De Onomichi à Kyoto... ma balade de juin

Ouf... je l'ai échappé belle. Devant le manque endémique de carnets japonais, j'ai failli en commencer un.

Va pour une découverte pointue du Kansai...

Le Japon avec un grand J, ça change et par un spécialiste, la suite promet de bons moments, j'en suis convaincue, et je vais l'attendre. Merci pour les bons moments à venir.

Il est vrai que quantitativement, après une année 2018 plutôt prolifique 2019 démarrait sur des bases assez faméliques... Mais à comparer de la pertinence des CR du Maître, je crains que ce carnet paraisse quelque peu émoussé. Peut-être aurais-je du prendre le temps de la réflexion avant de me lancer... [;)]

Je vois que la barre est placée assez haute... Je vais donc tout faire pour essayer de faire passer au mieux les bons moments que j'ai vécu lors de ce séjour... et les autres aussi!

Bonsoir Fuchan,

Chouette chouette chouette : un nouveau carnet ! Et en plus, qui concerne une région du Japon où je vais passer moi aussi 9 jours sur mes 3 semaines de voyage ! Trop bien. Je languis de découvrir ton expérience et tes impressions,

Violaine

Onomichi, ses ruelles, ses escaliers et quelques édifices du temple walk...

J'avais un peu étudié le parcours et estimé cette balade à deux ou trois heures, mais j'avais négligé un détail : tout est en pente dans cet itinéraire ! Pour quelqu'un qui vient de passer une nuit blanche confiné dans un avion et quelques heures dans des trains, j'avais bien besoin de me dégourdir les jambes... et j'ai été bien servi !



Au fait... comment lire un plan japonais ? Nul besoin de boussole car il n'y a pas de points cardinaux. En fait, la carte est logiquement orientée et la vue que l'on a devant soi est située vers le haut du plan. Placé devant le point rouge qui marque le début du sentier près de la gare, comme l'indiquent les trois flèches sur fond bleu, le sentier des anciens temples, c'est à droite !



Une ruelle, des escaliers qui ne demandent qu'à être gravis... et en haut... un temple. Et bien sur, pour poursuivre le sentier... il faut redescendre pour continuer dans la ruelle... jusqu'au prochain escalier à gravir. Je pense les avoir pratiquement tous découverts, ou je n'en suis pas loin.



C'est dans un des temples du début de parcours que j'ai trouvé ce délicieux magasin de manekineko, créations d'une sympathique artiste locale. Une belle rencontre.



Cela m'en fera un de plus à placer dans ma petite collection privée... Ce serait quand-même le diable si vous ne rencontriez pas un des nombreux félins qui vivent en ces lieux. Un musée leur est d'ailleurs consacré en ville.



D'ailleurs, "Neko no Hosomichi" est la ruelle célèbre pour les décorations et la concentration de ces animaux qui aiment s'y prélasser, mais là, il n'y avait même pas un! Peut-être que je suis le chat noir...



Globalement, la majorité des temples est très basiques. Si je devais en retenir trois, ce seraient le Senko-ji pour sa construction sur pilotis et la superbe vue qu'il offre sur la ville et la mer de Seto. A noter que si la montée à pieds est plutôt difficile, on peut y arriver plus facilement en redescendant après avoir fait des photos souvenir de l'observatoire du parc accessible par le téléphérique. (J'ai fait les deux...)



Attention, Daruma et Rillakuma ne doivent pas être mélangés!



Dans la pente, la vue de la pagode du temple Tennei-ji dominant la ville dans son écrin de verdure est absolument magnifique!



Edit: le nombre de photos par message étant limité à 20 par VF, merci de patienter un peu pour la suite...

Bonsoir [;)]

Onomichi

Je n'en connais que le quai de la gare [:P]

Au fait... comment lire un plan japonais ? Nul besoin de boussole car il n'y a pas de points cardinaux. En fait, la carte est logiquement orientée et la vue que l'on a devant soi est située vers le haut du plan.

C’est quand même un peu perturbant, au début. D’ailleurs, si c’était si pratique, pourquoi aucun pays occidental ne fait-il pareil ? [:p] Et le nord est indiqué...

Un musée leur est d'ailleurs consacré en ville.

Et c'est même écrit en français ^^

Les devoirs de vacances en somme.. Je me régale de découvrir plus en détail ton parcours, bien que l' ayant suivi sur Fb. Merci !

D’ailleurs, si c’était si pratique, pourquoi aucun pays occidental ne fait-il pareil ? [:P]

J'ai souvent constaté que le mode de pensée des japonais est unique... ni mieux ni moins bien, juste différent.

Bonjour! Cette région est constellée de lieux intéressants à visiter. En 9 jours, tu pourras bien en profiter. Mon seul regret est de ne pas y être resté toute la durée de mon séjour...

Les devoirs de vacances en somme..

Oui, en quelque sorte, une manière comme une autre de prolonger (et partager) les vacances. (PS: Pen ar bed... souvenirs d'enfance)

Et c'est même écrit en français ^^

L’œil du Maître... [;)]

Bonsoir [;)]

Onomichi

Je n'en connais que le quai de la gare [:P]



Bonjour Raga Gare en travaux, visiblement, donc pas vraiment de raison de s'arrêter. Quand le réel côtoie le virtuel... Belle photo.

La ville de Onomichi est aujourd'hui peuplée de plus de 150000 habitants mais son périmètre a considérablement augmenté suite à l'adjonction de villages limitrophes et de plusieurs cités construites sur les îles voisines de Mukoujima et Innoshima. Au XII ème siècle, ce petit village confiné sous les collines de Senkoji était le principal port d'embarquement du riz vers la Chine et à ce titre percevait des taxes pour l'Empereur. Ce riche passé commercial et administratif explique le nombre de temples que l'on peut voir aujourd'hui, la construction de la plupart d'entre eux ayant été financée par de riches marchands au XV ème siècle.



L'ensemble de temples entourant le Kongo-in, couronné par une belle pagode est remarquable par sa diversité.

Un nouvel effort... mais tout se mérite!



La descente permet de superbes vues sur les toitures.



Au hasard de mes découvertes...

- des singes de la sagesse, pas très sages!



Le dernier temple à découvrir est le Jodo-ji, situé le plus à l'est de la ville.



Si on a encore un peu de forces, on pourra monter jusqu'à l'observatoire pour un dernier panorama de la région, mais personnellement, j'étais aussi proche de l'overdose de temples que de l'épuisement lorsque je suis arrivé à ce dernier site. J'ai calé dans la dernière ascension...

J'ai regagné mon hôtel par le port et la ville basse.



La shotengai Onomichi Hondori était quasi déserte à cette heure tardive et même dans les ruelles du centre il n'y avait pas un chat!

Peut-être cherchaient-ils de l'exotisme dans cet estaminet...



Bien entendu le musée de l'écrivain Fumiko Hayashi avait fermé ses portes depuis longtemps...



C'est l'estomac dans les talons que je me suis installé au comptoir d'un restaurant pour déguster un Onomichi ramen, délice à base de soupe de poissons locale et de tranches de porc.



La fatigue du voyage cumulée à l'ascension de centaines de marches de la journée avaient eu raison de ma résistance physique et c'est avec plaisir que j'ai regagné mon hôtel pour une bonne nuit de sommeil... enfin! J'ai volontairement fait l'impasse sur la visite du château, j'en verrai d'autres les prochains jours. De toute façon, je savait qu'avec un timing aussi serré, ce serait difficile tout voir. Cette rapide expérience m'amène à conseiller de passer deux journées pour découvrir cette ville tranquillement. Pour les photos, il est préférable de parcourir les allées du chemin des temples le matin pour ne pas être confronté au problème des importants contre-jours en soirée. Pour ma part, cette première journée un peu forcée m'a rapidement calé à l'heure locale. C'était le but, demain j'ai une longue route à faire... à vélo !

Trop fort !

La fatigue du voyage cumulée à l'ascension de centaines de marches de la journée avaient eu raison de ma résistance physique

Après l'avion et le train, impressionnant...

j'ai regagné mon hôtel

Si ce n'est pas indiscret, étant seul, tu as opté pour quel type d'hôtel ?

Si ce n'est pas indiscret, étant seul, tu as opté pour quel type d'hôtel ?

Des hôtels cinq étoiles, bien entendu! Plus sérieusement, des hôtels basiques, bien situés (proches de la gare), d'un bon rapport qualité/prix et avec petit déjeuner sauf à Kyoto. A Onomichi, j'étais au "Green Hill Hotel", près de la gare, à côté de l'embarcadère et d'un loueur de vélos, chambre avec vue sur le château.

Jour 2: Shimanami Kaido (1)

Rapide petit déjeuner aux aurores dès l'ouverture du restaurant de l'hôtel : ce matin il faut emmagasiner beaucoup d'énergie et surtout ne pas perdre trop de temps car aujourd'hui j'ai beaucoup de route à faire !



Mon ambition du jour: louer un vélo pour parcourir le mythique Shimanami kaido, la piste cyclable la plus longue du Japon qui relie les 70 kilomètres séparant Onomichi situé sur Honshu et Imabari sur l'île de Shikoku en passant par 6 petites îles constellant la mer de Seto. Aujourd'hui, je ne ferai pas tout le trajet, le but de la journée est uniquement d'aller visiter le fabuleux temple Kôsan ji situé sur l'île de Ikuchi-jima à mi-chemin... et surtout d'essayer de revenir dormir à Onomichi d'où je poursuivrai mon séjour par la suite. En fait, si je compte bien, et en fonction de l'itinéraire que j'ai prévu, je vais parcourir encore plus de distance!

Le vélo que j'ai réservé m'attend au parking du loueur jouxtant l'hôtel. N'étant pas vraiment adepte de la vitesse, mon choix s'est porté sur une valeur sure, le classique du genre: le légendaire « mamachari » (le vélo de maman), emblématique vélo japonais équipé d'un panier devant le guidon, idéal pour entreposer mon sac à dos et mes bouteilles d'eau. Mais comme « la bête » est assez lourde et que je ne suis pas dans une forme physique éblouissante, j'ai pris la précaution de me faire aider par la fée électricité, le loueur m'ayant assuré que je n'aurais pas de problème d'autonomie de la batterie pour faire la distance en utilisant normalement l'assistance. La location coûte 1500 JPY pour la journée plus 1000 yens de caution qui me seront restitués... à condition que je ramène le vélo intact et avant 18 heures !

Il n'est pas encore 8 heures et je prends le minuscule ferry qui effectue d'incessants aller-retours entre Ekimae sur Honshu et Tomihara sur l'île de Mukai-jima. Ces deux quartiers de Onomichi étant séparées par le chenal. La traversée coûte 110 yens.



La piste cyclable qui longe la route est matérialisée par une bande bleue qu'il suffit de suivre... du côté gauche, bien entendu ! Je pars quand même un peu dans l'inconnu. Je n'ai pas parcouru une telle distance à vélo depuis plusieurs décennies, mes jambes suivront-elles le rythme et mon postérieur résistera-t-il aux nombreuses heures posé sur la selle? Même pas peur, j'essaie de ne pas trop y penser en pédalant tranquillement dans la rare circulation automobile matinale. Ma motivation compensera! La ville traversée rapidement, je rejoins très vite le bord de mer. Le temps est magnifique et j'enchaîne les kilomètres sous la douceur du soleil matinal. Les occasions de photographier sont nombreuses... et j'en profite! Mais attention quand même à ne pas perdre trop de temps, la route est encore longue!



J'ai malheureusement perdu mon temps en parcourant 10 kilomètres pour faire le tour de la petite île de Iwashi à la recherche d'un sanctuaire... introuvable. Le franchissement de Innoshima bashi, premier grand pont qui relie les îles de Mukaijima et Innoshima se fait en empruntant une passerelle placée sous le tablier principal. Je me sens un peu comme un lion enfermé dans une cage interminable.



Après le pont, la piste rejoint le bord de mer et contourne l'île de Innoshima. Mais je prends le chemin des écoliers en empruntant une route appelée Shirataki flower line qui serpente à l'assaut de la montagne Shiratakiyama. C'est surtout cette difficulté à gravir qui m'a incité à louer un vélo à assistance électrique car dans cette pente à 13% de moyenne, elle n'est pas superflue pour aider mes mollets à hisser le mamachari d'un point de vue à l'autre. Premier arrêt pour voir le pont que je venais de traverser... et surtout pour reprendre mon souffle. Le lion a perdu de sa superbe... Le soleil est maintenant haut dans le ciel et frappe mon casque de ses rayons ardents. La deuxième étape arrive à point pour découvrir un petit sanctuaire d'où on a une superbe vue panoramique sur la mer de Seto. Le lion a bien besoin de repos.

Après un ultime effort, j’atteins finalement le parking du mont Shirataki dans un dernier souffle. Le lion a souffert mais n'est pas encore mort! J'en suis à 20 kilomètres parcourus, cette halte prolongée va me faire du bien! Le garage des vélos est équipé d'une pompe à main et d'un nécessaire de réparation en cas de crevaison... délicate attention, mais ce matin il n'y a que moi qui suis crevé!

Je pensais avoir fait le plus dur, mais le but à atteindre est encore plus loin... et surtout plus haut. Comme souvent au Japon, toute visite se mérite et passe par quelques centaines de marches à gravir... Selon la croyance bouddhiste, la répétition des efforts nécessaires pour monter les escaliers aiderait à relativiser nos petits problèmes quotidiens... et ce n'est pas vraiment faux , j'ai eu le temps d'y penser marche après marche. C'est au bout d'un chemin rocailleux que la porte du temple Shiratakisan Kanon-do se découpe... en haut d'un dernier escalier, bien sur !

Le temple est très modeste et ne mérite que l'attention donnée par la vue que l'on découvre de sa belle terrasse Par contre, les centaines de statues de bouddhas jalonnant le sommet de ce mont constituent le principal centre d'intérêt du lieu. Appelées Gohyaku Rakan (500 moines ayant atteint l'illumination bouddhiste), ces statues datent du début du 19 éme siècle.

La vue à 360 degrés que l'on a du sommet du site est littéralement époustouflante! ( moi qui n'en avais déjà plus beaucoup... j'ai eu du mal à m'en remettre) Près du temple, on peut voir des bas reliefs de Tengu et des statues bouddhistes. Cette dernière image fait débat. Certaines personnes, croyant deviner une croix à côté du visage, en ont déduit que le site aurait servi de lieu de culte aux « chrétiens cachés » qui furent persécutés sous l'ère Tokugawa, mais cela n'a jamais été prouvé. Chacun se fera son opinion par lui-même...

Il ne me reste qu'à reprendre la route... pourvu que les freins tiennent dans la descente!

Shimanami kaido (2)

Les freins ont tenu bon, heureusement pour moi. J'avais passé beaucoup de temps sur le site de Shirataki et j'ai préféré zapper mon objectif suivant: la visite du château du « clan des pirates » Murakami Suigun qui régna en maître sur la mers de Seto pendant deux siècles, assurant la sécurité des navires marchands... moyennant le versement de péage, bien entendu.. La montée vers le château musée sera peut-être pour un autre voyage.



Plutôt que de traverser l'île par les montagnes, j'ai donc rapidement dévalé la pente pour rejoindre le bord de mer et pédaler rapidement en direction de la troisième île de mon périple : Ikuchijima.



Un nouvel effort pour accéder à Ikuchibashi, rapidement traversé. C'est vers midi que je suis arrivé à la petite ville de Setoda ou se trouve le lieu de ma deuxième visite : le temple Kôsan-ji. J'en suis à 35 kilomètres parcourus depuis le départ. C'est en 1936 que Kozo Kamnemoto, un richissime industriel de Osaka qui avait fait fortune dans la fabrication de tubes d'acier, décida de bâtir un temple près du lieu ou se trouve la maison de sa mère qui venait de mourir. Cette entreprise lui prendra 30 ans et pour se consacrer entièrement à son projet, il a abandonné ses activités pour devenir moine en prenant le nom bouddhique de Kôsanji-Kozo afin d'édifier et administrer ce temple qu'il dédia à la mémoire de sa mère.

Ce n'est pas un simple temple familial ordinaire qu'il a construit. Il s'est inspiré des endroits qui l'avaient le plus marqués lors de ses voyages et a reproduit et même agrandi et embelli certains temples du Japon de toutes les époques. En découvrant Kôsan-ji, le visiteur a le sentiment d'avoir déjà vu ces bâtiments, emporté dans un tourbillon ou l'espace et le temps n'ont plus de signification. L'entrée se fait par une porte dont les décorations sont inspirées de celles du Shishinden au Palais Impérial de Kyoto... On franchit ensuite la porte Chûmon bâtie suivant le design de la porte Rômon de Hôryû-ji à Nara...

La pagode de cinq étages est une copie de celle du temple Murô-ji à Nara...

Et ce n'est pas fini ! En haut d'une volée de marches se trouve un chef d’œuvre dont la construction a pris dix ans : la porte Kôyônomon, reproduction de la porte Yomeimon du Tôchô-gû de Nikko !

Une fois que l'on a fini d'admirer tous les détails des beautés décorant ce somptueux édifice, on arrive sur une grande place ou on fait face à une réplique du Byôdo-in de Uji...

Au total, ce sont une quinzaine de portes, pagodes, et bâtiments disséminés sur les 50000 mètres carrés du site qui sont aujourd'hui classés comme monuments remarquables. A droite du « Byodo-in », on remarque une petite porte à franchir avec précaution... c'est l'entrée d'une descente aux enfers qui nous mènera une quinzaine de mètres sous terre ponctuée de tableaux montrant les souffrances qui attendent ceux qui y sont destinés. Une véritable caverne d'une longueur totale de 350 mètres avec une salle monumentale décorée de centaines de statues de bouddhas, une cascade, une rivière souterraine et des escaliers glissants.

Lorsqu'on parvient enfin à en sortir, on est éclairé par une monumentale reproduction de la statue de Guze Kannon, réplique de celle de Yumedono du temple Horyu-ji de Nara. Si l'originale mesure moins de deux mètres, celle-ci nous domine de ses quinzaine mètres !

On pense alors avoir tout vu... Mais la colline qui domine cet ensemble n'est pas en reste, même si elle est dans un registre bien différent. Miraishin no oka, la Colline de l'Espoir, achevée en l'an 2000 est l’œuvre du sculpteur Kuetani Itto, originaire de Hiroshima. Pour réaliser ce chef d’œuvre, il a fait venir d'Italie 3000 tonnes de marbre blanc de Carrare pour les disposer à l'image des vestiges d'un temple méditerranéen. Au sommet de cet espace, la tour de lumière, disposée comme deux mains en supplication apportera de l'espoir aux générations à venir... elles en auront bien besoin. Il ne faut pas hésiter à se promener dans le jardin. Entre maisons de thé, pagodes vermillon et lanternes moussues, on franchira un petit étang sur un pont en arc, découvrant la beauté du visage de Kannon au détour d'une lanterne... Kôsan-ji est vraiment un endroit unique, né du cerveau génial de son concepteur, il permet à l'esprit du visiteur de vagabonder entre les époques et les lieux et montre tout l'amour filial de cet homme qui n'a pas hésité à changer de vie pour consacrer le reste de son existence à honorer la mémoire de sa mère. C'est après plus de deux heures de découvertes incroyables que j'ai repris la route pour faire une dernière petite promenade en bord de mer avant de rentrer...

Puisque personne n’y va, je suppose qu’il n’y a rien d’incontournable dans tout ça [:p]

Plus sérieusement, quelles merveilles !

J’ai toujours été tenté par le Shimanami Kaido, mais maintenant plus que jamais.

Une petite suggestion : tu devrais indiquer les kilométrages à vélo, parce qu’on a l’impression que la journée va s’achever, alors qu’il n’est même pas midi...

Puisque personne n’y va, je suppose qu’il n’y a rien d’incontournable dans tout ça [:P]

Rien n'est incontournable sauf... là où tout le monde va, je suppose. [;)]

J’ai toujours été tenté par le Shimanami Kaido, mais maintenant plus que jamais.

Laisse toi tenter, mais pas en mode "tour de France"... prends le temps, ce que je regrette de ne pas avoir fait.

Une petite suggestion : tu devrais indiquer les kilométrages à vélo, parce qu’on a l’impression que la journée va s’achever, alors qu’il n’est même pas midi...

Je retiens... et j'ajoute. Nota, au moment ou je termine cette dernière visite, il est plus de 14 heures...

Shimanami kaido (3)

Le temple Kôsan-ji est à environ 35 kilomètres de Onomichi et j'ai estimé le temps de trajet retour à trois heures sans trop m'arrêter, ni trop forcer non plus. J'avais une petite heure devant moi pour poursuivre la piste jusqu'au pont qui relie les îles de Ikuchijima et Ômishima. J'ai parcouru rapidement la distance jusqu'à être en bonne position pour le photographier.



Sur le retour, je me suis arrêté pour reprendre quelques forces près des plages de Setoda Sunset Beach. Elles étaient désertes.

Le long de la route, devant une école fermée par l'exode rural, des poupées de chiffons donnaient l'apparence figée d'une activité révolue... flippant !



De retour à Setoda, je suis passé par la rue Shiomachi... presque tous les magasins étaient fermés.



J'ai aperçu le sommet de Shiratakiyama, la montagne aux cinq cents bouddha. Et dire que je suis monté là haut !



Le soleil déclinait lentement, accentuant la beauté des paysages.

J'ai franchi les deux ponts pour me retrouver enfin sur l'île de Mukaijima ou avait commencé mon périple.



Le matin, j'avais fait le tour de Iwashi, la petite île qui n'est pas sur le parcours de la piste cyclable... donc personne n'y va. J'y avais repéré le petit sanctuaire Itsukushima avec son torii planté sur la plage... un modèle réduit de Miyajima. Mais il est tellement bien caché que je ne l'avais pas vu lors de mon premier passage.



Cet après midi, j'ai bien l'intention de le découvrir en franchissant à nouveau le pont d'accès à l'île. Lors de ma pause à Setoda, j'avais bien mémorisé l'endroit sur la carte, profitant d'une connexion au réseau. Malgré tout, j'ai encore failli rater l'entrée une nouvelle fois, rien n'indiquant le lieu et le torii n'étant pas côté route.



Ce petit sanctuaire ne sera jamais un haut lieu du tourisme japonais... et c'est mieux ainsi. Les rares visiteurs qui s'aventureront sur cette île pourront ainsi profiter tranquillement de ce joli torii construit en bord de plage. A marée haute il doit avoir les pieds dans l'eau et les couchers de soleil y sont certainement fabuleux.



Mais je n'ai pas le temps d'attendre ce moment, il me reste une heure pour parcourir les derniers kilomètres avant de prendre le ferry et rendre le vélo dans les temps. En utilisant toute la puissance de l'assistance électrique, je suis arrivé à la boutique avec une demie heure d'avance.



Le soir, je me suis offert un petit plaisir en cédant à mon péché mignon : la dégustation d'huîtres natures et cuites C'est la spécialité du restaurant occupant une partie du premier étage de l'hôtel. Le "highball de l'étrier" a conclu agréablement ce repas.



Un vrai moment de bonheur avant une bonne nuit de sommeil réparatrice... J'en aurai bien besoin car demain je dois me lever tôt, je prends le train de 7H45 !

Quelques chiffres: Au total, j'ai parcouru 85 kilomètres dans la journée. Le dateur de mes photos indique que j'ai consacré quatre heures aux visites. En m'arrêtant souvent pour photographier le paysage, j'ai donc effectué le trajet en 5 heures et demie soit environ à 15,5 Km/h en moyenne. (Merci la fée...)



La première étape 20 kilomètres, mais j'ai inutilement fait le tour de Iwajima. La deuxième fait 17 kilomètres auxquels j'ai rajouté 5 kilomètres (en bleu à gauche). Le retour m'a fait 43 kilomètres en incluant la visite du sanctuaire. L'entrée de Kôsan-ji coûte 1500 yens.

'tain, ils sont de retour. C'est curieux de voir à quel point les japonais aiment ce genre d'abomination.

Au total, j'ai parcouru 85 kilomètres

La première étape 20 kilomètres, mais j'ai inutilement fait le tour de Iwajima. La deuxième fait 17 kilomètres auxquels j'ai rajouté 5 kilomètres (en bleu à gauche). Le retour m'a fait 43 kilomètres en incluant la visite du sanctuaire.

Ça fait 80, tout ça. Tu as pédalé sur le ferry ? [:P]

Un mot sur la fée... tu l'as utilisée tout le long ?

Ça fait 80, tout ça.

Laisse tomber, j'ai oublié les 5 km...

Ça fait 80, tout ça. Laisse tomber, j'ai oublié les 5 km...

'tain, ils sont de retour. C'est curieux de voir à quel point ils aiment ce genre d'abomination.

On en voit d'autant plus... qu'il y a moins de monde dans les campagnes désertifiées.

Un mot sur la fée... tu l'as utilisée tout le long ?

Il y a un mode automatique qui n'utilise pas trop d'énergie si on ne roule pas vite. De plus il recharge la batterie en descente aussitôt que l'on actionne le frein avant (l'assistance est dans le moyeu AV). Au début, j'hésitais à l'utiliser car j'ignorais le temps que la batterie allait tenir mais au final j'ai eu largement de quoi faire mes... 85 kilomètres.

Jour 3 : Takehara Nouveau réveil matinal pour un petit déjeuner... identique à celui de la veille : au Japon, quelque soit l'hôtel je crois qu'on mange pratiquement toujours la même chose au petit dej... Je quitte Onomichi pour prendre le train de 7h45 en direction de Hiroshima et descends dans la petite gare de Takehara, Ce nom ne dira probablement pas grand chose à beaucoup d'entre vous, mais cette petite ville qui date de trois siècles et demie a eu son heure de gloire grâce à la qualité de son sel et celle de son saké. Elle a gardé un centre historique préservé riche en architecture de l'époque Edo qui lui a donné l'appellation locale de « Petite Kyoto de Aki ». Même si je ne compte plus le nombre de villes qui ont reçu cette appellation, je ne pouvais pas passer à côté, on ne sait jamais... Lorsque l'on sort de la gare, on se retrouve rapidement dans la rue Aifuru dont les trottoirs couverts peuvent rappeler les arcades de l'avenue Shijodori de Kyoto. En franchissant une rivière qui pourrait être un modèle réduit de Kamogawa, on se plonge dans le passé de Hommachi, le quartier historique, un peu comme dans certaines ruelles de Gion... la foule en moins. Beaucoup de bâtiments et vues de la ville ont servi de décors à l'anime Tamayura racontant l'histoire de quatre jeunes filles passionnées de photographie vivant dans ce quartier tranquille et apaisant. L'ancien studio de photographie au cœur de l'histoire en est un des exemples.

Arrivé aux aurores en ville, j'ai eu tout le loisir de visiter le quartier uniquement accompagné des habitants du lieu vaquant à leurs occupations. En haut d'une impressionnante volée d'escaliers (j'ai l'habitude maintenant...) le temple Saiho-ji est bâti à flanc de colline sur des pilotis rappelant modestement ceux du Kyomizudera de Kyoto. Sa terrasse offre une vue imprenable sur les toits de la cité.

C'est dans cette ville qu'est né Masataka Taketsuru, fondateur de Nikka qui distille un des meilleurs whiskys du monde. La distillerie de saké de son enfance est toujours présente et peut se visiter.

Une statue le représentant avec son épouse Écossaise est visible près du musée d'histoire de la ville.

Un peu plus en avant dans Hommachi dori, l'ancienne poste de la ville a conservé la boite qui fut en service avant l'adoption nationale de la boite en forme de cylindre rouge.

Les distilleries de saké font toujours partie du paysage et dans une petite ruelle parallèle, la visite de Riusei s'impose...

Je n'aime pas beaucoup parler de lieu « incontournable »... mais il faut bien manger pour vivre et à ce titre, il faut tester les okonomiyaki du restaurant Horikawa. Il ouvre à 11 heures et il est préférable d'être un peu en avance pour être certain d'avoir une table. Les plats sont préparés en cuisine et apportés prêts à déguster sur le teppan préalablement chauffé. Cela enlève le rituel de la préparation, mais la saveur du plat est incomparable. La maison Mitumoto est une vaste propriété comprenant de nombreuses pièces au sol en tatami avec quelques objets usuels du siècle dernier. Des fenêtres ouvertes donnant sur un petit jardin incitent à s'asseoir, juste pour contempler.

De toute la matinée, je n'ai croisé que quelques touristes japonais et des habitants du quartier. C'est peu après midi que je suis retourné à la gare... Takehara est un de ces mystères du tourisme. Il ne figure pas sur la liste des lieux à visiter, peu de blogs en parlent et donc pratiquement personne y va alors que cette petite ville recèle de nombreux trésors à découvrir. En plus des lieux que j'ai cité, j'ai visité deux maisons de samouraï et la distillerie Fuji sake... et j'ai résisté pour ne pas entrer dans de nombreuses boutiques accueillantes. De l'autre côté de la rivière, il ne faut pas manquer la maison Morikawa, véritable labyrinthe aux innombrables pièces. Avec le recul, je pense qu'il faut consacrer une journée entière pour bien visiter Takehara. Mais en ce qui me concerne, la journée n'est pas finie !

Takehara est un de ces mystères du tourisme. Il ne figure pas sur la liste des lieux à visiter, peu de blogs en parlent et donc pratiquement personne y va alors que cette petite ville recèle de nombreux trésors à découvrir.

C'est normal, les gens ne vont pas là où il y a des choses à voir, mais plutôt là où les autres vont. C'est un cercle vicieux.

J'avais prévu d'aller à Takehara en 2014, mais j'avais été confronté à un premier problème : il n'y avait pas d'hôtel (ce qui explique peut-être ce qui précède). Aujourd'hui, Booking n'en propose que deux, dont un à 600 € la nuit... Du coup, j'avais opté pour une excursion au départ de Fukushima, après la visite de l'île aux lapins, mais le temps épouvantable de cette journée, m'avait conduit à renoncer à la Petite Kyoto (*).

Ton reportage fait bien envie, et effectivement, je pense qu'une journée est nécessaire.

(*) J'avais d'ailleurs fait part de ce renoncement à l'époque...

Bonjour! Fuchan,

Big up! pour votre partage "juiniste", dont le choix éclairé & le récit (h)illustré éclairant des expériences (visites, paysages...) me laissent pour l'heure sans question mais juste admiratif et reconnaissant.

@+ ptêtre (une fois dépassé l'état d' "envoûtement" LoL) dans votre Carnet, dont vais of course follower la Suite.

Respectueusement,

Sânouk3.

Les gens ne vont pas là où il y a des choses à voir, mais plutôt là où les autres vont. C'est un cercle vicieux.

Cela va changer maintenant que j'y suis allé... Non, je déconne, je ne suis pas "influenceur" à ce point. [;)]

j'avais opté pour une excursion au départ de Fukushima

La montagne s'est transformée en île?

Bonjour! Fuchan,

Big up! pour votre partage "juiniste", dont le choix éclairé & le récit (h)illustré éclairant des expériences (visites, paysages...) me laissent pour l'heure sans question mais juste admiratif et reconnaissant.

@+ ptêtre (une fois dépassé l'état d' "envoûtement" LoL) dans votre Carnet, dont vais of course follower la Suite.

Respectueusement,

Sânouk3.

Merci de suivre les p'tites balades du junien! Followez, très cher, mais followez bien! Il en restera toujours quelque chose... qui amènera peut-être plus tard une question [;)]

Bonjour François, J'ai déjà plusieurs fois visité votre excellent site soleilrouge.org où l'on trouve une foule de destinations parfaitement décrites, photographiées et commentées. Votre site est assez phénoménal. C'est donc très sympa de vous retrouver aussi sur VoyageForum. Grand merci pour tout ! Votre carnet sur TAKEHARA donne très envie d'y aller voir. Ça me parait un concentré de KANAZAWA et TAKAYAMA et "terriblement japonais" (je veux dire par rapport à l'idée qu'on a en général du JAPON historique). Peut-être pour moi lors d'un prochain voyage. Bien cordialement,

La montagne s'est transformée en île?

Faut croire [:P]

Mais tu as compris, c'est le principal.

Salut,

merci pour cette belle découverte... enfin, surtout pour moi qui ne connaissait pas cette ville...

Nouveau réveil matinal pour un petit déjeuner... identique à celui de la veille : au Japon, quelque soit l'hôtel je crois qu'on mange pratiquement toujours la même chose au petit dej...

Un peu comme dans tous les hôtels de tous les pays du monde je pense... Enfin quand on est un touriste...[:P]

Merci Pifil! C'est vrai que mon petit site commence à être bien fourni... parfois je m'en étonne moi-même [;)]. C'est vrai que Takehara est "terriblement japonais"... Après avoir (entre autre) arpenté tous les sentiers battus par les visiteurs qui découvrent le Japon (il faut bien commencer par quelque chose... que les autres ont vu, juste histoire d'en parler après) je suis de plus en plus à la recherche de ce genre de village un peu en dehors des flux touristiques tout en possédant des richesses insoupçonnées. Et plus je cherche, plus j'en trouve! Je pense que j'en ai encore pour pas mal d'années avant d'être obligé de retourner au Pavillon d'or [;)].

Jour 3 (suite)

Fukuyama est à une petite heure et demie de train de Takehara avec un changement à Mihara. C'est à 14H30 que j'ai laissé mon bagage principal à la consigne de la gare pour prendre le bus qui m'amène à Tomo no Ura en 30 minutes

C'est dans ce petit port de pêche que Wolverine l'Immortel super héro des studios Marvel et Ponyo, le petit poisson-fille des studios Ghibli ont certainement du emprunter les mêmes chemins... mais pas au même moment !



Si on ignore ces références cinématographiques, Tomo no ura est un lieu très agréable à visiter. Les ruelles pavées du centre du village sont bordées de magasins et anciens entrepôts datant de l'époque Edo et c'est avec délectation que je me suis plongé dans ce dédale.



Le phare Joyato, construit en 1859 est devenu le monument emblématique de la ville. Ce joli phare de 10 mètres de haut assurant la sécurité de la navigation est bâti à l'extrémité d'une jetée en escalier appelée Gangi qui permettait de charger ou décharger les bateaux quelle que soit la hauteur de la marée.



Si on est féru d'histoire et surtout de celle du samouraï Sakamoto Ryoma il ne faudra pas manquer la visite du musée consacré au naufrage du navire Irohamaru. Le bâtiment en bois recouvert de plâtre et datant du milieu du XIX eme siècle est un des derniers docks de l'époque Edo du Japon avec l'entrée située dans le pignon, faisant face à la mer.



J'ai ensuite pris de la hauteur jusqu'au temple Ijo-ji



Quelques efforts supplémentaires sont nécessaires pour pouvoir embrasser le plus merveilleux panorama de la région du haut de l'observatoire du temple Taishiden.



Peut-être que cette vue a inspiré Miyazaki...



C'est dans la maison appelée maintenant résidence Ota que Kichibei Nakamura a inventé la boisson « Homeishu», un alcool à base de riz gluant additionné d'herbes médicinales chinoises. Ayant eu l'exclusivité de fabrication et commercialisation délivrée par le Shogunat Tokugawa, il fit rapidement fortune. A la restauration de Meiji, il perdit son privilège et vendit sa maison à Ota, un riche commerçant de Tomo. Cette résidence a parfaitement été restaurée et entretenue. Une visite guidée (en japonais) permet d'en mesurer l'étendue et la richesse.



Par précaution, j'en ai acheté un flacon dans un magasin à quelques pas de là... on ne sait jamais!



Un petit crochet par le temple Fukuzenji juste avant la fermeture des portes pour aller dans la salle Taishoro pour admirer rapidement la splendide vue sur la mer et Sensuijima l'île que j'aurais bien voulu visiter... si j'en avais eu le temps.



Quelques ruelles et escaliers qui permettent d'atteindre l'ancien site du château qui fut démantelé lors de la restauration de l'Empereur Meiji...

puis une dernière photo de l'extrémité de la jetée et il est temps de reprendre le bus pour Fukuyama ou je vais passer la nuit.



Comme tout ferme à 17 heures, il m'a manqué une bonne heure pour aller visiter le sanctuaire Nunakuma et son théâtre No démontable, trouver la maison dans laquelle Sakamoto Ryoma s'était caché suite au naufrage de son navire et visiter le musée de la ville... ce sera pour une autre fois... ou pas.

Sensuijima l'île que j'aurais bien voulu visiter... si j'en avais eu le temps.

Faut dire que visiter Takehara et Tomonoura dans la même journée, ce n'est pas ambitieux, c'est déraisonnable. J'avais passé une journée complète à Tomonoura, ce qui m'avait permis de faire un long tour sur Sensuijima, qui offre de nombreuses activités.

Je pense que le bon timing est une journée pour Takehara, une journée pour Tomonoura. Voilà ce que c'est de vouloir cocher des cases [:P]

Et si ça se trouve, Mihara est sympa aussi à visiter...

Faut dire que visiter Takehara et Tomonoura dans la même journée, ce n'est pas ambitieux, c'est déraisonnable.... Voilà ce que c'est de vouloir cocher des cases [:P]...

Je n’ai pas encore atteint l’âge de raison... Mais je pense en voir assez à chaque endroit pour ne pas faire partie des « cocheurs de cases... » [;)]

C'est dans la maison appelée maintenant résidence Ota que Kichibei Nakamura a inventé la boisson « Homeishu», un alcool à base de riz gluant additionné d'herbes médicinales chinoises. Ayant eu l'exclusivité de fabrication et commercialisation délivrée par le Shogunat Tokugawa, il fit rapidement fortune. A la restauration de Meiji, il perdit son privilège et vendit sa maison à Ota, un riche commerçant de Tomo. Cette résidence a parfaitement été restaurée et entretenue. Une visite guidée (en japonais) permet d'en mesurer l'étendue et la richesse.



Quand j'ai visité la résidence Ota, en 2014, il était interdit de prendre des photos... La guide avait des photocopies avec les descriptions en japonais traduites en français, et devant un meuble ou une particularité d'une pièce, elle me faisait lire les lignes en français. C'était très convivial [:P]

Jour 4: (1) Bitchu Takahashi

Après une bonne nuit de sommeil à Fukuyama, une première analyse de la météo m'a fait remettre en question le programme que j'avais pré-établi de longue date. La raison est simple : la pluie arrive ! J'avais prévu la visite du château de Fukuyama ainsi que celle du musée avant de prendre le train vers Bitchu Takahashi, mais comme je ne voudrais pas me retrouver à visiter ce village sous des trombes d'eau, j'ai sensiblement modifié le programme de la journée. Je vais me contenter de quelques photos de l'extérieur du château avant de prendre l'enchaînement de trains le plus favorable. Je ferai les visites du château et du musée plus tard, lors d'un autre voyage.



Le temps était pourtant magnifique en ce début de journée, mais je n'ai pas attendu l'ouverture et j'ai pris le train sans plus attendre.

Bitchu Takahashi est une petite ville située dans les montagnes de la préfecture de Okayama, surtout célèbre pour son château de Matsuyama et son quartier ancien composé de maisons de samouraïs et de temples.



Comme le château est bâti au sommet d'une montagne et est assez éloigné de la gare, j'ai choisi de prendre un taxi pour m'en approcher le plus possible. Cela m'a coûté une douzaine d'euros mais m'a fait gagner un temps considérable.



Mais des difficultés restent à surmonter avant d'arriver au but... encore des escaliers interminables qui serpentent dans la montagne pour parcourir les dernières centaines de mètres du parcours.



Les difficultés d'accès et les nombreuses lignes de défense entourant le donjon principal ont donné à ce château la réputation d'être imprenable... et il n'a jamais été pris malgré les deux modestes niveaux de son donjon principal.



Bâti au sommet du mont Gagyu à 480 mètres au dessus du niveau de la mer, c'est le plus haut des « yamashiro » (châteaux de montagne) du Japon, un des douze authentiques châteaux médiévaux à être parvenus intacts jusqu'à nous.



En franchissant la porte principale après m'être acquitté des 700 yens accordant le droit de passage dans toutes les attractions payantes de la ville, j'ai été accueilli par le « roi du château » : Sanjuro, un chat errant qui avait élu domicile en ces lieux. Dommage que les humains lui aient ôté tout espoir de liberté en l'attachant à une laisse comme un prisonnier, condamné à faire des photos avec tous les visiteurs qui franchissent le seuil du château.



J'aurais bien voulu libérer le captif animal, mais le risque de me retrouver dans une situation semblable à la sienne m'en a dissuadé. Au Japon, si l'intérieur d'un château n'est pas transformé en musée... il est vide. Et ici, pas de musée, mais une très belle charpente.



Abandonné à la restauration de Meiji et peu à peu tombé en ruines, il a été superbement restauré à plusieurs reprises et sa visite récompense les efforts consentis pour y accéder.



Je suis redescendu en ville par un chemin forestier prolongeant les escaliers d'accès. Une belle balade dans le calme de la forêt. Je n'ai croisé personne qui aurait eu la folle idée de monter par ce chemin... (ce que j'avais un temps envisagé de faire).



Le quartier des samouraïs est confiné aux abords d'une rue photogénique.



J'ai visité les résidences Haibara, et Orii, deux samouraïs de haut rang, présentant de nombreuses pièces en tatami donnant sur de beaux jardins. On peut notamment y voir des des mannequins costumés dans la période Edo ainsi que des armes et des armures.



Je me suis un peu attardé lors de ces visites car la pluie s'était invitée entre temps.

J'ai terminé ces visites par e temple Raikyuji qui fut la résidence de Kobori Enshu, un seigneur féodal et architecte de renom. il a créé ce superbe jardin sec que l'on découvre par diverses ouvertures du temple. J'aurais pu passer des heures à méditer tranquillement en regardant les vagues de cet océan de gravier .

Mais le temps passe vite et j'ai encore du chemin à faire avant ma prochaine destination...

Le quartier des samouraïs est confiné aux abords d'une rue photogénique.



Ça n'a guère changé en 5 ans. Même le temps est pareil...

j'ai encore du chemin à faire avant ma prochaine destination...

Surprise à venir...

C'est vraiment superbe Fuchan! ça me donne plein d'idée, un grand merci.[;)]

Jour 4 (2) Après une pause vacances, (pas au Japon) je reprends le fil de ce CR...

Masterpo avait anticipé une destination surprise... et elle était initialement prévue. Mais ce ne fut pas le cas, la météo m'ayant forcé à annuler la visite du village coloré de Fukiya et ses anciennes mines de cuivre. Une bonne douche le matin m'a suffit pour la journée... J'ai donc zappé cette destination que je j'espère pouvoir faire lors d'un prochain voyage pour me rendre directement à Kurashiki, ville que je devais seulement rejoindre en soirée. (Je ne sais si ma visite de cette destination très classique donnera beaucoup d'idées à Toth...) En arrivant l'après midi, j'aurai le temps de parcourir le quartier de Bikan de jour et de nuit et ainsi je pourrai repartir plus tôt demain...

Une petite précision pour ceux qui voudraient se rendre à Bitchu Takahashi avec le Pass ferroviaire Kansai-Hiroshima, il faut payer un supplément de 420 yens par trajet, la ville étant située en dehors des limites de couverture. C'est donc en milieu d'après midi que je commence la visite de ce quartier qui s'étend de part et d'autre d'un charmant canal coulant entre des quais plantés de saules pleureurs, de cerisiers et bordé d'anciens entrepôts reconvertis en musées, restaurants et boutiques. Comme dans un véritable musée de l'ère Edo à ciel ouvert, des barques glissent lentement sur les eaux calmes, les bateliers entraînant des passagers obligatoirement coiffés de chapeaux de paille dans le sillage des embarcations qui transportèrent le riz durant cette époque prospère ou la ville était directement gérée par les services des Shoguns Tokugawa. Tiens, tous les pigeons n'ont pas embarqué...

De nos jours, il ne reste plus d'entrepôts mais les bâtiments bien conservés et restaurés avec soin permettent d'imaginer le cadre de vie de cette époque, si on parvient à faire abstraction des magasins de souvenirs stéréotypés, bien entendu.

Aux carrefours, on peut remarquer certaines traces montrant que les gros blocs de pierre placés pour protéger les angles des habitations ont bien fait leur travail.

Si on s'éloigne un peu de l'animation en bordure du canal, les ruelles adjacentes beaucoup plus calmes permettent mieux d'apprécier l’architecture médiévale.

Si vous avez bien regardé ces photos, vous avez certainement remarqué qu'il manque quelque chose par rapport à la grande majorité des villes japonaises... Il n'y a ni poteaux ni fils électriques apparents dans ce quartier, la municipalité ayant décidé de les enterrer afin de redonner aux rues une ambiance médiévale plus réaliste et de permettre de bien apprécier l'architecture des bâtiments.

Le musée Ohara, étonnante réplique du Parthénon, serait le plus ancien musée d'art européen du Japon. Il permet d'admirer des toiles de Matisse, Monet, El Greco ou Picasso ainsi que des bustes de Rodin.

Momotaro est certainement le personnage folklorique le plus connu de la préfecture de Okayama. Petit garçon envoyé des dieux, arrivé sur terre dans une pêche, un peu paresseux mais doté d'une force surhumaine, il vaincra toutes sortes de démons et d'ogres, accompagné d'un chien, d'un singe et d'un faisan. Un petit musée lui est consacré dans le quartier.

Lors d'une reconversion industrielle, la région de Kojima, toute proche de Kurashiki est devenue le principal centre de production de blue jeans du Japon. Un fabricant artisanal actuel commercialise ses produits sous le nom de Momotaro.

Le musée du jouet est situé dans un magasin ou j'ai déniché cette bande de chats musiciens qui m'ont fait penser au film d'animation "Neko no ongaeshi" des studios Ghibli... C'est à la caisse du magasin que j'ai demandé de pouvoir faire la visite du musée et c'est tout seul que j'ai pu parcourir avec émerveillement cet endroit extraordinaire qui recèle de milliers de pièces de tous styles et datant de toutes les époques. Une véritable caverne d'Ali-Baba répartie dans les étages de plusieurs petits bâtiment situés à l'arrière de la boutique. Je me suis ensuite baladé dans une ancienne fabrique de textile qui se situe dans le parc Ivy Square. Derrière les murs de vieilles briques recouvertes de vigne vierge se trouve un musée des textiles, des expositions artisanales ainsi qu'un luxueux hôtel... dans lequel je n'ai pas dormi. La maison Yurin-sô fut la résidence secondaire de la riche famille Ohara (qui édifia le musée). Bâtie en bord du canal elle ne se visite pas, mais son architecture est intéressante par la couleur verdâtre de ses tuiles.

Je suis revenu à la nuit tombée pour refaire une partie du parcours. Il n'y avait pratiquement personne dans les rues. « C'est beau, une ville la nuit... »

Jour 4 (2) (Je ne sais si ma visite de cette destination très classique donnera beaucoup d'idées à Toth...)

Je connais pas, donc pas classique pour moi.

tous les pigeons n'ont pas embarqué

Ça m'éclate à chaque fois de les voir passer avec leur chapeau, comme à Miyajima ou au Ritsurin.

Cela dit, ton article a le mérite de montrer, à ceux qui n'en seraient pas convaincus, que Kurashiki ne se limite pas à Bikan...

Jour 5 OKAYAMA (1) Après une bruyante donc mauvaise nuit, j'ai pu prendre un (très) léger petit déjeuner dans la minuscule salle donnant directement sur le comptoir d'enregistrement de l'hôtel Toyoko Inn de Kurashiki, (inutile de préciser que je ne le recommande pas). Un malheur n'arrivant jamais seul, en sortant je n'ai pas été étonné de constater qu'il pleuvait à seaux. Lors d'un voyage, il y a toujours une journée ou tout va mal, et c'est bien parti pour que ce soit aujourd'hui... J'ai donc acheté un mini parapluie au conbini jouxtant l'hôtel et pressé le pas jusqu'à la gare pour prendre un shinkansen afin de gagner la ville de Okayama, distante de quelques dizaines de kilomètres. Mon bagage confié à un casier à pièces, j'ai ensuite pris le tramway pour le jardin Korakuen considéré comme un des trois plus beaux jardins du Japon.



On remarquera qu'au Japon beaucoup de choses sont classifiées par « top trois » comme les jardins, les vues, les paysages, les châteaux... ou parfois par top cinq ou dix pour ne froisser personne. Pour moi, ce jardin restera le « top one » des visites sous la pluie, aussi loin que je m'en souvienne, je n'avais encore jamais fait de visite au japon sous un tel déluge.

L'avantage est qu'il n'y aura pas grand monde sur les photos...

Ce jardin fut construit en 1700 par le daimyo local sur un banc de sable au milieu de la rivière Asahi. A cette époque, il n'était accessible qu'en bateau, privilège des notables. De nos jours, un pont et plusieurs passerelles le relient aux berges du fleuve. Il est conçu à la manière chisan kaiyu en plusieurs scènes qui se dévoilent le long d'une balade sur les entiers qui parcourent les 13 hectares du parc, ce qui est relativement petit pour un jardin qui offre une telle variété de paysages. Le plus difficile fut de ne pas noyer mon matériel photo, en ce qui me concerne, mon parapluie ne m'a pas vraiment protégé.

Ça doit venir du Koraku-en. Quand je l’ai visité, j’ai dû attendre midi pour pouvoir rentrer, à cause des pluies torrentielles...

La dernière photo est sympa. (les autres aussi, mais surtout la dernière [:p])

Bonsoir Fuchan,

Je poursuis la lecture de ton carnet publié à un rythme zen [:P]. J'y ai retrouvé avec plaisir Kurashiki que nous avons pas mal parcourue nous aussi, en ne nous cantonnant pas au canal. Et bien sûr le superbe jardin Korakuen d'Okayama : on l'a adoré ! Je suis impressionnée par la beauté des photos que tu en as faites malgré la pluie... La lumière y semble très douce, c'est vraiment magique. Ça me ferait presque regretter d'avoir capitulé devant les trombes d'eau à Himeji alors qu'on voulait parcourir le jardin Kokoen. Mais non, on avait froid (un comble en plein juillet !) et le ciel grisailleux ne faisait pas envie du tout .

A bientôt pour la suite,

Violaine

J'aurais mieux fait d'attendre midi... cela s'est calmé par la suite. Et paradoxalement je me suis mis au sec!