salut
je voudrais savoir si on peut louer facilement et a quel tarif des motos a lima oub autre.
merci de vos reponses
Bonjour,
Je vis au Perou (a Ayaviri pres de juliaca) depuis 1 an et demi et termine bientot mon contrat de Travail. Je souhaite partir me ballader en moto par la suite en Bolivie, argentine et Bresil. Je cherche donc une moto a acheter, mais les motos vendues ici sont surtout de type chinoises (marques Sumo, ronco...) auxquelles je ne fais pas trop confiance !
Je cherche donc un moto type japonaise d'au moins 400 cm3 pour voyager a 2. L'ideal serait une personne qui termine son voyage et voulant revendre sa moto !
merci pour votre aide et bons voyages !!
Je vis au Perou (a Ayaviri pres de juliaca) depuis 1 an et demi et termine bientot mon contrat de Travail. Je souhaite partir me ballader en moto par la suite en Bolivie, argentine et Bresil. Je cherche donc une moto a acheter, mais les motos vendues ici sont surtout de type chinoises (marques Sumo, ronco...) auxquelles je ne fais pas trop confiance !
Je cherche donc un moto type japonaise d'au moins 400 cm3 pour voyager a 2. L'ideal serait une personne qui termine son voyage et voulant revendre sa moto !
merci pour votre aide et bons voyages !!
Quels sont les endroits pour louer des motos au Pérou ou en Bolivie. Bien sûr nous avons besoin de Enduro style KLR 650 ou GS 650, 800 ou autres. Quelqu'un a fait L'expérience de louer dans ces pays ? Quels sont les pièges a éviter ? Bien sûr ils attendent les touristes avec le signe de dollars dans les yeux, mais vos expériences et conseils seront le bienvenus.
On désire allé sur place en janvier ou février 2019, donc je tâte le terrain.😉
On désire allé sur place en janvier ou février 2019, donc je tâte le terrain.😉
Bonjour,
Mon mari et moi même envisageons un circuit moto organisé sur la Bolivie et si possible combiné avec le Pérou. Auriez vous des adresses d'organismes à nous communiquer voire même des agences locales sur ces 2 pays.
Merci par avance
Lucienne Boyer
Mon mari et moi même envisageons un circuit moto organisé sur la Bolivie et si possible combiné avec le Pérou. Auriez vous des adresses d'organismes à nous communiquer voire même des agences locales sur ces 2 pays.
Merci par avance
Lucienne Boyer
Bonjour,
On est deux "motards / vététistes / randonneurs pré quadra" dans les startings blocks pour un trip de 1 mois dans la cordillère entre Pérou, Chili, Nord ouest de l'Argentine et Bolivie.
On a pour l'instant un road book prévu dans les grandes lignes avec 2 boucles :
1- Arequipa -> canyon de Colca -> vallée des incas -> Lac Titicaca -> Arequipa 2- Arequipa -> Arica -> Sud Lipez -> Salta -> Uyuni -> La Paz -> Arequipa
L'idée est de rentrer en contact avec des routards qui tentent aussi l'aventure sur ces dates pour échanger sur les sujets suivants : location moto, 4x4, vélo, treck, hébergement, camping..... bref tout ce qui va faire que ce trip sera géant !!!
Hasta luego
On est deux "motards / vététistes / randonneurs pré quadra" dans les startings blocks pour un trip de 1 mois dans la cordillère entre Pérou, Chili, Nord ouest de l'Argentine et Bolivie.
On a pour l'instant un road book prévu dans les grandes lignes avec 2 boucles :
1- Arequipa -> canyon de Colca -> vallée des incas -> Lac Titicaca -> Arequipa 2- Arequipa -> Arica -> Sud Lipez -> Salta -> Uyuni -> La Paz -> Arequipa
L'idée est de rentrer en contact avec des routards qui tentent aussi l'aventure sur ces dates pour échanger sur les sujets suivants : location moto, 4x4, vélo, treck, hébergement, camping..... bref tout ce qui va faire que ce trip sera géant !!!
Hasta luego
Bonjour à tous
Comme les témoignages sur la sécurité eu Pérou sont parfois un peu anciens, j'ai eu la curiosité d'aller sur le site du ministère des affaires étrangères, de jeter un œil sur les conseils aux voyageurs
Cela donne franchement le bourdon !!
Voici le lien : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/perou/
Car pêle mêle, ils ne parlent pas que des faux taxis qui vous détroussent et des enlèvements express (notamment à Arequipa), mais aussi des drogues qu'on peut glisser dans votre verre s'il est laissé sans surveillance, "au risque que la scopolamine y soit versée"
Ils mettent notamment la région de Cuzco en zone rouge ( formellement à éviter !!) Le centre de Lima en zone orange, "à éviter la nuit tombée"
Qu'en pensent ceux qui y sont allés récemment ?
Car pêle mêle, ils ne parlent pas que des faux taxis qui vous détroussent et des enlèvements express (notamment à Arequipa), mais aussi des drogues qu'on peut glisser dans votre verre s'il est laissé sans surveillance, "au risque que la scopolamine y soit versée"
Ils mettent notamment la région de Cuzco en zone rouge ( formellement à éviter !!) Le centre de Lima en zone orange, "à éviter la nuit tombée"
Qu'en pensent ceux qui y sont allés récemment ?
Bonjour à tous et toutes
Après mon premier carnet sur la Chine (accessible ici pour les curieux: https://voyageforum.com/discussion/ma-traversee-chine-en-30-jours-sud-nord-d8102904/ ) et les bons retours qu'il a obtenu, et vu aussi que je prends un certain plaisir à écrire, voici mon second carnet consacré cette fois-ci au Pérou, et plus précisément à sa partie amazonienne.
Pour poser le contexte général, j'ai laissé tomber mon boulot et ma vie en France pour partir vadrouiller autour du monde, je voyage en continu depuis 2 ans maintenant, et comme je ne vais pas faire un carnet pour raconter 2 ans de voyage, j'ai donc décidé de me contenter de certaines parties qui m'ont plu ou marquées. C'est pourquoi j'ai décidé d'appeler mes prochains carnets "tranches de voyage". Ces "tranches de voyage" seront des récits de périodes plus ou moins longues, généralement se concentrant sur des régions bien précises des pays que j'ai traversés, ou alors sur des activités particulières que j'aurais réalisées durant mon périple et susceptibles d'intéresser le public de voyageurs qui se trouve sur ce forum.
Passons maintenant au contexte particulier de ce récit. Après une année complète à parcourir l'Asie en bus, moto, scooter, train, bateau ou auto-stop, j'ai eu envie de changer et de me frotter à un mythe, au plus grand road-trip de tous les road-trip: faire la route panaméricaine depuis l'extrême nord de l'Alaska jusqu'à l'extrême sud de l'Argentine à Ushuaia. Dans cette optique, j'ai acheté un 4x4 au Canada et depuis je traverse tous les pays d'Amérique, en direction du sud, toujours vers le sud... Lorsque commence ce récit, cela fait presque 9 mois que je roule sur les routes de ce continent fabuleux et je suis au Pérou depuis un peu moins de 10 jours...
Mercredi 7 Juin 2017:
Enfin j'arrive à Yurimaguas.
Il est 15 heures passées, c'est parfait, je vais avoir le temps de chercher tranquillement un hôtel pour cette nuit et surtout le plus important: un garage pour ma voiture. Si d'ordinaire mes recherches d'hébergements sont conditionnées par un lieu sécurisé pour garer ma voiture car j'essaie le moins possible de laisser ma voiture stationnée dans la rue de nuit, cette fois-ci le challenge se corse un peu car je vais devoir trouver un garage ou un parking de confiance qui voudra bien garder mon véhicule une douzaine de jours, le temps pour moi de faire une excursion dans cette fameuse amazonie Péruvienne. En effet, j'ai pour premier projet de rejoindre la ville d'Iquitos, or celle-ci ne s'atteint qu'en bateau ou avion. Je vais donc être obligé de laisser ma "bigmobile" (le petit surnom affectueux de ma voiture) pour reprendre mes vieilles habitudes, uniquement chargé de mon sac à dos!
Voici mon trajet prévu sur le fleuve, depuis Yurimaguas jusqu'à Iquitos:
"Bienvenidos à YURIMAGUAS - Iquitos 668 km - Manaus 2550 km - Océano Atlantico 4050 km" m'annonce fièrement un panneau à l'entrée de la ville.
Je n'ai pas l'intention d'aller si loin, Iquitos me suffira. Pour le moment, mes plans immédiats sont d'atteindre le centre-ville, et de commencer mes recherches de logement et de parking.
Depuis hier, une chaleur humide règne en maitre malgré le temps ensoleillé, ce qui me change des jours précédents dans les montagnes de Chachapoyas. Cela fait 2 jours que je suis parti de Chachapoyas et j'ai remis le short et les sandales, il fait vraiment trop chaud pour supporter mon pantalon et mes chaussures de randonnée qui m'ont accompagné ces 2 derniers mois, depuis que j'ai quitté la côte Caraibe colombienne en fait. Yurimaguas n'est pas une grande ville, et j'ai vite fait le tour du centre: une petite dizaine d'hôtels tout au plus occupent la place. Au moins je serais vite fixé!
Mes premières démarches ne me satisfont pas vraiment: soit l'hôtel n'est certes pas cher (25-30 soles soit env. 7-8 euros) mais est peu engageant et surtout sans possibilité de laisser la voiture, soit je trouve des hôtels avec garage mais plus haut en standing (pas de chambre à moins de 70 soles (env. 19 euros) et un parking qui coute 15 sol (env. 4 euros) par tranche de 24 heures. Trop cher pour mon budget... Par chance, je découvre un escalier coincé entre un casino et une boutique de téléphone portable avec une pancarte qui m'invite à monter à l'étage: "Hay habitaciones - wifi -cochera". Je tente ma chance et bingo! L'hostal Antonio's est un très bon choix: les prix vont de 40 sol (env. 11 euros) pour une chambre simple sans clim mais très propre jusqu'à 110 sol (env 30 euros) pour des chambres familiales climatisées. Mais surtout, le patron peut garder ma voiture chez lui pour la modique somme de 5 sol (moins de 1,50 euros) par jour! J'arrive à négocier la chambre pour 30 sol (8 euros) aidé par le fait que je laissais ma voiture au moins 10 jours et par la promesse de revenir au même hôtel lors de mon retour d'Iquitos. J'accompagne donc Antonio jusque chez lui pour découvrir sa maison en chantier où je pourrais laisser mon véhicule: Le chantier est fermé et sécurisé la nuit, et la journée seuls les ouvriers (qu'Antonio connait tous) peuvent rentrer, c'est parfait! Antonio possède non seulement l'hotel qui porte son nom, mais aussi une petite supérette et une grosse quincaillerie en ville, c'est une figure locale!
J'en profite pour lui demander des infos sur les prix et les horaires des bateaux vers Iquitos, il me répond qu'il n'y a tout simplement rien de fixe et que je dois aller me renseigner directement au port.
Malgré le fait que la nuit arrive, je vais donc tater le terrain pour demain, le port n'étant situé qu'à environ 800 mètres du centre et donc facilement accessible à pieds, et puis ça me fera une petite ballade pour finir la journée. Arrivé au port, je ne suis pas plus avancé car les principaux bateaux "à quai" (je met ce terme entre guillemets car en fait il n'y a pas de quais!) sont soit vides, soit remplis de bétail ou de marchandises diverses et variées, mais aucun n'a l'air prévu pour accueillir des passagers comme moi. Seul un navire, le "Bruno" a l'air d'être équipé pur le transport de passagers, mais on m'informe rapidement que le capitaine est absent pour le moment, que le bateau ne part pas avant demain matin matin et que de toutes façons il est plein.
OK, je reviendrais donc demain car la nuit est maintenant tombée. Si ce bateau est plein, il va donc falloir que j'attende le suivant, cela ne me gène pas, je suis prêt à passer un jour ou 2 de plus ici si nécessaire, de toutes façons je verrai ça demain, pour l'instant je prends une moto-taxi pour me ramener en ville et je vais manger dans un petit boui-boui local un menu à 15 sol (env. 4 euros) à base de "chaufa" qui est un riz cantonnais adapté à la sauce péruvienne. De manière générale, j'ai été surpris par le nombre de restaurants "chinois" au Pérou, mais aussi en Equateur ou en Bolivie: la "comida china" est populaire dans cette région du monde!
Jeudi 8 Juin 2017:
Bien que la chambre soit confortable, je n'ai pas passé une si bonne nuit que ça: en effet l'isolation est mauvaise et comme mon logement donne sur la rue la plus passante de la ville, j'ai eu droit à une ambiance citadine marquée. Entre klaxons incessants, motos pétaradantes et conversations animées sous ma fenêtre, difficile de s'endormir avant 2 heures du matin! Rajoutez à ça la chaleur moite de la nuit et le ronronnement du ventilateur et vous aurez le descriptif d'une superbe nuit en voyage...
Me voici donc revenu au port en espérant cette fois-ci obtenir plus d'informations que la veille. Le "Bruno" est toujours là, et est rempli de nombreuses personnes et plus encore de marchandises.
Cette fois-ci, je n'ai pas à chercher bien loin puisque à peine monté à bord je suis interpellé par un homme assis sur sa chaise en plastique et attablé avec son cahier et son carnet de tickets. C'est le responsable de la billeterie et il cherche encore des gens pour remplir son bateau!
"Holà Señor! Si vous voulez embarquer pour Iquitos, c'est par ici que ça se passe! -Oui je suis intéressé lui répondis-je. Quand part le bateau et combien coute le ticket? L'homme regarde sa montre, fait une petite moue qui feint la réflexion pendant 2 secondes et m'annonce: -On part entre 11 heures et midi. et le billet coute 120 soles (env 32 euros) en hamac avec tous les repas compris. Sinon c'est 250 soles (env 69 euros) en cabine, mais à moins de payer pour 2 personnes, il vous faudra la partager avec quelqu'un. -OK pour une place en hamac! De toutes façons, avec cette chaleur humide, je pense qu'un hamac sera plus agréable qu'une cabine. Il est 9h30, c'est un timing parfait! J'ai juste le temps de rentrer à l'hôtel, de prendre mes affaires et de revenir ici. -Combien de temps dure le trajet jusqu'à Iquitos? lui demandai-je Nouvelle moue dubitative de mon interlocuteur qui m'annonce finalement: -3 jours. Si Dieu le veut!"
J'achète donc mon billet, je file à l'hôtel en mototaxi récupérer mon sac à dos et je reviens finalement au bateau à 10h30, c'est parfait, il me reste une bonne demi-heure.
Première question à régler: il me faut donc un hamac vu que j'ai payé pour. Mais voilà, la hamac n'est pas compris dans le prix, et comme je n'ai pas le mien, je vais être obligé d'en louer ou d'en acheter un. Les prix sont ma foi très honnête: 20 sol (env 5,50 euros) la location pour toute la durée du trajet ou 45 sol (env 12,50 euros) si je veux l'acheter, sachant qu'il n'est pas neuf et a déjà servi de nombreuses fois à la location. Je choisis la location, et après m'être installé dans un des derniers emplacements disponibles, je passe à l'étape suivante: la visite du bateau. Mais je suis sans cesse abordé par des vendeurs ambulants qui me proposent au choix de l'eau, des biscuits, toute sorte de nourriture, des couvertures, des tupperwares avec des couverts... En fait, il faut faire des provisions d'eau potable, car on en trouvera que très peu durant la traversée, ou alors à des prix élevés. J'achète donc un tupperware et des couverts qui me serviront de gamelle pour recevoir mes repas, ainsi que quelques biscuits et gateaux fantaisies.
Le bateau possède 3 niveaux: le premier est uniquement consacré au stockage des marchandises et aux machines, sur le second la majeure partie de l'espace est réservé aux passagers (mais cela n'empêchera pas le capitaine d'y loger des dizaines de palettes d’œufs et de fruits), et le 3ème niveau est sur le pont supérieur où se situent les cabines ainsi que quelques hamacs supplémentaires abrités par un auvent.
Je me suis installé avec la plus grande partie des passagers au second niveau. Les plafonds métalliques possèdent des barres spécialement prévues pour attacher les hamacs, chacun s'installe là où il trouve de la place et comme il y a beaucoup de monde, les hamacs sont collés les uns aux autres. Pas mal de gens voyagent même par terre, directement sur le sol où ils ont étendu une couverture: des familles entières se sont ainsi installées entre les hamacs. Il faut également enjamber les très nombreux bagages qui sont posés là ce qui donne une ambiance générale de grand bazar, ce qui n'est pas pour me déplaire!
Le bateau est équipé d'éviers pour se laver, ainsi que de toilettes qui servent également de douches. L'état de l'ensemble est comment dire... assez repoussant! Mais j'en ai vu d'autres! C'est l'eau du fleuve (boueuse) qui est utilisée, elle est sensée être filtrée, mais elle coule marron... Bref, ça pour se laver ou piquer une tête dans le fleuve c'est pareil, je comprend les recommandations pour se munir de suffisamment d'eau potable pour la durée du trajet!
Le bateau devait soi disant partir vers 11h , mais ce n'est finalement qu'à 16h30 que nous quitterons Yurimaguas!
En fait , il n'y a pas vraiment d'horaires précis, les bateaux ne partent que lorsqu'ils sont pleins (de marchandises et de passagers), et même en général surchargés, chaque voyage devant être rentabilisé au maximum.
J'ai donc eu tout loisir d'observer le manège du chargement. Absolument toutes les marchandises sont chargées à dos d'homme, que ce soit des cartons divers, des cageots de fruits et légumes ou même des mototaxis entières, qui nécessitent 5 hommes chacune pour être soulevées et embarquées! Le travail de ces dockers de l'Amazone est très dur: le soleil cogne, la chaleur est humide, le sol est boueux et jonché d'ordures et ils font des centaines d'allers-retours par jour entre les cales du bateau et les semi-remorques garées à quelques mètres du rivage (on ne peut pas ici parler de quai!).
Un vrai travail de forçat!
Comme Iquitos n'est reliée au reste du pays que par voie fluviale ou aérienne, absolument toutes sortes de marchandises sont embarquées: des fruits et légumes, des meubles, des palettes entières de vêtements et d'objets divers, des pièces auto et même un minibus compléteront notre chargement. D'autres bateaux sont consacrés aux transport de matériaux de construction comme des planches de bois, des briques, des sacs de ciment tandis que d'autres encore sont réservés au transport d'animaux vivants comme les poulets entassés par milliers dans des cages en plastique ou alors ce navire amarré juste à coté du notre qui contient une bonne centaine de cochons et presque autant de vaches!
Je profite également de cette attente avant le départ pour faire la connaissance des autres occidentaux qui comme moi vont faire cette traversée. Il doit bien y avoir entre 150 et 200 personnes à bord, et nous sommes une petite dizaines de backpackers à avoir tenté l'aventure, la plupart des touristes qui vont jusqu'à Iquitos font le trajet en avion car le voyage en bateau est long et surtout aléatoire.
Il y a donc avec moi Géraldine, une suissesse étudiante qui a terminé son stage de 6 mois à l'université de Lima et qui s'offre un mois de découverte du Pérou avant de rentrer au pays et soutenir son mémoire de fin d'études en Septembre. Je fais également la connaissance de Laura et Bérénice, 2 jeunes filles françaises qui parcourent l'Amérique du sud. Elles avaient acheté un van au Chili qu'elles ont revendu et font le Pérou en sac à dos avant d'aller en Bolivie puis au Paraguay. Mike l'américain et Jenny l'hollandaise se sont rencontrés dans une "éco-ferme" pour volontaires occidentaux non loin de Piura et depuis ils ne se quittent plus. Sandrine est une française qui voyage seule en Amérique du sud. Chouchou et Loulou sont un très jeune couple d'étudiants allemands (ils ne doivent même pas avoir mon âge à eux 2) qui ont décidé de faire une pause dans leur cursus universitaire. Je les appellerai comme ça durant tout ce carnet car j'avoue que j'ai oublié leurs prénoms... Et puis aussi car ils sont reliés par une corde invisible qui les empêche de s'éloigner l'un de l'autre de plus de 10 mètres et qu'ils n'arrêtent pas de s'appeler de petits noms remplis de guimauve rose dégoulinante d'arc-en-ciel... Et enfin il y a Gargamel. Gargamel est australien tout comme sa copine, et tout comme elle il arbore un vrai look de zonard avec des tatouages et des piercings sur tout le corps, des vêtements déchirés dont un superbe t-shirt "I LOVE VOMIT" de très bon gout et surtout une coupe de cheveux étonnante: malgré ses 27 ans, il est déjà chauve à la manière de Gargamel, et ses cheveux blonds restants lui retombent sur les épaules ce qui lui confère un look qui fait rire tous les enfants car bizarrement il ne leur fait pas peur, il est toujours souriant et il émane de lui une gentillesse naturelle qui contraste très fortement avec l'apparence qu'il s'est donnée...
Au final, cet échantillon de touristes backpackers est assez représentatif de tous les voyageurs que j'ai pu rencontrer durant mon périple, il ne manquait là que les groupes en circuit organisé et les familles...
Nous levons donc l'ancre un peu après 16 heures, soit juste avec 4 heures de retard sur l'horaire qui m'avait été annoncé. Mais je n'ai finalement pas trop à me plaindre: Laura et Bérénice m’apprennent en effet qu'elles sont sur le bateau depuis la veille à 10h du matin! Le capitaine leur avait promis que le bateau partait à midi, puis à 16h, puis à 19h, puis le lendemain matin, puis à midi... Bref cela faisait 30 heures qu'elles attendaient le départ sur le pont! Mieux vaut tard que jamais, et surtout mieux vaut ne pas être pressé...
L'ambiance à bord est excellente, malgré les conditions assez basiques, malgré la chaleur humide, malgré la promiscuité entre voyageurs, et malgré le bruit pénible et incessant des moteurs du navire. Heureusement que j'ai installé mon hamac à l'avant où le ronflement des moteurs est quand même atténué. Mais ma principale activité ainsi que celle de tout un chacun va être de tuer le temps. En effet, j'ai fait le tour du bateau en moins de 5 minutes, il me reste 3 jours à occuper. Et comme un imbécile, je n'ai pas pris de livre... Le navire descend le fleuve et avance très lentement, autour de 15 km/h environ je dirais, ce qui me laisse largement le temps de contempler le paysage! Paysage qui d'ailleurs se révélera quasiment identique du début jusqu'à la fin: nous naviguons en zig-zag sur la rivière Huallaga, (qui deviendra ensuite le Marañon, puis enfin l'Amazone lorsqu'il sera rejoint par l'Ucayalli) afin d'éviter les bancs de sable, et les berges sont constituées par un épaisse forêt équatoriale, la célèbre forêt amazonienne!
Sauf qu'ici les ordres de grandeur sont démultipliés. Rien qu'à Yurimaguas, la rivière fait déjà plusieurs centaines de mètres de largeur et son débit est 2 fois supérieur à celui du Rhône à Arles pour donner un élément de comparaison. Et plus nous allons descendre le fleuve, plus cette largeur et cette immensité vont se faire ressentir. Nous avons 3 jours de "route" et plus de 668 km avant d'atteindre le port d'Iquitos...
A 18h précises, une cloche retentit: c'est l'heure du repas!
Tout le monde prend alors sa gamelle et fait la queue devant les cuisines situées à l'arrière du bateau. Les repas sont consistants, mais très basiques: du riz en grande quantité, agrémenté d'un petit morceau de viande en sauce, soit du bœuf, soit du poulet. Un ou deux morceaux de pomme de terre accompagne parfois ce plat, mais vers la fin du voyage seuls subsisteront le riz et la viande.
La journée s'écoule lentement et chacun s'occupe comme il peut, il n'y a pas grand chose à faire à part regarder le paysage qui défile lentement...
La nuit est finalement tombée mais il n'est pas question pour autant de dormir! Des lampes ont été allumées tout les 3 mètres environ, tout le monde discute plus ou moins fort avec son voisin, les enfants courent partout sur le pont, certains écoutent de la musique pour essayer de couvrir le bruit des turbines... Une chose m'épate dans cette obscurité: le bateau continue à avancer, toutes les 30 secondes, un puissant projecteur éclaire la rive ou le fleuve afin d'éviter un éventuel obstacle ou banc de sable.
Par curiosité, je vais voir le capitaine qui tient la barre et je lui demande comment il fait pour se repérer. "Il faut connaitre le fleuve presque par cœur me dit-il. Il faut savoir quel embranchement prendre (il y en a des dizaines, le fleuve faisant des méandres et créant des centaines d’îles, et parfois l’embranchement le plus large n'est pas forcément le plus court, le plus rapide ou le plus simple à passer), il faut connaitre l'emplacement des principaux bancs de sable répertoriés, et essayer de deviner à la forme du courant et des vaguelettes où sont les bancs de sables temporaires qui se forment ici et là, et surtout les éviter! Et ceci d'autant plus que le niveau des eaux varie fortement suivant la période de l'année, et qu'un passage sûr et rapide en Février ne l'est plus forcément en Août!..." Je reste admiratif devant cette expérience, je n'ai pas vu d'instruments particuliers (en tout cas pas de GPS), peut être des cartes, seulement une radio... Chapeau bas!
L'heure avance et je vais tenter de dormir, de passer ma première nuit à bord. Dormir dans un hamac ne me pose pas de problèmes, bien au contraire j'aurais tendance à aimer ça, j'ai d'ailleurs expérimenté ce mode de sommeil plusieurs fois en Amérique centrale et en Colombie. Sauf qu'ici les conditions ne sont pas idéales.
Tout d'abord la promiscuité: les hamacs sont très rapprochés les uns des autres et même si ils sont disposés en quinconce, on se touche les uns les autres. Il faut alors user de précision en déplaçant de quelques centimètres les cordes qui tiennent chaque hamac, afin de trouver LA position où on ne touche plus ses voisins, position qui sera à retrouver au milieu de la nuit... Outre le bruit et l'activité permanente, il y a aussi le problème de ces fichues ampoules qui attirent toutes sortes d'insectes étranges, et dont certains ne me veulent pas que du bien. Je suis obligé de me tartiner d'anti-moustique puissant si je ne veux pas me retrouver transformé en framboise le lendemain matin! Le produit repoussant est efficace, mais il pue un peu et surtout rend la peau très grasse... Pas l'idéal dans cette chaleur nocturne toujours humide... Au final j'arrive à dormir par tranches, le calme s'étant à peu près installé à partir de 2 heures du matin...
Après mon premier carnet sur la Chine (accessible ici pour les curieux: https://voyageforum.com/discussion/ma-traversee-chine-en-30-jours-sud-nord-d8102904/ ) et les bons retours qu'il a obtenu, et vu aussi que je prends un certain plaisir à écrire, voici mon second carnet consacré cette fois-ci au Pérou, et plus précisément à sa partie amazonienne.
Pour poser le contexte général, j'ai laissé tomber mon boulot et ma vie en France pour partir vadrouiller autour du monde, je voyage en continu depuis 2 ans maintenant, et comme je ne vais pas faire un carnet pour raconter 2 ans de voyage, j'ai donc décidé de me contenter de certaines parties qui m'ont plu ou marquées. C'est pourquoi j'ai décidé d'appeler mes prochains carnets "tranches de voyage". Ces "tranches de voyage" seront des récits de périodes plus ou moins longues, généralement se concentrant sur des régions bien précises des pays que j'ai traversés, ou alors sur des activités particulières que j'aurais réalisées durant mon périple et susceptibles d'intéresser le public de voyageurs qui se trouve sur ce forum.
Passons maintenant au contexte particulier de ce récit. Après une année complète à parcourir l'Asie en bus, moto, scooter, train, bateau ou auto-stop, j'ai eu envie de changer et de me frotter à un mythe, au plus grand road-trip de tous les road-trip: faire la route panaméricaine depuis l'extrême nord de l'Alaska jusqu'à l'extrême sud de l'Argentine à Ushuaia. Dans cette optique, j'ai acheté un 4x4 au Canada et depuis je traverse tous les pays d'Amérique, en direction du sud, toujours vers le sud... Lorsque commence ce récit, cela fait presque 9 mois que je roule sur les routes de ce continent fabuleux et je suis au Pérou depuis un peu moins de 10 jours...
Mercredi 7 Juin 2017:
Enfin j'arrive à Yurimaguas.
Il est 15 heures passées, c'est parfait, je vais avoir le temps de chercher tranquillement un hôtel pour cette nuit et surtout le plus important: un garage pour ma voiture. Si d'ordinaire mes recherches d'hébergements sont conditionnées par un lieu sécurisé pour garer ma voiture car j'essaie le moins possible de laisser ma voiture stationnée dans la rue de nuit, cette fois-ci le challenge se corse un peu car je vais devoir trouver un garage ou un parking de confiance qui voudra bien garder mon véhicule une douzaine de jours, le temps pour moi de faire une excursion dans cette fameuse amazonie Péruvienne. En effet, j'ai pour premier projet de rejoindre la ville d'Iquitos, or celle-ci ne s'atteint qu'en bateau ou avion. Je vais donc être obligé de laisser ma "bigmobile" (le petit surnom affectueux de ma voiture) pour reprendre mes vieilles habitudes, uniquement chargé de mon sac à dos!
Voici mon trajet prévu sur le fleuve, depuis Yurimaguas jusqu'à Iquitos:
"Bienvenidos à YURIMAGUAS - Iquitos 668 km - Manaus 2550 km - Océano Atlantico 4050 km" m'annonce fièrement un panneau à l'entrée de la ville.
Je n'ai pas l'intention d'aller si loin, Iquitos me suffira. Pour le moment, mes plans immédiats sont d'atteindre le centre-ville, et de commencer mes recherches de logement et de parking.
Depuis hier, une chaleur humide règne en maitre malgré le temps ensoleillé, ce qui me change des jours précédents dans les montagnes de Chachapoyas. Cela fait 2 jours que je suis parti de Chachapoyas et j'ai remis le short et les sandales, il fait vraiment trop chaud pour supporter mon pantalon et mes chaussures de randonnée qui m'ont accompagné ces 2 derniers mois, depuis que j'ai quitté la côte Caraibe colombienne en fait. Yurimaguas n'est pas une grande ville, et j'ai vite fait le tour du centre: une petite dizaine d'hôtels tout au plus occupent la place. Au moins je serais vite fixé!
Mes premières démarches ne me satisfont pas vraiment: soit l'hôtel n'est certes pas cher (25-30 soles soit env. 7-8 euros) mais est peu engageant et surtout sans possibilité de laisser la voiture, soit je trouve des hôtels avec garage mais plus haut en standing (pas de chambre à moins de 70 soles (env. 19 euros) et un parking qui coute 15 sol (env. 4 euros) par tranche de 24 heures. Trop cher pour mon budget... Par chance, je découvre un escalier coincé entre un casino et une boutique de téléphone portable avec une pancarte qui m'invite à monter à l'étage: "Hay habitaciones - wifi -cochera". Je tente ma chance et bingo! L'hostal Antonio's est un très bon choix: les prix vont de 40 sol (env. 11 euros) pour une chambre simple sans clim mais très propre jusqu'à 110 sol (env 30 euros) pour des chambres familiales climatisées. Mais surtout, le patron peut garder ma voiture chez lui pour la modique somme de 5 sol (moins de 1,50 euros) par jour! J'arrive à négocier la chambre pour 30 sol (8 euros) aidé par le fait que je laissais ma voiture au moins 10 jours et par la promesse de revenir au même hôtel lors de mon retour d'Iquitos. J'accompagne donc Antonio jusque chez lui pour découvrir sa maison en chantier où je pourrais laisser mon véhicule: Le chantier est fermé et sécurisé la nuit, et la journée seuls les ouvriers (qu'Antonio connait tous) peuvent rentrer, c'est parfait! Antonio possède non seulement l'hotel qui porte son nom, mais aussi une petite supérette et une grosse quincaillerie en ville, c'est une figure locale!
J'en profite pour lui demander des infos sur les prix et les horaires des bateaux vers Iquitos, il me répond qu'il n'y a tout simplement rien de fixe et que je dois aller me renseigner directement au port.
Malgré le fait que la nuit arrive, je vais donc tater le terrain pour demain, le port n'étant situé qu'à environ 800 mètres du centre et donc facilement accessible à pieds, et puis ça me fera une petite ballade pour finir la journée. Arrivé au port, je ne suis pas plus avancé car les principaux bateaux "à quai" (je met ce terme entre guillemets car en fait il n'y a pas de quais!) sont soit vides, soit remplis de bétail ou de marchandises diverses et variées, mais aucun n'a l'air prévu pour accueillir des passagers comme moi. Seul un navire, le "Bruno" a l'air d'être équipé pur le transport de passagers, mais on m'informe rapidement que le capitaine est absent pour le moment, que le bateau ne part pas avant demain matin matin et que de toutes façons il est plein.
OK, je reviendrais donc demain car la nuit est maintenant tombée. Si ce bateau est plein, il va donc falloir que j'attende le suivant, cela ne me gène pas, je suis prêt à passer un jour ou 2 de plus ici si nécessaire, de toutes façons je verrai ça demain, pour l'instant je prends une moto-taxi pour me ramener en ville et je vais manger dans un petit boui-boui local un menu à 15 sol (env. 4 euros) à base de "chaufa" qui est un riz cantonnais adapté à la sauce péruvienne. De manière générale, j'ai été surpris par le nombre de restaurants "chinois" au Pérou, mais aussi en Equateur ou en Bolivie: la "comida china" est populaire dans cette région du monde!
Jeudi 8 Juin 2017:
Bien que la chambre soit confortable, je n'ai pas passé une si bonne nuit que ça: en effet l'isolation est mauvaise et comme mon logement donne sur la rue la plus passante de la ville, j'ai eu droit à une ambiance citadine marquée. Entre klaxons incessants, motos pétaradantes et conversations animées sous ma fenêtre, difficile de s'endormir avant 2 heures du matin! Rajoutez à ça la chaleur moite de la nuit et le ronronnement du ventilateur et vous aurez le descriptif d'une superbe nuit en voyage...
Me voici donc revenu au port en espérant cette fois-ci obtenir plus d'informations que la veille. Le "Bruno" est toujours là, et est rempli de nombreuses personnes et plus encore de marchandises.
Cette fois-ci, je n'ai pas à chercher bien loin puisque à peine monté à bord je suis interpellé par un homme assis sur sa chaise en plastique et attablé avec son cahier et son carnet de tickets. C'est le responsable de la billeterie et il cherche encore des gens pour remplir son bateau!
"Holà Señor! Si vous voulez embarquer pour Iquitos, c'est par ici que ça se passe! -Oui je suis intéressé lui répondis-je. Quand part le bateau et combien coute le ticket? L'homme regarde sa montre, fait une petite moue qui feint la réflexion pendant 2 secondes et m'annonce: -On part entre 11 heures et midi. et le billet coute 120 soles (env 32 euros) en hamac avec tous les repas compris. Sinon c'est 250 soles (env 69 euros) en cabine, mais à moins de payer pour 2 personnes, il vous faudra la partager avec quelqu'un. -OK pour une place en hamac! De toutes façons, avec cette chaleur humide, je pense qu'un hamac sera plus agréable qu'une cabine. Il est 9h30, c'est un timing parfait! J'ai juste le temps de rentrer à l'hôtel, de prendre mes affaires et de revenir ici. -Combien de temps dure le trajet jusqu'à Iquitos? lui demandai-je Nouvelle moue dubitative de mon interlocuteur qui m'annonce finalement: -3 jours. Si Dieu le veut!"
J'achète donc mon billet, je file à l'hôtel en mototaxi récupérer mon sac à dos et je reviens finalement au bateau à 10h30, c'est parfait, il me reste une bonne demi-heure.
Première question à régler: il me faut donc un hamac vu que j'ai payé pour. Mais voilà, la hamac n'est pas compris dans le prix, et comme je n'ai pas le mien, je vais être obligé d'en louer ou d'en acheter un. Les prix sont ma foi très honnête: 20 sol (env 5,50 euros) la location pour toute la durée du trajet ou 45 sol (env 12,50 euros) si je veux l'acheter, sachant qu'il n'est pas neuf et a déjà servi de nombreuses fois à la location. Je choisis la location, et après m'être installé dans un des derniers emplacements disponibles, je passe à l'étape suivante: la visite du bateau. Mais je suis sans cesse abordé par des vendeurs ambulants qui me proposent au choix de l'eau, des biscuits, toute sorte de nourriture, des couvertures, des tupperwares avec des couverts... En fait, il faut faire des provisions d'eau potable, car on en trouvera que très peu durant la traversée, ou alors à des prix élevés. J'achète donc un tupperware et des couverts qui me serviront de gamelle pour recevoir mes repas, ainsi que quelques biscuits et gateaux fantaisies.
Le bateau possède 3 niveaux: le premier est uniquement consacré au stockage des marchandises et aux machines, sur le second la majeure partie de l'espace est réservé aux passagers (mais cela n'empêchera pas le capitaine d'y loger des dizaines de palettes d’œufs et de fruits), et le 3ème niveau est sur le pont supérieur où se situent les cabines ainsi que quelques hamacs supplémentaires abrités par un auvent.
Je me suis installé avec la plus grande partie des passagers au second niveau. Les plafonds métalliques possèdent des barres spécialement prévues pour attacher les hamacs, chacun s'installe là où il trouve de la place et comme il y a beaucoup de monde, les hamacs sont collés les uns aux autres. Pas mal de gens voyagent même par terre, directement sur le sol où ils ont étendu une couverture: des familles entières se sont ainsi installées entre les hamacs. Il faut également enjamber les très nombreux bagages qui sont posés là ce qui donne une ambiance générale de grand bazar, ce qui n'est pas pour me déplaire!
Le bateau est équipé d'éviers pour se laver, ainsi que de toilettes qui servent également de douches. L'état de l'ensemble est comment dire... assez repoussant! Mais j'en ai vu d'autres! C'est l'eau du fleuve (boueuse) qui est utilisée, elle est sensée être filtrée, mais elle coule marron... Bref, ça pour se laver ou piquer une tête dans le fleuve c'est pareil, je comprend les recommandations pour se munir de suffisamment d'eau potable pour la durée du trajet!
Le bateau devait soi disant partir vers 11h , mais ce n'est finalement qu'à 16h30 que nous quitterons Yurimaguas!
En fait , il n'y a pas vraiment d'horaires précis, les bateaux ne partent que lorsqu'ils sont pleins (de marchandises et de passagers), et même en général surchargés, chaque voyage devant être rentabilisé au maximum.
J'ai donc eu tout loisir d'observer le manège du chargement. Absolument toutes les marchandises sont chargées à dos d'homme, que ce soit des cartons divers, des cageots de fruits et légumes ou même des mototaxis entières, qui nécessitent 5 hommes chacune pour être soulevées et embarquées! Le travail de ces dockers de l'Amazone est très dur: le soleil cogne, la chaleur est humide, le sol est boueux et jonché d'ordures et ils font des centaines d'allers-retours par jour entre les cales du bateau et les semi-remorques garées à quelques mètres du rivage (on ne peut pas ici parler de quai!).
Un vrai travail de forçat!
Comme Iquitos n'est reliée au reste du pays que par voie fluviale ou aérienne, absolument toutes sortes de marchandises sont embarquées: des fruits et légumes, des meubles, des palettes entières de vêtements et d'objets divers, des pièces auto et même un minibus compléteront notre chargement. D'autres bateaux sont consacrés aux transport de matériaux de construction comme des planches de bois, des briques, des sacs de ciment tandis que d'autres encore sont réservés au transport d'animaux vivants comme les poulets entassés par milliers dans des cages en plastique ou alors ce navire amarré juste à coté du notre qui contient une bonne centaine de cochons et presque autant de vaches!
Je profite également de cette attente avant le départ pour faire la connaissance des autres occidentaux qui comme moi vont faire cette traversée. Il doit bien y avoir entre 150 et 200 personnes à bord, et nous sommes une petite dizaines de backpackers à avoir tenté l'aventure, la plupart des touristes qui vont jusqu'à Iquitos font le trajet en avion car le voyage en bateau est long et surtout aléatoire.
Il y a donc avec moi Géraldine, une suissesse étudiante qui a terminé son stage de 6 mois à l'université de Lima et qui s'offre un mois de découverte du Pérou avant de rentrer au pays et soutenir son mémoire de fin d'études en Septembre. Je fais également la connaissance de Laura et Bérénice, 2 jeunes filles françaises qui parcourent l'Amérique du sud. Elles avaient acheté un van au Chili qu'elles ont revendu et font le Pérou en sac à dos avant d'aller en Bolivie puis au Paraguay. Mike l'américain et Jenny l'hollandaise se sont rencontrés dans une "éco-ferme" pour volontaires occidentaux non loin de Piura et depuis ils ne se quittent plus. Sandrine est une française qui voyage seule en Amérique du sud. Chouchou et Loulou sont un très jeune couple d'étudiants allemands (ils ne doivent même pas avoir mon âge à eux 2) qui ont décidé de faire une pause dans leur cursus universitaire. Je les appellerai comme ça durant tout ce carnet car j'avoue que j'ai oublié leurs prénoms... Et puis aussi car ils sont reliés par une corde invisible qui les empêche de s'éloigner l'un de l'autre de plus de 10 mètres et qu'ils n'arrêtent pas de s'appeler de petits noms remplis de guimauve rose dégoulinante d'arc-en-ciel... Et enfin il y a Gargamel. Gargamel est australien tout comme sa copine, et tout comme elle il arbore un vrai look de zonard avec des tatouages et des piercings sur tout le corps, des vêtements déchirés dont un superbe t-shirt "I LOVE VOMIT" de très bon gout et surtout une coupe de cheveux étonnante: malgré ses 27 ans, il est déjà chauve à la manière de Gargamel, et ses cheveux blonds restants lui retombent sur les épaules ce qui lui confère un look qui fait rire tous les enfants car bizarrement il ne leur fait pas peur, il est toujours souriant et il émane de lui une gentillesse naturelle qui contraste très fortement avec l'apparence qu'il s'est donnée...
Au final, cet échantillon de touristes backpackers est assez représentatif de tous les voyageurs que j'ai pu rencontrer durant mon périple, il ne manquait là que les groupes en circuit organisé et les familles...
Nous levons donc l'ancre un peu après 16 heures, soit juste avec 4 heures de retard sur l'horaire qui m'avait été annoncé. Mais je n'ai finalement pas trop à me plaindre: Laura et Bérénice m’apprennent en effet qu'elles sont sur le bateau depuis la veille à 10h du matin! Le capitaine leur avait promis que le bateau partait à midi, puis à 16h, puis à 19h, puis le lendemain matin, puis à midi... Bref cela faisait 30 heures qu'elles attendaient le départ sur le pont! Mieux vaut tard que jamais, et surtout mieux vaut ne pas être pressé...
L'ambiance à bord est excellente, malgré les conditions assez basiques, malgré la chaleur humide, malgré la promiscuité entre voyageurs, et malgré le bruit pénible et incessant des moteurs du navire. Heureusement que j'ai installé mon hamac à l'avant où le ronflement des moteurs est quand même atténué. Mais ma principale activité ainsi que celle de tout un chacun va être de tuer le temps. En effet, j'ai fait le tour du bateau en moins de 5 minutes, il me reste 3 jours à occuper. Et comme un imbécile, je n'ai pas pris de livre... Le navire descend le fleuve et avance très lentement, autour de 15 km/h environ je dirais, ce qui me laisse largement le temps de contempler le paysage! Paysage qui d'ailleurs se révélera quasiment identique du début jusqu'à la fin: nous naviguons en zig-zag sur la rivière Huallaga, (qui deviendra ensuite le Marañon, puis enfin l'Amazone lorsqu'il sera rejoint par l'Ucayalli) afin d'éviter les bancs de sable, et les berges sont constituées par un épaisse forêt équatoriale, la célèbre forêt amazonienne!
Sauf qu'ici les ordres de grandeur sont démultipliés. Rien qu'à Yurimaguas, la rivière fait déjà plusieurs centaines de mètres de largeur et son débit est 2 fois supérieur à celui du Rhône à Arles pour donner un élément de comparaison. Et plus nous allons descendre le fleuve, plus cette largeur et cette immensité vont se faire ressentir. Nous avons 3 jours de "route" et plus de 668 km avant d'atteindre le port d'Iquitos...
A 18h précises, une cloche retentit: c'est l'heure du repas!
Tout le monde prend alors sa gamelle et fait la queue devant les cuisines situées à l'arrière du bateau. Les repas sont consistants, mais très basiques: du riz en grande quantité, agrémenté d'un petit morceau de viande en sauce, soit du bœuf, soit du poulet. Un ou deux morceaux de pomme de terre accompagne parfois ce plat, mais vers la fin du voyage seuls subsisteront le riz et la viande.
La journée s'écoule lentement et chacun s'occupe comme il peut, il n'y a pas grand chose à faire à part regarder le paysage qui défile lentement...
La nuit est finalement tombée mais il n'est pas question pour autant de dormir! Des lampes ont été allumées tout les 3 mètres environ, tout le monde discute plus ou moins fort avec son voisin, les enfants courent partout sur le pont, certains écoutent de la musique pour essayer de couvrir le bruit des turbines... Une chose m'épate dans cette obscurité: le bateau continue à avancer, toutes les 30 secondes, un puissant projecteur éclaire la rive ou le fleuve afin d'éviter un éventuel obstacle ou banc de sable.
Par curiosité, je vais voir le capitaine qui tient la barre et je lui demande comment il fait pour se repérer. "Il faut connaitre le fleuve presque par cœur me dit-il. Il faut savoir quel embranchement prendre (il y en a des dizaines, le fleuve faisant des méandres et créant des centaines d’îles, et parfois l’embranchement le plus large n'est pas forcément le plus court, le plus rapide ou le plus simple à passer), il faut connaitre l'emplacement des principaux bancs de sable répertoriés, et essayer de deviner à la forme du courant et des vaguelettes où sont les bancs de sables temporaires qui se forment ici et là, et surtout les éviter! Et ceci d'autant plus que le niveau des eaux varie fortement suivant la période de l'année, et qu'un passage sûr et rapide en Février ne l'est plus forcément en Août!..." Je reste admiratif devant cette expérience, je n'ai pas vu d'instruments particuliers (en tout cas pas de GPS), peut être des cartes, seulement une radio... Chapeau bas!
L'heure avance et je vais tenter de dormir, de passer ma première nuit à bord. Dormir dans un hamac ne me pose pas de problèmes, bien au contraire j'aurais tendance à aimer ça, j'ai d'ailleurs expérimenté ce mode de sommeil plusieurs fois en Amérique centrale et en Colombie. Sauf qu'ici les conditions ne sont pas idéales.
Tout d'abord la promiscuité: les hamacs sont très rapprochés les uns des autres et même si ils sont disposés en quinconce, on se touche les uns les autres. Il faut alors user de précision en déplaçant de quelques centimètres les cordes qui tiennent chaque hamac, afin de trouver LA position où on ne touche plus ses voisins, position qui sera à retrouver au milieu de la nuit... Outre le bruit et l'activité permanente, il y a aussi le problème de ces fichues ampoules qui attirent toutes sortes d'insectes étranges, et dont certains ne me veulent pas que du bien. Je suis obligé de me tartiner d'anti-moustique puissant si je ne veux pas me retrouver transformé en framboise le lendemain matin! Le produit repoussant est efficace, mais il pue un peu et surtout rend la peau très grasse... Pas l'idéal dans cette chaleur nocturne toujours humide... Au final j'arrive à dormir par tranches, le calme s'étant à peu près installé à partir de 2 heures du matin...
Je souhaiterais partir avec mon ami mi juillet pour un mois au Pérou et en Bolivie. Nous pensions attérir à Lima et visiter Paracas, Nazca, Cuzco, faire le chemin de l'Inca, Puno, Lac Titicaca, La Paz, Salar Uyuni, Potosi, Sucre et prendre à La Paz un avion pour Lima pour rentrer. Pensez-vous que c'est possible ou que le programme est trop chargé pour un mois ?
Tous vos conseils sont les bienvenus.
A bientôt
Tous vos conseils sont les bienvenus.
A bientôt
Bonjour tout le monde. Je me fais un devoir de rendre public l existence et la qualite de vie exceptionelle de la petite ville de Chachapoyas au nord du Perou qui est assez peu connue.
Coincee entre le fleuve Marañon (qui donne naissance au fleuve Amazone) et le rio Utcubamba, la ville beneficie d un climat privilegie de part sa situation geographique. Elle se trouve sur le dernier versant andin, frontiere geographique avec la plaine amazonienne. Les paysages environants ce composent de forets tropicales d altitudes (entre 1500 et 3000m. s. n. m.), ou rain forest ou cloud forest, de cascades, de nombreux sites archeologiques gratuits (certains comme Gran Vilaya au coeur de la foret) mis a part l impressionant site de Cuelap dont la muraille exterieure mesure environ 580m de long pour 20m de haut.
Les gens y sont adorables et se font un devoir d accueuillir l etranger de la meilleure facon possible. La ville est assez jeune car il y a une petite universite. Le climat est tempere, il ne fait pas moins de 10 degres en hiver et en ete c est assez courant de tourner autour de 35 degres.
De plus de Chachapoyas on peut se rendre facilement a Yurimaguas (un des deux principaux ports d embarcation pour rejoindre Iquitos) via Moyobamba et Tarapoto. Il y a aussi une route menant a Vilcabamba en Equateur.
Si vous voulez des infos sur toute cette partie nord du Perou n hesitez pas a m ecrire je la connais bien, je l ai parcouru de nombreuses fois et ne cesse de la parcourir dans sa diversite et sa richesse.
Bonjour à tous
J'aimerais préparer un tripe au Pérou.Je suis à la recherche de tout renseignements possibles:
-Vols , les plus intéressants?
-Quelle période la plus addaptée pour monter en altitude,
-Location de moto adresses?
-Formalité?
-Budget?
-Hébergement?
-Itinéraire?
-que prévoir?
-Et pleins d'autres choses?
Merci d'avance à tous
bonjour,
quelques question en vrac qui traverse l'espris de ma copine(christine)...
"- SI on fait Lima - Pucallpa en bus puis bateau jusqu'à Iquitos (descente du fleuve) Pas de liaison Iquitos -> Cuzco ? on doit obligatoirement passer par Lima ? Peut-on alors le faire en une journée ? Doit-on réserver les vol avant ou bien à notre arrivée à Iquitos çà suffit ? SI on fait Lima - Iquitos en avion puis bateau jusqu'à Pucallpa (remontée du fleuve) Pour rejoindre Cuzco de Pucallpa : est-ce qu'il est vraiment déconseillé de prendre le bus (je parle effectivement de la partie Huancayo -Ayacucho) et doit-on donc passer par Lima également...
=> quel itinéraire est le mieux ? .... le moins long est le 1er ? Randonnées à Cuzco : Machu picchu, Choquequirau Peut-on vraiment avoir qch sur mesure suivant difficulté et durée du treck ou nous propose-t-on que qq parcours standard ? Puno : Quel sont les lieux de ballades autour de Puno à part les iles ? Arequipa : Quel sont les lieux de ballades autour d'Arequipa à part le canyon de la colca ? Doit-on passer aussi par une agence pour le canyon de la colca ou bien peut-on louer une voiture pour faire une boucle (le bus ne vont pas trés loin ?"
sinon, nous cherchons des coins moins touristique. le genre de lieu ou on peut faire des rencontres sympa; meme s'il n'y a pas beaucoup d'echange a cause de la langue. meme s'il n'y a rien de culturel ou historique a voir..
ou une randonnée ou l'on croise des villages qui ne vivent pas essencielement pour et grace au touriste.
ma derniere demande est peut etre utopique, j'en sais rien mais si vous avez des idées ou vecu quelques chose dans le genre, n'hesitez pas a m'ecrire ou a repondre a ce message.
Merci
cyril
quelques question en vrac qui traverse l'espris de ma copine(christine)...
"- SI on fait Lima - Pucallpa en bus puis bateau jusqu'à Iquitos (descente du fleuve) Pas de liaison Iquitos -> Cuzco ? on doit obligatoirement passer par Lima ? Peut-on alors le faire en une journée ? Doit-on réserver les vol avant ou bien à notre arrivée à Iquitos çà suffit ? SI on fait Lima - Iquitos en avion puis bateau jusqu'à Pucallpa (remontée du fleuve) Pour rejoindre Cuzco de Pucallpa : est-ce qu'il est vraiment déconseillé de prendre le bus (je parle effectivement de la partie Huancayo -Ayacucho) et doit-on donc passer par Lima également...
=> quel itinéraire est le mieux ? .... le moins long est le 1er ? Randonnées à Cuzco : Machu picchu, Choquequirau Peut-on vraiment avoir qch sur mesure suivant difficulté et durée du treck ou nous propose-t-on que qq parcours standard ? Puno : Quel sont les lieux de ballades autour de Puno à part les iles ? Arequipa : Quel sont les lieux de ballades autour d'Arequipa à part le canyon de la colca ? Doit-on passer aussi par une agence pour le canyon de la colca ou bien peut-on louer une voiture pour faire une boucle (le bus ne vont pas trés loin ?"
sinon, nous cherchons des coins moins touristique. le genre de lieu ou on peut faire des rencontres sympa; meme s'il n'y a pas beaucoup d'echange a cause de la langue. meme s'il n'y a rien de culturel ou historique a voir..
ou une randonnée ou l'on croise des villages qui ne vivent pas essencielement pour et grace au touriste.
ma derniere demande est peut etre utopique, j'en sais rien mais si vous avez des idées ou vecu quelques chose dans le genre, n'hesitez pas a m'ecrire ou a repondre a ce message.
Merci
cyril
Nous sommes restés 69 jours, et avons dépensé 7444 soles. Soit à peu près 31€/jour/2 pers.
Frontières :
Equateur- Pérou : aucun problème à signaler, sans frais. Cela se passe comme sur des roulettes, on nous a même demandé le temps qu’on voulait y rester. Nous avons passé la frontière à Zumba coté Equateur qui rejoint La Balsa coté Péruvien. Certes, ce n’est pas le chemin le plus court, mais la route est magnifique et on était les seuls touristes. Les enchainements de bus et voitures taxi se font bien, en une journée nous avons rejoint Vilcabamba (Equateur) à Jaen (Pérou).
Les transports :
Le gros point noir de ce pays. Le système est absolument affreux.
Soit vous optez pour une compagnie de bus qui sort à heure fixe, à des tarifs plutôt effrayants vers la côte Pacifique, mais sur des routes asphaltées. Ou alors un bus qui relie des villes plus excentrées, mais il ne faut pas avoir le mal de transport, mais certainement la meilleure option. Ou bien ces fameuses camionnettes qui relient des plus petits distances, mais qui ne sortent que lorsqu’elles sont pleines ou plus que pleines (faut aimer être entassés pendant des heures sur des routes cahoteuses, pour les plus de 1m80, je pense s’abstenir !!). Je pense qu’on peut décerner la double palme « des chauffeurs les plus menteurs et impolis » à ces derniers. Il va falloir vous armer de beaucoup…. beaucoup de patience.
Toutes les destinations sont très bien desservies, et il est facile d’aller se perdre loin des grands axes touristiques. Nous avons traversé le pays du nord au sud :
- Chachapoyas
- Cajamarca
- Trujillo – Huanchaco
- Huaraz
- Chavin de Huantar
- Huanuco
- Huancayo
- Ayacucho
- Cusco
- Juliaca
Conseil perso : Si vous désirez vous rendre au Machu Pichu par la voie de Santa Teresa/ Santa Maria, puis marcher le long de la voie ferrée depuis la centrale hydroélectrique. Franchement, ne vous fatiguez pas à marcher les plus de 20 kms qui vous-même à la centrale. La route est moche, il fait très chaud, il y a pas mal de voitures qui passent, c’est très poussiéreux et les taxis qui vous y conduisent sont très bon marchés : 15 soles/p au total.
Le budget transport correspond à 14% du budget total.
Les hostels :
A part si vous avez les moyens, ne vous attendez pas à du grand standing. Malheureusement, ce que l’on a remarqué, est que les établissements tenus par les étrangers sont les plus propres, les meilleurs qualités/prix et peut être les moins bruyants. Question de culture, je pense !! Le budget logement représente 16% de notre budget total. Tingo (viejo) – Chachapoyas : Hotel Leon, juste a cote du restaurant. Une petit mamie bien aimable qui tient bien son négoce, c’est rustique, mais propre, douche chaude. 10 soles/pers Huanchaco : Camping Naylamb : au bout du village, propre, cuisine dispo, internet, douche extra chaude. 10 soles/p. Huaraz : Jo’s place (l’adresse peut être trouvée sur le net). Tenu par un anglais et sa femme péruvienne. Il a beaucoup d’infos sur les randos dans la cordillère blanche et des cartes dispo. Propre, douche chaude, mini cuisine (très très sommaire), internet. Un petit jardin fort agréable, possible de camper. Camping : 8 soles/pers Dorm : 15 soles/pers Refuge Hatun Machay : MA-GNI-FI-QUE. Même si vous ne faites pas d’escalade, cela vaut la peine d’y aller passer 1 ou 2 nuits. Une cuisine toute équipée, eau dispo, douche chaude mais sommaire, refuge cosi. Camping : 20 soles/p Dorm : 30 soles/p Chavin de Huatar : Hotel El Caseo (sur la place centrale) : propre, douche chaude. Il y a une petite chambre dispo, pas chère, c’est un peu la chambre de la bonne, c’est petit mais cela fait l’affaire pour 1 ou 2 nuits : 10 soles/p Cusco : Les logements sont chers pour les voyageurs à sac à dos, surtout si vous voulez trouver quelque chose de propre et pas trop glauque. Nous avons logé dans la rue Carmen Alto, c’est très centrale et pratique pour visiter la ville. Nous avons logé à l’hôtel El Arcano, mais on ne vous le recommande pas. La proprio fait du démarchage à la sortie du terminal de bus. Nous nous sommes fait voler la carte bleue, dans notre chambre. Seule la femme de ménage était rentrée, la proprio nous a traités d’irresponsable. Nous avions insisté sur l’accès internet car nous avions un RDV Skye avec la famille, pendant 3 jours, elle nous a menés en bateau et nous n’avons jamais eu l’accès. Ils sont très désagréables, c’est dommage car l’hôtel en lui-même, est sympa. Machu Pichu : Hotel Los jardines del mandor : On vous le recommande fortement. Ce petit refuge est situé sur le long de la voie ferrée, quand vous venez de la centrale Hydroélectrique. Super calme, les proprios sont adorables, vous y verrez des tas d’oiseaux colorés sans même bouger de votre fauteuil. Il est situé à 30/40 minutes de la montée qui vous conduit au Machu Pichu et à, à peine 1h de Aguas calientes (si vous avez besoin de vous y rendre). Nous avons adoré, vous pouvez demander pour la pension complète et ce n’est pas plus cher que Aguas Calientes. 15 soles/p/nuit 12 soles/ repas/p Lac Titicaca : Pension complète sur l’ile Amantani : 35 soles/p Pour vous y rendre, prendre un bus jusqu’à Juliaca, puis un mini van jusqu’au Chifron, enfin une moto taxi pour l’embarcadère. Essayer d’arrivée vers midi, car les bateaux repartent vers l’ile à ce moment là (3 soles/p/passage). Sinon vous pourrez toujours loger au Chifron et attendre le bateau du lendemain. Activités :
Si vous sortez de la zone sud/Cusco, tous les prix restent corrects ou du moins à la portée d’un Péruvien. Il faut tout de même savoir que la plupart des Péruviens ne connaissent pas le Machu Pichu (et ne le connaitront certainement jamais), à part en photo, tant c’est inaccessible financièrement pour eux. Le budget activité représente 10% de notre budget total. Chachapoyas : Entrée des ruines de Kuelap : 10 soles/pers Entrée du musée de Leimebamba : 10 soles/pers (on le recommande, il est très bien fait et on apprend beaucoup sur les noms des objets et des rites). Huanchaco : Entrée Chanchan : 10 soles/p Huaraz :
On vous recommande AndeanKingdom, pour organiser vos tours, location de tente ou de matériel de grimpe, infos sur rando gratos, prêt de carte pour photocopie. Dans notre cas, ils ont été super serviables. Entrée du parc Huascaran : 5 soles/p Entrée des ruines de Chavin de Huatar : 10 soles/p Ayacucho :
Entrée des ruines de Wari : 3 soles/p Cusco :
Entrée Qorikancha : 10 soles/p Location mule + service muletier : 25 soles/mule/j ; 30 soles/muletier/j, prévoir les repas du muletier. Entrée Choquequirao : 36 soles/p, si vous êtes 2, vous pouvez négocier une entrée normale et une entrée étudiante Entrée du Machu Pichu : Avec Ascension du Wayna Pichu : 150 soles/p (n’oubliez pas votre passeport pour acheter le billet)\ Sans Ascension : 126 soles/p Panamericanement
Equateur- Pérou : aucun problème à signaler, sans frais. Cela se passe comme sur des roulettes, on nous a même demandé le temps qu’on voulait y rester. Nous avons passé la frontière à Zumba coté Equateur qui rejoint La Balsa coté Péruvien. Certes, ce n’est pas le chemin le plus court, mais la route est magnifique et on était les seuls touristes. Les enchainements de bus et voitures taxi se font bien, en une journée nous avons rejoint Vilcabamba (Equateur) à Jaen (Pérou).
Les transports :
Le gros point noir de ce pays. Le système est absolument affreux.
Soit vous optez pour une compagnie de bus qui sort à heure fixe, à des tarifs plutôt effrayants vers la côte Pacifique, mais sur des routes asphaltées. Ou alors un bus qui relie des villes plus excentrées, mais il ne faut pas avoir le mal de transport, mais certainement la meilleure option. Ou bien ces fameuses camionnettes qui relient des plus petits distances, mais qui ne sortent que lorsqu’elles sont pleines ou plus que pleines (faut aimer être entassés pendant des heures sur des routes cahoteuses, pour les plus de 1m80, je pense s’abstenir !!). Je pense qu’on peut décerner la double palme « des chauffeurs les plus menteurs et impolis » à ces derniers. Il va falloir vous armer de beaucoup…. beaucoup de patience.
Toutes les destinations sont très bien desservies, et il est facile d’aller se perdre loin des grands axes touristiques. Nous avons traversé le pays du nord au sud :
- Chachapoyas
- Cajamarca
- Trujillo – Huanchaco
- Huaraz
- Chavin de Huantar
- Huanuco
- Huancayo
- Ayacucho
- Cusco
- Juliaca
Conseil perso : Si vous désirez vous rendre au Machu Pichu par la voie de Santa Teresa/ Santa Maria, puis marcher le long de la voie ferrée depuis la centrale hydroélectrique. Franchement, ne vous fatiguez pas à marcher les plus de 20 kms qui vous-même à la centrale. La route est moche, il fait très chaud, il y a pas mal de voitures qui passent, c’est très poussiéreux et les taxis qui vous y conduisent sont très bon marchés : 15 soles/p au total.
Le budget transport correspond à 14% du budget total.
Les hostels :
A part si vous avez les moyens, ne vous attendez pas à du grand standing. Malheureusement, ce que l’on a remarqué, est que les établissements tenus par les étrangers sont les plus propres, les meilleurs qualités/prix et peut être les moins bruyants. Question de culture, je pense !! Le budget logement représente 16% de notre budget total. Tingo (viejo) – Chachapoyas : Hotel Leon, juste a cote du restaurant. Une petit mamie bien aimable qui tient bien son négoce, c’est rustique, mais propre, douche chaude. 10 soles/pers Huanchaco : Camping Naylamb : au bout du village, propre, cuisine dispo, internet, douche extra chaude. 10 soles/p. Huaraz : Jo’s place (l’adresse peut être trouvée sur le net). Tenu par un anglais et sa femme péruvienne. Il a beaucoup d’infos sur les randos dans la cordillère blanche et des cartes dispo. Propre, douche chaude, mini cuisine (très très sommaire), internet. Un petit jardin fort agréable, possible de camper. Camping : 8 soles/pers Dorm : 15 soles/pers Refuge Hatun Machay : MA-GNI-FI-QUE. Même si vous ne faites pas d’escalade, cela vaut la peine d’y aller passer 1 ou 2 nuits. Une cuisine toute équipée, eau dispo, douche chaude mais sommaire, refuge cosi. Camping : 20 soles/p Dorm : 30 soles/p Chavin de Huatar : Hotel El Caseo (sur la place centrale) : propre, douche chaude. Il y a une petite chambre dispo, pas chère, c’est un peu la chambre de la bonne, c’est petit mais cela fait l’affaire pour 1 ou 2 nuits : 10 soles/p Cusco : Les logements sont chers pour les voyageurs à sac à dos, surtout si vous voulez trouver quelque chose de propre et pas trop glauque. Nous avons logé dans la rue Carmen Alto, c’est très centrale et pratique pour visiter la ville. Nous avons logé à l’hôtel El Arcano, mais on ne vous le recommande pas. La proprio fait du démarchage à la sortie du terminal de bus. Nous nous sommes fait voler la carte bleue, dans notre chambre. Seule la femme de ménage était rentrée, la proprio nous a traités d’irresponsable. Nous avions insisté sur l’accès internet car nous avions un RDV Skye avec la famille, pendant 3 jours, elle nous a menés en bateau et nous n’avons jamais eu l’accès. Ils sont très désagréables, c’est dommage car l’hôtel en lui-même, est sympa. Machu Pichu : Hotel Los jardines del mandor : On vous le recommande fortement. Ce petit refuge est situé sur le long de la voie ferrée, quand vous venez de la centrale Hydroélectrique. Super calme, les proprios sont adorables, vous y verrez des tas d’oiseaux colorés sans même bouger de votre fauteuil. Il est situé à 30/40 minutes de la montée qui vous conduit au Machu Pichu et à, à peine 1h de Aguas calientes (si vous avez besoin de vous y rendre). Nous avons adoré, vous pouvez demander pour la pension complète et ce n’est pas plus cher que Aguas Calientes. 15 soles/p/nuit 12 soles/ repas/p Lac Titicaca : Pension complète sur l’ile Amantani : 35 soles/p Pour vous y rendre, prendre un bus jusqu’à Juliaca, puis un mini van jusqu’au Chifron, enfin une moto taxi pour l’embarcadère. Essayer d’arrivée vers midi, car les bateaux repartent vers l’ile à ce moment là (3 soles/p/passage). Sinon vous pourrez toujours loger au Chifron et attendre le bateau du lendemain. Activités :
Si vous sortez de la zone sud/Cusco, tous les prix restent corrects ou du moins à la portée d’un Péruvien. Il faut tout de même savoir que la plupart des Péruviens ne connaissent pas le Machu Pichu (et ne le connaitront certainement jamais), à part en photo, tant c’est inaccessible financièrement pour eux. Le budget activité représente 10% de notre budget total. Chachapoyas : Entrée des ruines de Kuelap : 10 soles/pers Entrée du musée de Leimebamba : 10 soles/pers (on le recommande, il est très bien fait et on apprend beaucoup sur les noms des objets et des rites). Huanchaco : Entrée Chanchan : 10 soles/p Huaraz :
On vous recommande AndeanKingdom, pour organiser vos tours, location de tente ou de matériel de grimpe, infos sur rando gratos, prêt de carte pour photocopie. Dans notre cas, ils ont été super serviables. Entrée du parc Huascaran : 5 soles/p Entrée des ruines de Chavin de Huatar : 10 soles/p Ayacucho :
Entrée des ruines de Wari : 3 soles/p Cusco :
Entrée Qorikancha : 10 soles/p Location mule + service muletier : 25 soles/mule/j ; 30 soles/muletier/j, prévoir les repas du muletier. Entrée Choquequirao : 36 soles/p, si vous êtes 2, vous pouvez négocier une entrée normale et une entrée étudiante Entrée du Machu Pichu : Avec Ascension du Wayna Pichu : 150 soles/p (n’oubliez pas votre passeport pour acheter le billet)\ Sans Ascension : 126 soles/p Panamericanement
Bonjour à tous!
Je tente d'organiser un séjour au Pérou. Par souci d'économie je veux esquiver les avions pour favoriser le bus comme moyen de transport. Sur les sites de différentes compagnies j'ai trouvé quelques trajets (Les plus grands comme Cuzco-Lima ou Lima Trujillo) mais certains restes introuvables. 😕 Savez-vous s'il existe bien des bus pour faire :
Trujillo à Cajamarca Cajamarca à Chachapoyas Chachapoyas à Tarapoto Tarapoto à Lagunas Lagunas à Iquitos
et si oui avec quelle compagnie?
Merci!
Je tente d'organiser un séjour au Pérou. Par souci d'économie je veux esquiver les avions pour favoriser le bus comme moyen de transport. Sur les sites de différentes compagnies j'ai trouvé quelques trajets (Les plus grands comme Cuzco-Lima ou Lima Trujillo) mais certains restes introuvables. 😕 Savez-vous s'il existe bien des bus pour faire :
Trujillo à Cajamarca Cajamarca à Chachapoyas Chachapoyas à Tarapoto Tarapoto à Lagunas Lagunas à Iquitos
et si oui avec quelle compagnie?
Merci!
Bonjour,
Voilà nous sommes en train de préparer un voyage au Pérou pour Avril 2010, nous avons lu les posts demandant quelle était la sécurité au Pérou (datant de 2008), les réponses rassurantes de ceux qui y sont allés et qui disent que rien ne craint. Nous sommes allés juste pour nous faire un peu peur sur le site de l'ambassade (vous savez le diplomatie.gouv.gnagnagna). On a bien tout lu gentiment bon ok, il y a des vols faut faire gaffe mais ça se gère...
Hier soir on lit le Lonely (donc guide sérieux et plutôt écrit pour les baroudeurs (enfin je pense) maintes fois cités dans les réunions de voyageurs etc etc) et là on lit (de mémoire donc les propos ne sont pas juste pour chaque ville mais c'est la tendance, je pourrais à la demande réécrire les passages tels que lu): Pisco: bon c'est bien mais faites gaffe au port et au marché pour les vols, de nombreuses agressions violentes contre les touristes ont eu lieu dernièrement (cool) Ica: sympa mais faites quand même attention au bus il y a eu des détrousages et même des cas de VIOL (!!!), aggression sexuelles sur des touristes (sympa pour la copine) d'autant moins réprimés que ces aggressions en général ne sont pas vraiment "punies" au Pérou... (!!!!!!!!!!!!) Nazca: à la descente des bus faites attention à la cohue et les prises à parties violentes pour vous fourguer un hotel ou un tour opérator...
Attendez là c'est quoi cette ambiance dépeinte encore faire gaffe au vol etc etc ça, encore passe mais des cas de VIOL!! alors est ce quelqu'un peut m'expliquer car là je captes pas de trouver ça dans un lonely plutot orienté vers des gens qui ont l'habitude des risques du voyage (on va dire) et là le bouquin il est farci de phrase alarmante (quand c'est pas ça c'est les volcans 😄). On serait 2 potes à voyager ça irait mais avec la copine ça le fait moyen si elle est harcelée à chaque coin de rue... (je pense pas que ce soit le cas mais bon... c'est déjà arrivé au point d'être écrit dans un guide (!!))
Je pense, pour zapper une partie de ce genre de désagrément, louer une voiture (j'ai toujours loué une voiture là ou j'ai voyagé j'aime bien le challenge 🏴☠️ (i.e Mexique, Japon) avec à chaque fois les particularités locales (topes, code de la route inexistant pour l'un; conduite à gauche et panneaux incompréhensible pour l'autre). Et là je me dis "wha la panam quand même le must"...alors qu'en pensez vous?? (tout ça pour un tour des plus classique (Lima-Nazca-Tititcaca-Cuzco) j'ai lu les posts le déconseillant fortement mais je me dis quand même à la campagne...et ça permettrait d'être un peu plus indépendant et...incognito (bon après avoir décollé l'autocollant EUROPCAR bien sûr 😄😄😄)
Alors voilà je voulais une petite mise à jour pour 2010 des conditions de voyage au Pérou. Juste une dernière précision j'ai passé 3 semaines au Mexique (pas à Cancun hein, au Mexique) et jamais au grand jamais nous n'avons eu aucun pb même tard le soir etc etc...
Hier soir on lit le Lonely (donc guide sérieux et plutôt écrit pour les baroudeurs (enfin je pense) maintes fois cités dans les réunions de voyageurs etc etc) et là on lit (de mémoire donc les propos ne sont pas juste pour chaque ville mais c'est la tendance, je pourrais à la demande réécrire les passages tels que lu): Pisco: bon c'est bien mais faites gaffe au port et au marché pour les vols, de nombreuses agressions violentes contre les touristes ont eu lieu dernièrement (cool) Ica: sympa mais faites quand même attention au bus il y a eu des détrousages et même des cas de VIOL (!!!), aggression sexuelles sur des touristes (sympa pour la copine) d'autant moins réprimés que ces aggressions en général ne sont pas vraiment "punies" au Pérou... (!!!!!!!!!!!!) Nazca: à la descente des bus faites attention à la cohue et les prises à parties violentes pour vous fourguer un hotel ou un tour opérator...
Attendez là c'est quoi cette ambiance dépeinte encore faire gaffe au vol etc etc ça, encore passe mais des cas de VIOL!! alors est ce quelqu'un peut m'expliquer car là je captes pas de trouver ça dans un lonely plutot orienté vers des gens qui ont l'habitude des risques du voyage (on va dire) et là le bouquin il est farci de phrase alarmante (quand c'est pas ça c'est les volcans 😄). On serait 2 potes à voyager ça irait mais avec la copine ça le fait moyen si elle est harcelée à chaque coin de rue... (je pense pas que ce soit le cas mais bon... c'est déjà arrivé au point d'être écrit dans un guide (!!))
Je pense, pour zapper une partie de ce genre de désagrément, louer une voiture (j'ai toujours loué une voiture là ou j'ai voyagé j'aime bien le challenge 🏴☠️ (i.e Mexique, Japon) avec à chaque fois les particularités locales (topes, code de la route inexistant pour l'un; conduite à gauche et panneaux incompréhensible pour l'autre). Et là je me dis "wha la panam quand même le must"...alors qu'en pensez vous?? (tout ça pour un tour des plus classique (Lima-Nazca-Tititcaca-Cuzco) j'ai lu les posts le déconseillant fortement mais je me dis quand même à la campagne...et ça permettrait d'être un peu plus indépendant et...incognito (bon après avoir décollé l'autocollant EUROPCAR bien sûr 😄😄😄)
Alors voilà je voulais une petite mise à jour pour 2010 des conditions de voyage au Pérou. Juste une dernière précision j'ai passé 3 semaines au Mexique (pas à Cancun hein, au Mexique) et jamais au grand jamais nous n'avons eu aucun pb même tard le soir etc etc...
J"aimerai savoir ce que vous conseillez pour aller de Ollantaytambo à Cuzco? Taxi? Bus? (en une journée)Les bus y en a-t-il beaucoup?Prix taxi, bus?Nous aimerions faire des arrêts et visiter sur notre route: Moray, Chinchero...etc
Quelle est la meilleur solution
Merci
Quelle est la meilleur solution
Merci
j ai mon billet pour Lima de new york mais je ne sais
comment me rendre a mancora car on me dit que
d, octobre a dec les plages sont tres belles
alors besoin d aide
merci
Bonjour
Nous envisageons un autotour en avril 2020 (je sais ! je m'y prends assez tôt)
Notre tour sur 2 semaines , des plus classiques en somme : Lima..Arequipa...Lac Titicaca..Cusco
Nous voudrions louer un véhicule au départ de Lima et la rendre à Cusco , ensuite prendre un vol jusqu’à Lima . Connaissez vous des agences de location qui acceptent le retour du véhicule dans une ville différente du départ sans trop assommer au niveau tarif .
🙂bonjour,
nous prevoyons de passer 15 jours au perou en fevrier2010, et l on se demande si la location d une voiture ne serait pas une bonne solution pour se deplacer et visiter le sud et l est du pays, dans quel etat sont les routes et connaissez vous des agences de location a bon prix? internet et une mine d information mais on n a pas trouvé beaucoup de lodge ou d hotel, si vous avez des adresses ca serait cool.... on souhaite egalement prendre le train de cuzco au machu pichu est ce long, agreable qu en avez vous pensez?
faites nous partager vos lieux insolites, idees et adresses nous sommes preneurs merci............😉
nous prevoyons de passer 15 jours au perou en fevrier2010, et l on se demande si la location d une voiture ne serait pas une bonne solution pour se deplacer et visiter le sud et l est du pays, dans quel etat sont les routes et connaissez vous des agences de location a bon prix? internet et une mine d information mais on n a pas trouvé beaucoup de lodge ou d hotel, si vous avez des adresses ca serait cool.... on souhaite egalement prendre le train de cuzco au machu pichu est ce long, agreable qu en avez vous pensez?
faites nous partager vos lieux insolites, idees et adresses nous sommes preneurs merci............😉
Bonjour,
nous partons en couple au mois de juillet 2014 dans le sud du Pérou, avec pour but un itinéraire assez classique (Lima, Nazca, Arequipa, Colca, Puno, Cuzco).
Après réflexion, nous avons décidé de louer une voiture. L'idéal serait de la prendre à notre arrivée à Lima et de la rendre à Cuzco afin de faire le retour vers Lima en avion. Cependant, la plupart des agences de location demandent des frais exorbitants pour rendre le véhicule dans une agence différente de celle de départ.
Connaissez vous une agence fiable qui ne facture pas de frais pour une restitution dans un lieu différent ?
De même, la plupart des locations proposent un nombre de km limités (généralement 200 km / jour). Est-il possible de trouver une location avec les km illimités ?
Pour les voyageurs ayant fait le Pérou en voiture, lors d'une excursion de 2 jours (ex : randonnée dans le Canyon du Colca), qu'avez vous fait de la voiture et de vos bagages durant ces 2 jours ?
Je vous remercie d'avance pour toutes les informations que vous pourrez me donner.
Florian
nous partons en couple au mois de juillet 2014 dans le sud du Pérou, avec pour but un itinéraire assez classique (Lima, Nazca, Arequipa, Colca, Puno, Cuzco).
Après réflexion, nous avons décidé de louer une voiture. L'idéal serait de la prendre à notre arrivée à Lima et de la rendre à Cuzco afin de faire le retour vers Lima en avion. Cependant, la plupart des agences de location demandent des frais exorbitants pour rendre le véhicule dans une agence différente de celle de départ.
Connaissez vous une agence fiable qui ne facture pas de frais pour une restitution dans un lieu différent ?
De même, la plupart des locations proposent un nombre de km limités (généralement 200 km / jour). Est-il possible de trouver une location avec les km illimités ?
Pour les voyageurs ayant fait le Pérou en voiture, lors d'une excursion de 2 jours (ex : randonnée dans le Canyon du Colca), qu'avez vous fait de la voiture et de vos bagages durant ces 2 jours ?
Je vous remercie d'avance pour toutes les informations que vous pourrez me donner.
Florian
Bonjour,
Nous partons au Pérou en juillet -août 2014 (1 mois-1mois 1/2). Notre itinéraire: Lima, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Cuzco, Puno, Arequipa, Nazca .... jusque Mancora. Il nous faut donc un gros 4X4. Quelqu'un connait-il une agence (autre que Avis, Europcar, Sixt, Avis, Hertz ...) louant des voitures fiables à prix acceptable. En outre, nous sommes à la recherche d'un hôtel entre Cuzco et Puno (autre que le Wilkamay à Sicuani)? Avis à ceux qui voudraient nous décourager de louer une voiture : nous connaissons les risques et avons l'habitude (nous revenons d'1 mois en Inde, avant Java, Mexique ...). Merci beaucoup et belle journée!
Bonjour,
Je débarque a Santiago du Chili début Septembre, j'ai l'intention de voyager trois mois. Je commencerai par le Chili, ensuite, le Pérou et je termine par l'Argentine.
Quelqu'un connaîtrait-il agence où quelqu'un qui louerait des vans aménagés ou 4x4 pour une durée de deux à trois mois? Les agences de location de voitures classiques sont extrêmement cher à ce que j'ai pu constater, 15 jours pour une berline me couteraient presque 1000 euros... C'est beaucoup trop pour mon budget, et pour la durée de mon voyage, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un véhicule.
Je cherche donc a louer un van ou un 4x4 pour un budget maxi pour les trois mois de 2000 euros.
Merci de vos réponses
Je débarque a Santiago du Chili début Septembre, j'ai l'intention de voyager trois mois. Je commencerai par le Chili, ensuite, le Pérou et je termine par l'Argentine.
Quelqu'un connaîtrait-il agence où quelqu'un qui louerait des vans aménagés ou 4x4 pour une durée de deux à trois mois? Les agences de location de voitures classiques sont extrêmement cher à ce que j'ai pu constater, 15 jours pour une berline me couteraient presque 1000 euros... C'est beaucoup trop pour mon budget, et pour la durée de mon voyage, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un véhicule.
Je cherche donc a louer un van ou un 4x4 pour un budget maxi pour les trois mois de 2000 euros.
Merci de vos réponses
Bonjour a tous,
J’envisage avec 4 amis de partir en « road Trip » en Amérique du sud pendant 1 mois. Nous voudrions faire Buenos Aires – Lima, en passant par l’Argentine (Buenos Aires – Cordoba- Salta), la Bolivie (Uyuni – La Paz) et le Pérou (Cuzco – Macchu Picchu – Lima). Ce que nous voudrions c’est tout faire ou presque en voiture, mais d’après mes premières recherche j’ai l’impression que c’est impossible de louer une voiture a Buenos aires et de la rendre au Pérou, au mieux il faut changer a chaque pays, je me trompe ? Si certain d’entre vous connaissent des agences de location je suis preneur !? Ensuite est ce vraiment envisageable ? Je sais qu’un mois c’est court pour 5 000 km mais faire 200 km par jour en moyenne ne nous dérange pas, ce qui m’inquiète plus c’est si c’est faisable 200 km par jour avec je suppose l’état moyen des routes là bas. Est-ce que quelqu’un connaît un itinéraire réalisable ? ou un itinéraire avec quelques transitions en bus ou train tant pis ?
Au niveau budget aussi vous pensez qu’il faudrait combien par personne ? Pour l’avion 2 000 euros par personne pour l’aller retour semble le maxi.
Merci d’avance et Bonne journée !
J’envisage avec 4 amis de partir en « road Trip » en Amérique du sud pendant 1 mois. Nous voudrions faire Buenos Aires – Lima, en passant par l’Argentine (Buenos Aires – Cordoba- Salta), la Bolivie (Uyuni – La Paz) et le Pérou (Cuzco – Macchu Picchu – Lima). Ce que nous voudrions c’est tout faire ou presque en voiture, mais d’après mes premières recherche j’ai l’impression que c’est impossible de louer une voiture a Buenos aires et de la rendre au Pérou, au mieux il faut changer a chaque pays, je me trompe ? Si certain d’entre vous connaissent des agences de location je suis preneur !? Ensuite est ce vraiment envisageable ? Je sais qu’un mois c’est court pour 5 000 km mais faire 200 km par jour en moyenne ne nous dérange pas, ce qui m’inquiète plus c’est si c’est faisable 200 km par jour avec je suppose l’état moyen des routes là bas. Est-ce que quelqu’un connaît un itinéraire réalisable ? ou un itinéraire avec quelques transitions en bus ou train tant pis ?
Au niveau budget aussi vous pensez qu’il faudrait combien par personne ? Pour l’avion 2 000 euros par personne pour l’aller retour semble le maxi.
Merci d’avance et Bonne journée !
Bonjour à tous,
J’envisage avec un groupe d'amis de partir en « road trip » en Amérique du sud pendant 3 semaines. Nous souhaitons rallier Cusco à Salta, en passant par la Bolivie ou le Chili. Ce que nous voudrions c’est tout faire en voiture. Nous souhaitons louer une voiture en Argentine et la déposer au Pérou ou l'inverse.
Premièrement, savez-vous si il est possible et facile de traverser les frontières en Amérique du Sud avec une voiture de location ?
Deuxièmement, connaissez-vous des entreprises de location qui permettent de louer une voiture en Argentine et de la déposer au Pérou ?
Merci d'avance pour votre aide.
J’envisage avec un groupe d'amis de partir en « road trip » en Amérique du sud pendant 3 semaines. Nous souhaitons rallier Cusco à Salta, en passant par la Bolivie ou le Chili. Ce que nous voudrions c’est tout faire en voiture. Nous souhaitons louer une voiture en Argentine et la déposer au Pérou ou l'inverse.
Premièrement, savez-vous si il est possible et facile de traverser les frontières en Amérique du Sud avec une voiture de location ?
Deuxièmement, connaissez-vous des entreprises de location qui permettent de louer une voiture en Argentine et de la déposer au Pérou ?
Merci d'avance pour votre aide.
bonjour a tous ,
nous sommes trois filles de 24 ans qui desirons partir dès janvier pour l amerique latine pour un trip de 3 à 6 mois selon chaqune... Nous arrivons a Buenos Aires, direction la bolivie, le pérou, puis redescente par le chili, la terrer de feu , retour en argantine la pampa puis retour à BA. j'ai ne personnellement pas trop les moyens et un efois sur place j'aimerai savoir s'il est est possible sil'on a pas peur et de l'aventure et de l'imprévu, de se débrouiller avec peu d'argent..
J'ai eu pas mal d'echos comme quio l'hospitalitée est assez devellopée en argnetine au pérou, qu'en est 'il vraiment?
Puis je esperer faire de stop avec les camions comme c'est possible, dormir chez l'habitant, faire nos activitées par nous mêmes, balades en montagnes pas trop ardues sans guides ( - de 5000m ), je compte manger local sur les marché, faire le plus de rencontre et veut eviter de vivre aves toiout le confort occidental. Meme si les catégorie bon marché sont accessible pour une européene, j'aurai vraiment peu d'argent et de plus je compte faire du wwoofing dans ces pays... est ce réalisable honnetement avec 300 euros / mois maximum ou je vise un peu l'utopie?
merci que ceux qui ont voyagé de cette facon me répondent. et poutquoi par nous contactent, nous adorons toute les rencontres locales ou étrangères aux pays, si un bout de route peut etre partagé...
Merci d'avance, Maider, Marie et Hanna
Alright, this year, we're heading back to South America!
The initial plan was to retrace the route we imagined in the summer of 2020: a trip to northern Argentina starting from Córdoba.
Unfortunately, the flight to Córdoba no longer exists, and airfares to Javier Milei’s country are both outrageously priced and involve multiple layovers.
So, I tweaked Google Flights every which way and finally found a flight within my budget—departing from Clermont-Ferrand!
Not to Argentina, though...
Our transatlantic flight will cross the snow-capped Andes, landing in Santiago, Chile, with a return from Lima!
In between, two domestic flights and a big road trip loop starting from the coastal city of Arica to explore the treasures of northern Chile.
Our mode of transport: a pseudo 4x4 that won’t take us through sand dunes or devilish tracks but will let us tackle the entire secondary network, including unpaved main roads, while still being insured.
Is the suitcase packed with all-season clothes?
Are the driver’s license and passport ready?
Bank cards and a few euros too?
Off we go for just over 3 weeks of southern wanderings!
--/--
To keep all my esteemed readers on track, here are a few maps outlining the Arica-Arica loop!
1- From Arica to San Pedro de Atacama via Pica and the Salar de Huasco
2- Around San Pedro
3- From San Pedro to Cariquima
4- From Cariquima to Putre
5 - From Putre to Arica
Gas stations in this part of Chile are located in Arica, Iquique, Pozo Almonte, Pica, Calama, and San Pedro de Atacama.
The initial plan was to retrace the route we imagined in the summer of 2020: a trip to northern Argentina starting from Córdoba.
Unfortunately, the flight to Córdoba no longer exists, and airfares to Javier Milei’s country are both outrageously priced and involve multiple layovers.
So, I tweaked Google Flights every which way and finally found a flight within my budget—departing from Clermont-Ferrand!
Not to Argentina, though...
Our transatlantic flight will cross the snow-capped Andes, landing in Santiago, Chile, with a return from Lima!
In between, two domestic flights and a big road trip loop starting from the coastal city of Arica to explore the treasures of northern Chile.
Our mode of transport: a pseudo 4x4 that won’t take us through sand dunes or devilish tracks but will let us tackle the entire secondary network, including unpaved main roads, while still being insured.
Is the suitcase packed with all-season clothes?
Are the driver’s license and passport ready?
Bank cards and a few euros too?
Off we go for just over 3 weeks of southern wanderings!
--/--
To keep all my esteemed readers on track, here are a few maps outlining the Arica-Arica loop!
1- From Arica to San Pedro de Atacama via Pica and the Salar de Huasco
2- Around San Pedro3- From San Pedro to Cariquima
4- From Cariquima to Putre
5 - From Putre to Arica
Gas stations in this part of Chile are located in Arica, Iquique, Pozo Almonte, Pica, Calama, and San Pedro de Atacama.
Bonjour,
Nous souhaitons réaliser un voyage depuis l'Argentine jusqu'au Pérou. Nous avons plein de questions qui nous passent par la tête:
- Faut il commencer ou finir par la Patagonie (15 mai ou fin juillet)? En d'autre terme commencer par l'argentine ou le Pérou en fonction du climat et l'accessibilité aux différents sites. - Quel est le budget moyen sur ce genre de périple, on a un petit budget mais on ne veut pas se priver d'un lieu à ne pas louper? - Qu'est ce que vous nous conseillez comme visite? Quels sont les immanquables? - Combien de temps passer par pays? - Peut on retirer de l'argent partout avec seulement des cartes VISAS?
Merci pour votre aide
Romain & Eva
Nous souhaitons réaliser un voyage depuis l'Argentine jusqu'au Pérou. Nous avons plein de questions qui nous passent par la tête:
- Faut il commencer ou finir par la Patagonie (15 mai ou fin juillet)? En d'autre terme commencer par l'argentine ou le Pérou en fonction du climat et l'accessibilité aux différents sites. - Quel est le budget moyen sur ce genre de périple, on a un petit budget mais on ne veut pas se priver d'un lieu à ne pas louper? - Qu'est ce que vous nous conseillez comme visite? Quels sont les immanquables? - Combien de temps passer par pays? - Peut on retirer de l'argent partout avec seulement des cartes VISAS?
Merci pour votre aide
Romain & Eva
Bonjour
Je souhaite passer un mois au Pérou cette année, en Novembre/Décembre, et je souhaite louer une voiture pour descendre dans le nord a partir de Lima jusqu'a Titicaca et retour
Je souhaiterai louer en arrivant sur place, pour ne pas avoir la desagréable surprise apres avoir déja payé une partie, de découvrir un vehicule dans un etat mecanique plus ou moins "avançé"...
Quelqu'un a t'il une experience dans ce domaine...?
Les coordonnées d'un loueur serieux...eventuellement les prix pratiqués...
Quel est le prix de l'essence au Pérou ?
Quelqu'un a t'il utilisé l'un des grandes agences internationales de location......?
Location par sixt.fr ....?
Merçi par avance de vos réponses.Je suis preneur de toutes suggestion, dans le cadre de la location d'un vehicule...
Merçi par avance de vos réponses.Je suis preneur de toutes suggestion, dans le cadre de la location d'un vehicule...
Bonjour,
Nous souhaitons faire une petite virée (3 semaines) en 4x4 au départ de Lima vers le Chili et revenir par la Bolivie.
Quelqu'un aurait-il une bonne adresse de loueur de 4x4 à Lima ?
Vos bons plans et conseils sont les bienvenus.
A+
Hola,
j'envisage de faire quelques randos au Pérou (a priori autour d'Arequipa ou de Cusco) en passant par des agences locales. Apparemment certaines comme le cañon del Colca peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Et comme je me vois mal trimballer mon sac de couchage dans le sac à dos pendant tout le voyage vu son encombrement et son poids, j'aimerais savoir s'il est possible de louer des sacs de couchage (chauds et... propres) sur place ?
j'envisage de faire quelques randos au Pérou (a priori autour d'Arequipa ou de Cusco) en passant par des agences locales. Apparemment certaines comme le cañon del Colca peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Et comme je me vois mal trimballer mon sac de couchage dans le sac à dos pendant tout le voyage vu son encombrement et son poids, j'aimerais savoir s'il est possible de louer des sacs de couchage (chauds et... propres) sur place ?
