille après l'autre. Gigantesque!!!! WHAOUUUUUU!!!!!!! Impossible de se lasser d'un tel spectacle!!
C'est donc une autre raison qui nous impose de repartir. Coron City est dans le sens du retour aussi à quatre heures de lutte contre les glissades, sorties de route, téléscopages avec une chèvre. Comme chaque fois que je suis sur un deux roues, l'appel de la nature a beau résonné à travers mon cerveau, il reste une parcelle qui supplie de ne pas encore conduire quand la nuit est tombée. La DDE locale n'étant pas exactement au taquet, si tu respectes la devise "Sécurité avant tout", tu roules de jour. Ca me permet aussi, en outre, de récupérer le passeport que j'ai laissé comme caution, ça peut s'avérer utile... Loin d'être en avance, ne laissant derrière nous que des nuages de poussière, on parvient à rentrer dans les délais fixés. Le loueur est ravi, Félicie aussi.
La boucle est maintenant bouclée. Busuanga Island n'a plus de secrets pour moi, mais de là à dire que je la connais comme ma poche, c'est un pas que je me garderais bien de faire. Gardons cela pour ma prochaine visite.
Le lendemain, toujours avec Rob, on décolle vers Manille l'odorante. Mira et Josha sont toujours sur place, agréable compagnie pour une dernière soirée sans histoire.
Le 23 juin, nouvelle journée, nouvel avion. A la douane, je présente mon passeport qui certifie que ma date d'entrée dans le pays remonte à près de huit semaines au lieu du mois autorisé. Qu'à celà ne tienne, démontrant une dernière fois leur hospitalité légendaire, je m'acquitte d'un forfait journalier supplémentaire minime.
A l'heure du décollage, j'ai le coeur serré. J'ai toujours estimé que cette période philippine était synonyme de vacances. Or, le plus dur commence. Dans quelques heures, j'atterris à Hong Kong en prélable à mon séjour chinois où, à priori, personne ne va comprendre ce que j'ai à lui dire avant une autre partie de plaisir, l'Inde qui ne laisse jamais aucun voyageur indifférent en bien ou en mal.
Les pieds bien calés dans les étriers, je suis paré.
Voilà déjà plus d'un mois et demi que je suis dans le pays et je n'arrive toujours pas à m'en lasser. Comment pourrait-il de toute façon en être autrement quand la collection de sourires est inépuisables, quand le poisson se déguste dans des feuilles de bananier, quand le coucher de soleil du jour rend grace à celui de la veille? Cela dit maintenant, mes jours sont comptés. En théorie, la durée maximum d'un séjour touristique est de deux mois si on renouvèle son visa à mi-chemin. Pour ma part, je suis tellement loin de ces considérations administratives que je ne m'en suis même pas occupé, espérant qu'à l'heure du grand départ, les officiers des douanes me propose en guise de pot de départ le verre de l'amitié à la place d'une amende à laquelle je devrais avoir droit. Mais une chose à la fois. La question est d'abord de savoir si je peux cloturer cette parenthèse enchantée de manière tonitruante comme chaque jour passé ici.
La veille, la grande majorité de notre groupe de joyeux félés a levé le camp. Ne restent plus, en plus de ma modeste personne, que Mira et Rob', derniers membres actifs de la Holland Connection. Mira est encore là pour deux jours et Rob' pour un peu plus encore. Pour l'instant, on loge toujours au Crystal Lodge dans une chambre de trois qui nous parait ridiculement étroite en comparaison avec la vie de chateau que l'on menait quand l'union d'une demie-douzaine faisait la force. Mais, malgré cela, comme le soleil brille et que l'on passe la grande majorité de nos journées à l'extérieur, ça n'a que peu d'incidence.
D'ailleurs, en terme d'activité, on a pas vraiment décidé de se reposer sur nos lauriers. Depuis que j'ai débarqué sur Palawan puis sur Busuanga, on a beau avoir fait de l'exploration marine, force est de constater que la plupart du temps, nous ne nous sommes pas beaucoup éloignés de la surface. En bon plongeur, il va falloir remédier à cela. Je commence donc par convaincre Mira, la plus réticente. Le discours de motivation passe à ce point, qu'elle entreprend même de complèter le premier diplome du plongeur autonome : l'"open water" de chez PADI. Elle en a pour trois jours et quelques plongées qu'elle appréhende quelque peu. Pour Rob', c'est encore un peu plus facile, il suffit que je lui décrive ce qui se trame ici par une vingtaine de mètres de profondeur pour qu'il adhère au projet branché à l'air comprimé.
C'est que la plongée autour de Busuanga a quelque chose d'unique. Dans un rayon d'une dizaine de kilomètres, on peut admirer et visiter les épaves d'une dizaines de bateaux militaires japonais coulés pendant la seconde guerre mondiale. Et comme si ça ne suffisait pas, la quasi majorité d'entre eux mesure plus de cent mètres de long. Une paille. Dix aiguilles à tricoter dans un bol de foin. Immancable. Ce qu'ils font là? L'histoire mérite d'être racontée. Le haut commandement japonais avait décidé, au plus fort de la guerre du Pacifique contre les américains, de se baser ici en attendant de pouvoir lancer une attaque massive sur la flotte de l'Oncle Théodore. L'endroit est à l'abri des courants, caché du grand large par une multitude d'île qui sont autant de barrières protectrices. Les nippons sont donc installé confortablement et durablement à tel point qu'ils prennent la peine de camoufler leur flotte avec des pans (pants? Pands? pff...) entiers de branchages qu'ils arrachent aux îles environnantes. Durant quelques semaines, les américains qui survolent les environs en prenant des photographies aériennes n'y voient que du bleu, prenant les navires de l'empereur pour des îlots sans intéret. Mais, ça ne dure pas. Il se trouve que les japonais ont comis une erreur. Les bateaux sont solidements ancrés mais là où le bas blesse, c'est qu'ils ne sont ancrés qu'avec une attache par bateau, laissant ceux-ci tournés au gré du courant. Or, lors d'une observation des photos par les opérateurs attitrés, il s'avère que ce qu'ils prenaient pour des îles ne sont pas orientés de la même façon au gré du temps qui passe. Qu'est ce c'est que cette sorcellerie? Des îles qui bougent avec la marée? Bon sang mais c'est bien sur, LES JAPONAIS SONT LA!!!!!! Les portes-avions à la banière étoilée entre alors en action et en quelques heures, ce sont des centaines d'avions qui déversent un flot de bombes ininterrompu sur les bateaux pris au piège, les coulant un à un à quelques dizaines de mètres des côtes. C'est ainsi que maintenant au large de Busuanga se trouve un paradis pour plongeur en quête d'épaves accessibles et titanesques. Des croiseurs, des destroyers, des portes-avions, tout le bestiaire naval et militaire git ici, s'offrant à qui aura d'une part l'expérience, et d'autre part la volonté de mettre la tête sous l'eau. On en est!!
Au centre de plongée, on débarque la fleur au fusil. Théoriquement, pour pouvoir pénétrer dans les entrailles des monstres, il faut être titulaire de l'"advance water", le niveau supérieur que je ne possède pas encore. C'en est trop, il n'est pas encore né celui qui va me priver d'explorer de fond en comble ces trésors historiques. Ni une ni deux, je m'inscrits sur la liste des candidats au brevet. Que demain soit un grand jour, ça ne fait aucun doute.
L'étape obligatoire par le bistrot n'est alors qu'anecdotique.
S'en suivent alors huit plongées en quatre jours. Huit plongées au cours desquelles la visibilité n'est pas exceptionnelle puisque ne dépassant pas la dizaine de mètres, mais tout le reste l'est, exceptionnel. Dès que l'on aperçoit une à une les épaves, c'est le vertige qui nous gagne. Les dimensions de ces choses qui gisent au fond sont tellement impressionnantes que ça donne le tourni. Plus on s'en rapproche, plus ça empire, impossible de savoir où donner de la tête. Puis, par endroit, il y a une brêche résultant d'une explosion ou du choc lorsque l'ogre de d'acier s'est échoué. Pour nous, c'est une aubaine, c'est la porte d'entrée. A l'intérieur, dès lors que l'on pénètre, la luminosité plonge. Tout sens de l'orientation est alors affecté si bien que si l'on perd de vue la lampe torche du guide qui nous précède, il y a de fortes chances qu'on ne retrouve jamais la sortie où qu'elle soit. Le haut, le bas, la gauche, la droite, sont alors des notions toutes relatives. La discipline prévaut. Cette sensation est d'autant plus renforcée quand en de multiples endroits, le faisceau lumineux s'attarde sur des obus qui n'ont pas bougés depuis plus de 65 ans, et qui de ce fait, non pas non plus été désamorcés. Gare à la curiosité, chien méchant, très méchant, à la limite du n'importe quoi!
Au bout du troisième jour, c'est la fin d'un cycle avec Mira qui rentre à Manille rejoindre sa potesse Josha durant quelques jours. Pour fêter son diplome fraichement acquis, l'équipe des plongeurs lui réserve une surprise. C'est l'opération boisson apnéiste. Assise, on l'équipe d'un masque et d'un tuba. Un des membres de l'école prend alors une bouteille de bière et commence à verser son contenu dans le tuba. En une seconde, la pauvre suffoque et se laisse gagner par le mal des profondeurs dans l'hilarité générale. Certes, ce n'est pas très fin comme humour mais passons, moi aussi j'ai ri.
Avec Rob', on s'accorde une ultime journée dans les bas fonds à contempler le corail qui se développe sur les carcasses éparpillées. C'est ensuite mon tour de boire au tuba. Avec plaisir. Si ça peut contribuer à la bonne humeur ambiante... Sur cette dernière gageure, me voilà plongeur certifié émérite au delà de la soixantaine de descente que j'ai déjà derrière moi. Pourvu que ça dure...
D'une dizaine, nous voilà maintenant les deux derniers rescapés du radeau de la mumuse. Tachons de nous en montrer digne. Une journée de pluie plus tard où je deviens peu à peu la mascotte de la GH, le démon de la bougeotte a raison de nous. Profitant du ciel bleu qui nous repasse le bonjour comme pour c��lébrer l'arrivée de l'été en ce 21 juin, on se lève aux aurores pour une visite pour le moins bizarre. De l'autre côté de l'île de Busuanga, l'ex-président-dictateur Marcos s'est offert une petite folie. Une autre île de quelques hectares dont il s'est dit que ce serait le cadre parfait pour y créer son propre zoo à ciel ouvert. Profitant de tous ses amis africains un peu douteux, l'homme s'est fait livré des gazelles, des zèbres, des girafes pour assouvir sa soif de n'importe quoi. A priori, c'est l'Afrique sans l'Afrique, la savane sans le Kilimandjaro. Pour aller voir ça, il faut encore traverser Busuanga et quoi de mieux qu'une étape motocycliste pour parvenir à nos fins? Rien.
A 8h du matin, on est donc d'attaque faisant le planton en attendant l'ouverture du loueur. A 8h30, la route défile à grande vitesse. C'est qu'il faut qu'on en profite, le secteur goudronné sur la centaine de kilomètres qu'il va nous falloir parcourir ne couvre qu'une infime portion. A 8h45, c'est sur la terre qu'il faut déjà éviter le ornières. Ce qui aurait pu être un problème quelques mois plus tôt ne l'est maintenant plus. L'expérience du Laos et du Vietnam faisant de moi un conducteur expérimenté, c'est avec délectation que les difficultés s'appréhendent. Et s'il faut traverser le lit des rivières, c'est encore mieux! Au cours de la traversée, les paysages s'enchainent. En cinq minutes, on peut passer d'une plaine fertile où les cowboys à cheval guident les vaches vers les patures à une foret dense et luxuriante. En tout, il nous faut pas moins de quatre heures pour atteindre la côte ouest. Le chrono tourne, il n'est pas prévu qu'on fasse le chemin du retour à la nuit tombée. Laissant là nos motos, on fait alors le tour des maisons pour s'enquérir de la présence opportune d'un possesseur de bateau capable de nous faire traverser l'étroit détroit qui nous sépare des girafes. On est alors guidé vers une maison où un petit vieux sans dents est ravi de nous trouver, se chargeant de nous convoyer sans remous. En dix minutes, nous y sommes. Pour l'instant en bas d'un chemin mais comme le dit le préposé à un guichet de fortune :
- Dès la colline franchie, vous ne serez pas déçu!
Il a raison l'animal... Le chemin nous ammène jusqu'à une grande maison sans mur où on est sommé d'attendre notre guide. Pendant la courte attente, on profite de la vue que l'on a sur tout le parc en s'émerveillant des zèbres qui jouent à chat. Pour l'instant loins de nous, bientôt plus proche. Le guide arrive et les présentations faites, on marche à travers la plaine. Partout autour, des zèbres par dizaines. Incroyable!! Qui plus est, habitués à la présence de l'homme depuis toujours, ceux-là ne sont en aucun cas farouches et s'accomodent de notre présence sans peine. C'est d'autant plus surprenant qu'en présence des petits, c'est le même refrain. On peut déambuler quasi librement dans ce non sens sans qu'aucun animal ne s'en émeuve. Et quand ce ne sont pas les zèbres, ce sont les biches, et quand ce ne sont pas les biches, ce sont des petits oursons arboricole, et ainsi de suite jusqu'au clou du spectacle : les girafes. L'emploi de superlatifs est alors inutile. Ces animaux semblent être à tel point sortis d'un livre des rêves que tout commentaire est vain pour décrire ce que l'on ressent à leur contact. C'est que pour une raison dont je ne me souviens plus, les girafes sont provisoirement dans un enclos potentiellement grand comme le zoo de Vincennes à lui tout seul! C'est tellement bien agencé qu'en aucune manière je ne peux être désolé pour ces chevaux tombés dans la potion magique. Ils ont droit à un traitement quatre étoiles et ils le méritent bien!!
Nageant dans un bonheur de tous les instants, il se trouve que nous aussi bénéficions d'un traitement quatre étoiles. Le hasard faisant bien les choses, nous sommes là exactement au moment où les girafes se font apporter leur encas de l'après-midi. Avec Rob', on saute alors sur l'occasion pour nous aussi attrapper de longues branches feuillues et nourrir les phénomènes. Inimaginable! Prenez une branche. Mettez ma main à une extrémité pendant qu'à l'autre extrémité s'excite le plus grand animal de la planète se délectant avec une grande précision d'une feuille après l'autre. Gigantesque!!!! WHAOUUUUUU!!!!!!! Impossible de se lasser d'un tel spectacle!!
C'est donc une autre raison qui nous impose de repartir. Coron City est dans le sens du retour aussi à quatre heures de lutte contre les glissades, sorties de route, téléscopages avec une chèvre. Comme chaque fois que je suis sur un deux roues, l'appel de la nature a beau résonné à travers mon cerveau, il reste une parcelle qui supplie de ne pas encore conduire quand la nuit est tombée. La DDE locale n'étant pas exactement au taquet, si tu respectes la devise "Sécurité avant tout", tu roules de jour. Ca me permet aussi, en outre, de récupérer le passeport que j'ai laissé comme caution, ça peut s'avérer utile... Loin d'être en avance, ne laissant derrière nous que des nuages de poussière, on parvient à rentrer dans les délais fixés. Le loueur est ravi, Félicie aussi.
La boucle est maintenant bouclée. Busuanga Island n'a plus de secrets pour moi, mais de là à dire que je la connais comme ma poche, c'est un pas que je me garderais bien de faire. Gardons cela pour ma prochaine visite.
Le lendemain, toujours avec Rob, on décolle vers Manille l'odorante. Mira et Josha sont toujours sur place, agréable compagnie pour une dernière soirée sans histoire.
Le 23 juin, nouvelle journée, nouvel avion. A la douane, je présente mon passeport qui certifie que ma date d'entrée dans le pays remonte à près de huit semaines au lieu du mois autorisé. Qu'à celà ne tienne, démontrant une dernière fois leur hospitalité légendaire, je m'acquitte d'un forfait journalier supplémentaire minime.
A l'heure du décollage, j'ai le coeur serré. J'ai toujours estimé que cette période philippine était synonyme de vacances. Or, le plus dur commence. Dans quelques heures, j'atterris à Hong Kong en prélable à mon séjour chinois où, à priori, personne ne va comprendre ce que j'ai à lui dire avant une autre partie de plaisir, l'Inde qui ne laisse jamais aucun voyageur indifférent en bien ou en mal.
Les pieds bien calés dans les étriers, je suis paré.
Sawadee Krap!
Tout d'abord merci à ceux qui m'ont aider à préparer ce premier voyage en Thaïlande et c'est donc la moindre des choses de faire un petit retour ici sur notre voyage en couple et orienté détente et repos pour situer le contexte.
Départ le 25 novembre avec Thai Airways dans un avion à moitié vide et donc possibilité d'avoir des banquettes de 3 places pour dormir à l'aise. Mais de toute façon je n'ai jamais voyagé dans d'aussi bonnes conditions (je n'ai pas non plus une tonne d'heures de vol à mon actif). L'espace pour les jambes étaient très important. Pour manger j'avais même l'impression d'être loin de mon plateau! Le personnel était agréable et souriant, une sélection de film relativement grande et variée mais peu d'entre eux en VF pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais. Bref rien que du positif sur le vol et la compagnie. Et il en sera de même pour la correspondance à Bangkok et le vol pour Krabi dans un avion beaucoup moins spacieux mais pour un peu plus d'une heure c'est tout à fait supportable.
Koh Jum du 26 au 30 novembre.
Le Koh Jum Lodge Nous avons opter pour le transfert privé proposé par le Koh Jum Lodge qui sera notre première étape. Le conducteur du minibus nous attend à la sortie des bagages et nous partons pour le port et embarquement sur notre premier long tail. Les paysages sont déjà magnifiques et nous arriverons sur Koh Jum où nous attend Jean-Michel, le patron du Koh Jum Lodge. Une dizaine de minutes de taxi et nous arriverons au resort. Le cadre est enchanteur, le restaurant et la réception, où Jean-Michel nous accueille pour nous faire une petite présentation de l'île et donner quelques conseils, sont très jolis. Notre bungalow est magnifique et la vue sur la plage et Koh Phi Phi au loin encore plus. Il est très spacieux, le lit confortable, la salle de bain nickel, le hamac sur la terrasse est difficile à quitter une fois qu'on y est installé. Nous y passerons d'excellentes nuits, bercés par l'air traversant les fenêtres ouvertes du bungalow. L'équipe est disponible pour dispenser des conseils ou informations sur l'île et les alentours.
Nous avons manger soit au Koh Jum Lodge soit au Koh Jum Sea Food (sur les conseils de plusieurs personnes). Chaque repas était un délice, les serveurs parfaits, vraiment rien à redire. Pour les aller retours vers le village de Koh Jum nous avons soit marcher le long de la plage soit utilisé les taxis (50 bahts par personne par trajet).
Excursion à Koh Phi Phi Nous avons réservé à l'une des agences du village (celle qui se trouve dans la rue, pas celle de l'embarcadère) pour 3500 bahts la journée avec le déjeuner. Premier arrêt au Lagoon de Phi Phi Leh dans un décor de rêve puis les premiers coups de palmes au dessus de jolis bénitiers. Nous choisissons de ne pas nous arrêter à Maya Bay car quand nous arrivons on peut difficilement apercevoir le sable tellement il y a de bateau. En route vers Phi Phi Don nous nous arrêtons devant un petit bout de plage où de nombreux singes attendent d'être gavés de bananes par les touristes encore plus nombreux qui depuis leur speed boat ou long tail balancent des bananes parfois directement dans l'eau. Un "spectacle" qui ne nous plaît pas trop, nous repartirons de suite. Nous faisons une halte sur Tonsai, une petite promenade dans les ruelles et 15 minutes à se faire grignoter les pieds dans un fish spa. Puis nous repartons vers Bamboo et Mosquito pour 2 nouveaux arrêts snorkeling et rentrons sur Koh Jum. Une très belle journée avec un boat man très sympa et à notre écoute. Le fried rice au déjeuner et les fruits servis tout au long de la journée étaient très bons.
On a beaucoup aimé le village de Koh Jum et ses habitants très gentils. Le rythme sur l'île est très cool et le fait que le tourisme n'y soit pas trop développé (même si sur la côte est c'est tout de même une succession de resort) est très agréable. C'est un endroit parfait pour se reposer et se détendre et les bungalows du Koh Jum Lodge sont vraiment idylliques. Merci Koh Yao!
Koh Lanta du 30 novembre au 5 décembre.
Nous prenons le long tail sur la plage du Koh Jum Lodge pour aller un peu plus au large attendre le ferry qui vient de Krabi pour Koh Lanta (400 bahts par personne) . C'est moment assez drôle car les long tails des différents resort sont là tous regroupés à attendre le ferry et quand celui-ci approche, la ronde des long tails commence et vient "l'abordage" du ferry. Nous sautons dessus tandis que d'autre font l'opération inverse. Tout se passe très rapidement et dans la bonne humeur. Nous arrivons au port de Saladan où nous prenons un taxi pour nous rendre au Lanta Miami. Sur la route on se rend vite compte qu'ici le tourisme est beaucoup plus développé qu'à Koh Jum. Les boutiques et les resorts se suivent.
Le Lanta Miami Resort La vue de notre bungalow beach front sea view est plus qu'obstruée par le stand de massage qui en fait se trouve juste devant notre terrasse. C'est une petite déception car nous venons de quitter un cadre tellement parfait et bourré de charme au Koh Jum Lodge. Cependant le bungalow est très correct et la salle de bain propre. Nous avons mangé chaque soir au restaurant du Lanta Miami et ne serons jamais déçus. Sur la plage, les pieds sur le sable aux premières loges pour assister au show des danseurs de feu sauf un soir ou pour cause de pluie. Le personnel est vraiment très serviable et attentionné. Le patron m'a emmené avec lui à la mosquée le vendredi (pas en sortie touristique, je suis musulman).
Nous avons loué un scooter et pris 2 excursions à l'agence du resort. Aucun problème à signaler.
Excursion 4 islands 1300 bahts par personne en speed boat. Une superbe journée avec de très beaux spots de snorkeling. La cave d'émeraude c'est joli mais il y avait vraiment beaucoup trop de monde.
Excursion Koh Rok 1500 bahts par personne en speed boat. Snorkeling splendide, la pause déjeuner sur l'île de Koh Rok avec une belle averse d'une heure juste après avoir fini le repas. L'attraction principale pendant cette interlude pluvieuse a été la petite dizaine de dragons de komodo tournant autour de la cuisine. La pluie s'est arrêté et nous avons pu poursuivre la journée par deux autres sessions snorkeling. Le plus petit plus de cette journée a été sur le trajet retour lorsque le captain a coupé le moteur et a crié "dolphin! dolphin!". Quelques dauphins ont tourné autour du bateau pendant quelques minutes, nous gratifiant de quelques jolis sauts.
A notre arrivée sur Koh Lanta notre première sentiment a été la nostalgie de Koh Jum et de son calme. Mais finalement nous avons beaucoup aimé Koh Lanta aussi. Les plages de la moitié sud sont magnifiques et en fait pas si développé que ça. Il n'était pas rare de nous retrouver seuls ou quasiment sur certaines plages. Longer la côte est en scooter est également très agréable.
Ao Nang du 5 au 10 décembre.
Pour rejoindre Ao Nang depuis Koh Lanta nous avons opté pour la route en minibus (700 bahts par personne). Après les différents stops pour remplir le minibus (et il était vraiment bien rempli, pas une place de libre et des bagages partout), nous enchainons les 2 ferrys pour relier le continent et continuons la route vers Ao Nang.
Ben's House Hotel La chambre est très grande et donne sur la piscine. La vue du balcon donne sur la piscine de l'hotel qui se trouve en contrebas. Le petit déjeuner se transformera en buffet le 3 ème jour suite à l'arrivée d'un groupe et sera plus fourni et copieux que celui servi à la carte les 2 premiers jours. Les 3 filles de l’accueil sont souriantes et serviables. La lumière de la salle de bain a laché et elle a été remplacée rapidement. L'hotel est bien situé à l'embranchement de Nopparat Thara et de Ao Nang.
Ao Nang Si Koh Lanta nous avait donner se sentiment de regret d'avoir quitter le calme de Koh Jum, que dire de Ao Nang. En arrivant on se retrouve dans une mini croisette et le minibus nous dépose juste devant le Burger King. Ça fait un petit choc sur le coup. Les tailleurs et autres boutiques de souvenirs sont beaucoup moins accueillantes et plus pressantes. Tout le monde a une calculette a la main pour indiquer son prix et vous permettre d'écrire le vôtre. Ce n'est pas ici que nous passerons le plus de temps.
Nopparat Thara Beach Une très longue plage où il faut beaucoup marcher pour avoir de l'eau jusqu'aux genoux mais l'ambiance était très sympa. Nous y sommes allés le jour de l'anniversaire du Roi et donc en ce jour férié, de nombreuses familles thai étaient venus pique niquer.
Railay West & Phra Nang Le tarif pour un aller retour est de 100 bahts par personne. Jolie plage et très belle vue. Nous avons loué un kayak et sommes allés sur Phra Nang, encore plus belle selon moi et les long tail restaurants lui donnent un côté unique. Cependant c'est vrai que dans l'après midi il y a pas mal de monde et on est bien loin des plages désertes de Koh Lanta. Nous sommes retournés sur Phra Nang pour aller au View Point et au Lagoon. Il avait bien plu la veille et c'était assez glissant mais tout à fait faisable même si la descente vers le lagoon comporte quelques passages qui peuvent impressionner au premier abord. A mon avis c'est une ballade qui mérite d'être faite.
Krabi town Une petite demi heure depuis Ao Nang pour rejoindre Krabi town en roulant tranquille. Pour manger nous avons préféré le plus petit des 2 night market, celui qui est vers le port. L'autre, plus grand est sympa à faire aussi et on peut y acheter des fruits frais.
Klong Muang & Tup Kaek Toujours en scooter depuis Ao Nang, Klong Muang offre une belle et longue plage. Nous avons poussé jusqu'à Tup Kaek où les quelques resorts de luxe bordent la plage qui fait face à Hong island. De la plage nous avons négocié avec un boat man pour qu'ils nous y emmène (1200 bahts). Très joli snorkeling et pause déjeuner sur une plage déserte à l'entrée du lagon.
Bangkok du 10 au 11 décembre.
Taxi depuis l'hôtel pour l'aéroport de Krabi (400 bahts) puis vol avec Thai Airways pour Bangkok. Puis re-taxi direction notre guest house.
La Hansaah Guest House Accueil super sympa de Jacques et Pom. Après le check in nous découvrons notre chambre, très belle, beaucoup de charme. Nous repartons demain midi pour Paris, nous n'avons donc qu'une après midi à Bangkok. Jacques nous donne un plan et nous propose un petit circuit que nous suivrons. Une traversée du parc Lumpini pour rejoindre le skytrain et se rendre à l'embarcadère du Chao Praya Express (15 bahts par personne le billet). Nous sommes descendu à Chinatown où nous nous sommes promenés un long moment, passage par le quartier indien, le marché aux puces et nous avons rejoins le MBK Center. Retour à la guesthouse en tuk tuk très speed! A notre arrivée nous avons discuté un long moment avec Jacques qui nous a beaucoup appris sur la vie en Thailande et à Bangkok en particulier; discussion très sympa et enrichissante. Le petit déjeuner était très bon et très copieux.
Et comme toutes les bonnes choses ont une fin nous sommes rentrés avec Thai Airways dans un avion encore une fois loin d'être complet et avec un service toujours impeccable comme à l'aller. Pour conclure nous avons adoré la Thaïlande et espérons y revenir un jour car nous n'avons bien sur vu qu'une toute petite facette. J'espère ne pas avoir été trop long et que ce compte rendu pourra servir.
Tout d'abord merci à ceux qui m'ont aider à préparer ce premier voyage en Thaïlande et c'est donc la moindre des choses de faire un petit retour ici sur notre voyage en couple et orienté détente et repos pour situer le contexte.
Départ le 25 novembre avec Thai Airways dans un avion à moitié vide et donc possibilité d'avoir des banquettes de 3 places pour dormir à l'aise. Mais de toute façon je n'ai jamais voyagé dans d'aussi bonnes conditions (je n'ai pas non plus une tonne d'heures de vol à mon actif). L'espace pour les jambes étaient très important. Pour manger j'avais même l'impression d'être loin de mon plateau! Le personnel était agréable et souriant, une sélection de film relativement grande et variée mais peu d'entre eux en VF pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais. Bref rien que du positif sur le vol et la compagnie. Et il en sera de même pour la correspondance à Bangkok et le vol pour Krabi dans un avion beaucoup moins spacieux mais pour un peu plus d'une heure c'est tout à fait supportable.
Koh Jum du 26 au 30 novembre.
Le Koh Jum Lodge Nous avons opter pour le transfert privé proposé par le Koh Jum Lodge qui sera notre première étape. Le conducteur du minibus nous attend à la sortie des bagages et nous partons pour le port et embarquement sur notre premier long tail. Les paysages sont déjà magnifiques et nous arriverons sur Koh Jum où nous attend Jean-Michel, le patron du Koh Jum Lodge. Une dizaine de minutes de taxi et nous arriverons au resort. Le cadre est enchanteur, le restaurant et la réception, où Jean-Michel nous accueille pour nous faire une petite présentation de l'île et donner quelques conseils, sont très jolis. Notre bungalow est magnifique et la vue sur la plage et Koh Phi Phi au loin encore plus. Il est très spacieux, le lit confortable, la salle de bain nickel, le hamac sur la terrasse est difficile à quitter une fois qu'on y est installé. Nous y passerons d'excellentes nuits, bercés par l'air traversant les fenêtres ouvertes du bungalow. L'équipe est disponible pour dispenser des conseils ou informations sur l'île et les alentours.
Nous avons manger soit au Koh Jum Lodge soit au Koh Jum Sea Food (sur les conseils de plusieurs personnes). Chaque repas était un délice, les serveurs parfaits, vraiment rien à redire. Pour les aller retours vers le village de Koh Jum nous avons soit marcher le long de la plage soit utilisé les taxis (50 bahts par personne par trajet).
Excursion à Koh Phi Phi Nous avons réservé à l'une des agences du village (celle qui se trouve dans la rue, pas celle de l'embarcadère) pour 3500 bahts la journée avec le déjeuner. Premier arrêt au Lagoon de Phi Phi Leh dans un décor de rêve puis les premiers coups de palmes au dessus de jolis bénitiers. Nous choisissons de ne pas nous arrêter à Maya Bay car quand nous arrivons on peut difficilement apercevoir le sable tellement il y a de bateau. En route vers Phi Phi Don nous nous arrêtons devant un petit bout de plage où de nombreux singes attendent d'être gavés de bananes par les touristes encore plus nombreux qui depuis leur speed boat ou long tail balancent des bananes parfois directement dans l'eau. Un "spectacle" qui ne nous plaît pas trop, nous repartirons de suite. Nous faisons une halte sur Tonsai, une petite promenade dans les ruelles et 15 minutes à se faire grignoter les pieds dans un fish spa. Puis nous repartons vers Bamboo et Mosquito pour 2 nouveaux arrêts snorkeling et rentrons sur Koh Jum. Une très belle journée avec un boat man très sympa et à notre écoute. Le fried rice au déjeuner et les fruits servis tout au long de la journée étaient très bons.
On a beaucoup aimé le village de Koh Jum et ses habitants très gentils. Le rythme sur l'île est très cool et le fait que le tourisme n'y soit pas trop développé (même si sur la côte est c'est tout de même une succession de resort) est très agréable. C'est un endroit parfait pour se reposer et se détendre et les bungalows du Koh Jum Lodge sont vraiment idylliques. Merci Koh Yao!
Koh Lanta du 30 novembre au 5 décembre.
Nous prenons le long tail sur la plage du Koh Jum Lodge pour aller un peu plus au large attendre le ferry qui vient de Krabi pour Koh Lanta (400 bahts par personne) . C'est moment assez drôle car les long tails des différents resort sont là tous regroupés à attendre le ferry et quand celui-ci approche, la ronde des long tails commence et vient "l'abordage" du ferry. Nous sautons dessus tandis que d'autre font l'opération inverse. Tout se passe très rapidement et dans la bonne humeur. Nous arrivons au port de Saladan où nous prenons un taxi pour nous rendre au Lanta Miami. Sur la route on se rend vite compte qu'ici le tourisme est beaucoup plus développé qu'à Koh Jum. Les boutiques et les resorts se suivent.
Le Lanta Miami Resort La vue de notre bungalow beach front sea view est plus qu'obstruée par le stand de massage qui en fait se trouve juste devant notre terrasse. C'est une petite déception car nous venons de quitter un cadre tellement parfait et bourré de charme au Koh Jum Lodge. Cependant le bungalow est très correct et la salle de bain propre. Nous avons mangé chaque soir au restaurant du Lanta Miami et ne serons jamais déçus. Sur la plage, les pieds sur le sable aux premières loges pour assister au show des danseurs de feu sauf un soir ou pour cause de pluie. Le personnel est vraiment très serviable et attentionné. Le patron m'a emmené avec lui à la mosquée le vendredi (pas en sortie touristique, je suis musulman).
Nous avons loué un scooter et pris 2 excursions à l'agence du resort. Aucun problème à signaler.
Excursion 4 islands 1300 bahts par personne en speed boat. Une superbe journée avec de très beaux spots de snorkeling. La cave d'émeraude c'est joli mais il y avait vraiment beaucoup trop de monde.
Excursion Koh Rok 1500 bahts par personne en speed boat. Snorkeling splendide, la pause déjeuner sur l'île de Koh Rok avec une belle averse d'une heure juste après avoir fini le repas. L'attraction principale pendant cette interlude pluvieuse a été la petite dizaine de dragons de komodo tournant autour de la cuisine. La pluie s'est arrêté et nous avons pu poursuivre la journée par deux autres sessions snorkeling. Le plus petit plus de cette journée a été sur le trajet retour lorsque le captain a coupé le moteur et a crié "dolphin! dolphin!". Quelques dauphins ont tourné autour du bateau pendant quelques minutes, nous gratifiant de quelques jolis sauts.
A notre arrivée sur Koh Lanta notre première sentiment a été la nostalgie de Koh Jum et de son calme. Mais finalement nous avons beaucoup aimé Koh Lanta aussi. Les plages de la moitié sud sont magnifiques et en fait pas si développé que ça. Il n'était pas rare de nous retrouver seuls ou quasiment sur certaines plages. Longer la côte est en scooter est également très agréable.
Ao Nang du 5 au 10 décembre.
Pour rejoindre Ao Nang depuis Koh Lanta nous avons opté pour la route en minibus (700 bahts par personne). Après les différents stops pour remplir le minibus (et il était vraiment bien rempli, pas une place de libre et des bagages partout), nous enchainons les 2 ferrys pour relier le continent et continuons la route vers Ao Nang.
Ben's House Hotel La chambre est très grande et donne sur la piscine. La vue du balcon donne sur la piscine de l'hotel qui se trouve en contrebas. Le petit déjeuner se transformera en buffet le 3 ème jour suite à l'arrivée d'un groupe et sera plus fourni et copieux que celui servi à la carte les 2 premiers jours. Les 3 filles de l’accueil sont souriantes et serviables. La lumière de la salle de bain a laché et elle a été remplacée rapidement. L'hotel est bien situé à l'embranchement de Nopparat Thara et de Ao Nang.
Ao Nang Si Koh Lanta nous avait donner se sentiment de regret d'avoir quitter le calme de Koh Jum, que dire de Ao Nang. En arrivant on se retrouve dans une mini croisette et le minibus nous dépose juste devant le Burger King. Ça fait un petit choc sur le coup. Les tailleurs et autres boutiques de souvenirs sont beaucoup moins accueillantes et plus pressantes. Tout le monde a une calculette a la main pour indiquer son prix et vous permettre d'écrire le vôtre. Ce n'est pas ici que nous passerons le plus de temps.
Nopparat Thara Beach Une très longue plage où il faut beaucoup marcher pour avoir de l'eau jusqu'aux genoux mais l'ambiance était très sympa. Nous y sommes allés le jour de l'anniversaire du Roi et donc en ce jour férié, de nombreuses familles thai étaient venus pique niquer.
Railay West & Phra Nang Le tarif pour un aller retour est de 100 bahts par personne. Jolie plage et très belle vue. Nous avons loué un kayak et sommes allés sur Phra Nang, encore plus belle selon moi et les long tail restaurants lui donnent un côté unique. Cependant c'est vrai que dans l'après midi il y a pas mal de monde et on est bien loin des plages désertes de Koh Lanta. Nous sommes retournés sur Phra Nang pour aller au View Point et au Lagoon. Il avait bien plu la veille et c'était assez glissant mais tout à fait faisable même si la descente vers le lagoon comporte quelques passages qui peuvent impressionner au premier abord. A mon avis c'est une ballade qui mérite d'être faite.
Krabi town Une petite demi heure depuis Ao Nang pour rejoindre Krabi town en roulant tranquille. Pour manger nous avons préféré le plus petit des 2 night market, celui qui est vers le port. L'autre, plus grand est sympa à faire aussi et on peut y acheter des fruits frais.
Klong Muang & Tup Kaek Toujours en scooter depuis Ao Nang, Klong Muang offre une belle et longue plage. Nous avons poussé jusqu'à Tup Kaek où les quelques resorts de luxe bordent la plage qui fait face à Hong island. De la plage nous avons négocié avec un boat man pour qu'ils nous y emmène (1200 bahts). Très joli snorkeling et pause déjeuner sur une plage déserte à l'entrée du lagon.
Bangkok du 10 au 11 décembre.
Taxi depuis l'hôtel pour l'aéroport de Krabi (400 bahts) puis vol avec Thai Airways pour Bangkok. Puis re-taxi direction notre guest house.
La Hansaah Guest House Accueil super sympa de Jacques et Pom. Après le check in nous découvrons notre chambre, très belle, beaucoup de charme. Nous repartons demain midi pour Paris, nous n'avons donc qu'une après midi à Bangkok. Jacques nous donne un plan et nous propose un petit circuit que nous suivrons. Une traversée du parc Lumpini pour rejoindre le skytrain et se rendre à l'embarcadère du Chao Praya Express (15 bahts par personne le billet). Nous sommes descendu à Chinatown où nous nous sommes promenés un long moment, passage par le quartier indien, le marché aux puces et nous avons rejoins le MBK Center. Retour à la guesthouse en tuk tuk très speed! A notre arrivée nous avons discuté un long moment avec Jacques qui nous a beaucoup appris sur la vie en Thailande et à Bangkok en particulier; discussion très sympa et enrichissante. Le petit déjeuner était très bon et très copieux.
Et comme toutes les bonnes choses ont une fin nous sommes rentrés avec Thai Airways dans un avion encore une fois loin d'être complet et avec un service toujours impeccable comme à l'aller. Pour conclure nous avons adoré la Thaïlande et espérons y revenir un jour car nous n'avons bien sur vu qu'une toute petite facette. J'espère ne pas avoir été trop long et que ce compte rendu pourra servir.
Réservation faite facilement 2 jours avant le départ au guichet « Ticket advance » de la gare de « Hua Lamphong ». Pour vous rendre à celle-ci prendre le métro (MRT) et descendre donc à la dernière station puis prendre la Sortie N°2. Tout est fléché et traduit, il ne faut pas s’inquiéter.
Bangkok --> Chiang Mai
Le train part bien à l’heure (19h35)
Pour le voyager Aller j’ai choisis une couchette 2e classe avec climatisation pour un montant de 881 baths (21 euro). Préférez la couchette du bas, on sent moins la clim et c’est plus sécurisant car dans les lits du haut vous n’êtes sécurisé que par 2 sangles verticales bleues qui partent de la couchette jusqu’au plafond (donc je déconseille pour les enfants). Pour grimper sur le lit superposé il vous suffira de déplier l’échelle encastrée dans la barre métallique devant la fenêtre en tirant sur les poignées situées sur les côtés.
Pour vos bagages il y a un emplacement au dessus des couchettes du haut côté couloir. Les couvertures, draps et oreillers vous seront apportés par le contrôleur, qui préparera lui-même votre lit quelques minutes après le départ.
Le personnel de restauration passera juste après vous présenter les différents menus pour votre diner allant de 150 à 180 baths en moyenne (3,50 à 4,50 euro) et le petit déjeuner à 100 baths (2,50 euro) donc vraiment pas cher.
Le voyage dure 14 heures. Pour ceux qui ont une console de jeux ou pc portable et souhaite passer le temps dessus, ne vous inquiétez pas il y a des prises électriques coté fenêtre.
Au final le train arrivera avec une heure de retard. J’ai fait un voyage excellent et pas fatiguant contrairement à ce que je craignais car comme on passe la majeure partie du voyage à dormir ca passe plutôt vite et le confort des lits est très correct.
Chiang Mai --> Bangkok
Pour le retour vers Bangkok, j’ai voulu tester cette fois-ci un train couchette avec ventilateur pour 581 baths (14 euro).
Ca commence bien, en arrivant à la gare on m’annonce au guichet que le train est complet (pourtant j’ai acheté mon billet bien avant) et que je dois prendre le train suivant qui partira dans une heure et demi.
Etrangement ces wagons sont très différents comparés à ceux avec clim. Pour commencer ce ne sont plus des banquettes mais des fauteuils face à face, convertibles en lits mais confortables également. Par contre la propreté du sol est à revoir car très sale, pas aussi bien nettoyés que dans les wagons climatisés.
La ventilation est en fait un mix d’une clim légère + un ventilo rotatif, le tout est disposé dans le couloir. Les compartiments à bagages sont eux aussi situés dans le couloir et accolés aux fauteuils. Ils sont faits surtout pour les bagages de petites et moyennes tailles. Pas de prises électriques dans ce type de wagon par contre.
Dans ce type de wagons je voyage avec pas mal de Thailandais contrairement à l’aller où je n’ai croisé que des touristes. C’est peut être dut à la différence de prix, du moins je ne peux que le supposer. Le contrôleur passera comme à l’aller préparer votre lit.
Je classerai plutôt ce type de wagon pour les locaux et routards, pas pour une famille. Mais l’ambiance est bonne et conviviale. Comme vous voyagez avec les locaux, il vous arrivera peut être comme à moi qu’ils viennent vous voir pour vous faire goûter leurs aliments préférés. En ce qui me concerne c’était des bâtonnets de poissons séchés, pas mauvais mais à petite dose seulement.
Avant le départ, pensez à vous ravitailler dans les superettes (familymart, 7/11 etc…) car la route est longue et surtout car j’ai retenu la leçon du voyage aller en ne commandant plus de plats au service restauration du train. Les repas ne sont pas mauvais, c’est juste que le temps qu’il soit enfin à mon d’être servit, le repas était déjà tiède/froid.
Prenez compte également que le ventilo fait un peu de bruit, donc pour ceux qui ont le sommeil léger c’est à éviter. En même temps dans ces wagons ca secoue pas mal donc le ventilo sera le cadet de vos soucis.
Evitez les WC ils sont immondes, surtout pour vous mesdames car vous referez connaissance avec les wc turcs. Autre désagrément, le wagon d’à côté se trouve être un wagon postal et marchandises diverses, donc il y a sans cesse des agents qui circulent bruyamment et criants tout au long du voyage (heureusement j’ai le sommeil très lourd).
Au final j’arriverai à Bangkok avec 3 heures de retard sur l’horaire prévu. Durée total du voyage : 17 heures au lieu de 14 heures. Cette solution de transport est plutôt ciblée pour les gens qui souhaitent voyager a moindre coût et qui ont le temps surtout.
Pour conclure, je dirai qu’il vaut mieux privilégier la wagon avec climatisation, bien plus calme, propre et confortable. Et vu la faible différence de prix entre les 2 wagons (7 euro) autant voyager le confort.
J’espère avoir pu aider certains d’entre vous et ne pas avoir trop long dans mon compte rendu.
Bon voyage à tous
Bangkok --> Chiang Mai
Le train part bien à l’heure (19h35)
Pour le voyager Aller j’ai choisis une couchette 2e classe avec climatisation pour un montant de 881 baths (21 euro). Préférez la couchette du bas, on sent moins la clim et c’est plus sécurisant car dans les lits du haut vous n’êtes sécurisé que par 2 sangles verticales bleues qui partent de la couchette jusqu’au plafond (donc je déconseille pour les enfants). Pour grimper sur le lit superposé il vous suffira de déplier l’échelle encastrée dans la barre métallique devant la fenêtre en tirant sur les poignées situées sur les côtés.
Pour vos bagages il y a un emplacement au dessus des couchettes du haut côté couloir. Les couvertures, draps et oreillers vous seront apportés par le contrôleur, qui préparera lui-même votre lit quelques minutes après le départ.
Le personnel de restauration passera juste après vous présenter les différents menus pour votre diner allant de 150 à 180 baths en moyenne (3,50 à 4,50 euro) et le petit déjeuner à 100 baths (2,50 euro) donc vraiment pas cher.
Le voyage dure 14 heures. Pour ceux qui ont une console de jeux ou pc portable et souhaite passer le temps dessus, ne vous inquiétez pas il y a des prises électriques coté fenêtre.
Au final le train arrivera avec une heure de retard. J’ai fait un voyage excellent et pas fatiguant contrairement à ce que je craignais car comme on passe la majeure partie du voyage à dormir ca passe plutôt vite et le confort des lits est très correct.
Chiang Mai --> Bangkok
Pour le retour vers Bangkok, j’ai voulu tester cette fois-ci un train couchette avec ventilateur pour 581 baths (14 euro).
Ca commence bien, en arrivant à la gare on m’annonce au guichet que le train est complet (pourtant j’ai acheté mon billet bien avant) et que je dois prendre le train suivant qui partira dans une heure et demi.
Etrangement ces wagons sont très différents comparés à ceux avec clim. Pour commencer ce ne sont plus des banquettes mais des fauteuils face à face, convertibles en lits mais confortables également. Par contre la propreté du sol est à revoir car très sale, pas aussi bien nettoyés que dans les wagons climatisés.
La ventilation est en fait un mix d’une clim légère + un ventilo rotatif, le tout est disposé dans le couloir. Les compartiments à bagages sont eux aussi situés dans le couloir et accolés aux fauteuils. Ils sont faits surtout pour les bagages de petites et moyennes tailles. Pas de prises électriques dans ce type de wagon par contre.
Dans ce type de wagons je voyage avec pas mal de Thailandais contrairement à l’aller où je n’ai croisé que des touristes. C’est peut être dut à la différence de prix, du moins je ne peux que le supposer. Le contrôleur passera comme à l’aller préparer votre lit.
Je classerai plutôt ce type de wagon pour les locaux et routards, pas pour une famille. Mais l’ambiance est bonne et conviviale. Comme vous voyagez avec les locaux, il vous arrivera peut être comme à moi qu’ils viennent vous voir pour vous faire goûter leurs aliments préférés. En ce qui me concerne c’était des bâtonnets de poissons séchés, pas mauvais mais à petite dose seulement.
Avant le départ, pensez à vous ravitailler dans les superettes (familymart, 7/11 etc…) car la route est longue et surtout car j’ai retenu la leçon du voyage aller en ne commandant plus de plats au service restauration du train. Les repas ne sont pas mauvais, c’est juste que le temps qu’il soit enfin à mon d’être servit, le repas était déjà tiède/froid.
Prenez compte également que le ventilo fait un peu de bruit, donc pour ceux qui ont le sommeil léger c’est à éviter. En même temps dans ces wagons ca secoue pas mal donc le ventilo sera le cadet de vos soucis.
Evitez les WC ils sont immondes, surtout pour vous mesdames car vous referez connaissance avec les wc turcs. Autre désagrément, le wagon d’à côté se trouve être un wagon postal et marchandises diverses, donc il y a sans cesse des agents qui circulent bruyamment et criants tout au long du voyage (heureusement j’ai le sommeil très lourd).
Au final j’arriverai à Bangkok avec 3 heures de retard sur l’horaire prévu. Durée total du voyage : 17 heures au lieu de 14 heures. Cette solution de transport est plutôt ciblée pour les gens qui souhaitent voyager a moindre coût et qui ont le temps surtout.
Pour conclure, je dirai qu’il vaut mieux privilégier la wagon avec climatisation, bien plus calme, propre et confortable. Et vu la faible différence de prix entre les 2 wagons (7 euro) autant voyager le confort.
J’espère avoir pu aider certains d’entre vous et ne pas avoir trop long dans mon compte rendu.
Bon voyage à tous
Dimanche 16 et lundi 17 Aout : Hanoï – Along - Hanoï
Nous entamons notre dernière semaine. Aujourd’hui nous allons découvrir la célèbre baie d’Along. 4 heures de routes sont nécessaire pour rejoindre Along de Hanoi.
Autant la baie est un lieu magnifique, autant la ville d’Along est l’exemple même d’une ville construite à la va vite pour accueillir un nombre impressionnant de touristes.
Nous partons pour une journée et une nuit à bord d’un bateau.
L’embarcadère grouille de monde. Une véritable fourmilière d’où débarquent et embarquent des centaines de touristes.
On prend place dans un sampan qui commence à prendre l’eau pour rejoindre notre bateau.
On était un peu dans l’inconnu et on craignait de devoir partager le voyage avec un flot de touristes. Nous sommes 23 à bord et les équipements sont plutôt pas mal. Cabine spacieuse avec douche et toilette. Bref l’endroit est très sympa.
Après un déjeuner copieux à base de fruits de mer, nous voilà parti à travers ce vaste plateau calcaire immergé qui s’étend sur plus de 100 km jusqu’en Chine.
En fin de journée on part à la découverte d’un village de pécheurs. Ces communautés vivent à demeure sur l’eau et vivent de la pêche. Ils sont néanmoins obligés de se ravitailler en eau douce et en nourriture sur le continent. Le gouvernement y installe des écoles flottantes afin de scolariser les enfants.
La fin de journée approche. Après une baignade en mer de chine, il est temps de prendre l’apéritif sur le pont supérieur tandis que le soleil se couche sur la baie d’Along.
Après une nuit paisible, petit déjeuner en regardant le soleil se lever. Pas si mal pour un début de journée !!
Le bateau reprend sa tranquille navigation vers le retour, le temps d’admirer à loisir le spectacle.
On en profite au passage pour visiter une des nombreuses grottes de la baie d’Along .
Tout à une fin ! Vers midi on reprend la route (une fois de plus) pour Hanoi.
Direction la gare puisque ce soir nous prenons le « green train » pour Hué
Il existe une multitude de jonques pour aborder la baie d’Along. Celle que nous avions choisi: l’Emotion ( www.halong-emotion.com ) était très bien. Le seul regret c’est la durée de découverte. On part en fin de matinée, on jette l’ancre vers 17-18 h, soit 4 -5 heures de navigation dans la baie (sans compter l’escale dans le village des pécheurs) et on repart le matin pour le chemin inverse. Donc de la baie d’Along on en voit qu’une très petite partie ! C’est un peu frustrant.
Mardi 18 Aout : Hanoï – Hué
Enfin vous voilà à Hué !!! 14 heures de train couchettes sans beaucoup dormir. Il est 9 heures du matin, nous n’avons qu’une seule hâte : prendre une bonne douche.
Direction notre hôtel et nous voilà partis à la découverte de cette ancienne capitale impériale (de 1802 à 1945). On est à 12 km de la mer et la ville a beaucoup de charme (rien à voir avec Hanoi).
Nous commençons notre visite par la cité impériale. Construite en 1804 par le 1er empereur de la dynastie des Nguyen, elle fait penser à la Cité Interdite de Pékin (en plus petit même si sa dimension d’origine est très honorable quand même) Malheureusement la cité impériale a subi de grave dégâts lors de la guerre du Vietnam. Maintenant classée au patrimoine mondial de l’Unesco, elle se restaure peu à peu.
Puis nous poursuivons notre découverte des mausolées impériaux. Là encore, on retrouve l’influence chinoise dans la conception de ces tombeaux
Vu que l’hôtel (New Star www.newstarhuehotel.com) a une piscine nous comptons en profiter aussi. Du coup après la visite du marché central de Hué on va piquer une tête histoire de se rafraîchir !!!
Mercredi 19 et jeudi 20 Aout : Hué – Hoi Han
Après une nuit récupératrice, nous quittons Hué par la rivière des Parfums. Au passage nous nous arrêtons à la pagode Thien Mu ou de la vieille dame céleste.
Temple bouddhiste elle accueille encore aujourd’hui une communauté de bonzes et leurs novices. Ces derniers se caractérisent de leurs aînés par une mèche de cheveux unique sur leur crâne rasé. Elle sera coupée à 18 ans si le novice accède au statut de bonze.
Cet endroit est aussi celui d’où partit le bonze Thich Quang qui s’immola par le feu à Saïgon pour protester contre les répressions du gouvernement Sud Vietnamien (en 1963 cette photo fit le tour du monde)
Après cette agréable visite nous prenons la route direction Hoi An . Pour ce faire nous longeons la côte bordée d’une longue plage de sable.
En passant par le col des nuages (c’était le poste frontière entre le nord et le sud durant la guerre du Vietnam) nous faisons une petite halte à Danang. Ville moderne aujourd’hui, Danang a été une importante base américaine durant la guerre et a été mise à feu et à sang par les sud-vietnamiens lors de leur déroute en 1975. La plage de China Beach, longue plage de sable blanc où les soldats américains venaient se reposer avant de repartir au combat, est aujourd’hui livrée aux promoteurs étrangers. D’ici peu un nombre incalculable d’hôtels de luxe aura remplacé le côté sauvage des lieux !!
Nous arrivons en fin de journée à Hoi An. L’hôtel est doté d’une piscine. On y passera la fin de journée.
Hoi An fait figure d’exception au Vietnam. Avec toutes les bombes qui ont été déversées sur ce pays, il ne reste pas grande trace du passé. Sauf à Hoi Lan. Préservée par je ne sais quel miracle la ville recèle des vieilles bâtisses du 17et 18iéme. Cette ville a été longtemps un important port de commerce où se croisaient chinois, japonais, hollandais, portugais, arabes, français…..La vieille ville abrite encore de vieilles maisons traditionnelles de commerçants chinois. Un vieux pont couvert japonais relie toujours l’ancien quartier chinois et celui des japonais. Cette ville a beaucoup de charme bien qu’elle soit aujourd’hui un haut lieu du tourisme. Boutiques de vêtements en soie (l’une des plus belles du Vietnam dit on) que l’on peut se faire faire sur mesure, de céramiques et d’artisanat se mêlent aux restaurants et hôtels toujours plus nombreux.
Hôtel Indochine www.hoianindochine.com très bonne adresse. Coté resto un très grand choix dans la vieille ville.
Vendredi 21 Aout : Hoi Han - My Son – Danang – Hanoi
On est arrivé à notre dernier jour de ce magnifique voyage. On profite encore un peu de la matinée pour faire une petite grasse matinée, pour piquer une tête dans la piscine et faire les quelques derniers achats. Après un dernier repas au marché de Hoi An, nous prenons la route de Danang pour prendre l’avion du soir pour Hanoi. Mais avant cela nous nous arrêterons pour visiter les ruines de My Son..Classées au patrimoine mondial de l’Unesco, ces ruines se dressent au beau milieu de la jungle, au cœur d’une vallée verdoyante où s’écoulent des petits ruisseaux d’eau claire. Ce sanctuaire de l’ancien royaume de Champa a été édifié au cours du IVe siècle et il fut habité jusqu’au XIIIe siècle. Considéré comme tout aussi important que Angkor au Cambodge, Borobudur à Java ou encore Ayuthaya en Thaïlande cette citée a néanmoins beaucoup souffert des bombardements américains. Bombes en tout genre y furent déversées (napalm, agent orange…..) Les Viêt-Cong avaient installé dans cette vallée une base importante. Le site est toujours marqué par des trous de bombes et on en trouve encore dans les environs des in explosées !!!
FIN..........
Nous entamons notre dernière semaine. Aujourd’hui nous allons découvrir la célèbre baie d’Along. 4 heures de routes sont nécessaire pour rejoindre Along de Hanoi.
Autant la baie est un lieu magnifique, autant la ville d’Along est l’exemple même d’une ville construite à la va vite pour accueillir un nombre impressionnant de touristes.
Nous partons pour une journée et une nuit à bord d’un bateau.
L’embarcadère grouille de monde. Une véritable fourmilière d’où débarquent et embarquent des centaines de touristes.
On prend place dans un sampan qui commence à prendre l’eau pour rejoindre notre bateau.
On était un peu dans l’inconnu et on craignait de devoir partager le voyage avec un flot de touristes. Nous sommes 23 à bord et les équipements sont plutôt pas mal. Cabine spacieuse avec douche et toilette. Bref l’endroit est très sympa.
Après un déjeuner copieux à base de fruits de mer, nous voilà parti à travers ce vaste plateau calcaire immergé qui s’étend sur plus de 100 km jusqu’en Chine.
En fin de journée on part à la découverte d’un village de pécheurs. Ces communautés vivent à demeure sur l’eau et vivent de la pêche. Ils sont néanmoins obligés de se ravitailler en eau douce et en nourriture sur le continent. Le gouvernement y installe des écoles flottantes afin de scolariser les enfants.
La fin de journée approche. Après une baignade en mer de chine, il est temps de prendre l’apéritif sur le pont supérieur tandis que le soleil se couche sur la baie d’Along.
Après une nuit paisible, petit déjeuner en regardant le soleil se lever. Pas si mal pour un début de journée !!
Le bateau reprend sa tranquille navigation vers le retour, le temps d’admirer à loisir le spectacle.
On en profite au passage pour visiter une des nombreuses grottes de la baie d’Along .
Tout à une fin ! Vers midi on reprend la route (une fois de plus) pour Hanoi.
Direction la gare puisque ce soir nous prenons le « green train » pour Hué
Il existe une multitude de jonques pour aborder la baie d’Along. Celle que nous avions choisi: l’Emotion ( www.halong-emotion.com ) était très bien. Le seul regret c’est la durée de découverte. On part en fin de matinée, on jette l’ancre vers 17-18 h, soit 4 -5 heures de navigation dans la baie (sans compter l’escale dans le village des pécheurs) et on repart le matin pour le chemin inverse. Donc de la baie d’Along on en voit qu’une très petite partie ! C’est un peu frustrant.
Mardi 18 Aout : Hanoï – Hué
Enfin vous voilà à Hué !!! 14 heures de train couchettes sans beaucoup dormir. Il est 9 heures du matin, nous n’avons qu’une seule hâte : prendre une bonne douche.
Direction notre hôtel et nous voilà partis à la découverte de cette ancienne capitale impériale (de 1802 à 1945). On est à 12 km de la mer et la ville a beaucoup de charme (rien à voir avec Hanoi).
Nous commençons notre visite par la cité impériale. Construite en 1804 par le 1er empereur de la dynastie des Nguyen, elle fait penser à la Cité Interdite de Pékin (en plus petit même si sa dimension d’origine est très honorable quand même) Malheureusement la cité impériale a subi de grave dégâts lors de la guerre du Vietnam. Maintenant classée au patrimoine mondial de l’Unesco, elle se restaure peu à peu.
Puis nous poursuivons notre découverte des mausolées impériaux. Là encore, on retrouve l’influence chinoise dans la conception de ces tombeaux
Vu que l’hôtel (New Star www.newstarhuehotel.com) a une piscine nous comptons en profiter aussi. Du coup après la visite du marché central de Hué on va piquer une tête histoire de se rafraîchir !!!
Mercredi 19 et jeudi 20 Aout : Hué – Hoi Han
Après une nuit récupératrice, nous quittons Hué par la rivière des Parfums. Au passage nous nous arrêtons à la pagode Thien Mu ou de la vieille dame céleste.
Temple bouddhiste elle accueille encore aujourd’hui une communauté de bonzes et leurs novices. Ces derniers se caractérisent de leurs aînés par une mèche de cheveux unique sur leur crâne rasé. Elle sera coupée à 18 ans si le novice accède au statut de bonze.
Cet endroit est aussi celui d’où partit le bonze Thich Quang qui s’immola par le feu à Saïgon pour protester contre les répressions du gouvernement Sud Vietnamien (en 1963 cette photo fit le tour du monde)
Après cette agréable visite nous prenons la route direction Hoi An . Pour ce faire nous longeons la côte bordée d’une longue plage de sable.
En passant par le col des nuages (c’était le poste frontière entre le nord et le sud durant la guerre du Vietnam) nous faisons une petite halte à Danang. Ville moderne aujourd’hui, Danang a été une importante base américaine durant la guerre et a été mise à feu et à sang par les sud-vietnamiens lors de leur déroute en 1975. La plage de China Beach, longue plage de sable blanc où les soldats américains venaient se reposer avant de repartir au combat, est aujourd’hui livrée aux promoteurs étrangers. D’ici peu un nombre incalculable d’hôtels de luxe aura remplacé le côté sauvage des lieux !!
Nous arrivons en fin de journée à Hoi An. L’hôtel est doté d’une piscine. On y passera la fin de journée.
Hoi An fait figure d’exception au Vietnam. Avec toutes les bombes qui ont été déversées sur ce pays, il ne reste pas grande trace du passé. Sauf à Hoi Lan. Préservée par je ne sais quel miracle la ville recèle des vieilles bâtisses du 17et 18iéme. Cette ville a été longtemps un important port de commerce où se croisaient chinois, japonais, hollandais, portugais, arabes, français…..La vieille ville abrite encore de vieilles maisons traditionnelles de commerçants chinois. Un vieux pont couvert japonais relie toujours l’ancien quartier chinois et celui des japonais. Cette ville a beaucoup de charme bien qu’elle soit aujourd’hui un haut lieu du tourisme. Boutiques de vêtements en soie (l’une des plus belles du Vietnam dit on) que l’on peut se faire faire sur mesure, de céramiques et d’artisanat se mêlent aux restaurants et hôtels toujours plus nombreux.
Hôtel Indochine www.hoianindochine.com très bonne adresse. Coté resto un très grand choix dans la vieille ville.
Vendredi 21 Aout : Hoi Han - My Son – Danang – HanoiOn est arrivé à notre dernier jour de ce magnifique voyage. On profite encore un peu de la matinée pour faire une petite grasse matinée, pour piquer une tête dans la piscine et faire les quelques derniers achats. Après un dernier repas au marché de Hoi An, nous prenons la route de Danang pour prendre l’avion du soir pour Hanoi. Mais avant cela nous nous arrêterons pour visiter les ruines de My Son..Classées au patrimoine mondial de l’Unesco, ces ruines se dressent au beau milieu de la jungle, au cœur d’une vallée verdoyante où s’écoulent des petits ruisseaux d’eau claire. Ce sanctuaire de l’ancien royaume de Champa a été édifié au cours du IVe siècle et il fut habité jusqu’au XIIIe siècle. Considéré comme tout aussi important que Angkor au Cambodge, Borobudur à Java ou encore Ayuthaya en Thaïlande cette citée a néanmoins beaucoup souffert des bombardements américains. Bombes en tout genre y furent déversées (napalm, agent orange…..) Les Viêt-Cong avaient installé dans cette vallée une base importante. Le site est toujours marqué par des trous de bombes et on en trouve encore dans les environs des in explosées !!!
FIN..........
Une fois n'est pas coutume, c'est sans grand enthousiasme et plutôt par défaut que j'ai choisi ma destination de voyage, à des dates qui ne m'enchantaient pas non plus. Une partie du forum a déjà assisté en direct au (pas si) long processus de décision qui m'a incité à choisir le Cambodge, inutile donc d'épiloguer dessus. Pour simplifier, disons qu'il ne me déplaisait pas d'aller visiter un pays où il ne fait pas trop froid l'hiver, où on mange bien, et où il y a des choses à voir et à faire. La gentillesse et le sourire des gens n'ont en revanche pas pesé dans ce choix, car je n'aime en général pas les gens qui sourient trop, et me sens plus à l'aise dans les plus austères contrées d'Asie du Nord.
Bon an mal an, je me suis retrouvé il y a quelques jours dans le superbe nouvel aéroport de Canton, où je devais embarquer pour Phnom Penh, après avoir passé une journée dans la capitale de la Chine du Sud et sa voisine Dongguan, sous le signe de la bonne bouffe, des amis retrouvés... et de la bière.
Sans surprise, c'était surtout des chinois qui occupaient l'avion, les cambodgiens étant quasi absents, et les étrangers en route pour les vacances pas trop mal représentés.
Les chinois qui étaient autour de moi n'étaient pas des vacanciers, mais des migrants en quête de petits boulots. Ayant aidé quelques uns d'entre eux à remplir leurs papiers d'immigration (ils ne savaient ni lire ni écrire l'anglais ou le khmer), cela m'a donc permis de lier connaissance et d'écouter leurs histoires.
Ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui les attendait là-bas ni de ce qu'ils allaient y faire, ni de combien de temps ils allaient rester. Tout ce qu'ils savaient, c'est que quelqu'un viendrait les chercher à l'aéroport et s'occuperait de tout. Une dame a toutefois dit qu'elle supposait qu'on allait l'envoyer dans une usine textile. Tout cela n'a rien d'extraordinaire, de nombreux passagers ayant déjà rencontré ce type de migrants dans les avions reliant la Chine à la plupart des destinations du monde. Mais ce qui se comprend facilement pour la France est plus surprenant pour le Cambodge, un des pays les plus pauvres du monde, où la main d'oeuvre non qualifiée ne doit pas manquer. Malgré cela, des avions de chinois continuent à atterrir à Phnom Penh pour y débarquer de la main d'oeuvre docile et peut-être à peine plus chère que la locale.
Mon voisin de gauche avec qui j'ai sympathisé car il venait de la province du Jiangxi (les fidèles lecteurs de mes carnets savent pourquoi j'aime bien cette province et ses habitants) avait un problème que je n'arrivais pas à résoudre pour remplir ses papiers d'immigration: le lieu d'émission du visa était écrit en khmer. Notre remue-ménage a fini par attirer une hôtesse qui a froncé les sourcils, et a conseillé à notre homme d'écrire "Jiangxi" dans cette case.
La semaine de travail que je venais de passer était une des plus dures de ma carrière, et la pression accumulée avait besoin de se dégonfler le plus rapidement possible. Voir donc une hôtesse chinoise (une espèce vivante à l'intelligence souvent assez limitée) proférer des absurdités administratives, c'était exactement ce qu'il me fallait pour atteindre ce but. Un crime contre la paperasse ordonnée et l'orthodoxie juridique, du pain béni pour moi!
Elle ne voulait pas lâcher le morceau: il fallait écrire "Jiangxi" dans la case "place of issuance" (sous entendu du visa). Je lui ai donc dit qu'en tant qu'hôtesse de l'air il était stupéfiant qu'elle ne sache pas la différence entre un passeport et un visa et qu'il n'était vraiment pas sympa de dire n'importe quoi aux passagers, à qui on pourrait plus difficilement reprocher ce manque de connaissances élémentaires. Les arguments logiques ont tous échoué: il n'y a pas de consulat cambodgien au Jiangxi, comment voulez vous que le visa ait été émis là-bas? regardez la dame à côté, son visa a été émis à Pékin (l'ambassade) tandis que son passeport a été émis au Jiangsu (là où elle vit)
Elle a alors rétorqué qu'elle avait déjà posé la question à un expert (???) qui avait dit qu'il fallait écrire ce qui était indiqué en face de "place of issuance" sur le passeport. Elle ajouta non sans ironie que: c'est écrit en anglais sur le passeport, tu peux lire "place of issuance: Jiangxi". Et bien sur le formulaire cambodgien c'est pareil, ce sont les mêmes mots "place of issuance", il faut donc écrire pareil.
J'ai eu beau lui répondre que si elle savait lire l'anglais elle comprendrait immédiatement que son argument est stupide, elle ne voulait pas lâcher prise. Pire: elle prétendit que si la dame d'à côté avait "Pékin" et "Jiangsu" sur son passeport et visa, c'était parce que le formulaire précisait qu'il fallait indiquer le lieu où le visa a été décidé et celui où il avait été octroyé, dans les cases "place of issuance" et "purpose of the trip". Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire et de faire perdre volontairement la face à l'hôtesse en hurlant que ce serait complètement débile d'écrire "Pékin" ou "Jiangxi" dans une case "but du voyage (au Cambodge)" dans un formulaire cambodgien, mais l'hôtesse a fini par décréter que je n'y connaissais rien, et, après avoir pris acte de mon refus de responsabilité, a fini par convaincre le pauvre homme de remplir le formulaire selon ses lubies. de toute façon les cambodgiens se foutent de ce qu'on écrit sur le formulaire, ils n'y font pas attention, ajouta-t-elle.
Bon ok, je veux bien, mais ça heurte mon bon sens et mon culte du papier bien rempli, et ça m'a foutu en rogne pour le reste du trajet.
Voilà donc comment inventer des problèmes pour s'occuper pendant un voyage en avion quand on n'a absolument rien à faire. Sur ce, l'avion a fini par atterrir et tous les chinois sont passés devant à l'immigration, tandis que les occidentaux devaient d'abord demander leur visa.
Bon an mal an, je me suis retrouvé il y a quelques jours dans le superbe nouvel aéroport de Canton, où je devais embarquer pour Phnom Penh, après avoir passé une journée dans la capitale de la Chine du Sud et sa voisine Dongguan, sous le signe de la bonne bouffe, des amis retrouvés... et de la bière.
Sans surprise, c'était surtout des chinois qui occupaient l'avion, les cambodgiens étant quasi absents, et les étrangers en route pour les vacances pas trop mal représentés.
Les chinois qui étaient autour de moi n'étaient pas des vacanciers, mais des migrants en quête de petits boulots. Ayant aidé quelques uns d'entre eux à remplir leurs papiers d'immigration (ils ne savaient ni lire ni écrire l'anglais ou le khmer), cela m'a donc permis de lier connaissance et d'écouter leurs histoires.
Ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui les attendait là-bas ni de ce qu'ils allaient y faire, ni de combien de temps ils allaient rester. Tout ce qu'ils savaient, c'est que quelqu'un viendrait les chercher à l'aéroport et s'occuperait de tout. Une dame a toutefois dit qu'elle supposait qu'on allait l'envoyer dans une usine textile. Tout cela n'a rien d'extraordinaire, de nombreux passagers ayant déjà rencontré ce type de migrants dans les avions reliant la Chine à la plupart des destinations du monde. Mais ce qui se comprend facilement pour la France est plus surprenant pour le Cambodge, un des pays les plus pauvres du monde, où la main d'oeuvre non qualifiée ne doit pas manquer. Malgré cela, des avions de chinois continuent à atterrir à Phnom Penh pour y débarquer de la main d'oeuvre docile et peut-être à peine plus chère que la locale.
Mon voisin de gauche avec qui j'ai sympathisé car il venait de la province du Jiangxi (les fidèles lecteurs de mes carnets savent pourquoi j'aime bien cette province et ses habitants) avait un problème que je n'arrivais pas à résoudre pour remplir ses papiers d'immigration: le lieu d'émission du visa était écrit en khmer. Notre remue-ménage a fini par attirer une hôtesse qui a froncé les sourcils, et a conseillé à notre homme d'écrire "Jiangxi" dans cette case.
La semaine de travail que je venais de passer était une des plus dures de ma carrière, et la pression accumulée avait besoin de se dégonfler le plus rapidement possible. Voir donc une hôtesse chinoise (une espèce vivante à l'intelligence souvent assez limitée) proférer des absurdités administratives, c'était exactement ce qu'il me fallait pour atteindre ce but. Un crime contre la paperasse ordonnée et l'orthodoxie juridique, du pain béni pour moi!
Elle ne voulait pas lâcher le morceau: il fallait écrire "Jiangxi" dans la case "place of issuance" (sous entendu du visa). Je lui ai donc dit qu'en tant qu'hôtesse de l'air il était stupéfiant qu'elle ne sache pas la différence entre un passeport et un visa et qu'il n'était vraiment pas sympa de dire n'importe quoi aux passagers, à qui on pourrait plus difficilement reprocher ce manque de connaissances élémentaires. Les arguments logiques ont tous échoué: il n'y a pas de consulat cambodgien au Jiangxi, comment voulez vous que le visa ait été émis là-bas? regardez la dame à côté, son visa a été émis à Pékin (l'ambassade) tandis que son passeport a été émis au Jiangsu (là où elle vit)
Elle a alors rétorqué qu'elle avait déjà posé la question à un expert (???) qui avait dit qu'il fallait écrire ce qui était indiqué en face de "place of issuance" sur le passeport. Elle ajouta non sans ironie que: c'est écrit en anglais sur le passeport, tu peux lire "place of issuance: Jiangxi". Et bien sur le formulaire cambodgien c'est pareil, ce sont les mêmes mots "place of issuance", il faut donc écrire pareil.
J'ai eu beau lui répondre que si elle savait lire l'anglais elle comprendrait immédiatement que son argument est stupide, elle ne voulait pas lâcher prise. Pire: elle prétendit que si la dame d'à côté avait "Pékin" et "Jiangsu" sur son passeport et visa, c'était parce que le formulaire précisait qu'il fallait indiquer le lieu où le visa a été décidé et celui où il avait été octroyé, dans les cases "place of issuance" et "purpose of the trip". Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire et de faire perdre volontairement la face à l'hôtesse en hurlant que ce serait complètement débile d'écrire "Pékin" ou "Jiangxi" dans une case "but du voyage (au Cambodge)" dans un formulaire cambodgien, mais l'hôtesse a fini par décréter que je n'y connaissais rien, et, après avoir pris acte de mon refus de responsabilité, a fini par convaincre le pauvre homme de remplir le formulaire selon ses lubies. de toute façon les cambodgiens se foutent de ce qu'on écrit sur le formulaire, ils n'y font pas attention, ajouta-t-elle.
Bon ok, je veux bien, mais ça heurte mon bon sens et mon culte du papier bien rempli, et ça m'a foutu en rogne pour le reste du trajet.
Voilà donc comment inventer des problèmes pour s'occuper pendant un voyage en avion quand on n'a absolument rien à faire. Sur ce, l'avion a fini par atterrir et tous les chinois sont passés devant à l'immigration, tandis que les occidentaux devaient d'abord demander leur visa.
Du 15 septembre au 7 octobre, saison des pluiesAyutata 2 nuits :A peine arrivés, nous prennons un bus pour la gare afin de nous rendre à Ayutaya. Inutile de dire que nous arrivons épuisés. Nous trouvons une chambre au Baan Lotus, conseillé par le Lonely Planet LP. La vue sur la mare recouverte de népuphar, la gérante qui n'a plus toute sa tête et nous demande à chaque fois qu'elle nous croise si on veut une chambre, et le coin un peu paisible nous plaisent de suite. Juste à coté, il y a un bar sympa où nous ne croisons que des habitués thaï, qui laissent là leur bouteille de whisky avec leur nom sur l'étagère. Le lendemain, nous louons un vélo et décidons de visiter les temples à pied. Entre le manque de sommeil et le décalage, nous n'avons pas vraiment envie de faire l'intégralité de la ville pour tout trouver, et nous sommes déçus par le prix d'entrée de chaque monument.
La nuit, une flopée, que dis-je, une armée d'insectes semble frotter ses menbibules dans un son assourdissant.
Avec le ciel couvert, en un rien de temps j'attrape un des plus gros coup de soleil jamais eu, celà me servira de leçon pour la suite du voyage. Nous repartons 2 nuits plus tard en train, pour Phitsanulok.
Phitsanulok 3 nuits :Nous avons prévu de ne rester qu'une nuit, pour faire une étape vers Sukhothai. A peine arrivés, nous trouvons la ville peu agréable, et nous nous dirigons vers la rivière pour trouver une chambre dans une petite rue (London Hotel, toujours recommandé par le LP, 150 baths la nuit). A ce prix là, (ce sera la seule chambre en dessous de 250 baths que nous ferons) je dois dire que c'est loin d'etre feng shui : salle de bain commune qui sent la pisse et salle, oreillers en plastic dur qui me laisseront une marque sur le visage pendant plusieurs jours, personnel qui nous ignore totalement... Mais bon, nous partons nous renseigner pour les bus, à la gare routière, qui n'est pas tout à coté. Au passage, nous croisons un couple de thai dans leur pickup qui nous vois marcher dans la rue et nous propose de nous y déposer gratuitement, pour nous rendre service. Ils avaient l'air tout content de nous aider. Et nous aussi. Nous leur faisons plein de signes et de merci en partant, apprennons que pour les bus ordinaires nous ne pouvons pas acheter a l'avance, puis nous rentrons à pied. Sur le chemin du retour, nous arrivons au night bazar, qui est vraiment sympa, où nous mangeons le bord de la rivière les fameux liserons d'eau, ou "flying vegetables" qui donnent lieu à un spectacle chaque soir. Vers minuit, je me réveille avec une douleur en allant aux toilettes qui ne part pas. Deux heures et 2 litres d'eau et 20 pauses pipi plus tard en fiasant bien chier tout le monde, je n'arrive toujours pas à dormir et nous décidons d'aller aux urgences de nuit de Phitsanulok, à pied, en zigzaguant entre les cafards dans la rue. Nous trouvons l'intégralité du service endormit, et qui s'active à notre arrivée. Me voila entourée de 3 infirmières, d'un médecin, d'une interne etc... La majorité ne parlent pas anglais, mais je finis par expliquer que je fais une infection urinaire. Après une piqure anti douleur, des antibiotiques pour 5 jours (photo sensibiliants... pas glop) et des médicaments contre les spasmes, le personnel insiste pour nous faire raccompagner en ambulance, en précisant 5 fois que c'est un service gratuit, meme si nous dormons à 10 minutes à pied de là. La docteur, autoritaire, ne nous laisse guère la possibilité de refuser. Nous retournons donc avec chauffeur à notre chambre. L'intégralité ne nous aura couté que 500 baths ! La docteur en partant nous recommande de ne pas trop voyager le temps de s'assurer que les antibiotiques feront bien leur effet. Et nous voilà donc pour 2 nuits supplémentaires dans cette ville, pour rester prudent.
Le lendemain, après avoir quité notre guest house sans regrets pour Bon Bon guest house (nickel, sympa, propre, et bon marché) nous galérons quelques heures à la recherche d'un cyber café : il n'y en a quasiment aucun dans la ville au centre, et ils sont tous pris s'assaut par les jeunes thai, qui semble avoir attrapé le virus du jeu en ligne. Nous allons tout de meme visiter l'un des plus beaux boudha de thailande, au Wat Phra Sri Rattana Mahathat. Nous papotons aussi un peu avec le gérant qui nous apprends quelques mots de base en thai pour expliquer que nous ne voulons pas de viande (may kin nuaa) ni de poisson (may kin plaa), et on apprends à dire en thai le fameux plat de liserons d'eau à la sauce d'huite et à l'ail (pak bung). Il s'amuse comme un fou à nous voir eccorcher sa langue, et nous apprends à faire une déclaration d'amour (pom lak kun mar mars), en nous expliquant qu'on doit se tenir la main, et qu'on peut se faire un bisou sur la joue à la fin, tout en détournant pudiquement la tête à ce moment, en rigolant avec sa femme. Au final, cette ville est plus agréable qu'il n'y parrait, même s'il n'y a pas grand chose à y faire. On sent qu'ici peu de touristes passent, et que les thaï ne sont pas blasés par les farang. Des sourires de partout, des coucou, la vendeuse de jus de fruit qui essaye désespéremment de nous apprendre à compter en thaï... C'est plutot agréable et léger. Une thai, nous voyant fouiller dans le guide, nous approche avec un gentil "do you near hear ?". Nous mettons quelques secondes à comprendre qu'elle nous propose de l'aide. Globalement, la communication en anglais est déjà un peu plus difficile qu'à Ayutaya ici.
Pour le moment la "mousson" nous épargne : il ne pleut que la nuit et c'est tant mieux.
Je ressens le besoin d'avoir le "regard" d'un local ou d'un expat, car je me sens relativement blasée par les conseils du guide, et partir comme ça au pif ne donne pas que des choses intéressantes. Nous décidons donc de rejoindre Olivier à Loei, rencontré ici sur Voyage forum (alias thaiissan).Loei 2 nuits :Après environ 4h30 de bus, nous arrivons dans la ville de Loei, Issan, où après avoir vite fait le tour, nous sommes plus que blasés. Pas de sourire, des regards "louches", rien à voir... Nous prennons une chambre au Royal Inn (conseil LP), par chère du tout et parfaite... jusqu'au soir. En effet, arrivé vers 20h, le "restaurant" de l'hotel mets la sono à fond. Nous essayons de trouver un coin pour manger dans une de ces "clean food street" que l'on croisera dans plusieurs villes. Mais dès que nous expliquons que nous ne mangeons pas de viande, on nous envoie au restaurant à touriste du coin. Déçus, nous envoyons rapidement un message à Olivier pour lui donner le nom de l'hotel et nous patrons manger quelque part. Olivier nous rejoint quelques temps plus tard et nous faisons sa connaissance. Notre hotel le faire sourire car il s'agit de la rue "chaude" de la ville (ce que le guide oublie de mentionner). Nous nous mettons d'accord pour nous retrouver demain pour une balade dans la région et nous rentrons. De 10h à 2h du matin, impossible de dormir. Nous avons croisé quelques prostituées, qui semblent venir à cet hotel pour "travailler" : entre le karaoké, la télé à fond, et les talons aiguilles qui montent et descendent toute la nuit, puis les douches des clients, nous n'en pouvons plus. Je finis par perdre mon calme et expliquer à l'accueil que je n'en peux plus et que je ne trouve pas normal que les clients ne puissent pas dormir. Les prostitués se font chasser en faisant la tête, et une heure plus tard le calme revient. Une nuit vraiment merdique. Le lendemain, Olivier nous récupère. Sa femme, thai, a appris que nous avons dormis dans cet hotel et est en "colère" que nous soyons restés dans un endroit comme ça : elle insiste pour que nous soyons hébergés chez eux, car ils ont un bungalow vide à coté du leur. Olivier vient de découvrir un temple en haut d'environ 300 marches, paumé au milieu de nulle part, et aimerait profiter de notre présence pour le visiter. A notre arrivée, une agréable surprise nous attends : nous sommes complètement seuls ici, et en bas du temple des dizaines de petits singes vivent. Une jeune fille thai en scooter nous a vue et nous a suivit. Elle porte avec elle des morceaux de maïs pour les singes. Nous lui achetons quelques morceaux de maïs et voila des tonnes de singes qui rappliquent vers nous en courant, certains portant leur petit sous le ventre. Ils sont peureux mais pas du tout agressifs. On tend la main, et ils viennent prendre la nouriture avec leur pate, posant la leur sur notre main, ou parfois se tenant à notre pantalon. Certains essayent de nous amadouer à coup de sourire, d'autre plus nerveux crient pour attirer notre attention. C'est un moment magique. Le temple, connu uniquement par quelques thais, est dans une grotte perchée, et un local vient nous ouvrir (après qu'une bonne quantité de singes nous aie suivit pendant toute la montée). Olivier nous parle de plein de choses, nous explique comment "saluer" un boudha pour lui porter respect et nous repartons en voiture. Cette fois-ci, nous arrivons à un autre temple dans une grotte paumé, mais remplit de chauves souris. Ensuite, nous partons manger dans le petit village où il vit. Sa femme, adorable, nous a écrit la nuit précédente une feuille avec des plats, écrits en thai, sans viande ou demandant d'enlever la viande. Nous voilà parrés pour les futures villes où les gens ne parleront pas anglais. Ensuite l'après midi nous visitons les paysages autour de Loei, qui sont à couper le souffle, et remontons doucement vers Pak chom, pour longer le mekong (où en chemin nous trouvons un temple avec à coté des "statues" étranges en forme de pénis) jusqu'à Chiang Khan au coucher du soleil magnifique qui nous y attends. Des locaux nous proposent de tester leur alcool maison, et des jeunes nous demandent de les prendre en photo avec nous. Olivier nous explique les projets qu'il a pour aider sa famille, permettre à certaines veuves d'etre à l'abris du besoin, ou permettre à son cousin handicapé d'avoir une petite rente. J'aime beaucoup son approche, et ce qu'il fait pour sa famille thai. Je trouve qu'il a plein d'idées intéressantes, et nous espérons vivement que ses projets vont marcher très bientot. La journée que nous avons passée est géniale, et il envisage bientôt de la proposer comme activité dans la région, pour les touristes. C'était une journée très nature, et très simple, bien loin des sentiers batus.
Le lendemain, après avoir passé une super nuit dans le bungalow d'Olivier, mais blasés par la pluie, nous décidont d'aller tout de même à Sukhothai, sans passer par la case Phitsanulok cette fois ci. Nous avons passé une journée géniale, et nous avons appris plein de choses sur la culture thailandaise au passage. Malgré notre demande fréquente de défrayer Olivier, celui-ci refuse obstinément notre argent. Nous avons juste regrété ne pas avoir pu connaitre sa femme, qui bossait bien loin de là pendant la semaine.
Sukhothai 2 nuitsArrivés à 21h, nous arrivons au Baan Thai, tenu par une famille souriante et sympatique. Nous visitons la vieille ville le lendemain en vélo, un vrai bonheur : la balade ombragée fait du bien avec la chaleur, les jardins sont superbes, il n'y a pas trop de monde, et nous nous y posons toute la matinée. L'après midi, sur les conseils d'une des filles de la guest house, nous testons un vrai massage thai. Les femmes commencent par une prière, et ensuite c'est partit pour 1h30 de torture. Je dois dire que pas un seul moment n'est agréable, mais la masseuse arrive à débloquer des vertèbres que notre kiné n'arrive pas à débloquer en temps normal chez mon homme. Au final, son nerf sciatique va beaucoup mieux, c'était donc un "mal nécessaire". La nouvelle ville en revanche n'a aucun charme.
Chiang Mai 4 nuitsNous avons décidé d'aller dans la guest house de Manu et Ludovic, Bungalows Guest house. Elle est tenue par 2 frères français installés dans le pays depuis plusieurs années. Manu, ex légionaire, est un sacré personnage, mais connais beaucoup de choses et en parle avec passion. Noius avons eu du bol d'arriver au bon moment, car le mois de septembre est pour eux en général l'occasion de partir trouver de nouvelles activités à proposer à leurs hôtes (ils revennaient du Laos). Nous voulions lui acheter quelques livres sur la thailande, qu'il a écrit, mais nous avons zappé au dernier moment. Leurs lits, avec celui d'Olivier, seront les plus confortables de notre voyage. Il y a meme une piscine, ce qui ne gache rien. La ville en elle même est ecoeurante : les rues ne sont que des guest house, massage, agances de voyage, à répétition de partout.
Manu et Ludovic organisent de nombreuses excurtions un peu hors sentier battus, a à peine quelques kilomètres de la ville, et nous avions vraiment voulu tester la journée avec les éléphants. Ils ont organisé cette journée, car en général dans la région, on trouve 2 types d'activité avec les éléphant : demi journée touriste, où si l'on a vraiment pas de chance on verra les pachidermes jouer au foot (!!!) ou alors camps de travail où l'on vient réparer des clotures et aider. Cette journée qu'il organise est très différente car on passe une journée entière avec son éléphant, on le lave, lui fait prendre son bain de boue, et il s'agit d'un camp de préservation. Nous avons remarqué que les thais prennaient vraiment soin des éléphants. L'une était en gestation, à quelques kolimètres isolée, et suivit en permanence par un thai qui s'occupe d'elle. Après avoir appris à diriger l'éléphant en lui parlant une langue spécifique, nous les lavons, les promenons, puis finissons tous dans une boue tellement profonde qu'il faut ramper pour en sortir (et qui ne nous rendra pas pour autant la peau plus douce 😉). Nous plantons quelques cannes à sucre pour "l'avenir" et finissons par une prière aux éléphants. Une journée épuisante et magique.
Le lendemain, nous "louons" le taxi de la guest house 700 baths à partager entre 6 personnes pour l'après midi, afin de visiter les temples de la ville (avec d'étranges moines en cire très réalistes, et d'autres où sont affichés les boudhas qui correspondent à chaque jour de la semaine, chaque thai choisissant en fonction du jour où il est né, pour faire son offrande, et où des thai déposent des feuilles d'or sur un boudha), plus un village qui rassemble presque 30 ruines et temples (dont la majorité ne sont pas intéressants, et où il est "obligatoire" de cirucluer en cariole tirée par des chevaux, concept que nous n'avons pas vraiment aimé).
Le jour d'après, nous prennons la journée 4x4, qui nous fait visiter le temple perché sur la montagne (Doi Suthep, trop touristique), une plantation de café où nous avons dégusté du bon arabica, une tribu karen qui a construit une école accueillant tous les villages des environs, faire de la piste dans la jungle boueuse pendant quelques heures, manger sur un lac sur des radeaux de bois à midi, puis visiter des boudhas recouverts de mousse dans la forêt. Nous avons partagé toutes ces activités avec 3 français et un américain tous super sympas, rencontrés à Sukhotai, et qui nous ont suivit jusque là, puis que nous avons recroisés ensuite plus tard à chiang rai.
La suite au prochain post, celà prends un temps fou à écrire 🙂
Phitsanulok 3 nuits :Nous avons prévu de ne rester qu'une nuit, pour faire une étape vers Sukhothai. A peine arrivés, nous trouvons la ville peu agréable, et nous nous dirigons vers la rivière pour trouver une chambre dans une petite rue (London Hotel, toujours recommandé par le LP, 150 baths la nuit). A ce prix là, (ce sera la seule chambre en dessous de 250 baths que nous ferons) je dois dire que c'est loin d'etre feng shui : salle de bain commune qui sent la pisse et salle, oreillers en plastic dur qui me laisseront une marque sur le visage pendant plusieurs jours, personnel qui nous ignore totalement... Mais bon, nous partons nous renseigner pour les bus, à la gare routière, qui n'est pas tout à coté. Au passage, nous croisons un couple de thai dans leur pickup qui nous vois marcher dans la rue et nous propose de nous y déposer gratuitement, pour nous rendre service. Ils avaient l'air tout content de nous aider. Et nous aussi. Nous leur faisons plein de signes et de merci en partant, apprennons que pour les bus ordinaires nous ne pouvons pas acheter a l'avance, puis nous rentrons à pied. Sur le chemin du retour, nous arrivons au night bazar, qui est vraiment sympa, où nous mangeons le bord de la rivière les fameux liserons d'eau, ou "flying vegetables" qui donnent lieu à un spectacle chaque soir. Vers minuit, je me réveille avec une douleur en allant aux toilettes qui ne part pas. Deux heures et 2 litres d'eau et 20 pauses pipi plus tard en fiasant bien chier tout le monde, je n'arrive toujours pas à dormir et nous décidons d'aller aux urgences de nuit de Phitsanulok, à pied, en zigzaguant entre les cafards dans la rue. Nous trouvons l'intégralité du service endormit, et qui s'active à notre arrivée. Me voila entourée de 3 infirmières, d'un médecin, d'une interne etc... La majorité ne parlent pas anglais, mais je finis par expliquer que je fais une infection urinaire. Après une piqure anti douleur, des antibiotiques pour 5 jours (photo sensibiliants... pas glop) et des médicaments contre les spasmes, le personnel insiste pour nous faire raccompagner en ambulance, en précisant 5 fois que c'est un service gratuit, meme si nous dormons à 10 minutes à pied de là. La docteur, autoritaire, ne nous laisse guère la possibilité de refuser. Nous retournons donc avec chauffeur à notre chambre. L'intégralité ne nous aura couté que 500 baths ! La docteur en partant nous recommande de ne pas trop voyager le temps de s'assurer que les antibiotiques feront bien leur effet. Et nous voilà donc pour 2 nuits supplémentaires dans cette ville, pour rester prudent.
Le lendemain, après avoir quité notre guest house sans regrets pour Bon Bon guest house (nickel, sympa, propre, et bon marché) nous galérons quelques heures à la recherche d'un cyber café : il n'y en a quasiment aucun dans la ville au centre, et ils sont tous pris s'assaut par les jeunes thai, qui semble avoir attrapé le virus du jeu en ligne. Nous allons tout de meme visiter l'un des plus beaux boudha de thailande, au Wat Phra Sri Rattana Mahathat. Nous papotons aussi un peu avec le gérant qui nous apprends quelques mots de base en thai pour expliquer que nous ne voulons pas de viande (may kin nuaa) ni de poisson (may kin plaa), et on apprends à dire en thai le fameux plat de liserons d'eau à la sauce d'huite et à l'ail (pak bung). Il s'amuse comme un fou à nous voir eccorcher sa langue, et nous apprends à faire une déclaration d'amour (pom lak kun mar mars), en nous expliquant qu'on doit se tenir la main, et qu'on peut se faire un bisou sur la joue à la fin, tout en détournant pudiquement la tête à ce moment, en rigolant avec sa femme. Au final, cette ville est plus agréable qu'il n'y parrait, même s'il n'y a pas grand chose à y faire. On sent qu'ici peu de touristes passent, et que les thaï ne sont pas blasés par les farang. Des sourires de partout, des coucou, la vendeuse de jus de fruit qui essaye désespéremment de nous apprendre à compter en thaï... C'est plutot agréable et léger. Une thai, nous voyant fouiller dans le guide, nous approche avec un gentil "do you near hear ?". Nous mettons quelques secondes à comprendre qu'elle nous propose de l'aide. Globalement, la communication en anglais est déjà un peu plus difficile qu'à Ayutaya ici.
Pour le moment la "mousson" nous épargne : il ne pleut que la nuit et c'est tant mieux.
Je ressens le besoin d'avoir le "regard" d'un local ou d'un expat, car je me sens relativement blasée par les conseils du guide, et partir comme ça au pif ne donne pas que des choses intéressantes. Nous décidons donc de rejoindre Olivier à Loei, rencontré ici sur Voyage forum (alias thaiissan).Loei 2 nuits :Après environ 4h30 de bus, nous arrivons dans la ville de Loei, Issan, où après avoir vite fait le tour, nous sommes plus que blasés. Pas de sourire, des regards "louches", rien à voir... Nous prennons une chambre au Royal Inn (conseil LP), par chère du tout et parfaite... jusqu'au soir. En effet, arrivé vers 20h, le "restaurant" de l'hotel mets la sono à fond. Nous essayons de trouver un coin pour manger dans une de ces "clean food street" que l'on croisera dans plusieurs villes. Mais dès que nous expliquons que nous ne mangeons pas de viande, on nous envoie au restaurant à touriste du coin. Déçus, nous envoyons rapidement un message à Olivier pour lui donner le nom de l'hotel et nous patrons manger quelque part. Olivier nous rejoint quelques temps plus tard et nous faisons sa connaissance. Notre hotel le faire sourire car il s'agit de la rue "chaude" de la ville (ce que le guide oublie de mentionner). Nous nous mettons d'accord pour nous retrouver demain pour une balade dans la région et nous rentrons. De 10h à 2h du matin, impossible de dormir. Nous avons croisé quelques prostituées, qui semblent venir à cet hotel pour "travailler" : entre le karaoké, la télé à fond, et les talons aiguilles qui montent et descendent toute la nuit, puis les douches des clients, nous n'en pouvons plus. Je finis par perdre mon calme et expliquer à l'accueil que je n'en peux plus et que je ne trouve pas normal que les clients ne puissent pas dormir. Les prostitués se font chasser en faisant la tête, et une heure plus tard le calme revient. Une nuit vraiment merdique. Le lendemain, Olivier nous récupère. Sa femme, thai, a appris que nous avons dormis dans cet hotel et est en "colère" que nous soyons restés dans un endroit comme ça : elle insiste pour que nous soyons hébergés chez eux, car ils ont un bungalow vide à coté du leur. Olivier vient de découvrir un temple en haut d'environ 300 marches, paumé au milieu de nulle part, et aimerait profiter de notre présence pour le visiter. A notre arrivée, une agréable surprise nous attends : nous sommes complètement seuls ici, et en bas du temple des dizaines de petits singes vivent. Une jeune fille thai en scooter nous a vue et nous a suivit. Elle porte avec elle des morceaux de maïs pour les singes. Nous lui achetons quelques morceaux de maïs et voila des tonnes de singes qui rappliquent vers nous en courant, certains portant leur petit sous le ventre. Ils sont peureux mais pas du tout agressifs. On tend la main, et ils viennent prendre la nouriture avec leur pate, posant la leur sur notre main, ou parfois se tenant à notre pantalon. Certains essayent de nous amadouer à coup de sourire, d'autre plus nerveux crient pour attirer notre attention. C'est un moment magique. Le temple, connu uniquement par quelques thais, est dans une grotte perchée, et un local vient nous ouvrir (après qu'une bonne quantité de singes nous aie suivit pendant toute la montée). Olivier nous parle de plein de choses, nous explique comment "saluer" un boudha pour lui porter respect et nous repartons en voiture. Cette fois-ci, nous arrivons à un autre temple dans une grotte paumé, mais remplit de chauves souris. Ensuite, nous partons manger dans le petit village où il vit. Sa femme, adorable, nous a écrit la nuit précédente une feuille avec des plats, écrits en thai, sans viande ou demandant d'enlever la viande. Nous voilà parrés pour les futures villes où les gens ne parleront pas anglais. Ensuite l'après midi nous visitons les paysages autour de Loei, qui sont à couper le souffle, et remontons doucement vers Pak chom, pour longer le mekong (où en chemin nous trouvons un temple avec à coté des "statues" étranges en forme de pénis) jusqu'à Chiang Khan au coucher du soleil magnifique qui nous y attends. Des locaux nous proposent de tester leur alcool maison, et des jeunes nous demandent de les prendre en photo avec nous. Olivier nous explique les projets qu'il a pour aider sa famille, permettre à certaines veuves d'etre à l'abris du besoin, ou permettre à son cousin handicapé d'avoir une petite rente. J'aime beaucoup son approche, et ce qu'il fait pour sa famille thai. Je trouve qu'il a plein d'idées intéressantes, et nous espérons vivement que ses projets vont marcher très bientot. La journée que nous avons passée est géniale, et il envisage bientôt de la proposer comme activité dans la région, pour les touristes. C'était une journée très nature, et très simple, bien loin des sentiers batus.
Le lendemain, après avoir passé une super nuit dans le bungalow d'Olivier, mais blasés par la pluie, nous décidont d'aller tout de même à Sukhothai, sans passer par la case Phitsanulok cette fois ci. Nous avons passé une journée géniale, et nous avons appris plein de choses sur la culture thailandaise au passage. Malgré notre demande fréquente de défrayer Olivier, celui-ci refuse obstinément notre argent. Nous avons juste regrété ne pas avoir pu connaitre sa femme, qui bossait bien loin de là pendant la semaine.
Sukhothai 2 nuitsArrivés à 21h, nous arrivons au Baan Thai, tenu par une famille souriante et sympatique. Nous visitons la vieille ville le lendemain en vélo, un vrai bonheur : la balade ombragée fait du bien avec la chaleur, les jardins sont superbes, il n'y a pas trop de monde, et nous nous y posons toute la matinée. L'après midi, sur les conseils d'une des filles de la guest house, nous testons un vrai massage thai. Les femmes commencent par une prière, et ensuite c'est partit pour 1h30 de torture. Je dois dire que pas un seul moment n'est agréable, mais la masseuse arrive à débloquer des vertèbres que notre kiné n'arrive pas à débloquer en temps normal chez mon homme. Au final, son nerf sciatique va beaucoup mieux, c'était donc un "mal nécessaire". La nouvelle ville en revanche n'a aucun charme.
Chiang Mai 4 nuitsNous avons décidé d'aller dans la guest house de Manu et Ludovic, Bungalows Guest house. Elle est tenue par 2 frères français installés dans le pays depuis plusieurs années. Manu, ex légionaire, est un sacré personnage, mais connais beaucoup de choses et en parle avec passion. Noius avons eu du bol d'arriver au bon moment, car le mois de septembre est pour eux en général l'occasion de partir trouver de nouvelles activités à proposer à leurs hôtes (ils revennaient du Laos). Nous voulions lui acheter quelques livres sur la thailande, qu'il a écrit, mais nous avons zappé au dernier moment. Leurs lits, avec celui d'Olivier, seront les plus confortables de notre voyage. Il y a meme une piscine, ce qui ne gache rien. La ville en elle même est ecoeurante : les rues ne sont que des guest house, massage, agances de voyage, à répétition de partout.
Manu et Ludovic organisent de nombreuses excurtions un peu hors sentier battus, a à peine quelques kilomètres de la ville, et nous avions vraiment voulu tester la journée avec les éléphants. Ils ont organisé cette journée, car en général dans la région, on trouve 2 types d'activité avec les éléphant : demi journée touriste, où si l'on a vraiment pas de chance on verra les pachidermes jouer au foot (!!!) ou alors camps de travail où l'on vient réparer des clotures et aider. Cette journée qu'il organise est très différente car on passe une journée entière avec son éléphant, on le lave, lui fait prendre son bain de boue, et il s'agit d'un camp de préservation. Nous avons remarqué que les thais prennaient vraiment soin des éléphants. L'une était en gestation, à quelques kolimètres isolée, et suivit en permanence par un thai qui s'occupe d'elle. Après avoir appris à diriger l'éléphant en lui parlant une langue spécifique, nous les lavons, les promenons, puis finissons tous dans une boue tellement profonde qu'il faut ramper pour en sortir (et qui ne nous rendra pas pour autant la peau plus douce 😉). Nous plantons quelques cannes à sucre pour "l'avenir" et finissons par une prière aux éléphants. Une journée épuisante et magique.
Le lendemain, nous "louons" le taxi de la guest house 700 baths à partager entre 6 personnes pour l'après midi, afin de visiter les temples de la ville (avec d'étranges moines en cire très réalistes, et d'autres où sont affichés les boudhas qui correspondent à chaque jour de la semaine, chaque thai choisissant en fonction du jour où il est né, pour faire son offrande, et où des thai déposent des feuilles d'or sur un boudha), plus un village qui rassemble presque 30 ruines et temples (dont la majorité ne sont pas intéressants, et où il est "obligatoire" de cirucluer en cariole tirée par des chevaux, concept que nous n'avons pas vraiment aimé).
Le jour d'après, nous prennons la journée 4x4, qui nous fait visiter le temple perché sur la montagne (Doi Suthep, trop touristique), une plantation de café où nous avons dégusté du bon arabica, une tribu karen qui a construit une école accueillant tous les villages des environs, faire de la piste dans la jungle boueuse pendant quelques heures, manger sur un lac sur des radeaux de bois à midi, puis visiter des boudhas recouverts de mousse dans la forêt. Nous avons partagé toutes ces activités avec 3 français et un américain tous super sympas, rencontrés à Sukhotai, et qui nous ont suivit jusque là, puis que nous avons recroisés ensuite plus tard à chiang rai.
La suite au prochain post, celà prends un temps fou à écrire 🙂
Bali, Gilli islands, Lombok, Komodo et Flores en 1 mois, du 10 juin au 10 juillet 2011
Tout d’abord quelques rappels utiles :
Avion, Roissy Denpasar via Seoul : reste le moins cher mais c’est long 710€ pris en février pour départ début juillet
Réservation d’un hôtel sur le net pour les 3 premières nuits à Kuta (l’aéroport est à peine à 5kms le prix de la course est de 60000roupies soit 5€…taxi bleus à prendre un peu plus loin que la foule sur le parking à 200m).
Taxe à l’arrivée 25$ ensuite, plus besoin de dollars franchement, aucun intérêt.
L’€ vaut 12000 Roupies et il est préférable d’avoir des grosses coupures (50€ mini)car le taux de change est meilleur sur place.
Une chambre pour 2 avec ventilo à l’hôtel Lusa à Kuta (avec piscine) nous a été facturée entre 180 et 215000 rps…pas moyen de discuter sachant qu’on est arrivé en saison relativement pleine…
2 nuits à Kuta suffisent …franchement, pas grand-chose à faire sur la plage bondée (hormis du surf) sinon faire les boutiques à foison (les prix sont ridiculement élevés ici) faites un tour sur la presqu’ile (plage de Padang padang, Uluwatu, revenez par Jimbaran et hop…)
Nous avons opté pour une journée rafting à 20$ et ça, c’était vraiment sympa et super bien organisé…on a pris ça chez Christian en face de l’hôtel…
Ensuite, direction Lovina au nord par la route qui passe par Monkey Forest, Vous trouvez n’importe quel chauffeur de taxi et vous lui demandez d’organiser le transport (les chauffeurs savent tous quels sont les points touristiques à visiter) 300 000Rps pou un minibus climatisé qui vous y amènera en une journée) vous pouvez aussi passer par la réception qui vous proposera le même service avec une com supplémentaire genre 50000Rps.
A Lovina nous avons choisi Angsoka Hotel…piscine superbe, chambres à 185000rps…tjs pour 2 avec ventilos (et ce sera comme ceci jusqu’à la fin du séjour).
Tour avec dauphins : tout le monde vous le proposera…levée à l’aurore pour une course poursuite avec tous les autres bateaux…vous croyiez être les seuls ? Raté !!! Il y a un charpentier marine à l’ouest de la plage principale qui propose de vous amener après tout le cirque…essayez, vous nous raconterez ensuite…derrière, n’hésitez pas à vous balader dans le village des pêcheurs …vous pourrez même prendre une leçon de cuisine et manger ce que vous aurez préparé…une assiette de GADO GADO faite par mes soins m’a coûté 5000rps et en plus c’était excellent !!!
On vous proposera aussi du snorkeling allez-y c’est sympa le prix réel est de 30000rps par pers, prenez un teeshirt à cause des coups de soleil et des micros méduses (fourmis rouges comme on dit en Guadeloupe) pas de danger mais une sensation de picotement désagréable…
Sur la route principale de Lovina, un marché local et des Warungs (restaurants pour les gens normaux, ceux du pays quoi ) si vous marchez vers l’est environ 10 minutes…sinon, location d’une motorbike pour 40000 la journée et balade.. .
Magnifique coucher de soleil après 17h la plage s’anime…des bars à musique, ambiance très cool…
Ubud : Accomodation Dewi Ayu – Monkey forest road-Piscine chambres 175000 c’est le taxi qui nous y a déposé…y’a qu’à demander !
Fallait qu’on y récupère un pote qui arrivait une semaine après nous…oui ben la ville des artistes s’est transformée en vaste Foirfouille ! On aime ou pas, nous, on a loué des bécanes et on est parti se balader au milieu des rizières…là, on a pu rencontrer des mecs qui n’avaient rien à vendre dis donc ! Ça c’est plutôt cool, cérémonie, rizières, artisans…bien ce bled…franchement, cassez vous du centre ville et prenez la route qui va à Lovina justement et là, vous avez toutes les échoppes de tout ce qui fabriqué dans l’île et même ce qui est vendu…aux canaries (vrai de vrai !) ici, c’est l’endroit où tout acheter, faudrait terminer son voyage à Ubud pour faire des affaires, pour exemple, un plat carré à mosaïques grand modèle (vous en verrez partout) se vend ici à 35000 prix affiché, alors qu’on vous le proposera à 150000 à Kuta !!!
Amed le plus beau site de plongée que l’on ait rencontré sur Bali…on a fait tirer jusqu’au Wawa wéwé hotel qui est magnifique…bon, franchement les chambres je les ai négocié à 300000 mais après réflexion on a pris un autre hôtel sur la route en face où le proprio nous a fait un prix global bien plus intéressant…moins de charme certes mais là on s’en foutais un peu…
Plongée sur le bateau japonais…mort de rire ! On te propose de t’y emmener en bateau…l’épave est à 10 m du bord (réel !!!) il git par 2 à 5m de fond et c’est excellent en Palmes Masque Tuba…on loue des mobs et on y va tout seul quoi !!! Vous pouvez le faire on vous dit…
Cherchez Ario sur la plage il vous mitonnera un Thon au barbec avec du riz et de l’alcool local pour 50000 Par pers…on aurait pu négocier mais sans d’ec, au vu du souvenir faut pas hésiter à raquer un peu…bien mangé, bien bu…merci qui ????
Y’a moyen d’aller au Gilli depuis Amed !!! Ben ça, personne ne nous l’avait précisé…ben les mecs du routard et du Lonely, qu’est ce que vous avez foutu ? Z’avez pas vu les panneaux ??
Ca coute 375000, ça t’évite d’aller jusqu’à Padang bay et c’est plus rapide puisque c’est moins loin CQFD ; demandez à l’hôtel, il sait lui…ah oui, un petit restau sympa et goûtu tenu par un rasta cool (ça existe un rasta nerveux d’ailleurs ?) sur la droite de la route en direction de l’épave petite terrasse colorée excellents jus de fruits…
Je fais une pause pour un point important…On était 6, 3Mecs 3 Nanas (j’ai mis les nanas après ça les énerve à chaque coup…comme quoi, elles sont prévisibles mais je les aime)…Bon, on a 45 Balais au moins et 56 au plus…pas particulièrement habitués à ce genre de trip (sauf deux)…personne n’a été malade, on a bu plein de jus de fruits maison, bouffé dans la rue comme les indonésiens de base et nous sommes douchés pas dans des palaces ! Vous savez quoi ? Personne n’est mort ! DINGUE !!!
Les Gilli 3 iles:
Ahhhh, la première (la plus grande)on y a posé le pied…on s’est barré…
On a choisi Gilli air, la dernière…on est allé a Matahari beach, on a pris des bungalows à 150000 et on a bouffé, bu, dormi face à la mer sur un fond de Marley…plongé avec des tortues, agacé un gros lézard de 1m qui habitait à côté de chez nous et bullé pendant 4 jours…ahhhh, c’est bon c’te vie de feignasse …
Allez on se casse à Lombok…faut préparer son retour la veille si tu ne veux pas porter tes sacs jusqu’à l’embarcadère (50000 la charrette à cheval) si vous êtes nombreux vous demandez un charter c’est 150000 pour le bateau entier…sinon, tu payes 80000 par personne pour le bateau collectif (ah ben oui, faut expliquer les choses)
Arrivée à Lombok 20 minutes après…là, tu ne cause pas avec le mec qui t’aborde non, tu fais le tour du bâtiment et t’attends le chauffeur d’une des caisses qui sont garées là…t’auras le bon prix (pas celui du mec à qui je t’ai dit de pas causer !)…sinon, tu vas à 500m attendre les transports locaux (nous, on est des vieux bourgeois alors…pfff) Bon, 150000 pour aller à Senguigui…bof, j’ai pas aimé ce bled moi..on se casse ! J’ai repris le même chauffeur qui nous a récupéré le lendemain et nous a fait faire le « tourist tour » jusqu’à Kuta Lombok (300000)…
Arrivée Hôtel ? Avec piscine, location de mob dans la cour auprès de Sam (40000 et bouffe dans les warung en face ou « Java 1 » un peu plus dans le village où tu bouffe les meilleurs plats pour un prix dérisoire…tous les jeunes surfeurs y sont et ce n’est pas un hasard (ne pas se laisser impressionner par l’aspect tôles ondulées et bancs, commande plutôt un jus d’ananas et savoure ! t’as vu la note ? Y’a rien là ? Demain tu reviens c’est sûr…
Bon, tu iras à Mawun, Mawi et la dernière des plages au nord dont j’ai oublié le nom…à Mawun, tu iras au fond à droite pour plonger et voir les tortues et les langoustes qui bullent sous les coraux…tu regarderas, de loin, le village des chercheurs d’argent et tu pourras ensuite demander à tous ces gars qui font tourner des cylindres de t’expliquer comment ça marche…offre leur une cloppe si tu fumes, c’est un signe d’amitié…ensuite, prends le temps de regarder les gardiens de buffles d’eau, de faire coucou à tout le monde et de boire un coup dans les warungs…
De l’autre côté de Kuta, il y a d’autres villages côtiers faut chercher, mais je te fais confiance…il y a aussi un nouveau spot pour l’élevage d’algues marines qui servent dans les cosmétiques beuark…à noter un sable original fait de microbille…rigolo ça !
Allez, 4 d’entre nous repartent en France…Bon vent…nous, on choisira un trip en bateau 4j et 4 nuits pour aller jusqu’à Flores en passant par les Komodos et leurs dragons…ça coute 1 500 000 et encore 1 300 000 pour le retour à Bali en avion…on a aimé ; c’était inconfortable, sans eau douce pour se laver, avec un moteur poussif mais on a aimé la rencontre avec d’autres voyageurs (20)la vie à bord avec l’équipage, les plongées avec les tortues, le requin, les hippocampes et autres Némos …le coucher de soleil avec les centaines de chauve-souris de 1m d’envergure (rassure-toi, elles sont frugivores)…
Flores et Luajan bajo…faut aller se faire un tour sur les sites de plongée en bouteille, on ne l’a pas fait mais un de nos compagnons de voyage habitué à plonger dans toutes les mers du globe est revenu émerveillé d’avoir croisé les raies manta à deux mètres et les requins…60 USD pour deux plongées avec matos neuf, repas inclus sur le bateau et plage magnifique pour l’accompagnatrice non plongeuse…
Le retour à Kuta Bali a été sans encombre mais la vie bruyante…retour en France long, mais long…seul truc de bien à Séoul…tu peux prendre une douche gratos ! ça c’est bon…
Allez bon voyage et dis toi que le sourire est toujours facilitateur !!!
Y’a plein de photos sur mon FB MAIS FAIS DONC LES TIENNES !!! ce seront les meilleures…
Tout d’abord quelques rappels utiles :
Avion, Roissy Denpasar via Seoul : reste le moins cher mais c’est long 710€ pris en février pour départ début juillet
Réservation d’un hôtel sur le net pour les 3 premières nuits à Kuta (l’aéroport est à peine à 5kms le prix de la course est de 60000roupies soit 5€…taxi bleus à prendre un peu plus loin que la foule sur le parking à 200m).
Taxe à l’arrivée 25$ ensuite, plus besoin de dollars franchement, aucun intérêt.
L’€ vaut 12000 Roupies et il est préférable d’avoir des grosses coupures (50€ mini)car le taux de change est meilleur sur place.
Une chambre pour 2 avec ventilo à l’hôtel Lusa à Kuta (avec piscine) nous a été facturée entre 180 et 215000 rps…pas moyen de discuter sachant qu’on est arrivé en saison relativement pleine…
2 nuits à Kuta suffisent …franchement, pas grand-chose à faire sur la plage bondée (hormis du surf) sinon faire les boutiques à foison (les prix sont ridiculement élevés ici) faites un tour sur la presqu’ile (plage de Padang padang, Uluwatu, revenez par Jimbaran et hop…)
Nous avons opté pour une journée rafting à 20$ et ça, c’était vraiment sympa et super bien organisé…on a pris ça chez Christian en face de l’hôtel…
Ensuite, direction Lovina au nord par la route qui passe par Monkey Forest, Vous trouvez n’importe quel chauffeur de taxi et vous lui demandez d’organiser le transport (les chauffeurs savent tous quels sont les points touristiques à visiter) 300 000Rps pou un minibus climatisé qui vous y amènera en une journée) vous pouvez aussi passer par la réception qui vous proposera le même service avec une com supplémentaire genre 50000Rps.
A Lovina nous avons choisi Angsoka Hotel…piscine superbe, chambres à 185000rps…tjs pour 2 avec ventilos (et ce sera comme ceci jusqu’à la fin du séjour).
Tour avec dauphins : tout le monde vous le proposera…levée à l’aurore pour une course poursuite avec tous les autres bateaux…vous croyiez être les seuls ? Raté !!! Il y a un charpentier marine à l’ouest de la plage principale qui propose de vous amener après tout le cirque…essayez, vous nous raconterez ensuite…derrière, n’hésitez pas à vous balader dans le village des pêcheurs …vous pourrez même prendre une leçon de cuisine et manger ce que vous aurez préparé…une assiette de GADO GADO faite par mes soins m’a coûté 5000rps et en plus c’était excellent !!!
On vous proposera aussi du snorkeling allez-y c’est sympa le prix réel est de 30000rps par pers, prenez un teeshirt à cause des coups de soleil et des micros méduses (fourmis rouges comme on dit en Guadeloupe) pas de danger mais une sensation de picotement désagréable…
Sur la route principale de Lovina, un marché local et des Warungs (restaurants pour les gens normaux, ceux du pays quoi ) si vous marchez vers l’est environ 10 minutes…sinon, location d’une motorbike pour 40000 la journée et balade.. .
Magnifique coucher de soleil après 17h la plage s’anime…des bars à musique, ambiance très cool…
Ubud : Accomodation Dewi Ayu – Monkey forest road-Piscine chambres 175000 c’est le taxi qui nous y a déposé…y’a qu’à demander !
Fallait qu’on y récupère un pote qui arrivait une semaine après nous…oui ben la ville des artistes s’est transformée en vaste Foirfouille ! On aime ou pas, nous, on a loué des bécanes et on est parti se balader au milieu des rizières…là, on a pu rencontrer des mecs qui n’avaient rien à vendre dis donc ! Ça c’est plutôt cool, cérémonie, rizières, artisans…bien ce bled…franchement, cassez vous du centre ville et prenez la route qui va à Lovina justement et là, vous avez toutes les échoppes de tout ce qui fabriqué dans l’île et même ce qui est vendu…aux canaries (vrai de vrai !) ici, c’est l’endroit où tout acheter, faudrait terminer son voyage à Ubud pour faire des affaires, pour exemple, un plat carré à mosaïques grand modèle (vous en verrez partout) se vend ici à 35000 prix affiché, alors qu’on vous le proposera à 150000 à Kuta !!!
Amed le plus beau site de plongée que l’on ait rencontré sur Bali…on a fait tirer jusqu’au Wawa wéwé hotel qui est magnifique…bon, franchement les chambres je les ai négocié à 300000 mais après réflexion on a pris un autre hôtel sur la route en face où le proprio nous a fait un prix global bien plus intéressant…moins de charme certes mais là on s’en foutais un peu…
Plongée sur le bateau japonais…mort de rire ! On te propose de t’y emmener en bateau…l’épave est à 10 m du bord (réel !!!) il git par 2 à 5m de fond et c’est excellent en Palmes Masque Tuba…on loue des mobs et on y va tout seul quoi !!! Vous pouvez le faire on vous dit…
Cherchez Ario sur la plage il vous mitonnera un Thon au barbec avec du riz et de l’alcool local pour 50000 Par pers…on aurait pu négocier mais sans d’ec, au vu du souvenir faut pas hésiter à raquer un peu…bien mangé, bien bu…merci qui ????
Y’a moyen d’aller au Gilli depuis Amed !!! Ben ça, personne ne nous l’avait précisé…ben les mecs du routard et du Lonely, qu’est ce que vous avez foutu ? Z’avez pas vu les panneaux ??
Ca coute 375000, ça t’évite d’aller jusqu’à Padang bay et c’est plus rapide puisque c’est moins loin CQFD ; demandez à l’hôtel, il sait lui…ah oui, un petit restau sympa et goûtu tenu par un rasta cool (ça existe un rasta nerveux d’ailleurs ?) sur la droite de la route en direction de l’épave petite terrasse colorée excellents jus de fruits…
Je fais une pause pour un point important…On était 6, 3Mecs 3 Nanas (j’ai mis les nanas après ça les énerve à chaque coup…comme quoi, elles sont prévisibles mais je les aime)…Bon, on a 45 Balais au moins et 56 au plus…pas particulièrement habitués à ce genre de trip (sauf deux)…personne n’a été malade, on a bu plein de jus de fruits maison, bouffé dans la rue comme les indonésiens de base et nous sommes douchés pas dans des palaces ! Vous savez quoi ? Personne n’est mort ! DINGUE !!!
Les Gilli 3 iles:
Ahhhh, la première (la plus grande)on y a posé le pied…on s’est barré…
On a choisi Gilli air, la dernière…on est allé a Matahari beach, on a pris des bungalows à 150000 et on a bouffé, bu, dormi face à la mer sur un fond de Marley…plongé avec des tortues, agacé un gros lézard de 1m qui habitait à côté de chez nous et bullé pendant 4 jours…ahhhh, c’est bon c’te vie de feignasse …
Allez on se casse à Lombok…faut préparer son retour la veille si tu ne veux pas porter tes sacs jusqu’à l’embarcadère (50000 la charrette à cheval) si vous êtes nombreux vous demandez un charter c’est 150000 pour le bateau entier…sinon, tu payes 80000 par personne pour le bateau collectif (ah ben oui, faut expliquer les choses)
Arrivée à Lombok 20 minutes après…là, tu ne cause pas avec le mec qui t’aborde non, tu fais le tour du bâtiment et t’attends le chauffeur d’une des caisses qui sont garées là…t’auras le bon prix (pas celui du mec à qui je t’ai dit de pas causer !)…sinon, tu vas à 500m attendre les transports locaux (nous, on est des vieux bourgeois alors…pfff) Bon, 150000 pour aller à Senguigui…bof, j’ai pas aimé ce bled moi..on se casse ! J’ai repris le même chauffeur qui nous a récupéré le lendemain et nous a fait faire le « tourist tour » jusqu’à Kuta Lombok (300000)…
Arrivée Hôtel ? Avec piscine, location de mob dans la cour auprès de Sam (40000 et bouffe dans les warung en face ou « Java 1 » un peu plus dans le village où tu bouffe les meilleurs plats pour un prix dérisoire…tous les jeunes surfeurs y sont et ce n’est pas un hasard (ne pas se laisser impressionner par l’aspect tôles ondulées et bancs, commande plutôt un jus d’ananas et savoure ! t’as vu la note ? Y’a rien là ? Demain tu reviens c’est sûr…
Bon, tu iras à Mawun, Mawi et la dernière des plages au nord dont j’ai oublié le nom…à Mawun, tu iras au fond à droite pour plonger et voir les tortues et les langoustes qui bullent sous les coraux…tu regarderas, de loin, le village des chercheurs d’argent et tu pourras ensuite demander à tous ces gars qui font tourner des cylindres de t’expliquer comment ça marche…offre leur une cloppe si tu fumes, c’est un signe d’amitié…ensuite, prends le temps de regarder les gardiens de buffles d’eau, de faire coucou à tout le monde et de boire un coup dans les warungs…
De l’autre côté de Kuta, il y a d’autres villages côtiers faut chercher, mais je te fais confiance…il y a aussi un nouveau spot pour l’élevage d’algues marines qui servent dans les cosmétiques beuark…à noter un sable original fait de microbille…rigolo ça !
Allez, 4 d’entre nous repartent en France…Bon vent…nous, on choisira un trip en bateau 4j et 4 nuits pour aller jusqu’à Flores en passant par les Komodos et leurs dragons…ça coute 1 500 000 et encore 1 300 000 pour le retour à Bali en avion…on a aimé ; c’était inconfortable, sans eau douce pour se laver, avec un moteur poussif mais on a aimé la rencontre avec d’autres voyageurs (20)la vie à bord avec l’équipage, les plongées avec les tortues, le requin, les hippocampes et autres Némos …le coucher de soleil avec les centaines de chauve-souris de 1m d’envergure (rassure-toi, elles sont frugivores)…
Flores et Luajan bajo…faut aller se faire un tour sur les sites de plongée en bouteille, on ne l’a pas fait mais un de nos compagnons de voyage habitué à plonger dans toutes les mers du globe est revenu émerveillé d’avoir croisé les raies manta à deux mètres et les requins…60 USD pour deux plongées avec matos neuf, repas inclus sur le bateau et plage magnifique pour l’accompagnatrice non plongeuse…
Le retour à Kuta Bali a été sans encombre mais la vie bruyante…retour en France long, mais long…seul truc de bien à Séoul…tu peux prendre une douche gratos ! ça c’est bon…
Allez bon voyage et dis toi que le sourire est toujours facilitateur !!!
Y’a plein de photos sur mon FB MAIS FAIS DONC LES TIENNES !!! ce seront les meilleures…
Nous venions juste de finir un poisson tout à fait délicieux au Banrie («bâan râi ga : fae :», la plantation de café), un de ces poissons comme seuls les Thaïs savent les faire, la peau pratiquement caramélisée et la chair relevée d’une sauce pimentée aux saveurs que je qualifierai de kaléidoscopiques - un délice à s’en taper le cul par terre. 😛 Ce restaurant situé en bas de la station Ekkamai («àe :k gà mai») a une terrasse enceinte d’un mur de briques très bien construit en style «ruines», c’est un cadre plaisant. Le portable de Y sonne, comme si souvent – avez-vous observé l’emploi du portable par les Thaïs ? Des copains nous invitent à les rejoindre pour aller à un concert de «màáw lam». Nous les retrouvons un peu plus tard aux abords de la station Òn Nút et sautons dans deux taxis. On passe le «wát thaawng nai», le «temple de l’or intérieur», sur Òn Nút aux abords du soi 23, puis on arrive à ce qui normalement est un terrain vague mais ce soir on y a monté une grande estrade pour le concert.
Les copains en question travaillent dans un salon de massage. Pour les gens peu ou mal informés, je précise tout de suite : massage traditionnel, rien à voir avec ce que certains esprits biaisés pourraient avoir en tête ! Je n’ai jamais entendu Y et son entourage parler de massage en d’autres termes, d’ailleurs. Ils sont cinq, 3 filles, un homme et …. Nók. Il/elle porte un débardeur à rayures bleues et blanches horizontales, un short à gros carreaux écossais qui lui descend à mi-cuisses, un béret basque couleur fauve planté sur ses cheveux blonds mi-longs, le tout campé sur une paire de talons-aiguilles qui rehausse – je suis sûr que vous attendez cette belle fin de phrase – qui rehausse (disais-je) ses jolis mollets nus. Une sacrée touche, les amis ! 😎😄
À l’entrée, les prix sont bien indiqués : «phôu : yài�� (adultes) 100 Baht ; «dèk» (enfants) 50 baht. Le concert a commencé vers 21 heures et quand nous y arrivons, l’ambiance est déjà chaude.
Sur scène, il y a une formation classique. Les acteurs principaux – acteurs car il s’agit bien d’une forme musicale de théâtre - sont la chanteuse, deux chanteurs et le «màáw khaen», le joueur de ce fameux «orgue vertical» caractéristique de la culture Lao et Isàán. Il y a aussi une flopée de donzelles, j’en compte 16, en petite tenue, les jupettes à ras le bonbon – elles n’ont pas dû coûter cher question mesures de tissus 😉 - et des jambes …. Que dire ? On n’a certainement pas choisi les plus moches ! Cela me rappelle une inscription qui m’avait frappé sur une fontaine de l’Alhambra à Grenade, il y a bien longtemps, qui incitait la passante à faire charité à un aveugle : «Mujer, dale una limosna a este ciego, pues no puede haber pena más grande que ser ciego en Granada» - «Femme, fais donc l’aumône à cet aveugle, car il ne peut y avoir de peine pire que d’être aveugle à Grenade». Belle phrase faisant référence à la beauté sublime de cette vieille ville de Grenade enchâssée dans son écrin de montagnes enneigées. Et bien, j’oserai dire qu’il serait bien malheureux d’être aveugle en Thaïlande, où il y a vraiment de quoi se rincer l’œil ! Je sais que certains froncent les sourcils et font la mine quand on fait référence aux attraits des filles et des femmes Thaïes 😠, mais il faut dire la vérité : elles sont souvent jolies et superbement roulées. Et pour ne pas l’oublier, je préciserai que « la grande », là derrière la chanteuse, je mettrais ma main au feu que c’est un «kathoei» («gà theuy :»). Les «kathoei», les «ladyboys» comme on dit en Anglais, font partie du panthéon obligatoire de ces réjouissances populaires.
Enfin, à l’arrière et plus haut, il y a de gauche à droite 2 joueurs de guitare, un joueur de basse, la section rythmique (2) trônant au milieu, puis deux claviers (des femmes) et un saxophone.
On m’a avancé un tabouret – prévenance et courtoisie impeccables des Thaïs 🙂. Y s’est assise sur mes genoux, je sirote une bière tout en prenant la mesure de ce qui se passe tout autour de moi, et tout est pour le mieux dans le plus gentil des mondes.
Voilà, en guise d'introduction...
Les copains en question travaillent dans un salon de massage. Pour les gens peu ou mal informés, je précise tout de suite : massage traditionnel, rien à voir avec ce que certains esprits biaisés pourraient avoir en tête ! Je n’ai jamais entendu Y et son entourage parler de massage en d’autres termes, d’ailleurs. Ils sont cinq, 3 filles, un homme et …. Nók. Il/elle porte un débardeur à rayures bleues et blanches horizontales, un short à gros carreaux écossais qui lui descend à mi-cuisses, un béret basque couleur fauve planté sur ses cheveux blonds mi-longs, le tout campé sur une paire de talons-aiguilles qui rehausse – je suis sûr que vous attendez cette belle fin de phrase – qui rehausse (disais-je) ses jolis mollets nus. Une sacrée touche, les amis ! 😎😄
À l’entrée, les prix sont bien indiqués : «phôu : yài�� (adultes) 100 Baht ; «dèk» (enfants) 50 baht. Le concert a commencé vers 21 heures et quand nous y arrivons, l’ambiance est déjà chaude.
Sur scène, il y a une formation classique. Les acteurs principaux – acteurs car il s’agit bien d’une forme musicale de théâtre - sont la chanteuse, deux chanteurs et le «màáw khaen», le joueur de ce fameux «orgue vertical» caractéristique de la culture Lao et Isàán. Il y a aussi une flopée de donzelles, j’en compte 16, en petite tenue, les jupettes à ras le bonbon – elles n’ont pas dû coûter cher question mesures de tissus 😉 - et des jambes …. Que dire ? On n’a certainement pas choisi les plus moches ! Cela me rappelle une inscription qui m’avait frappé sur une fontaine de l’Alhambra à Grenade, il y a bien longtemps, qui incitait la passante à faire charité à un aveugle : «Mujer, dale una limosna a este ciego, pues no puede haber pena más grande que ser ciego en Granada» - «Femme, fais donc l’aumône à cet aveugle, car il ne peut y avoir de peine pire que d’être aveugle à Grenade». Belle phrase faisant référence à la beauté sublime de cette vieille ville de Grenade enchâssée dans son écrin de montagnes enneigées. Et bien, j’oserai dire qu’il serait bien malheureux d’être aveugle en Thaïlande, où il y a vraiment de quoi se rincer l’œil ! Je sais que certains froncent les sourcils et font la mine quand on fait référence aux attraits des filles et des femmes Thaïes 😠, mais il faut dire la vérité : elles sont souvent jolies et superbement roulées. Et pour ne pas l’oublier, je préciserai que « la grande », là derrière la chanteuse, je mettrais ma main au feu que c’est un «kathoei» («gà theuy :»). Les «kathoei», les «ladyboys» comme on dit en Anglais, font partie du panthéon obligatoire de ces réjouissances populaires.
Enfin, à l’arrière et plus haut, il y a de gauche à droite 2 joueurs de guitare, un joueur de basse, la section rythmique (2) trônant au milieu, puis deux claviers (des femmes) et un saxophone.
On m’a avancé un tabouret – prévenance et courtoisie impeccables des Thaïs 🙂. Y s’est assise sur mes genoux, je sirote une bière tout en prenant la mesure de ce qui se passe tout autour de moi, et tout est pour le mieux dans le plus gentil des mondes.
Voilà, en guise d'introduction...
🙂 Min-gala-ba tout le monde (bonjour en birman mais qui veut dire "c'est une bénédiction ")
Voila quelques notes sur le Myanmar qui pourront etre utiles pour les futurs voyageurs Mes impressions, les explications de certains lieux et evenements et les photos je les mettrai à la suite de ce carnet pratique
Tout d'abord je suis passé par la Qatar airway (escale à Doha 1 heure environ ) 14 heures de voyage(vivement que la téléportation comme dans Star trek soit inventé 😏 )pour le prix de 870 euros aller retour (mais en consultant le comparateur de prix de ce site 15 jours avant de partir on pouvait trouver le meme billet avec une cinquantaine d'euros en moins si je me rappelle bien !!😕)
Nous étions 5 personnes et pour nous faciliter la vie sur place (et etant donné que pas une seule personne d'entre nous parle correctement l'anglais 😕😕!) nous sommes passés en utilisant internet par une agence locale directement sur place tenue par un français pour nous reserver les hotels (indispensable pour voir la fête des ballons à Taunggyi mais hotels de categorie moyennes gammes selon le GDR et Lonely (entre 20 et 25 Dollars )et donc ce n'est pas les hotels bons marchés comme pour les vrais routards (donc on a pris 1 chambre triple et une chambre double ce qui nous fera environ 10 à12 dollars par pers.la nuit ), les billets d'avions interieur et de trains et quelques voitures privés avec chauffeur qui seront fort utiles pour visiter certains sites .
Je ne ferai que des compliments pour cette agence (petit cadeau à l'arrivée, explication de l'essentiel sur le pays, ..) qui nous a facilité le deroulement de notre périple Pour les personnes interessées je communiquerai le nom de l'agence en Mp pour ne pas faire de publicité Un moment, un de leur sous traitant nous a completement oublié et pour s'excuser l'agence nous a offert un superbe resto sur le site de Bagan tout compris avec les boissons 🙂
Donc nous avons payé à l'arrivée le solde en euro ou en dollars (aprés avoir fait un virement internationale de 30 pour cent) et donc on ne connait pas finalement exactement le prix des billets de train et d'avion, d'hotels et du minibus privé puisque c'etait un prix total à regler
Voilà notre itineraire (en gros )que nous avons planifié directement en France avec des propositions de cette agence (il y a eu beaucoup de modifications entre le debut et le projet definitif !!)
jour 1 arrivée à yangon le matin jour 2 visite de la ville jour 3 train entre Yangon et Mandalay jour 4 visite de Mandalay jour 5 Pont U Bein le matin et Mingun l'aprés midi jour 6 colline de Sagaing et Ava (Inwa) et pnt Ubein le soir jour 7 Monywa et grottes de Hpo Win Daung jour 8 Monywa- Pakoku et bateau pour Bagan jour 9 Visite de Bagan jour 10 Mont Popa jour 11 Montgolfiére puis visite de Bagan en bicyclette jour 12 Avion Bagan (via Mandalay) Heho pour la fête de ballons à Taunggyi (EXTRAORDINAIRE 🙂🙂!!) jour 13 Kaku et fete des ballons jour 14 Pindaya kalaw jour 15 debut du trek et nuit dans un monastère jour 16 Trek et nuit dans un monastère jour 17 fin du trek et arrivée au lac Inlé jour 18 visite du lac Inlé jusqu'au lac Sagar en bateau jour 19 Avion Heho Yangon le matin jour 20 depart pour le rocher d'Or jour 21 visite de la ville de Bago et retour à Yangon jour 22 depart de yangon et retour à Paris
Pour le change 1 euro = 1600 kyats 1 dollar = 1300 kyats On peut facilement changer les euros et les dollars à Yangon On a aussi changé des euros à Bagan pour 1 euro = 1550 kyats et 1 dollar pour 1250 kyats
Une course moyenne en taxi à Yangon se situe aux alentours de 1500k Un plat pris directement sur le trottoir se situe en dessous 1000k Un plat pris dans de petits restos typiques se situe entre 1000k et 2000k (que nous avons abondement utilisés) Les resto assez chics cela se situe entre 3000 et 5000 k et plus
Les bouteilles d'eau entre 200 et 300 k je vous conseille la bière Myanmar (dans les 1200 k )par rapport à la Tiger moins bonne (1000k) il y a aussi l'ABC (brune ) et la Mandalay (red plus forte que la blue)
Les enfants à yangon vous vendent une serie de 20 de cartes postales pour 1000k Le timbre coute 30 k
Les entrés dans les sites : Parc et lac Kandawgyi 1000k par pers. Shwedagon 5 dollars et eventuellement guide français 10 dollars Mandalay :achat d'un pass de 10 dollars (Shenandaw, Atumashi, Kuthodaw, colline de Mandalay, Amarapura Inwa ) achat d'un pass 3 dollars (Mingun sagaing) Bateau pour Inwa 1000 k par pers caleche (2 heures environ indispensable) à Inwa pour 2 personnes 3000k (+1500k pour une troisiéme pers.) Barque pour voir le coucher de soleil au pont u Bein (2000k) A conseiller temple Paya thanboddhay 3 dollars grottes Hpo Win Daung 2 dollars + guide 3000k Montgolfiere à Bagan 245 dollars (prevoir de reserver à l'avance !) Velo à la journée à bagan 3000 k Caleche à bagan pour environ 3 heures 3000k Site de Kaku 3 dollars Grottes de Pindaya 3 dollars + supplement photos 200k Rocher d'or 6 dollars Navette en camion 800k à payer à l'aller et 800k à payer au retour le pass à Bago 10 dollars (Shwemawdaw, Kanbawzathadi, kyaik punshwethalyang)
J'ai oublié mais dans pas mal de site il y a des supplements photos (surtout dans les pagodes !) qui sont de l'ordre de 100 à 200k
Au sujet de bagan on a lu sur les guides qu'il y a un pas de 10 dollars à acheter mais bien qu'en faisant tous les sites importants de la plaine (en general les pass sont à acheter en entrant sur les sites !) personne ne nous a rien demander et finalement on n'a pas payé ce pass
Au sujet du lac Inlé c'etait inclu dans la prestation avec un bateau privé et donc on ne connais pas le droit d'entrer
Au sujet de la visite de Kaku qui doit se faire avec un guide pao, au moment du départ, la guide que l'on avait reservée par l'intermediaire de l'agence est venue nous dire qu'elle ne pouvait pas venir avec nous et donc on a fait la visite du site sans guide !!(elle etait gonfllée car aprés on l'a vu partir avec un autre groupe de touristes !!)
Impressions et photos c'est pour bientôt!!
Voila quelques notes sur le Myanmar qui pourront etre utiles pour les futurs voyageurs Mes impressions, les explications de certains lieux et evenements et les photos je les mettrai à la suite de ce carnet pratique
Tout d'abord je suis passé par la Qatar airway (escale à Doha 1 heure environ ) 14 heures de voyage(vivement que la téléportation comme dans Star trek soit inventé 😏 )pour le prix de 870 euros aller retour (mais en consultant le comparateur de prix de ce site 15 jours avant de partir on pouvait trouver le meme billet avec une cinquantaine d'euros en moins si je me rappelle bien !!😕)
Nous étions 5 personnes et pour nous faciliter la vie sur place (et etant donné que pas une seule personne d'entre nous parle correctement l'anglais 😕😕!) nous sommes passés en utilisant internet par une agence locale directement sur place tenue par un français pour nous reserver les hotels (indispensable pour voir la fête des ballons à Taunggyi mais hotels de categorie moyennes gammes selon le GDR et Lonely (entre 20 et 25 Dollars )et donc ce n'est pas les hotels bons marchés comme pour les vrais routards (donc on a pris 1 chambre triple et une chambre double ce qui nous fera environ 10 à12 dollars par pers.la nuit ), les billets d'avions interieur et de trains et quelques voitures privés avec chauffeur qui seront fort utiles pour visiter certains sites .
Je ne ferai que des compliments pour cette agence (petit cadeau à l'arrivée, explication de l'essentiel sur le pays, ..) qui nous a facilité le deroulement de notre périple Pour les personnes interessées je communiquerai le nom de l'agence en Mp pour ne pas faire de publicité Un moment, un de leur sous traitant nous a completement oublié et pour s'excuser l'agence nous a offert un superbe resto sur le site de Bagan tout compris avec les boissons 🙂
Donc nous avons payé à l'arrivée le solde en euro ou en dollars (aprés avoir fait un virement internationale de 30 pour cent) et donc on ne connait pas finalement exactement le prix des billets de train et d'avion, d'hotels et du minibus privé puisque c'etait un prix total à regler
Voilà notre itineraire (en gros )que nous avons planifié directement en France avec des propositions de cette agence (il y a eu beaucoup de modifications entre le debut et le projet definitif !!)
jour 1 arrivée à yangon le matin jour 2 visite de la ville jour 3 train entre Yangon et Mandalay jour 4 visite de Mandalay jour 5 Pont U Bein le matin et Mingun l'aprés midi jour 6 colline de Sagaing et Ava (Inwa) et pnt Ubein le soir jour 7 Monywa et grottes de Hpo Win Daung jour 8 Monywa- Pakoku et bateau pour Bagan jour 9 Visite de Bagan jour 10 Mont Popa jour 11 Montgolfiére puis visite de Bagan en bicyclette jour 12 Avion Bagan (via Mandalay) Heho pour la fête de ballons à Taunggyi (EXTRAORDINAIRE 🙂🙂!!) jour 13 Kaku et fete des ballons jour 14 Pindaya kalaw jour 15 debut du trek et nuit dans un monastère jour 16 Trek et nuit dans un monastère jour 17 fin du trek et arrivée au lac Inlé jour 18 visite du lac Inlé jusqu'au lac Sagar en bateau jour 19 Avion Heho Yangon le matin jour 20 depart pour le rocher d'Or jour 21 visite de la ville de Bago et retour à Yangon jour 22 depart de yangon et retour à Paris
Pour le change 1 euro = 1600 kyats 1 dollar = 1300 kyats On peut facilement changer les euros et les dollars à Yangon On a aussi changé des euros à Bagan pour 1 euro = 1550 kyats et 1 dollar pour 1250 kyats
Une course moyenne en taxi à Yangon se situe aux alentours de 1500k Un plat pris directement sur le trottoir se situe en dessous 1000k Un plat pris dans de petits restos typiques se situe entre 1000k et 2000k (que nous avons abondement utilisés) Les resto assez chics cela se situe entre 3000 et 5000 k et plus
Les bouteilles d'eau entre 200 et 300 k je vous conseille la bière Myanmar (dans les 1200 k )par rapport à la Tiger moins bonne (1000k) il y a aussi l'ABC (brune ) et la Mandalay (red plus forte que la blue)
Les enfants à yangon vous vendent une serie de 20 de cartes postales pour 1000k Le timbre coute 30 k
Les entrés dans les sites : Parc et lac Kandawgyi 1000k par pers. Shwedagon 5 dollars et eventuellement guide français 10 dollars Mandalay :achat d'un pass de 10 dollars (Shenandaw, Atumashi, Kuthodaw, colline de Mandalay, Amarapura Inwa ) achat d'un pass 3 dollars (Mingun sagaing) Bateau pour Inwa 1000 k par pers caleche (2 heures environ indispensable) à Inwa pour 2 personnes 3000k (+1500k pour une troisiéme pers.) Barque pour voir le coucher de soleil au pont u Bein (2000k) A conseiller temple Paya thanboddhay 3 dollars grottes Hpo Win Daung 2 dollars + guide 3000k Montgolfiere à Bagan 245 dollars (prevoir de reserver à l'avance !) Velo à la journée à bagan 3000 k Caleche à bagan pour environ 3 heures 3000k Site de Kaku 3 dollars Grottes de Pindaya 3 dollars + supplement photos 200k Rocher d'or 6 dollars Navette en camion 800k à payer à l'aller et 800k à payer au retour le pass à Bago 10 dollars (Shwemawdaw, Kanbawzathadi, kyaik punshwethalyang)
J'ai oublié mais dans pas mal de site il y a des supplements photos (surtout dans les pagodes !) qui sont de l'ordre de 100 à 200k
Au sujet de bagan on a lu sur les guides qu'il y a un pas de 10 dollars à acheter mais bien qu'en faisant tous les sites importants de la plaine (en general les pass sont à acheter en entrant sur les sites !) personne ne nous a rien demander et finalement on n'a pas payé ce pass
Au sujet du lac Inlé c'etait inclu dans la prestation avec un bateau privé et donc on ne connais pas le droit d'entrer
Au sujet de la visite de Kaku qui doit se faire avec un guide pao, au moment du départ, la guide que l'on avait reservée par l'intermediaire de l'agence est venue nous dire qu'elle ne pouvait pas venir avec nous et donc on a fait la visite du site sans guide !!(elle etait gonfllée car aprés on l'a vu partir avec un autre groupe de touristes !!)
Impressions et photos c'est pour bientôt!!
Qui n’a jamais rêvé de mettre les voiles quelques temps pour un voyage à l’autre bout du monde…
Voilà c'est fait. Déjà? Déjà. Le temps passe si vite, et pourtant on en profite tellement sur place, le temps prend une autre dimension. Voyager devient son quotidien, et ce n'est que du bonheur (ou presque!)
125 jours de vadrouille, c'est : 27 jours de randonnée 157h30 de bus en tous genres (grands, petits, climatisés ou non, avec option sacs de riz sous les pieds, fumeurs ou non, confortables ou avec peu d’amortisseurs…) 67h30 de bateau, ferry, canot 48h d’avion 34h de minivan 16h de vélo 10h de scooter 10h de jeep 7h de taxi moto 5h de train 2h30 d’éléphant 2h de calèche 2h de bambou rafting 2h de tuk-tuk à vélo 1h30 de camion 1h de tuk-tuk à moteur Quelques heures de taxi, de voiture avec chauffeur, de bémo (minibus local)… et des heures de négociations !Nous rentrons donc de 4 mois en Asie, avec au programme le Népal et un trek dans la région du Langtang, la Birmanie le pays du sourire, et l'Indonésie et sa variété de paysages, de rencontres, à lui seul le pays forme un continent.
Il est impossible de raconter en quelques lignes un tel voyage, je vous laisse donc découvrir notre blog que nous avons tenu sur place, et que je continue à enrichir avec des infos pratiques.
Voici pour idée l'itinéraire réalisé:
02 mars : Départ de Lyon
NEPAL: 30 jours
03 mars : Arrivée à Katmandou 04 et 05 mars : Katmandou (Thamel, Durbar Square, Bodnath) du 06 au 18 mars : 13 jours de trek dans le Langtang (11 jours de marche, 2 jours de trajet) 19 mars : Happy Holi ! Fête de l’eau dans le quartier de Bodnath 20 mars : Trajet pour Chitwan en bus (5h, la matinée) 21 et 22 mars : rando et balades dans le parc de Chitwan 23 mars : Trajet pour Pokhara (5h, en journée) 24 et 25 mars : Pokhara et alentours 26 mars : Trajet pour Bandipur (2-3h?) du 27 au 29 mars : Bandipur et ses environs, à pied 30 mars : Trajet pour Kathmandu (4h dans la matinée). Soirée à Pashupatinath (lieu des crémations) 31 mars : Baktapur 01 avril : Avion Katmandou – Bangkok. Arrivée le soir
BIRMANIE (Myanmar) - 28 jours
02 avril : Avion Bangkok – Yangon. Arrivée en Birmanie le matin. Visite de Yangon 03 et 04 avril : visite de Yangon. Bus le 4 au soir pour Mandalay (10h, de nuit) 05 et 06 avril : Mandalay et ses alentours (cités royages, U-bein bridge…) 07 avril : Trajet pour Hsipaw (6h, après-midi) du 08 au 11 avril : Hsipaw et sa région: trek de 2 jours, little bagan, journée dans un monastère… 12 avril : Trajet Hsipaw – Mandalay puis Mandalay – Kalaw de nuit 13 avril : journée repos à Kalaw du 14 au 16 avril : trek de 3 jours de Kalaw au lac Inlé du 17 au 19 avril : lac Inlé et ses alentours: juornée sur le lac, 2 jours à vélo dans les environs 20 avril : Trajet du lac Inlé à Bagan (11h, de jour) du 21 au 23 avril : 3 jours à Bagan. Visite les matins en vélo, repos les après-midi 24 avril : matinée repos à Bagan. Départ en fin d’après-midi pour Yangon, trajet de nuit 25 avril : Trajet Yangon – Pathein (5h, en journée) 26 avril : journée à Pathein. Bateau de nuit pour Yangon (20h) 27 et 28 avril : repos à Yangon 29 avril : avion Yangon à Kuala Lumpur, Malaisie MALAISIE - 6 jours
du 30 avril au 2 mai : Kuala Lumpur 03 mai : trajet pour les îles Pangkor (4-5h, en journée) 04 et 05 mai : îles Pangkor. Retour le 5 mai à Kuala Lumpur 06 mai : Avion pour l’Indonésie, Sulawesi. Arrivée en soiréeINDONESIE - 60 jours
Sulawesi - 18 jours
07 mai : visite d’Ujung Padang (Maccasar). Bus de nuit pour Rantepao du 08 au 12 mai : Rantepao et sa région, le pays Toraja. Funérailles, sites religieux, trek de 3 jours dans les rizières 13 mai : Trajet de Rantepao à Poso (environ 15h) 14 mai : Trajet de Poso à Ampana (6h), puis ferry pour les îles Togian et canot pour l’île de Malenge du 15 au 22 mai : îles Togian (Malenge, Bolilanga, Fathila cottage). Snorkelling, repos. 22 mai : ferry de nuit des îles Togian à Gorontalo 23 mai : trajet en van de Gorontalo à Manado (9h) 24 mai : journée repos à Manado
Kalimantan (Bornéo) - 10 jours
25 mai : Avion de Manado à Balikpapan (Bornéo – Kalimantan). Bus de nuit pour Kandangan (15h) 26 mai : matinée à Kadangan, transfert à Loksado (1h). Après-midi repos 27 et 28 mai : trek de 2 jours dans la jungle. Nuit dans un village 29 mai : Trajet de Loksado à Benjarmasin (bambou rafting – moto – van) 30 mai : matinée à Benjarmasin. Avion pour Pangkalanbun et transfert à Kumaï (0h30) 31 mai : journée repos à Kumaï du 01 au 03 juin : Tour en bateau dans le parc de Tanjig Punting pour voir les orangs outans
Java - 15 jours
04 juin : avion pour Surabaya ��� Java. Bus pour Yogyakarta (4h) 05 juin : Yogyakarta 06 juin : excursion à Borobudur et Prambanan 07 juin : transfert de Yogyakarta à Kaliurang (2h) 08 juin : randonnée matinale sur le Mérapi. Retour à Yogyakarta dans l’après-midi 09 juin : transfert de Yogyakarta au Bromo (13h, en journée) 10 et 11 juin : autour du Bromo. Excursion en moto à Ranu Pani, lever de soleil sur le volcan du 12 au 14 juin : trek de 3 jours sur le volcan Semeru. Nuit à Ranu Pani 15 juin : Transfert Ranu Pani au Kawah Ijen, Pos Patulding (la journée). Nuit au pied du volcan 16 juin : Kawah Ijen et sa mine de soufre. Retour avec le camion de soufre dans la vallée, puis à Licin dans le village d’un mineur. Nuit chez lui 17 et 18 juin : Licin. 18 juin, trajet pour Bali dans l’après-midi (8h). Nuit à Ubud
Bali - 16 jours
19 et 20 juin : repos à Ubud. du 21 au 23 juin : visite d’Ubud et alentours: Monkey forest, balade dans les rizières, journée au Mt-Batur 24 juin : de Ubud à Munduk. Arrêt dans les rizières, temples 25 juin : de Munduk à Lovina, arrêt dans des sources d’eau chaude. Après-midi à Lovina 26 juin : dauphins et snorkelling à Lovina. Transfert dans l’après-midi de Lovina à Amed (3h) du 27 au 29 juin : Amed. Plage, repos, balades en scooter 30 juin : journée entre Amed et Ubud avec arrêts volcan, marché, temples… 01 juillet : Ubud, cours de cuisine et massages 02 juillet : de Ubud à Sanur. Visite de la presque île, plage des surfeurs 03 et 04 juillet : Sanur. repos, achats, massages. Avion Bali – France en soirée FRANCE
05 juillet : arrivée en France, train pour Lyon
Et si c'était à refaire ?
Nous avons beaucoup apprécié cet itinéraire. Après coups, quelques petits trucs auraient pu changer. L’Indonésie est un continent à elle toute seule, nous rentrons frustré d’en avoir vu « si peu », mais heureux d’avoir déjà vu tout ce que nous avons visité ! Ce voyage nous a permis d’identifier ce qu’on apprécie ou ce qu’on aime un peu moins. Les villes ne sont par exemple pas notre fort, nous aimons les grands espaces, la nature, les points de vue à couper le souffle, les rencontres, les endroits hors sentiers battus.
NEPAL :
Ralonger le trek pour passer le col au-dessus des lacs Gosaikund et redescendre à pied dansla vallée de Kathmandu.
BIRMANIE :
1 jour de moins à Yangon au démarrage. Supprimer Pathein et remplacer par 3 – 4 jours à Mawlamyine SULAWESI :
Rester 1 mois sur Sulawesi ne serait pas de trop. Supprimer la journée à Ujung Padang, profiter du côté est de l’île, profiter de la région de Manado avec son volcan et son parc protégé.
KALIMANTAN :
Rester une journée de plus à Balikpapan
JAVA : Profiter une journée du calme pour se reposer au pied du Mérapi Rester une journée de plus chez notre mineur Paing qui a eu la gentillesse de nous accueillir chez lui
BALI : Après quelques contrées sauvages nous avons été déçu de retrouver le tourisme de masse balinais, le manque de transports locaux, des prix plus élevés. Beaucoup de culture sur l’île, de magnifiques temples et des rizières à couper le souffle. Mais on entend tellement de bien de ce petit bout d’île qu’après 4 mois de voyage on a été un peu déçu. On en a profité pour se reposer avant le retour. 2 semaines sont très bien si on ne fait que Bali. Nous, nous étions frustré de ne pas continuer notre périple sur Lombok, Flores, … nous étions peut-être tout simplement frustrés de toucher la fin du voyage? Nous manquions de toute façon de temps pour les autres îles. Une prochaine fois !
>> Notre blog <<
125 jours de vadrouille, c'est : 27 jours de randonnée 157h30 de bus en tous genres (grands, petits, climatisés ou non, avec option sacs de riz sous les pieds, fumeurs ou non, confortables ou avec peu d’amortisseurs…) 67h30 de bateau, ferry, canot 48h d’avion 34h de minivan 16h de vélo 10h de scooter 10h de jeep 7h de taxi moto 5h de train 2h30 d’éléphant 2h de calèche 2h de bambou rafting 2h de tuk-tuk à vélo 1h30 de camion 1h de tuk-tuk à moteur Quelques heures de taxi, de voiture avec chauffeur, de bémo (minibus local)… et des heures de négociations !Nous rentrons donc de 4 mois en Asie, avec au programme le Népal et un trek dans la région du Langtang, la Birmanie le pays du sourire, et l'Indonésie et sa variété de paysages, de rencontres, à lui seul le pays forme un continent.
Il est impossible de raconter en quelques lignes un tel voyage, je vous laisse donc découvrir notre blog que nous avons tenu sur place, et que je continue à enrichir avec des infos pratiques.
Voici pour idée l'itinéraire réalisé:
02 mars : Départ de Lyon
NEPAL: 30 jours
03 mars : Arrivée à Katmandou 04 et 05 mars : Katmandou (Thamel, Durbar Square, Bodnath) du 06 au 18 mars : 13 jours de trek dans le Langtang (11 jours de marche, 2 jours de trajet) 19 mars : Happy Holi ! Fête de l’eau dans le quartier de Bodnath 20 mars : Trajet pour Chitwan en bus (5h, la matinée) 21 et 22 mars : rando et balades dans le parc de Chitwan 23 mars : Trajet pour Pokhara (5h, en journée) 24 et 25 mars : Pokhara et alentours 26 mars : Trajet pour Bandipur (2-3h?) du 27 au 29 mars : Bandipur et ses environs, à pied 30 mars : Trajet pour Kathmandu (4h dans la matinée). Soirée à Pashupatinath (lieu des crémations) 31 mars : Baktapur 01 avril : Avion Katmandou – Bangkok. Arrivée le soir
BIRMANIE (Myanmar) - 28 jours
02 avril : Avion Bangkok – Yangon. Arrivée en Birmanie le matin. Visite de Yangon 03 et 04 avril : visite de Yangon. Bus le 4 au soir pour Mandalay (10h, de nuit) 05 et 06 avril : Mandalay et ses alentours (cités royages, U-bein bridge…) 07 avril : Trajet pour Hsipaw (6h, après-midi) du 08 au 11 avril : Hsipaw et sa région: trek de 2 jours, little bagan, journée dans un monastère… 12 avril : Trajet Hsipaw – Mandalay puis Mandalay – Kalaw de nuit 13 avril : journée repos à Kalaw du 14 au 16 avril : trek de 3 jours de Kalaw au lac Inlé du 17 au 19 avril : lac Inlé et ses alentours: juornée sur le lac, 2 jours à vélo dans les environs 20 avril : Trajet du lac Inlé à Bagan (11h, de jour) du 21 au 23 avril : 3 jours à Bagan. Visite les matins en vélo, repos les après-midi 24 avril : matinée repos à Bagan. Départ en fin d’après-midi pour Yangon, trajet de nuit 25 avril : Trajet Yangon – Pathein (5h, en journée) 26 avril : journée à Pathein. Bateau de nuit pour Yangon (20h) 27 et 28 avril : repos à Yangon 29 avril : avion Yangon à Kuala Lumpur, Malaisie MALAISIE - 6 jours
du 30 avril au 2 mai : Kuala Lumpur 03 mai : trajet pour les îles Pangkor (4-5h, en journée) 04 et 05 mai : îles Pangkor. Retour le 5 mai à Kuala Lumpur 06 mai : Avion pour l’Indonésie, Sulawesi. Arrivée en soiréeINDONESIE - 60 jours
Sulawesi - 18 jours
07 mai : visite d’Ujung Padang (Maccasar). Bus de nuit pour Rantepao du 08 au 12 mai : Rantepao et sa région, le pays Toraja. Funérailles, sites religieux, trek de 3 jours dans les rizières 13 mai : Trajet de Rantepao à Poso (environ 15h) 14 mai : Trajet de Poso à Ampana (6h), puis ferry pour les îles Togian et canot pour l’île de Malenge du 15 au 22 mai : îles Togian (Malenge, Bolilanga, Fathila cottage). Snorkelling, repos. 22 mai : ferry de nuit des îles Togian à Gorontalo 23 mai : trajet en van de Gorontalo à Manado (9h) 24 mai : journée repos à Manado
Kalimantan (Bornéo) - 10 jours
25 mai : Avion de Manado à Balikpapan (Bornéo – Kalimantan). Bus de nuit pour Kandangan (15h) 26 mai : matinée à Kadangan, transfert à Loksado (1h). Après-midi repos 27 et 28 mai : trek de 2 jours dans la jungle. Nuit dans un village 29 mai : Trajet de Loksado à Benjarmasin (bambou rafting – moto – van) 30 mai : matinée à Benjarmasin. Avion pour Pangkalanbun et transfert à Kumaï (0h30) 31 mai : journée repos à Kumaï du 01 au 03 juin : Tour en bateau dans le parc de Tanjig Punting pour voir les orangs outans
Java - 15 jours
04 juin : avion pour Surabaya ��� Java. Bus pour Yogyakarta (4h) 05 juin : Yogyakarta 06 juin : excursion à Borobudur et Prambanan 07 juin : transfert de Yogyakarta à Kaliurang (2h) 08 juin : randonnée matinale sur le Mérapi. Retour à Yogyakarta dans l’après-midi 09 juin : transfert de Yogyakarta au Bromo (13h, en journée) 10 et 11 juin : autour du Bromo. Excursion en moto à Ranu Pani, lever de soleil sur le volcan du 12 au 14 juin : trek de 3 jours sur le volcan Semeru. Nuit à Ranu Pani 15 juin : Transfert Ranu Pani au Kawah Ijen, Pos Patulding (la journée). Nuit au pied du volcan 16 juin : Kawah Ijen et sa mine de soufre. Retour avec le camion de soufre dans la vallée, puis à Licin dans le village d’un mineur. Nuit chez lui 17 et 18 juin : Licin. 18 juin, trajet pour Bali dans l’après-midi (8h). Nuit à Ubud
Bali - 16 jours
19 et 20 juin : repos à Ubud. du 21 au 23 juin : visite d’Ubud et alentours: Monkey forest, balade dans les rizières, journée au Mt-Batur 24 juin : de Ubud à Munduk. Arrêt dans les rizières, temples 25 juin : de Munduk à Lovina, arrêt dans des sources d’eau chaude. Après-midi à Lovina 26 juin : dauphins et snorkelling à Lovina. Transfert dans l’après-midi de Lovina à Amed (3h) du 27 au 29 juin : Amed. Plage, repos, balades en scooter 30 juin : journée entre Amed et Ubud avec arrêts volcan, marché, temples… 01 juillet : Ubud, cours de cuisine et massages 02 juillet : de Ubud à Sanur. Visite de la presque île, plage des surfeurs 03 et 04 juillet : Sanur. repos, achats, massages. Avion Bali – France en soirée FRANCE
05 juillet : arrivée en France, train pour Lyon
Et si c'était à refaire ?
Nous avons beaucoup apprécié cet itinéraire. Après coups, quelques petits trucs auraient pu changer. L’Indonésie est un continent à elle toute seule, nous rentrons frustré d’en avoir vu « si peu », mais heureux d’avoir déjà vu tout ce que nous avons visité ! Ce voyage nous a permis d’identifier ce qu’on apprécie ou ce qu’on aime un peu moins. Les villes ne sont par exemple pas notre fort, nous aimons les grands espaces, la nature, les points de vue à couper le souffle, les rencontres, les endroits hors sentiers battus.
NEPAL :
Ralonger le trek pour passer le col au-dessus des lacs Gosaikund et redescendre à pied dansla vallée de Kathmandu.
BIRMANIE :
1 jour de moins à Yangon au démarrage. Supprimer Pathein et remplacer par 3 – 4 jours à Mawlamyine SULAWESI :
Rester 1 mois sur Sulawesi ne serait pas de trop. Supprimer la journée à Ujung Padang, profiter du côté est de l’île, profiter de la région de Manado avec son volcan et son parc protégé.
KALIMANTAN :
Rester une journée de plus à Balikpapan
JAVA : Profiter une journée du calme pour se reposer au pied du Mérapi Rester une journée de plus chez notre mineur Paing qui a eu la gentillesse de nous accueillir chez lui
BALI : Après quelques contrées sauvages nous avons été déçu de retrouver le tourisme de masse balinais, le manque de transports locaux, des prix plus élevés. Beaucoup de culture sur l’île, de magnifiques temples et des rizières à couper le souffle. Mais on entend tellement de bien de ce petit bout d’île qu’après 4 mois de voyage on a été un peu déçu. On en a profité pour se reposer avant le retour. 2 semaines sont très bien si on ne fait que Bali. Nous, nous étions frustré de ne pas continuer notre périple sur Lombok, Flores, … nous étions peut-être tout simplement frustrés de toucher la fin du voyage? Nous manquions de toute façon de temps pour les autres îles. Une prochaine fois !
>> Notre blog <<
Sabaidee ! 🙂
Il faut du temps pour se remettre d'un voyage... du temps dans lequel on se replonge dans les souvenirs, les photos, et puis les notes aussi histoire qu'à notre tour on puisse partager ce qu'on a vécu afin d'aider des futurs voyageurs. Un grand merci aux forumeurs qui ont pu nous aider à construire et rêver ce voyage !
Voici donc notre carnet de voyage dans cette magnifique région qu'est l'Asie du sud-est où vous pourrez trouver nos impressions, notre itinéraire, le budget, et quelques photos : --> Quiétude asiatique <--
Extrait, itinéraire et budget:
La fin d’un beau voyage… la fin pour pouvoir, on espère, encore mieux repartir… Le Laos et le Cambodge, 2 magnifiques pays où on se laisse vivre tranquillement, le temps n’a plus bien d’importance, la gentillesse des gens n’est même pas mesurable. Et puis Bangkok qui nous fascine toujours autant mais qui a tellement de facettes: le centre touristique, merveilleux, mais où les chauffeurs de tuks-tuks et les vendeurs ne savent plus dire bonjour, et puis les coins un peu plus à l’écart, comme ces petits khlongs oubliés des touristes et où le temps semble s’être arrêté dans les années 1970, où les gens sont grand sourire quand nous passons à côté d’eux.
Nous rentrons riches de belles rencontres et des images plein les yeux. Paradoxalement, nous avons eu l’impression de nous laisser porter par le temps, pas de planning à respecter, pas d’itinéraire prévu, et à la fois il nous a semblé manquer de temps pour profiter à fond de ces pays. 3 semaines, si long et si court… du temps pour arriver à lâcher le rythme boulot-dodo, du temps pour s’imprégner d’un endroit, et déjà il faut le quitter. Mais en 3 semaines nous avons eu le temps de faire une quantité incroyable de choses, de rencontrer des gens merveilleux, d’en prendre plein les yeux par des paysages extraordinaires, et de régaler nos estomacs par d’incroyables petits plats !!
Itinéraire :
L’itinéraire a été conçu au jour le jour: la seule certitude était nos premiers jours au Cambodge pour Angkor, et le fait qu’il fallait se trouver proche de la frontière thaïlandaise pour les derniers jours. Le reste c’était du feeling, on savait ce qu’il y avait à faire en chemin, et nous avons pris le temps qu’il nous semblait bon pour en profiter.
Jour 1 : Départ de France, nuit imprévue à Amsterdam pour vol annulé Jour 2 : Départ d’Amsterdam Jour 3 : Arrivée à Bangkok. Avion pour Siem Reap. Nous partons dès le soir même acheter les billets pour la visite d’Angkor les jours suivants, et profitons du coucher de soleil sur le Bayon. Jour 4 à 6 : Visite d’Angkor : Jour 4 : Banteay Srei, Kbal Span, Banteay Samre, Mebun oriental et Pre Rup, Prasat Kravan Jour 5 : Visite d’Angkor: lever de soleil sur Angkor Vat, Baphun, terrasse des éléphants eu celle du roi Lépreux, Chau Say Tevoda et Thommanin, Ta Keo, Banteay Kdei, groupe des Ruoulos Jour 6 : Visite d’Angkor le matin avec Ta Prohm, Ta Som, Neak Pean, Preah Khan, après-midi à Siem Reap Jour 7 : Départ matinal pour le Laos. Arrivée en soirée à Don Det, dans la région des 4000 îles Jour 8 et 9 : région des 4000 îles Jour 8 : Don Det et Don Khone en vélo Jour 9 : Don Det et « big waterfall » sur le continent (me rappelle plus du nom…) Jour 10 : Matinée à Don Det et trajet pour Champasak. Après-midi pluvieuse à Champasak Jour 11 : Champasak: Balade en éléphant à Phou Asa. Après-midi à Champasak Jour 12 : Matin à Wat Phu en vélo, puis trajet pour Paksé. Après-midi à Paksé Jour 13 : Journée repos à Paksé Jour 14 et 15 : Location moto pour 2 jours pour aller sur le plateau de Boloven. Jour 14 : Chutes de Pha Suam et de Tad Lo. Nuit à Tad Lo Jour 15 : Village etnique, Paksong, chutes de … , plantations de thé et café. Retour à Paksé Jour 16 : Trajet pour Savannakhet Jour 17 et 18 : 2 jours de treks dans les alentours de Savannakhet. Nuit dans un village Jour 18 : 2nd jour de marche. Visite du stupa de That Ing Ang, et balade autour d’un lac Jour 19 : Journée repos à Savannakhet Jour 20 : Location moto pour la journée pour se rendre au lac des tortues. Départ en soirée pour Mukdahan (frontière) puis pour Bangkok en bus de nuit Jour 21 à jour 24 : Bangkok Jour 24 : Bangkok, avion dans la nuit pour retour en France Jour 25 : Arrivée à Lyon
BudgetBillet d’avion pour le Laos : entre 60à et 700€Billet d’avion Bangkok – Siem Reap : 150€ avec Bangkok AirwaysPossibilité de faire la route en bus, beaucoup plus rentable mais beaucoup plus long. Il y a des bus qui partent directement de l’aéroport international de Bangkok.LOGEMENTS: Siem Reap: Lovely Guesthouse De 6$ (eau froide et ventilateur) à 12$ (eau chaude + climatisation)
Don Det: des dizaines de bungalows à partir de 20 000kips (2€) - Dalom Guest House 30 000 kips pour un bungalows avec salle de bains 50 000 kips pour une vaste chambre
Champasak: - Saythong Guest House: 30 000 kips – Bien situé mais bof, propriétaire gentil mais qui veut nous revendre pleins d’excursion. Lit à la propreté plus que limite. Nous ne resterons qu’une nuit. - Anouxsa GuestHouse: 50 000 kips – Pour 2€ de plus que l’hébergement précédent, de bien meilleures prestations. Chambre très propre, avec bouteilles d’eau, eau chaude, draps, et très bon restaurant. La GH organise également des excursions et les traverséesdu Mékong pour rejoindre la route principale
Paksé: - Sabaidee 2 GuestHouse: 68 000 kips – De très bons commentaires dans les guides. Chambres propres et correctes (pour elles avec SDB privée) mais très mauvaise insonorisation: les murs entre les chambres ne vont pas toujours jusqu’au plafond ! Bonne ambiance routarde mais quand un groupe de français va prendre sa douche à minuit, tout l’hôtel en profite. On ne restera qu’une nuit. - Narine GuestHouse: 70 000 ou 80 000 kips (sans ou avec fenêtre). 2 nuits, la 1ère dans une chambre avec fenêtre sur couloir était très bien: grande et propre, avec TV! Pour la 2ème nuit (non consécutive) on nous propose d’abord une chambre sans fenêtre du tout, toilettes bouchés et évacuation d’eau du robinet sur les pieds. On change pour une chambre avec fenêtre, très bien. –> VISITER LES CHAMBRES ET NE PAS HESITER A CHANGER.
Tad Lo: Tad Lo lodge: 45$ – notre petit coups de coeur et cassage de tirelire pour ce très beau lodge. Les chambres sont simples, salle de bains très belle, terrasse, fauteuils… le tout au bord de la rivière, vue sur la cascade, avec des éléphants qui viennent prendre leur bain pendant votre petit déjeuner. Un vrai régal ! Le propriétaire est français.
Savannakhet: - Saisouk GuestHouse: 50 000 kips – Petite chambre très correcte, surement le logement le moins cher de la ville pour de bonnes prestations - Nathalie’s kitchen: 50 000 kips – C’est un restaurant qui se lance dans les GuestHouses. Chambre à 70 000 avec air conditionné, négocié à 50 000 kips avec ventilo. Passé l’odeur de renfermé de la maison, la chambre est agréable, très propre, avec draps et couette, oreillers, traversins… eau chaude. La proprio parle très bien le français.
Bangkok: - Home GuestHouse: 400bahts. Bien situé car proche de khao san road, mais chambre minuscule !! Mieux vaut se reporter sur un des hôtels de la chaine New Siam - Lebua hotel – State Tower: 100€ – Gros coup de folie pour se très bel hôtel 5 étoiles. En réservant depuis leur site, nous avons été surclassé et 2 cocktails offerts pour le sky-bar au sommet de l’hôtel. Chambre de 66m², service impeccable, piscine extérieur, sauna et hammam, salle de sport. Bien situé au bord de la Chao Praya, qui permet de prendre le bateau pour se rendre dans le centre ville de Bangkok. Tout juste à côté du sky-train également.TRANSPORTS: - Siem Reap – Don Det : 12 à 14h 25$ + 2$ pour le bateau. Vendu 35$ à Siem Reap, et dans le sens inverse vendu pour 18$. - Traversée en bateau pour Don Det: 15 000 kips - Pont Don Det – Don Khone: 20 000 kips. Le billet est valable pour toute la journée. Les chutes de Don Khone sont gratuites. - Excursion Big Waterfall: 2h aller – retour avec le bateau + le taxi-moto + entrée des chutes Négocié à 75 000 kips / personne - Don Det – Champasak: 40 000 kips pour la traversée en bateau + minivan (beaucoup d’agences le proposent à Don Det à 50 000 kips, de rares agences le font à 40 000) - Champasak – Paksé: 1h environ 20 000 kips départ 8h avec transport local (bac + gros touk-touk) 60 000 kips départ 13h avec traversée en petit bateau + mini-van - Tuk-tuk de la station de bus de Paksé à un hôtel au centre ville: 15 000 kips - Paksé – Savannakhet: 4h environ 35 000 kips en bus local (billet acheté directement à la station de bus plutôt qu’en agence –> moins cher) - Tuk-tuk de la station de bus de Savannakhet au centre-ville: 20 000 kips - Savannakhet – Mukdahan (frontière thaïlandaise): 1h30 avec les formalités douanières 14 000 kips - Mukdahan – Bangkok: 9h30 762 bahts – Bus méga VIP ! Départ 20h, arrivée entre 5h et 5h30 D’autres bus en journées locaux et moins chers. - Bangkok centre – aéroport: 300 bahts avec l’autoroute. Trajet réalisé en nuit (pas de corculation), je crois que c’est sinon 400 bahts le prix moyen.VISITES ET COUT DE LA VIE: Temples d’Angkor : – pass de 3 jours : - Tuk-tuk pour les 3 jours : 55 + 5 = 60$ (les 5$ sont pour l’aller – retour la veille du permier jour) Location vélo à la journée : environ 10 000 kips Bouteille de Beer Lao : 10 000 kips Bouteille d’eau : 2 000 kips Balade en éléphant pour Phou Asa : 120 000 kips (pour 2 personnes) Internet : environ 5 000 kips/h Location moto : 70 000 ou 80 000 kips/jour Essence : 20 000 kips le plein (pour environ 120kms) Cascade Tad Yuang : 13 000 kips Trek de 2 jours dans les alentours de Savannakhet : 52$/personne (pour un groupe de 2 personnes) Soupe de nouille dans un restaurant local : 10 000 kips Prix moyen dans un restaurant : entre 15 000 et 50 000 kips/plat
Au final, sur place nous avons dépensé 650€ par personne en dormant dans des petites guesthouses modestes mais en se faisant plaisir dans les excursions et surtout sur les repas !
Il faut du temps pour se remettre d'un voyage... du temps dans lequel on se replonge dans les souvenirs, les photos, et puis les notes aussi histoire qu'à notre tour on puisse partager ce qu'on a vécu afin d'aider des futurs voyageurs. Un grand merci aux forumeurs qui ont pu nous aider à construire et rêver ce voyage !
Voici donc notre carnet de voyage dans cette magnifique région qu'est l'Asie du sud-est où vous pourrez trouver nos impressions, notre itinéraire, le budget, et quelques photos : --> Quiétude asiatique <--
Extrait, itinéraire et budget:
La fin d’un beau voyage… la fin pour pouvoir, on espère, encore mieux repartir… Le Laos et le Cambodge, 2 magnifiques pays où on se laisse vivre tranquillement, le temps n’a plus bien d’importance, la gentillesse des gens n’est même pas mesurable. Et puis Bangkok qui nous fascine toujours autant mais qui a tellement de facettes: le centre touristique, merveilleux, mais où les chauffeurs de tuks-tuks et les vendeurs ne savent plus dire bonjour, et puis les coins un peu plus à l’écart, comme ces petits khlongs oubliés des touristes et où le temps semble s’être arrêté dans les années 1970, où les gens sont grand sourire quand nous passons à côté d’eux.
Nous rentrons riches de belles rencontres et des images plein les yeux. Paradoxalement, nous avons eu l’impression de nous laisser porter par le temps, pas de planning à respecter, pas d’itinéraire prévu, et à la fois il nous a semblé manquer de temps pour profiter à fond de ces pays. 3 semaines, si long et si court… du temps pour arriver à lâcher le rythme boulot-dodo, du temps pour s’imprégner d’un endroit, et déjà il faut le quitter. Mais en 3 semaines nous avons eu le temps de faire une quantité incroyable de choses, de rencontrer des gens merveilleux, d’en prendre plein les yeux par des paysages extraordinaires, et de régaler nos estomacs par d’incroyables petits plats !!
Itinéraire :
L’itinéraire a été conçu au jour le jour: la seule certitude était nos premiers jours au Cambodge pour Angkor, et le fait qu’il fallait se trouver proche de la frontière thaïlandaise pour les derniers jours. Le reste c’était du feeling, on savait ce qu’il y avait à faire en chemin, et nous avons pris le temps qu’il nous semblait bon pour en profiter.
Jour 1 : Départ de France, nuit imprévue à Amsterdam pour vol annulé Jour 2 : Départ d’Amsterdam Jour 3 : Arrivée à Bangkok. Avion pour Siem Reap. Nous partons dès le soir même acheter les billets pour la visite d’Angkor les jours suivants, et profitons du coucher de soleil sur le Bayon. Jour 4 à 6 : Visite d’Angkor : Jour 4 : Banteay Srei, Kbal Span, Banteay Samre, Mebun oriental et Pre Rup, Prasat Kravan Jour 5 : Visite d’Angkor: lever de soleil sur Angkor Vat, Baphun, terrasse des éléphants eu celle du roi Lépreux, Chau Say Tevoda et Thommanin, Ta Keo, Banteay Kdei, groupe des Ruoulos Jour 6 : Visite d’Angkor le matin avec Ta Prohm, Ta Som, Neak Pean, Preah Khan, après-midi à Siem Reap Jour 7 : Départ matinal pour le Laos. Arrivée en soirée à Don Det, dans la région des 4000 îles Jour 8 et 9 : région des 4000 îles Jour 8 : Don Det et Don Khone en vélo Jour 9 : Don Det et « big waterfall » sur le continent (me rappelle plus du nom…) Jour 10 : Matinée à Don Det et trajet pour Champasak. Après-midi pluvieuse à Champasak Jour 11 : Champasak: Balade en éléphant à Phou Asa. Après-midi à Champasak Jour 12 : Matin à Wat Phu en vélo, puis trajet pour Paksé. Après-midi à Paksé Jour 13 : Journée repos à Paksé Jour 14 et 15 : Location moto pour 2 jours pour aller sur le plateau de Boloven. Jour 14 : Chutes de Pha Suam et de Tad Lo. Nuit à Tad Lo Jour 15 : Village etnique, Paksong, chutes de … , plantations de thé et café. Retour à Paksé Jour 16 : Trajet pour Savannakhet Jour 17 et 18 : 2 jours de treks dans les alentours de Savannakhet. Nuit dans un village Jour 18 : 2nd jour de marche. Visite du stupa de That Ing Ang, et balade autour d’un lac Jour 19 : Journée repos à Savannakhet Jour 20 : Location moto pour la journée pour se rendre au lac des tortues. Départ en soirée pour Mukdahan (frontière) puis pour Bangkok en bus de nuit Jour 21 à jour 24 : Bangkok Jour 24 : Bangkok, avion dans la nuit pour retour en France Jour 25 : Arrivée à Lyon
BudgetBillet d’avion pour le Laos : entre 60à et 700€Billet d’avion Bangkok – Siem Reap : 150€ avec Bangkok AirwaysPossibilité de faire la route en bus, beaucoup plus rentable mais beaucoup plus long. Il y a des bus qui partent directement de l’aéroport international de Bangkok.LOGEMENTS: Siem Reap: Lovely Guesthouse De 6$ (eau froide et ventilateur) à 12$ (eau chaude + climatisation)
Don Det: des dizaines de bungalows à partir de 20 000kips (2€) - Dalom Guest House 30 000 kips pour un bungalows avec salle de bains 50 000 kips pour une vaste chambre
Champasak: - Saythong Guest House: 30 000 kips – Bien situé mais bof, propriétaire gentil mais qui veut nous revendre pleins d’excursion. Lit à la propreté plus que limite. Nous ne resterons qu’une nuit. - Anouxsa GuestHouse: 50 000 kips – Pour 2€ de plus que l’hébergement précédent, de bien meilleures prestations. Chambre très propre, avec bouteilles d’eau, eau chaude, draps, et très bon restaurant. La GH organise également des excursions et les traverséesdu Mékong pour rejoindre la route principale
Paksé: - Sabaidee 2 GuestHouse: 68 000 kips – De très bons commentaires dans les guides. Chambres propres et correctes (pour elles avec SDB privée) mais très mauvaise insonorisation: les murs entre les chambres ne vont pas toujours jusqu’au plafond ! Bonne ambiance routarde mais quand un groupe de français va prendre sa douche à minuit, tout l’hôtel en profite. On ne restera qu’une nuit. - Narine GuestHouse: 70 000 ou 80 000 kips (sans ou avec fenêtre). 2 nuits, la 1ère dans une chambre avec fenêtre sur couloir était très bien: grande et propre, avec TV! Pour la 2ème nuit (non consécutive) on nous propose d’abord une chambre sans fenêtre du tout, toilettes bouchés et évacuation d’eau du robinet sur les pieds. On change pour une chambre avec fenêtre, très bien. –> VISITER LES CHAMBRES ET NE PAS HESITER A CHANGER.
Tad Lo: Tad Lo lodge: 45$ – notre petit coups de coeur et cassage de tirelire pour ce très beau lodge. Les chambres sont simples, salle de bains très belle, terrasse, fauteuils… le tout au bord de la rivière, vue sur la cascade, avec des éléphants qui viennent prendre leur bain pendant votre petit déjeuner. Un vrai régal ! Le propriétaire est français.
Savannakhet: - Saisouk GuestHouse: 50 000 kips – Petite chambre très correcte, surement le logement le moins cher de la ville pour de bonnes prestations - Nathalie’s kitchen: 50 000 kips – C’est un restaurant qui se lance dans les GuestHouses. Chambre à 70 000 avec air conditionné, négocié à 50 000 kips avec ventilo. Passé l’odeur de renfermé de la maison, la chambre est agréable, très propre, avec draps et couette, oreillers, traversins… eau chaude. La proprio parle très bien le français.
Bangkok: - Home GuestHouse: 400bahts. Bien situé car proche de khao san road, mais chambre minuscule !! Mieux vaut se reporter sur un des hôtels de la chaine New Siam - Lebua hotel – State Tower: 100€ – Gros coup de folie pour se très bel hôtel 5 étoiles. En réservant depuis leur site, nous avons été surclassé et 2 cocktails offerts pour le sky-bar au sommet de l’hôtel. Chambre de 66m², service impeccable, piscine extérieur, sauna et hammam, salle de sport. Bien situé au bord de la Chao Praya, qui permet de prendre le bateau pour se rendre dans le centre ville de Bangkok. Tout juste à côté du sky-train également.TRANSPORTS: - Siem Reap – Don Det : 12 à 14h 25$ + 2$ pour le bateau. Vendu 35$ à Siem Reap, et dans le sens inverse vendu pour 18$. - Traversée en bateau pour Don Det: 15 000 kips - Pont Don Det – Don Khone: 20 000 kips. Le billet est valable pour toute la journée. Les chutes de Don Khone sont gratuites. - Excursion Big Waterfall: 2h aller – retour avec le bateau + le taxi-moto + entrée des chutes Négocié à 75 000 kips / personne - Don Det – Champasak: 40 000 kips pour la traversée en bateau + minivan (beaucoup d’agences le proposent à Don Det à 50 000 kips, de rares agences le font à 40 000) - Champasak – Paksé: 1h environ 20 000 kips départ 8h avec transport local (bac + gros touk-touk) 60 000 kips départ 13h avec traversée en petit bateau + mini-van - Tuk-tuk de la station de bus de Paksé à un hôtel au centre ville: 15 000 kips - Paksé – Savannakhet: 4h environ 35 000 kips en bus local (billet acheté directement à la station de bus plutôt qu’en agence –> moins cher) - Tuk-tuk de la station de bus de Savannakhet au centre-ville: 20 000 kips - Savannakhet – Mukdahan (frontière thaïlandaise): 1h30 avec les formalités douanières 14 000 kips - Mukdahan – Bangkok: 9h30 762 bahts – Bus méga VIP ! Départ 20h, arrivée entre 5h et 5h30 D’autres bus en journées locaux et moins chers. - Bangkok centre – aéroport: 300 bahts avec l’autoroute. Trajet réalisé en nuit (pas de corculation), je crois que c’est sinon 400 bahts le prix moyen.VISITES ET COUT DE LA VIE: Temples d’Angkor : – pass de 3 jours : - Tuk-tuk pour les 3 jours : 55 + 5 = 60$ (les 5$ sont pour l’aller – retour la veille du permier jour) Location vélo à la journée : environ 10 000 kips Bouteille de Beer Lao : 10 000 kips Bouteille d’eau : 2 000 kips Balade en éléphant pour Phou Asa : 120 000 kips (pour 2 personnes) Internet : environ 5 000 kips/h Location moto : 70 000 ou 80 000 kips/jour Essence : 20 000 kips le plein (pour environ 120kms) Cascade Tad Yuang : 13 000 kips Trek de 2 jours dans les alentours de Savannakhet : 52$/personne (pour un groupe de 2 personnes) Soupe de nouille dans un restaurant local : 10 000 kips Prix moyen dans un restaurant : entre 15 000 et 50 000 kips/plat
Au final, sur place nous avons dépensé 650€ par personne en dormant dans des petites guesthouses modestes mais en se faisant plaisir dans les excursions et surtout sur les repas !
Je me lance pour mon premier récit de voyage. Le français n'étant pas ma langue maternelle n'hésitez pas à corriger mes fautes par MP.
Dans ce récit j'essaye de me focaliser sur les événements marquants, plutôt que de m'attarder sur les lieux visités.
Après six déplacements de suite (voyages, stages et échange universitaire) en Amérique Latine et un total de quasi un an et demi sur ce merveilleux continent, j'avais envie de découvrir autre chose. Mon choix s'est fait un mois et demi avant mon départ en regardant des guides de voyage à l'aéroport! Les images du Delta de Mekong et des temples d'Angkor m'ont convaincu!
Travaillant en Algérie et voulant voir deux jours ma famille avant mon départ, il m'a fallu 5 vols pour arriver à Saigon: HME - ALG, ALG - CDG, CDG - VIE, VIE - CDG & CDG - SGN. Heureusement que ces vols me font gagner des miles!
Ce qui m'a frappé à l'arrivée à Saigon était la foule de motos sur la route. On aurait dit une fourmilière en perpétuel déplacement. J'apprends que pour traverser une rue il suffit de marcher à un rythme régulier, les motos vont bien trouver un chemin tout en évitant les piétons. Cela est assez effrayant les premières fois, surtout quand on franchit la ligne qui sépare les deux sens de circulation.
Après avoir traversé prudemment plusieurs routes, je me pose dans un restaurant, qui m’avait l’air sympathique : deux étages avec une cour intérieure ouverte, beaucoup de locaux et des plats qui sont chauffés au milieu de la table. Bref ça me tentait bien. C’est mon premier voyage seul et c’était assez étrange de s’asseoir seul à table, toutes les autres tables sont occupées par au moins deux, souvent par bien plus. J’aperçois alors les clients manger avec les baguettes. N’ayant pas du tout préparé mon voyage par manque de temps, je n’avais même pas pensé à ce petit détail. Hélas je ne pensais pas vraiment savoir manger avec, mais il s’est vite avéré qu’avec un peu d’aide on l’apprend rapidement. Quand je commence à siroter ma bière Tiger, quelqu’un s’approche de moi et me demande si je voulais dîner avec leur groupe de six personnes. Bonne surprise dès le premier soir, finalement pas besoin de manger tout seul ! Le groupe est composé de cinq Vietnamiens apparemment assez riches (iPhone 4, études faites en Australie et ailleurs, …) et un Japonais. Nous avons dîné une soupe avec différents poissons, qui était en train d’être chauffée au milieu de la table. Au menu également des petites crêpes de riz fines, qu’il fallait remplir avec de la salade, de la menthe, de la viande et d’autres légumes. Succulent !
Une fois le dîner terminé, ils me proposent de les suivre en bar / boîte, chose que je ne peux pas refuser ! En plus décalage horaire obligé, je n’étais pas fatigué du tout. Nous nous dirigeons alors au Velvet http://www.unidesign.asia/en/portfolio-item?i=33 La musique est électro et pop, avec les derniers tubes, j’aime bien ! En plus il y a pleins de jolies jeunes femmes :p ! Mes nouvelles connaissances avaient réservé deux tables et nous avons commandé trois bouteilles de vodka. Et là surprise : on nous sert deux immenses bols de fruits bien décorés, des Orangina à volonté en plus de la vodka. Nous avons un serveur dédié, qui nous rempli le verre, dès qu’il commence à se vider et une personne de la sécurité qui s’occupe également de notre table. Service VIP ! Après avoir beaucoup rigolé et un peu dansé, la soirée s’achève assez tôt par rapport à l’Europe. Il me semble qu’il n’était même pas 2h. Cette superbe soirée aura quand même coûté environ 40 € par tête, pas négligeable pour le Vietnam. Mais cela valait absolument le coût ! Quel merveilleux début, merci à l’accueil des Vietnamiens !
To be continued...
Après six déplacements de suite (voyages, stages et échange universitaire) en Amérique Latine et un total de quasi un an et demi sur ce merveilleux continent, j'avais envie de découvrir autre chose. Mon choix s'est fait un mois et demi avant mon départ en regardant des guides de voyage à l'aéroport! Les images du Delta de Mekong et des temples d'Angkor m'ont convaincu!
Travaillant en Algérie et voulant voir deux jours ma famille avant mon départ, il m'a fallu 5 vols pour arriver à Saigon: HME - ALG, ALG - CDG, CDG - VIE, VIE - CDG & CDG - SGN. Heureusement que ces vols me font gagner des miles!
Ce qui m'a frappé à l'arrivée à Saigon était la foule de motos sur la route. On aurait dit une fourmilière en perpétuel déplacement. J'apprends que pour traverser une rue il suffit de marcher à un rythme régulier, les motos vont bien trouver un chemin tout en évitant les piétons. Cela est assez effrayant les premières fois, surtout quand on franchit la ligne qui sépare les deux sens de circulation.
Après avoir traversé prudemment plusieurs routes, je me pose dans un restaurant, qui m’avait l’air sympathique : deux étages avec une cour intérieure ouverte, beaucoup de locaux et des plats qui sont chauffés au milieu de la table. Bref ça me tentait bien. C’est mon premier voyage seul et c’était assez étrange de s’asseoir seul à table, toutes les autres tables sont occupées par au moins deux, souvent par bien plus. J’aperçois alors les clients manger avec les baguettes. N’ayant pas du tout préparé mon voyage par manque de temps, je n’avais même pas pensé à ce petit détail. Hélas je ne pensais pas vraiment savoir manger avec, mais il s’est vite avéré qu’avec un peu d’aide on l’apprend rapidement. Quand je commence à siroter ma bière Tiger, quelqu’un s’approche de moi et me demande si je voulais dîner avec leur groupe de six personnes. Bonne surprise dès le premier soir, finalement pas besoin de manger tout seul ! Le groupe est composé de cinq Vietnamiens apparemment assez riches (iPhone 4, études faites en Australie et ailleurs, …) et un Japonais. Nous avons dîné une soupe avec différents poissons, qui était en train d’être chauffée au milieu de la table. Au menu également des petites crêpes de riz fines, qu’il fallait remplir avec de la salade, de la menthe, de la viande et d’autres légumes. Succulent !
Une fois le dîner terminé, ils me proposent de les suivre en bar / boîte, chose que je ne peux pas refuser ! En plus décalage horaire obligé, je n’étais pas fatigué du tout. Nous nous dirigeons alors au Velvet http://www.unidesign.asia/en/portfolio-item?i=33 La musique est électro et pop, avec les derniers tubes, j’aime bien ! En plus il y a pleins de jolies jeunes femmes :p ! Mes nouvelles connaissances avaient réservé deux tables et nous avons commandé trois bouteilles de vodka. Et là surprise : on nous sert deux immenses bols de fruits bien décorés, des Orangina à volonté en plus de la vodka. Nous avons un serveur dédié, qui nous rempli le verre, dès qu’il commence à se vider et une personne de la sécurité qui s’occupe également de notre table. Service VIP ! Après avoir beaucoup rigolé et un peu dansé, la soirée s’achève assez tôt par rapport à l’Europe. Il me semble qu’il n’était même pas 2h. Cette superbe soirée aura quand même coûté environ 40 € par tête, pas négligeable pour le Vietnam. Mais cela valait absolument le coût ! Quel merveilleux début, merci à l’accueil des Vietnamiens !
To be continued...
Comme j'ai pas mal utilisé ce site pour construire mon voyage, il me semble normal à mon tour d'en faire profiter les autres. Voilà le récit de 3 semaines passées en Malaisie : nous sommes une famille de 4, avec é enfants de 10 et 13 ans. Pour la version avec les photos, rendez vous sur mon site : http://voyageur.over-blog.com
Le voyage s’est effectué quatre étapes, du Nord au Sud. D’abord 10 jours dans les très reposantes et très agréables îles Perhentian pour mêler tranquillement plage, snorkeling et plongée. Dépaysement garanti avec une température de 30° dans l’air… et dans l’eau ! Ensuite direction la jungle de Bornéo le long de la rivière Kinabatangan pour découvrir oiseaux et singes de la forêt. Puis l’exceptionnel Bornéo Rainforest Lodge dans la Danum Valley, au milieu de la forêt primaire pour partir à la rencontre des orang-outans. Enfin, nous avons fini sur l’île de Kapalaï, tout près de Mabul et Sipadan, mondialement renommé pour ses sites de plongée.
Iles Perhentian – du 1 au 9 aout
A l'arrivée à Kuala Lumpur, nous enchainons avec un vol Air Asia pour Kota Bahru. L’hôtel à Kota Bahru (Hôtel Crystal Lodge – 298 RM pour 2 chambres) est quelconque et n’est de toute façon qu’une étape pour rejoindre Kuala Besut le lendemain matin en taxi (une heure ¼ de route – 70 RM), point de départ des navettes pour les îles Perhentian. Après 30 minutes d’un gros bateau à moteur, nous y voilà enfin ! Nous débarquons sur Perhentian Besar, dite Big Island (par opposition à Perhentian Kecil, dite Small Island), à Abdul Chalet.
Abdul Chalet, c’est un petit coin de paradis : nos chalets sont « sur » la plage, avec la mer juste devant nous… la plage est de sable blanc, avec les cocotiers pour avoir de l’ombre, des hamacs pour se reposer et la forêt vierge en toile de fond… quant à l’eau, elle est chaude et claire ! L’endroit est vraiment très très tranquille ! Le ciel sera souvent nuageux, particulièrement dans l’après midi (comme pendant tout le séjour), mais avec une température constante de 30° toute la journée, on s’en accommode très bien ! Nous passerons également quelques jours à Bayu Dive Lodge, mais qui n’est pas du tout comparable ni en termes de plage, de tranquillité ou d’amabilité.
Nous avons fini le PADI (commencé en France) à Universal Diver, très sympa avec des instructeurs dans différentes langues européennes, dont le français. A 10-12 mètres de profondeur, la visibilité sur l’ensemble des sites n’est pas extraordinaire, et sera bien meilleure sur les sites de snorkeling à Tiga Ruang, Shark Point ou D-Lagoon où l’eau est cristalline jusqu’à 5 mètres de profondeur. Rien de plus facile pour rejoindre ces sites avec un taxi boat qui vous y amène en 5 minutes pour quelques ringitts, et même vous attend (c'est mieux pour rentrer) pour quelques dizaines de ringgits !
Nous voyons nos premières raies (les immenses grises et les petites à points bleus), les poissons tropicaux « typiques » comme les rabbitfish, triggerfish, angelfish ou parrotfish, les drôles de poissons coffre, et les fameux poissons clown (les « Nemo » orange et blanc, mais aussi leurs cousins avec d’autres couleurs) et même quelques tortues (à Turtle Point) et timides requins à pointe noire (à Shark Point).
Outre Universal Diver, nous avons plongé avec Alu alu divers (très bien) et aussi UrbanIsland Divers (très bien).
Rivière Kinabatangan – du 10 au 12 août
Il est temps de quitter les îles Perhentian et d’entamer la 2ème partie de notre séjour sur l’île de Bornéo. La partie Nord de l’ile (état de Sabbah) fait partie de la Malaisie, tandis que la partie Sud fait partie de l’Indonésie. Il nous faut une journée complète pour quitter les Perhentian, rejoindre Kota Bahru pour prendre l’avion pour Kuala Lumpur puis pour Sandakan, point de départ de notre prochaine étape sur la rivière Kinabatangan.
A Sandakan, nous passons la nuit dans un lodge très sympa, le Sepilok Forest Edge, dans une ambiance très luxuriante qui nous donne un avant goût prometteur des prochains jours.
A partir de là, pour arriver au Kinabatangan Jungle Camp sur la rivière Kinabatangan, il faut rouler 2 heures, et traverser les immenses étendues de palmiers qui recouvrent le territoire à perte de vue. La rivière est un des sanctuaires sauvages de l’île avec la forêt tropicale préservée tout le long du cours d’eau, sur une bande plus ou moins large en fonction de l’empiètement des champs de palmiers. Ici, il s’agit d’une forêt secondaire, par opposition à une forêt primaire. Pour faire simple, quand c’est très vieux, avec des arbres très grands (60 mètres et +), c’est une forêt primaire…quand c’est moins vieux, avec des arbres moins gros, c’est une forêt secondaire.
Autant dire que la forêt tropicale est tout simplement inextricable et impénétrable. A un mètre, on ne voit absolument plus rien derrière la végétation. La seule possibilité pour voir les animaux est donc d’attendre qu’ils sortent de la forêt pour venir au bord de la rivière ou sur la cime d’un arbre. Avec les singes, on a un (léger) indice supplémentaire avec les branches qui bougent quand ils sautent d’un arbre à l’autre. C’est donc en barque à moteur que se font les « drive », en remontant ou descendant la rivière.
Ce n’est pas l’Afrique pour le palmarès animalier, mais nous faisons quand même quelques belles rencontres. Pour les oiseaux, pas mal de calaos (hornbill), de nombreuses aigrettes, de superbes hérons pourpre dans des pauses surprenantes, des anhingas, de jolies cigognes ou des très beaux oiseaux comme le martin pêcheur à oreilles bleues ou le guêpier à gorge bleue.
Nous voyons également quelques jolis rapaces tels que le Brahminy kite, Wallace hawk eagle, le crested serpent eagle.
Avec les oiseaux, ce sont les singes que nous voyons le plus : quelques troupes de macaques, mais surtout des groupes de nasiques, célèbres pour l’énorme nez des mâles. Ils sont impressionnants quand ils se déplacent avec leurs grands sauts dans le vide pour passer d’un arbre à l’autre.
Le premier soir, nous apercevons furtivement dans la pénombre un orang outan alors qu’il va dans son nid pour la nuit. Par contre, nous suivrons pendant presque 20 minutes deux gibbons en train de vocaliser bruyamment pour s’appeler (ou s’intimider) de part et d’autre d’un bras de rivière qu’ils ne peuvent pas traverser.
Danum Valley – du 13 au 16 août
Après Kinabatangan, nous prenons un bus-taxi qui nous emmène à Lahad Datu. Ce sont des mini bus qui font la liaison entre deux points, en s’arrêtant au bord de la route à chaque fois que quelqu’un les interpelle ou veut descendre. Nous sommes 4 au départ et jusqu’à 15 pendant le trajet, là où il y a normalement 8 places assises ! Heureusement, le réseau routier de Malaisie est de très bonne qualité ; en Inde, on aurait probablement eu beaucoup plus de frayeurs ! Le transfert vers Lahad Datu se passe beaucoup plus vite que prévu et nous sommes donc installés dans notre hôtel (Asia Hotel – 316 RM pour 2 chambres) vers 15 heures. Pas grand-chose à faire jusqu’au soir, si ce n’est aller au KFC d’en face, déambuler dans le « mall » de la ville, qui s’avèrera être un bazar de taille moyenne parcouru en ½ heure, puis retourner au KFC…
Les choses sérieuses commencent le lendemain matin avec le transfert vers le Bornéo Rainforest Lodge dans la Danum Valley. La Danum Valley est une forêt primaire (donc pas secondaire), qui fait partie d’une énorme concession de 1 Million d’hectares cédée par le gouvernement à la fondation Sabbah (Sabbah est le nom de la région de Bornéo appartenant à la Malaisie) pour protéger la zone de la déforestation. Il faut 2 heures ½ pour faire les 80 kms de piste qui amènent au lodge.
Quel spectacle magnifique à l’arrivée ! Le lodge est comme posé au milieu de la forêt tropicale, entouré de collines sauvages à la végétation luxuriante. Que ce soient dans les chalets ou le bâtiment principal pour les repas, nous sommes plongés au beau milieu des bruits et des couleurs de la jungle. Comme le lodge est grand luxe, c’est l’alliance parfaite du luxe et du primitif ! Les 2 derniers jours, nous avons même un chalet devant la rivière, au pied de la montagne. Superbe !
Il fait toujours chaud avec beaucoup d’humidité. Le matin, l’humidité de la forêt crée une épaisse brume qui se dissipe rapidement avec les premiers rayons du soleil.
Dans la journée, comme souvent depuis le début du séjour, il y a une averse. Le dernier jour, ce sont carrément des trombes d’eau qui s’abattent sur nous pendant 2 heures ! Dans la rivière devant le lodge, cela donnera lieu à une jolie scène avec un héron et un anhinga en train de se disputer la meilleure place pour pêcher le poisson.
Danum Valley est un sanctuaire de la biodiversité animale, mais cela s’avèrera très compliqué d’en profiter. En effet, la vie animale se trouve à la cime des arbres, à plus de 40 ou 50 mètres de hauteur. A partir du sol, c’est donc absolument impossible de voir quoi que ce soit ! Le Canopy Walk, une série de ponts suspendus à 30 mètres au-dessus du sol, est impressionnant mais ne donne pas beaucoup plus de chance !
A Danum Valley il faut savoir se contenter d’une patte de cerf (sic), d’une paire d’yeux brillants en pleine nuit ou du cri lointain des gibbons ! La devise du lodge est parfaitement respectée « Hope for everything, Expect nothing ». Pour ceux que cela intéresse, d’après le manager du lodge, la meilleure saison pour venir au BRL est la « mass fruiting season » d’Avril à Juin lorsque les fruits sont murs, ce qui provoque la concentration des animaux. En attendant, nous ferons des rencontres plus originales qu’à l’habitude, avec de très jolis insectes ou grenouilles et quelques oiseaux.
"Malgré cela", nous passerons 4 jours excellents à BRL ! D’abord pour le cadre évidemment ! Ensuite pour l'étonnante végétation de la forêt tropicale, avec les "elephant plan" de 3 mètres de haut, les "shy grass" qui se referment dès qu'on les effleure, les célèbres arbres figuiers assassins ou encore les arbres dont le bas du tronc peut servir de corne de brume !
Danum Valley, ce sont surtout les marches éprouvantes dans l’ambiance moite de la forêt tropicale, dont celle mémorable jusqu’au « viewpoint » de la montagne d’en face. Ce jour là, nous aurons enchaîné 4 marches pour un total de 8 heures ! Et attention aux sangsues, particulièrement actives les 2 derniers jours lorsqu’il a plu à verse…
Enfin, même si la faune fut discrète, nous avons quand même vu celui que tout le monde cherche dans la jungle de Malaisie : l’orang outan. Nous verrons deux groupes d’orang-outans, à chaque fois 2 femelles et un petit. Voir les orang-outans, c’est 1) prendre une bonne paire de jumelles, 2) s’enfoncer au cœur de la forêt et 3) attraper un mal de cou en se tordant dans tous les sens pour essayer de les prendre correctement en photo parmi toute cette végétation ou à 40 mètres de haut. Si BRL offre des très bonnes chances de voir des orangs-outans, c’est parce qu’un centre scientifique est installé non loin, et les grands singes sont pistés quotidiennement par les rangers : heureusement… car à 40 mètres de haut, il n’y a absolument aucune chance de les voir « par hasard ».
Au chapitre des bons souvenirs, il y aura également la descente de la rivière en « tubing ». C’est une énorme bouée en caoutchouc sur laquelle on s’assied, et il suffit de se laisser porter par le courant en pagayant avec ses tongues pour se diriger. Pour aller au point de départ en amont de la rivière, nous ne pouvons pas être en baskets, du coup, c’est la psychose de la sangsue car il venait juste de pleuvoir. Autre conséquence, le courant de la rivière était beaucoup plus fort qu’à l’habitude et il y en a même quelques uns qui ont dessalé !
Lors du retour du BRL sur Lahad Datu, nous aurons une chance incroyable en voyant un sur la route un bébé éléphant pygmée de Bornéo, qui ira tout de suite se réfugier dans la forêt épaisse. On entendra sa mère barir pour l’appeler, et on verra les branches des arbres bouger, mais malheureusement le troupeau ne sortira pas pour pointer son nez…euh sa trompe !
Sipadan – du 17 au 22 août
Dernière étape de notre séjour : Sipadan Kapalai Resort, sur l’îlot de Kapalaï, tout près des îles de Mabul et Sipadan.
Après le retour de BRL sur Lahad Datu, nous prenons un taxi (200 RM) qui nous amène à Sempernau après une heure ½ de route. Nous passons la nuit au Seafest Hotel (330 RM pour 2 chambres) et le lendemain matin, embarquons sur un énorme bateau à moteur jusqu'à Sipadan Kapalaï Resort. Posé sur un îlot au beau milieu de la mer, ce lodge est constitué d’une trentaine de chalets de luxe et l’activité principale de l’endroit est très claire : plongée, plongée et plongée !
Et effectivement, dès qu’on met la tête sous l’eau, le spectacle est sans commune mesure avec celui des iles Perhentian. La visibilité est bien meilleure et les poissons sont beaucoup plus nombreux et plus colorés. En snorkeling ou en plongée juste devant le resort, on en prend déjà plein les yeux !
L’attrait de cette destination est Sipadan, réputé comme un des 10 plus beaux sites de plongée au Monde. Notre expérience sur le sujet est limitée, mais clairement, le spectacle fut grandiose ! A Barracuda Point ou à South Point, la visibilité est extraordinaire (20-30 mètres ?), l’eau est d’un bleu marine intense, et on se croirait dans un véritable aquarium tellement il y a de coraux et de poissons de toutes les couleurs. Les images ont l’air tout droit sorties d’un documentaire télé : le banc de centaines d’énormes barracudas en chasse, le banc d’énormes poissons perroquets (bumperheah parrotfish) en patrouille ou encore les tortues nageant gracieusement… idem pour les nombreux requins à pointes blanches ou à pointes noires.
Le site est très réputé car il est constitué d’un plateau à quelques mètres sous l’eau et d’un abîme à pic jusqu’à 600 mètres de profondeur, ce qui crée apparemment des conditions idéales pour les poissons. Quand on nage au bord du plateau, et qu’on a en dessous le noir de l’abîme, cela fait des sensations très étranges ! Nous ne plongerons qu’une journée (4 plongées) à Sipadan car le nombre de plongeurs par jour est limité pour protéger l’endroit. Mabul Island, tout près, a également offert de très bons sites de plongée.
Le 22 août à midi, c’est le début du retour. Assez pénible il faut dire, car ce n’est que 33 heures plus tard que nous toucherons terre à Paris ! Nus avons enchaîné le bateau, le bus, les avions avec des escales à Kuala Lumpur et Doha … longues… très longues !
Hébergements
Voilà notre avis sur les différents endroits où nous sommes restés : Abdul Chalet : les chalets avec vue sur la mer sont parfaits, pour 220 RM par jour. La vue est magnifique et avec les cocotiers, on a une vraie ambiance de plage tropicale. L’endroit est très calme, du au petit nombre de chalets. Pour les repas, Abdul Chalet était très bien pour les petits-déjeuners et les déjeuners sur le pouce, tandis que nous allions au plus sophistiqué Tuna Bay pour le dîner, à moins de 5 minutes de marche. Seul bémol, sur le côté droit, il y a l’embarcadère en béton où débarquaient les anciens gros bateaux qui assuraient la liaison avec le continent. Il faut donc regarder tout droit ou à gauche, mais pas à droite ! Ceci dit, il y a aussi un embarcadère à Perhentian Island Resort, réputé avoir, à raison, la plus belle plage de l’île. Mais c’est beaucoup plus « tourisme de masse » qu’à Abdul !Bayu Dive Lodge : notre seule réelle déconvenue du séjour. Nous déconseillons très fortement car très bruyant à partir de 19-20 heures (le seaview chalet donne également sur la terrasse du restaurant et sur la cuisine du restaurant d’à côté… donc bruit infernal assuré jusqu’à 23 heures, et ensuite ce sont les moteurs de compression du club de plongée qui prennent le relais), un service totalement impersonnel et une plage beaucoup moins agréable qu’à Abdul Chalet. Kinabatangan Jungle Camp : parfaitement situé au bord de la rivière, mais très basique pour les chambres (austère, style dortoir militaire) et surtout une impression de laisser aller dans l’ambiance d’ensemble : le chemin d’accès est fait de planches de chantier, du matériel de chantier traine un peu partout, l’embarcadère des bateaux donne sur le linge du personnel du lodge, … Est-ce lié ou pas, mais en attendant, tous les gens présents étaient vraiment amateurs de faune et on a probablement échappé aux touristes « de base » des autres lodges. Avis moyen, surtout par rapport au prix. Borneo Rainforest Lodge : 20 sur 20 ! Le lodge est situé dans un endroit incroyable… et le contact direct avec la jungle tropicale est si extraordinaire, même si les animaux sont rares. Le service est irréprochable et les chalets sont grand luxe ! C’est pas donné, mais c’est à faire ! Sipadan Kapalaï Resort : L’endroit est luxueux et parfait pour la plongée. Mais il est dit qu’un diving center a du mal à appliquer à l’hébergement les mêmes standards qu’il applique à la plongée ! On ne va pas cracher dans la soupe, mais le niveau des prestations était celui d’un bon hôtel, pas d’un hôtel de luxe. Pour la plongée, par contre, rien à dire ! Le constat serait probablement identique pour les autres resorts du même style. Comme lieux de passage, nous nous sommes aussi arrêtés au Crystal Lodge à Kota Bahru, au Asia Hotel à Lahad Datu at au Seafest Hotel à Sempornau. Même s’ils étaient quelconques, ces hôtels étaient à chaque fois propres et calmes, et ont donc correctement rempli leur fonction d’hôtel de transit.
Pour les déplacements, nous avons utilisé 2 modes de transport : l'avion, en volant sur Air Asia, qui offre des tarifs défiant toute concurrence si on s'y prend à l'avance. Par exemple, Kuala Lumpur -> Kota Bahru nous a coûtés 90 RM, en réservant en novembre pour l'été suivant le taxi, plutôt pas cher : 20 à 30 RM pour se rendre de l'aéroport au lodge, 70 RM pour faire Kota Bahru -> Kuala Besut, 150 RM pour faire Sukau -> Lahad Datu et 200 RM pour faire Lahad Datu -> Sempernau.
Le voyage s’est effectué quatre étapes, du Nord au Sud. D’abord 10 jours dans les très reposantes et très agréables îles Perhentian pour mêler tranquillement plage, snorkeling et plongée. Dépaysement garanti avec une température de 30° dans l’air… et dans l’eau ! Ensuite direction la jungle de Bornéo le long de la rivière Kinabatangan pour découvrir oiseaux et singes de la forêt. Puis l’exceptionnel Bornéo Rainforest Lodge dans la Danum Valley, au milieu de la forêt primaire pour partir à la rencontre des orang-outans. Enfin, nous avons fini sur l’île de Kapalaï, tout près de Mabul et Sipadan, mondialement renommé pour ses sites de plongée.
Iles Perhentian – du 1 au 9 aout
A l'arrivée à Kuala Lumpur, nous enchainons avec un vol Air Asia pour Kota Bahru. L’hôtel à Kota Bahru (Hôtel Crystal Lodge – 298 RM pour 2 chambres) est quelconque et n’est de toute façon qu’une étape pour rejoindre Kuala Besut le lendemain matin en taxi (une heure ¼ de route – 70 RM), point de départ des navettes pour les îles Perhentian. Après 30 minutes d’un gros bateau à moteur, nous y voilà enfin ! Nous débarquons sur Perhentian Besar, dite Big Island (par opposition à Perhentian Kecil, dite Small Island), à Abdul Chalet.
Abdul Chalet, c’est un petit coin de paradis : nos chalets sont « sur » la plage, avec la mer juste devant nous… la plage est de sable blanc, avec les cocotiers pour avoir de l’ombre, des hamacs pour se reposer et la forêt vierge en toile de fond… quant à l’eau, elle est chaude et claire ! L’endroit est vraiment très très tranquille ! Le ciel sera souvent nuageux, particulièrement dans l’après midi (comme pendant tout le séjour), mais avec une température constante de 30° toute la journée, on s’en accommode très bien ! Nous passerons également quelques jours à Bayu Dive Lodge, mais qui n’est pas du tout comparable ni en termes de plage, de tranquillité ou d’amabilité.
Nous avons fini le PADI (commencé en France) à Universal Diver, très sympa avec des instructeurs dans différentes langues européennes, dont le français. A 10-12 mètres de profondeur, la visibilité sur l’ensemble des sites n’est pas extraordinaire, et sera bien meilleure sur les sites de snorkeling à Tiga Ruang, Shark Point ou D-Lagoon où l’eau est cristalline jusqu’à 5 mètres de profondeur. Rien de plus facile pour rejoindre ces sites avec un taxi boat qui vous y amène en 5 minutes pour quelques ringitts, et même vous attend (c'est mieux pour rentrer) pour quelques dizaines de ringgits !
Nous voyons nos premières raies (les immenses grises et les petites à points bleus), les poissons tropicaux « typiques » comme les rabbitfish, triggerfish, angelfish ou parrotfish, les drôles de poissons coffre, et les fameux poissons clown (les « Nemo » orange et blanc, mais aussi leurs cousins avec d’autres couleurs) et même quelques tortues (à Turtle Point) et timides requins à pointe noire (à Shark Point).
Outre Universal Diver, nous avons plongé avec Alu alu divers (très bien) et aussi UrbanIsland Divers (très bien).
Rivière Kinabatangan – du 10 au 12 août
Il est temps de quitter les îles Perhentian et d’entamer la 2ème partie de notre séjour sur l’île de Bornéo. La partie Nord de l’ile (état de Sabbah) fait partie de la Malaisie, tandis que la partie Sud fait partie de l’Indonésie. Il nous faut une journée complète pour quitter les Perhentian, rejoindre Kota Bahru pour prendre l’avion pour Kuala Lumpur puis pour Sandakan, point de départ de notre prochaine étape sur la rivière Kinabatangan.
A Sandakan, nous passons la nuit dans un lodge très sympa, le Sepilok Forest Edge, dans une ambiance très luxuriante qui nous donne un avant goût prometteur des prochains jours.
A partir de là, pour arriver au Kinabatangan Jungle Camp sur la rivière Kinabatangan, il faut rouler 2 heures, et traverser les immenses étendues de palmiers qui recouvrent le territoire à perte de vue. La rivière est un des sanctuaires sauvages de l’île avec la forêt tropicale préservée tout le long du cours d’eau, sur une bande plus ou moins large en fonction de l’empiètement des champs de palmiers. Ici, il s’agit d’une forêt secondaire, par opposition à une forêt primaire. Pour faire simple, quand c’est très vieux, avec des arbres très grands (60 mètres et +), c’est une forêt primaire…quand c’est moins vieux, avec des arbres moins gros, c’est une forêt secondaire.
Autant dire que la forêt tropicale est tout simplement inextricable et impénétrable. A un mètre, on ne voit absolument plus rien derrière la végétation. La seule possibilité pour voir les animaux est donc d’attendre qu’ils sortent de la forêt pour venir au bord de la rivière ou sur la cime d’un arbre. Avec les singes, on a un (léger) indice supplémentaire avec les branches qui bougent quand ils sautent d’un arbre à l’autre. C’est donc en barque à moteur que se font les « drive », en remontant ou descendant la rivière.
Ce n’est pas l’Afrique pour le palmarès animalier, mais nous faisons quand même quelques belles rencontres. Pour les oiseaux, pas mal de calaos (hornbill), de nombreuses aigrettes, de superbes hérons pourpre dans des pauses surprenantes, des anhingas, de jolies cigognes ou des très beaux oiseaux comme le martin pêcheur à oreilles bleues ou le guêpier à gorge bleue.
Nous voyons également quelques jolis rapaces tels que le Brahminy kite, Wallace hawk eagle, le crested serpent eagle.
Avec les oiseaux, ce sont les singes que nous voyons le plus : quelques troupes de macaques, mais surtout des groupes de nasiques, célèbres pour l’énorme nez des mâles. Ils sont impressionnants quand ils se déplacent avec leurs grands sauts dans le vide pour passer d’un arbre à l’autre.
Le premier soir, nous apercevons furtivement dans la pénombre un orang outan alors qu’il va dans son nid pour la nuit. Par contre, nous suivrons pendant presque 20 minutes deux gibbons en train de vocaliser bruyamment pour s’appeler (ou s’intimider) de part et d’autre d’un bras de rivière qu’ils ne peuvent pas traverser.
Danum Valley – du 13 au 16 août
Après Kinabatangan, nous prenons un bus-taxi qui nous emmène à Lahad Datu. Ce sont des mini bus qui font la liaison entre deux points, en s’arrêtant au bord de la route à chaque fois que quelqu’un les interpelle ou veut descendre. Nous sommes 4 au départ et jusqu’à 15 pendant le trajet, là où il y a normalement 8 places assises ! Heureusement, le réseau routier de Malaisie est de très bonne qualité ; en Inde, on aurait probablement eu beaucoup plus de frayeurs ! Le transfert vers Lahad Datu se passe beaucoup plus vite que prévu et nous sommes donc installés dans notre hôtel (Asia Hotel – 316 RM pour 2 chambres) vers 15 heures. Pas grand-chose à faire jusqu’au soir, si ce n’est aller au KFC d’en face, déambuler dans le « mall » de la ville, qui s’avèrera être un bazar de taille moyenne parcouru en ½ heure, puis retourner au KFC…
Les choses sérieuses commencent le lendemain matin avec le transfert vers le Bornéo Rainforest Lodge dans la Danum Valley. La Danum Valley est une forêt primaire (donc pas secondaire), qui fait partie d’une énorme concession de 1 Million d’hectares cédée par le gouvernement à la fondation Sabbah (Sabbah est le nom de la région de Bornéo appartenant à la Malaisie) pour protéger la zone de la déforestation. Il faut 2 heures ½ pour faire les 80 kms de piste qui amènent au lodge.
Quel spectacle magnifique à l’arrivée ! Le lodge est comme posé au milieu de la forêt tropicale, entouré de collines sauvages à la végétation luxuriante. Que ce soient dans les chalets ou le bâtiment principal pour les repas, nous sommes plongés au beau milieu des bruits et des couleurs de la jungle. Comme le lodge est grand luxe, c’est l’alliance parfaite du luxe et du primitif ! Les 2 derniers jours, nous avons même un chalet devant la rivière, au pied de la montagne. Superbe !
Il fait toujours chaud avec beaucoup d’humidité. Le matin, l’humidité de la forêt crée une épaisse brume qui se dissipe rapidement avec les premiers rayons du soleil.
Dans la journée, comme souvent depuis le début du séjour, il y a une averse. Le dernier jour, ce sont carrément des trombes d’eau qui s’abattent sur nous pendant 2 heures ! Dans la rivière devant le lodge, cela donnera lieu à une jolie scène avec un héron et un anhinga en train de se disputer la meilleure place pour pêcher le poisson.
Danum Valley est un sanctuaire de la biodiversité animale, mais cela s’avèrera très compliqué d’en profiter. En effet, la vie animale se trouve à la cime des arbres, à plus de 40 ou 50 mètres de hauteur. A partir du sol, c’est donc absolument impossible de voir quoi que ce soit ! Le Canopy Walk, une série de ponts suspendus à 30 mètres au-dessus du sol, est impressionnant mais ne donne pas beaucoup plus de chance !
A Danum Valley il faut savoir se contenter d’une patte de cerf (sic), d’une paire d’yeux brillants en pleine nuit ou du cri lointain des gibbons ! La devise du lodge est parfaitement respectée « Hope for everything, Expect nothing ». Pour ceux que cela intéresse, d’après le manager du lodge, la meilleure saison pour venir au BRL est la « mass fruiting season » d’Avril à Juin lorsque les fruits sont murs, ce qui provoque la concentration des animaux. En attendant, nous ferons des rencontres plus originales qu’à l’habitude, avec de très jolis insectes ou grenouilles et quelques oiseaux.
"Malgré cela", nous passerons 4 jours excellents à BRL ! D’abord pour le cadre évidemment ! Ensuite pour l'étonnante végétation de la forêt tropicale, avec les "elephant plan" de 3 mètres de haut, les "shy grass" qui se referment dès qu'on les effleure, les célèbres arbres figuiers assassins ou encore les arbres dont le bas du tronc peut servir de corne de brume !
Danum Valley, ce sont surtout les marches éprouvantes dans l’ambiance moite de la forêt tropicale, dont celle mémorable jusqu’au « viewpoint » de la montagne d’en face. Ce jour là, nous aurons enchaîné 4 marches pour un total de 8 heures ! Et attention aux sangsues, particulièrement actives les 2 derniers jours lorsqu’il a plu à verse…
Enfin, même si la faune fut discrète, nous avons quand même vu celui que tout le monde cherche dans la jungle de Malaisie : l’orang outan. Nous verrons deux groupes d’orang-outans, à chaque fois 2 femelles et un petit. Voir les orang-outans, c’est 1) prendre une bonne paire de jumelles, 2) s’enfoncer au cœur de la forêt et 3) attraper un mal de cou en se tordant dans tous les sens pour essayer de les prendre correctement en photo parmi toute cette végétation ou à 40 mètres de haut. Si BRL offre des très bonnes chances de voir des orangs-outans, c’est parce qu’un centre scientifique est installé non loin, et les grands singes sont pistés quotidiennement par les rangers : heureusement… car à 40 mètres de haut, il n’y a absolument aucune chance de les voir « par hasard ».
Au chapitre des bons souvenirs, il y aura également la descente de la rivière en « tubing ». C’est une énorme bouée en caoutchouc sur laquelle on s’assied, et il suffit de se laisser porter par le courant en pagayant avec ses tongues pour se diriger. Pour aller au point de départ en amont de la rivière, nous ne pouvons pas être en baskets, du coup, c’est la psychose de la sangsue car il venait juste de pleuvoir. Autre conséquence, le courant de la rivière était beaucoup plus fort qu’à l’habitude et il y en a même quelques uns qui ont dessalé !
Lors du retour du BRL sur Lahad Datu, nous aurons une chance incroyable en voyant un sur la route un bébé éléphant pygmée de Bornéo, qui ira tout de suite se réfugier dans la forêt épaisse. On entendra sa mère barir pour l’appeler, et on verra les branches des arbres bouger, mais malheureusement le troupeau ne sortira pas pour pointer son nez…euh sa trompe !
Sipadan – du 17 au 22 août
Dernière étape de notre séjour : Sipadan Kapalai Resort, sur l’îlot de Kapalaï, tout près des îles de Mabul et Sipadan.
Après le retour de BRL sur Lahad Datu, nous prenons un taxi (200 RM) qui nous amène à Sempernau après une heure ½ de route. Nous passons la nuit au Seafest Hotel (330 RM pour 2 chambres) et le lendemain matin, embarquons sur un énorme bateau à moteur jusqu'à Sipadan Kapalaï Resort. Posé sur un îlot au beau milieu de la mer, ce lodge est constitué d’une trentaine de chalets de luxe et l’activité principale de l’endroit est très claire : plongée, plongée et plongée !
Et effectivement, dès qu’on met la tête sous l’eau, le spectacle est sans commune mesure avec celui des iles Perhentian. La visibilité est bien meilleure et les poissons sont beaucoup plus nombreux et plus colorés. En snorkeling ou en plongée juste devant le resort, on en prend déjà plein les yeux !
L’attrait de cette destination est Sipadan, réputé comme un des 10 plus beaux sites de plongée au Monde. Notre expérience sur le sujet est limitée, mais clairement, le spectacle fut grandiose ! A Barracuda Point ou à South Point, la visibilité est extraordinaire (20-30 mètres ?), l’eau est d’un bleu marine intense, et on se croirait dans un véritable aquarium tellement il y a de coraux et de poissons de toutes les couleurs. Les images ont l’air tout droit sorties d’un documentaire télé : le banc de centaines d’énormes barracudas en chasse, le banc d’énormes poissons perroquets (bumperheah parrotfish) en patrouille ou encore les tortues nageant gracieusement… idem pour les nombreux requins à pointes blanches ou à pointes noires.
Le site est très réputé car il est constitué d’un plateau à quelques mètres sous l’eau et d’un abîme à pic jusqu’à 600 mètres de profondeur, ce qui crée apparemment des conditions idéales pour les poissons. Quand on nage au bord du plateau, et qu’on a en dessous le noir de l’abîme, cela fait des sensations très étranges ! Nous ne plongerons qu’une journée (4 plongées) à Sipadan car le nombre de plongeurs par jour est limité pour protéger l’endroit. Mabul Island, tout près, a également offert de très bons sites de plongée.
Le 22 août à midi, c’est le début du retour. Assez pénible il faut dire, car ce n’est que 33 heures plus tard que nous toucherons terre à Paris ! Nus avons enchaîné le bateau, le bus, les avions avec des escales à Kuala Lumpur et Doha … longues… très longues !
Hébergements
Voilà notre avis sur les différents endroits où nous sommes restés : Abdul Chalet : les chalets avec vue sur la mer sont parfaits, pour 220 RM par jour. La vue est magnifique et avec les cocotiers, on a une vraie ambiance de plage tropicale. L’endroit est très calme, du au petit nombre de chalets. Pour les repas, Abdul Chalet était très bien pour les petits-déjeuners et les déjeuners sur le pouce, tandis que nous allions au plus sophistiqué Tuna Bay pour le dîner, à moins de 5 minutes de marche. Seul bémol, sur le côté droit, il y a l’embarcadère en béton où débarquaient les anciens gros bateaux qui assuraient la liaison avec le continent. Il faut donc regarder tout droit ou à gauche, mais pas à droite ! Ceci dit, il y a aussi un embarcadère à Perhentian Island Resort, réputé avoir, à raison, la plus belle plage de l’île. Mais c’est beaucoup plus « tourisme de masse » qu’à Abdul !Bayu Dive Lodge : notre seule réelle déconvenue du séjour. Nous déconseillons très fortement car très bruyant à partir de 19-20 heures (le seaview chalet donne également sur la terrasse du restaurant et sur la cuisine du restaurant d’à côté… donc bruit infernal assuré jusqu’à 23 heures, et ensuite ce sont les moteurs de compression du club de plongée qui prennent le relais), un service totalement impersonnel et une plage beaucoup moins agréable qu’à Abdul Chalet. Kinabatangan Jungle Camp : parfaitement situé au bord de la rivière, mais très basique pour les chambres (austère, style dortoir militaire) et surtout une impression de laisser aller dans l’ambiance d’ensemble : le chemin d’accès est fait de planches de chantier, du matériel de chantier traine un peu partout, l’embarcadère des bateaux donne sur le linge du personnel du lodge, … Est-ce lié ou pas, mais en attendant, tous les gens présents étaient vraiment amateurs de faune et on a probablement échappé aux touristes « de base » des autres lodges. Avis moyen, surtout par rapport au prix. Borneo Rainforest Lodge : 20 sur 20 ! Le lodge est situé dans un endroit incroyable… et le contact direct avec la jungle tropicale est si extraordinaire, même si les animaux sont rares. Le service est irréprochable et les chalets sont grand luxe ! C’est pas donné, mais c’est à faire ! Sipadan Kapalaï Resort : L’endroit est luxueux et parfait pour la plongée. Mais il est dit qu’un diving center a du mal à appliquer à l’hébergement les mêmes standards qu’il applique à la plongée ! On ne va pas cracher dans la soupe, mais le niveau des prestations était celui d’un bon hôtel, pas d’un hôtel de luxe. Pour la plongée, par contre, rien à dire ! Le constat serait probablement identique pour les autres resorts du même style. Comme lieux de passage, nous nous sommes aussi arrêtés au Crystal Lodge à Kota Bahru, au Asia Hotel à Lahad Datu at au Seafest Hotel à Sempornau. Même s’ils étaient quelconques, ces hôtels étaient à chaque fois propres et calmes, et ont donc correctement rempli leur fonction d’hôtel de transit.
Pour les déplacements, nous avons utilisé 2 modes de transport : l'avion, en volant sur Air Asia, qui offre des tarifs défiant toute concurrence si on s'y prend à l'avance. Par exemple, Kuala Lumpur -> Kota Bahru nous a coûtés 90 RM, en réservant en novembre pour l'été suivant le taxi, plutôt pas cher : 20 à 30 RM pour se rendre de l'aéroport au lodge, 70 RM pour faire Kota Bahru -> Kuala Besut, 150 RM pour faire Sukau -> Lahad Datu et 200 RM pour faire Lahad Datu -> Sempernau.
Bonjour à tous !
Je tiens tout d'abord à remercier tous les utilisateurs de notre forum préféré qui par leur participation nous ont permis de bien organiser notre voyage à Bali.
De retour en France, j'espere par ce récit de voyage vous faire profiter de notre expérience et vous aider à preparer votre futur voyage.
Dans les lignes qui vont suivre, je décrirai notre expérience, la façon dont nous avons vecu notre périple. Peut être avez vous vécu les mêmes choses, mais avec un ressenti différent. Notre jugement sur tel ou tel site, n'est pas LA VERITE, mais représente notre vécu.
Bonne lecture pour les courageux qui iront jusqu'à la fin de ce carnet.
Dis moi comment tu voyages, je te dirai qui tu es !
Nous sommes un couple de 43 ans, 2 enfants ados que nous laissons à la maison, nous vivons à la campagne, nous voyageons à l'étranger depuis 6 ans. Nous ne nous définissons pas comme des routards et voyagions jusqu'à présent avec des tours opérateurs. Le contact avec les membres de notre association locale ABM, nous a fait découvrir une autre façon de voyager. Avec les circuits, nous voyons beaucoup de choses merveilleuses, mais nous n'avions pas le temps de nous poser, de faire des rencontres. Le but de notre voyage était de découvrir Bali mais aussi les Balinais.
Allez, assez de blabla, en route !
Avril 2009 :
Réservation du 18/05/09 au 02/06/09 auprès de l'agence de voyage d'une grande enseigne de supermarché (L.....c)
Réservons également 3 nuits d'hotel à Légian, histoire de prendre un peu nos marques avant de nous débrouiller seuls. Prenons aussi le transfert de l'aéroport à l'hotel.
Coût total pour 2 personnes : 1973 euros (1721 + 216 + 36)
Lundi 18 mai :
Véhicule personnel déposé à "Transparc 95" et sommes conduits par leurs soins à l'aéroport (++).
Départ 14h Paris Charles De Gaulle – compagnie "Cathay pacific" (++)
Mardi 19 mai :
Arrivée à Hong Kong à 7h30 (soit après 11h30 de vol)
Départ vers Bali 10h05 – Arrivée à Denpasar 14h50 (soit 4h45 de vol)
Beaucoup d'attente à l'aéroport pour les formalités de police (environ 1h30), finalement nous sortons et récuperons nos bagages qui ont déjà été pris en charge par deux porteurs. Rapidement ils nous dirigent vers la sortie, en nous incitant à faire le change dans l'aéroport, ils nous dirigent vers un guichet de leur choix (certainement vers une bonne copine) puis vers un taxi. Nous refusons de faire le change et de prendre leur taxi. Pour le taxi, nous avions réservé un transfert vers notre hotel. Pour le change, nous refusons car nous les trouvons trop insistant et puis je n'aime pas que l'on me saute sur le poil dès mon arrivée, même pas le temps de respirer ...
Arrivée à notre hotel : All Seasons Légian (+) (72 euros/nuit) chambre spacieuse, clim, bon accueil, piscine correcte, pas d'espace vert.
Effectuons le change dans l'hotel : 1 euro --> 13 200 roupias.
Diner à l'hotel : Trés bon, belles présentations (184 000 rps - 14 euros pour 2)
A l'hotel, premier massage pour Nathalie (++) (massage du cuir chevelu 250 000 rps – 19 euros pour 1 heure)
Mecredi 20 mai :
Petit dej à l'hotel (compris dans le prix de la chambre) puis découverte à pied des environs, Legian, Kuta, Seminyak.
Nous sommes en pleine ville, des kilomètres de boutiques remplies de contrefaçons, tous les 30 mètres un salon de massage, des taxis qui ne cessent de klaxonner pour attirer l'attention des clients, des bars avec beaucoup d'australiens. La bonne station balnéaire pour touristes, bruyante, grouillante de monde mais néanmois la ballade sur le bord de mer est sympa.
Tentons un petit salon de massage dans Kuta et constatons que les prix sont beaucoup moins chèrs qu'à notre hotel (une pédicure et un massage du dos 2 x 30 mn pour 100 000 Rps – 7, 6 euros)
Idem pour les restaurants, déjeuner à Kuta Bali Corner Popies lane II : Nourriture simple et très correcte, restaurant bruyant mais nous sommes à Kuta ... (62 000 Rps – 4, 7 euros pour 2) - Diner à Légian (100 000 Rps).
La plupart du temps, lors de nos 15 jours de voyage nous avons mangé dans des petits restaurants (Warung), la nourriture a toujours été très correcte et les prix minimes.
Pour finir la soirée, je me fais faire un massage à la pierre chaude dans un salon de Légian (1h30 110 000 Rps), difficile de résister à la tentation... Généralement en France je craque en passant devant une boulangerie, mais n'en trouvant pas il me fallait bien succomber à de nouveaux plaisirs
Jeudi 21 mai :
Nous louons un scooter pour la journée (50 000 Rps – 3, 8 euros / pour l'essence 5 000/L – 40 cts d'euros), le loueur me demande mon permis international et me precise qu'il n'y a pas d'assurance. A nous d'être prudents, je sais que ce n'est pas bien de rouler sans assurance, mais nous le louons tout de même. Ils nous donnent également deux casques, qui ont déjà du servir à des dizaines de personnes, mais nous pensons qu'après un bon shampoing nos cheveux ne nous en voudront pas.
Direction le sud de l'ile, ULUWATU situé à 25 kilomètres de notre hotel. Après être sortis de la ville bruyante retrouvons avec plaisir la campagne et le calme, nous nous dirigeons tranquillement sur une petite route vers le temple d'Uluwatu. A notre arrivée, un guide parlant quelques mots de français nous propose ses services pour la visite, surtout selon ses dires afin de nous éviter tous déboires avec les singes voleurs se trouvant aux abords du temple. Après une petite négociation, il nous guide pendant environ une heure pour 80 000 Rps, l'entrée du temple était également payante mais modique (3 000 Rps/pers). Finalement, nous ne regrettons pas la compagnie de ce guide, grace à sa présence nous avons pu faire des photos avec certains singes. Seuls nous n'aurions jamais oser faire des photos avec un singe sur l'épaule et sa compagnie fut plaisante. L'intérieur du temple est réservé aux pratiquants mais il est situé dans un cadre étonnant. A VOIR ! (+++)
Quittons le temple, et nous dirigeons vers la plage de Pantai Uluwatu (++) connue mondialement dans le monde du surf, déjeunons dans un warung entourés de surfeurs avec vue sur la mer, idéal pour les photos de surf (la pratique est réservée aux surfeurs confirmés)
Vendredi 22 mai :
Quittons notre hotel, nous sommes maintenant totalement autonomes et esperons que trouver un lieu de couchage se révelera aussi facile que de trouver un restaurant bon marché.
Wayan, un jeune guide indonésien parlant le français vient nous chercher à 9h00 à l'hotel et doit nous conduire à Ubud, sur le chemin nous lui demandons de nous faire découvir son pays. (contact : wayanbagus78@yahoo.com)
Nous avions contacté Wayan par internet de France grace aux conseils de membres de voyageforum.com, qui avaient été satisfaits de ses services. Nous voici donc partis à bord d'un véhicule confortable, climatisé, conduit par Wayan (30 euros/jour).
Visitons le temple Pura Kehen à Bangli (+), découvrons nos premières rizieres en térrasse à Tagallalang (+++). Wayan nous propose de déjeuner sur le marché de Bangli, ville dont il est originaire, il nous y présente quelques amis.
En milieu d'après midi arrivons à Ubud, demandons à Wayan de nous conseiller un lieu pour dormir. Il nous dirige dans Monkey Forest Road dans un ensemble de petits bungalows "DEWIAYU Accomodation" (tel : 085238361344). Prenons une chambre à 150 000Rps/nuit petit dej inclus, ventillateur, douche chaude, terrasse avec salon de jardin devant le bungalow avec vue sur une végétation luxuriante, calme, très propre, piscine, très bon accueil du personnel. Bonne adresse nous la conseillons (++).
Nous vous conseillons également un petit resto à proximité toujours dans Monkey Forest "Bendi's Restaurant", la cuisine y est très bonne et économique. La patronne est très aimable, le patron met un peu plus de temps à se dérider mais après deux repas nous finissons par y etre réconnus et en faisons notre cantine pendant notre séjour à Ubud.
Samedi 23 mai :
Nouvelle journée avec Wayan, lui demandons de nous conduire vers le lac Batur avec des arrêts découvertes en chemin. Nous souhaitions notamment visiter le temple de Besakih, Wayan ne nous cache pas sa réticence à nous y conduire arguant que l'accueil n'y est pas bon, que les guides locaux sont agressifs. Ayant déjà lu les mêmes genres de propos lors de la préparation de notre voyage, nous décidons de ne pas y aller (c'est peut être le plus beau temple de Bali mais c'est surement pas non plus le Taj Mahal ...). Nous ne pouvons donc vous conseiller sur l'acceuil qui y est réservé aux touristes.
En direction du lac Batur, nous faisons un arrêt au marché de Gianyar (+) (grand marché local, quantité de denrées alimentaires jusqu'alors inconnues de nous), puis nous visitons le temple de Tuta Empul à Tempaksiring avant d'arriver au lac Batur (paysage grandiose malheureusement sous un ciel voilé, le mont batur retenant les nuages ++).
Après le repas visitons le temple Pura Ulun Danu Batur, où dés notre arrivée, nous sommes très mal accueillis par des femmes réclamant une somme exhorbitante pour entrer sur le site, Wahan nous fait discretement comprendre de ne pas s'occuper d'elles (-), visitons les lieux en sa compagnie. A notre sortie, sommes à nouveau pris à partie par le même comité d'accueil (--), cela nous donne un goût de ce que nous aurions pu vivre à Besakih (Wayan est gêné de cette situation, il n'est pas certain qu'il remette les pieds ici de si tôt).
Sur le chemin du retour Wayan nous arrête à Bangli, où il nous conduit à son domicile pour rencontrer son épouse et sa petite fille de 2 ans.
Continuons notre chemin avec un arrêt près du cimetiere de Bangli (superbe vue sur les rizières) puis enfin à la grotte Goa Gadja à Peliatan (+).
Satisfaits de la prestation de Wayan, nous lui demandons ses disponibilités dans les jours à venir pour 3 jours suplémentaires (il ne pourra que 2)
Dimanche 24 mai :
Wayan vient nous chercher à notre hotel – direction Bedugul et le lac Bratan.
Après 1h45 de voiture arrivons à Bedugul, nous arrêtons sur les bords du lac dans un magnifique jardin (++) (cadre très sympa) nous dirigeons ensuite au marché aux fleurs de Bedugul.
Pour le déjeuner Wayan nous conduit à la source chaude de Angseri (++). Un petit site très calme entouré d'une végétation luxuriante, fréquenté principalement par les balinais (possibilité de se baigner mais nous avions oublié les maillots :(
Visite ensuite des sources de Tirta Empul à Tampaksiring (+++), énormément de monde, beaucoup d'hindoux venant se purifier dans les eaux de ce temple, mais aussi des touristes de tout horizon (un peu Lourdes à la mode Balinaise).
Enfin visite du temple Taman Ayun à Mengwi (++) (breve visite car nous sommes pris par une averse :(
Lundi 25 mai :
Découverte du centre d'Ubud à pied (++).
Désireux de goûter une cuisine un peu plus rafinée que dans nos warungs habituels, nous déjeunons au "Lotus café" et goûtons au fameux "Bebek Betutu" (canard fumé) (+) avec vue sur un merveilleux jardin (++).
En fin d'après midi dans un cyber centre faisons la connaissance d'Agung. A 18 ans, elle vient de terminer sa scolarité (publique) et travaille ici en espèrant pouvoir poursuivre ses études. Malheureusement, le coût s'avere trop élevé pour sa famille de paysans. Elle demande a ce que nous l'aidions à augmenter ses revenus. Nous avions prevu le lendemain de faire une visite à pied dans la campagne de Ubud et lui proposant de nous accompagner pour nous servir de guide.
Prenons un verre et un goûter au "Tropical View café" (+++) dans le bas de Monkey forest. Superbe vue sur une rizière, le "lemon crumble cake" avec un "hot orange juice" vaut un aller-retour à Bali – Carrement !
Mardi 26 mai :
8h00 : Agung arrive avec un sourire jusqu'aux oreilles pour nous conduire dans la campagne, qu'elle ne connait pas mais sa compagnie est très plaisante et nous découvrons un peu la vie d'une jeune fille à Bali (+++).
Après 500 m de promenade croisons un serpent, pas agressif mais sur ses gardes et nous faisant bien comprendre qu'il se trouvait ici chez lui (inconscient de ce type de rencontre possible, j'étais parti en sandales ...). La présence de Agung nous permet de nous diriger et de demander notre chemin aux paysans que nous croisons.
La matinée se termine, nous "payons" Agung pour son "travail" ;-) et toujours désireuse d'en faire plus, nous lui confions de l'argent pour l'achat d'un chapeau de paysan. Nous le récupererons en fin d'après midi au cyber.
Déjeuner dans Monkey Forest (derriere le terrain de foot) au "Arie's Warung" (+++, allez y !), nous avons très bien mangé, le patron est génial, il nous donne plein de tuyaux sur la vie à Bali, les visites à faire, du vocabulaire très utile en balinais (non merci, déjà acheté, laisser moi tranquille ...), il est fier de nous montrer son livre d'or avec le message laisser par Lizarazu (le footballeur) en janvier 2005.
Nous voulions un moment de détente en couple dans un super cadre, nous décidons donc d'aller dans un spa réputé (le ubud sari health resort). Le bain de fleurs imaginé dans une petite piscine privative est remplacé par deux baignoires (comme à la maison en plus petites) avec quelques pétales. Les massages sont agréables mais nous ne faisons pas la différence avec ceux déjà reçus. L'accueil est froid, le cadre est sympa mais sans plus... Pour conclure la différence de prix ne vaut pas la prestation : 577 000 Rps – 45 euros pour 2 heures de soins pour deux personnes / en comparaison la veille dans Monkey forest un petit salon (tout aussi sympa avec un meilleur accueil) 1 H de massage pour 2 pers 160 000 Rps.
Dans la soirée assistons à une représentation du "Lelong Dance" à l'Ubud Palace (++). Attention ! Spectacle en plein air heureusement sans pluie, mais elle a été souvent présente en fin de journée durant nos 5 jours à Ubud, comment cela se passe t il quand il pleut ? Le spectacle est-il annulé ? et quand la pluie tombe – ça tombe !). Nous avions réservé les places auprès du responsable des bungalows où nous logions mais tout le monde en vend. Le vendeur reçoit une petite commission donc choisissez votre vendeur (c'est un moyen simple de faire plaisir). Nous les avions acheté à l'avance et aurions préféré en faire profiter Agung.
Mercredi 27 mai :
Départ vers Amed, notre chauffeur habituel Wayan n'était pas disponible. Le gérant de notre lieu d'hébergement nous présente un chauffeur de taxi de sa connaissance. Dewa Putu Adnyana (+) (tel : 081 647 00695) parle anglais, il nous conduit à Amed en nous permettant de découvrir en passant le Taman Gili de Klungung (++), le palais de l'eau (++) et les magnifiques rizières en terasse (+++) de Tirtagangga.
En début d'après midi, sur notre demande afin de trouver un hébergement, il nous conduit au "Bamboo Bali" (++) à Jemeluk (un peu après Amed). Bungalows de 100 000 à 250 000 Rps. Nous en choisissons un à 100 000 – une grande chambre avec 2 grands lits – une moustiquaire – un ventilo – salle de douche avec toilette attenante – eau froide (enfin tiede +/- 25 °) - salon de jardin avec hamac devant le bungalow - ptt dej compris. Restaurant à 10 m – plage à 50 m.
Le secteur est très calme, fini les magasins, les chauffeurs de taxi qui ne cessent de klaxonner ... Attention, prévoir de l'argent, plus de distributeurs d'argent, plus de bureaux de change. Ici : calme, repos, nature, mer...
Jeudi 28 mai :
Aujourd'hui découverte des fonds marins avec masque, tuba et palmes ("Snorkeling" pour les anglophones). Nous les louons au Bamboo Bali (35 000 Rps/jour). Juste en face des bungalows, à quelques mètres du bord, alors que nous avons toujours pieds, nous découvrons les premiers poissons, à 15 m les premiers coraux et les poissons multicolores sont là à 3 metres de fond. MERVEILLEUX ! La mer est bonne, il y a un peu de courant mais il ramène vers la plage, donc pas de danger.
L'après midi, nous louons un scooter et allons jetter un coup d'oeil à Tulamben, peut être irons nous demain plonger pour voir l'épave du Liberty. A notre arrivée, grand parking, nombreux 4*4 de stationnés, les indonésiens gérant le parking nous font de grands signes pour nous attirer. Très touristique comme site ! Pas ce que nous souhaitions, demi-tour et retour à la maison. Nous replongeons en fin de journée à Jemeluk. La marée est basse, il y a entre 1 et 3 mètres d'eau entre nous et les coraux, les poissons sont toujours aussi nombreux et plus près de nous.
Vendredi 29 mai :
Toujours plongée ! Nous nous dirigeons en scooter vers Bunutan. A 8 km de notre bungalow, à Ekapurnama se trouve l'épave d'un navire japonais, il a été coulé près du bord, le site est très calme. Commençons par prendre un petit thé au warung sur le bord de la plage, après avoir fait connaissance nous leur confions nos effets personnels puis allons plonger. Les poissons sont partout, il y a aussi quelques plongeurs en bouteille (ils ne verront rien de plus que nous), l'eau est claire. A droite de l'épave sur plusieurs mètres se trouvent des coraux. Si vous plongez là, mettez vous à l'eau à une cinquantaine de mètres à droite de l'épave (marquée par une bouée) et laissez vous dériver tranquillement vers l'épave, un léger courant vous y conduira. Avant de venir nous n'avions jamais plongé, nous avons hésité pour venir à Amed, mais cela vaut vraiment le coup (enfin, si vous savez nager ...).
Samedi 30 mai :
Wayan vient nous chercher pour nous reconduire vers Kuta et l'aéroport – ça sent la fin des vacances ! (Amed – Legian 35 euros). Il nous laisse au "Legian Beach Bungalow", un français croisé à Amed nous l'avait recommandé. Il ne reste qu'une chambre à 90 000 Rps, pas terrible mais nous ne devons y passer que 2 nuits. Finalement le plan se revelera mauvais (pour nous tout du moins ...). Dans le courant de la nuit, Nathalie tombe malade et il n'y a plus d'eau, les toilettes ne sont plus utilisables :( - cela restera notre seul mauvais souvenir de Bali.
Dimanche 31 mai :
Evidemement changement d'hotel - facilement je trouve une chambre à 200 m – Suri Wathi Beach Hotel (+) (200 000 Rps – clim, eau chaude, piscine, ptt dej, calme)
Retour à Kuta pour les derniers achats, les cadeaux pour les enfants... – la ville est toujours aussi bruyante et pleine de contrefaçons :(
Derniers massages et derniere belle rencontre. Made est très sympa, elle est souriante, son salon (Jf. Sahadewa No. 11 blok 7 Legian Kelok Kuta) est très agréable, accueil personnalisé, ambiance familiale dont nous aurions rapidement pu faire partie. Y aller absolument !
Lundi 1 juin :
Made (du salon de massage) nous trouve un taxi-man de sa connaissance, il nous conduit à l'aéroport pour 60 000 Rps (même trajet que lors de notre arrivée sur l'ile, mais 32 euros de moins ...) et c'est fini.
Remarques :
Conduite à Bali : Oui, les balinais ne savent pas conduire mais c'est normal ils n'apprennent pas. Pas d'auto école, on apprend avec un ami, un parent. Le permis se passe en 10 minutes, après avoir fourni une photo et payé l'autorité qui délivrera le permis. Néanmoins, nous avons trouvé nos chauffeurs assez bons conducteurs et prudents.
Conclusion : Des paysages magnifiques, des balinais souriants et courtois et cette formule de voyage nous offrant une grande liberté dans le timing et le choix des visites.
Un bon voyage mais regrettons de ne pas avoir eu le temps de voir LOMBOK (nous y retournerons donc !)
Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.
Amicalement - Pascal
Je tiens tout d'abord à remercier tous les utilisateurs de notre forum préféré qui par leur participation nous ont permis de bien organiser notre voyage à Bali.
De retour en France, j'espere par ce récit de voyage vous faire profiter de notre expérience et vous aider à preparer votre futur voyage.
Dans les lignes qui vont suivre, je décrirai notre expérience, la façon dont nous avons vecu notre périple. Peut être avez vous vécu les mêmes choses, mais avec un ressenti différent. Notre jugement sur tel ou tel site, n'est pas LA VERITE, mais représente notre vécu.
Bonne lecture pour les courageux qui iront jusqu'à la fin de ce carnet.
Dis moi comment tu voyages, je te dirai qui tu es !
Nous sommes un couple de 43 ans, 2 enfants ados que nous laissons à la maison, nous vivons à la campagne, nous voyageons à l'étranger depuis 6 ans. Nous ne nous définissons pas comme des routards et voyagions jusqu'à présent avec des tours opérateurs. Le contact avec les membres de notre association locale ABM, nous a fait découvrir une autre façon de voyager. Avec les circuits, nous voyons beaucoup de choses merveilleuses, mais nous n'avions pas le temps de nous poser, de faire des rencontres. Le but de notre voyage était de découvrir Bali mais aussi les Balinais.
Allez, assez de blabla, en route !
Avril 2009 :
Réservation du 18/05/09 au 02/06/09 auprès de l'agence de voyage d'une grande enseigne de supermarché (L.....c)
Réservons également 3 nuits d'hotel à Légian, histoire de prendre un peu nos marques avant de nous débrouiller seuls. Prenons aussi le transfert de l'aéroport à l'hotel.
Coût total pour 2 personnes : 1973 euros (1721 + 216 + 36)
Lundi 18 mai :
Véhicule personnel déposé à "Transparc 95" et sommes conduits par leurs soins à l'aéroport (++).
Départ 14h Paris Charles De Gaulle – compagnie "Cathay pacific" (++)
Mardi 19 mai :
Arrivée à Hong Kong à 7h30 (soit après 11h30 de vol)
Départ vers Bali 10h05 – Arrivée à Denpasar 14h50 (soit 4h45 de vol)
Beaucoup d'attente à l'aéroport pour les formalités de police (environ 1h30), finalement nous sortons et récuperons nos bagages qui ont déjà été pris en charge par deux porteurs. Rapidement ils nous dirigent vers la sortie, en nous incitant à faire le change dans l'aéroport, ils nous dirigent vers un guichet de leur choix (certainement vers une bonne copine) puis vers un taxi. Nous refusons de faire le change et de prendre leur taxi. Pour le taxi, nous avions réservé un transfert vers notre hotel. Pour le change, nous refusons car nous les trouvons trop insistant et puis je n'aime pas que l'on me saute sur le poil dès mon arrivée, même pas le temps de respirer ...
Arrivée à notre hotel : All Seasons Légian (+) (72 euros/nuit) chambre spacieuse, clim, bon accueil, piscine correcte, pas d'espace vert.
Effectuons le change dans l'hotel : 1 euro --> 13 200 roupias.
Diner à l'hotel : Trés bon, belles présentations (184 000 rps - 14 euros pour 2)
A l'hotel, premier massage pour Nathalie (++) (massage du cuir chevelu 250 000 rps – 19 euros pour 1 heure)
Mecredi 20 mai :
Petit dej à l'hotel (compris dans le prix de la chambre) puis découverte à pied des environs, Legian, Kuta, Seminyak.
Nous sommes en pleine ville, des kilomètres de boutiques remplies de contrefaçons, tous les 30 mètres un salon de massage, des taxis qui ne cessent de klaxonner pour attirer l'attention des clients, des bars avec beaucoup d'australiens. La bonne station balnéaire pour touristes, bruyante, grouillante de monde mais néanmois la ballade sur le bord de mer est sympa.
Tentons un petit salon de massage dans Kuta et constatons que les prix sont beaucoup moins chèrs qu'à notre hotel (une pédicure et un massage du dos 2 x 30 mn pour 100 000 Rps – 7, 6 euros)
Idem pour les restaurants, déjeuner à Kuta Bali Corner Popies lane II : Nourriture simple et très correcte, restaurant bruyant mais nous sommes à Kuta ... (62 000 Rps – 4, 7 euros pour 2) - Diner à Légian (100 000 Rps).
La plupart du temps, lors de nos 15 jours de voyage nous avons mangé dans des petits restaurants (Warung), la nourriture a toujours été très correcte et les prix minimes.
Pour finir la soirée, je me fais faire un massage à la pierre chaude dans un salon de Légian (1h30 110 000 Rps), difficile de résister à la tentation... Généralement en France je craque en passant devant une boulangerie, mais n'en trouvant pas il me fallait bien succomber à de nouveaux plaisirs
Jeudi 21 mai :
Nous louons un scooter pour la journée (50 000 Rps – 3, 8 euros / pour l'essence 5 000/L – 40 cts d'euros), le loueur me demande mon permis international et me precise qu'il n'y a pas d'assurance. A nous d'être prudents, je sais que ce n'est pas bien de rouler sans assurance, mais nous le louons tout de même. Ils nous donnent également deux casques, qui ont déjà du servir à des dizaines de personnes, mais nous pensons qu'après un bon shampoing nos cheveux ne nous en voudront pas.
Direction le sud de l'ile, ULUWATU situé à 25 kilomètres de notre hotel. Après être sortis de la ville bruyante retrouvons avec plaisir la campagne et le calme, nous nous dirigeons tranquillement sur une petite route vers le temple d'Uluwatu. A notre arrivée, un guide parlant quelques mots de français nous propose ses services pour la visite, surtout selon ses dires afin de nous éviter tous déboires avec les singes voleurs se trouvant aux abords du temple. Après une petite négociation, il nous guide pendant environ une heure pour 80 000 Rps, l'entrée du temple était également payante mais modique (3 000 Rps/pers). Finalement, nous ne regrettons pas la compagnie de ce guide, grace à sa présence nous avons pu faire des photos avec certains singes. Seuls nous n'aurions jamais oser faire des photos avec un singe sur l'épaule et sa compagnie fut plaisante. L'intérieur du temple est réservé aux pratiquants mais il est situé dans un cadre étonnant. A VOIR ! (+++)
Quittons le temple, et nous dirigeons vers la plage de Pantai Uluwatu (++) connue mondialement dans le monde du surf, déjeunons dans un warung entourés de surfeurs avec vue sur la mer, idéal pour les photos de surf (la pratique est réservée aux surfeurs confirmés)
Vendredi 22 mai :
Quittons notre hotel, nous sommes maintenant totalement autonomes et esperons que trouver un lieu de couchage se révelera aussi facile que de trouver un restaurant bon marché.
Wayan, un jeune guide indonésien parlant le français vient nous chercher à 9h00 à l'hotel et doit nous conduire à Ubud, sur le chemin nous lui demandons de nous faire découvir son pays. (contact : wayanbagus78@yahoo.com)
Nous avions contacté Wayan par internet de France grace aux conseils de membres de voyageforum.com, qui avaient été satisfaits de ses services. Nous voici donc partis à bord d'un véhicule confortable, climatisé, conduit par Wayan (30 euros/jour).
Visitons le temple Pura Kehen à Bangli (+), découvrons nos premières rizieres en térrasse à Tagallalang (+++). Wayan nous propose de déjeuner sur le marché de Bangli, ville dont il est originaire, il nous y présente quelques amis.
En milieu d'après midi arrivons à Ubud, demandons à Wayan de nous conseiller un lieu pour dormir. Il nous dirige dans Monkey Forest Road dans un ensemble de petits bungalows "DEWIAYU Accomodation" (tel : 085238361344). Prenons une chambre à 150 000Rps/nuit petit dej inclus, ventillateur, douche chaude, terrasse avec salon de jardin devant le bungalow avec vue sur une végétation luxuriante, calme, très propre, piscine, très bon accueil du personnel. Bonne adresse nous la conseillons (++).
Nous vous conseillons également un petit resto à proximité toujours dans Monkey Forest "Bendi's Restaurant", la cuisine y est très bonne et économique. La patronne est très aimable, le patron met un peu plus de temps à se dérider mais après deux repas nous finissons par y etre réconnus et en faisons notre cantine pendant notre séjour à Ubud.
Samedi 23 mai :
Nouvelle journée avec Wayan, lui demandons de nous conduire vers le lac Batur avec des arrêts découvertes en chemin. Nous souhaitions notamment visiter le temple de Besakih, Wayan ne nous cache pas sa réticence à nous y conduire arguant que l'accueil n'y est pas bon, que les guides locaux sont agressifs. Ayant déjà lu les mêmes genres de propos lors de la préparation de notre voyage, nous décidons de ne pas y aller (c'est peut être le plus beau temple de Bali mais c'est surement pas non plus le Taj Mahal ...). Nous ne pouvons donc vous conseiller sur l'acceuil qui y est réservé aux touristes.
En direction du lac Batur, nous faisons un arrêt au marché de Gianyar (+) (grand marché local, quantité de denrées alimentaires jusqu'alors inconnues de nous), puis nous visitons le temple de Tuta Empul à Tempaksiring avant d'arriver au lac Batur (paysage grandiose malheureusement sous un ciel voilé, le mont batur retenant les nuages ++).
Après le repas visitons le temple Pura Ulun Danu Batur, où dés notre arrivée, nous sommes très mal accueillis par des femmes réclamant une somme exhorbitante pour entrer sur le site, Wahan nous fait discretement comprendre de ne pas s'occuper d'elles (-), visitons les lieux en sa compagnie. A notre sortie, sommes à nouveau pris à partie par le même comité d'accueil (--), cela nous donne un goût de ce que nous aurions pu vivre à Besakih (Wayan est gêné de cette situation, il n'est pas certain qu'il remette les pieds ici de si tôt).
Sur le chemin du retour Wayan nous arrête à Bangli, où il nous conduit à son domicile pour rencontrer son épouse et sa petite fille de 2 ans.
Continuons notre chemin avec un arrêt près du cimetiere de Bangli (superbe vue sur les rizières) puis enfin à la grotte Goa Gadja à Peliatan (+).
Satisfaits de la prestation de Wayan, nous lui demandons ses disponibilités dans les jours à venir pour 3 jours suplémentaires (il ne pourra que 2)
Dimanche 24 mai :
Wayan vient nous chercher à notre hotel – direction Bedugul et le lac Bratan.
Après 1h45 de voiture arrivons à Bedugul, nous arrêtons sur les bords du lac dans un magnifique jardin (++) (cadre très sympa) nous dirigeons ensuite au marché aux fleurs de Bedugul.
Pour le déjeuner Wayan nous conduit à la source chaude de Angseri (++). Un petit site très calme entouré d'une végétation luxuriante, fréquenté principalement par les balinais (possibilité de se baigner mais nous avions oublié les maillots :(
Visite ensuite des sources de Tirta Empul à Tampaksiring (+++), énormément de monde, beaucoup d'hindoux venant se purifier dans les eaux de ce temple, mais aussi des touristes de tout horizon (un peu Lourdes à la mode Balinaise).
Enfin visite du temple Taman Ayun à Mengwi (++) (breve visite car nous sommes pris par une averse :(
Lundi 25 mai :
Découverte du centre d'Ubud à pied (++).
Désireux de goûter une cuisine un peu plus rafinée que dans nos warungs habituels, nous déjeunons au "Lotus café" et goûtons au fameux "Bebek Betutu" (canard fumé) (+) avec vue sur un merveilleux jardin (++).
En fin d'après midi dans un cyber centre faisons la connaissance d'Agung. A 18 ans, elle vient de terminer sa scolarité (publique) et travaille ici en espèrant pouvoir poursuivre ses études. Malheureusement, le coût s'avere trop élevé pour sa famille de paysans. Elle demande a ce que nous l'aidions à augmenter ses revenus. Nous avions prevu le lendemain de faire une visite à pied dans la campagne de Ubud et lui proposant de nous accompagner pour nous servir de guide.
Prenons un verre et un goûter au "Tropical View café" (+++) dans le bas de Monkey forest. Superbe vue sur une rizière, le "lemon crumble cake" avec un "hot orange juice" vaut un aller-retour à Bali – Carrement !
Mardi 26 mai :
8h00 : Agung arrive avec un sourire jusqu'aux oreilles pour nous conduire dans la campagne, qu'elle ne connait pas mais sa compagnie est très plaisante et nous découvrons un peu la vie d'une jeune fille à Bali (+++).
Après 500 m de promenade croisons un serpent, pas agressif mais sur ses gardes et nous faisant bien comprendre qu'il se trouvait ici chez lui (inconscient de ce type de rencontre possible, j'étais parti en sandales ...). La présence de Agung nous permet de nous diriger et de demander notre chemin aux paysans que nous croisons.
La matinée se termine, nous "payons" Agung pour son "travail" ;-) et toujours désireuse d'en faire plus, nous lui confions de l'argent pour l'achat d'un chapeau de paysan. Nous le récupererons en fin d'après midi au cyber.
Déjeuner dans Monkey Forest (derriere le terrain de foot) au "Arie's Warung" (+++, allez y !), nous avons très bien mangé, le patron est génial, il nous donne plein de tuyaux sur la vie à Bali, les visites à faire, du vocabulaire très utile en balinais (non merci, déjà acheté, laisser moi tranquille ...), il est fier de nous montrer son livre d'or avec le message laisser par Lizarazu (le footballeur) en janvier 2005.
Nous voulions un moment de détente en couple dans un super cadre, nous décidons donc d'aller dans un spa réputé (le ubud sari health resort). Le bain de fleurs imaginé dans une petite piscine privative est remplacé par deux baignoires (comme à la maison en plus petites) avec quelques pétales. Les massages sont agréables mais nous ne faisons pas la différence avec ceux déjà reçus. L'accueil est froid, le cadre est sympa mais sans plus... Pour conclure la différence de prix ne vaut pas la prestation : 577 000 Rps – 45 euros pour 2 heures de soins pour deux personnes / en comparaison la veille dans Monkey forest un petit salon (tout aussi sympa avec un meilleur accueil) 1 H de massage pour 2 pers 160 000 Rps.
Dans la soirée assistons à une représentation du "Lelong Dance" à l'Ubud Palace (++). Attention ! Spectacle en plein air heureusement sans pluie, mais elle a été souvent présente en fin de journée durant nos 5 jours à Ubud, comment cela se passe t il quand il pleut ? Le spectacle est-il annulé ? et quand la pluie tombe – ça tombe !). Nous avions réservé les places auprès du responsable des bungalows où nous logions mais tout le monde en vend. Le vendeur reçoit une petite commission donc choisissez votre vendeur (c'est un moyen simple de faire plaisir). Nous les avions acheté à l'avance et aurions préféré en faire profiter Agung.
Mercredi 27 mai :
Départ vers Amed, notre chauffeur habituel Wayan n'était pas disponible. Le gérant de notre lieu d'hébergement nous présente un chauffeur de taxi de sa connaissance. Dewa Putu Adnyana (+) (tel : 081 647 00695) parle anglais, il nous conduit à Amed en nous permettant de découvrir en passant le Taman Gili de Klungung (++), le palais de l'eau (++) et les magnifiques rizières en terasse (+++) de Tirtagangga.
En début d'après midi, sur notre demande afin de trouver un hébergement, il nous conduit au "Bamboo Bali" (++) à Jemeluk (un peu après Amed). Bungalows de 100 000 à 250 000 Rps. Nous en choisissons un à 100 000 – une grande chambre avec 2 grands lits – une moustiquaire – un ventilo – salle de douche avec toilette attenante – eau froide (enfin tiede +/- 25 °) - salon de jardin avec hamac devant le bungalow - ptt dej compris. Restaurant à 10 m – plage à 50 m.
Le secteur est très calme, fini les magasins, les chauffeurs de taxi qui ne cessent de klaxonner ... Attention, prévoir de l'argent, plus de distributeurs d'argent, plus de bureaux de change. Ici : calme, repos, nature, mer...
Jeudi 28 mai :
Aujourd'hui découverte des fonds marins avec masque, tuba et palmes ("Snorkeling" pour les anglophones). Nous les louons au Bamboo Bali (35 000 Rps/jour). Juste en face des bungalows, à quelques mètres du bord, alors que nous avons toujours pieds, nous découvrons les premiers poissons, à 15 m les premiers coraux et les poissons multicolores sont là à 3 metres de fond. MERVEILLEUX ! La mer est bonne, il y a un peu de courant mais il ramène vers la plage, donc pas de danger.
L'après midi, nous louons un scooter et allons jetter un coup d'oeil à Tulamben, peut être irons nous demain plonger pour voir l'épave du Liberty. A notre arrivée, grand parking, nombreux 4*4 de stationnés, les indonésiens gérant le parking nous font de grands signes pour nous attirer. Très touristique comme site ! Pas ce que nous souhaitions, demi-tour et retour à la maison. Nous replongeons en fin de journée à Jemeluk. La marée est basse, il y a entre 1 et 3 mètres d'eau entre nous et les coraux, les poissons sont toujours aussi nombreux et plus près de nous.
Vendredi 29 mai :
Toujours plongée ! Nous nous dirigeons en scooter vers Bunutan. A 8 km de notre bungalow, à Ekapurnama se trouve l'épave d'un navire japonais, il a été coulé près du bord, le site est très calme. Commençons par prendre un petit thé au warung sur le bord de la plage, après avoir fait connaissance nous leur confions nos effets personnels puis allons plonger. Les poissons sont partout, il y a aussi quelques plongeurs en bouteille (ils ne verront rien de plus que nous), l'eau est claire. A droite de l'épave sur plusieurs mètres se trouvent des coraux. Si vous plongez là, mettez vous à l'eau à une cinquantaine de mètres à droite de l'épave (marquée par une bouée) et laissez vous dériver tranquillement vers l'épave, un léger courant vous y conduira. Avant de venir nous n'avions jamais plongé, nous avons hésité pour venir à Amed, mais cela vaut vraiment le coup (enfin, si vous savez nager ...).
Samedi 30 mai :
Wayan vient nous chercher pour nous reconduire vers Kuta et l'aéroport – ça sent la fin des vacances ! (Amed – Legian 35 euros). Il nous laisse au "Legian Beach Bungalow", un français croisé à Amed nous l'avait recommandé. Il ne reste qu'une chambre à 90 000 Rps, pas terrible mais nous ne devons y passer que 2 nuits. Finalement le plan se revelera mauvais (pour nous tout du moins ...). Dans le courant de la nuit, Nathalie tombe malade et il n'y a plus d'eau, les toilettes ne sont plus utilisables :( - cela restera notre seul mauvais souvenir de Bali.
Dimanche 31 mai :
Evidemement changement d'hotel - facilement je trouve une chambre à 200 m – Suri Wathi Beach Hotel (+) (200 000 Rps – clim, eau chaude, piscine, ptt dej, calme)
Retour à Kuta pour les derniers achats, les cadeaux pour les enfants... – la ville est toujours aussi bruyante et pleine de contrefaçons :(
Derniers massages et derniere belle rencontre. Made est très sympa, elle est souriante, son salon (Jf. Sahadewa No. 11 blok 7 Legian Kelok Kuta) est très agréable, accueil personnalisé, ambiance familiale dont nous aurions rapidement pu faire partie. Y aller absolument !
Lundi 1 juin :
Made (du salon de massage) nous trouve un taxi-man de sa connaissance, il nous conduit à l'aéroport pour 60 000 Rps (même trajet que lors de notre arrivée sur l'ile, mais 32 euros de moins ...) et c'est fini.
Remarques :
Conduite à Bali : Oui, les balinais ne savent pas conduire mais c'est normal ils n'apprennent pas. Pas d'auto école, on apprend avec un ami, un parent. Le permis se passe en 10 minutes, après avoir fourni une photo et payé l'autorité qui délivrera le permis. Néanmoins, nous avons trouvé nos chauffeurs assez bons conducteurs et prudents.
Conclusion : Des paysages magnifiques, des balinais souriants et courtois et cette formule de voyage nous offrant une grande liberté dans le timing et le choix des visites.
Un bon voyage mais regrettons de ne pas avoir eu le temps de voir LOMBOK (nous y retournerons donc !)
Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.
Amicalement - Pascal
Bilan de mon voyage au VietNam du 17 Octobre au 4 Novembre 2006
Bonjour,
J'ai effectué un voyage de 18 jours au VietNam du 17 Octobre au 3 Novembre 2006. Ce voyage n'est pas un voyage de découverte, car je rentre chez moi, tout simplement🙂. Tout a été improvisé et placé sous le signe du bonheur et du plaisir (belle plage, bel hotel, grand restaurant etc ....)
Budget à 2 : 500 Euros d'achats divers et 1300 Euros pour 5 déplacements en vol intérieur avec VietNam Airlines et VietNam Air Services Company (VASCO), 2 déplacements en Speed Boat 4 déplacements en Minibus 1/2 journée en bateau sur le Mékong et 2 déplacements en sympan 2 journées en bateau en mer 1 déplacement en train près de 200 km en moto divers déplacements en taxi et moto-om et xe-keo 8 hotels différents : 4 hotels 3 étoiles (30 à 70 euros) et 4 hotels en 2 étoiles (13 euros en moyenne) 10 repas gastronomiques dans grand restaurant (dont 2 en bateau croisière) et tout le reste dans les gargottes du marché ou de la rue 4 dégustrations de fruits de mer sur les plages 2 sorties en boite de nuit et une sortie crème glacée pour écouter de la musique
Sur le plan des prix, ce budget est dépensé sans compter mais ça reste encore modique
Au point de vue météo, ciel bleu ou peu nuageux presque tout le temps, sauf un jour avec un ciel légèrement voilé (passage du cyclone N° 7 au large de la mer de Chine)
Suite aux images ....
Bonjour,
J'ai effectué un voyage de 18 jours au VietNam du 17 Octobre au 3 Novembre 2006. Ce voyage n'est pas un voyage de découverte, car je rentre chez moi, tout simplement🙂. Tout a été improvisé et placé sous le signe du bonheur et du plaisir (belle plage, bel hotel, grand restaurant etc ....)
Budget à 2 : 500 Euros d'achats divers et 1300 Euros pour 5 déplacements en vol intérieur avec VietNam Airlines et VietNam Air Services Company (VASCO), 2 déplacements en Speed Boat 4 déplacements en Minibus 1/2 journée en bateau sur le Mékong et 2 déplacements en sympan 2 journées en bateau en mer 1 déplacement en train près de 200 km en moto divers déplacements en taxi et moto-om et xe-keo 8 hotels différents : 4 hotels 3 étoiles (30 à 70 euros) et 4 hotels en 2 étoiles (13 euros en moyenne) 10 repas gastronomiques dans grand restaurant (dont 2 en bateau croisière) et tout le reste dans les gargottes du marché ou de la rue 4 dégustrations de fruits de mer sur les plages 2 sorties en boite de nuit et une sortie crème glacée pour écouter de la musique
Sur le plan des prix, ce budget est dépensé sans compter mais ça reste encore modique
Au point de vue météo, ciel bleu ou peu nuageux presque tout le temps, sauf un jour avec un ciel légèrement voilé (passage du cyclone N° 7 au large de la mer de Chine)
Suite aux images ....
Bonjour a tous,
je vais essayer de vous faire part de mon voyage en Thailande Laos prepare de longue date avec forum vf.
excusez mon foutu clavier thailandais qui me fait des tours 🙁
voila une journee passé à Bankok et plein de petite chose a partager.
en arrivant je me suis fait alpaguer par les taxis, je leur repond non merci avec un grand sourire et me dirige vers le city train, merci forum vf, mon amies me dit il y en a deux , je lui repond que nous devont prendre le bleu moins chère et en plus ont rencontre des vrais thaï âpreté pour le travail avec une super clim vraiment bien. j'ai même un peux de scrupule à changer mes chaussures, mais je suis en vacance. me voila a Praya Thai a 8h00 du mat, et je décide d'aller checher mon billet pour le laos pour dans deux jours, même si ont ma dit que ce n'étais pas la grosse saison et qu'il y à plein de place, ont est jamais assez prudent. mon sac a dos de 8kg sur le dos et c'est deja loud, j'arrête un taxi puis deux puis trois pour aller à la gare et aucun ne veux m'emmener la bas, je comprend pas , je demande à la population en faisant un peux le trie de ceux qui veulent m'envoyez dans une agence pour toucher une commission, un gentil thaï me fous dans un bus bleu et me dit que ca va direct a la gare Lualongpong. je monte avec un peux de scupule, car j ai lu que les bus bleu été pour les Thaïs et gratuit, j ai vite étais soulager quand une petite thai et venu me demader 16 bath, c est un peux exotique mais pas mal et ca permet de rencontre des locaux. arriver à la gare je vais pour prendre mon billet et la plus rien pour les 3 prochains jours, juste en 3 éme classe😠 je ressort un peux dépiter et me disant que j'allais aller voir le bouda en or vue que je suis a Chinatown, très belle visite il est vraiment superbe.
nous décidons d'aller à notre hotel en prenant le métro direction Sukumvit, c'est très propre et climatise.
Il n'ont plus la chambre prevu et nous suclasse 😉 voila une bonne nouvelle, mais la chambre serra préte dans 30 minutes. j'en profite pour booker un vol pour Udon Thani pour aller au laos 3500 bath pour deux ça reste correcte.
je croie que je ne suis pas au bout de mes surprises😏
je vais essayer de vous faire part de mon voyage en Thailande Laos prepare de longue date avec forum vf.
excusez mon foutu clavier thailandais qui me fait des tours 🙁
voila une journee passé à Bankok et plein de petite chose a partager.
en arrivant je me suis fait alpaguer par les taxis, je leur repond non merci avec un grand sourire et me dirige vers le city train, merci forum vf, mon amies me dit il y en a deux , je lui repond que nous devont prendre le bleu moins chère et en plus ont rencontre des vrais thaï âpreté pour le travail avec une super clim vraiment bien. j'ai même un peux de scrupule à changer mes chaussures, mais je suis en vacance. me voila a Praya Thai a 8h00 du mat, et je décide d'aller checher mon billet pour le laos pour dans deux jours, même si ont ma dit que ce n'étais pas la grosse saison et qu'il y à plein de place, ont est jamais assez prudent. mon sac a dos de 8kg sur le dos et c'est deja loud, j'arrête un taxi puis deux puis trois pour aller à la gare et aucun ne veux m'emmener la bas, je comprend pas , je demande à la population en faisant un peux le trie de ceux qui veulent m'envoyez dans une agence pour toucher une commission, un gentil thaï me fous dans un bus bleu et me dit que ca va direct a la gare Lualongpong. je monte avec un peux de scupule, car j ai lu que les bus bleu été pour les Thaïs et gratuit, j ai vite étais soulager quand une petite thai et venu me demader 16 bath, c est un peux exotique mais pas mal et ca permet de rencontre des locaux. arriver à la gare je vais pour prendre mon billet et la plus rien pour les 3 prochains jours, juste en 3 éme classe😠 je ressort un peux dépiter et me disant que j'allais aller voir le bouda en or vue que je suis a Chinatown, très belle visite il est vraiment superbe.
nous décidons d'aller à notre hotel en prenant le métro direction Sukumvit, c'est très propre et climatise.
Il n'ont plus la chambre prevu et nous suclasse 😉 voila une bonne nouvelle, mais la chambre serra préte dans 30 minutes. j'en profite pour booker un vol pour Udon Thani pour aller au laos 3500 bath pour deux ça reste correcte.
je croie que je ne suis pas au bout de mes surprises😏
Carnet de voyage d'un délire Inde - Thaïlande, car pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?!! Du sel, du sel je dis !
Et oui, c'est enfin le départ ! A trois, avec Kaïna, ma fille de 11 ans et mon fils Rayan, 7 ans.
Mauvaise mère que je suis, ils profitent d'une semaine de plus que leurs petits camarades pour ce nouveau Voyage. Achat des billets d'avion en septembre pour un départ en février, avec le luxe d'un vol direct sans escale Paris-Bangkok, Bangkok-Paris, sur Thai Airways.
Au programme : 1 semaine en Inde, et 2 semaines en Thaïlande.
Je sais, j'aurai pu faire autrement, mais que voulez-vous : j'appréhendais beaucoup l'Inde par rapport aux enfants, et je ne voulais pas rester plus de 2 semaines en Thaïlande. Au départ, j'avais pensé consacré 4 jours à Angkor au Cambodge mais un beau jour, je me suis dit :
"Attends, attends, là ! ton rêve, c'est bien d'aller en Inde, non ? Alors tant pis, pourquoi pas ne pas y aller, ne serait-ce qu'une semaine, même si c'est peu, juste, mais alors juste pour toucher du bout du doigt ce vieux rêve ????!!!"
Résultat : les billets pour Bangkok n'étant pas échangeables, achat des billets Bangkok / New-Delhi aller-retour. Et oui... quand il s'agit de réaliser un rêve.... tant pis s'il faut prendre les chemins de traverses !!!!!
Samedi 5 février 2011 :
Bon, vu qu'on ne restait qu'une semaine en Inde, cette fois je n'ai pas laissé la place à trop d'imprévus, le temps nous étant compté. Donc, j'avais à peu près tout prévu cette fois-ci, et l'hôtel Cottage Yes Please vient nous récupérer à l'aéroport, direction le quartier de Pahar Ganj, où on arrive vers 21h.
Sur le trajet on fait connaissance avec une maladie spécifique aux Indiens, une maladie incurable que nous subirons du début à la fin de notre séjour, que nous avons gentiment nommée : la klaxonite aigüe !! En plus : trajet aéroport - hôtel : 2 voies de circulation..... officiellement !! Dans les faits : 5 files de voitures et rickshaws !!
Assez fatigués mais heureux, on découvre un hôtel assez bien, sans prétention, mais une salle de bains qui laisse à désirer et qui aurait besoin d'un bon rafraîchissement.
Dîner dans au petit restaurant d'en face : premier Vrai restaurant indien : on est RAVIS !! Le lendemain matin après une bonne nuit de sommeil, on se promène dans le quartier, et on découvre l'agitation, les gens, les odeurs, l'Inde comme je m'y attendais.
1er "cheese nan" de rue
13 h : départ pour la gare, direction : la ville d'AGRA, ou se niche le fameux TAJ MAHAL ! On avait acheté de France les billets de train sur le site www.cleartrip.com, ce qui nous a facilité grandement la vie. C'est un site sûr, sécurisé, et qui permet d'éviter une longue queue et la possibilité de ne pas avoir de places dans le train voulu, ou à la classe voulue, ou encore... le jour voulu... 😎
Le train est arrivé à l'heure à la gare de Delhi, mais il est arrivé à Agra avec du retard. A peu près 2h30 / 3h plus tard, arrivée à Agra. Nuit au Shila Homestay si je me rappelle bien. Il est tellement prêt du Taj Mahal, qu'aucune voiture n'a le droit de dépasser un espèce de barrage pour atteindre l'enceinte du Taj Mahal et ses environs immédiats. Le choix de cette guesthouse : justement sa proximité, pour voir le Taj Mahal à l'ouverture de 6h00.
7 février 2011 : le TAJ MAHAL est à nous !!!!!!!!!!
Petite histoire du Taj Mahal : C'est un mausolée de marbre blanc construit par l'empereur moghol SHAH JAHAN, en mémoire de son épouse MUMTAZ MAHAL, morte en 1631 en donnant naissance à leur 14ème enfant. La légende dit que l'empereur, fou de douleur, voulait ériger un mausolée à la hauteur de l'amour et de la douleur qu'il éprouvait. Pour trouver un architecte qui puisse concevoir une telle oeuvre, il en choisit un et fît tuer sa jeune épouse, afin qu'il puisse ressentir ce que l'empereur avait ressenti.
Quand on pénètre sur ce site, on ne découvre pas tout de suite le Taj Mahal. Une fois passée l'imposante porte d'accès de l'enceinte, puis les contrôles policiers et fouille au corps, on accès à un espèce de parc, puis par ce bâtiment :
De là, voici la première "vision" du Taj :
Cette photo-ci a été prise de l'intérieur du Taj Mahal, mais pas là où il y a les sépultures où l'on a le droit de ne prendre aucune photo.
Voici les Ti Baroudeurs, sur l'une des "faces" du Taj Mahal lui-même :
Quelques détails :
Quand on est aux abords du Taj, que vous lui tournez le dos, voici ce que vous voyez, il s'agit du bâtiment par lequel nous sommes entrés et d'où on a la première "vision" du Taj :
 côté du Taj Mahal, il y a une mosquée, et je la trouve aussi belle si ce n'est plus que le Taj Mahal, j'ose le dire :
Le Taj Mahal est entouré de 4 minarets qui, en fait, sont orientés très légèrement vers l'extérieur du mausolée.
Réponse : cela a été ainsi conçu pour qu'en cas de tremblement de terre, les minarets ne s'écroulent pas sur le Taj Mahal.... fallait y penser !...
Après le Taj Mahal, direction Fathepur Sikri.
J'avoue que c'est joli. Mais que cela ne vaut pas la peine d'y aller, à mon avis.
Pendant que la soeur récupère, le frère s'éclate !
Avant d'arriver à Fathepur Sikri, on est allés déjeuner et au retour, je n'en croyais pas mes yeux de ce qui nous arrivait !! Je m'explique : il y avait un genre d'autoroute : 2 fois 2 voies (ou 3), séparées par terre-plein central. Le chauffeur de la voiture, au lieu de faire 300 mètres plus loin pour récupérer l'autoroute dans l'autre sens, et bien non !! Il a préféré faire 2 km à contre-sens !!! en klaxonnant et allumant ses phares !!!!!! J'ai HALUCINE !!!!! Vive l'Inde !!!!....... Mais qu'est ce que j'en ai ri une fois la frayeur passée, de cette Indian Attitude !
La suite en images :
Rayan tenait vraiment à prendre cette photo "pour montrer leur belle écriture" !
Et maintenant, direction UDAIPUR, l'une des plus belles villes du Rajasthan.
Train de nuit du 7 au 8 février 2011 d'Agra à Udaipur.... ou la nuit de l'horreur....
Quelle est la personne qui a osé me dire que voyager en Inde sans prendre le train n'est pas vraiment y voyager, que je l'étripe tout de suite !! 😠😠😠 !! En effet, je dis cela mi-figue mi-raisin. J'aurais dû me contenter du trajet en train Delhi - Agra..... j'aurai dû.....ça c'est sûr.... Car je n'est tout simplement pas fermé l'oeil de la nuit.
Pas à cause du bruit, non. C'aurait été trop simple. Trop beau.
Pourtant, ce train est arrivé à l'heure. Au départ comme à l'arrivée.
Mais.... les cafards..... oh mon dieu.... Je suis blattophobe moi !!!!!🏴☠️ Sans homme pour me sauver de ce type de danger, je m'étais mûnie d'un insecticide sensé être fulgurant, il s'appelle même "FULGATOR" (ça ne s'invente pas). Tu parles.... comme dirait l'autre : c'est du cilitbang ça aussi..... Parce que j'avais beau les asperger, cela les assomait quelques secondes, mais ils se réveillaient 10 secondes après !!!!!!!!! J'ai passé la nuit à les chasser, la main aggripée au flacon..... Une nuit d'horreur .... Je tournais la tête et j'en voyais un autre..... Pourtant j'étais dans la 2ème meilleure classe couchette (il y a 8 classes je crois), mais les cafards, eux, ils s'en foutent des classes !!! Ils sont chez eux partout !!!! même si on les invite pas : c'est qu'ils s'invitent tout seuls !!!!
De guerre lasse, une heure avant d'arriver, je me suis cachée dans une couverture sans laisser passer l'air, au cas où..... je n'en pouvais plus.
Alors le train et les gares, je précise que c'est aussi là que nous avons été le plus confrontés à la mendicité, et à des handicaps physiques que je ne connaissais pas du tout. Il y avait notamment une dame qui m'a fait peur tellement je ne m'y attendais pas : elle se mouvait comme un singe, à l'aide de ses mains, sans pouvoir plier les genoux.... c'était vraiment bizarre (ce n'est pas vraiment le mot, mais bon....). A Udaipur, on a aussi vu un homme-tronc sur une planche à roulettes. Mon fils (7 ans je le rappelle) m'a dit ensuite "tu as vu maman, le monsieur, il a pris le squatte-board de son fils pour aller quelque part). Je lui ai expliqué que non, que dans les pays occidentaux, ils utilisent des fauteuils roulants, mais que dans d'autres pays, si on a pas l'argent, on ne peut pas faire autrement que de se fabriquer une planche à roulettes.... ce qui est bien triste, mais c'est aussi un des visages de l'Inde.
Allez, arrivée à Udaipur, ou le Palais des Maharajahs :
Après ces tristes apartés, nous voici donc enfin (sauvés !) arrivés à Udaipur. Et là, un vrai palais de maharajahs nous ouvre les bras :
- - Udaipur, c'est là que j'ai fait des rencontres que je n'oublierai jamais. C'est là que j'ai vraiment senti mon coeur battre très fort pour ce pays et ces habitants. Jusque là, c'était presque du superficiel. Je vous raconte la suite dans quelques jours, en remerciant tous ceux qui m'ont aidée à préparer ce voyage. Et merci d'être indulgents, c'est la première fois que je raconte par écrit un voyage (j'ai essayé de faire un blog, mais le début du voyage se retrouve toujours à la fin, je n'arrive pas à ce qu'on accède d'abord par le début... c'est à dire le plus ancien).
Bizzzzzz et à bientôt !
Et oui, c'est enfin le départ ! A trois, avec Kaïna, ma fille de 11 ans et mon fils Rayan, 7 ans.
Mauvaise mère que je suis, ils profitent d'une semaine de plus que leurs petits camarades pour ce nouveau Voyage. Achat des billets d'avion en septembre pour un départ en février, avec le luxe d'un vol direct sans escale Paris-Bangkok, Bangkok-Paris, sur Thai Airways.
Au programme : 1 semaine en Inde, et 2 semaines en Thaïlande.
Je sais, j'aurai pu faire autrement, mais que voulez-vous : j'appréhendais beaucoup l'Inde par rapport aux enfants, et je ne voulais pas rester plus de 2 semaines en Thaïlande. Au départ, j'avais pensé consacré 4 jours à Angkor au Cambodge mais un beau jour, je me suis dit :
"Attends, attends, là ! ton rêve, c'est bien d'aller en Inde, non ? Alors tant pis, pourquoi pas ne pas y aller, ne serait-ce qu'une semaine, même si c'est peu, juste, mais alors juste pour toucher du bout du doigt ce vieux rêve ????!!!"
Résultat : les billets pour Bangkok n'étant pas échangeables, achat des billets Bangkok / New-Delhi aller-retour. Et oui... quand il s'agit de réaliser un rêve.... tant pis s'il faut prendre les chemins de traverses !!!!!
Samedi 5 février 2011 :
Bon, vu qu'on ne restait qu'une semaine en Inde, cette fois je n'ai pas laissé la place à trop d'imprévus, le temps nous étant compté. Donc, j'avais à peu près tout prévu cette fois-ci, et l'hôtel Cottage Yes Please vient nous récupérer à l'aéroport, direction le quartier de Pahar Ganj, où on arrive vers 21h.
Sur le trajet on fait connaissance avec une maladie spécifique aux Indiens, une maladie incurable que nous subirons du début à la fin de notre séjour, que nous avons gentiment nommée : la klaxonite aigüe !! En plus : trajet aéroport - hôtel : 2 voies de circulation..... officiellement !! Dans les faits : 5 files de voitures et rickshaws !!
Assez fatigués mais heureux, on découvre un hôtel assez bien, sans prétention, mais une salle de bains qui laisse à désirer et qui aurait besoin d'un bon rafraîchissement.
Dîner dans au petit restaurant d'en face : premier Vrai restaurant indien : on est RAVIS !! Le lendemain matin après une bonne nuit de sommeil, on se promène dans le quartier, et on découvre l'agitation, les gens, les odeurs, l'Inde comme je m'y attendais.
1er "cheese nan" de rue
13 h : départ pour la gare, direction : la ville d'AGRA, ou se niche le fameux TAJ MAHAL ! On avait acheté de France les billets de train sur le site www.cleartrip.com, ce qui nous a facilité grandement la vie. C'est un site sûr, sécurisé, et qui permet d'éviter une longue queue et la possibilité de ne pas avoir de places dans le train voulu, ou à la classe voulue, ou encore... le jour voulu... 😎
Le train est arrivé à l'heure à la gare de Delhi, mais il est arrivé à Agra avec du retard. A peu près 2h30 / 3h plus tard, arrivée à Agra. Nuit au Shila Homestay si je me rappelle bien. Il est tellement prêt du Taj Mahal, qu'aucune voiture n'a le droit de dépasser un espèce de barrage pour atteindre l'enceinte du Taj Mahal et ses environs immédiats. Le choix de cette guesthouse : justement sa proximité, pour voir le Taj Mahal à l'ouverture de 6h00.
7 février 2011 : le TAJ MAHAL est à nous !!!!!!!!!!
Petite histoire du Taj Mahal : C'est un mausolée de marbre blanc construit par l'empereur moghol SHAH JAHAN, en mémoire de son épouse MUMTAZ MAHAL, morte en 1631 en donnant naissance à leur 14ème enfant. La légende dit que l'empereur, fou de douleur, voulait ériger un mausolée à la hauteur de l'amour et de la douleur qu'il éprouvait. Pour trouver un architecte qui puisse concevoir une telle oeuvre, il en choisit un et fît tuer sa jeune épouse, afin qu'il puisse ressentir ce que l'empereur avait ressenti.
Quand on pénètre sur ce site, on ne découvre pas tout de suite le Taj Mahal. Une fois passée l'imposante porte d'accès de l'enceinte, puis les contrôles policiers et fouille au corps, on accès à un espèce de parc, puis par ce bâtiment :
De là, voici la première "vision" du Taj :
Cette photo-ci a été prise de l'intérieur du Taj Mahal, mais pas là où il y a les sépultures où l'on a le droit de ne prendre aucune photo.Voici les Ti Baroudeurs, sur l'une des "faces" du Taj Mahal lui-même :
Quelques détails :
Quand on est aux abords du Taj, que vous lui tournez le dos, voici ce que vous voyez, il s'agit du bâtiment par lequel nous sommes entrés et d'où on a la première "vision" du Taj :
 côté du Taj Mahal, il y a une mosquée, et je la trouve aussi belle si ce n'est plus que le Taj Mahal, j'ose le dire :
Le Taj Mahal est entouré de 4 minarets qui, en fait, sont orientés très légèrement vers l'extérieur du mausolée.
Réponse : cela a été ainsi conçu pour qu'en cas de tremblement de terre, les minarets ne s'écroulent pas sur le Taj Mahal.... fallait y penser !...
Après le Taj Mahal, direction Fathepur Sikri.
J'avoue que c'est joli. Mais que cela ne vaut pas la peine d'y aller, à mon avis.
Pendant que la soeur récupère, le frère s'éclate !
Avant d'arriver à Fathepur Sikri, on est allés déjeuner et au retour, je n'en croyais pas mes yeux de ce qui nous arrivait !! Je m'explique : il y avait un genre d'autoroute : 2 fois 2 voies (ou 3), séparées par terre-plein central. Le chauffeur de la voiture, au lieu de faire 300 mètres plus loin pour récupérer l'autoroute dans l'autre sens, et bien non !! Il a préféré faire 2 km à contre-sens !!! en klaxonnant et allumant ses phares !!!!!! J'ai HALUCINE !!!!! Vive l'Inde !!!!....... Mais qu'est ce que j'en ai ri une fois la frayeur passée, de cette Indian Attitude !
La suite en images :
Rayan tenait vraiment à prendre cette photo "pour montrer leur belle écriture" !
Et maintenant, direction UDAIPUR, l'une des plus belles villes du Rajasthan.
Train de nuit du 7 au 8 février 2011 d'Agra à Udaipur.... ou la nuit de l'horreur....
Quelle est la personne qui a osé me dire que voyager en Inde sans prendre le train n'est pas vraiment y voyager, que je l'étripe tout de suite !! 😠😠😠 !! En effet, je dis cela mi-figue mi-raisin. J'aurais dû me contenter du trajet en train Delhi - Agra..... j'aurai dû.....ça c'est sûr.... Car je n'est tout simplement pas fermé l'oeil de la nuit.
Pas à cause du bruit, non. C'aurait été trop simple. Trop beau.
Pourtant, ce train est arrivé à l'heure. Au départ comme à l'arrivée.
Mais.... les cafards..... oh mon dieu.... Je suis blattophobe moi !!!!!🏴☠️ Sans homme pour me sauver de ce type de danger, je m'étais mûnie d'un insecticide sensé être fulgurant, il s'appelle même "FULGATOR" (ça ne s'invente pas). Tu parles.... comme dirait l'autre : c'est du cilitbang ça aussi..... Parce que j'avais beau les asperger, cela les assomait quelques secondes, mais ils se réveillaient 10 secondes après !!!!!!!!! J'ai passé la nuit à les chasser, la main aggripée au flacon..... Une nuit d'horreur .... Je tournais la tête et j'en voyais un autre..... Pourtant j'étais dans la 2ème meilleure classe couchette (il y a 8 classes je crois), mais les cafards, eux, ils s'en foutent des classes !!! Ils sont chez eux partout !!!! même si on les invite pas : c'est qu'ils s'invitent tout seuls !!!!
De guerre lasse, une heure avant d'arriver, je me suis cachée dans une couverture sans laisser passer l'air, au cas où..... je n'en pouvais plus.
Alors le train et les gares, je précise que c'est aussi là que nous avons été le plus confrontés à la mendicité, et à des handicaps physiques que je ne connaissais pas du tout. Il y avait notamment une dame qui m'a fait peur tellement je ne m'y attendais pas : elle se mouvait comme un singe, à l'aide de ses mains, sans pouvoir plier les genoux.... c'était vraiment bizarre (ce n'est pas vraiment le mot, mais bon....). A Udaipur, on a aussi vu un homme-tronc sur une planche à roulettes. Mon fils (7 ans je le rappelle) m'a dit ensuite "tu as vu maman, le monsieur, il a pris le squatte-board de son fils pour aller quelque part). Je lui ai expliqué que non, que dans les pays occidentaux, ils utilisent des fauteuils roulants, mais que dans d'autres pays, si on a pas l'argent, on ne peut pas faire autrement que de se fabriquer une planche à roulettes.... ce qui est bien triste, mais c'est aussi un des visages de l'Inde.
Allez, arrivée à Udaipur, ou le Palais des Maharajahs :
Après ces tristes apartés, nous voici donc enfin (sauvés !) arrivés à Udaipur. Et là, un vrai palais de maharajahs nous ouvre les bras :
- - Udaipur, c'est là que j'ai fait des rencontres que je n'oublierai jamais. C'est là que j'ai vraiment senti mon coeur battre très fort pour ce pays et ces habitants. Jusque là, c'était presque du superficiel. Je vous raconte la suite dans quelques jours, en remerciant tous ceux qui m'ont aidée à préparer ce voyage. Et merci d'être indulgents, c'est la première fois que je raconte par écrit un voyage (j'ai essayé de faire un blog, mais le début du voyage se retrouve toujours à la fin, je n'arrive pas à ce qu'on accède d'abord par le début... c'est à dire le plus ancien).
Bizzzzzz et à bientôt !
Voici le carnet de voyage de mon séjour à Bali et Gili Trawangan, en octobre-novembre 2010.
Je vais essayer d'être le plus détaillé possible, avec photos, quelques bonnes adresses, recommandations. N'hésitez à me poser vos questions... j'y répondrais.
J1 27/10 - Paris Kuala Lumpur http://voyageforum.com/...iew&post=4073334 J2 28/10 - Kuala Lumpur Bali http://voyageforum.com/...iew&post=4073334 J3 29/10 - Sanur vers Nusa Lembogan http://voyageforum.com/...iew&post=4073334 J4 30/10 - Nusa Lembogan http://voyageforum.com/...post=4074840#4074840 J5 31/10 - Nusa Lembogan vers Ubud http://voyageforum.com/...post=4074840#4074840 J6 01/11 - Ubud (et sa région) http://voyageforum.com/...post=4081088#4081088 J7 02/11 - Nord de Bali http://voyageforum.com/...post=4085996#4085996 J8 03/11 - Ubud http://voyageforum.com/...post=4095056#4095056 J9 04/11 - Ubud & Padangbai http://voyageforum.com/...post=4100220#4100220 J10 05/11 - Gili Trawangan http://voyageforum.com/...post=4100240#4100240 J11 06/11 - Gili Trawangan http://voyageforum.com/...post=4121969#4121969 J12 07/11 - Gili Trawangan http://voyageforum.com/...post=4121990#4121990 J13 08/11 - Gili Trawangan à Kuta http://voyageforum.com/...post=4122078#4122078 J14 09/11 - Kuta & Peninsule du Bukit http://voyageforum.com/...post=4138395#4138395 J15 10/11 - Kuta http://voyageforum.com/...post=4138406#4138406 Conseils, idée de prix et recommandations http://voyageforum.com/v.f?post=4143643#4143643
J1 27/10 - Paris Kuala Lumpur
Départ à 12h du terminal 1 de Roissy - CDG avec Malaysia Airlines. Décollage à l'heure, c'est parti pour 12 longues heures de vol où l'on aura un déjeuner, une collation et un petit-déjeuner. Le personnel Malaysia est très professionnel et serviable, et n'hésitera pas à nous ravitailler toutes les heures en boisson. Arrivée à Kuala Lumpur pour une escale de 2h un peu après minuit heure française, soit 6h de plus heure locale.
J2 28/10 - Kuala Lumpur Bali
L'aéroport de Kuala Lumpur se prête bien aux petites escales, il ne manque pas de restaurants, bars ou boutiques (même de luxe). Pour nous, ce sera un Starbucks, dernier rappel du monde occidental. 6€ pour 2 grands cafés, on est bien en Asie, dans un autre monde.
Embarquement rapide pour Bali, Malaysia toujours au top ! L'arrivée à Bali est impressionnante, on a l'impression d'atterrir dans la mer. Nous sommes à l'heure ! Immigration (25$ de taxe), récupération des bagages, et hop là un balinais avec une pancarte à nos noms nous attend : en effet, j'avais réservé le taxi via l'hôtel (réservé aussi depuis la France) pour ne pas avoir à chercher ou attendre.
20 bonnes minutes de trajet, où l'on découvre que la circulation est composé par 60% de scooters et nous arrivons à l'hôtel, simple, propre et pas cher ! Malgré notre fatigue (lever depuis 26h, et ce ne sont pas les petits sommeils dans l'avion qui font une vraie nuit), nous nous lançons dans le tour de Sanur ! Après un arrêt dans un change de monnaie (un de ceux recommandé dans nos guides, car il y a beaucoup d'arnaque... Etant donné que 1€ donne 12 250 rupiah, et que le plus gros billets donnés est de 50 000 !), nous découvrons la plage. Pas très belle, rien de sensationnel.
http://www.flickr.com/...romainpa/5185080719/
On remonte la plage vers le nord, sur 3 bon km, et au bout notre récompense sera une Bintang, bière locale.
Retour à 17h à l'hôtel, pour une mini sieste. Diner sur la plage, au Bonsai Café: un noodle chicken chow mein délicieux, avant un repos bien mérité.
J3 29/10 - Sanur vers Nusa Lembogan
Réveil assez matinal, à 7h30, car nous prenons le bateau rapide au départ de Sanur pour l'ile de Nusa Lembogan. Nous avions acheté les billets la veille avec un petit rabais (30%) en négociant (transport et logement se négocient ici).
On part de l'hôtel à 8h45, on chope direct un taxi, pour qu'il nous dépose au départ du bateau, et nous évite la 1/2 heure de marche avec nos gros sacs à dos. La première grosse action du séjour débute: au bout de 2km, je commence à demander au chauffeur où il nous emmène, nereconnaissant pas la route de la veille et étant persuadé que le chauffeur se plante ! Il nous assure que c'est le bon chemin ! Quelques minutes plus tard, je le relance mais il maintient. Il arrive sur un parking, nous dit que c'est derrière ce grand ce bâtiment. Avec un grand aplomb, je lui dis que le départ du bateau n'est pas derrière ce bâtiment, mais quelques km en arrière. Dépité, il nous y conduit, je le guide et nous dépose là où je pensais être le départ du bateau. Il est 9h10. On fait pas 50m sur la plage que je me rend compte de mon erreur. Avec la fatigue le veille, j'avais mal apprécié les distances, et zappé une bonne partie du trajet. Je lance la course, avec nos gros sacs pour ne pas rater le départ (le rdv était à 9h): on y arrive 10min plus tard, non sans dommage. J'ai bien énervé ma chérie avec cette erreur, et nous sommes en transpiration extrême.
Départ les pieds dans l'eau, La traversée se fait rapidement (30min), et nous arrivons à Jungutbatu, plus gros village de l'île. Nous partons sur la corniche surplombant la mer avec vue sur le village à la recherche de notre hôtel pour les 2 nuits que nous passerons ici.
1er hôtel que j'avais repéré sur Internet, le coconut resort, propose un prix non négociable, donc hors budget. Qui plus est un anglais nous interpelle en nous disant de ne pas venir ici, il y des rats... (un gros loge dans sa chambre, et visiblement l'hôtel ne l'a pas aidé à s'en débarrasser).
C'est au 3ème hôtel qu'on trouve notre bonheur: prix correct, piscine débordante avec vue sur la baie.
Un petit tour dans la piscine, puis nous bougeons déjeuner dans Jungutbatu.
http://www.flickr.com/...romainpa/5185684948/
L'après-midi sera consacré à une balade sur la plage, en direction de la Mangrove, lieu au nord de l'ile où est cultivée l'algue. C'est un 1er contact avec les locaux de l'île.
http://www.flickr.com/...romainpa/5185687948/
http://www.flickr.com/...romainpa/5185088707/
http://www.flickr.com/...romainpa/5187479409/
Nous admirons aussi ce beau coucher du soleil, aux belles couleurs.
http://www.flickr.com/...romainpa/5187488701/
La suite, très bientôt
J1 27/10 - Paris Kuala Lumpur http://voyageforum.com/...iew&post=4073334 J2 28/10 - Kuala Lumpur Bali http://voyageforum.com/...iew&post=4073334 J3 29/10 - Sanur vers Nusa Lembogan http://voyageforum.com/...iew&post=4073334 J4 30/10 - Nusa Lembogan http://voyageforum.com/...post=4074840#4074840 J5 31/10 - Nusa Lembogan vers Ubud http://voyageforum.com/...post=4074840#4074840 J6 01/11 - Ubud (et sa région) http://voyageforum.com/...post=4081088#4081088 J7 02/11 - Nord de Bali http://voyageforum.com/...post=4085996#4085996 J8 03/11 - Ubud http://voyageforum.com/...post=4095056#4095056 J9 04/11 - Ubud & Padangbai http://voyageforum.com/...post=4100220#4100220 J10 05/11 - Gili Trawangan http://voyageforum.com/...post=4100240#4100240 J11 06/11 - Gili Trawangan http://voyageforum.com/...post=4121969#4121969 J12 07/11 - Gili Trawangan http://voyageforum.com/...post=4121990#4121990 J13 08/11 - Gili Trawangan à Kuta http://voyageforum.com/...post=4122078#4122078 J14 09/11 - Kuta & Peninsule du Bukit http://voyageforum.com/...post=4138395#4138395 J15 10/11 - Kuta http://voyageforum.com/...post=4138406#4138406 Conseils, idée de prix et recommandations http://voyageforum.com/v.f?post=4143643#4143643
J1 27/10 - Paris Kuala Lumpur
Départ à 12h du terminal 1 de Roissy - CDG avec Malaysia Airlines. Décollage à l'heure, c'est parti pour 12 longues heures de vol où l'on aura un déjeuner, une collation et un petit-déjeuner. Le personnel Malaysia est très professionnel et serviable, et n'hésitera pas à nous ravitailler toutes les heures en boisson. Arrivée à Kuala Lumpur pour une escale de 2h un peu après minuit heure française, soit 6h de plus heure locale.
J2 28/10 - Kuala Lumpur Bali
L'aéroport de Kuala Lumpur se prête bien aux petites escales, il ne manque pas de restaurants, bars ou boutiques (même de luxe). Pour nous, ce sera un Starbucks, dernier rappel du monde occidental. 6€ pour 2 grands cafés, on est bien en Asie, dans un autre monde.
Embarquement rapide pour Bali, Malaysia toujours au top ! L'arrivée à Bali est impressionnante, on a l'impression d'atterrir dans la mer. Nous sommes à l'heure ! Immigration (25$ de taxe), récupération des bagages, et hop là un balinais avec une pancarte à nos noms nous attend : en effet, j'avais réservé le taxi via l'hôtel (réservé aussi depuis la France) pour ne pas avoir à chercher ou attendre.
20 bonnes minutes de trajet, où l'on découvre que la circulation est composé par 60% de scooters et nous arrivons à l'hôtel, simple, propre et pas cher ! Malgré notre fatigue (lever depuis 26h, et ce ne sont pas les petits sommeils dans l'avion qui font une vraie nuit), nous nous lançons dans le tour de Sanur ! Après un arrêt dans un change de monnaie (un de ceux recommandé dans nos guides, car il y a beaucoup d'arnaque... Etant donné que 1€ donne 12 250 rupiah, et que le plus gros billets donnés est de 50 000 !), nous découvrons la plage. Pas très belle, rien de sensationnel.
http://www.flickr.com/...romainpa/5185080719/On remonte la plage vers le nord, sur 3 bon km, et au bout notre récompense sera une Bintang, bière locale.
Retour à 17h à l'hôtel, pour une mini sieste. Diner sur la plage, au Bonsai Café: un noodle chicken chow mein délicieux, avant un repos bien mérité.
J3 29/10 - Sanur vers Nusa Lembogan
Réveil assez matinal, à 7h30, car nous prenons le bateau rapide au départ de Sanur pour l'ile de Nusa Lembogan. Nous avions acheté les billets la veille avec un petit rabais (30%) en négociant (transport et logement se négocient ici).
On part de l'hôtel à 8h45, on chope direct un taxi, pour qu'il nous dépose au départ du bateau, et nous évite la 1/2 heure de marche avec nos gros sacs à dos. La première grosse action du séjour débute: au bout de 2km, je commence à demander au chauffeur où il nous emmène, nereconnaissant pas la route de la veille et étant persuadé que le chauffeur se plante ! Il nous assure que c'est le bon chemin ! Quelques minutes plus tard, je le relance mais il maintient. Il arrive sur un parking, nous dit que c'est derrière ce grand ce bâtiment. Avec un grand aplomb, je lui dis que le départ du bateau n'est pas derrière ce bâtiment, mais quelques km en arrière. Dépité, il nous y conduit, je le guide et nous dépose là où je pensais être le départ du bateau. Il est 9h10. On fait pas 50m sur la plage que je me rend compte de mon erreur. Avec la fatigue le veille, j'avais mal apprécié les distances, et zappé une bonne partie du trajet. Je lance la course, avec nos gros sacs pour ne pas rater le départ (le rdv était à 9h): on y arrive 10min plus tard, non sans dommage. J'ai bien énervé ma chérie avec cette erreur, et nous sommes en transpiration extrême.
Départ les pieds dans l'eau, La traversée se fait rapidement (30min), et nous arrivons à Jungutbatu, plus gros village de l'île. Nous partons sur la corniche surplombant la mer avec vue sur le village à la recherche de notre hôtel pour les 2 nuits que nous passerons ici.
1er hôtel que j'avais repéré sur Internet, le coconut resort, propose un prix non négociable, donc hors budget. Qui plus est un anglais nous interpelle en nous disant de ne pas venir ici, il y des rats... (un gros loge dans sa chambre, et visiblement l'hôtel ne l'a pas aidé à s'en débarrasser).
C'est au 3ème hôtel qu'on trouve notre bonheur: prix correct, piscine débordante avec vue sur la baie.
Un petit tour dans la piscine, puis nous bougeons déjeuner dans Jungutbatu.
http://www.flickr.com/...romainpa/5185684948/L'après-midi sera consacré à une balade sur la plage, en direction de la Mangrove, lieu au nord de l'ile où est cultivée l'algue. C'est un 1er contact avec les locaux de l'île.
http://www.flickr.com/...romainpa/5185687948/
http://www.flickr.com/...romainpa/5185088707/
http://www.flickr.com/...romainpa/5187479409/Nous admirons aussi ce beau coucher du soleil, aux belles couleurs.
http://www.flickr.com/...romainpa/5187488701/La suite, très bientôt
