Nous avons nos billets Paris/Pékin/Urumqi A/R pour le mois d'Août.
Nous comptons y passer 3 semaines.
Aussi, je lance un appel à tout voyageur ayant découvert la région et pouvant nous donner des infos.
Tout tuyau est le bienvenu !
Merci d'avance
Khiva 😊
Le mérite d'un homme réside dans sa connaissance et dans ses actes non point dans la couleur de sa peau ou de sa religion - Khalil Gibran
Salut,
J'ai passé 15 jours au Xinjiang en Mai 2005 et si tu as des questions à me poser, je suis à ta disposition.Mon itinéraire était:Urumqi, Kashgar en train couchette, la Karakoram Highway via le lac Karakul, et Tashkurgan vers la frontière du Pakistan, retour à Kashgar, Yarkand en bus, Hotan en bus, Turfan par le bus couchette trans-désert, et de Turfan on s'est dirigés vers Dunhuang dans le Gansu.
Laura
" Mieux vaut vivre tous ses rêves que rêver toute sa vie "
Merci beaucoup de ta réponse. 😉
Pour l'instant nous avons les vols Pékin/Urumqi et Urumqi/Pékin réservés et nous n'avons pas encore décidé exactement de notre itinéraire.
J'ai lu à plusieurs reprises qu'il n'était pas facile d'obtenir des billets de train. As-tu des conseils sur le sujet ?
Meci
Khiva
Le mérite d'un homme réside dans sa connaissance et dans ses actes non point dans la couleur de sa peau ou de sa religion - Khalil Gibran
bonsoir Laura !
je profite de ton intervention pour obtenir de ta part des infos sur une excursion de kashgar au lac karakul et peut être Tashkurgan puis retour sur kashgar. J'imagine que tu as utilisé le bus. Penses tu que cette mini boucle puisse se faire en 3 jours pleins avec petit tour du lac et approche des contreforts du mustapha. que me conseilles tu comme transport et herbergement à proximité du lac. et la notion de budget. je sais je demande beaucoup pour ce tout petit coin mais j'ai un parcours un peu sérré.
par avance merci
denis
(je vais devoir m'absenter ce soir, sinon peut etre à demain)
J'ai passé 4 semaines dans le Xinjiang et le Gansu en 2003 (tout en train, bus, voiture). Trajet :
Turfan - Urumqi - Lac Hanas - Urumqi - Kuche - Kashgar - Lac Karakul - Tashikurgan - Kahsgar - Yarkand - Hotan - Urumqi - Dunhuang - Jiayuguan
Pour voir mes récits de voyage et photo, aller sur le site suivant, puis sélectionner Communiquer>Articles ou Partager>Albums et filtrer les élements qui vous intéressent en sélectionnant "Chine (Route de la Soie)" :
http://fredtrip.affinitiz.com
Un extrait de ma conclusion sur cette partie de la Chine :
"Aujourd'hui, les provinces du Gansu et du Xinjiang, qui englobent la Route de la Soie, semblent plus que jamais integrees au sein de l'Empire du Milieu. Pourtant, je me suis pose la question suivante tous les jours au cours des 4 semaines passees dans cette region : "Suis-je en Chine ?". Le Xinjiang est peuple majoritairement par les Ouighoures, descendants des Turcs (adorables a Turpan et a Kuche). Les paysages sont desertiques (pas une seule riziere bien sur). Des troupeaux de chameaux ou de moutons gambadent un peu partout. Les embouteillages sont provoques par les carioles tirees par des anes. Des mosquees sont presentes a tous les coins de rue des villages constitues de maisons en brique de terre cuite (ahhhh les vieilles villes de Kuche, Kashgar et Yarkand...). Et il ya aussi ces odeurs de brochettes de mouton grille... Une region par consequent particulierement exotique pour la Chine.
Par ailleurs, les vestiges historiques sont nombreux : ruines d'anciennes cites (celles de Jiaohe a cote de Turpan etant les plus fabuleuses) ; grottes aux milles bouddhas sculptees avant l'arrivee de l'Islam (magique Dunhuang) ; anciens remparts ou forteresses (Tashikurgan, Jiayuguan).
Un bemol toutefois : les milliers de kilometres a parcourir a travers des paysages souvent soporifiques. Heureusement, certains endroits isoles sont extraordinaires: le somptueux lac Hanas, la route Kuche-Grand Canyon, le mythique Karakoram Highway partant vers le Pakistan, et enfin le desert de Taklamakan (ahhh le coucher de soleil sur les milliers de dunes)."
Salut Khiva,
Nous n'avons jamais eu de problèmes pour avoir des billets de train.A Urumqi, nous sommes arrivés à 15h et nous avons été à la petite agence qui se trouve en sortant à droite (à quelques mètres) de l'hôtel Bogeda Binguan.Ils parlent anglais et nous n'avons eu aucun problème pour obtenir des couchettes pour Kashgar le lendemain en début d'après-midi.Ils ont pris 30 yuans de commission par personne.Et ça nous a pris un quart d'heure!
Mais bien sûr, c'était hors saison, et je ne sais pas ce qu'il en est en été où tout le monde part en masse!
Laura
" Mieux vaut vivre tous ses rêves que rêver toute sa vie "
pour le MuztaghAta et le lac Karakul a partor de Kashgar, il faut prendre le bus quotidien pour Tashkurgan, et demander a descendre a Karakul. Le bus part toujours en retard, milieu de matinee si je me souviens bien (attention, horaires chinois/Xinjiang...). Stop en route ds un patelin avec un beau marche. j ai mis 7-8 heures pour aller jusqu au lac (pannes, eboulements, route bloquee...). Le Karakul lake est vraiment fabuleux et magique, j ai adore l endroit. Il y a officielement 1 seul hotel chinois au bord du lac, c est la que tu seras depose. Degueulasse, entoure de barbeles, vieilles yourtes, cher, pas sympas y parait. Le mieux est d aller ds les villages kirghizes aux alentours, ils t accueillent a bras ouvert pour qques yuans en pension complete, peuvent t organiser des randos. Tu vis, mange et dors avec les familles sous les couvertures au coin du poele. Le mieux est ensuite de se promener autour du lac. En une journee j ai put monter sur les contreforts du MuztaghAta jusqu a la ligne de neige. Paysages splendides. Etre au bord du lac pour le lever et le coucher du soleil, reflets sublimes, magiques, envoutants... C est aussi interessant de rester pret des villages et d observer la vie, les femmes qui battent la laine, traient les yacks, ... beaucoup de petits villages caches aux alentours, on ne les soupconne meme pas au debut... j ai adore le coin, et aussi les alpages de BulungKol un peu plus loin sur la KKH. Tu peux pousser jusqu a Tashkurgan, il y a un fort je crois, mais rien de special.
Bref, si tu es limite par le temps, je te conseille de rester un peu autour du lac... pour moi c est le coup de coeur absolu (cf photos sur mon site...). Pour le retour c est plus tendu, j ai attendu 2-3 heures au bord de la route, le bus est jamais venu et jk ai dut voir une petite douzaine de vehicules en tout sur les 2 sens... je suis rentre en stop finalement, plus rapide et a peine plus cher.
Salut Denisamsud,
Pour ce qui est de l'excursion sur la Karakoram Highway, nous avons loué un minibus avec chauffeur car nous étions 4 (les 4x4 Santana c'est moins cher mais c'est jusqu' à 3 personnes avec bagages).Nous sommes passés par le CITS à Kashgar qui se trouve juste à l'entrée du Chini Bagh Hotel (144, Seman Road, E-mail :cits-ks@mail.xj.cninfo.net )On a payé 1600 yuans pour le minibus divisé par 4, mais on peut y être jusqu'à 11 en tout.Plus tu es plus tu réduis les frais.
On a mis 4h pour aller au lac Karakul, car on s'est arrêtés souvent pour faire des photos, la route est magnifique.Tout le long de la route on peut voir des cimetières très curieux avec des tombes et des petits mausolées magnifiques.On a vraiment pris notre temps.On est arrivés à Karakul en début d'après-midi, on a pris une yourte à 30 yuans par personne (théoriquement elles sont prévues pour 10)mais ils nous ont laissés que nous 4, le resto est juste à côté.Sinon, en se promenant ensuite, on a vu des gens du village qui cherchaient à louer dans leur propre yourte (notamment un gars qui nous chantait "gentille alouette" en français et qui savait 2-3 mots de français), mais c'était trop tard.Là, on s'est baladés autour du lac à pied, à travers les pâturages de yaks et de moutons, sinon tu peux aussi le faire en chameau, c'était 50 yuans, et on a été au village Kirghize.Sinon, on n'a pas vu le bus.
Le lendemain, on est parti pour Tashkurgan, 2h30 de route, enneigée, magnifique, donc on a eu une bonne partie de la journée pour se balader en ville et aller visiter la cité de pierre, dont il ne reste effectivement que des pierres et quelques pans de murs, et juste à côté un grand cimetière ancien très interessant.Le mieux à Tashkurgan, c'était les rencontres avec les Tadjiks, très amicaux.On a couché au Traffic Hotel, 10 yuans le dortoir sans douche et 100 yuans la chambre dble avec s.d.b.(eau chaude).
Le lendemain, on a repris la route du retour pour Kashgar, où on est arrivés dans l'après-midi.Voilà, j'espère que ça te servira.Tu verras, c'est super!!!
Laura
" Mieux vaut vivre tous ses rêves que rêver toute sa vie "
merci encore bullfr !🙂
super ces forum, info précises gens disponibles le top!
J'ai été trainer sur ton site, les photos décoiffent, j'y suis déjà ....
j'étais au NO argentin (Salta, humahuaca ..) salar uyuni, laguna verde, la paz, titicaca, sajama, putre, S pedro d'atacama l' été dernier, que de souvenirs ...., Lofoten non mais islande oui ! . C'est trop bon
sans relancer le débat sur les ap photos, qu'as tu utilisé comme type d'appareil ? argentique diapos ou numérique?
de rien !!
J'ai aussi utilise a fond ce forum (et celui de LP) pour organiser mon voyage en Asie Centrale l ete dernier. J'ai toujuors apprecie qd des gens donnent des infos, je ne fais que rendre la pareille !!
Merci pour les photos - mis a part celles de Norvege, ce sont toutes des diapos (FujiPro Provia et Velvia 50), avec un bon vieux reflex argentique... scan manuel et retouches maladroites pour celles d'Am du sud, mais pour celles du Yemen et AsieCentrale, c est des scans pro (quand j ai fait des aggrandissements). Je reste assez fidele a l argentique, je connais mieux et j adore les dias, surtout pour des endroits comme ca. Pas encore les moyens de me payer un bon reflex numerique + objos de qualite, mais le numerique est bien pratique et donne de bon resultats pour les voyages plus courts...
Je vais bientot aller en Argentine, donc je suis preneur de tout type d infos !! (message prive, on va pas encombrer ce post...)
Si tu veux des infos plus precises sur le Xinjiang, n hesite pas...
Une petite question compmémentaire : l'office du tourisme chinois nous a indiqué que nous devions nous procurer à Pékin, un visa local pour le Xinjiang. Est-ce exact ? Quelles sont les démarches à suivre (simple "visite" au buerau de l'immigration de l'aéroport de Pékin) ?
D'avance merci une nouvelle fois de vos infos
Khiva
Le mérite d'un homme réside dans sa connaissance et dans ses actes non point dans la couleur de sa peau ou de sa religion - Khalil Gibran
ah les regulations et permis enm Chine - plutot un casse-tete...
Je crois que pdt ma demande de visa chinois au consulat a Paris, j avais mentionne Kashgar (Kashi), peut etre Xinjiang, on ne m a rien demande de plus. Idem sur place, je suis arrive depuis le Kirghizstan via Torugart.
Le permis existe peut etre mais je n ai jamais entendu qqn le mentionner. C est une info de l office du tourisme ? Tant que l ambassade/consulat ne dit rien...
salut,
j'ai fait la boucle l'année dernière. Je suis parti tôt le matin par le bus et demandé au chauffeur de m'arrêter au plus prêt du Mustag ata. Ensuite une heure de marche pour rejoindre le village à travers marécage et prairie puis chemin de poussière jusqu'aux premiers glaciers. Ensuite longer la grosse montagne jusqu'au camp de base...
nous sommes redescendu le lendemain et auto stop jusqu'au Karakul (course négociée). Camping à coté du lac mais nous avons eu des propositions pour dormir dans le village Kirghize à coté pour rien.
Le lendemain redescente en bus pour Kashgar.
Par contre attention à l'altitude car le camp de base est quand même à 4500m environ. Un canadien qui nous accompagnais n'était pas bien du tout.
Nous avons réalisé un peu tard la bêtise mais bon, ca vaut vraiment le coup
la mouette saurait-elle dire sous quel degré de latitude se trouve la vague qui la berse. (A. LONDRES)
Salut Khiva,
Jamais entendu parler de visa local pour le Xinjiang et personne ne nous a jamais demandé ça (Mai 2005)Est-ce que ça serait une nouveauté de dernière minute?
Laura
" Mieux vaut vivre tous ses rêves que rêver toute sa vie "
Bon, vu que t'es un compatriote lyonnais, j'ai une bonne carte du mustag ata qui peut quand même dépanné... sinon tu trouve des photocopies de cette même carte à Kashgar.
la mouette saurait-elle dire sous quel degré de latitude se trouve la vague qui la berse. (A. LONDRES)
ps de visa special pour le xinjiang, je confirme.
pour le lac, y a maintenant un droit d entree de 20 y(ca peut avoir augmente).
sinon pour le bus, il faut aller le prendre a la station de bus locaux, car a la station des bus internationales(c est a dire les bus qui vont jusqu au pakistan)le billet est beaucoup plus cher.
si vous etes a pekin, faites donc un visa pour le pakistan, la plus belle partie de la karakoram highway est du cote pak, apres le col de khunjerab le paysage change completement, des pics effiles comme des razoirs, la route qui descend et se retrecit, ma-gni-fi-que!!!!!!
de tashkuergan vous pouvez rattraper le bus international pour aller a sust au pak(j avais fait comme ca).
Nous étions dans cette région en juin. Je ne sais pas si on peut appeller ça un visa, mais à Kashgar, on (Caravan Cafe près du Qini Bagh) nous a dit de se procurer un permis pour visiter la région du lac Karakul et Muztag Ata. On est donc allé se chercher un "Aliens' Travel Permit" (50 Y). Pour le lac, le droit d'entrée nous a coûté 50 Y délivré par une compagnie chinoise Zhongkun Travel. Même chose en arrivant au camp de base du Muztag Ata, on nous a assailli pour un autre droit d'entrée qu'on devait aller chercher en plus au village de Subach! On a trouvé plutôt bizarre et dérangeant les agissements de cette compagnie basée à Béjing et qui semble avoir mis la main sur une vingtaine de sites spectaculaires (au niveau culturel ou naturel) en Chine. On s'est demandé de quel droit ils prélevaient ainsi l'argent et que donnaient-ils en retour? Au lac Karakul, il y a bien une grosse pancarte qui vante la beauté du site, mais à part ça... En tout cas ce n'est pas l'hôtel qui bénéficie de cet argent (ceux qui l'ont vu ou pire y ont logé, comprendront)! Si quelqu'un a d'autres informations sur cette compagnie...
Pour le bus du retour à Kashgar, en juin, il passait vers midi (heure de Béjing, donc 10 hres heure du Xinjiang) et coûtait 50 Yuans.
cette histoire de travel permit ca sent l arnaque, quand j etais dans le coin il y a un peu de moins de 2 ans y avait rien.
un pote a moi y etais l an dernier et pareil, pas de permis...
tu me diras, ca a pu avoir change, les chinois sont experts en arnaques a blancs, a nous d etre experts en passe passe sans permis!!!!!
payer pour le lac Karakol ?? J en avais entendu parler, seulement poour les gens qui vont a l hotel "officiel" et pourri tenu par des chinois... ils demandent 20/50 yuans, et entourent leur endroit d un horrible fil barbele... qd le byus m a depose a la nuit tombante devant l hotel, des kirghizess en moto sont venus me recuperer pour dormir chez eux, et j ai put tourner autour du lac et sur les pentes du Muzt. pendant 3 jours sans rien payer - je crois que c etait moins de 10 yuans (avec repas et petit dej) pour dormir avec les familles kirghizes hyper accueillantes...
Voici un peu plus de détails sur cette histoire. Lorsque nous sommes arrivés au lac Karakol en milieu d'après-midi, nous sommes entrés dans l'hôtel pour prendre quelques infos et pour se changer. Notre intention était de marcher une couple de kilomètres en direction du Muztag Ata et de camper en bas quelque part (nous étions en autonomie complète pour une rando de 4-5 jours). Avant même que nous ayons mis les pieds dans l'hôtel, quelqu'un nous a demandé 50 yuans (chacun) pour un droit d'entrée. En retour, nous avons eu un billet décrivant et représentant le lac Karakul et signé "Zhongkun Travel" (site web : www.zktrip.com). Après 4-5 km, nous avons rencontré un jeune homme qui nous a permis de camper près de sa maison et chez qui nous avons déjeuné le lendemain matin (en effet c'était 10 yuans). Ensuite, nous nous sommes promenés en contrebas du Muztag Ata et n'avons rencontré âme qui vive (sauf de nombreuses marmottes et lapins). 2 jours après nous sommes arrivés au camp de base (on a pris notre temps...), et des représentants de cette compagnie nous ont littéralement assaillis pour acheter un autre droit d'entrée, cette fois pour le Muztag Ata, ils exigeaient même que l'on descende avec eux à Subach pour l'acheter . On est resté seulement 1 heure au camp de base (au lieu de camper là comme prévu) et après on s 'est "enfui" dans les montagnes. Mais je t'assure qu'ils étaient très insistants et qu'ils nous ont collé aux baskets pendant un certain temps.
A Kashgar, nous avons de nouveau rencontré cette compagnie, qui offre des tours de la vieille ville avec guide. C'est là que j'ai mis la main sur un dépliant de cette compagnie qui se décrit comme étant une "strategic brand under Beijing (...) featuring in the protection, management and promotion of rare tourism resources" (une vingtaine de sites en Chine).
Avoir su, nous ne serions pas arrêtés à cet hôtel, on aurait pu se changer entre 2 yacks par exemple! Mais au camp de base, il nous ont gâché la fête, il n'y avait pas moyen de rester là.
Mais ce qui me dérange le plus dans cette histoire ce n'est pas de payer, mais de payer une compagnie qui s'est approprié le droit de faire payer et qui ne semble rien donner en retour, ni à la communauté, ni aux touristes.
Un petit mot en terminant sur les Kirghizes du lac Karakol. Ils font beaucoup beaucoup de sollicitation et c'était fatiguant à la longue (horse ride? motorbike? sleep tonight ok? base camp tomorrow ok?, nous avons entendu ces phrases des dizaines de fois). Et pour ce qui est de la famille qui nous a accueilli, nous avons vécu des moments très embarrassants lorsqu'ils ont insisté longuement pour qu'on leur achète leurs bijoux et pièces d'artisanat divers et ils n'étaient pas très contents qu'on leur ait rien acheté. Je comprends que la vie soit très dure là-bas et que les gens en arrachent, mais nous n'avons jamais rencontré de comportements de ce genre en Kirghizie. Et si d'aventures, il y avait des gens là-bas qui voudraient s'organiser et profiter du tourisme, il y a la compagnie chinoise qui est en train de leur couper l'herbe sous le pied.
Ceci dit, on ne regrette en rien d'être allé dans cette région Ces petits irritants ne doivent pas empêcher quiconque d'y aller!
J'espère que cela apporte quelques éclaircissements.
Merci d avoir partage ici tes experiences - en fait j avais eu desdizaines d echos similaires sur internet, a propos de ce racket par une agance chinoise. Il parait (il y a 2 ans) qu ils terrorisaient les kirghizes suceptibles d heberger des touristes, car la police est de leur cote.
Perso, je n ai eu absolument aucun probleme avec eux, personne ne m a rien demande. Idem pour les kirghizes, au village ou je me suis arrete personne n a essaye de me vendre des babioles, j etais plusieurs soirs ds les couvertures avec la famille et pas ds une yourte pour touristes, ...
Voila, donc je pense qu il faurt partir en sachant a quoi s attendre, ne pas ceder au racket, et profiter au maximum de cet endroit merveilleux !! (Au fait, ca vaut le coup de monter jusqu au camp de base du Muzt. ?)
On avait plusieurs raisons de monter au camp de base, premièrement c'était le premier vrai camp de base de notre vie, on voulait aussi revoir des Français rencontrés au col de Torugart et qui montaient là-haut pour redescendre en ski et on entretenait l'espoir de monter au camp 1. Mais à cause de ce que tu sais, on a pas tellement profité du site. Visuellement, ce n'est pas un endroit plus fabuleux que les autres et là c'était tranquille (moins que 10 personnes), mais plus tard dans l'été avec plusieurs touristes ou équipes d'alpinistes, ça peut avoir moins de charme.
En passant, la dernière fois que je t'ai écris en privé, je crois que je t'ai fait peur avec toutes mes questions. C'était avant le départ pour l'Asie Centrale et j'étais nerveuse. Finalement, comme toujours en voyage, ce qui nous apparaît comme une montagne avant est en réalité très simple une fois sur place.
Bonjour
nous aussi nous prévoyons d'aller dans le Xinxiang en aout : nous arrivons à Urumqui et repartons de Chengdu : avez vous eu des réponses ? si oui, pouvez vous nous les faire suivre ?
Merci
Veronique
veronique_blanchard@yahoo.com
Toutes les réponses que j'ai reçues sont présentes ci-dessus, je n'ai reçu aucune réponse "en privé".
Je profite de ce message pour d'ailleurs remercier tous les voyageurs de leur réponse !
Merci 😊
Khiva
Le mérite d'un homme réside dans sa connaissance et dans ses actes non point dans la couleur de sa peau ou de sa religion - Khalil Gibran
Bah, comme dans toute la Chine... le mandarin, dans les quartiers chinois de Kashgar et Urumqui !!
Ensuite, vu que officielement le Xinjiang est une "Region autonome Uighoure", on y parle le Uighoure, langue derivee du turc, tres voisine du kirghize, ouzbek, kazakh, ... Par contre, elle s ecrit avec un alphabet persan modifie (alors que cote ex-urss, c est soit cyrillique soit alphabet romain....). Apres, selon les regions du Xinjiang, tu rencontreras des kazakhs pret de la frontiere, des Tadjikes et surtout des Kirghizes pret du Muztagh Ata... dur de s en sortir !! Au mieux, il y a un petit phrasebook "Central Asia" de Lonely planet qui donne qques mots/phrases dans ces langues (anglais).
quelqu'un pourrait-il me dire combien de temps il faut compter pour aller de Urumqi a Kashgar (bus ou train?).
Dans le Lonely, ils parlent d'une trentaine d'heures (bus ou train), vous confirmez?
est-ce que ca vaut le coup de couper le trajet et de s'arreter en route (a Kuche ou Aksu)?
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I’m starting to look at neighborhoods in Seoul, and I’m leaning toward staying in a hotel in Insa-Dong—I’ve spotted one really close to Unhyeongung.
Is this a good area—nice and convenient for exploring the city?
Otherwise, I’ve also found another hotel in Yongsan-Gu, right near the station of the same name. Is that station useful for getting around Seoul?
Since I’ll be in South Korea for nearly two months, I plan to spend at least a week in Seoul to recover from jet lag (it takes me a while to adjust...). So, I’d love a neighborhood that’s pleasant and a hotel not too far from a subway station.
Hi,
My departure is coming up soon—two months backpacking in Taiwan, so much to discover! I’d love to hear about your travel experiences.
My main interests are meeting people, understanding how things work, hiking, and nature in general. I’ve also done a lot of reading about Taiwan’s complex situation.
I do stone sculpture.
I also want to visit Orchid Island for its history.
Marie
We’re back from a one-month trip to China and wanted to share our itinerary. Hopefully, this can give future travelers some ideas for exploring this beautiful country.
Beijing → Temple of Heaven / Forbidden City
Jinshanling → Great Wall
Zhangjiajie → Tianmen Mountain and Heaven’s Gate
Wulingyuan → Avatar Mountains / sandstone pillars
Fenghuang → riverside houses
Ping’an → terraced rice fields
Tiantouzhai → village / rice terraces
Yangshuo → Li River / karst mountains
Shanghai → skyline with the Oriental Pearl Tower
Our travel journal is available on our travel journal, written day by day. You’ll find lots of photos and some travel tips there.
I could really use your help to finalize our trip to Japan.
We’re heading there for three weeks with my partner, starting November 10th. Our plan was to visit Tokyo, Kyoto, and a few stops in between (nothing too original so far…).
However, we’re more into nature and hiking, so even though we do want to explore Tokyo and Kyoto, we’d like to maximize nature stops between the two. Initially, we’d considered places like Kamikochi, but I understand it’s not accessible this late in the season.
Hi there,
I’d like to do this cycling route over 2 or 3 days. I’m struggling to figure out and find a (good) bike rental that lets me start in Onomichi and drop off in Imabari. Can anyone help with great tips for rentals and accommodations along the route? How do I get back to Onomichi afterward?
Next year, we’re celebrating 20 years of marriage (and travel 🙂), and we’re looking for something new, pretty legendary, and something the teens will enjoy too.
The family council has settled on Japan for now. And it’d have to be a summer trip—no choice there.
The catch: I keep reading that August isn’t the right season for southern Japan. It’s hot, humid, and there’s a risk of typhoons… Okay, but what does that *actually* mean in practice? Are there any travelers who’ve been there during this time? Is it *that* unbearable?
We’re pretty familiar with Southeast Asia—last year, we dealt with scorching heat in Vietnam and insane humidity, plus a typhoon we experienced from a distance, and visiting Angkor in the blazing sun. Is it worse than that?
I’m back with my detailed itinerary for 20 days in South Korea—it’s my first trip to the country. Our idea is to experience a more rural and cultural Korea. Here’s the rough plan: Seoul for 4 nights at the start and 1 night at the end, Gurye for 4 nights, Suncheon for 4 nights, Namhae for 4 nights, and Gyeongju for 2 nights. The goal is to pick a base and explore the surrounding areas. What do you think of this itinerary? Anything you’d change?
thanks
hi everyone, we're heading out for a 12-day trek in the Japanese Alps. We're bringing freeze-dried meals like we always do. We just found out that importing meat is banned, even freeze-dried. Is that true? We already bought them. They're commercially made freeze-dried meals. Online, it's not specified that they have to be "commercially made" because you can make your own freeze-dried food. And since we've heard they're really strict in Japan, can anyone confirm this for us? thanks
I haven’t found what I’m looking for despite my searches!
For a 15-day trip next spring, I’d like to buy a card (preferably an eSIM, but a physical SIM is fine too) that also lets me make calls in the country (to contact a hotel, a tourist spot, etc.).
You can easily find options just for data, but I haven’t come across any that include calls, texts, or even MMS.
Could you recommend something?
hi there
I’m planning a trip in September—here’s my rough itinerary. What do you think? Is it easy to rent a car to get around between my stops? Thanks so much!
Philippe
StopNightsFull daysSeoul44Gurye (Jirisan)43Suncheon43Namhae43Gyeongju21Seoul1—
Hi,
July 2026: I’m writing to you from Dali.
First, I got scammed on Booking—AI-retouched photos. No tourists at this hotel (Yishanju Designer Hotel), and the reality was horrible: dirty, with a disgusting breakfast. It’s better to use Trip.com here.
Next, the old town was an infernal cacophony, packed with tourists who shoved past without a care. Some vendors harassed you to buy things. All the stalls sold the same cheap plastic junk or other uninteresting stuff. The beautiful scenery was ruined by vendors lining 100% of the alleys. Impossible to walk, crushing heat, nothing good to eat except fresh fruit. Horrible experience.
Day 2: We went to Cangshan Mountain by cable car—the ride was short and nothing spectacular. We were at 2,600 m.
My plan was to see Erhai Lake. Unfortunately, I followed the advice of an AI chatbot: take the boat at Langkan Dock. The Didi dropped us off in the nearest area, which was full of charming little alleys but packed with Chinese tourists. The three-wheeled yellow cabs zoomed through the narrow streets, forcing you to hug the walls, on top of the scooters and other pedestrians to deal with. Crossing the neighborhood was hellish and suffocating. Once out, we hit the "corniche," which was also packed with Chinese tourists. The lake’s edge was all pebbles, and everyone was standing around taking photos. I was with my 5-year-old son. I would’ve liked to sit down and let him play with stones by the water, but it was clear we didn’t belong. They were even shoving each other for a shot! There were no boats in sight. In short, we’d had enough, and there was nothing interesting there either.
On the way back, we had to cross that maze again under the scorching sun. My son was braver than me—I even had a little dizzy spell from all the chaos. Add to that Dali’s altitude (2,200 m), so altitude insomnia, fatigue, and vulnerability during the day...
The restaurants weren’t inviting—the staff served sticky rice in a little bucket. The dishes were wrapped, and you had to figure it out yourself. After that, they ignored you completely, even if you were the only tourist.
On the 3rd day, it was time to leave for Shaxi. I hope to see beautiful villages. But honestly, I’m exhausted by this atmosphere where everything is complicated, communication is never smooth, noise is everywhere, and the behavior of some Chinese people is abusive...
Silver lining: not a drop of rain in 4 days and blue skies.
I couldn’t visit the villages in southern Yunnan because of rain and storms there...
But I was expecting to see a few more tourists.
We’re planning a 17-day trip to South Korea in October 2026 with my husband and our daughters, who’ll be 9 years old.
I’d love to get your thoughts on our draft itinerary.
First, some key details:
1/ Jeju Island is a must for us. I’ve personally dreamed of going there for years after reading a novel about it.
2/ Our girls are used to road-trip style travel since they were born, so this kind of trip won’t be an issue for them.
3/ We plan to travel by train, except on Jeju where we’ll rent a car (we already have an international driver’s permit).
Itinerary:
Seoul: 1 arrival day at 10 AM + 4 full days
Gyeongju: 2 days
Busan: 3 days
Jeju: 4 days
Seoul: 2 days
Hi there,
My girlfriend (23) and I (24) are heading to Japan for the first time from October 20th to November 6th. Here’s our itinerary:
6 nights in Tokyo
1 night in Hakone (ryokan already booked)
4 nights in Kyoto (hotel already booked)
2 nights in Osaka
4 nights back in Tokyo
I’d like to book hotels for Tokyo (both stays) and Osaka, but I’ve gotten so many different recommendations.
I’ve read that Shinjuku is the place to be for its huge hub, accessibility, and things to do, but I’ve also heard about Shibuya, Asakusa, and Ueno.
I’ve looked at hotels, and first off, I’m surprised by the prices compared to what I’ve seen on forums (I guess inflation’s hit here too… and maybe I’m late to the booking game?). I’m feeling a bit overwhelmed with all the options.
For our first stay in Tokyo, I’d prefer a hotel (not a residence or Airbnb) since we’ll be arriving at night, and it’s our first time in Japan. It’d be great to have a place with a reception, staff who speak at least a little English, and can give us some guidance. For the second stay, we could consider other options if it’s better.
Budget-wise, we can go up to 150–180 € per night, but if we can save some money to spend elsewhere, that’d be amazing!
I’m open to all recommendations, hotel suggestions, or any other tips for Tokyo (first stay), Osaka, and Tokyo (second stay).
Hi there,
I’m getting ready for a classic tourist trip to China in May 2026.
The "Terres Lointaines" itinerary looks good to me, and the price is interesting.
Has anyone traveled with them before? Any feedback?
Is there a better option?
Thanks so much for sharing your experiences on this!
Michel
I just booked my hotel in Seoul—it’ll be near Unhyeongung, on Samil-Daero 30-Gil—and I’m wondering if there’s public transport from the airport to this address (bus or subway)? If not, what’s the taxi fare? I read it’s around 50 or 60 €.
I’m traveling to Japan with a young adult with autism (ASD) from July 28 to August 8, following a pretty classic route: Osaka, Hiroshima, Kyoto, and Tokyo. I’m looking for a schedule of the most spectacular fireworks displays during that time. So far, the dates for the major *hanabi* events aren’t available online yet. If anyone has them, I’d really appreciate it if you could share!
We’ll be doing a self-drive trip using public transport in May 2026.
On Day 6, we’ll arrive in Hakone by train from Tokyo in late morning. We’ll spend the night in Hakone before heading to Kyoto.
The main goal of this stop is clearly the view (no hiking) of Mount Fuji, not so much exploring Hakone, where the sights seem limited.
I’ve read on the forum that the view is great from Gotemba, but it also takes a good hour by bus to get there. And, apart from that view, there’s nothing else to see in Gotemba!
So, I’m not sure what to choose. Any thoughts? Or alternatives to suggest?
Maybe some spots in Hakone or Gotemba for a great view?
Hi everyone, I’m Julien!
This summer, from late June to late July, I’m planning a one-month solo trip to Japan—my first time!
I’d love to hear your thoughts and advice on the itinerary I’ve put together to explore this amazing country.
Here are the routes I’m considering:
**Option 1: More mountain and nature-focused**
Tokyo: 8 nights, with day trips to Nikko and maybe the Izu Peninsula
Kawaguchiko (Lake Kawaguchi/Mt. Fuji): 1 night. The place looks stunning, but I’m worried Mt. Fuji might not be visible due to the weather
Kyoto: 6–7 nights (including a trip to Nara)
Osaka: 1–2 nights, where I’d like to drop off my things to make the Kumano Kodo easier
Kumano Kodo: 3 nights—an experience I haven’t seen much elsewhere, but I thought it sounded really interesting
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Takayama: 3 days
Kanazawa: 3 days (From what I understand, the Osaka–Takayama–Kanazawa–Tokyo route is convenient for transport)
Tokyo: 1 night (return)
**Option 2: More varied but a bit vague in parts**
Tokyo: 8 nights
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Kobe + Himeji: just passing through—I’m not sure if it’s worth a night
Naoshima: 1 night—still pretty unclear for me
Takamatsu: 2 nights. An interesting city, but I’m not sure how long to stay
Shimanami Kaido: biking from Imabari to Onomichi, then heading to Hiroshima
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Kyushu road trip (Aso + onsens + Fukuoka): 5 nights (also pretty vague—I could fly from Fukuoka back to Tokyo)
Tokyo: 1 night
**Option 3: More balanced/simplified**
Tokyo: 8 nights
Kawaguchiko: 1 night
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Koya-san: 1 night
Kumano Kodo: 3 nights
Takayama: 3 nights
Kanazawa: 3 nights
Tokyo: 1 night
A few key points:
I haven’t made any reservations yet, except for the flight tickets.
I know my plans are too packed and will need to be adjusted.
I’m specifically looking for advice on which stops to cut or shorten.
Hello everyone,
Like Cedric13600, I’ve booked a flight ticket for 30 days / 29 nights in September 2026, from Beijing to Shanghai. We’re a couple in our sixties who love independent road trips.
I’d like to draw inspiration from the following private itinerary suggested by a travel agency:
Day 1: Arrival in Beijing
Day 2 to 4: Beijing
Day 5: Datong
Day 6 & 7: Pingyao
Day 8 to 10: Xi'an
Day 11: Luoyang
Day 12: Dengfeng
flight
Day 13 & 14: Chongqing
flight
Day 15 & 16: Lijiang
Day 17: Dali
Day 18: Kunming
Day 19: Jianshui
Day 20 & 21: Yuanyang
Day 22: Travel via Guilin
Day 23 & 24: Yangshuo
Day 25: Guilin
Day 26 & 27: Zhangjiajie
flight
Day 28 & 29: Shanghai
Day 30: Departure from Shanghai
But to do this itinerary independently:
1. This schedule seems very ambitious to me—what do you think?
2. If it’s too packed, what would you remove as a priority?
Thanks so much in advance for your help.
I’m planning a 5-week trip between Yunnan and Sichuan from mid-October to the end of November 2026:
Arriving in Kunming, I’ll do a loop in the far south of Yunnan via Thonghai, Jhiansu, Zhemi, Yuanyang, Nafa, Jinping, Mengzi, and Shilin (visiting markets, villages, and hiking), then head to northern Yunnan/southern Sichuan on the same theme (passing through Kunming again) via Dongchuan, Huize, Qiaojia, Puge, Xichang, Lanba, Butuo, Huolie, Dimo, Riha, Niuniuba, Meigu, Mabian, and Leshan, before arriving in Chengdu (where I’ll take my return flight to Paris).
This would be a trip with a strong ethnic/rural focus. Since I’ve never traveled in China, I’d love to hear your thoughts on doing this solo. Are there public transport options in the region? What tips do you have for traveling through this area as smoothly and enjoyably as possible? I’ve done quite a bit of backpacking in the mountains of northern Vietnam and really enjoyed using local motorbike drivers. Is something like that available in this region (through local tourist agencies or hotels)?
What should I be cautious about? Are local tourist agencies (or hotels) offering tours and guides reliable? If you know of any specialized sites sharing tips or experiences, or names of local agencies, hotels, etc., please don’t hesitate to share them! :)
In short, all your advice (on any topic that comes to mind!) is very welcome.
Thanks so much!
While researching South Korea, I came across the term "templestay," which refers to a Korean program that lets you stay in a traditional temple to discover Buddhism and Korean culture by living like the temple residents and doing activities like making lanterns.
A templestay isn’t just for foreign tourists—on the booking site, I saw that some temples are more geared toward foreigners, with English-speaking monks.
I was wondering if it’s still worth it, especially in temples where the monks don’t speak English?
I'm 69 years old and heading to China, where most tourist sites are free or discounted for me. However, trip.com either refuses to let me book because the sites are free or doesn’t apply the discount. Does WeChat apply this discount if I book through them? How can I just reserve without paying and pay on-site? Is that possible?
I’d love to get some feedback on our 30-day / 29-night itinerary in China. We’ll be there in September as a family with two kids (6 and 10 years old).
Do you think I should cut a few nights between Wulingyuan (Avatar Mountain) and Yangshuo? I’ve planned 15 nights total there.
We’ll be on a round-the-world trip starting May 2026 and will need to do schoolwork with the kids. Hoping to fit it in during train rides!!
Ever since I started planning this China itinerary, I’ve been discovering completely mind-blowing places I’d never heard of before—30 days feels way too short for China!!!
Here’s our itinerary:
Beijing - 4 nights
Forbidden City
Great Wall of China
Temple of Heaven
Xi’an - 3 nights
Terracotta Army
Muslim Quarter & Great Mosque
Chengdu - 3 nights
Zoo - Research Base of Giant Panda Breeding
Wenshu Yuan Temple
Hi there,
We just got back from a 2-week trip to China as a couple, and before we left, the budget was the hardest thing to picture concretely. We found plenty of info on visas, apps, transport, and itineraries, but way fewer detailed breakdowns of what you *actually* spend on the ground.
So, we took the time to share our real budget for 14 days. In our case, we spent around 1,800 € per person, with a big chunk of that going toward round-trip flights at about 600 € per person. We were also pretty surprised by how affordable China can be once you’re there—transport is often cheap, and a lot of everyday expenses stay reasonable.
The trickiest part, in the end, was figuring out how to pay while you’re there, since it’s not always obvious if you’re not prepared. But once everything’s set up and you get the hang of it, it’s really smooth.
If this can help other travelers get a better idea before they go, we’ve broken it all down here:
https://aventures-sans-mesaventure.com/budget-2-semaines-de-voyage-en-chine/
Hi everyone,
I’ve been planning several itineraries for a trip to Japan with my wife but would love your insights before we start booking!
In short, we want to go during Golden Week, see late-blooming cherry trees, and have the freedom to get around with a rental car.
Here’s the plan:
18-day itinerary in Japan (April 25 → May 12)
Goal: freedom, late cherry blossoms, culture & nature
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Days 1–3: Tokyo (April 25–27)
Arrival and adjustment (no car needed yet).
Neighborhoods to visit: Shinjuku, Asakusa, Meiji Jingu, Shibuya, Odaiba.
Suggested activities: Ghibli Museum, Sumida River cruise, izakaya meals.
Late cherry blossoms (yaezakura) possible at Shinjuku Gyoen.
Pick up the rental car on the morning of April 27.
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Days 4–5: Mount Fuji & Hakone (April 27–28)
Route: Tokyo → Kawaguchiko/Hakone (~2 h).
Activities:
Lake Kawaguchi, Chureito Pagoda (Fuji views + late cherry blossoms)
Onsen baths, Hakone Open-Air Museum.
Stay: ryokan with onsen and views of Mount Fuji.
Activities:
Preserved old town, sake breweries, UNESCO village of Shirakawa-go.
Stay: traditional minshuku (thatched-roof house).
Cherry blossoms are finishing at this altitude — beautiful mountain/nature contrasts.
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Days 8–10: Kyoto & Nara (May 1–3)
Route: Takayama → Kyoto (~4 h 30).
Activities in Kyoto:
Fushimi Inari (red torii gates), Golden Pavilion, Arashiyama, Gion (geisha district).
Day trip to Nara:
Free-roaming deer in Nara Park, Todai-ji Temple, Kasuga Taisha Shrine.
Stay: Kyoto (3 nights).
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Day 11: Osaka or Himeji (May 4)
Route: Kyoto → Osaka (~1 h) or Himeji (~1 h 30).
Option 1: Osaka → modern vibe, street food, castle.
Option 2: Himeji → stunning UNESCO-listed castle.
Stay: Osaka.
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Days 12–13: Kanazawa (May 5–6)
Route: Osaka → Kanazawa (~4 h 30).
hi! Is it easy to use for paying for all the small purchases at the markets? INSTALLATION AND USE WITHOUT ISSUES—do you also need a VPN for China?
Secondly, for using phone and internet, I have Orange—is it reliable, or should I go with Airalo instead?
