Ce carnet de voyage est le compte rendu d’un circuit de 19 jours effectué du 8 au 26 novembre 2013 sur les îles de Sao Vicente, Santo Antao, Santiago et Fogo.
Participants: 4 adultes (58 et 60 ans pour tout le voyage, 69 et 70 ans pour Sao Vicente et Santo Antao)
Organisation : par une agence française mais en individuels
Déplacements : en voiture avec chauffeur
Randonnées : avec guide à Santo Antao, sauf à Tarrafal, avec guide pour la montée au Pico de Fogo et seuls pour la descente sur la côte.
Logements : hôtels réservés par notre agence.
Météo : temps sec, températures particulièrement élevées pour cette saison
Nos coups de cœur :
- A Santo Antao : les cultures en terrasses et le relief en général, Tarrafal pour ses paysages et son ambiance.
- A Fogo : la caldeira et le Pico de Fogo, Sao Filipe
Nos déceptions :
- A Santiago : Praia
La bonne surprise :
- Une nourriture simple mais faite de bons produits, avec beaucoup de poissons et de légumes, et un vin très agréable. Aucun problème digestif.
Observations :
- Les indications sur les logements datant de 2013, elles ne sont probablement plus d’actualité, comme certains renseignements pratiques.
- Les randonnées sont réservées à de bons marcheurs avec une bonne condition physique mais ne comportent aucune difficulté technique. Elles sont parfois éprouvantes mais offrent des paysages époustouflants qui laissent un souvenir impérissable.
- Fogo : un an jour pour jour après notre ascension du Pico de Fogo, le volcan entrait en éruption. Les habitants de la Caldeira ont tenté de sauver tout ce qu’ils pouvaient en stockant leurs affaires en hauteur sur les remparts. Mais les coulées de lave ont tout ravagé sur leur passage, recouvrant toutes les habitations. L’auberge où nous logions a été complètement engloutie.
Jour 1 : Bruxelles - Lisbonne
a.m. : Vol Bruxelles – Lisbonne
p.m. : . Confeiteiria Nacional
. Paroisse Sao Sebastao
. Nuit à Lisbonne
Petit tour au centre-ville pour aller goûter dans une pâtisserie et se gaver de pasteles de nata à la Confeiteiria Nacional, place de Figueira, bel immeuble de caractère sur une jolie place, véritable institution à Lisbonne. Un régal ! On y voit le palais fortifié. On se promène dans les environs : quelques jolies places, des façades couvertes d’azulejos, belle gare, église étonnante qui a brûlé et où on a l’impression d’être dans une grotte.
En rentrant vers l’hôtel, on aperçoit une jolie petite église avec des vitraux spéciaux. Surprise totale en y entrant : un vrai bijou, couvert d’or et d’azulejos, chargé mais harmonieux. C’est la paroisse de Sao Sebastao, inconnue de notre guide.
Dîner à côté de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel Sana Executive, belle grande chambre originale, bonne salle de bain.
Jour 2 : Lisbonne – Sao Vicente
a.m. : Vol pour Sao Vicente
p.m. : Arrivée à Mindelo
On part de l’hôtel en taxi à 10h pour un vol à 13h. On a largement le temps de faire les boutiques de l’aéroport, très moderne
Arrivée à Mindelo, sur l’île de Sao Vicente, vers 16h, après moins de 4h de vol. Il y a 2 heures de décalage horaire par rapport à Bruxelles. L’aéroport est minuscule et on fait la file très longtemps à la douane. Heureusement que nous avons déjà tous nos visas pris à l’ambassade à Bruxelles.
Ce qui nous a frappés à l’arrivée en survolant les îles, c’est leur aridité. Mais Santo Antao devrait être nettement plus verte.
C’est une énorme statue de Cesaria Evora, la célèbre chanteuse de fado capverdienne, qui nous « accueille » à l’extérieur de l’aéroport.
Nous découvrons notre guide, Sylvia, très jeune, mignonne et sympathique. Elle nous accompagnera jusqu’à ce qu’on parte à Tarrafal. Elle nous fait faire un petit tour de la ville, quelques belles maisons colorées mais pas de beaux ensembles. Ce sont des camions citernes qui alimentent en eaux les immeubles en remplissant des réservoirs sur les toits. Question population, il y aurait de quoi photographier sans arrêt.
Il fait vite noir (18h30) et nous rentrons à l’hôtel prendre une douche.
Dîner à la « Churrasqueira Grilles », sorte d’énorme terrasse couverte au 2ème étage , déco assez chouette, bonne nourriture, simple mais saine et complète (thon, légumes, frites, riz + dessert).
Coucher à 21h car demain, lever à 5h45 pour prendre le bateau de 7h pour Santo Antao ! Ça commence fort !
Nuit à l’hôtel Mindelo Residencial, chambre bien équipée (télé, frigo, douche, air conditionné) à la déco peu joyeuse et vieillotte mais c’est propre et il y a de l’eau chaude.
Jour 3 : Sao Vicente (Mindelo) – Santa Antao (Ribeira Grande) (3h de marche)
a.m. : - Ferry pour Santo Antao
- Route jusqu’à Agua das Caldeiras
- Marche
- Pique-nique
p.m. : - Marche
- Route pour Ribeira Grande
- Nuit à Ribeira Grande
Lever à 5h45 après une très mauvaise nuit due au bruit dans la rue. Petit déjeuner à l’hôtel, superbe buffet au 3ème étage.
Départ à 7h en bateau pour l’île de Santo Antao, traversée en ferry au lever du soleil.
La mer est assez calme aujourd’hui et il fait très bon. Agréable traversée d’une heure. En approchant de Santo Antao, le paysage nous paraît toujours aussi aride.
On débarque à Porto Novo où nous attend un chauffeur. Depuis notre arrivée, nous sommes tous frappés par la propreté des gares, aéroports et toilettes.
On roule environ 3/4h en montant une superbe route pavée qui va être présentée pour figurer au patrimoine mondial de l’UNESCO. Plus on monte, plus ça devient vert et on se retrouve même dans des forêts. Le paysage embellit, on voit des petits cratères, des canyons …
Le chauffeur nous dépose à un col où démarre la balade (Agua das Caldeiras). On marche quelque temps dans la forêt avant d’arriver à un point de vue stupéfiant : une vue plongeante et vertigineuse sur une vallée cultivée en terrasses, jonchée de quelques pitons. Superbe.
Puis, on arrive au cratère de Corda, très vert et cultivé, avec la mer en arrière-plan.
Ensuite, le paysage change encore et nous mène au milieu de champs en passant près de mignonnes petites maisons de pierre au toit de chaume.
Beaucoup de gens travaillent dans les champs ou mènent leur bétail à la source en courant sur les sentiers. C’est dimanche, des enfants jouent sur le chemin avec des pneus et des bâtons.
Le paysage change sans cesse. On se met à grimper sérieusement jusqu’à un col où, une nouvelle fois, on découvre une vue sublime, fort semblable à l’Ile de la Réunion, avec ses falaises et ses pitons. Mais ici, il y beaucoup de cultures en terrasses et de jolies maisons qui apportent beaucoup de charme, et la végétation n’est pas tropicale comme à La Réunion car ici il fait beaucoup plus sec. C’est dans cet endroit magnifique qu’on décide de pique-niquer.
Après cette agréable pause, on reprend le chemin et on descend par des endroits plus chaotiques où il vaut mieux regarder où on met les pieds. Après 3/4h de marche, on rejoint la route où nous attend le chauffeur.
Encore des vues superbes sur des falaises, pitons, canyons. On s’arrête à un endroit étonnant où la route passe sur une crête surplombant deux vallées. Superbe.
La route nous mène à Ribeira Grande où nous remontons dans une autre vallée pour atteindre notre hôtel.
Baignade dans la belle piscine où il est bien agréable de se détendre après la marche et jeux en terrasse. Le paradis !
Apéro et dîner à l’hôtel. Buffet accompagné de musiciens. Musique plutôt agréable. Repas assez sec.
Nuit au « Pedracin Village », petites maisons de pierre au toit de chaume, bien intégrées au pied d’un rempart et face à des montagnes déchiquetées et cultivées en terrasses. Belle piscine avec des vues fabuleuses. Bonne douche chaude.
Jour 4 : Santo Antao (Ribeira Grande) (6h de marche)
a.m. : - Randonnée de hameau en hameau à la découverte de la vie rurale de Ribeira Grande.
p.m. : - Déjeuner chez Manuela
- Marche jusqu’au village de Cocoli
- Nuit à Ribeira Grande
Petit déjeuner-buffet plutôt bon et départ à 8h30 de l’hôtel.
On descend à pied jusqu’à la route au fond de la vallée puis on remonte de l’autre côté, au milieu des champs et des petites maisons. Ça grimpe et il fait déjà torride. On dégouline. C’est très beau de voir les fleurs des cannes à sucre, comme des plumeaux, qui prennent la lumière. Plein de jolies petites maisons de pierre au toit de chaume. On arrive sous un piton qu’on voit très bien de l’hôtel.
Déjà une bonne grimpette. On descend dans la vallée suivante. C’est amusant de découvrir la vie rurale, les gens qui travaillent dans les champs, les petits villages où il y a parfois une école, où on voit ou entend les enfants répéter leur leçon.
Dès qu’une agglomération s’annonce, il y a plein d’arbres et de fleurs. On fait des pauses assez régulièrement car c’est assez dur à cause de la chaleur et le manque d’ombre.
On remonte encore pour redescendre dans une 3ème vallée où on longe des petits canaux d’irrigation, superbes, qui ont dû demander un énorme travail, comme les cultures en terrasses d’ailleurs.
On croise des gamins qui reviennent de l’école et nous disent « bonjour » en français car la majorité des touristes est francophone. Ils sont beaux et souriants.
Au fond de la 3ème vallée, après 3h45 de marche, on apprend qu’il faut marcher encore 40 minutes pour arriver à notre lieu de déjeuner car, aujourd’hui, pas de pique-nique, on mange chez l’habitant. Et il ne reste qu’1h30 de marche après le déjeuner. C’est mal réparti. On s’arrête alors à l’ombre d’une petite maison pour grignoter un en-cas et faire une pause. Et on remonte … On a déjà marché 4h30.
On arrive enfin chez Manuela en traversant un superbe « jardin » à la végétation luxuriante. Sa maison est nickel et joliment arrangée avec une jolie terrasse fleurie. Après des boissons rafraichissante bien méritées, elle nous sert une bonne soupe bien chaude (!), puis un énorme plat de fèves avec du thon, des pommes de terre et des œufs + des patates douces et des fruits du pain (comme des pommes de terre farineuses). On se ressert mais sans entamer la 2ème moitié du plat. Notre hôtesse est très déçue. On reçoit encore des fruits et du café. Bref, on est lestés pour remonter le chemin et s’arrêter à la coopérative devant laquelle on est déjà passés. Le seul but est de nous y faire acheter des confitures faites par les dames du village. On peut difficilement faire autrement qu’en acheter mais cette visite n’a aucun intérêt car elle ne nous apprend rien sur la vie du village et de ses habitants. Il nous reste encore 1h30 de marche, en descente principalement, à travers une belle végétation et en croisant plein de gamins revenant de l’école. C’est magnifique mais un peu trop long, pour moi en tout cas.
On arrive enfin au village de Cocoli où on fait des courses au petit « supermarché » local, chez « Joao Pipi ». La boutique est minuscule mais on y trouve tout.
Retour à l’hôtel avec le chauffeur vers 16h.
On se précipite à la piscine pour en profiter avant l’envahissement par d’autres clients. C’est bien agréable pour se détendre.
Apéro et dîner-buffet à l’hôtel.
Nuit à Ribeira Grande.
Jour 5 : Santo Antao (Punta do Sol) (5h de marche)
a.m. : - Route jusqu’à Cruzinha da Garcia avec arrêt à Cha d’Igreja
- Début de la randonnée de bord de mer
- Déjeuner à Forminquinhas
p.m. : - Poursuite de la randonnée et passage par Fontainhas
- Nuit à Punta do Sol
Départ en voiture de l’hôtel à 8h15 pour se rendre au point de départ de la balade de bord de mer menant à Punta do Sol. On quitte à regret cet hôtel magnifique.
On continue la traversée en voiture de la vallée de Ribeira Grande. Encore des beaux paysages et de jolies maisons. Arrivés à une sorte de col, on s’arrête pour une pause photo et le spectacle est assez extraordinaire : un cirque avec des remparts, un peu comme à La Réunion, décor beaucoup plus sauvage que les jours précédents, même s’il y a quand-même quelques cultures en terrasses.
On s’arrête au petit village de Cha d’Igreja pour acheter des bananes et on en profite pour faire un petit tour. Une petite dame très âgée, très soignée, nous apostrophe et nous raconte un tas d’histoires en créole auxquelles nous ne comprenons évidemment rien. Quelques jolies maisons colorées, l’église fermée et toujours une très grande propreté dans la rue.
Le chauffeur nous dépose au départ du chemin côtier, à Cruzinha da Garcia, une plage de sable noir.
On longe alors à pied l’océan sur une piste qui monte et devient petit à petit un beau chemin pavé.
On domine l’océan assez agité, belles vagues et eau turquoise, au pied de falaises de lave assez impressionnantes. C’est beau, sauvage mais, après une heure où le paysage ne change pas beaucoup, on se demande où on va aller puiser son énergie pour tenir les 4 heures suivantes. C’est alors qu’on passe par quelques espèces de canyons, sombres, dont un avec des cuves. Puis, on arrive à un joli hameau abandonné (Cha de Mar) aux maisons de pierre sans toit, superbes avant-plan de pitons rocheux ou verdoyants.
Le chemin monte et descend sans arrêt. On est heureusement à l’ombre la plupart du temps. On aperçoit quelques tortues marines.
On s’arrête dans un village, Forminquinhas, pour déjeuner dans un petit établissement avec vue sur l’océan, plutôt sympa. De nouveau un repas pantagruélique avec de la viande comme de la semelle, plein de légumes et des frites + salade de fruits.
On est à peu près à la moitié du trajet et notre guide nous annonce qu’on va avoir une grande montée d’une demi-heure. On repart courageusement et, après une montée relax, on redescend complètement dans la vallée, à Corvo, au bas d’une splendide vallée très verte, étroite et hyper cultivée.
Et c’est là qu’on voit ce qui nous attend : une montée épouvantable, en plein soleil, par des lacets fort pentus. Tout le monde mord sur sa chique et monte d’une traite jusqu’au col en 25 minutes. La vue à l’arrivée est heureusement superbe des deux côtés et sur le village coloré de Fontainhas.
Et on redescend de nouveau au milieu des cultures pour remonter jusqu’au village.
On croyait qu’il ne restait pratiquement plus que du plat et de la descente jusqu’à Punta do Sol, mais ça grimpe encore. Les vues sur Fontainhas, réputé comme le village le plus coloré du Cap Vert, sont assez belles.
Le chemin n’en finit plus. Punta do Sol se rapproche mais il faut encore tout traverser pour arriver à l’hôtel. On n’a jamais connu une promenade de bord de mer aussi exténuante, avec d’aussi gros dénivelés. Heureusement qu’après une heure, le paysage s’est mis à changer régulièrement et que l’après-midi était tout à faire différente de la matinée. Autant le matin nous étions seuls avec l’océan, autant l’après-midi nous retrouvions des vallées habitées et cultivées. Le chemin lui-même est une construction assez extraordinaire. Il fait un peu penser au chemin des muletiers à Piana. Tant ce chemin que la route de Corda ou les cultures en terrasses forcent le respect pour cette population de travailleurs. Mais, si dans les campagnes les gens ont l’air sains et actifs, dès qu’on arrive dans un bourg plus important comme Punta do Sol, on voit plein d’hommes trainer dans les rues, dans un état très avancé dont non ne sait pas si c’est le ponch ou la moquette qui leur a fait cet effet.
A l’entrée du village, il y a de drôles de constructions sans toit, on dirait des cachots. Ce sont des « chambres » pour cochons.
On passe à côté d’un cimetière juif et puis d’un catholique, assez joli. On arrive enfin à l’hôtel, près du petit port.
Après une bonne douche, on va faire un petit tour pour voir les barques colorées au port, quelques jolies maisons ou assez pittoresques et un magasin d’artisanat sans grand intérêt.
Ce soir, c’est dîner langoustes. On s’en réjouit … mais cruelle déception, elles sont beaucoup trop cuites et sèches, et servies avec des oignons et plein de légumes, comme un pot-au-feu. Quel gâchis ! On avait déjà essayé le vin rouge de Fogo, très bon, assez fruité, mais aujourd’hui nous testons le blanc, étonnant de qualité.
Nuit à l’hôtel « Ribeira Mar », chambres inégales, bonnes douches.
Jour 6 : Santo Antao (Vallée de Paul) (4h de marche)
a.m. : - route vers la vallée de Paul
- randonnée dans la vallée de Paul
- déjeuner en table d’hôte
p.m. : - marche jusqu’à Paul
- nuit à Paul
Petit déjeuner à l’hôtel, basique mais correct.
Départ en voiture à 8h30. On longe la côte et on s���arrête à Ribeira Grande pour faire quelques courses. On fait aussi un tour au marché, très limité.
Continuation jusqu’à la vallée de Paul où le chauffeur nous lâche au bord de la route. On descend dans un vallon et on commence tout de suite par des marches. Ce sera la caractéristique de cette journée. Au fond de la rivière, pleine d’eau cette fois, des femmes lavent leur linge coloré.
Et on remonte de l’autre côté. On s’arrête chaque fois qu’il y a de l’ombre car on n’en aura pas beaucoup aujourd’hui. La particularité de cette vallée c’est qu’il y a beaucoup d’eau. C’est la première fois qu’on voit des rivières qui « coulent » et il y a donc une végétation assez luxuriante dont beaucoup d’arbres fruitiers, bananiers, goyaviers, manguiers, et des ignames (énormes feuilles qui poussent dans l’eau), toujours des cannes à sucre avec leur plumeau. Partout des pitons et des crêtes magnifiques.
Après une heure, on s’arrête longtemps dans un petit bois avant de commencer une dure ascension en plein soleil. On passe par une très jolie petite maison typique aux portes colorées où l’habitante est une pittoresque petite vieille.
La montée se fait alors sur une crête un peu vertigineuse. Arrivés au somment, près d’une antenne, on redescend dans un autre vallon où les terrasses sont particulièrement soignées. Très jolie petite maison aussi, construite sur un éperon. Encore un ruisseau qui alimente les cultures. On aperçoit une grosse pierre, de même pas un 1m², où on a réussi à confectionner une « terrasse » cultivée ! On ne perd pas le moindre espace ici.
On voit des hommes travailler la terre, en plein soleil par une chaleur accablante. Respect ! On s’arrête dans un hameau pour déjeuner sur un toit-terrasse ombragé, très agréable, où on nous sert une sorte de poule au pot, du riz et des bananes flambées délicieuses. On descend au fond du vallon pour remonter à nouveau de l’autre côté jusqu’à un petit col avec une minuscule chapelle. Encore des marches ! Mais belles vues sur des pitons.
Et on redescend encore pour terminer sur une piste qui nous mène à notre nouvel hôtel où nous attendent nos bagages. Une merveille ! On se précipite à la piscine en se réjouissant d’arriver toujours tôt pour en profiter tranquillement. Malheureusement, le soleil disparait assez tôt derrière le rempart et il fait vite frais.
Dîner à 19h sur la terrasse couverte, buffet varié et de qualité.
Nuit à « l’Aldeia Manga », en maison rurales, des petits cabanons tout simples, comme les maisons rurales typiques, et surtout une magnifique piscine naturelle entourée de bananiers, papayers et autres, sur fond de rempart. Grandiose ! Bonne douche chaude. C’est très écolo ici. Ils produisent leur électricité avec des panneaux solaires et une éolienne de leur confection, sauf pour les boilers. Il y a une sorte de « fontaine » à eau filtrée à l’énergie solaire et la piscine ressemble plus à un étang mais elle est filtrée aussi. Pour les consommations, ça marche à la confiance. On se sert soi-même et on indique dans un carnet ce qu’on a consommé.
Jour 7 : Santo Antao (Vallée de Janela) (4h de marche)
a.m. : - Route vers la vallée de Janela
- Montée à pied dans la vallée de Janela
p.m. : - Descente de la vallée de Janela
- Nuit à Paul
Petit déjeuner à 8h car le pain n’arrive pas avant cette heure-là. Buffet très simple. Les serveuses ne parlent pas un mot de français mais sont très couleur locale et souriantes.
Départ à 9h en voiture en longeant la côte pour aller dans la vallée de Janela où nous optons pour une version « soft » (4h) de l’alternative plus soutenue car nous ne sommes pas tous prêts à marcher 5-6 heures.
On commence dans un village au fond de la rivière et on monte. Le chemin est parfaitement pavé mais terriblement pentu et en plein soleil. Il fait déjà torride. Arrivés au village suivant, on croit que la dure montée est terminée mas ça grimpe toujours autant. Les vues sont belles.
On fait de nombreux arrêts dès qu’on trouve un coin d’ombre. On passe dans un village où il y a une petite école. Les enfants sont en récré et demandent à être photographiés. Ils sont très beaux. Il faut dire que d’une manière générale, la population capverdienne est très belle, fort métissée. Ils sont grands et minces, avec de longues jambes. Les enfants, les filles surtout, ont des bouilles irrésistibles.
Près de la fin de notre montée (exceptionnellement aujourd’hui, c’est une seule longue montée suivie d’une seule descente), on s’arrête à l’ombre et notre guide nous fait un bon résumé de l’histoire et de l’actualité capverdiennes. Elle nous raconte notamment que le SIDA est bien contrôlé et que la pilule est distribuée gratuitement dans des centres spécialisés.
On entame une dernière montée jusqu’à une petite maison sur un promontoire, avec une belle vue jusqu’à la mer, où on pique-nique. Pas de repas chez l’habitant aujourd’hui, mais une énorme salade de riz qui a pesé très lourdement dans les sacs à dos, pas mauvaise mais beaucoup trop copieuse. La guide va donner les restes de riz et les yaourts non mangés à une dame dans une petite maison. Elle reçoit deux épis de maïs en échange.
On commence alors à descendre dans les cultures. La descente est constante et les bâtons sont indispensables. Le chemin devient pavé, avec des marches. Superbe. On traverse des villages assez animés et le paysage est un peu plus varié, avec de beaux pitons.
On passe à côté d’enfants jouant dans une rivière, entre de gros blocs de lave. En fait, ils attrapent des crevettes (?). Arrivés en bas, nous retrouvons notre minibus qui nous ramène à l’hôtel … et à la piscine. Bain très bienfaisant.
Dîner-buffet varié et bon mais toujours pas de dessert. Par contre, c’est le seul endroit où on nous sert un « rhum arrangé » à la fin du repas. C’est le dernier soir avec notre guide qui retourne à Mindelo alors que nous allons à Tarrafal, non accompagnés.
Jour 8 : Santo Antao (Tarrafal) (1h30 de marche)
a.m. : - Route vers Porto Novo
- Trajet en 4x4 jusqu’aux abords de Tarrafal
- Marche jusqu’à Tarrafal
p.m. : - Baignade en mer
- Nuit à Tarrafal
Lever à 5h45 pour partir à 6h45. La femme de ménage vient spécialement pour nous faire un petit déjeuner à 6h30. Notre guide doit être à Porto Novo avant 9h.
Il faut monter nos valises jusqu’à la route par un petit chemin dallé très pentu. Pas évident.
On quitte la vallée de Paul pour prendre la route côtière jusqu’à Porto Novo. Le paysage change de nouveau complétement en on retrouve l’aridité du début. C’était vraiment étonnant cet écrin de verdure au centre de l’île, inimaginable en arrivant sur la côte. La guide nous laisse à une petite épicerie dont la patronne nous a préparé un pique-nique. C’est là que doit venir nous chercher, à 9h, le pick-up 4x4 qui nous mènera à Tarrafal. Comme on y est trop tôt, on se balade un peu dans la ville fort hétéroclite, où de jolies petites maisons basses et colorées côtoient de vilains immeubles en ciment inachevés.
On retourne à l’épicerie et on bavarde avec l’épicière qui parle étonnamment bien le français qu’elle dit avoir appris avec les touristes. Elle a de la famille près de Toulouse.
Le pick-up arrive et nous sommes les seuls voyageurs à l’occuper. Nous pouvons donc occuper les 4 places à l’intérieur, ce qui est nettement plus confortable que les banquettes à l’extérieur où se trouvent nos bagages. On en a pour deux heures, annoncées particulièrement chaotiques. Le paysage défile, avec des petits cratères, des pitons, des canyons … mais toujours très aride. On passe sur un autre versant et ce sont des collines et falaises de couleurs variées. On voit la mer et les falaises. Ici, pas de cultures mais des troupeaux de chèvres.
Le chauffeur nous dépose près d’une petite maison (garagem) et nous continuons à pied pendant qu’il poursuit sa route jusqu’à l’hôtel avec nos bagages. On commence par un chemin dallé au pied de falaises qui descend dans une vallée où il y a quelques cultures.
On aperçoit Tarrafal qui n’a pas vraiment l’air d’un ravissant port de pêche. On traverse un petit village, Covao, avec une école primaire très colorée. L’instituteur est à sa fenêtre et nous hèle pour qu’on aille dans sa classe. C’est une classe unique avec 9 élèves bien sages. Il y en a en 1ère, 2ème et 4ème. L’instituteur parle un peu français. Il énonce les noms des enfants et chacun lève son doigt. Ils sont magnifiques.
On reprend le chemin et on s’arrête sous un arbre pour prendre notre pique-nique. On s’économise aujourd’hui. 1h30 de marche en descente (500 m). Des hommes sont en train de construire des petites terrasses. Quel beau travail !
Arrivée à Tarrafal où il y a une autre école aussi colorée dont l’instituteur nous convie également dans sa classe. Il parle bien français.
L’hôtel est tout au bout du village, sous des arbres sur la plage. C’est joli et original. Le patron qui nous accueille est allemand. Les proprios étant très écolos, il est interdit de tuer les moustiques ni les cafards, en tout cas avec un insecticide, sous peine de se voir renvoyé de l’hôtel. On va sur la plage, longue et de sable noir au pied des falaises. Ce n’est pas vraiment avenant mais spectaculaire.
Des engins de fitness, fabriqués avec les moyens du bord, sont à la disposition de tous au bord de la plage. On se baigne dans la mer, étonnamment chaude et calme, mais avec une réserve : une écume brune peu ragoutante et un ressac important. Les gros galets sur lesquels on peut s’asseoir n’étant pas vraiment confortables, on ne s’attarde pas des heures sur la plage. Retour à l’hôtel pour prendre une douche froide et s’installer dans notre patio à lire et écrire.
A 17h, c’est réunion-apéro devant l’hôtel, sur la plage, jusqu’au coucher du soleil. L’idée est très sympathique. Personne n’est là à 17h, c’est un peu tôt pour picoler. En plus, le ciel est tout couvert et on ne voit pas le soleil. Vers 18h, un groupe se forme. On se retrouve tout de suite dans un groupe de francophones avec lesquels on discute de notre périple et de la balade que nous allons faire le lendemain, le Monte Trigo. Certains disent que c’est très dur, d’autres pas, certains trouvent ça très beau, d’autres pas. Ce qui fait l’unanimité c’est qu’il faut partir tôt, à 7h30, pour être le plus longtemps possible à l’ombre et éviter les fortes chaleurs dès 11-12h. Le problème c’est que le petit déjeuner n’est servi qu’à 8h mais on peut apparemment demander un sandwich à 7h30. Bref, on échange plein de trucs et c’est très sympa. Dommage qu’on n’ait pas eu droit à un beau coucher de soleil. La « cloche » sonne et c’est l’heure du diner. Beaucoup de poisson. C’est très bon, mais de nouveau pas de dessert.
En rentrant dans la chambre, on découvre une énorme araignée dans la salle de bain. Il y a aussi des colonies de fourmis et d’autres bestioles peu ragoutantes. On est contents d’avoir des moustiquaires autour de nos lits pour s’isoler complètement.
Nuit au « Mar Tranqilidade », chambres dans des petites maisons traditionnelles, sommaires mais originales, pas de vue sur mer mais patio avec banquettes, table, hamac, plantes et arbres, assez cosy. Pas d’électricité sauf aux heures où le générateur du village fonctionne (de 18 à 23h) et eau froide (très supportable vu la chaleur).
Jour 9 : Santo Antao (Tarrafal) (4h45 de marche)
a.m. : - Randonnée au Monte Trigo
- Retour en bateau
p.m. : - Déjeuner à l’hôtel
- Lecture et baignade
- Nuit à Tarrafal
Départ à pied à 7h45 pour le Monte Trigo après avoir pris finalement un petit déjeuner complet.
On traverse tout le village, déjà assez actif. Le chemin longe la mer et prend de l’altitude. On bloque assez rapidement sur des rochers qu’on choisit de contourner. Le début est en grande partie à l’ombre.
Ça monte et ça descend sur un chemin qui devient dallé. Chaque fois qu’on arrive dans un ravin ou sur une crête, le paysage change et c’est assez fascinant. Les montées sont tout à fait supportables. Ça nous semble beaucoup moins dur qu’annoncé. Après un dernier col, on voit bien le volcan, le Monte Trigo, impressionnant avec ses coulées de lave. C’est très aride, peu aimable mais totalement époustouflant. Le village de Monte Trigo apparaît aussi et il nous semble qu’il n’y a plus qu’à franchir ce grand plateau pour y arriver.
Mais il y a évidemment des surprises, des canyons où il faut encore monter et descendre et maintenant tout est en plein soleil et il fait fort chaud. Heureusement, il y a un peu de vent. Ici, le paysage ne change plus et la marche devient très fastidieuse. On a l’impression que ça n’en finit pas.
On arrive enfin à ce village perdu du bout du monde, accessible seulement à pied et en bateau. La marche aura été assez éprouvante mais récompensée par des vues époustouflantes. Il y a heureusement une épicerie-bar où on peut avoir des boissons fraîches et où on passe une heure.
Puis on descend au « port » pour prendre le bateau de pêche réservé à 14h qui nous permet de retourner à Tarrafal. Il n’y a pas de quai. On monte dans le bateau depuis le sable, ou plutôt les galets.
C’est amusant de voir le chemin depuis la mer.
On embarque en cours de route des plongeurs-pêcheurs, avec des filets remplis de langoustes, qu’on va déposer plus loin sur une plage. Ils sont équipés de pauvres combinaisons trouées et grelottent.
En moins d’une heure on est à l’hôtel où il est encore temps d’avoir la soupe et du poisson servis jusqu’à 15h tous les midis. Soupe bien nourrissante (au riz) et poisson dans une sorte de bouillon froid, pas extraordinaire. Ici aussi, on fonctionne à la confiance et on note ses consommations dans un registre.
Après-midi de lecture et écriture dans le patio et baignade en mer.
Nouvel apéro sur la plage. Cette fois, on a droit à un vrai coucher de soleil, même s’il n’a rien d’extraordinaire car le soleil disparaît jaune et pas rouge.
Dîner-buffet assez bon, toujours avec du poisson mais beaucoup de légumes et de crudités.
Nuit à Tarrafal.
Jour 10 : Santo Antao (Tarrafal) (3h de marche)
a.m. : - promenade dans les cultures en terrasses
- baignade
- déjeuner à l’hôtel
p.m. : - petite promenade au bout de la plage
- nuit à Tarrafal
Grasse matinée aujourd’hui. Lever à 8h !
On décide d’aller se promener dans la vallée cultivée au-dessus de Tarrafal. On commence par traverser le village. C’est dimanche, tout le monde est dans la rue. Les femmes balaient, invariablement. Les enfants sont soit indifférents soit demandent des photos.
Il y a un peu d’eau mais peu d’espace pour les cultures. Des terrasses sont alors construites dans tous les recoins et forment un paysage magnifique. On croyait qu’on en avait assez vu mais celles-ci sont particulières. Les premières plantations qu’on aperçoit sont des ignames, énormes feuilles, qui donnent des féculents. On grimpe dans cette vallée en surplombant les terrasses, de formes et de tailles différentes.
Nous étions partis pour marcher 1 ou 2 heures mais, chaque fois, on a envie d’aller voir plus haut, le groupe de terrasses suivant, le prochain village, et puis jusqu’à une gorge, terminus.
Les terrasses sont de véritables œuvres d’art. Certaines sont même construites sur des rochers isolés.
Le système d’irrigation est particulier à cette région. Parfois, il serpente au milieu des terrasses leur donnant un air de labyrinthe. A la moitié de la descente, on emprunte un autre chemin qui domine la vallée. Belle vue « aérienne » sur les terrasses.
Et on retraverse le village, assez animé. On dirait que les femmes et les enfants sortent de l’église. Les hommes jouent aux cartes.
On aura quand-même marché trois heures. Rentrés à l’hôtel, on décide d’aller se baigner avant le déjeuner. Bien agréable.
Déjeuner à l’hôtel de soupe de légumes et de poisson froid dans du bouillon, comme tous les jours. Ça manque d’un petit café et d’un dessert. On rêve de glaces.
On va encore se promener sur la plage jusqu’à une pointe où se dresse un grand bâtiment abandonné, sans doute une ancienne poissonnerie. La vue au-delà n’a pas d’intérêt. Il y a des « cheminées » dans la lave en bord de mer, ce qui donne des espèces de geysers quand les vagues sont fortes. De là, on voit le sommet du volcan au-dessus de Monte Trigo, le Topa Coroa, qui met du temps à se dégager.
Retour à l’hôtel pour faire ses valises car nous repartons demain matin.
Dernier apéro sur la plage. On discute avec un jeune couple qui a plongé toute la journée. Il semble que ce soit très beau, avec des tombants et des coulées de lave, et une multitude de poissons de toutes les couleurs. Il y a un tout petit centre de plongée près de l���hôtel, tenu par des Français, qui a l’air très bien.
Dîner-buffet toujours très bon. Toujours des poissons mais avec des accompagnements qui diffèrent chaque jour.
On veut s’installer sur la terrasse de la plage mais on ne sait pas où s’asseoir tellement il y a des bestioles, une mante religieuse sur le muret, des cafards partout … Dommage toutes ces bestioles car Tarrafal est vraiment un endroit particulier qui vaut largement qu’on « endure » 2h30 de piste chaotique dans chaque sens.
Jour 11 : Santo Antao (Porto Novo) – Sao Vicente (Mindelo)
a.m. : - route en 4x4 pour Porto Novo
- bateau pour Mindelo
- déjeuner à Calhau
p.m. : - visite de Baya das Gatas
- nuit à Mindelo
Départ à 6h30 en pick-up 4x4 pour prendre le bateau à 10h à Porto Novo.
La lumière est belle ce matin sur ce décor si particulier.
Comme on n’a pas déjeuné, on prend un café à Porto Novo avant d’embarquer sur le bateau pour Mindelo. Un monde fou. La mer est fort agitée, il y a énormément de vent mais on n’est pas trop secoués.
A Mindelo, on est attendus par un nouveau guide et le chauffeur. Nous pensions avoir une journée libre mais l’agence nous a organisé des visites pour la journée. Nous partons donc en voiture pour déjeuner à Calhau, dans un endroit complètement improbable, village perdu en bord de mer au pied de deux horribles cratères, avec un mélange de maisons misérables et d’autres immenses et cossues.
On déjeune au restaurant « Hamburg », à l’intérieur parce qu’il y a trop de vent, et on est tout seuls. Des fresques murales plutôt gaies entourent toute la pièce.
On nous sert de la murène frite, bonne mais pleine d’arêtes, puis du mérou grillé, plein de légumes, des crudités et … des frites. On a même droit à un dessert. Le flan au fromage de chèvre est particulièrement bon.
On repart en voiture après s’être promenés dans ce curieux village, pour aller à Baya das Gatas, haut lieu de festivals de musique. La zone, l’horreur. On se demande ce qu'on fait là. Calhau et Baya das Gatas sont des endroits prisés de villégiature et de secondes résidences mais cela reste un mystère pour nous. Heureusement qu’on n’a pas commencé notre voyage par cette visite. On aurait eu une première impression détestable.
Retour à l’hôtel et détente sur notre terrasse.
Dîner au « Archote », voisin de l’hôtel, impersonnel et très lent mais plutôt bon.
Nuit à l’hôtel « Residencial Jenny », au-dessus du port, énormes chambres claires avec terrasse et vue sur la baie, pas très pratique si on veut aller dans le centre, tenu par une Française très sympathique.
Jour 12 : Sao Vicente (Mindelo)
a.m. : - marchés aux poisson et légumes et artisanal
- centre d’artisanat capverdien
- musée de l’artisanat
- Auditorium
- déjeuner au « O’Cocktail »
p.m. : - détente sur la terrasse
- nuit à Mindelo
Petit déjeuner à 8h, un peu rudimentaire mais bon pain.
Nos amis nous quittent pour rentrer en France et nous continuons notre périple à deux.
Nous allons nous promener au marché au poisson, puis à ceux aux légumes.
Il y a aussi des marchés aux légumes sous des espèces de kiosques.
Sur la grande place, c’est un marché artisanal, avec une grande variété de paniers magnifiques vendus par des Sénégalais. Dommage que ce soit si encombrant et que le risque de ramener des termites existe. Cette place est ornée de murs en azulejos qui retracent l’histoire du Cap Vert.
On se rend à un centre d’artisanat capverdien, assez beau mais rien de spécial à ramener. On visite aussi le musée de l’artisanat, pas d’un grand intérêt.
A l’Auditorium, géré par l’Alliance Française, on assiste à une petite mais belle exposition de photos.
On cherche un restaurant en terrasse du côté du port mais c’est chic et branché. Ça nous permet quand-même de découvrir qu’il y a une piscine. On finit par trouver un chouette resto en terrasse, au 1er étage, près de la poste, avenida de Julho, le « O’Cocktail ».
On a fini notre journée et il est 13h45 ! Il fait trop chaud à cette heure sur notre terrasse. Il y a énormément de bateaux de plaisance dans le port ce matin et on a croisé beaucoup de marins faisant leurs courses. Le club nautique ne désemplit pas. La plupart des voiliers sont décorés de guirlandes. Il doit y avoir quelque chose de spécial. On passe l’après-midi à lire et écrire. Ça fait du bien pour une fois de ne rien faire.
Jenny nous recommande un restaurant où aller dîner, la « Chave d’Ouro », au début de la rue principale. Grande salle fermée, kitch à souhait, pas folichonne mais on s’installe quand-même près d’une fenêtre pour avoir de l’air. Service très lent et plats peu équilibrés.
Il nous avait été recommandé de ne pas emmener nos passeports en ville. Jamais on ne s’est senti en insécurité mais on a évité le soir les petites rues sombres.
Nuit à Mindelo.
Jour 13 : Sao Vicente (Mindelo) – Santiago (Praia)
a.m. : - vol pour Praia (Santiago)
p.m. : - visite de Cidade Velha
- nuit à Praia
Départ pour l’aéroport à 7h30 avec le chauffeur pour l’avion de 9h10 à destination de Praia sur l’île de Santiago.
Il y beaucoup de nuages et le vol n’est pas très intéressant. On aperçoit quand-même quelques îles. Un passager de l’avion, dont la femme est originaire de Fogo, nous conseille de prendre un taxi à Praia pour faire le tour de l’île en une journée. On n’y avait pas pensé mais pourquoi pas ? Ça nous donnera un aperçu général de l’île qui semble assez variée. Il nous dit aussi avoir une correspondance directement pour Fogo, alors pourquoi notre agence nous fait-elle passer deux jours à Praia sous prétexte qu’il n’y a pas d’avion pour Fogo avant 2 jours ? La visite de Praia n’était pas du tout dans nos priorités.
En survolant Praia, on découvre une grande ville, avec de grands immeubles modernes. Rien à voir avec Mindelo.
Un chauffeur nous attend pour nous conduire à notre chambre d’hôte. Il nous propose aussi de nous emmener en excursion à Cidade Velha (ce que nous comptions faire mais en aluguer) et de faire le tour de l’île en une journée. Ça tombe bien. Ce n’est pas bon marché mais il nous a été recommandé comme quelqu’un de confiance.
Notre chambre d’hôtes est en périphérie, avec vue lointaine sur des bidonvilles. Notre logeur nous conseille un petit tour à pied à partir de la maison. On va vers la mer, une petite plage, le phare. On est censé traverser de beaux quartiers puisque ce sont ceux des ambassades mais ce n’est vraiment pas le cas. On passe par une 2ème plage où on n’aurait pas vraiment envie de se baigner, puis on remonte vers notre logement en traversant toujours de « beaux » quartiers. On s’arrête à la churrasqueira « Ben Fica », un petit bouiboui qui ne paie pas de mine avec une terrasse, où on mange du très bon poulet frit … avec des frites. On n’aura jamais mangé autant de frites qu’au Cap Vert !
Ici, la population est plus foncée. On voit passer les enfants qui rentrent de l’école dans leur uniforme. Dans la rue, n’importe où, des femmes viennent des petits étalages et vendent toutes sortes de choses à la pièce, comme des bonbons.
On a rendez-vous à 13h avec notre chauffeur pour aller à Cidade Velha. On visite d’abord la forteresse, Fortaleza de Sao Felipe, reconstruite assez récemment et relativement impressionnante.
Puis, on descend vers la mer pour voir la cathédrale, complètement en ruine.
Cidade Velha est l’ancienne capitale du Cap Vert. Comme elle était tout le temps pillée par les pirates, la capitale a été transférée à Praia. C’est là notamment que se passait le commerce des esclaves. L’ancien centre de Cidade Velha est très mignon. Il y a une place avec des petites maisons typiques, blanches au toit de chaume. Beaucoup de femmes vendent des objets dans la rue, ce qui donne au quartier un caractère assez authentique.
Sur la place se trouve le pilori.
De là, part la rue Banane, la plus ancienne rue urbanisée d’Afrique, avec ses petites maisons peintes.
On va voir l’église, blanche, malheureusement fermée car il y a des azulejos à l’intérieur.
Puis on monte dans une végétation luxuriante de bananiers, manguiers, cocotiers, goyaviers, cannes à sucre … jusqu’au couvent qui a été partiellement reconstruit et qui sert de salle de réunion et de spectacle.
Cidade Velha nous avait été fortement recommandée par différentes personnes. On a donc été un peu déçus. On s’attendait à plus fort, à plus parlant. Seul le village a vraiment de l’intérêt. Quelques gouttes de pluie au programme aujourd’hui.
Retour à la maison assez fatigués. Vers 18h30, on veut descendre prendre un verre. C’est alors que notre logeur nous dit qu’ils vont faire de la musique dans un café un peu plus loin et on décide de le suivre. Cette chambre d’hôtes est réputée pour ses soirées musicales mémorables. C’est au bar-épicerie-pharmacie que cela se passe. Un drôle de petit bonhomme, au style plus cubain que capverdien, arrive avec sa petite guitare. D’autres musiciens sont là avec leur guitare et notre logeur avec son accordéon. Le patron du bar nous a accueillis avec un magnifique sourire au milieu d’une bouille irrésistible. Quand le « Cubain » s’est mis à chanter, les autres musiciens ont suivi. Quel spectacle ! Du rythme, de l’ambiance, du show … Un moment à ne pas rater.
Nous y avons passé une heure et puis sommes allés manger un peu plus loin, chez un Portugais qui fait des poissons grillés, très bons. Il n’y avait que des hommes ensemble sur la terrasse.
Notre logeur nous avait déconseillé de se promener dans la rue le soir et plutôt prendre des taxis dès la nuit tombée. Comme ce n’était pas loin, on est allé à pied mais c’est vrai que ce n’est pas hyper rassurant, d’autant plus qu’on a vu à quel point toutes les maisons étaient barricadées.
Nuit à Praia, en chambre d’hôtes, le « Jardim do Vinho », belle chambre confortable, sanitaires communs, petit jardin.
Jour 14 : Santiago (Praia)
a.m. : - tour de l’île en voiture
- déjeuner à Tarrafal
p.m . : - tour de l’île en voiture
- nuit à Praia
Petit déjeuner avec du bon pain et une délicieuse confiture de patate douce qu’on n’avait encore jamais mangée.
Départ à 9h avec notre chauffeur pour faire un tour de l’île en voiture.
Premier arrêt à Sao Domingos pour voir un centre d’artisanat local. Pas de chance, il était fermé. Ensuite, à Sao Jorges das Orgaso, arrêt au jardin botanique (gratuit). Bel endroit mais peu d’indications. Notre chauffeur nous sert aussi de guide et nous donne quelques noms de plantes.
On lui demande de nous arrêter à Picos, fort recommandé dans le guide. Joli village perché sur une crête qui se termine par un pic, avec des petites maisons colorées, mignonne église … et un centre de planning familial.
A Assomada, on va voir le marché qui n’est malheureusement pas très grand aujourd’hui (seulement les mercredis et samedis) mais tout de même assez coloré. On y vend plein de légumes, mais aussi des poulets morts ou vivants. Les femmes qui tiennent les échoppes font en même temps du crochet. Un faux arbre porte des panneaux solaires au bout de ses branches.
On continue la route dans la montagne. Belles vues sur des crêtes, des vallées, des pitons … Dès qu’on quitte la côte et qu’on s’élève un peu, ça devient très vert. Il y a beaucoup de cultures mais pas en terrasses.
On passe à côté du parc de Serra Malagueta, une longue crête rocheuse. Avant d’arriver à Tarrafal, on aperçoit l’île de Fogo.
On s’arrête à Tarrafal où les plages sont belles : sable blanc, eau claire, bel environnement. On aurait pu s’y baigner.
Beaucoup de barques de pêche sur la plage. On a de la chance d’être arrivés vers 12h, heure du retour des pêcheurs. C’est animé et très coloré. Certains ont pêché un énorme thon, d’autres des murènes …
Ce sont les hommes qui pêchent et les femmes qui vendent le poisson. Sur la plage, il y a d’ailleurs l’association des pêcheurs et des poissonnières.
Déjeuner au-dessus de la plage, sur la terrasse du « Baia Verde ». Agréable et bon.
On quitte Tarrafal pour redescendre par la côte est, assez découpée avec ses rochers de lave, mais sans vues exceptionnelles. Les villages sont plus pauvres que dans les montagnes.
Arrêt à Pedra Badejo, pour faire une pause au-dessus d’une plage, mais l’endroit n’a aucun intérêt. Dommage qu’on ne soit pas allés dans le village car, d’après le guide, il est joli avec ses maisons colorées. On y aperçoit l’île de Maio.
Dans beaucoup de villages, on voit des églises, alors qu’elles sont pratiquement inexistantes à Santo Antao. On est passé devant un village de rebelados, population persécutée pendant la dictature de Salazar, qui s’est réfugiée dans la montagne quand on l’a empêchée d’exercer sa religion animiste.
D’une manière générale, tout fait plus pauvre et plus sale qu’à Santo Antao. Les maisons dans la campagne sont moins belles et il n’y a pas le charme et la beauté des cultures en terrasses de Santo Antao.
Ce tour nous aura permis de voir un maximum de choses en un minimum de temps et nous a donné un bon aperçu de l’île, alors qu’on pensait n’avoir le temps de voir que Praia et Cidade Velha.
Retour à la maison vers 16h.
Dîner dans le quartier du Plato où nous allons en taxi. On nous a conseillé un restaurant musical, le « Quintal de Musica ». Grande cour couverte, assez belle. L’endroit est visiblement un must à Praia. Dîner de poisson assez pantagruélique. La musique ne commence que vers 21h par du jazz, puis une chanteuse s’ajoute aux musiciens, plutôt de qualité et entraînant.
Jour 15 : Santiago (Praia) – Fogo (Cha das Caldeiras)
a.m. : - marchés de Praia et balade en ville
p.m. : - vol vers Fogo
- nuit à Cha das Caldeiras
Grasse matinée aujourd’hui car on va simplement se balader en ville.
Pendant le petit déjeuner, notre logeur nous raconte qu’en créole, il n’y a que deux temps : le passé et le présent, car les Capverdiens vivent au jour le jour. Ce n’est qu’il y a 10-15 ans, qu’ils ont introduit le futur. Ce qui est important pour eux c’est de quoi sera faite leur journée, notamment ce qu’ils vont manger. C’est la première question qu’ils se posent le matin. S’ils savent ce qu’ils vont manger, leur journée est bien engagée. C’est ce qui fait qu’ils ne s’en font pas pour l’avenir et prennent les événements comme ils viennent.
Taxi pour aller au Plato et balade au marché, très animé et coloré.
La rue piétonne, agréable mais pas spécialement jolie, aboutit à une place ombragée.
En allant jusqu’à une esplanade où ça descend vers la mer, on découvre la caserne, une vraie misère, avec un vieux tank tout rouillé.
On cherche désespérément des boutiques d’artisanat et de cartes postales. On va finalement au grand marché-bazar de Sucupira qui n’a pas excellente réputation. Ce marché est en fait assez relax mais sans intérêt, même pour les photos. Quelques beaux paniers.
Un petit verre sur la place ombragée et retour vers notre « maison » en taxi, en s’arrêtant au resto « O Pocta » pour déjeuner. Vue sur le port où on voit arriver le bateau rapide de Fogo (4h) qui a l’air pas mal secoué. On n’avait pas envisagé cette option pour rejoindre Fogo.
Départ à 14h45 pour l’aéroport et, enfin, le vol vers Fogo, du bon côté de l’avion pour une fois. On voit bien Santiago, très aride et pas particulièrement intéressant vu d’avion.
Par contre, belles vues sur Fogo, le volcan, les coulées de lave, les petits cratères et Sao Filipe qui a l’air assez plaisant avec toutes ses maisons colorées.
Notre nouveau chauffeur nous attend avec un vieux minibus pour nous monter directement à Chas de Caldeira. On traverse des zones misérables. Dès qu’on monte un peu, le paysage devient vert.
La route est dans un état épouvantable, il y a des effondrements partout et autant de chantiers qu’il faut contourner. On voit bien l’île de Bravo. Belles vues sur des coulées de lave et magnifique lumière de soleil couchant. On arrive à l’entrée du parc national, avec son panneau mythique et le volcan en toile de fond.
Coulées de laves monumentales, de plusieurs mètres de hauteur. Un décor d’apocalypse ! Arrivée dans la caldeira juste avant qu’il fasse totalement noir. Quel décor invraisemblable ! Le chauffeur nous débarque à notre auberge où on est accueillis par Isabelle, une capverdienne au ravissant sourire. On fait la connaissance de Joao, notre guide pour l’ascension du volcan le lendemain. Le ciel est constellé d’étoiles et la voie Lactée est bien visible.
Dîner à l’auberge, délicieux plat de poisson aux légumes et à la crème + gâteau hyper moelleux à la mélisse. Rencontre avec un couple de Français qui viennent très souvent ici et se partagent entre Fogo, Brava et Maio, leurs trois coups de cœur au Cap Vert.
Nuit à Portela, à « l’auberge Alcindo », chambre simple mais avec du carrelage par terre et salle de bain privée. Pas d’eau chaude et, vu l’altitude, il fait assez froid.
Jour 16 : Fogo (Cha das Caldeiras) (6h de marche)
a.m. : - Montée au Pico de Fogo
p.m. : - balade dans le village de Portela
- nuit à Cha das Caldeiras
Lever à 5h45 pour partir faire l’ascension du Pico à 6h30 après une nuit épouvantable et un petit déjeuner préparé la veille.
C’est incroyable comme le soleil se lève vite. Départ avec Joao à travers le village, puis au pied du Pico dans les vignes.
Ça monte très doucement. On domine la caldeira et la mer de nuage qui cache l’océan. On voit l’ombre du Pico sur le rempart d’en face.
La montée se corse nettement quand il faut grimper sur une crête rocheuse. 450 m de dénivelé à l’heure ! Il faut parfois monter des marches, ce qui essouffle beaucoup plus. Les 300 derniers mètres de dénivelé (sur un total de 1.100) ont été très durs pour moi à cause de l’altitude (2.800 m). Enfin arrivés en haut, après 3h20 de montée, c’est magnifique.
Certains montent en 2h, d’autres en 5h30. On est plutôt dans la bonne moyenne. On a de la chance car les sommets sont complètement dégagés. Vue grandiose sur le cratère qui dégage quelques fumerolles et une odeur de soufre.
On discute avec un couple de Toulousains qui nous racontent s’être fait agresser au couteau à Praia, sur la plage, et s’être fait voler leur appareil photo. Ils n’ont eu d’aide de personne et quand ils sont allés au commissariat, tout le monde s’en foutait. Ils ont dû en faire 5 pour être vraiment entendus et obtenir le double de leur déclaration. Ils sont encore heureux d’être vivants mais n’en dorment plus depuis deux jours. Voilà qui ne nous donne pas une idée plus positive de Praia.
On contourne le sommet, sur la crête du cratère, passages escarpés et un peu vertigineux, et descente de l’autre côté par un épouvantable chaos rocheux.
On peut enfin se lancer dans la pouzzolane et ça n’en finit pas. Mais c’est étonnamment fatigant et ça nécessite de multiples arrêts. Ça ne chante pas comme dans certaines dunes. Les gens qui sont en bas nous paraissent toujours aussi petits.
Enfin arrivés en bas, la vue est magnifique sur le Petit Pico, celui par lequel a eu lieu la dernière éruption de 1995. Des couleurs très variées avec un décor grandiose.
On passe une crête et là, nouvelle surprise, une espèce de canyon rouge où est passée l’éruption, la lave dans le fond et les remparts en face. Superbe ! On y fait une petite pause casse-croûte.
Descente vers le village en longeant des coulées de lave et au milieu des cultures : pommiers, vignes, pastèques … On ne peut pas dire qu’il y ait des vignobles. Les vignes sont plantées un peu par-ci par-là. On se demande d’où vient la quantité de vin de Fogo (rouge, rosé et blanc) de si étonnante qualité.
Retour à l’auberge en passant dans le village à côté d’étonnantes petites maisons rondes au toit pointu, typiques de Fogo.
Il fait bien agréable dans la cour intérieure de l’auberge. Il y a de l’eau ici, mais pas chaude. Alors autant prendre sa douche quand il y a encore du soleil et qu’on peut se réchauffer dehors.
On va faire un tour dans le village de Portela à la recherche d’une épicerie ou d’un magasin d’artisanat. Tout est fermé. Dommage, car il y a visiblement un artisan qui fait des sculptures amusantes à partir de blocs de lave.
Dîner avec le couple de Français et Alcindo, le patron, qui nous offre comme apéro du Manecom, le vin rouge de Fogo madérisé qu’il fait lui-même. Plutôt bon. Isabelle nous a fait un plat de poulet caramélisé aux légumes, délicieux, puis de la mousse au chocolat. C’est intéressant d’entendre les histoires d’Alcindo qui travaille comme guide et parle très bien le français. Il raconte notamment que le gouvernement capverdien a le projet d’interdire les tongs à 2 € vendues par les Chinois tellement c’est de la mauvaise qualité et qu’on ne sait plus quoi faire de ces déchets. C’est vrai que tous les Capverdiens marchent avec des tongs dont on voit les cassées tout le long des chemins. Les déchets sont un véritable problème pour le Cap Vert car c’est un problème récent et soudain, dû notamment au développement rapide du tourisme (bouteilles d'eau, sacs en plastiques ...).
Nuit à Portela.
Jour 17 : Fogo (Cha das Caldeiras – Sao Filipe) (4h30 de marche)
a.m. : - descente à pied vers Mosteiros
p.m. : - visite de Sao Filipe
- nuit à Sao Filipe
Départ à 8h45 à pied pour Mosteiros, sans guide aujourd’hui. Nos bagages seront acheminés par ailleurs à Sao Felipe mais on ne sait pas encore comment car il n’y a pas d’aluguer le dimanche.
On traverse le village et on suit la route qui passe entre le rempart et les coulées de lave. A certains endroits, elles font plusieurs mètres de haut.
Beaucoup de plantes poussent ici mais toujours pas beaucoup de vignes. On entre alors dans une forêt d’eucalyptus et la descente est d’abord très douce. On finit par sortir de la caldeira et c’est la mer de nuage. Les vues sont censées être impressionnantes sur l’océan mais on ne voit rien.
Ça descend alors sérieusement mais sans aucune difficulté. On est dans le brouillard et, pour une fois ici, il fait humide. On arrive dans des cultures tropicales : caféiers, orangers, citronniers, bananiers. C’est assez beau mais ça manque d’un rayon de soleil.
Le chemin devient très étroit et éprouvant. Il est temps qu’on arrive en bas. On sort des nuages et on voit la côte. Une partie de Mosteiros est construite sur une coulée de lave qui arrive à la mer. C’est très laid.
On termine notre descente (1.200 m) en arrivant sur une route où, bonne surprise, notre chauffeur nous attend déjà.
On n’a pas déjeuné mais on part quand-même à 13h30 alors que c’était prévu à 15h. Il nous arrête à un point de vue sur un promontoire, puis près d’un petit « port » de pêche.
On longe la côte ouest puis sud en gardant toujours au-dessus de nous les remparts extérieurs de la caldeira.
Arrivée à Sao Filipe et dépose à l’hôtel, un ancien sobrado, maison de riches Portugais venus s’installer ici, où l’accueil est particulièrement peu souriant. Bonne surprise : nos bagages sont déjà arrivés.
On va quand-même déjeuner malgré l’heure tardive dans la cour d’un resto de l’autre côté de la place. Petite balade ensuite en restant le plus possible côté mer. On surplombe une interminable plage de sable noir avec, en face, l’île de Brava.
Il y a beaucoup d’espace ici et les lieux sont très aérés. Les maisons sont particulièrement jolies et colorées. Tout est paisible et propre.
On passe par un ancien cimetière, assez particulier, sans y entrer.
Un petit verre près de l’hôtel et coucher de soleil sur une place.
Retour à l’hôtel où on est bien content d’avoir une douche chaude et de pouvoir se laver les cheveux.
Dîner dans le même restaurant que ce midi parce que c’est le seul ouvert dans les parages, le « Caleron ». On aurait bien aimé terminer le séjour par un repas de langouste mais, pas de chance, il n’y en avait plus. Le service n’est pas plus souriant que l’accueil à l’hôtel. Qu’ont-ils donc tous ici alors qu’ils sont si souriants dans la caldeira ?
Nuit à Sao Filipe, à la « Pousada Bella Vista », chambre banale mais grande avec fenêtre sur un couloir, cour intérieure. Accueil peu souriant.
Jour 18 : Fogo (Sao Filipe) – Sao Vicente (Mindelo)
a.m. : - balade à Sao Filipe
p.m. : - vols pour Praia et Mindelo
- nuit à Mindelo
Petit déjeuner basique servi par « sœur sourire » à l’intérieur alors qu’il y a une agréable cour et plein de terrasses.
On va se balader en ville en faisant le tour des « sobrados » indiqué dans le guide mais on se rend compte qu’on a pratiquement tout vu. Quelle animation aujourd’hui ! Hier, c’était dimanche et la ville était endormie. Aujourd’hui, c’est bruyant et il y a plein de petits vendeurs dans les rues. La place devant l’hôtel est particulièrement animée. On croise aussi une manifestation.
Cette ville a beaucoup de charme avec ses places et ses maisons colorées. La place de la maison communale est particulièrement jolie.
On fait un tour au marché couvert, fruits et légumes au rez-de-chaussée et poisson et vêtements à l’étage.
Dans une petite épicerie, on achète du thon en boîte, spécialité du Cap Vert.
On trouve enfin des cartes postales à la papeterie « Patrick ».
Sur la place près de l’hôtel, un type nous apostrophe en demandant si on est Français. Et de là commence une conversation interminable, ou plutôt un monologue. Il parle très bien français et est visiblement assez cultivé. Il connaît beaucoup de choses sur la Belgique : Flamands / Wallons, le roi Philippe qui paie des impôts et pas Albert … Il était dans l’enseignement et a beaucoup voyagé en Europe comme militant d’un parti gauchiste capverdien. Il apprécie les pays d’Europe du nord avec leur système de sécurité sociale mais n’a jamais voulu aller aux États-Unis à l’invitation de sa sœur. C’est intéressant tout ce qu’il nous raconte mais il y a un soleil de plomb et on voudrait bien bouger un peu.
On va boire un verre chez « Pipi », jolie terrasse à côté d’un très bel hôtel, ancien sobrado. Ici au moins le personnel est souriant. Jolie petite boutique d’artisanat à l’arrière de la très belle salle de café qui vend notamment de beaux paréos à la mode africaine.
Déjeuner au « Colonial Guest House », grande terrasse ombragée assez chic et au service aimable et retour à l’hôtel pour s’installer sur une terrasse en attendant que le chauffeur vienne nous chercher pour aller à l’aéroport. 5 minutes de trajet jusqu’à l’aéroport. On y est beaucoup trop tôt mais le check-in prend beaucoup de temps. L’avion de Praia arrive avec 1/2h de retard mais, comme on a 2 heures entre les deux avions, ce n’est pas grave. Ce qui est dommage, c’est que cela ne nous permet pas de voir le volcan au soleil couchant. On est du bon côté de l’avion mais c’est un peu tard et, en plus, les vitres sont complètement troubles. Pourtant, le pilote a fait un bel effort pour contourner l’île le plus possible pour qu’on puisse bien voir. Nos valises sont enregistrées jusqu’à Mindelo mais, pour plus de sécurité, on vérifie quand-même qu’elles ne sont pas débarquées à Praia. Ce n’est pas le cas des nôtres mais bien de celles de deux Anglais qui prennent les mêmes vols. On mange une infecte pizza pour ne plus devoir sortir une fois arrivés à l’hôtel à Mindelo.
Vol de Praia à Mindelo à l’heure dans le même avion. Un chauffeur nous conduit à l’hôtel.
Nuit au « Mindelo Residencial » (cf jour 2)
Jour 19 : Mindelo – Lisbonne - Bruxelles
Petit déjeuner à l’hôtel, buffet toujours aussi varié.
Départ à 9h pour l’aéroport où il n’y a malheureusement pas de bureau de change pour changer les escudos.
Vol pour Lisbonne à 11h35 ... et fin ce très beau voyage.
Bonjour!
Merci pour ce joli carnet de voyage bien illustré!! Mais que s'est il passé pour que ce soit 5 ans après votre voyage vous vous décidiez à nous le faire partager??!!!! ;O))) Mais comme on dit toujours: mieux vaut tard que jamais!! 😉
Bonne journée
Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
Bonjour,
Merci pour vos commentaires positifs. Certains des carnets de voyage que je publie maintenant ont même près de 10 ans (cf La Réunion) ! Il a d'abord fallu que je découvre les forums de voyage il y a un an, puis que je réalise que j'avais les moyens de publier des carnets, et maintenant le temps de le faire depuis que j'ai cessé de travailler.
Il faut se rendre compte que ces carnets de voyage représentent des jours et des jours de "travail" ... Et j'en ai encore quelques uns en stock.
Bonne journée.
Françoise
aaaah voilà! Tout s'explique!!
En effet j'en ai publié quelques uns et je sais que c'est un long travail et du temps pour faire un carnet de voyage!
Alors merci d'avoir pris le temps!
Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
Bonjour Pierre.
C'est Terres d'Aventures (agence de Bruxelles) qui nous a organisé notre voyage en individuel et nous en avons été très contents.
Bon week-end.
Françoise
Bonjour merci pour ce beau récit. Je voudrai faire des rando sa Santa Antao et je voulais savoir si vous étiez accompagné d un guide?
Je voyage seule et je vois que c est déconseille les randos aux femmes seules. J ai l habitude de voyager seule mais tout en étant prudente . Si vous avez des recommandations.
Lili
Bonsoir,
Sur santo antao, ce n'est pas tellement le problème d'être une "femme seule" (car c'est plutot une ile très tranquille de ce côté là), mais plutôt d'être seul/seule pour randonner. Je dirais que tout va surtout dépendre de votre autonomie en montagne, non seulement en orientation (même si beaucoup de chemins sont bien tracés sur santo antao, surtout les grands classiques), mais surtout en gestion de vous-même en cas de pépins (accident, simple entorse, égarée...) car ça reste de la montagne avec les risques associés, et i n'y a pas du tout de secours en montagne...et parfois pas de réseau (même si le réseau est bien meilleur qu'il y a qq années). Donc c'est à vous de voir, de vous connaitre, et de connaitre vos compétences et vos limites.
Par contre pour le fait d'être "femme seule", prudence sur Santiago et en particulier Praia, et aussi un peu en ville de Mindelo.
Bonne préparation
Marie
Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
Bonsoir MARIE
Merci encore pour tes conseils. J ai l habitude des randos car à La Reunion j en fais pas mal. C était vraiment de savoir si seule ça ne posait pas trop de souci me voilà mieux rassurer. J en suis aux différentes réservations des logements. Si tu as des coups de cœur à Santo et à Boa Vista je suis preneuse . A Sal je passerai qu une nuit pour prendre mon vol international. Tu peux m envoyer en MP et de même si tu connais des transports sur place suis intéressée. J ai déjà pris contact à BV avec 2 agences sur place pour des visites il me reste à choisir.
D avance encore Metci pour ton aide di précieuse
Lili
Alors les capverdiens sont globalement très gentils.... un peu (beaucoup!hihi!) dragueurs, mais pas méchants et pas trop trop insistants! ;O) Et sur santo antao c'est assez safe. mais j'ai vu passer des posts avec des agressions sur Santiago et Fogo. Donc un peu de prudence malgré tout.
Si tu comptes randonner seule sans guide alors la carte de rando au 1/40000 est indispensable.
Pour les hébergements, c'est un peu compliqué de te faire une liste dans le vague comme ca sans savoir exactement où tu compte passer sur santo antao. Mais il y a deja pas mal d'indications sur d’autres discussions.
Pour les transports, il y a les collectifs sur les axes principaux un peu tout le temps (sauf soir et nuit) et dans les coins reculés ils sont rythmés aux horaires des ferrys. Très peu sur l'axe nord-sud de la route de Corda. Sinon tu trouveras sans souci des chauffeurs sur place pour te faire des transports privés pour t'emmener au départ des randos ou venir te chercher.
A Boa Vista on surtout campé (regarde mon carnet de voyage sous mon profil); mais à Sal Rei on a dormi à la pension Bom Sossego. une pension toute simple, sans charme particulier mais pas chère et bien placée.
A dispo si tu as des questions
Marie
Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
A mon avis les sentiers sur Santo Antao sont plutot plus faciles et plus surs qu'a La Reunion. Beaucoup sont countruits avec soin et empierres. Si tu randonnes seule, il faut d'abord acheter la carte de randonnee allemande.
Bonsoir Lili,
Oui, nous avions un guide pour les randonnées mais nous avons rencontré des gens qui marchaient seuls. Les itinéraires ne sont pas balisés comme à la Réunion. Il faut avoir une carte et un descriptif. Point de vue sécurité, je n'ai rien ressenti de négatif dans les campagnes, au contraire, mais je ne peux rien affirmer.
Bonne soirée.
Françoise
Quel budget?
Il y a Casa Maracuja, genre de petits bungalows/petites maisonnettes
Il y a chez Sandro; un peu plus simples et randonneurs
Il y a aussi Misurino
et Je deconseille chez Hujo et Casa das Ilhas
Voilà qq idées deja et tu en trouveras plein d'autres sur booking avec tes critères de recherche
Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
ok. Avec ce budget tu aurais l'embarras du choix!
Chez Sandro c'est plutot petite structure, même si il a fait des travaux et augmenté la taille l'an dernier.Casa Maracauja c'est plus orienté "ecotourisme cosy" mais sympa et puis y a toujours de l'ambiance, de la musique etc...regarde leur page facebook, tu verras!
Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
Bonjour Pierre
Je te remercie je vais regarder. Dis moi entre Boa Vista et Sal on peut prendre le bateau
Je ne devais pas partir sur Sal mais mon retour sur Paris est de la bas ( moins cher et date qui me convenait) mais là je trouve un vol que le jour de mon départ mais je crains des retards donc je voulais arriver la veille . Et même la veille pas de départ de BV pour Sal ça m oblige de passer 3 nuits à Sal et bien sûr je ne veux pas
Bonjour Pierre
Je te remercie je vais regarder. Dis moi entre Boa Vista et Sal on peut prendre le bateau
Je ne devais pas partir sur Sal mais mon retour sur Paris est de la bas ( moins cher et date qui me convenait) mais là je trouve un vol que le jour de mon départ mais je crains des retards donc je voulais arriver la veille . Et même la veille pas de départ de BV pour Sal ça m oblige de passer 3 nuits à Sal et bien sûr je ne veux pas
Bien à toi
Bonsoir,
Je me permets de répondre....
Il y a des ferrys entre Sal et BV, actuellement uniquement les mardi et vendredi à 12h30 (arrivée à 14h). Donc je ne sais même pas si ça irait avec vos heures/jours de vols...et puis surtout les horaires changent de mois en mois, voir de jour en jour...fonction de l'état de la mer, des ferry en pannes, des aléas autres. Donc rien ne garantit ces horaires là d'ici avril 2020.
Donc vu le aléas de bateaux au CV, et pour être sûre de pouvoir choper votre vol de retour il faut vraiment privilégier l'avion et ne pas compter sur les ferrys.
C'est vrai que le jour même c'est risqué, aprce qu'il y a ausis qq soucis d'avions de temps en temps. Est ce qu'il y a beaucoup de temps entre le vol BV-Sal et votre vol international qui serait le jour même? Mais à mon avis, les 3 nuits à Sal vont s'imposer. Mais Sal a aussi ces bons côtés pour qq jours.
Marie
Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
Bonsoir MARIE
En fait quand j avais pris mon billet international j avais regardé le vol BV et Sal sauf que je me suis trompée dans la date. J étais persuadée de quitter Sal pour paris le 20 et que je pars bien le 20 mais à minuit 55.
Si je quitte BV le 19 janvier j ai le temps mais j ai peur d une annulation ce jour là du vol intérieur
Et ausdi je voulais aller à Bia Vista 2 jours après Santo Antao . Je crois que je vais abandonner l idée
Seul vol dispo en janvier c est le 16 ou 17 janvier
Bon je repars à les recherches
Merci à toi
MARIE
Je dois en fait me décider en enlevant Boa Vista et faire Sal
Ou 2 jours Sal et 2 jours à Boa Vista
C est dur de prendre une décision
Que le conseillerais tu ?
Bonsoir MARIE
En fait quand j avais pris mon billet international j avais regardé le vol BV et Sal sauf que je me suis trompée dans la date. J étais persuadée de quitter Sal pour paris le 20 et que je pars bien le 20 mais à minuit 55.
Si je quitte BV le 19 janvier j ai le temps mais j ai peur d une annulation ce jour là du vol intérieur
Et ausdi je voulais aller à Bia Vista 2 jours après Santo Antao . Je crois que je vais abandonner l idée
Seul vol dispo en janvier c est le 16 ou 17 janvier
Bon je repars à les recherches
Merci à toi
MARIE
Tu pars de Sal le 20 à minuit 55 ou bien à 00h55, autant dire dans la nuit du 19 au 20? Si ton vol BV-SAl est tôt le matin, ce qui laisse de la marge, ca peut le faire mais oui, c'est toujours un peu risqué.
Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
la question c'est quoi exactement: 4 jours à Sal versus (2 jours à BV+2 jours à Sal)?
Perso j'aime pas trop voyager en saut de puce, et je préfère prendre le temps de connaitre un peu mieux un lieu, donc moi je ferai 4 jours à Sal....mais ça dépend ta façons de voyager et de ton budget parce que ça rajoute un vol interne de faire 2+2. et pas sûre que tu ais le temps de prendre la mesure de l'ambiance de l'ue ou l'autre en 2 jours de toutes facons.
Je dois dire qu'au fond, après avoir passé un peu de temps sur les 2 îles, je crois que je préfère presque Sal à BV. Mais chacun ses gouts. Les 2 sont touristiques mais tant qu'à être dans e tourisme balnéaire, j'ai trouvé le centre de Santa Maria plus animé...touristique mais animé.
Mais de nouveau ce n'est que mon avis.
Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
Merci Marie je réfléchissais au même moment et me disais que je n irai pas à Boa Vista. Je n aime pas courir quand je voyage .
Je te remercie pour ton avis
Bonne soirée
Oui dans la nuit du 19 au 20 à 00h55
Je ne vais pas prendre de risque Et faire 2 jours à Sal et faire la impasse sur Boa vista
ok...je pensais que du coup tu devais y passer 4 jours. ou bien c'est parce que du coup tu vas rester plus longtemps ailleurs avant?
enfin, si c'est seulement 2, ca ira très bien. juste de quoi décompresser et relaxer avant le retour.
Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
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March 2nd — Departure by bus from Latour at 6:50 AM. The journey isn’t direct: we pass through Elne then Corneilla. In Perpignan, I switch to a BlablaBus heading to Barcelona’s northern bus station. Before reaching Le Perthus, French police stop us to check IDs. Several people aren’t in order, but after about fifteen minutes, we’re on our way again. We’re checked again at La Jonquera: this time, the wait lasts almost forty-five minutes while police identify those in violation and wait for a vehicle to pick them up. The driver then tries to make up for lost time; we finally arrive at our destination half an hour late.
I quickly head to the Arc de Triomphe metro station, located 200 meters away: you have to cross the bridge along the bus parking lot, then walk through a large garden; the station is on the right before the garden entrance. The trip to the airport isn’t direct: I have to change at Tomasso and take the line to the airport, where I arrive at 1 PM.
At the Emirates counter, I learn my flight was just canceled due to the war in Iran; they offer me another flight for the next day. I have to wait at the airport until 7 PM before being taken to a hotel; the next morning, I’ll take a flight to Vienna (with an 8-hour layover), then an Air India flight to Delhi, and finally a flight to Kolkata. I agree: I don’t know Vienna, so it’ll be an unexpected discovery.
At 7 PM, a small group is taken to the hotel, 35 minutes from the airport, where we’re served a light dinner upon arrival.
March 3rd — A taxi picks me up at 6:30 AM; the flight to Vienna takes off at 9:30 AM and arrives at noon. I’m free until 7 PM; the metro is direct to the city center. The weather is pleasant and not too cold, luckily, since my clothes are light.
When I exit the metro, I spot the St. Stephen’s Cathedral tower in the distance and approach it: the roof, made of glazed tiles, is remarkable.
Entry is free, and the interior, a mix of Gothic and Baroque styles in the center, is stunning.
Not far from there is St. Anne’s Church
, also Baroque, adorned with beautiful frescoes
—a music concert adds an enchanting atmosphere to the visit.
I continue my walk at random through the pedestrian streets lined with magnificent buildings: I’m charmed by the city.
Before heading back to the airport, I stop at a lovely tea salon. My flight will eventually leave with a delay.
Wednesday, March 4th — Delhi and a little luggage scare
We arrive in Delhi shortly after noon. Immigration is quick, and good news: my bag was checked through from Barcelona to Kolkata. I head to the connecting terminal and arrive half an hour before boarding: the flight goes smoothly. Upon arrival, the luggage comes out quickly… except mine. After filing a report, I’m told my bag is in Delhi—I have to retrieve it before taking another flight. I didn’t know (or had forgotten): with the delays, I wouldn’t have had time to pick it up and make the connection.
I take a taxi to the Ichamati Hotel. The welcome is warm, and the room is clean but very small. Without my bag, I feel a bit lost—I have nothing to change into.
Tonight, I’m dining with Raja and his friends at a beautiful restaurant, an old colonial house turned into a hotel.
We’re happy to see each other and have a comforting evening together.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.
And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!
Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not?
Yes, in the end.
Pre-book or play it by ear?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).
---/---
You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)
June 2024.
While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way.
The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km.
It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.
In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?
And the answers?
Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan.
Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable.
But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give.
Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom.
A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain.
But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.
Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing.
And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality.
When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual.
No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.
This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.
Now, all that was left was to walk.
April 18, 2026 – Vézelay.
I'm starting my first travel journal since VF reopened!
This will mostly be to share my impressions and some photos, with a few days' delay, but I'm starting this journal while I'm still here.
First, I'd like to thank those who helped me prepare for this trip.
I was able to organize this stay in one of the most expensive countries in the world thanks to the home-exchange principle. Not necessarily a direct swap, but through a points system, which is more practical for choosing where you want to go without it having to be a reciprocal exchange.
For this trip, there will already be two different accommodations. We'll see how it goes after that.
The first place is near Yverdon-les-Bains, close to Lake Neuchâtel.
So, we're going to explore this area!
We arrived under capricious weather that won’t leave us for the next few days!
We had dinner at a pizzeria recommended by *Le Routard* in Yverdon, then took a little nighttime stroll through the town center before heading inland to settle into our accommodation.
We discovered a very large, quiet house—and especially the cat that stayed behind! Funny for a couple of mice! He’ll be sleeping with us 😹
Summer 2022 left me with a sense of unfinished business, so here I am back in Swedish Lapland for summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, tackle part of the Kungsleden too.
After much hesitation, my partner Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which is, from what we’ve read, stunning but very busy (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is known as Europe’s last true wilderness—sounds like a dream, right?!
The downside of this plan is that there’s no way to resupply in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long-distance trekking either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part of the trip with Sarek in mind. Oh well, we’re motivated!
Our plan is to start in Abisko (the classic route), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official trail and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before reaching Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad).
At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to bail on Sarek.
All in all, that’s 17 days of trekking, including 1 rest day and 1 buffer day for weather delays.
So if you’re interested, I invite you to follow our fully packed backpacks!
08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure
Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta)
08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri
08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja
08/06 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo
08/07 - Salka – just past Singi + side trip to Djalson Lake
08/08 - Singi – Teusajaure
08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden)
08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure
08/11 – Saltoluokta – Sitojaure
08/12 - Sitojaure - Skierfe - Sarek or no Sarek?
08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen
08/14 – Somewhere above Rapadalen – above the Skarki hut
08/15 – Above the Skarki hut - Skarja
08/16 – Camping at Skarja
08/17 – Ruohtesvagge
08/18 – Ruohtesvagge - Padjelantaleden
08/19 – Padjelantaleden - Ritsem – End of the trek
08/20–24 - End of the trip (Lullea - Stockholm)
And of course, the recap
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one.
So, here we go...
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would even interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few people asked, "Are you going to write a journal?" and especially after rediscovering the joy of reading other travelers’ journals about Japan or elsewhere on this forum, I’ve decided to share my 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute again this year.
Since I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination even without concrete plans, stumbling upon a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After much hesitation between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and Southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The ticket is booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s better than in 2023.
Departure in 2 weeks! Now I just have to get everything ready!
Intense prep work over these next 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or revisiting beloved spots...
decide how much time to spend in each area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot, but last year, we realized that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—though we’ll keep a few options open in case better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—are we going to be drenched the whole time???
"What hard work," you might say! Going to Japan for a month—what a tough life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight, there weren’t many seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the way there, we have middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s already time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient, and maybe set an alert...
Kattegat isn’t just the name of the village in the TV series *Vikings*—it’s also the stretch of water separating Denmark from Sweden... the sea, basically! And further north, you’ve got Norway and its fjords!
Originally, I’d planned to just do a loop around Kattegat, with the *Under* restaurant in Lindesnes as our anniversary treat... but along the way, we thought, why not "push" a little further north, keeping an eye on the budget since we’d chosen to travel by car in June 2025 through Scandinavia.
Why by car when most travelers opt for a camper van, while others prefer the comfort of cruises?
Well, because we don’t own a camper van, renting one is pricey, and then you’ve got to add fuel costs (those things guzzle gas!), ferry fees, and other "tolls." All things considered, we went for mostly rentals—especially since there were four of us at the start of the trip.
We spent the first week in Denmark with our daughter and son-in-law. Then they flew back to Belgium, and we continued our adventure as a couple.
For accommodation, we mainly booked Airbnb apartments, which helped keep costs down and, most importantly, let us prepare our own meals (diet, diet!).
In this travel journal, you’ll discover (or rediscover, for those who followed my older ones) our unbridled love for theme parks, museums, unique experiences, and—especially in Denmark—Legos!
Unfortunately, we didn’t do any hikes this year because the unpredictable weather had made the trails slippery, and since I’d already taken three tumbles during the trip, I didn’t want to risk another!
In the end, we traveled for 32 days, covered 6,200 km, and most importantly, discovered the charming country of Denmark, marveled at Norway’s breathtaking fjords—all without suffering the heatwave that hit France and Belgium that June!
If you’ve got any questions, don’t hesitate to ask!
Here’s our account of our trip to Malaysia from September 11th to 27th.
I hope our tips can help others as much as this forum has helped us!
Day 0:
Departure from Nantes with a transfer in Amsterdam via KLM (720 €).
Day 1:
We arrive at KLIA1 in the early afternoon.
First challenge: figuring out where to pick up our luggage. Turns out the answer is right under our noses—we need to take the airport’s internal metro!
Once we’ve got our bags, we withdraw some cash from a Maybank ATM right there.
Next up: SIM card! Just outside the arrivals hall, several kiosks offer them. We go for a Celcom 5 GB card (70 RM).
Then it’s taxi time to get to KL, in the Bukit Bintang area—about 85 RM in a slightly old taxi with weak air conditioning.
We check into our Airbnb apartment, which is clean, more spacious than a hotel room, and—best of all—has a charming balcony with a gorgeous nighttime view!
We end up hanging out on that balcony, reviewing our plans for the next day. After dark, we take the monorail just a short walk away to enjoy our first evening on a rooftop at the 34th floor: Hélipad (Raja Chulan station—you have to enter the Menara Tower at the base of the station) with a panoramic view of the city and its iconic towers.
Finally, we head to Jalan Alor to grab a bite in this super busy street.
Big sleep ahead! 😴
After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia.
It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.
For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.
Saturday, May 16:
This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us.
The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!!
The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.
We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).
About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli.
The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch.
We explore the property:
And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:
Sunday, May 17:
After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland.
After a hearty breakfast,
we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs.
We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.
We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).
From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.
Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner.
We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.
I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...
Here’s the classic route we took:
We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima.
The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night).
For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person).
We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express).
Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives.
After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport.
It turned out to be super useful!
After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening.
Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory).
Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, Nishiki Market:
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
We went to Albania in August 2025.
Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.
I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees.
We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.
Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors.
You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned.
The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents.
We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance.
After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine.
In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots.
In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.
And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations...
Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.
One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.
On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.
I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring.
So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings.
We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.
Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.
After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold.
We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength...
Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes:
🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman
🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...
🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great.
After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!
🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër.
After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!
But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing.
In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!
I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.
First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!
We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning.
And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.
For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.
Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.
With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
And we still haven’t seen everything!
Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.
I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.
As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!
Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.
So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:
Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)
São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...
Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.
And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...
That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)
Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!
Hello,
Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...).
Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand.
For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken.
Comments and questions are welcome.
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s.
Everything seemed so huge when you were still just a kid.
Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.
Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior.
Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust...
What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.
Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.
After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold?
And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs.
The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.
Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!
That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos.
When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.
Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.
The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.
Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams.
The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
Hi there,
Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo).
It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people.
At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.
Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air.
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.
The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it.
Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead.
We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!
That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉
I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.
Day 1 – First stop: Bogotá
We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.
Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento
The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air.
We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems.
We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.
Day 3 – The magic of Cocora Valley
This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect.
That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.
Day 4 – Coffee and panoramic views
The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet.
In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.
Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall
We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill.
We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.
Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales
Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.
Day 7 – Hiking and hot springs
In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.
Day 8 – Rain, jacuzzi, and games
We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.
Day 9 – Off to the Caribbean coast
Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.
Day 10 – Colonial Cartagena
We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.
Day 11 – Road to Barú
A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.
Day 12 – Beach and relaxation
A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.
Day 13 – On to Santa Marta
Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.
Day 14 – Tayrona Park
We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.
Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá
Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.
Day 16 – Bogotá and the end of the trip
Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.
That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle.
The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia.
Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.
If I were to do it again, here’s what I’d change:
- I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly.
- Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.
Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany.
Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).
Another building near the square:
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
Okay, it wasn’t a total disaster either. Actually, I hesitated before starting this travel journal: is it even worth writing about a holiday that won’t leave an unforgettable memory?
In the end, I went for it (there aren’t many recent travel journals about this destination).
So, read on... or don’t .
Every time we’ve been to the Canary Islands, it’s been by default (basically: where can we go in winter or early spring when we only have a week—so not too far, not too much jet lag, but with decent weather?).
This time, we had two weeks, but the winter plan kept changing: first Thailand (dropped for personal reasons), then Martinique (dropped because of work leave dates that weren’t up to me), and finally, the Canary Islands.
We’ve already been to Tenerife (which we really liked) and Lanzarote (which we liked a little less).
This year, two options: Gran Canaria or one of the smaller islands west of Tenerife (La Palma, or even La Gomera or El Hierro).
We chose Gran Canaria... not sure it was the right call!
Whose fault is it?
Storm Thérèse’s!
Yes, Storm Thérèse followed us on arrival, and its effects lasted quite a while. We had to adapt, cancel visits, change activities...
But even without Thérèse...
Saturday 21/03
Departure from Orly at 6:10 AM with Transavia.
The plane took off on time and landed a little early, tossed around by strong winds before touching down.
It had just rained, but it was (almost) no longer raining.
We quickly picked up our luggage and then the car at the Cicar counter.
We got a Seat Arona instead of the Corsa we’d booked. Well, while the driving position didn’t feel great at first (I got used to it), the engine’s smoothness and power were much appreciated on the island’s winding and sometimes steep roads.
It was only 10 AM, and we couldn’t theoretically check into our accommodation until 3 PM (the owner promised to message me if it was ready earlier).
So, we headed to the (big) *Jardín Botánico Viera y Clavijo*, where we planned to spend a few hours.
We found a huge parking lot... empty.
The passenger in the car in front of us (yes, we weren’t the only ones at the closed gate—there was a car in front and one behind) went to ask for info: it was closed due to the storm 😕.
So, we calmly headed toward Puerto de las Nieves, on the northwest coast of the island.
The plan: go to a restaurant, visit the village, and do some shopping while waiting for early afternoon.
As soon as we got out of the car, it started raining... we took shelter under the awning of a shop, waiting for it to pass. But the rain turned into a downpour, and within minutes, awning or not, Gore-Tex or not, we were soaked!
Since we were already wet, we might as well go to the restaurant—they weren’t far! But here’s the thing: contrary to what Google Maps said, they all opened at 1 PM, not noon!
Back to the car, wading through 5 cm of water because all the village streets were flooded .
The rain let up, we did some shopping, went to eat, and I got a message from the owner saying the accommodation was ready 🙂.
So, off we went to La Suerte, a few kilometers north of Agaete.
The downside of the place, especially with luggage, is that you have to climb several flights of stairs via an outdoor staircase (after parking more or less far away on a steep street) to get there 😛).
Of course, on the way from the car to the apartment, it started pouring again—the bags got soaked!
Enough rain for today! We settled in quietly, and by late afternoon, we could (finally!) go admire the view from the terrace.
Trip Planning
My partner and I are heading to the Canary Islands for a week at the end of September, specifically to Lanzarote. We chose this island over the more crowded ones for its volcanic landscape and the variety of hikes it offers.
I booked everything through Expedia: our hotel stay, car rental, and Ryanair flight tickets departing from Marseille. It was the only way to get a direct flight. To make getting around easier during our stay, I picked a hotel located in the center of the island from the wide selection available. It’s part of the Barceló chain, specifically the "Barceló Teguise Beach Adults Only" in Teguise Beach, which turned out to be an excellent choice.
The Trip
Sunday, September 21 - Monday, September 22
Departure
It’s 2:15 PM, and we’re at the Avignon TGV station. Danielle picked us up earlier due to the weather—thunderstorms and heavy rain all the way to the station. The TGV was on time, and it only took 30 minutes to reach Marseille Saint-Charles. The shuttle to the airport is quick and convenient, right behind the station.
The bus leaves for the airport in the middle of the storm, with flooded roads and cars stuck in some spots.
We get soaked making our way to the terminal. Two hours to wait before the flight. The plane finally takes off at midnight, but just before landing, the pilot announces that the destination airport is closed, and we’re being diverted to Tenerife. Ryanair will re-route us as soon as possible.
We end up waiting 2 hours, and Ryanair kindly gives us a 4 € voucher.
We re-board around 5:15 AM and take off at 6:00 AM. About 45 minutes to reach Lanzarote. After collecting our luggage, we head to the car rental desk. The counter in the terminal is closed, and we’re directed to parking lot P4—it takes us a while to find it.
I’m a bit worried about the rental company’s reaction since the car was supposed to be picked up 7 hours earlier, but it’s not a problem. A woman next to us is furious because she’s in the same situation, and her rental was canceled. Anne-Marie translates for her, but nothing changes.
We pick up a brand-new Toyota Aigo and head to the hotel.
After checking in, we cross the garden, walking alongside the large pool to reach our room.
A lovely first-floor room with a jacuzzi and a sea view.
It’s early, so we head to breakfast—a generously stocked and varied buffet with everything you could want.
Afterward, we drive to Cueva de los Verdes, but it’s packed with people and a long wait. We decide to come back another day.
Next, we visit Mirador Del Rio. This rocky viewpoint at the edge of the island has breathtaking cliffs plunging 500 meters into the ocean. The view is stunning and impressive.
A panoramic bar lets you cool off while enjoying the scenery.
We return to the hotel for a short walk around the neighborhood and enjoy the beautiful pool with its pleasant water temperature. Relaxing by the pool, sun loungers, and all.
In the evening, a very varied buffet at the restaurant. Then early to bed to recover from the sleepless night before.
Tuesday, September 23
After a restful night, we enjoy another varied and hearty breakfast. The terrace seating is very pleasant. We take an inland road leading to Timanfaya National Park.
The road near the park runs alongside vineyards where the vines are surrounded by lava stone walls to protect them from the prevailing winds.
Our first stop is at the visitor center, where the island’s volcanic activity is well-documented. Next, we stop at an area where you can take a short camel ride—two seats are installed on either side of the camel’s hump. This little ride offers a great view of the volcanic landscape from a higher vantage point. A fair price of 11 € per seat for a 20-minute ride.
We then head to the park entrance via the road leading to the parking lot, where only authorized buses can take the winding route inside the park.
It’s crowded, and we wait about 45 minutes with several stops before reaching the parking lot.
We board the bus, and the route offers beautiful views of this volcanic area and its many craters. The journey is very interesting, with several stops for photos.
At the parking lot, a guide shows us how the heat from the rocks beneath the surface can ignite dry vegetation. Water poured into holes in the ground immediately creates geysers and jets of steam.
The building next to the parking lot has a restaurant where meat is cooked using the heat from a well dug into the volcanic rock.
On our way back, we drive to Playa Blanca, a seaside town with a small sandy beach.
Back at the hotel in the late afternoon for dinner.
Wednesday, September 24
We wake up early and have a quick breakfast—few people are around at this hour. Two days ago, we booked a 10:00 AM visit to Los Verdes, lava tunnels created by eruptions and lava flows from the La Corona volcano, which extended all the way to the coast.
When the lava came into contact with the air, it solidified on the surface while continuing to flow underneath. The lava tunnels stretch for 8 kilometers to the volcano, but we only walk one kilometer.
The inside of the tunnel is impressive, with narrow passages and larger chambers.
You can see traces left by the flowing liquid lava—varied colors and twisted shapes.
At the end of the path, a large chamber has been turned into a concert hall with perfect acoustics.
Next, we visit Jameo Del Agua.
This is a continuation of the lava tunnel, developed by Manrique.
There are beautifully designed bar and restaurant areas, as well as an underground lake where you can see small blind white crabs—a protected species in this very pure water.
Higher up, there’s a lovely space with a central pool that could double as a swimming area, surrounded by beautifully designed white pathways that contrast with the blue water.
Further on, you reach a large space inside the lava tunnel, set up as a performance hall with perfect acoustics.
Stairs let you view this beautiful space from above. A gap in the lava landscape reveals the ocean on the horizon.
We head back toward the village of Yé, at the foot of the La Corona volcano.
A 160-meter walk from the church, a path crosses vineyard plots and then climbs to the top of the volcano’s crater in about 30 minutes. It’s the island’s highest volcano.
When you reach the edge of the crater, you see how deep it is, with steep slopes inside forming a large circular opening. The place is breathtaking and awe-inspiring.
We drive back to the hotel via a road that climbs quickly, offering a beautiful view of the island’s northern part.
Thursday, September 25
After another enjoyable and varied breakfast, we head to the center of the island toward the volcano park and stop at a roadside parking lot where a path leads to the Montana Cuervo volcano.
This is a crater that opened on one side. During an eruption, an explosion created a breach in the crater.
Huge blocks of rock were thrown dozens of meters away. The path goes through the breach and descends into the crater, allowing you to walk around it. It’s impressive, and you really feel small and fragile in this environment.
The crater walls, with their different colors, highlight the rock formations. The crater is surrounded by a sea of lava with sharp, jagged rocks.
You can walk around the outside of the crater, but it’s not very interesting. We then head to the west coast, stopping at a spot with a small green lake next to a beautiful black sand beach.
Next, we stop at Salinas de Janubio, a lovely viewpoint overlooking the salt marshes with different water colors. A small shop sells various local products.
We then head to the famous Papagayo beach.
The road ends at a booth where they charge 3 € to continue.
From here, the land is private, and you have to pay to drive down a 3-kilometer rocky dirt road.
Quite a few cars are driving along it, kicking up clouds of dust. The car gets a dusty makeover.
We arrive at a large parking area, with several paths leading to different small beaches.
We go to Papagayo, a small blonde sand beach surrounded by red rocks.
The beach slopes gently into the water, which is a pleasant temperature. The setting is charming and peaceful.
We stay for a while before heading back to the hotel.
Friday, September 26
We start with a visit to the César Manrique Foundation in Tahiche. This was originally one of his homes. The modern construction spans several levels and is integrated into the lava flow, using the gaps to create living spaces. Large windows make the rooms bright and open to the scenery. The place is pleasant, with flower-filled gardens outside. It’s well worth a visit.
Next, we drive to Las Grietas, where a path leads to a narrow crack in the volcanic rock, forming a tight passage where only one person can walk at a time.
The passage isn’t very long, but progress is slow due to the endless selfies being taken here.
We then stop at Casa Del Camposino, a renovated farm that houses several artisan shops.
We taste a local wine recommended by a charming woman and buy two bottles of Lanzarote red wine on her advice.
Now, we head to Tamara beach, a beautiful and wide beach at the foot of high cliffs. There are always great waves here, making it a surfer’s paradise.
On the way back to the hotel, we stop at the cactus garden, César Manrique’s final creation. Designed with a great sense of aesthetics around an old windmill, it features 4,500 varieties of cacti in various shapes, all in a beautiful setting.
We return to the hotel in the late afternoon for the evening.
Saturday, September 27
After another hearty breakfast, we head north to Haria. We stumble upon another of César Manrique’s homes, where he lived for a long time. This house is more traditional than the previous one but still has large, modern, and very pleasant rooms. At the back of the garden is his large studio, where he created his works.
Next, we visit the craft market—this was our original plan. Various stalls offer local items, and it’s very crowded. No room at the café terraces to sit down.
We then return to Famara beach for a long stay. There are always great waves here, much to the surfers’ delight. The water temperature is pleasant, and we enjoy it.
On the way back to the hotel, we stop at a gas station to refill the car, which has been very fuel-efficient. Gas is also much cheaper here than in France—1.16 € per liter of SP95.
We also wash the car, which was very dusty after the long dirt road to Papagayo beach.
At the hotel, we enjoy a farewell cocktail before dinner.
Sunday, September 28
We spend the morning by the hotel pool before checking out at noon. For lunch, we go to a restaurant called "Dona Lola," near the hotel, with a terrace offering a view of the coast. We order tuna carpaccio, which is delicious.
We then head to the airport, just 15 minutes away.
We return the rental car and go to the airport.
A long line to check in our luggage.
The return flight is on time.
A shuttle bus takes us to Saint-Charles station.
We then head to our overnight rental. The boulevard slopes down, making it easier with the suitcases.
The rental is between the old port and the train station.
Once there, we pick up the keys and make one last effort to carry the luggage up to the third floor.
The studio is nice, clean, and simply equipped—perfect for one night.
I’m a newbie to this forum, passionate about wildlife, the landscapes of East Africa, and Tanzania in particular.
This June 2024 trip/safari is our 7th visit to Tanzania and our 5th in the south, which has drawn us more than the north ever since we discovered it in 2015.
In 2024, the entrance fees for the reserves and services have gone up again since our last visit.
I chose to return first to Mikumi Reserve, which was the very first one we visited in the south. Then, we’ll head to Selous (J. Nyerere N. P.) as usual.
Initially, we wanted to spend 2/3 days on Mafia Island at the end of the trip, but it made the total cost too high, so we gave up...
We usually go to Ruaha and Selous, but I wanted to mix it up a bit—also to save some money...
As for the timing, June is a new experience for us. I thought it might be interesting to come just after the lodges reopen... hoping for some great wildlife encounters??
The trip starts in Marseille with our first flight on Ethiopian Airlines to Addis Ababa, then continues to Dar es Salaam, where we’ll finally set foot on Tanzanian soil again.
In Addis... "our" A-350.
.....
After arriving in Dar, we spent one night at a hotel near the airport. The next morning, we headed to the domestic flights terminal, which hasn’t changed in years.
By mid-morning, we boarded a Cessna 208B Caravan with Safari Air Link, heading to the Kikoboga bush airstrip in Mikumi, which we reached 45 minutes later.
Fun fact: the pilot was the same one as on our return flight two years ago.
Welcome on board:
Of course, a driver/guide team from our chosen lodge was waiting for us upon arrival:
I was surprised to see so many aircraft parked there... even twin-engine Embraer Brasilias??
As a fan of vintage planes, I loved it...
On the other hand, the light was incredibly harsh.....!!
Our guides only speak English. We knew that in advance. In the south, it’s very rare to find someone who speaks French. This’ll force us to dig into our high school English memories... from 60 years ago... at least.
It’s noon, and we head toward the lodge.
Near the airstrip, next to the Mikumi rangers’ base, there are quite a few herbivores. They find a bit more peace here—the big cats don’t venture this way...
Our first encounter was a group of Masai giraffes.
Rarer (for us), a savanna monitor lizard basking in the sun right in the middle of the track...??
A large gathering of impalas (mostly males) along with a few blue wildebeest:
Also unusual: a African crowned hornbill taking a dust bath in the middle of the track...!!
When it comes to identifying mammals or birds, I don’t know everything... so I might make mistakes. Please forgive me.
I’m counting on my friend Blesl’s active participation... 😉
On croyait qu’il ne restait pratiquement plus que du plat et de la descente jusqu’à Punta do Sol, mais ça grimpe encore. Les vues sur Fontainhas, réputé comme le village le plus coloré du Cap Vert, sont assez belles.
On arrive enfin à ce village perdu du bout du monde, accessible seulement à pied et en bateau. La marche aura été assez éprouvante mais récompensée par des vues époustouflantes. Il y a heureusement une épicerie-bar où on peut avoir des boissons fraîches et où on passe une heure.
Nous étions partis pour marcher 1 ou 2 heures mais, chaque fois, on a envie d’aller voir plus haut, le groupe de terrasses suivant, le prochain village, et puis jusqu’à une gorge, terminus.
Certains montent en 2h, d’autres en 5h30. On est plutôt dans la bonne moyenne. On a de la chance car les sommets sont complètement dégagés. Vue grandiose sur le cratère qui dégage quelques fumerolles et une odeur de soufre.
On discute avec un couple de Toulousains qui nous racontent s’être fait agresser au couteau à Praia, sur la plage, et s’être fait voler leur appareil photo. Ils n’ont eu d’aide de personne et quand ils sont allés au commissariat, tout le monde s’en foutait. Ils ont dû en faire 5 pour être vraiment entendus et obtenir le double de leur déclaration. Ils sont encore heureux d’être vivants mais n’en dorment plus depuis deux jours. Voilà qui ne nous donne pas une idée plus positive de Praia.
On contourne le sommet, sur la crête du cratère, passages escarpés et un peu vertigineux, et descente de l’autre côté par un épouvantable chaos rocheux.
Santo Antao - Cruzinha
A little sneak peek?
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
