Afric'anchor

un monstrueux 4x4 américain noir aux vitres tintées

ça aurait pu être pire : elles auraient pu être miloutées ! 😮

Quelle cloche!😉 C'est corrigé, merci. (faut-il continuer à écrire, à moitié asphyxié par la poussière, déshydraté, insolé (c'est pas le bon mot, hein?)? Et en plus ces parenthèses)

La bouteille de Sarabande est ensablée, coordonnées à venir, ja pa mon carnet.

Bon si tu sors de khubu island et que tu as internet tu dois etre soit a Gweta soit a Nata soit a Elephant Sands.

Perdu!😉 Nous avons fait une longue étape de liaison vers un haut lieu de civilisation... qui a changé de civilisation.

Bien joué. Mais c' est bien la premiere fois que j' entends parler d' un endroit au Zimbabwe ou Internet fonctionne manifestement aussi bien...

j'aurais bien aimé la photo du bac ..... parce que ça devait être mémorable

Oh oui, moi aussi ! 😉 L'Afrique dans toute sa merveilleuse et incroyable splendeur ! 😎 Allez, Jean ! 😇

Oh oui, moi aussi !

on en trouve plein sur la toile des photos de ce bac, mais la description de Jean Luc lui donne une toute autre saveur je trouve. 😉

Salut Erwan,

on en trouve plein sur la toile des photos de ce bac

Je viens d'y aller faire un tour: effectivement Youtube nous immerge DANS le rêve ! Merci de m'y avoir fait penser, je ne songe pas assez souvent à ces vidéos. Epatant de simplicité ce bac !

la description de Jean Luc lui donne une toute autre saveur

Et comment donc ! 😎

Merci Michelle, pour les sourires (et tu t'y entends).😉

Je ne te savais pas en campagne électorale!!! 😉 En tous cas, toujours merci pour les "récits-même-sans-photos"

Je ne te savais pas en campagne électorale!!!

Bien que nous disant "Fin de campagne pour nous. " il était encore sous l'effet du "Barnum " 🙂 😏

Près de l'aéroport du Cap le mur d'un township proclame «Islam, the way of life». Les habitants de ce pays ont déjà payé un lourd tribut à une première idéologie, qu'on leur épargne les errements d'une seconde!

C'est quoi ce commentaire sérieusement ??? Comparer l'Apartheid à l'Islam dans sa globalité, c'est assez effrayant pour un voyageur, d'autant plus que le voyageur a visité l'Afrique du sud et a donc pu mesurer les atrocités de ce régime de fou. Le mettre sur le même plan que l'Islam dans son ensemble c'est digne du discours café du commerce mariniste.

Et tout le monde qui s'extasie sur ce carnet de voyages, que je qualifierai plutôt de torchon de voyages visant encore et toujours à entretenir les amalgames. Et personne ne relève ces mots. Beurk. Parole d'athée.

Bye, je me casse. ça sent vraiment mauvais ici.

Un face à face avec un dieu se vit dans sa conscience et n'a pas besoin de s'afficher sur un mur.

Cette inscription est donc un message idéologique d'autant plus que son auteur a utilisé the et non a, indiquant par la même que l'islam est le et l'unique bon chemin...

L'AFS a connu l'apartheid , des dirigeants prônant une politique médicale envers le Sida totalement insensée et maintenant une corruption grandissante. Si elle pouvait s'épargner une guerre de religions...😕

Parole d'athée...

Eh bonjour Jean ! 🙂

tu es parti avant moi ( je suis partie du 8 au 26 , suis reviensue ! ) mais je savais que tu raconterais ! toujours aussi joliment , merci, ça fait plaisir ! attention au Sarabande , si tu secoues trop ça va pas l'arranger !🤪 donc , un conseil , reste en survie tout le long du chemin , consomme modérément cependant ! après tout Stevenson mangeait du chocolat et buvait de "la bonne" !! ... mais il était à pieds c'est toute la différence , il pouvait tanguer à loisir sous les étoiles !!! 😉 Jean , je lirai avec délectation ton périple , profite bien et MERCI ! 🙂🙂🙂

Tu penses bien qu'écrivant cela, le formulant ainsi, je m'attendais à des réactions. Je les espérais plus construites, plus pertinentes, plus informées, moins simplistes. Et plus humbles si elles devaient venir d'un ignorant de l'Afrique. Néanmoins merci, Monsieur le journaliste, de votre intervention.

Comparer l'Apartheid à l'Islam dans sa globalité,

Qui compare sinon toi ? Où parlais-je d'Islam dans sa globalité ? Je parle d'errements ! De plus, je ne fais pas ici référence à l'apartheid en tant que système politique (observe que tu gratifies ce régime indigne d'une majuscule), je parle du fondement religieux de ce système politique.Encore une histoire de gens convaincus d'être élus. Je te laisse le soin de t'informer.

c'est digne du discours café du commerce mariniste.

Ne seraient-ce pas tes propos qui respirent la haine?

Et tout le monde qui s'extasie sur ce carnet de voyages, que je qualifierai plutôt de torchon de voyages visant encore et toujours à entretenir les amalgames. Et personne ne relève ces mots. Beurk. Parole d'athée.

Cela soulage, n'est-ce pas, de vomir et, au passage, de prendre une vingtaine de personnes pour des cons !?

ça sent vraiment mauvais ici.

Puis-je te conseiller de consulter un ORL ? Et puisque tu nous informes de ton statut de journaliste (j'espère que tu ne bosses pas au service Etranger) je te conseille la lecture de Corinne Moutout, journaliste à Libération et correspondante permanente en Afrique du Sud dans les années 90, tu approcheras, si tu es de bonne volonté, la complexité de ce pays et de son histoire aux antipodes de tes petites colères vertueuses.

C'était, en direct du Zimbabwe (le pays où ce sont les Noirs qui sont méchants avec les Blancs), votre reporter préféré (et en sursis?), Voyajou.

Merci Attila, de m'avoir compris (tu as le double avantage de bien connaître et le pays et le gribouille).🙂

Merci Aliénor. Tu étais en Afrique du Sud ou dans ton coin de prédilection, l'est du continent?

En tous cas, toujours merci pour les "récits-même-sans-photos"

J'ai sorti l'attirail du parfait petit reporter breton😇: à Gonarezhou NP, j'ai pris des photos. A suivre (deux jours de glande dans les Eastern Highlands au Zimbabwe).

J'ai sorti l'attirail du parfait petit reporter breton😇: à Gonarezhou NP, j'ai pris des photos. A suivre (deux jours de glande dans les Eastern Highlands au Zimbabwe).

Le contraire eût été sacrilège !!!😛 en espérant que les rencontres furent sauvages...

C'était, en direct du Zimbabwe (le pays où ce sont les Noirs qui sont méchants avec les Blancs), votre reporter préféré (et en sursis?), Voyajou.

Que le sursis se prolonge !!!🤪

Bonjour,

La prochaine fois, avant de qualifier un posteur de manière négative et du coup de devenir potentiel imposteur en un carnet, je vous conseille de lire un extrait des écrits de ladite personne.

Vous vous seriez rendu compte que si personne n'a eu la moindre réaction du style de la votre, c'est que la plupart d'entre nous, connaissons Voyajou et ses positions sur certains thèmes. Je ne connais pas ces contrées vers lesquelles il nous mène avec ses mots, mais je valide ses propos sur le fait que ce pays, comme les autres, n'a pas besoin qu'une forme d'idéologie soit source d'errements multiples.

Quand je lis, "Islam, the way of life", je lis un message exclusiste puisque le the ne laisse aucune marge de tolérance pour les autres way of life ! In concreto, je sais ce que cela peut signifier pour avoir vécu 7 années en proximité d'intégristes extrémistes chiites.

En lisant votre message ce matin, je me suis dite que Voyajou allait répondre. Mais en même temps je suis sortie de mon silence ce soir car comme la vingtaine d'autres participants à ce carnet, vous m'avez prise pour une décérébrée et cela m'autorise à réagir. Je ne suis pas vexée, sachant que cérébrée je suis, mais touchée dans mon intégrité car calomniée.

Vous avez, comme nous toutes et nous tous, le droit de ne pas apprécier un carnet mais cela ne vous donne pas le droit d'insulter ceux qui apprécient. Cela ne vous donne pas non plus le droit de déformer des propos pour en faire une occasion de vomir en les transformant en torchon.

J'attends vos excuses... qui devraient venir si vous respectez les règles de la charte d'éthique professionnelle des journalistes. Selon ce texte, le journaliste doit considérer la calomnie, les accusations sans preuves, la déformation des faits et le mensonge comme "les plus graves fautes professionnelles".

Le bar des oiseaux

Alors là, j'adore! Voyajou tenancier de bar pour oiseaux!!!!!!! Et dire qu'il y en a qui rouspètent parce que je donne des miettes de pains aux oiseaux sur mon balcons!

Dis Voyou, on pourrait s'associer et monter une boite, non?

Bonjour

J' interviens peu sur le fond des sujets evoqués sur VF, les polémiques ne m' intéressent pas.

En lisant votre intervention manifestement marquee au coin de l' ignorance la plus crasse, j' ai d' abord cru à un"troll" (voir Wiki).

Vous en etes peut etre un, mais si vous etes reellement journaliste, en fait de lettres vous n' en avez que trois, celles du mot "sot".

Et vous etes un digne representant d' une frange malheureusement large de cette profession dans notre pays, pour laquelle l' ignorance le dispute a l' arrogance et a la mechancete.

Ceci de la part d' un reel grand voyageur, reellement polyculturel et polyglotte, en plus camarade de voyage de Jean Luc dit "voyajou".

Je ne vous salue pas.

Hello,

bien d'accord avec votre message bolobolobolo.

Le torchon n'est pas du côté que l'on pense et Yatra serait bien avisé de venir voir ce qui se passe ici, en Afrique, et ses vomissures bien pensantes dispensées à loisir dans les cercles pseudo-intelectuel, ne sont faites que pour véhiculer un peu plus des idéologies bien éloignées des réalités qu'il ne semble pas bien voir depuis sa lucarne.

Quant à l'apartheid Jean-Luc sait de quoi il parle, il pourrait certainement lui en apprendre à ce sujet.

Vas y Jean luc, continue, fais nous vivre la réalité africaine.

Emmanuel

Et dire qu'il y en a qui rouspètent parce que je donne des miettes de pains aux oiseaux sur mon balcons!

Tu déformes tout Diamina .... Voyou a dit "bar" pas "restaurant" 😏😏

Dis Voyou, on pourrait s'associer et monter une boite, non?

Et maintenant tu veux monter une boite de nuit, je comprends les râleurs 😄

Voici les coordonnées de la bouteille de Sarabande ensablée: elle est à qui la trouvera... pour une sarabande endiablée! S 21°25' 00.6" E 023° 47' 24.8"

Lorsque vous aurez approché, je donnerai plus de détails pour la localiser.

🙂 😉 😎

Excellent .... 😏😏😏 Mais bon je ne serais pas dans ce coin 🤪

😄😏!!!!

Tu l'as bien protégée dans le journal du Zambebe, hein ? et aussi : combien profond ( pour un peu de fraîs ? ) et l'arbre ? un coni... un coni... fère ? je dis ça pour le jeu de piste de celles et ceux qui sont proches avec leurs boussoles !! 😉😉

Wupperthal, l'atelier

Wupperthal, les formes

Les pans du Botswana, quintessence ou paroxysme du désert?

La frontière

Celle pour entrer au Zimbabwe n'est pas la plus facile, ni la plus économique à passer pour les voyageurs et s'y ajoute aujourd'hui une panne informatique. Il nous faudra trois heures pour passer d'ouest en est et on patiente en pensant à ceux qui, sous d'autres latitudes, mirent des années à faire le chemin inverse. Mais cette frontière, et c'est bien plus grave, détermine les destinées suivant le côté où on se trouve, où on naît. On arrive dans un pays deux fois plus petit mais cinq fois plus peuplé que son voisin le Botswana, dans un pays à fort potentiel agricole mais sous-utilisé quand l'autre n'est que déserts, dans un pays affaibli par ses dirigeants, peuple à genoux, opposants muselés, quand l'autre est une des démocraties exemplaires sur le continent. Le paysage se joue de ces contingences et ne change pas immédiatement, les mêmes animaux occupent la route (tout à l'heure, au poste frontière, des vaches faisant mine de brouter la poussière tentaient de passer à l'ouest en douce mais les douaniers, armés de bâtons, veillaient). Il y a moins de voitures particulières mais beaucoup plus de taxis collectifs, harcelés par une kyrielle de barrages policiers. C'est aussi le seul pays de la région dont les routes nationales sont à péage. Tout à l'heure, au bivouac dans un cirque granitique des Matopo Hills, on oubliera un peu.

Bulawayo

Bordant de larges avenues, jacarandas et flamboyants se livrent à un concours floral, c'est à qui fera pâlir les pétales de l'autre. A mesure qu'on s'achemine vers le centre les vastes maisons basses laissent place aux immeubles, les anciens résistant à l'impudence des modernes, on pourrait être à Perth. Dans la touffeur des rues de Byo, comme on la surnomme ici, j'ai croisé plusieurs milliers de personnes et quelques centaines de regards, des femmes rondes portant des chapeaux itou aux folles couleurs, une albinos qui détonne, des écoliers en uniforme bleu ciel, sac à dos assorti, une nonne noire, grise et blanche, des vendeuses de perruques et des cireurs de chaussures, des marchandes de tomates montées en pyramides pour un dollar américain et d'oignons par paires pour cinq rands sud- africains, des charrettes débordant de bananes noires, des camions gorgés de fruits et d'autres plombés de ferraille, un cycliste transportant un jardin sur le porte-bagage, vingt vaches beuglant dans une bétaillère ouverte, à dix-sept heures des élégantes quittant les bureaux, prince de Galles ou fourreau noir sur talons hauts et des messieurs, cravate ajustée. Qu'y a-t-il de commun entre Bobo-Dioulasso, Melbourne, Le Cap, Marseille et Bulawayo ? Elles sont les méridionales et les secondes d'une capitale, politique ou économique. Je ne les connais pas assez pour en dire quelque chose de sensé mais je ne serais pas étonné qu'elles aient des choses à se raconter sur leur condition.

Cecil Rhodes

Malgré l'obsession du président Mugabe de réécrire l'Histoire jusque dans les détails, menaçant régulièrement de renvoyer les restes de Rhodes en Angleterre, on peut encore accéder à sa sépulture au cœur des Matopo Hills. Mais, dans ce pays expert en taxes gigognes (se serait-il attaché les services d'un énarque?), alors qu'on a déjà payé les droits d'entrée dans le pays les plus élevés de la région (avec le Mozambique) puis qu'on se soit acquitté des droits d'entrée dans le parc national qui l'héberge il faut encore payer pour accéder au monument. L'an passé j'avais refusé et tenté de passer en force mais, à mi-pente, un garde m'avait rattrapé. Cette année je ne discute pas. Ce qu'on aperçoit d'abord, proche du sommet, c'est un mausolée carré, maçonné en granit, qui contraste avec les croupes érodées alentour -cette obsession de mettre au carré comme on met au pas. Les bas-reliefs en bronze relatent l'épopée d'une trentaine de soldats anglais massacrés en 1895 par les Matebele. Tout au sommet, entourée d'une dizaine de rochers ronds comme des crânes de trois mètres de haut, comme des trophées, une simple plaque de bronze scelle la tombe creusée à même le granit du fondateur de la Rhodésie devenue le Zimbabwe. Rhodes lui-même nommait les lieux World View et de fait, s'il se retourne dans sa tombe, il dispose d'une vue à 360°. Du lichen soufre colonise du rouille, deux aigles se jouent du vent.

Gonarezhou

Le nom de ce parc national oublié au sud-est du Zimbabwe m'a toujours évoqué les rezzous et le Diable sait que, des coups de main, il n'en a pas manqué dans ce théâtre, parmi tant d'autres, de l'affrontement septentrional est-ouest. Pendant la guerre de libération puis la guerre civile au Mozambique les forces en présence se défoulaient sur la faune, on trouvait amusant de tirer sur tout ce qui bouge, y compris à bord d'hélicoptères -quel courage ! Les éléphants s'en souviennent. Nous arrivons sur les rives de la Runde River pour un light lunch mais c'est du lourd qui nous accueille, une quinzaine d'éléphants dans les roseaux et autant d'hippos dans l'eau. Il souffle un vent à décorner les rhinos qui n'ont pas besoin de ça. Vers seize heures nous accédons au camp exclusif et non clôturé face aux falaises de grès qui font la réputation du parc. Douze éléphants s'abreuvent à la Runde à cent mètres de nos pénates, nous sommes au vent et objet de toutes les attentions. Je prépare un thé en pensant à Vivienne de Watteville. Comme nous désaltérés, en une lente file, les éléphants nous ferons la politesse de ne pas briser la porcelaine en quittant l'abreuvoir sans passer par le salon. Il y a dix mille éléphants dans ce parc et, de l'avis des arbres, c'est beaucoup trop. Leur syndicat, emmené par la piétaille estropiée des mopanes, bras et gueules cassés soutenus par les baobabs écorcés vifs, réclame l'appui des hélicoptères contre ces vandales. A l'inverse, l'entreprenant ministre du tourisme considère qu'il n'y a que trop peu de visiteurs. Au vu du registre des entrées, pendant les trois jours pleins de notre visite, il n'y aura qu'une poignée de voitures dans un parc grand comme le Finistère. Nous n'en verrons aucune.

Duels.

Les camions sont comme dans le film américain, monstrueux, et sur cet axe qui relie Durban à Harare puis à la Zambie il y a plus de camions que de voitures. La route est dans un état que, même lorsque nous ne dépensions pas plus que ce que les recettes permettaient, nous n'aurions pas toléré pour une départementale. Chaque croisement est une roulette russe, chaque dépassement un numéro de funambule. Au débouché d'une courbe un policier bondit sur la route et m'enjoint de stopper, je roulais à 115km/h. M'enfin m'sieur l'agent, avec un Defender vous n'y pensez pas !? Ma contestation de la vitesse sera peine perdue et comme le tronçon, pourtant en rase campagne, est limité à 60km/h je suis passible du tribunal qui ne tiendra audience que lundi. Nous sommes samedi matin. On m'assure que l'amende ne sera pas inférieure à deux cent dollars. Bien, et où donc siège le tribunal ? Face à mon flegme le policier prend un air déconfit puis matois et m'explique que, peut-être, si j'avais hic et nunc deux cent dollars cela m'éviterait d'attendre deux jours. Je vous épargne la discussion qui aboutit à un forfait de cinquante dollars sans reçu (j'ai honte). Voilà ce que c'est lorsque qu'on recrute trop de fonctionnaires (ici, ce sont autant d'opposants en moins) et qu'on peine à les payer. Après vérification sur les lieux il y a bien un panneau de limitation à soixante, trois kilomètres en amont, au passage d'un pont étroit mais il n'y a nulle part -et nulle part ailleurs- de panneau de fin de limitation. Imparable !

Zimbabrèves

Sur les bermes zimbabwéennes les carcasses des voitures mortes restent plus longtemps que celles des zèbres dans la savane. Les unes comme les autres sont nettoyées à l'os.

Les zimbabwéens sont plus avancés que leurs voisins : beaucoup d'hommes -mais aucune femme- circulent à bicyclette, à contre-sens, face au danger (il est exclu qu'un camion ralentisse pour un cycliste) et il n'est pas rare de les rencontrer au bord des routes tractant une valise à roulettes. Les femmes persistent à les porter sur la tête.

A la télévision, une vingtaine d'hommes et de femmes aux corps pleins mais déliés, en tenue traditionnelle, pièce de peau et colliers de perles, exécutent une chorégraphie complexe, succession d'accroupissements et d'extensions au son de percussions. Comme un pow wow chez leurs cousins amérindiens.

Sur l'A4 la police a installé son poste d'interception non pas sous l'arbre -c'est d'un commun- mais dans le baobab géant au tronc évidé.

Au picnic site, un éléphant mange les feuilles de l'arbre qui le protège. Sortant de la voiture je m'avance et le prie de n'en point prendre ombrage mais s'il pouvait épargner le parasol. Il me signifie d'un battement d'oreilles qu'il est chez lui. Avançant d'un pas, je lui rétorque que moi aussi et qu'il n'a pas le monopole des arbres. Il tourne les talons dans un craquement de branches (aïe, mes os).

A cinq heures, réveil cacophonique : les hippos noctambules regagnent leur matelas d'eau pour la journée. Il est temps de quitter le nôtre.

Hello,

bien d'accord avec votre message bolobolobolo.

Le torchon n'est pas du côté que l'on pense et Yatra serait bien avisé de venir voir ce qui se passe ici, en Afrique, et ses vomissures bien pensantes dispensées à loisir dans les cercles pseudo-intelectuel, ne sont faites que pour véhiculer un peu plus des idéologies bien éloignées des réalités qu'il ne semble pas bien voir depuis sa lucarne.

Quant à l'apartheid Jean-Luc sait de quoi il parle, il pourrait certainement lui en apprendre à ce sujet.

Vas y Jean luc, continue, fais nous vivre la réalité africaine.

Emmanuel

Bonjour Emmanuel

Tu peux me dire tu on ne se connait pas parce que je suis rarement dans tes contrees mais on a un tas de connaissances communes, j avais passe la soiree avec V a Opuwo la veille de sa premiere visite chez toi.

A+

Eric

Salut

Parmi les causes de la misere ecokomique du Zim il ne faut pas oublier l' embargo international en plus des c... d' oncle Bob.

Je passe la frontiere Zam/Zim demain.

Inch Allah ! LOL

A+

Et maintenant tu veux monter une boite de nuit, je comprends les râleurs

Mais non, pas une boite de nuit, une entreprise de nourrissage d'oiseaux en Afrique australe, lui s'occupe des boissons et moi de la nourriture!!!! Mais c'est une blague, hein.

Voyou a dit "bar" pas "restaurant"

Y a pas loin de l'un à l'autre.

Comparer l'Apartheid à l'Islam dans sa globalité, c'est assez effrayant pour un voyageur, d'autant plus que le voyageur a visité l'Afrique du sud et a donc pu mesurer les atrocités de ce régime de fou. Le mettre sur le même plan que l'Islam dans son ensemble c'est digne du discours café du commerce mariniste.

Et tout le monde qui s'extasie sur ce carnet de voyages, que je qualifierai plutôt de torchon de voyages visant encore et toujours à entretenir les amalgames. Et personne ne relève ces mots. Beurk. Parole d'athée.

Bye, je me casse. ça sent vraiment mauvais ici.

Je vais citer : "C'est quoi ce commentaire sérieusement ???" ( citation de Yatra le 28/10/2014 à 12h20) Un mec déboule, il a lu 4 lignes et il nous déroule un réquisitoire sur l'auteur en fourrant dans le même sac les lecteurs ! Mais c'est quoi ça ?!? Ahurissant de la part d'un autoproclamé journaliste, tellement beau métier qu'on pardonne si peu à ceux qui le déshonorent. Allez, pince ton nez et prends la peine de lire l'intégrité du texte avant de juger, ça participe d'une éthique professionnelle, mais c'est peut-être trop demander ? Oh et puis on s'en fout après tout.

Quelques rappels cependant :

C’est dans ces conditions qu’un journaliste digne de ce nom : •Respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence ; •Tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles ; •Exerce la plus grande vigilance avant de diffuser des informations d’où qu’elles viennent ; •Dispose d’un droit de suite, qui est aussi un devoir, sur les informations qu’il diffuse et fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait inexacte ; •Refuse et combat, comme contraire à son éthique professionnelle, toute confusion entre journalisme et communication ; •Ne confond pas son rôle avec celui du policier ou du juge.

Des images pour les enfants sages.

Gonarezhou National Parc: le comité d'accueil

au bivouac.

Une girafe attend le train



Et des hippos bullent

Salut Voy..ou,

Toi qui as tant vadrouillé sur cet immense continent qu'est l'Afrique, quel pays ou quelle région remporte la palme dans ton cœur?

Merci pour les photos du Gonarezhou National Parc au Zimbabwe. Les paysages sont vraiment sympas.

Je fais partie des enfants sages qui ont besoin de photos!

Hello,

j'aime bien ton passage sur la tombe de Cécil Rhodes.

Au risque de facher les yatras de tout poils, c'est un homme fascinant, comme on dit autre temps, autres moeurs. Mais quelle volonté ! Quelle vision !

Son héritage est encore bien présent en Afrique Australe.

J'ai rencontré il y a peu un homme avec pour seul papier un passeport rhodésien, il m'a affirmé être l'espèce animal la plus en danger d'Afrique et certaine de disparition.

Emmanuel

Bonjour,

Merci pour les images. Je me mets dans les enfants sages puisqu'à part pour un coup de gueule, je ne dis plus rien 😉

Voici les coordonnées de la bouteille de Sarabande ensablée:

Non mais c'est quoi ça ???? Non content de nous pondre un "torchon de voyages", tu salopes en plus le pays !!!!! 😠

Près de l'aéroport du Cap le mur d'un township proclame «Islam, the way of life». Les habitants de ce pays ont déjà payé un lourd tribut à une première idéologie, qu'on leur épargne les errements d'une seconde!

J'ai vu le même panneau...et je comprends bien ce que dit Voyajou...

Je suis contre les idéologies. Aucune religion n'est "the" way of life !

Oui, qu'on leur épargne les errements de toute idéologie. Un pays qui a mis le pardon en application mérite mieux qu'UNE façon de vivre...Il y en a tant !

michel

Oui, nous avions tous compris comme ça, sauf un...😉

Oui, la bouteille est emballée dans le journal (je ne voulais pas sacrifier un torchon😏). L'arbre est un acacia, à douze pas du feu.

Comment ça, saloper le pays!? Le verre, le vin et le journal ne sont pas des saloperies. Et puis, elle ne restera pas éternellement, au prochain voyage elle est à moi!😛

L'arbre est un acacia, à douze pas du feu.

Ben oui ! un acacia évidemment ...! 😉 douze pas du feu ? très bien ! 😎 prudent ! ouf !

et puisque tu dis que tu vas la récupérer lors d'un prochain passage , ferais tu un voyage " je -vas je-reviens " , en boucle, dans le vaste secteur ? essaye quand même un jeu de piste avec tes amis d'Afrique Australe !

j'aime beaucoup la girafe 😉

je pense à Doris Lessing en te lisant ( rien à voir avec son style , non , mais ...) ...L'ex Rhodésie !

Toi qui as tant vadrouillé sur cet immense continent qu'est l'Afrique, quel pays ou quelle région remporte la palme dans ton cœur?

Le Togo est cher à mon cœur parce que j'y suis engagé et que cet engagement m'a permis une approche différente. Des pays traversés par la route pour l'atteindre, le Burkina Faso et ses habitants sont une illumination après la Mauritanie... qui fait vibrer d'autres cordes. Ici, au sud du continent, chaque pays, chaque peuple apporte ses spécificités. Les plus beaux paysages reviennent sans doute à la Namibie et, pas seulement en tant qu'occidentaux mais parce que ce pays écrit l'Histoire du monde à venir, on se sent bien en Afrique du Sud. En réalité, il en est comme des personnes qui sont complémentaires dans ce qu'elles nous apportent.

J'aurais parié que tu m'aurais répondu ce qui me parait être une réponse de normand. Air One es-tu là? Voilà qui m'aide vraiment!!!!!! Merci!

Si tu veux des réponses simplistes, manichéennes, bourrées de certitudes, je ne suis pas le bon associé.😉 Mais si la question est de savoir quel pays je préfère pour toi, je dirais l'Afrique... du Sud.🙂

Salut

Ma réponse n'était pas négative bien au contraire, ta réponse était exactement ce que j'attendais: chaque pays d'Afrique a quelque chose à offrir, et c'était dit avec art. Ma remarque concernant le caractère normand de ta réponse était plutôt orienté taquinerie pour Air One et toi. Il est normand, non? Breton? Bref, de toute façon c'est kif kif!

Mais si la question est de savoir quel pays je préfère pour toi, je dirais l'Afrique... du Sud.

Je vais méditer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Longtemps!!!!!!!! Trèèèèèès longtemps!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dis M'sieu Jean, tu ne serais pas à la recherche d'un accompagnateur-assistant-homme à tout faire? Je cuisine, je conduis, je mécanique, je lis, je bois, je ris quand il faut rire et je pleure à la demande et enfin, si on me demande un minimum de culture générale, je peux en trouver! Donc, si jamais tu as besoin d'un profil comme ça pour t'accompagner lors de tes tribulations, je t'envoie mon cv en mp si tu veux🙂 Seul bémol: je ne suis pas fan des Land Robert mais je peux m'en accommoder.

Zigzagbwe

Traverser le Zimbabwe d'est en ouest, des Eastern Highlands aux Victoria Falls, par le plateau central, à l'écart des villes et des grands axes, n'est pas exactement du tourisme aléatoire comme lorsqu'on décide d'appréhender une ville en prenant première à droite, première à gauche, première à droite et ainsi de suite même si cela y ressemble pour garder le cap comme le ferait le marin tirant des bords serrés. On passe de tronçons goudronnés à des pistes de sable ou de gravier quand ce n'est pas une voie hybride, spécialité locale -de celles qu'on invente lorsqu'on est démuni- dont la bande centrale est goudronnée sur la largeur d'une voiture et les rives sont en gravier qu'on emprunte lors des rares croisements. Il n'y a quasiment plus de voitures particulières, on se déplace en taxis collectifs qui, aux arrêts, sont assaillis par autant de vendeuses qu'ils emportent de passagers, toutes avec strictement la même marchandise. On croise des cars plus importants se déplaçant parfois en crabe, châssis faussé, et des charrettes attelées d'ânes. L'agriculture commerciale a pratiquement disparu, à l'exception de deux fermes à blé proches de lacs permettant l'irrigation, laissant place à l'agriculture de subsistance qui en cette fin de saison sèche lance de multiples feux d'écobuage pour préparer les semis dès que la pluie le permettra. Les zones peuplées alternent avec des heures qu'on dirait passées dans un parc national. Là, il y a des magasins dont un general dealer à l'enseigne de Hope for all ou un hôtel qui eut son heure de gloire arborant encore la signalétique lounge, reception, dining room mais où on ne vend plus que des bières dont les cadavres jonchent le sol, des villages millénaires et des foules d'enfants. Un soir nous faisons halte dans un petit parc national déployé autour d'un lac de retenue. A la barrière, un militaire armé considère que nous arrivons bien tard. Nous sommes seuls au bord du lac of course lorsque qu'arrive un pick-up dont descend le majordome, mitraillette au dos, venu amorcer la pompe à eau du camp et nous souhaiter une bonne nuit. Au passage d'un pont étroit un attelage d'ânes embarque sa conductrice au galop et fonce vers nous. Au dernier moment ils nous évitent avec brio (je crois bien qu'ils ont brayé un olé). Je suis convaincu que les ânes sont dotés d'une intelligence particulière. Six femmes en réunion sont assises sur le sable dans une figure inhabituelle. Elles forment une ligne et non le polygone irrégulier de rigueur. C'est le seul moyen de bénéficier de l'ombre procurée par le large tronc d'un arbre dominant. Un autre soir la nuit tombe sans perspective de camp, encore moins de lodge, ni village où demander asile. Nous nous posons à dix mètres de la piste, nous ne sommes chez personne, nous sommes chez tout le monde. Passent un équipage dans une charrette tirée par quatre ânes au petit galop serré puis trois cyclistes en grande conversation. Pas de feu, pas de bougies, la lune pour plafonnier et les étoiles en guirlandes. Nous nous envoulons de l'angoisse traîtresse qui pointe et la chassons d'un re-verre. A cinq heures, dans un trou de sable, mon feu de brindilles précède l'embrasement du veld. Lorsque je l'aurai refermé il ne restera pas trace de notre passage en ce lieu mais il en laissera en nous.

Hwange

Notre dernière traversée de Hwange, le plus grand parc national zimbabwéen, date de début 2013 et quelques détails laissent à penser que les choses s'améliorent doucement : le restaurant de Sinamatella est à nouveau ouvert avec une vue surplombant une vallée pleine d'éléphants et de buffles, le camp de Mandavu Dam a retrouvé un gardien et est à nouveau habitable (les damans qui l'avaient investi se sont repliés sur les rochers) et les affaires des lodges de luxe alentour, au vu des nombreuses voitures de safari collectif, semblent florissantes. Nous entrons par une porte dérobée près de Kennedy où nous passons les heures chaudes. Trois cent buffles dont de nombreux veaux fourragent autour, tête baissée, l'épaule dégagée comme aiment les toreros. Le lendemain, au hide (construction permettant l'observation des animaux) de Shumba nous attendons les visiteurs lorsque, simultanément, deux hardes d'éléphants dont une avec plusieurs petits de quelques semaines se présentent de l'autre côté de la mare. On se heurte, on barrit, on se baigne séparément. Un jeune mâle insistant, père putatif ou à venir, s'approche trop des petits et se voit refoulé sans ménagements. La voiture, moteur au ralenti et orientée vers une ligne de fuite est à quinze pas de l'abreuvoir d'eau claire qui jouxte la mare et à cinquante des éléphants jusqu'au moment où ils décident, d'un seul mouvement rapide, de venir se désaltérer. Une voiture du parc, un ranger au volant qui attend pour intervenir sur l'abreuvoir, est à nos côtés et ne bouge pas. Les éléphants sont tellement préoccupés par leurs enjeux que pas un ne nous signifie de reculer. Nous ne bougeons pas et passons des minutes d'éternité. Le hide de Deteema où nous passons l'après-midi et la nuit est édifié dans un kraal aux fortifications à demi effondrées. Le point d'eau est une oisellerie, des dizaines d'espèces, parfois avec un seul représentant. Des compagnies de pintades agitées me ramènent aux oignons grelots et aux raisins secs, dans le règne animal je suis un prédateur de la pintade. Quatre crocodiles respectables prennent le soleil mais s'effacent lorsque les éléphants arrivent. Une famille de phacochères file dans les graminées queues dressées, qui m'aime me suive. Au loin, des girafes hésitent. Il nous reste une pomme, sous le robinet extérieur je prends une douche d'Adam. Au centre d'un foyer primitif, quelques pierres disposées en cercle, gît une tôle torturée. Est-ce pour éviter le réchauffement de la terre ? A la nuit tombée, sous une demi-lune, plusieurs hardes d'éléphants convergent d'un pas vif vers le point d'eau situé à trente pas de notre observatoire. Les ablutions font un bruit de cataracte et de plomberie locale puis, d'un pas apaisé chacun repart avec qui il est venu. Toute la nuit ce sera un défilé de bandes avec quelques bagarres et des barrissements déchirants; à trois reprises les lions se manifesteront. Dans la lumière de l'aube, trois éléphants roses, trompes dressées comme des sémaphores, arrivent de la nuit des temps. Nous allons quitter le paradis.

Epilogue infernal

Je n'aurais pas dû croquer la pomme (en l'espèce repasser à Victoria Falls au prétexte de passer quelques heures à l'hôtel éponyme) mais j'ai un faible pour la vue des terrasses de cet hôtel mythique, un premier plan de pelouses manucurées puis le bush et au fond, enjambant le canyon en aval des chutes, le pont de fer centenaire, ce qui est beaucoup en Afrique, qui relie deux pays. Au demeurant, observant cette fascination planétaire pour les chutes d'eau les bras m'en tombent. Est-ce en relation avec notre naissance? Cela relève-t-il de l'angoisse de la chute, de l'échec? Sans compter que d'aucuns viennent ici pour un saut à l'élastique du haut d'un pont historique, vital. Les dieux mériteraient de tomber sur la tête. Des hôtels à cinq cent dollars la nuit aux backpackers dont c'est la plus forte concentration du pays en passant par les campings bondés de camions qui crachent vingt campeurs chacun, il y a beaucoup de monde partout. Des dizaines d'opérateurs proposent toutes sortes d'activités. Il est tard pour gagner le seul refuge possible que sont les camps au bord du Zambèze dans le Zambezi NP et nous terminons au camping du centre-ville. Là au moins la clôture est sérieuse, pieux de fer doublés de lignes électriques. Les éléphants -ou bien est-ce des voleurs qu'on se protège?- n'ont qu'à bien se tenir. Une superposition cacophonique de musique boumboum de bars -Bacchus plus fort que Bach- et des spectacles traditionnels donnés dans les lodges voisins anime la nuit. Victoria Falls n'est pas au Zimbabwe et plus vraiment sur terre, elle appartient à une nouvelle constellation de lieux qui, à travers le monde, ont en partage des qualités que je ne souhaite pas... partager.

Toujours aussi agréable à lire ! C'est un plaisir sans cesse renouvelé 😎

Mais je n'ai pas du être bien sage, il manque des trucs 😇

Bon et bien moi, je prends mon petit stylooooo et-je-biffe-Vic-Falls. Voilà, ça, c'est fait! 😎

(N'engage pas Boulwai : tu n'aurais pas la place ...😕)

Toujours aussi agréable à lire ! C'est un plaisir sans cesse renouvelé

Rhââââ ! T'es pénible ! Puisqu'on te dit que c'est un torchon !😇