Bonjour à tous,
Je souhaite savoir si faire de l'auto-stop n'est pas trop risqué pour se déplacer au Pérou.
J'envisage un voyage d'un peu plus d'un mois à la découverte du Nord et du Sud en octobre prochain.
Pour les longs trajets, vous me conseillerez plutôt le bus ?
Bien à vous...
Bonjour,
voila j'ai voyager dans le monde entier seule ou pas, toujour en bus local, auto-stop, train, bémo, tuk tuk , ricksaw etc...
et la j'arréte pas de lire et d'entendre des histoires par les péruviens à Aréquipa ou je travail, apparement beacoup se font voler voir pire dans les bus, beacoup d'accidents, mais c'est tellement moins cher...
avez-vous des conseilles ? des histoires à raconter sur les bus au Pérou en 2011( car bien sur , les recis de 2006 ne vallent plus rien)
(car je cherche un trajet lima -arequipa puis arequipa- cuzco) merci
avez-vous des conseilles ? des histoires à raconter sur les bus au Pérou en 2011( car bien sur , les recis de 2006 ne vallent plus rien)
(car je cherche un trajet lima -arequipa puis arequipa- cuzco) merci
bonjour,
je prévois de partir en Amérique du sud en janvier 2014 pour un an. pour l'instant j'ai dans la tête le Pérou, l'équateur, le chili et l'argentine mais je suis ouvert à d'autre idée si vous avez des bon conseils
depuis que j'ai commencé mes voyages, je voyages pas mal avec le site internet: help x qui est en faite du woofing mais qui s'étend au association, au particulier.....pas que dans les fermes en faites.
Je recherche des adresses pour l'amérique du sud, je souhaiterai surtout faire de l'humanitaire pour aider les asso local. connaissez vous des associations qui rechercheraient des volontaires ou de bonnes adresses ou aller????
merci d'avance
je prévois de partir en Amérique du sud en janvier 2014 pour un an. pour l'instant j'ai dans la tête le Pérou, l'équateur, le chili et l'argentine mais je suis ouvert à d'autre idée si vous avez des bon conseils
depuis que j'ai commencé mes voyages, je voyages pas mal avec le site internet: help x qui est en faite du woofing mais qui s'étend au association, au particulier.....pas que dans les fermes en faites.
Je recherche des adresses pour l'amérique du sud, je souhaiterai surtout faire de l'humanitaire pour aider les asso local. connaissez vous des associations qui rechercheraient des volontaires ou de bonnes adresses ou aller????
merci d'avance
Bonjour à tous,
Je pars 3 mois en Amérique du Sud avec un ami à partir du mois de Mai (vers le 20) et nous allons commencer notre voyage à partir de Santiago. Nous pensions partir vers le Sud (Patagonie), puis remonter par l'Argentine (en privilégiant la côte Est), récupérer le Nord du Chili, passer par San Pedro de Atacama (Est ce vraiment utile d'y passer ?), faire un crochet par le salar de Uyuni, puis récupérer la Pérou pour arriver à Lima vers le 15 Aout et repartir sur Paris.
Nous avons prévu de partir avec notre sac de randonnée et vivre au jour le jour (faire du stop, loger chez l'habitant) afin de limiter les dépenses. Un budget de 4000€ sera t'il suffisant ? (Tout compris : Avion, nourriture, logement...)
De plus, dépendant essentiellement de notre réussite dans l'auto stop, est ce que 3 mois suffisent pour faire ce type de voyage ? Faut il réduire les pays à visiter ?
Je vous remercie tous pour vos réponses !
Je pars 3 mois en Amérique du Sud avec un ami à partir du mois de Mai (vers le 20) et nous allons commencer notre voyage à partir de Santiago. Nous pensions partir vers le Sud (Patagonie), puis remonter par l'Argentine (en privilégiant la côte Est), récupérer le Nord du Chili, passer par San Pedro de Atacama (Est ce vraiment utile d'y passer ?), faire un crochet par le salar de Uyuni, puis récupérer la Pérou pour arriver à Lima vers le 15 Aout et repartir sur Paris.
Nous avons prévu de partir avec notre sac de randonnée et vivre au jour le jour (faire du stop, loger chez l'habitant) afin de limiter les dépenses. Un budget de 4000€ sera t'il suffisant ? (Tout compris : Avion, nourriture, logement...)
De plus, dépendant essentiellement de notre réussite dans l'auto stop, est ce que 3 mois suffisent pour faire ce type de voyage ? Faut il réduire les pays à visiter ?
Je vous remercie tous pour vos réponses !
Bonjour!
Avec ma meilleure amies nous aimerions partir 3 semaines au Pérou prochainement. Est-ce dangereux pour 2 filles de 22 ans seules de voyager dans ce pays? quels sont les endroits à éviter? peut-on faire confiance au gens ( ex aller dormir chez l'habitant?)
Nous aimerions vivre au jour le jour, sans forcement réserver des hôtels à l'avance etc... est-ce qu'il serrait préférable d'organiser tout notre voyage à l'avance ou est-ce que c'est facile de trouver un logement au dernier moment?
est-il possible de faire de l'auto-stop?
Merci d'avance pour vos réponses, toute les infos vont nous être très utiles =D
Myriam
Avec ma meilleure amies nous aimerions partir 3 semaines au Pérou prochainement. Est-ce dangereux pour 2 filles de 22 ans seules de voyager dans ce pays? quels sont les endroits à éviter? peut-on faire confiance au gens ( ex aller dormir chez l'habitant?)
Nous aimerions vivre au jour le jour, sans forcement réserver des hôtels à l'avance etc... est-ce qu'il serrait préférable d'organiser tout notre voyage à l'avance ou est-ce que c'est facile de trouver un logement au dernier moment?
est-il possible de faire de l'auto-stop?
Merci d'avance pour vos réponses, toute les infos vont nous être très utiles =D
Myriam
Bonjour à tous et toutes
Après mon premier carnet sur la Chine (accessible ici pour les curieux: https://voyageforum.com/discussion/ma-traversee-chine-en-30-jours-sud-nord-d8102904/ ) et les bons retours qu'il a obtenu, et vu aussi que je prends un certain plaisir à écrire, voici mon second carnet consacré cette fois-ci au Pérou, et plus précisément à sa partie amazonienne.
Pour poser le contexte général, j'ai laissé tomber mon boulot et ma vie en France pour partir vadrouiller autour du monde, je voyage en continu depuis 2 ans maintenant, et comme je ne vais pas faire un carnet pour raconter 2 ans de voyage, j'ai donc décidé de me contenter de certaines parties qui m'ont plu ou marquées. C'est pourquoi j'ai décidé d'appeler mes prochains carnets "tranches de voyage". Ces "tranches de voyage" seront des récits de périodes plus ou moins longues, généralement se concentrant sur des régions bien précises des pays que j'ai traversés, ou alors sur des activités particulières que j'aurais réalisées durant mon périple et susceptibles d'intéresser le public de voyageurs qui se trouve sur ce forum.
Passons maintenant au contexte particulier de ce récit. Après une année complète à parcourir l'Asie en bus, moto, scooter, train, bateau ou auto-stop, j'ai eu envie de changer et de me frotter à un mythe, au plus grand road-trip de tous les road-trip: faire la route panaméricaine depuis l'extrême nord de l'Alaska jusqu'à l'extrême sud de l'Argentine à Ushuaia. Dans cette optique, j'ai acheté un 4x4 au Canada et depuis je traverse tous les pays d'Amérique, en direction du sud, toujours vers le sud... Lorsque commence ce récit, cela fait presque 9 mois que je roule sur les routes de ce continent fabuleux et je suis au Pérou depuis un peu moins de 10 jours...
Mercredi 7 Juin 2017:
Enfin j'arrive à Yurimaguas.
Il est 15 heures passées, c'est parfait, je vais avoir le temps de chercher tranquillement un hôtel pour cette nuit et surtout le plus important: un garage pour ma voiture. Si d'ordinaire mes recherches d'hébergements sont conditionnées par un lieu sécurisé pour garer ma voiture car j'essaie le moins possible de laisser ma voiture stationnée dans la rue de nuit, cette fois-ci le challenge se corse un peu car je vais devoir trouver un garage ou un parking de confiance qui voudra bien garder mon véhicule une douzaine de jours, le temps pour moi de faire une excursion dans cette fameuse amazonie Péruvienne. En effet, j'ai pour premier projet de rejoindre la ville d'Iquitos, or celle-ci ne s'atteint qu'en bateau ou avion. Je vais donc être obligé de laisser ma "bigmobile" (le petit surnom affectueux de ma voiture) pour reprendre mes vieilles habitudes, uniquement chargé de mon sac à dos!
Voici mon trajet prévu sur le fleuve, depuis Yurimaguas jusqu'à Iquitos:
"Bienvenidos à YURIMAGUAS - Iquitos 668 km - Manaus 2550 km - Océano Atlantico 4050 km" m'annonce fièrement un panneau à l'entrée de la ville.
Je n'ai pas l'intention d'aller si loin, Iquitos me suffira. Pour le moment, mes plans immédiats sont d'atteindre le centre-ville, et de commencer mes recherches de logement et de parking.
Depuis hier, une chaleur humide règne en maitre malgré le temps ensoleillé, ce qui me change des jours précédents dans les montagnes de Chachapoyas. Cela fait 2 jours que je suis parti de Chachapoyas et j'ai remis le short et les sandales, il fait vraiment trop chaud pour supporter mon pantalon et mes chaussures de randonnée qui m'ont accompagné ces 2 derniers mois, depuis que j'ai quitté la côte Caraibe colombienne en fait. Yurimaguas n'est pas une grande ville, et j'ai vite fait le tour du centre: une petite dizaine d'hôtels tout au plus occupent la place. Au moins je serais vite fixé!
Mes premières démarches ne me satisfont pas vraiment: soit l'hôtel n'est certes pas cher (25-30 soles soit env. 7-8 euros) mais est peu engageant et surtout sans possibilité de laisser la voiture, soit je trouve des hôtels avec garage mais plus haut en standing (pas de chambre à moins de 70 soles (env. 19 euros) et un parking qui coute 15 sol (env. 4 euros) par tranche de 24 heures. Trop cher pour mon budget... Par chance, je découvre un escalier coincé entre un casino et une boutique de téléphone portable avec une pancarte qui m'invite à monter à l'étage: "Hay habitaciones - wifi -cochera". Je tente ma chance et bingo! L'hostal Antonio's est un très bon choix: les prix vont de 40 sol (env. 11 euros) pour une chambre simple sans clim mais très propre jusqu'à 110 sol (env 30 euros) pour des chambres familiales climatisées. Mais surtout, le patron peut garder ma voiture chez lui pour la modique somme de 5 sol (moins de 1,50 euros) par jour! J'arrive à négocier la chambre pour 30 sol (8 euros) aidé par le fait que je laissais ma voiture au moins 10 jours et par la promesse de revenir au même hôtel lors de mon retour d'Iquitos. J'accompagne donc Antonio jusque chez lui pour découvrir sa maison en chantier où je pourrais laisser mon véhicule: Le chantier est fermé et sécurisé la nuit, et la journée seuls les ouvriers (qu'Antonio connait tous) peuvent rentrer, c'est parfait! Antonio possède non seulement l'hotel qui porte son nom, mais aussi une petite supérette et une grosse quincaillerie en ville, c'est une figure locale!
J'en profite pour lui demander des infos sur les prix et les horaires des bateaux vers Iquitos, il me répond qu'il n'y a tout simplement rien de fixe et que je dois aller me renseigner directement au port.
Malgré le fait que la nuit arrive, je vais donc tater le terrain pour demain, le port n'étant situé qu'à environ 800 mètres du centre et donc facilement accessible à pieds, et puis ça me fera une petite ballade pour finir la journée. Arrivé au port, je ne suis pas plus avancé car les principaux bateaux "à quai" (je met ce terme entre guillemets car en fait il n'y a pas de quais!) sont soit vides, soit remplis de bétail ou de marchandises diverses et variées, mais aucun n'a l'air prévu pour accueillir des passagers comme moi. Seul un navire, le "Bruno" a l'air d'être équipé pur le transport de passagers, mais on m'informe rapidement que le capitaine est absent pour le moment, que le bateau ne part pas avant demain matin matin et que de toutes façons il est plein.
OK, je reviendrais donc demain car la nuit est maintenant tombée. Si ce bateau est plein, il va donc falloir que j'attende le suivant, cela ne me gène pas, je suis prêt à passer un jour ou 2 de plus ici si nécessaire, de toutes façons je verrai ça demain, pour l'instant je prends une moto-taxi pour me ramener en ville et je vais manger dans un petit boui-boui local un menu à 15 sol (env. 4 euros) à base de "chaufa" qui est un riz cantonnais adapté à la sauce péruvienne. De manière générale, j'ai été surpris par le nombre de restaurants "chinois" au Pérou, mais aussi en Equateur ou en Bolivie: la "comida china" est populaire dans cette région du monde!
Jeudi 8 Juin 2017:
Bien que la chambre soit confortable, je n'ai pas passé une si bonne nuit que ça: en effet l'isolation est mauvaise et comme mon logement donne sur la rue la plus passante de la ville, j'ai eu droit à une ambiance citadine marquée. Entre klaxons incessants, motos pétaradantes et conversations animées sous ma fenêtre, difficile de s'endormir avant 2 heures du matin! Rajoutez à ça la chaleur moite de la nuit et le ronronnement du ventilateur et vous aurez le descriptif d'une superbe nuit en voyage...
Me voici donc revenu au port en espérant cette fois-ci obtenir plus d'informations que la veille. Le "Bruno" est toujours là, et est rempli de nombreuses personnes et plus encore de marchandises.
Cette fois-ci, je n'ai pas à chercher bien loin puisque à peine monté à bord je suis interpellé par un homme assis sur sa chaise en plastique et attablé avec son cahier et son carnet de tickets. C'est le responsable de la billeterie et il cherche encore des gens pour remplir son bateau!
"Holà Señor! Si vous voulez embarquer pour Iquitos, c'est par ici que ça se passe! -Oui je suis intéressé lui répondis-je. Quand part le bateau et combien coute le ticket? L'homme regarde sa montre, fait une petite moue qui feint la réflexion pendant 2 secondes et m'annonce: -On part entre 11 heures et midi. et le billet coute 120 soles (env 32 euros) en hamac avec tous les repas compris. Sinon c'est 250 soles (env 69 euros) en cabine, mais à moins de payer pour 2 personnes, il vous faudra la partager avec quelqu'un. -OK pour une place en hamac! De toutes façons, avec cette chaleur humide, je pense qu'un hamac sera plus agréable qu'une cabine. Il est 9h30, c'est un timing parfait! J'ai juste le temps de rentrer à l'hôtel, de prendre mes affaires et de revenir ici. -Combien de temps dure le trajet jusqu'à Iquitos? lui demandai-je Nouvelle moue dubitative de mon interlocuteur qui m'annonce finalement: -3 jours. Si Dieu le veut!"
J'achète donc mon billet, je file à l'hôtel en mototaxi récupérer mon sac à dos et je reviens finalement au bateau à 10h30, c'est parfait, il me reste une bonne demi-heure.
Première question à régler: il me faut donc un hamac vu que j'ai payé pour. Mais voilà, la hamac n'est pas compris dans le prix, et comme je n'ai pas le mien, je vais être obligé d'en louer ou d'en acheter un. Les prix sont ma foi très honnête: 20 sol (env 5,50 euros) la location pour toute la durée du trajet ou 45 sol (env 12,50 euros) si je veux l'acheter, sachant qu'il n'est pas neuf et a déjà servi de nombreuses fois à la location. Je choisis la location, et après m'être installé dans un des derniers emplacements disponibles, je passe à l'étape suivante: la visite du bateau. Mais je suis sans cesse abordé par des vendeurs ambulants qui me proposent au choix de l'eau, des biscuits, toute sorte de nourriture, des couvertures, des tupperwares avec des couverts... En fait, il faut faire des provisions d'eau potable, car on en trouvera que très peu durant la traversée, ou alors à des prix élevés. J'achète donc un tupperware et des couverts qui me serviront de gamelle pour recevoir mes repas, ainsi que quelques biscuits et gateaux fantaisies.
Le bateau possède 3 niveaux: le premier est uniquement consacré au stockage des marchandises et aux machines, sur le second la majeure partie de l'espace est réservé aux passagers (mais cela n'empêchera pas le capitaine d'y loger des dizaines de palettes d’œufs et de fruits), et le 3ème niveau est sur le pont supérieur où se situent les cabines ainsi que quelques hamacs supplémentaires abrités par un auvent.
Je me suis installé avec la plus grande partie des passagers au second niveau. Les plafonds métalliques possèdent des barres spécialement prévues pour attacher les hamacs, chacun s'installe là où il trouve de la place et comme il y a beaucoup de monde, les hamacs sont collés les uns aux autres. Pas mal de gens voyagent même par terre, directement sur le sol où ils ont étendu une couverture: des familles entières se sont ainsi installées entre les hamacs. Il faut également enjamber les très nombreux bagages qui sont posés là ce qui donne une ambiance générale de grand bazar, ce qui n'est pas pour me déplaire!
Le bateau est équipé d'éviers pour se laver, ainsi que de toilettes qui servent également de douches. L'état de l'ensemble est comment dire... assez repoussant! Mais j'en ai vu d'autres! C'est l'eau du fleuve (boueuse) qui est utilisée, elle est sensée être filtrée, mais elle coule marron... Bref, ça pour se laver ou piquer une tête dans le fleuve c'est pareil, je comprend les recommandations pour se munir de suffisamment d'eau potable pour la durée du trajet!
Le bateau devait soi disant partir vers 11h , mais ce n'est finalement qu'à 16h30 que nous quitterons Yurimaguas!
En fait , il n'y a pas vraiment d'horaires précis, les bateaux ne partent que lorsqu'ils sont pleins (de marchandises et de passagers), et même en général surchargés, chaque voyage devant être rentabilisé au maximum.
J'ai donc eu tout loisir d'observer le manège du chargement. Absolument toutes les marchandises sont chargées à dos d'homme, que ce soit des cartons divers, des cageots de fruits et légumes ou même des mototaxis entières, qui nécessitent 5 hommes chacune pour être soulevées et embarquées! Le travail de ces dockers de l'Amazone est très dur: le soleil cogne, la chaleur est humide, le sol est boueux et jonché d'ordures et ils font des centaines d'allers-retours par jour entre les cales du bateau et les semi-remorques garées à quelques mètres du rivage (on ne peut pas ici parler de quai!).
Un vrai travail de forçat!
Comme Iquitos n'est reliée au reste du pays que par voie fluviale ou aérienne, absolument toutes sortes de marchandises sont embarquées: des fruits et légumes, des meubles, des palettes entières de vêtements et d'objets divers, des pièces auto et même un minibus compléteront notre chargement. D'autres bateaux sont consacrés aux transport de matériaux de construction comme des planches de bois, des briques, des sacs de ciment tandis que d'autres encore sont réservés au transport d'animaux vivants comme les poulets entassés par milliers dans des cages en plastique ou alors ce navire amarré juste à coté du notre qui contient une bonne centaine de cochons et presque autant de vaches!
Je profite également de cette attente avant le départ pour faire la connaissance des autres occidentaux qui comme moi vont faire cette traversée. Il doit bien y avoir entre 150 et 200 personnes à bord, et nous sommes une petite dizaines de backpackers à avoir tenté l'aventure, la plupart des touristes qui vont jusqu'à Iquitos font le trajet en avion car le voyage en bateau est long et surtout aléatoire.
Il y a donc avec moi Géraldine, une suissesse étudiante qui a terminé son stage de 6 mois à l'université de Lima et qui s'offre un mois de découverte du Pérou avant de rentrer au pays et soutenir son mémoire de fin d'études en Septembre. Je fais également la connaissance de Laura et Bérénice, 2 jeunes filles françaises qui parcourent l'Amérique du sud. Elles avaient acheté un van au Chili qu'elles ont revendu et font le Pérou en sac à dos avant d'aller en Bolivie puis au Paraguay. Mike l'américain et Jenny l'hollandaise se sont rencontrés dans une "éco-ferme" pour volontaires occidentaux non loin de Piura et depuis ils ne se quittent plus. Sandrine est une française qui voyage seule en Amérique du sud. Chouchou et Loulou sont un très jeune couple d'étudiants allemands (ils ne doivent même pas avoir mon âge à eux 2) qui ont décidé de faire une pause dans leur cursus universitaire. Je les appellerai comme ça durant tout ce carnet car j'avoue que j'ai oublié leurs prénoms... Et puis aussi car ils sont reliés par une corde invisible qui les empêche de s'éloigner l'un de l'autre de plus de 10 mètres et qu'ils n'arrêtent pas de s'appeler de petits noms remplis de guimauve rose dégoulinante d'arc-en-ciel... Et enfin il y a Gargamel. Gargamel est australien tout comme sa copine, et tout comme elle il arbore un vrai look de zonard avec des tatouages et des piercings sur tout le corps, des vêtements déchirés dont un superbe t-shirt "I LOVE VOMIT" de très bon gout et surtout une coupe de cheveux étonnante: malgré ses 27 ans, il est déjà chauve à la manière de Gargamel, et ses cheveux blonds restants lui retombent sur les épaules ce qui lui confère un look qui fait rire tous les enfants car bizarrement il ne leur fait pas peur, il est toujours souriant et il émane de lui une gentillesse naturelle qui contraste très fortement avec l'apparence qu'il s'est donnée...
Au final, cet échantillon de touristes backpackers est assez représentatif de tous les voyageurs que j'ai pu rencontrer durant mon périple, il ne manquait là que les groupes en circuit organisé et les familles...
Nous levons donc l'ancre un peu après 16 heures, soit juste avec 4 heures de retard sur l'horaire qui m'avait été annoncé. Mais je n'ai finalement pas trop à me plaindre: Laura et Bérénice m’apprennent en effet qu'elles sont sur le bateau depuis la veille à 10h du matin! Le capitaine leur avait promis que le bateau partait à midi, puis à 16h, puis à 19h, puis le lendemain matin, puis à midi... Bref cela faisait 30 heures qu'elles attendaient le départ sur le pont! Mieux vaut tard que jamais, et surtout mieux vaut ne pas être pressé...
L'ambiance à bord est excellente, malgré les conditions assez basiques, malgré la chaleur humide, malgré la promiscuité entre voyageurs, et malgré le bruit pénible et incessant des moteurs du navire. Heureusement que j'ai installé mon hamac à l'avant où le ronflement des moteurs est quand même atténué. Mais ma principale activité ainsi que celle de tout un chacun va être de tuer le temps. En effet, j'ai fait le tour du bateau en moins de 5 minutes, il me reste 3 jours à occuper. Et comme un imbécile, je n'ai pas pris de livre... Le navire descend le fleuve et avance très lentement, autour de 15 km/h environ je dirais, ce qui me laisse largement le temps de contempler le paysage! Paysage qui d'ailleurs se révélera quasiment identique du début jusqu'à la fin: nous naviguons en zig-zag sur la rivière Huallaga, (qui deviendra ensuite le Marañon, puis enfin l'Amazone lorsqu'il sera rejoint par l'Ucayalli) afin d'éviter les bancs de sable, et les berges sont constituées par un épaisse forêt équatoriale, la célèbre forêt amazonienne!
Sauf qu'ici les ordres de grandeur sont démultipliés. Rien qu'à Yurimaguas, la rivière fait déjà plusieurs centaines de mètres de largeur et son débit est 2 fois supérieur à celui du Rhône à Arles pour donner un élément de comparaison. Et plus nous allons descendre le fleuve, plus cette largeur et cette immensité vont se faire ressentir. Nous avons 3 jours de "route" et plus de 668 km avant d'atteindre le port d'Iquitos...
A 18h précises, une cloche retentit: c'est l'heure du repas!
Tout le monde prend alors sa gamelle et fait la queue devant les cuisines situées à l'arrière du bateau. Les repas sont consistants, mais très basiques: du riz en grande quantité, agrémenté d'un petit morceau de viande en sauce, soit du bœuf, soit du poulet. Un ou deux morceaux de pomme de terre accompagne parfois ce plat, mais vers la fin du voyage seuls subsisteront le riz et la viande.
La journée s'écoule lentement et chacun s'occupe comme il peut, il n'y a pas grand chose à faire à part regarder le paysage qui défile lentement...
La nuit est finalement tombée mais il n'est pas question pour autant de dormir! Des lampes ont été allumées tout les 3 mètres environ, tout le monde discute plus ou moins fort avec son voisin, les enfants courent partout sur le pont, certains écoutent de la musique pour essayer de couvrir le bruit des turbines... Une chose m'épate dans cette obscurité: le bateau continue à avancer, toutes les 30 secondes, un puissant projecteur éclaire la rive ou le fleuve afin d'éviter un éventuel obstacle ou banc de sable.
Par curiosité, je vais voir le capitaine qui tient la barre et je lui demande comment il fait pour se repérer. "Il faut connaitre le fleuve presque par cœur me dit-il. Il faut savoir quel embranchement prendre (il y en a des dizaines, le fleuve faisant des méandres et créant des centaines d’îles, et parfois l’embranchement le plus large n'est pas forcément le plus court, le plus rapide ou le plus simple à passer), il faut connaitre l'emplacement des principaux bancs de sable répertoriés, et essayer de deviner à la forme du courant et des vaguelettes où sont les bancs de sables temporaires qui se forment ici et là, et surtout les éviter! Et ceci d'autant plus que le niveau des eaux varie fortement suivant la période de l'année, et qu'un passage sûr et rapide en Février ne l'est plus forcément en Août!..." Je reste admiratif devant cette expérience, je n'ai pas vu d'instruments particuliers (en tout cas pas de GPS), peut être des cartes, seulement une radio... Chapeau bas!
L'heure avance et je vais tenter de dormir, de passer ma première nuit à bord. Dormir dans un hamac ne me pose pas de problèmes, bien au contraire j'aurais tendance à aimer ça, j'ai d'ailleurs expérimenté ce mode de sommeil plusieurs fois en Amérique centrale et en Colombie. Sauf qu'ici les conditions ne sont pas idéales.
Tout d'abord la promiscuité: les hamacs sont très rapprochés les uns des autres et même si ils sont disposés en quinconce, on se touche les uns les autres. Il faut alors user de précision en déplaçant de quelques centimètres les cordes qui tiennent chaque hamac, afin de trouver LA position où on ne touche plus ses voisins, position qui sera à retrouver au milieu de la nuit... Outre le bruit et l'activité permanente, il y a aussi le problème de ces fichues ampoules qui attirent toutes sortes d'insectes étranges, et dont certains ne me veulent pas que du bien. Je suis obligé de me tartiner d'anti-moustique puissant si je ne veux pas me retrouver transformé en framboise le lendemain matin! Le produit repoussant est efficace, mais il pue un peu et surtout rend la peau très grasse... Pas l'idéal dans cette chaleur nocturne toujours humide... Au final j'arrive à dormir par tranches, le calme s'étant à peu près installé à partir de 2 heures du matin...
Après mon premier carnet sur la Chine (accessible ici pour les curieux: https://voyageforum.com/discussion/ma-traversee-chine-en-30-jours-sud-nord-d8102904/ ) et les bons retours qu'il a obtenu, et vu aussi que je prends un certain plaisir à écrire, voici mon second carnet consacré cette fois-ci au Pérou, et plus précisément à sa partie amazonienne.
Pour poser le contexte général, j'ai laissé tomber mon boulot et ma vie en France pour partir vadrouiller autour du monde, je voyage en continu depuis 2 ans maintenant, et comme je ne vais pas faire un carnet pour raconter 2 ans de voyage, j'ai donc décidé de me contenter de certaines parties qui m'ont plu ou marquées. C'est pourquoi j'ai décidé d'appeler mes prochains carnets "tranches de voyage". Ces "tranches de voyage" seront des récits de périodes plus ou moins longues, généralement se concentrant sur des régions bien précises des pays que j'ai traversés, ou alors sur des activités particulières que j'aurais réalisées durant mon périple et susceptibles d'intéresser le public de voyageurs qui se trouve sur ce forum.
Passons maintenant au contexte particulier de ce récit. Après une année complète à parcourir l'Asie en bus, moto, scooter, train, bateau ou auto-stop, j'ai eu envie de changer et de me frotter à un mythe, au plus grand road-trip de tous les road-trip: faire la route panaméricaine depuis l'extrême nord de l'Alaska jusqu'à l'extrême sud de l'Argentine à Ushuaia. Dans cette optique, j'ai acheté un 4x4 au Canada et depuis je traverse tous les pays d'Amérique, en direction du sud, toujours vers le sud... Lorsque commence ce récit, cela fait presque 9 mois que je roule sur les routes de ce continent fabuleux et je suis au Pérou depuis un peu moins de 10 jours...
Mercredi 7 Juin 2017:
Enfin j'arrive à Yurimaguas.
Il est 15 heures passées, c'est parfait, je vais avoir le temps de chercher tranquillement un hôtel pour cette nuit et surtout le plus important: un garage pour ma voiture. Si d'ordinaire mes recherches d'hébergements sont conditionnées par un lieu sécurisé pour garer ma voiture car j'essaie le moins possible de laisser ma voiture stationnée dans la rue de nuit, cette fois-ci le challenge se corse un peu car je vais devoir trouver un garage ou un parking de confiance qui voudra bien garder mon véhicule une douzaine de jours, le temps pour moi de faire une excursion dans cette fameuse amazonie Péruvienne. En effet, j'ai pour premier projet de rejoindre la ville d'Iquitos, or celle-ci ne s'atteint qu'en bateau ou avion. Je vais donc être obligé de laisser ma "bigmobile" (le petit surnom affectueux de ma voiture) pour reprendre mes vieilles habitudes, uniquement chargé de mon sac à dos!
Voici mon trajet prévu sur le fleuve, depuis Yurimaguas jusqu'à Iquitos:
"Bienvenidos à YURIMAGUAS - Iquitos 668 km - Manaus 2550 km - Océano Atlantico 4050 km" m'annonce fièrement un panneau à l'entrée de la ville.
Je n'ai pas l'intention d'aller si loin, Iquitos me suffira. Pour le moment, mes plans immédiats sont d'atteindre le centre-ville, et de commencer mes recherches de logement et de parking.
Depuis hier, une chaleur humide règne en maitre malgré le temps ensoleillé, ce qui me change des jours précédents dans les montagnes de Chachapoyas. Cela fait 2 jours que je suis parti de Chachapoyas et j'ai remis le short et les sandales, il fait vraiment trop chaud pour supporter mon pantalon et mes chaussures de randonnée qui m'ont accompagné ces 2 derniers mois, depuis que j'ai quitté la côte Caraibe colombienne en fait. Yurimaguas n'est pas une grande ville, et j'ai vite fait le tour du centre: une petite dizaine d'hôtels tout au plus occupent la place. Au moins je serais vite fixé!
Mes premières démarches ne me satisfont pas vraiment: soit l'hôtel n'est certes pas cher (25-30 soles soit env. 7-8 euros) mais est peu engageant et surtout sans possibilité de laisser la voiture, soit je trouve des hôtels avec garage mais plus haut en standing (pas de chambre à moins de 70 soles (env. 19 euros) et un parking qui coute 15 sol (env. 4 euros) par tranche de 24 heures. Trop cher pour mon budget... Par chance, je découvre un escalier coincé entre un casino et une boutique de téléphone portable avec une pancarte qui m'invite à monter à l'étage: "Hay habitaciones - wifi -cochera". Je tente ma chance et bingo! L'hostal Antonio's est un très bon choix: les prix vont de 40 sol (env. 11 euros) pour une chambre simple sans clim mais très propre jusqu'à 110 sol (env 30 euros) pour des chambres familiales climatisées. Mais surtout, le patron peut garder ma voiture chez lui pour la modique somme de 5 sol (moins de 1,50 euros) par jour! J'arrive à négocier la chambre pour 30 sol (8 euros) aidé par le fait que je laissais ma voiture au moins 10 jours et par la promesse de revenir au même hôtel lors de mon retour d'Iquitos. J'accompagne donc Antonio jusque chez lui pour découvrir sa maison en chantier où je pourrais laisser mon véhicule: Le chantier est fermé et sécurisé la nuit, et la journée seuls les ouvriers (qu'Antonio connait tous) peuvent rentrer, c'est parfait! Antonio possède non seulement l'hotel qui porte son nom, mais aussi une petite supérette et une grosse quincaillerie en ville, c'est une figure locale!
J'en profite pour lui demander des infos sur les prix et les horaires des bateaux vers Iquitos, il me répond qu'il n'y a tout simplement rien de fixe et que je dois aller me renseigner directement au port.
Malgré le fait que la nuit arrive, je vais donc tater le terrain pour demain, le port n'étant situé qu'à environ 800 mètres du centre et donc facilement accessible à pieds, et puis ça me fera une petite ballade pour finir la journée. Arrivé au port, je ne suis pas plus avancé car les principaux bateaux "à quai" (je met ce terme entre guillemets car en fait il n'y a pas de quais!) sont soit vides, soit remplis de bétail ou de marchandises diverses et variées, mais aucun n'a l'air prévu pour accueillir des passagers comme moi. Seul un navire, le "Bruno" a l'air d'être équipé pur le transport de passagers, mais on m'informe rapidement que le capitaine est absent pour le moment, que le bateau ne part pas avant demain matin matin et que de toutes façons il est plein.
OK, je reviendrais donc demain car la nuit est maintenant tombée. Si ce bateau est plein, il va donc falloir que j'attende le suivant, cela ne me gène pas, je suis prêt à passer un jour ou 2 de plus ici si nécessaire, de toutes façons je verrai ça demain, pour l'instant je prends une moto-taxi pour me ramener en ville et je vais manger dans un petit boui-boui local un menu à 15 sol (env. 4 euros) à base de "chaufa" qui est un riz cantonnais adapté à la sauce péruvienne. De manière générale, j'ai été surpris par le nombre de restaurants "chinois" au Pérou, mais aussi en Equateur ou en Bolivie: la "comida china" est populaire dans cette région du monde!
Jeudi 8 Juin 2017:
Bien que la chambre soit confortable, je n'ai pas passé une si bonne nuit que ça: en effet l'isolation est mauvaise et comme mon logement donne sur la rue la plus passante de la ville, j'ai eu droit à une ambiance citadine marquée. Entre klaxons incessants, motos pétaradantes et conversations animées sous ma fenêtre, difficile de s'endormir avant 2 heures du matin! Rajoutez à ça la chaleur moite de la nuit et le ronronnement du ventilateur et vous aurez le descriptif d'une superbe nuit en voyage...
Me voici donc revenu au port en espérant cette fois-ci obtenir plus d'informations que la veille. Le "Bruno" est toujours là, et est rempli de nombreuses personnes et plus encore de marchandises.
Cette fois-ci, je n'ai pas à chercher bien loin puisque à peine monté à bord je suis interpellé par un homme assis sur sa chaise en plastique et attablé avec son cahier et son carnet de tickets. C'est le responsable de la billeterie et il cherche encore des gens pour remplir son bateau!
"Holà Señor! Si vous voulez embarquer pour Iquitos, c'est par ici que ça se passe! -Oui je suis intéressé lui répondis-je. Quand part le bateau et combien coute le ticket? L'homme regarde sa montre, fait une petite moue qui feint la réflexion pendant 2 secondes et m'annonce: -On part entre 11 heures et midi. et le billet coute 120 soles (env 32 euros) en hamac avec tous les repas compris. Sinon c'est 250 soles (env 69 euros) en cabine, mais à moins de payer pour 2 personnes, il vous faudra la partager avec quelqu'un. -OK pour une place en hamac! De toutes façons, avec cette chaleur humide, je pense qu'un hamac sera plus agréable qu'une cabine. Il est 9h30, c'est un timing parfait! J'ai juste le temps de rentrer à l'hôtel, de prendre mes affaires et de revenir ici. -Combien de temps dure le trajet jusqu'à Iquitos? lui demandai-je Nouvelle moue dubitative de mon interlocuteur qui m'annonce finalement: -3 jours. Si Dieu le veut!"
J'achète donc mon billet, je file à l'hôtel en mototaxi récupérer mon sac à dos et je reviens finalement au bateau à 10h30, c'est parfait, il me reste une bonne demi-heure.
Première question à régler: il me faut donc un hamac vu que j'ai payé pour. Mais voilà, la hamac n'est pas compris dans le prix, et comme je n'ai pas le mien, je vais être obligé d'en louer ou d'en acheter un. Les prix sont ma foi très honnête: 20 sol (env 5,50 euros) la location pour toute la durée du trajet ou 45 sol (env 12,50 euros) si je veux l'acheter, sachant qu'il n'est pas neuf et a déjà servi de nombreuses fois à la location. Je choisis la location, et après m'être installé dans un des derniers emplacements disponibles, je passe à l'étape suivante: la visite du bateau. Mais je suis sans cesse abordé par des vendeurs ambulants qui me proposent au choix de l'eau, des biscuits, toute sorte de nourriture, des couvertures, des tupperwares avec des couverts... En fait, il faut faire des provisions d'eau potable, car on en trouvera que très peu durant la traversée, ou alors à des prix élevés. J'achète donc un tupperware et des couverts qui me serviront de gamelle pour recevoir mes repas, ainsi que quelques biscuits et gateaux fantaisies.
Le bateau possède 3 niveaux: le premier est uniquement consacré au stockage des marchandises et aux machines, sur le second la majeure partie de l'espace est réservé aux passagers (mais cela n'empêchera pas le capitaine d'y loger des dizaines de palettes d’œufs et de fruits), et le 3ème niveau est sur le pont supérieur où se situent les cabines ainsi que quelques hamacs supplémentaires abrités par un auvent.
Je me suis installé avec la plus grande partie des passagers au second niveau. Les plafonds métalliques possèdent des barres spécialement prévues pour attacher les hamacs, chacun s'installe là où il trouve de la place et comme il y a beaucoup de monde, les hamacs sont collés les uns aux autres. Pas mal de gens voyagent même par terre, directement sur le sol où ils ont étendu une couverture: des familles entières se sont ainsi installées entre les hamacs. Il faut également enjamber les très nombreux bagages qui sont posés là ce qui donne une ambiance générale de grand bazar, ce qui n'est pas pour me déplaire!
Le bateau est équipé d'éviers pour se laver, ainsi que de toilettes qui servent également de douches. L'état de l'ensemble est comment dire... assez repoussant! Mais j'en ai vu d'autres! C'est l'eau du fleuve (boueuse) qui est utilisée, elle est sensée être filtrée, mais elle coule marron... Bref, ça pour se laver ou piquer une tête dans le fleuve c'est pareil, je comprend les recommandations pour se munir de suffisamment d'eau potable pour la durée du trajet!
Le bateau devait soi disant partir vers 11h , mais ce n'est finalement qu'à 16h30 que nous quitterons Yurimaguas!
En fait , il n'y a pas vraiment d'horaires précis, les bateaux ne partent que lorsqu'ils sont pleins (de marchandises et de passagers), et même en général surchargés, chaque voyage devant être rentabilisé au maximum.
J'ai donc eu tout loisir d'observer le manège du chargement. Absolument toutes les marchandises sont chargées à dos d'homme, que ce soit des cartons divers, des cageots de fruits et légumes ou même des mototaxis entières, qui nécessitent 5 hommes chacune pour être soulevées et embarquées! Le travail de ces dockers de l'Amazone est très dur: le soleil cogne, la chaleur est humide, le sol est boueux et jonché d'ordures et ils font des centaines d'allers-retours par jour entre les cales du bateau et les semi-remorques garées à quelques mètres du rivage (on ne peut pas ici parler de quai!).
Un vrai travail de forçat!
Comme Iquitos n'est reliée au reste du pays que par voie fluviale ou aérienne, absolument toutes sortes de marchandises sont embarquées: des fruits et légumes, des meubles, des palettes entières de vêtements et d'objets divers, des pièces auto et même un minibus compléteront notre chargement. D'autres bateaux sont consacrés aux transport de matériaux de construction comme des planches de bois, des briques, des sacs de ciment tandis que d'autres encore sont réservés au transport d'animaux vivants comme les poulets entassés par milliers dans des cages en plastique ou alors ce navire amarré juste à coté du notre qui contient une bonne centaine de cochons et presque autant de vaches!
Je profite également de cette attente avant le départ pour faire la connaissance des autres occidentaux qui comme moi vont faire cette traversée. Il doit bien y avoir entre 150 et 200 personnes à bord, et nous sommes une petite dizaines de backpackers à avoir tenté l'aventure, la plupart des touristes qui vont jusqu'à Iquitos font le trajet en avion car le voyage en bateau est long et surtout aléatoire.
Il y a donc avec moi Géraldine, une suissesse étudiante qui a terminé son stage de 6 mois à l'université de Lima et qui s'offre un mois de découverte du Pérou avant de rentrer au pays et soutenir son mémoire de fin d'études en Septembre. Je fais également la connaissance de Laura et Bérénice, 2 jeunes filles françaises qui parcourent l'Amérique du sud. Elles avaient acheté un van au Chili qu'elles ont revendu et font le Pérou en sac à dos avant d'aller en Bolivie puis au Paraguay. Mike l'américain et Jenny l'hollandaise se sont rencontrés dans une "éco-ferme" pour volontaires occidentaux non loin de Piura et depuis ils ne se quittent plus. Sandrine est une française qui voyage seule en Amérique du sud. Chouchou et Loulou sont un très jeune couple d'étudiants allemands (ils ne doivent même pas avoir mon âge à eux 2) qui ont décidé de faire une pause dans leur cursus universitaire. Je les appellerai comme ça durant tout ce carnet car j'avoue que j'ai oublié leurs prénoms... Et puis aussi car ils sont reliés par une corde invisible qui les empêche de s'éloigner l'un de l'autre de plus de 10 mètres et qu'ils n'arrêtent pas de s'appeler de petits noms remplis de guimauve rose dégoulinante d'arc-en-ciel... Et enfin il y a Gargamel. Gargamel est australien tout comme sa copine, et tout comme elle il arbore un vrai look de zonard avec des tatouages et des piercings sur tout le corps, des vêtements déchirés dont un superbe t-shirt "I LOVE VOMIT" de très bon gout et surtout une coupe de cheveux étonnante: malgré ses 27 ans, il est déjà chauve à la manière de Gargamel, et ses cheveux blonds restants lui retombent sur les épaules ce qui lui confère un look qui fait rire tous les enfants car bizarrement il ne leur fait pas peur, il est toujours souriant et il émane de lui une gentillesse naturelle qui contraste très fortement avec l'apparence qu'il s'est donnée...
Au final, cet échantillon de touristes backpackers est assez représentatif de tous les voyageurs que j'ai pu rencontrer durant mon périple, il ne manquait là que les groupes en circuit organisé et les familles...
Nous levons donc l'ancre un peu après 16 heures, soit juste avec 4 heures de retard sur l'horaire qui m'avait été annoncé. Mais je n'ai finalement pas trop à me plaindre: Laura et Bérénice m’apprennent en effet qu'elles sont sur le bateau depuis la veille à 10h du matin! Le capitaine leur avait promis que le bateau partait à midi, puis à 16h, puis à 19h, puis le lendemain matin, puis à midi... Bref cela faisait 30 heures qu'elles attendaient le départ sur le pont! Mieux vaut tard que jamais, et surtout mieux vaut ne pas être pressé...
L'ambiance à bord est excellente, malgré les conditions assez basiques, malgré la chaleur humide, malgré la promiscuité entre voyageurs, et malgré le bruit pénible et incessant des moteurs du navire. Heureusement que j'ai installé mon hamac à l'avant où le ronflement des moteurs est quand même atténué. Mais ma principale activité ainsi que celle de tout un chacun va être de tuer le temps. En effet, j'ai fait le tour du bateau en moins de 5 minutes, il me reste 3 jours à occuper. Et comme un imbécile, je n'ai pas pris de livre... Le navire descend le fleuve et avance très lentement, autour de 15 km/h environ je dirais, ce qui me laisse largement le temps de contempler le paysage! Paysage qui d'ailleurs se révélera quasiment identique du début jusqu'à la fin: nous naviguons en zig-zag sur la rivière Huallaga, (qui deviendra ensuite le Marañon, puis enfin l'Amazone lorsqu'il sera rejoint par l'Ucayalli) afin d'éviter les bancs de sable, et les berges sont constituées par un épaisse forêt équatoriale, la célèbre forêt amazonienne!
Sauf qu'ici les ordres de grandeur sont démultipliés. Rien qu'à Yurimaguas, la rivière fait déjà plusieurs centaines de mètres de largeur et son débit est 2 fois supérieur à celui du Rhône à Arles pour donner un élément de comparaison. Et plus nous allons descendre le fleuve, plus cette largeur et cette immensité vont se faire ressentir. Nous avons 3 jours de "route" et plus de 668 km avant d'atteindre le port d'Iquitos...
A 18h précises, une cloche retentit: c'est l'heure du repas!
Tout le monde prend alors sa gamelle et fait la queue devant les cuisines situées à l'arrière du bateau. Les repas sont consistants, mais très basiques: du riz en grande quantité, agrémenté d'un petit morceau de viande en sauce, soit du bœuf, soit du poulet. Un ou deux morceaux de pomme de terre accompagne parfois ce plat, mais vers la fin du voyage seuls subsisteront le riz et la viande.
La journée s'écoule lentement et chacun s'occupe comme il peut, il n'y a pas grand chose à faire à part regarder le paysage qui défile lentement...
La nuit est finalement tombée mais il n'est pas question pour autant de dormir! Des lampes ont été allumées tout les 3 mètres environ, tout le monde discute plus ou moins fort avec son voisin, les enfants courent partout sur le pont, certains écoutent de la musique pour essayer de couvrir le bruit des turbines... Une chose m'épate dans cette obscurité: le bateau continue à avancer, toutes les 30 secondes, un puissant projecteur éclaire la rive ou le fleuve afin d'éviter un éventuel obstacle ou banc de sable.
Par curiosité, je vais voir le capitaine qui tient la barre et je lui demande comment il fait pour se repérer. "Il faut connaitre le fleuve presque par cœur me dit-il. Il faut savoir quel embranchement prendre (il y en a des dizaines, le fleuve faisant des méandres et créant des centaines d’îles, et parfois l’embranchement le plus large n'est pas forcément le plus court, le plus rapide ou le plus simple à passer), il faut connaitre l'emplacement des principaux bancs de sable répertoriés, et essayer de deviner à la forme du courant et des vaguelettes où sont les bancs de sables temporaires qui se forment ici et là, et surtout les éviter! Et ceci d'autant plus que le niveau des eaux varie fortement suivant la période de l'année, et qu'un passage sûr et rapide en Février ne l'est plus forcément en Août!..." Je reste admiratif devant cette expérience, je n'ai pas vu d'instruments particuliers (en tout cas pas de GPS), peut être des cartes, seulement une radio... Chapeau bas!
L'heure avance et je vais tenter de dormir, de passer ma première nuit à bord. Dormir dans un hamac ne me pose pas de problèmes, bien au contraire j'aurais tendance à aimer ça, j'ai d'ailleurs expérimenté ce mode de sommeil plusieurs fois en Amérique centrale et en Colombie. Sauf qu'ici les conditions ne sont pas idéales.
Tout d'abord la promiscuité: les hamacs sont très rapprochés les uns des autres et même si ils sont disposés en quinconce, on se touche les uns les autres. Il faut alors user de précision en déplaçant de quelques centimètres les cordes qui tiennent chaque hamac, afin de trouver LA position où on ne touche plus ses voisins, position qui sera à retrouver au milieu de la nuit... Outre le bruit et l'activité permanente, il y a aussi le problème de ces fichues ampoules qui attirent toutes sortes d'insectes étranges, et dont certains ne me veulent pas que du bien. Je suis obligé de me tartiner d'anti-moustique puissant si je ne veux pas me retrouver transformé en framboise le lendemain matin! Le produit repoussant est efficace, mais il pue un peu et surtout rend la peau très grasse... Pas l'idéal dans cette chaleur nocturne toujours humide... Au final j'arrive à dormir par tranches, le calme s'étant à peu près installé à partir de 2 heures du matin...
Bonjour les membres de VoyageForum !
Premier post sur le forum pour notre premier voyage ! Et oui, en octobre, nous organisons avec 3 amis un voyage direction le Pérou, la Bolivie, le Chili (un grand classique pour certains je pense !). Pour cela, on pense partir 2 mois environ.
I - L'équipe
Moi, Tino : 21 ans Marie : 21 ans Maxou - 22 ans Camille - 22 ans
Chacun un sac à dos de randonnée. Moyens de déplacement : A pied, Auto-stop, voiture (en location), bus, etc... Hébergement : Dehors, chez l'habitant, auberge de jeunesse, etc...
II - Trajet
♦ Lima ♦ Cuzco (par la côte) ♦ Santa Cruz ♦ Tarija ♦ Antofagasta ♦ Remonté à Lima (par la côte)
On pense se faire le MP en trek 4 jours. On voulait faire le lac titicaca aussi et le salar en bolivie.
III - Budget On s'est fixé à peu prêts 1000€ par mois. Sachant qu'on espère profiter un max des activités sur place(guides, rando, etc...)
Mais il reste encore pas mal de question qu'on se pose :
Déjà, est-ce que c'est un bon trajet ? Pour l'avion, quelle compagnie choisir ? Pour le budget, est-ce suffisant ? Trop ? Est ce que la boucle qu'on pense faire est faisable en 2 mois ? Pour les guides, ou s'adresser ? Vaccin ? medoc (assainir l'eau, spasfon, ...) ? Combien coute la vie la bas en fonction de chaque pays ?
Bon, voila pour le début ! Amis voyageurs, Merci !
Premier post sur le forum pour notre premier voyage ! Et oui, en octobre, nous organisons avec 3 amis un voyage direction le Pérou, la Bolivie, le Chili (un grand classique pour certains je pense !). Pour cela, on pense partir 2 mois environ.
I - L'équipe
Moi, Tino : 21 ans Marie : 21 ans Maxou - 22 ans Camille - 22 ans
Chacun un sac à dos de randonnée. Moyens de déplacement : A pied, Auto-stop, voiture (en location), bus, etc... Hébergement : Dehors, chez l'habitant, auberge de jeunesse, etc...
II - Trajet
♦ Lima ♦ Cuzco (par la côte) ♦ Santa Cruz ♦ Tarija ♦ Antofagasta ♦ Remonté à Lima (par la côte)
On pense se faire le MP en trek 4 jours. On voulait faire le lac titicaca aussi et le salar en bolivie.
III - Budget On s'est fixé à peu prêts 1000€ par mois. Sachant qu'on espère profiter un max des activités sur place(guides, rando, etc...)
Mais il reste encore pas mal de question qu'on se pose :
Déjà, est-ce que c'est un bon trajet ? Pour l'avion, quelle compagnie choisir ? Pour le budget, est-ce suffisant ? Trop ? Est ce que la boucle qu'on pense faire est faisable en 2 mois ? Pour les guides, ou s'adresser ? Vaccin ? medoc (assainir l'eau, spasfon, ...) ? Combien coute la vie la bas en fonction de chaque pays ?
Bon, voila pour le début ! Amis voyageurs, Merci !
bonjour a tous!😎
je pars au Mexique a la fin du mois et ce pour 3 mois (voir plus mais je pars sur cette base!) j'aurais aimer aller jusqu'au Pérou pour le festival qui est organiser a Cuzco le 15 décembre Est ce possible de descendre jusque la en si peu de temps? j'aurai aimer faire ça en bus ou stop, mais je n'ai aucune idée des kilomètres séparant le Mexique du Pérou...
est ce que ça vaut le coup de prendre un avion? je crois que c'est hors de prix , non? sachant que j'ai un budget serré de 15-20 euros/jours....
j'aurais aimer savoir également si il était possible de faire du woofing facilement au Mexique Amérique central, Colombie Pérou...? ça serai une bonne alternative pour éviter de gaspiller mon mon budget trop rapidement! Avez vous des bon plan?!
voila je suis toute ouïe a toutes info concernant mes questions et autres!
merci d'avance belle journée 🙂
je pars au Mexique a la fin du mois et ce pour 3 mois (voir plus mais je pars sur cette base!) j'aurais aimer aller jusqu'au Pérou pour le festival qui est organiser a Cuzco le 15 décembre Est ce possible de descendre jusque la en si peu de temps? j'aurai aimer faire ça en bus ou stop, mais je n'ai aucune idée des kilomètres séparant le Mexique du Pérou...
est ce que ça vaut le coup de prendre un avion? je crois que c'est hors de prix , non? sachant que j'ai un budget serré de 15-20 euros/jours....
j'aurais aimer savoir également si il était possible de faire du woofing facilement au Mexique Amérique central, Colombie Pérou...? ça serai une bonne alternative pour éviter de gaspiller mon mon budget trop rapidement! Avez vous des bon plan?!
voila je suis toute ouïe a toutes info concernant mes questions et autres!
merci d'avance belle journée 🙂
Hey
Décollage vendredi pour LIma, une question me tarode😉 Faut-il un adaptateur pour les prises de courant au Pérou?..dans les Hôtels etc... c'est essentiellement pour recharger les piles de l'appareil photo...😕 j'avoue de pas m' être renseigner là dessus donc je choisis la solution de facilité...merci à vous ! De nazca à Arequipa, y'at-il des bus assez fréquemment et la route est- elle correcte? Est-il judicieux de faire la route de nuit pour gagner une nuit d'hotel? ou alors nous dormons ( Ma tite amie Camille et moi ) à Nazca pour partir au petit matin? Est-il nécessaire de réserver à l'avance pour le train de huancavelica à Huancayo? Quelqu'un connait la plage de Chala ? au sud de Nazca. est-ce valable en ce mois de septembre de s'y arréter?
Décollage vendredi pour LIma, une question me tarode😉 Faut-il un adaptateur pour les prises de courant au Pérou?..dans les Hôtels etc... c'est essentiellement pour recharger les piles de l'appareil photo...😕 j'avoue de pas m' être renseigner là dessus donc je choisis la solution de facilité...merci à vous ! De nazca à Arequipa, y'at-il des bus assez fréquemment et la route est- elle correcte? Est-il judicieux de faire la route de nuit pour gagner une nuit d'hotel? ou alors nous dormons ( Ma tite amie Camille et moi ) à Nazca pour partir au petit matin? Est-il nécessaire de réserver à l'avance pour le train de huancavelica à Huancayo? Quelqu'un connait la plage de Chala ? au sud de Nazca. est-ce valable en ce mois de septembre de s'y arréter?
Bonjour, je serai au perou au mois de mai 2009. Je cherche a réserver un trek ayant comme destination ultime le Machu Pichu. Que ce soit l'inca trail, le salcantay ou d'autres alternatives, je remarque que beaucoup d'agences chargent près de 500$ Can (400$ US). pour une tel randonnée. C'est très élevé comme prix.
Alors je vous demande, selon votre expérience ou ce que vous avez pu trouver sur internet, quel agence offre le plus bas prix ou des rabais pour un trek se rendant au Machu Pichu.
Merci de vos réponses.
Alors je vous demande, selon votre expérience ou ce que vous avez pu trouver sur internet, quel agence offre le plus bas prix ou des rabais pour un trek se rendant au Machu Pichu.
Merci de vos réponses.
Bonjours a tous !
Je cherche des avis sur les sites de Nazca/Ica/Pisco/Paracas et Islas Balestas.... et autres sites du coin !
En fait je suis à Arequipa et je m'aprête a remonter dans le nord du Perou. Je ne comptais pas m'arrêter avant Lima, mais j'hésite finalement... j'ai parcourus les posts existants mais je voudrais des avis sur tous ces sites et d'autres si vous en connaissez. Je précise que je ne compte pas survoler Nazca (hors budget)... dommage, une autre fois !)
J'ai quelques questions plus precises et je demande surtout des avis persos, mais n'hésitez pas à me parler d'autres sites ou à me donner d'autres infos si vous avez de bon plans logement, resto, caves etc etc etc n'hesitez pas non plus !!!! Le mirador de Nazca a t'il un interêt ? Quelqu'un peut t'il me parler des sites autour de Nazca et Palpa (Chauchilla, Pardeones, Cantallo, Cahuachi... etc etc etc ????) Conseils et avis pour Paracas et Islas Balestas (sites, hebergement, balades a pied, agence... ?) A votre avis, le tour aux iles ne presente t'il pas un derangement trop important pour la faune ?? Pisco, état de la ville aux dernières nouvelles, conseille logement petit budget (15-25 sol ca serait pas mal...) ? Je serais bien tenté de m'arrêter en ville même, pour faire marcher le commerce comme dit Losninos ! Ica et environs, musées et caves, des conseils ? D'autres sites a voir (mêmes moins connus !!), dormir a Ica même ou a Huacachina, des conseils ??? (je ne suis pas un enorme fêtard, mais cela ne me derange pas non plus, au pire une petite nuit lol)
Merci bien a tous ceux qui voudront bien prendre le temps de me faire part de leur experience des lieux !
Je cherche des avis sur les sites de Nazca/Ica/Pisco/Paracas et Islas Balestas.... et autres sites du coin !
En fait je suis à Arequipa et je m'aprête a remonter dans le nord du Perou. Je ne comptais pas m'arrêter avant Lima, mais j'hésite finalement... j'ai parcourus les posts existants mais je voudrais des avis sur tous ces sites et d'autres si vous en connaissez. Je précise que je ne compte pas survoler Nazca (hors budget)... dommage, une autre fois !)
J'ai quelques questions plus precises et je demande surtout des avis persos, mais n'hésitez pas à me parler d'autres sites ou à me donner d'autres infos si vous avez de bon plans logement, resto, caves etc etc etc n'hesitez pas non plus !!!! Le mirador de Nazca a t'il un interêt ? Quelqu'un peut t'il me parler des sites autour de Nazca et Palpa (Chauchilla, Pardeones, Cantallo, Cahuachi... etc etc etc ????) Conseils et avis pour Paracas et Islas Balestas (sites, hebergement, balades a pied, agence... ?) A votre avis, le tour aux iles ne presente t'il pas un derangement trop important pour la faune ?? Pisco, état de la ville aux dernières nouvelles, conseille logement petit budget (15-25 sol ca serait pas mal...) ? Je serais bien tenté de m'arrêter en ville même, pour faire marcher le commerce comme dit Losninos ! Ica et environs, musées et caves, des conseils ? D'autres sites a voir (mêmes moins connus !!), dormir a Ica même ou a Huacachina, des conseils ??? (je ne suis pas un enorme fêtard, mais cela ne me derange pas non plus, au pire une petite nuit lol)
Merci bien a tous ceux qui voudront bien prendre le temps de me faire part de leur experience des lieux !
Bonjour à tous,
Nous sommes un couple de retraités qui envisage de visiter le nord du Pérou (après avoir découvert le Sud en 2014) en individuel et si possible, sans passer par agence. Nous avons fait une première ébauche de circuit qui pourrait être le suivant :
Jour 1 et 2 Lima puis bus de nuit sur Chiclayo. Là, nous aimerions louer une voiture pour être autonome Jour 3 visite des environs de Chiclayo – Nuit Chiclayo Jour 4 Route sur Bagua Grande par Cutervo – Nuit Bagua Grande Jour 5 Continuation sur Chachapoyas Jour 6 Chachapoyas – 2 nuits Jour 7 Route sur Cajamarca Jour 8 Cajamarca – Kuelap – 2 nuits à Cajamarca Jour 9 Retour sur Chiclayo – restitution du véhicule – Nuit Chiclayo Jour 10 Bus sur Trujillo (3h30) Jour 11 Trujillo – Chan Chan – Huaca Esmeralda … - 2 nuits Trujillo Jour 12 Bus sur Chimbote (2h30) – Location de voiture - Départ sur Huaraz par Casma – Nuit à Huaraz Jour 13 Canon del Pato – Nuit Huaraz (2) Jour 14 Retour sur Chimbote – Restitution du véhicule – nuit Chimbote Jour 15 Chimbote/Lima en bus (7 h) – Nuit à Lima Jour 16 Location de voiture à Lima – trajet sur Tarma – nuit Tarma Jour 17 Route sur Huancayo – nuit Huancayo Jour 18 Route sur San Vicente de Canete Jour 19 Journée plage – 2 nuits à San Vicente Jour 20 Route sur Lima – restitution du véhicule – Nuit Lima Jour 21 Lima / Pisco en bus ou avion ? Jour 22 Réserve naturelle de Paracas – Islas Ballestas – nuit Pisco Jour 23 Pisco / Nazca en bus ou avion ? Jour 24 et 25 Nazca – Ica – 3 nuits à Nazca Jour 26 Nazca/Lima en avion ou bus ? Jour 27 et 28 Lima Jour 29 Retour sur Paris
Selon vous, est-ce réaliste ? Si oui, quelle est la meilleure période pour ce périple ? Nous avions pensé à mai.
Merci de vos conseils avisés.
martine
Nous sommes un couple de retraités qui envisage de visiter le nord du Pérou (après avoir découvert le Sud en 2014) en individuel et si possible, sans passer par agence. Nous avons fait une première ébauche de circuit qui pourrait être le suivant :
Jour 1 et 2 Lima puis bus de nuit sur Chiclayo. Là, nous aimerions louer une voiture pour être autonome Jour 3 visite des environs de Chiclayo – Nuit Chiclayo Jour 4 Route sur Bagua Grande par Cutervo – Nuit Bagua Grande Jour 5 Continuation sur Chachapoyas Jour 6 Chachapoyas – 2 nuits Jour 7 Route sur Cajamarca Jour 8 Cajamarca – Kuelap – 2 nuits à Cajamarca Jour 9 Retour sur Chiclayo – restitution du véhicule – Nuit Chiclayo Jour 10 Bus sur Trujillo (3h30) Jour 11 Trujillo – Chan Chan – Huaca Esmeralda … - 2 nuits Trujillo Jour 12 Bus sur Chimbote (2h30) – Location de voiture - Départ sur Huaraz par Casma – Nuit à Huaraz Jour 13 Canon del Pato – Nuit Huaraz (2) Jour 14 Retour sur Chimbote – Restitution du véhicule – nuit Chimbote Jour 15 Chimbote/Lima en bus (7 h) – Nuit à Lima Jour 16 Location de voiture à Lima – trajet sur Tarma – nuit Tarma Jour 17 Route sur Huancayo – nuit Huancayo Jour 18 Route sur San Vicente de Canete Jour 19 Journée plage – 2 nuits à San Vicente Jour 20 Route sur Lima – restitution du véhicule – Nuit Lima Jour 21 Lima / Pisco en bus ou avion ? Jour 22 Réserve naturelle de Paracas – Islas Ballestas – nuit Pisco Jour 23 Pisco / Nazca en bus ou avion ? Jour 24 et 25 Nazca – Ica – 3 nuits à Nazca Jour 26 Nazca/Lima en avion ou bus ? Jour 27 et 28 Lima Jour 29 Retour sur Paris
Selon vous, est-ce réaliste ? Si oui, quelle est la meilleure période pour ce périple ? Nous avions pensé à mai.
Merci de vos conseils avisés.
martine
Bonjour,
Je suis allé au Pérou l'an passé et j'en suis revenu enchantée, à tel point que je désire y retourner l'année prochaine avec un petit groupe d'amis pour mes 50 ans. Ayant fait un voyage individuel sac à dos, incluant les visites de Lima, Nazca, Arequipa, Lac Titicaca, Cuzco et le trek Inca trail de 4 jours, nous désirons cette fois-ci explorer la partie amazonienne du pays. Le couple d'amis qui nous accompagnait ont continué leur voyage dans la région de Puerto Maldovado, mais pour notre part nous avons dû revenir au bercail. L'agence GAP Canada offre un séjour d'une semaine dans la région d'Iquitos, sur un navire parcourant l'Amazone. Ce voyage se nomme " Amazon riberboat adventure". C'est un navire 1ère clase de style 19th siècle, acceuillant une trentaine de personnes seulement. À première vue, ça me semble la façon dont j'aimerais explorer cette régions.
Est-ce que quelqu'un a fait ce voyage ?... Et quelles sont vos impressions ? Était-ce avec GAP ?... Si oui, quels sont vos commentaires ?
Merci
Je suis allé au Pérou l'an passé et j'en suis revenu enchantée, à tel point que je désire y retourner l'année prochaine avec un petit groupe d'amis pour mes 50 ans. Ayant fait un voyage individuel sac à dos, incluant les visites de Lima, Nazca, Arequipa, Lac Titicaca, Cuzco et le trek Inca trail de 4 jours, nous désirons cette fois-ci explorer la partie amazonienne du pays. Le couple d'amis qui nous accompagnait ont continué leur voyage dans la région de Puerto Maldovado, mais pour notre part nous avons dû revenir au bercail. L'agence GAP Canada offre un séjour d'une semaine dans la région d'Iquitos, sur un navire parcourant l'Amazone. Ce voyage se nomme " Amazon riberboat adventure". C'est un navire 1ère clase de style 19th siècle, acceuillant une trentaine de personnes seulement. À première vue, ça me semble la façon dont j'aimerais explorer cette régions.
Est-ce que quelqu'un a fait ce voyage ?... Et quelles sont vos impressions ? Était-ce avec GAP ?... Si oui, quels sont vos commentaires ?
Merci
😛La semaine dernière j'ai effectué, en individuel, l'ascension du volcan MISTI situé à Arequipa au Pérou. Il culmine à 5822 mètres d'altitude. Si vous souhaitez des infos pour y accéder, je me ferais un plaisir de vous répondre. Aussi si vous voulez des infos d'hôtel, circuit sur le Pérou ou autres, prix des bus, budget à prévoir... je me ferais un plaisir de vous aider dans vos recherches. Je suis un ancien routard, français et vivant au Pérou.
Holà !
Je prepare notre visite du sud Pérou pour la fin de l'année. J'envisage de faire une boucle au depart d'Arequipa en voiture de location. Une fois passé quelques jours dans la canyon del Colca, est-il possible / facile de faire la route entre Yanque et Cuzco en décembre d'une traite meme si il semble que 7h00 soient nécessaires ? Un stop est-il obligatoire ? Si cette route est impraticable pour je ne sais quelle raison, faut il envisager de faire la boucle plutôt dans le sens Yanque - Puno - Cuzco et retour sur Arequipa ? merci beaucoup de vos conseils ? Hasta luego !
Je prepare notre visite du sud Pérou pour la fin de l'année. J'envisage de faire une boucle au depart d'Arequipa en voiture de location. Une fois passé quelques jours dans la canyon del Colca, est-il possible / facile de faire la route entre Yanque et Cuzco en décembre d'une traite meme si il semble que 7h00 soient nécessaires ? Un stop est-il obligatoire ? Si cette route est impraticable pour je ne sais quelle raison, faut il envisager de faire la boucle plutôt dans le sens Yanque - Puno - Cuzco et retour sur Arequipa ? merci beaucoup de vos conseils ? Hasta luego !
Je suis ambivalent concernant la visite du Canon de Colca (Peru).
J'hésite entre:
1- prendre un tour organisé (2 jours/1 nuit) à partir de Arequipa, et à partir de Cabanaconde, de laisser le groupe pour faire un trek dans le Canon ou,
2-à partir d'Arequipa, de prendre le bus local jusqu'à Cabanaconde et de là faire le trek.
Est-ce utile de combiner les deux, ou la deuxieme possibilité est suffisante pour l'intéret de la région?
Dans un cas comme dans l'autre, combien de temps devrais-je prévoir pour profiter pleinement du Canon?
Y a-t-il possibilité, au retour, d'éviter de retourner a Arequipa et de trouver un moyen de transport (autobus, camion, auto) pour se rendre directement à Puno?
Je suis ouvert à toutes les suggestions!
Yves
Je souhaiterais partir avec mon ami mi juillet pour un mois au Pérou et en Bolivie. Nous pensions attérir à Lima et visiter Paracas, Nazca, Cuzco, faire le chemin de l'Inca, Puno, Lac Titicaca, La Paz, Salar Uyuni, Potosi, Sucre et prendre à La Paz un avion pour Lima pour rentrer. Pensez-vous que c'est possible ou que le programme est trop chargé pour un mois ?
Tous vos conseils sont les bienvenus.
A bientôt
Tous vos conseils sont les bienvenus.
A bientôt
Hello les aficionados de voyages ! Un nouveau petit carnet pour vous raconter ma vadrouille au Pérou, en Bolivie et au Chili en 18 jours. Voyage intense, fatigant, mais au combien dépaysant... Je te laisse découvrir ça même si tu peux déjà retrouver la version complète ici :
onpartenvadrouille.over-blog.com/...-pas-l-pero...
Bonne lecture et n'hésite pas à me faire part de tes éventuels remarques / commentaires...
23 octobre C’est pas l’Pérou ? Si ! Quand j’étais petit, je n’étais pas grand… Normal, vas-tu me dire… Et quand j’étais petit, j’étais fasciné par la carte du monde. Comme mes vieux posters de Chris Waddle et de Jean-Pierre Papin, je la fixais comme un ahuri en me posant cette question toute bête : Qu’est-ce qu’il y a là-bas, de l’autre côté de la planète ? Mon envie de voyage a certainement commencé à poindre le bout de son nez à ce moment-là. Malheureusement pour mon porte-monnaie et pour ma femme, elle n’a fait que s’accroître avec le temps. Ma femme, justement, parlons-en !! Le jour (ou plus précisément la nuit) où nous avons dormi (ou plus précisément essayé de dormir) dans une maison (ou plus précisément dans une cabane) mal isolée (ou plus précisément pas isolée du tout) par une température revigorante (ou plus précisément glaciale) au fin fond de la Birmanie, elle a dit « Stop ! Finito ! Terminé ! Kaput ! Les voyages dans ces conditions, ce n’est plus de mon âge ! » Sauf que moi, premièrement, je ne fais pas son âge !!! S’en est donc suivi un voyage à Bali cet été dans des conditions à la brosser dans le sens du poil. Sauf que moi, deuxièmement, ça ne m’a pas comblé mon envie de dormir à l’arrache au milieu des cochons ! Et puis un voyage à quatre à Bali en conditions préférentielles, ça a un coup ! La cigale ayant dépensé tout l’été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Sauf que moi, troisièmement, j’en ai gardé un peu sous le pied. Mais juste un tout p’tit peu… Juste pour une seule personne… Juste pour moi, en fait ! Sauf que moi, quatrièmement, je ne me vois pas partir en solo à l’assaut du monde pour dormir avec des cochons... Partenaire particulier, je cherche partenaire particulière, débloqué, pas trop timide et avec une bonne dose de savoir faire !
Et là, se pointe mon frère. Lors d’une soirée bien arrosée faisant suite à une journée de ski, il nous confesse que le générique des « Mystérieuses cités d’or » le hante au plus profond de son être depuis qu’il est tout petit et qu’il lui faut donc absolument étancher sa soif d’aller toiser le Machu Picchu en tête à tête. « Franck, pourquoi n’y emmènerais-tu pas ton frère ? » Incrédule ou femme parfaite, Dieu seul le sait ! En tout cas, Sandrine a prononcé ces quelques mots à 21h57. Sur le coup, je pense qu’elle ne perçoit pas la portée de ses mots. Crédule ou homme opportuniste, Dieu seul le sait ! En tout cas, je saisis l’opportunité par les deux mains et à 22h25, je suis scotché à mon écran en train de retourner le net pour y dénicher des billets d’avion pas chers. 22h49, emballé, c’est pesé, y’a plus rien à voir, cinq cents euros par personne, départ en octobre prochain !!! C’est ce qu’on appelle « battre le net tant qu’il est encore tôt ! » Je t’annonce donc solennellement que pour ce nouveau voyage, je prends la direction de l'Amérique du Sud, et plus précisément de la Cordillère des Andes, la plus longue chaîne de montagnes du monde... Une traversée de Lima au Pérou, jusqu’à San Pédro de Atacama au Chili en passant par La Paz en Bolivie, pour une durée totale de dix-huit jours sur place, du 23 octobre au 11 novembre. Au programme de ce roadtrip, des noms qui résonnent comme autant de lieux magiques… Les lignes de Nazca, l'incontournable Machu Picchu, la ville ancestrale de Cuzco, le Lac Titicaca, la tentaculaire capitale La Paz, le Salar d’Uyuni, le sud Lipez, le désert d'Atacama, … et bien d’autres de leurs amis qui riment avec Esteban, Tao et Zia ! Et tu l’as donc compris, dans la rubrique « C’est qui qui vient ? », je serai pour cette fois-ci accompagné par mon frère que je m’en vais te présenter de ce pas...
Pour commencer, soit-disant qu’il serait ma copie. Pâle, mais copie quand même dixit les personnes qui nous connaissent… Ensuite et c’est bien là le plus important, dormir avec des cochons ne le rebute pas du tout, bien au contraire ! Ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit, je parle bien de l’animal mâle… Enfin, sache qu’il a une dizaine d’années de moins que moi et qu’il se prénomme Sullivan. Voilà pour les présentations sommaires, tu en sauras plus sur lui en allant consulter son compte Tinder, ou tout au long de notre vadrouille qui débute… maintenant ! Car comme dirait ma grand-mère, « il y a de la route, faut y aller mes gamins ! » Trente minutes de voiture jusqu’à la gare TGV de Reims. Trente minutes supplémentaires de train pour gagner l’aéroport Charles de Gaulle. Neuf heures d’avion pour aller jusqu’à Atlanta, puis sept nouvelles heures de vol pour enfin atterrir à Lima. Ajoute à ça les temps d’attente dont les quatre heures d’escale à Atlanta, secoue le shaker et tu obtiens un résultat de vingt-et-une heures de transport !... Mais on est des oufs, nous ! Car je profite du fait d’être cette fois-ci exonéré de ralentisseurs plaintifs pour pousser le bouchon un peu plus loin. A cela, comprendre que je voyage léger, sans femme ni enfant. Pour gagner du temps, on enchaîne donc direct en arrivant à Lima avec une heure de taxi pour gagner la gare routière, trois heures d’attente sur un banc en pleine nuit, puis cinq heures de bus pour aller jusqu’à Ica. De là, on prend un nouveau taxi et terminus, tout le monde descend !!! Ouf, nous arrivons enfin à notre lieu de villégiature, Huacachina, pas moins de trente-trois heures après avoir regardé ma maison s’éloigner dans mon rétroviseur. Que retenir de ce voyage à part que ce fut extrêmement long ? Pas grand’chose à part qu’à l’immigration américaine, vu qu’on porte logiquement le même nom avec mon frère, on nous a demandé si nous étions mariés ensemble ; qu’on a tué le temps à l’aéroport d’Atlanta à boire des bières à la citrouille d’Halloween ; que nous avons été accueillis par des prostituées pratiquement nues dans les rues de Lima (merci à elles pour cette délicate attention), et que des affiches de Julien Clerc couvraient les murs de la ville. Oui, oui, « Lili voulait aller danser » a apparemment son public là-bas… Allez, maintenant, tu m’excuseras pour le caractère expéditif de cette fin de description de journée, mais le thermomètre ici affiche déjà près de trente degrés. Si on ajoute à l’équation le temps de transport, ainsi que les six heures de décalage horaire, on obtient deux français complètement crevés qui doivent aller se coucher pour être en forme demain. De toute façon, demain est une autre aventure...
Bonne lecture et n'hésite pas à me faire part de tes éventuels remarques / commentaires...
23 octobre C’est pas l’Pérou ? Si ! Quand j’étais petit, je n’étais pas grand… Normal, vas-tu me dire… Et quand j’étais petit, j’étais fasciné par la carte du monde. Comme mes vieux posters de Chris Waddle et de Jean-Pierre Papin, je la fixais comme un ahuri en me posant cette question toute bête : Qu’est-ce qu’il y a là-bas, de l’autre côté de la planète ? Mon envie de voyage a certainement commencé à poindre le bout de son nez à ce moment-là. Malheureusement pour mon porte-monnaie et pour ma femme, elle n’a fait que s’accroître avec le temps. Ma femme, justement, parlons-en !! Le jour (ou plus précisément la nuit) où nous avons dormi (ou plus précisément essayé de dormir) dans une maison (ou plus précisément dans une cabane) mal isolée (ou plus précisément pas isolée du tout) par une température revigorante (ou plus précisément glaciale) au fin fond de la Birmanie, elle a dit « Stop ! Finito ! Terminé ! Kaput ! Les voyages dans ces conditions, ce n’est plus de mon âge ! » Sauf que moi, premièrement, je ne fais pas son âge !!! S’en est donc suivi un voyage à Bali cet été dans des conditions à la brosser dans le sens du poil. Sauf que moi, deuxièmement, ça ne m’a pas comblé mon envie de dormir à l’arrache au milieu des cochons ! Et puis un voyage à quatre à Bali en conditions préférentielles, ça a un coup ! La cigale ayant dépensé tout l’été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Sauf que moi, troisièmement, j’en ai gardé un peu sous le pied. Mais juste un tout p’tit peu… Juste pour une seule personne… Juste pour moi, en fait ! Sauf que moi, quatrièmement, je ne me vois pas partir en solo à l’assaut du monde pour dormir avec des cochons... Partenaire particulier, je cherche partenaire particulière, débloqué, pas trop timide et avec une bonne dose de savoir faire !
Et là, se pointe mon frère. Lors d’une soirée bien arrosée faisant suite à une journée de ski, il nous confesse que le générique des « Mystérieuses cités d’or » le hante au plus profond de son être depuis qu’il est tout petit et qu’il lui faut donc absolument étancher sa soif d’aller toiser le Machu Picchu en tête à tête. « Franck, pourquoi n’y emmènerais-tu pas ton frère ? » Incrédule ou femme parfaite, Dieu seul le sait ! En tout cas, Sandrine a prononcé ces quelques mots à 21h57. Sur le coup, je pense qu’elle ne perçoit pas la portée de ses mots. Crédule ou homme opportuniste, Dieu seul le sait ! En tout cas, je saisis l’opportunité par les deux mains et à 22h25, je suis scotché à mon écran en train de retourner le net pour y dénicher des billets d’avion pas chers. 22h49, emballé, c’est pesé, y’a plus rien à voir, cinq cents euros par personne, départ en octobre prochain !!! C’est ce qu’on appelle « battre le net tant qu’il est encore tôt ! » Je t’annonce donc solennellement que pour ce nouveau voyage, je prends la direction de l'Amérique du Sud, et plus précisément de la Cordillère des Andes, la plus longue chaîne de montagnes du monde... Une traversée de Lima au Pérou, jusqu’à San Pédro de Atacama au Chili en passant par La Paz en Bolivie, pour une durée totale de dix-huit jours sur place, du 23 octobre au 11 novembre. Au programme de ce roadtrip, des noms qui résonnent comme autant de lieux magiques… Les lignes de Nazca, l'incontournable Machu Picchu, la ville ancestrale de Cuzco, le Lac Titicaca, la tentaculaire capitale La Paz, le Salar d’Uyuni, le sud Lipez, le désert d'Atacama, … et bien d’autres de leurs amis qui riment avec Esteban, Tao et Zia ! Et tu l’as donc compris, dans la rubrique « C’est qui qui vient ? », je serai pour cette fois-ci accompagné par mon frère que je m’en vais te présenter de ce pas...
Pour commencer, soit-disant qu’il serait ma copie. Pâle, mais copie quand même dixit les personnes qui nous connaissent… Ensuite et c’est bien là le plus important, dormir avec des cochons ne le rebute pas du tout, bien au contraire ! Ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit, je parle bien de l’animal mâle… Enfin, sache qu’il a une dizaine d’années de moins que moi et qu’il se prénomme Sullivan. Voilà pour les présentations sommaires, tu en sauras plus sur lui en allant consulter son compte Tinder, ou tout au long de notre vadrouille qui débute… maintenant ! Car comme dirait ma grand-mère, « il y a de la route, faut y aller mes gamins ! » Trente minutes de voiture jusqu’à la gare TGV de Reims. Trente minutes supplémentaires de train pour gagner l’aéroport Charles de Gaulle. Neuf heures d’avion pour aller jusqu’à Atlanta, puis sept nouvelles heures de vol pour enfin atterrir à Lima. Ajoute à ça les temps d’attente dont les quatre heures d’escale à Atlanta, secoue le shaker et tu obtiens un résultat de vingt-et-une heures de transport !... Mais on est des oufs, nous ! Car je profite du fait d’être cette fois-ci exonéré de ralentisseurs plaintifs pour pousser le bouchon un peu plus loin. A cela, comprendre que je voyage léger, sans femme ni enfant. Pour gagner du temps, on enchaîne donc direct en arrivant à Lima avec une heure de taxi pour gagner la gare routière, trois heures d’attente sur un banc en pleine nuit, puis cinq heures de bus pour aller jusqu’à Ica. De là, on prend un nouveau taxi et terminus, tout le monde descend !!! Ouf, nous arrivons enfin à notre lieu de villégiature, Huacachina, pas moins de trente-trois heures après avoir regardé ma maison s’éloigner dans mon rétroviseur. Que retenir de ce voyage à part que ce fut extrêmement long ? Pas grand’chose à part qu’à l’immigration américaine, vu qu’on porte logiquement le même nom avec mon frère, on nous a demandé si nous étions mariés ensemble ; qu’on a tué le temps à l’aéroport d’Atlanta à boire des bières à la citrouille d’Halloween ; que nous avons été accueillis par des prostituées pratiquement nues dans les rues de Lima (merci à elles pour cette délicate attention), et que des affiches de Julien Clerc couvraient les murs de la ville. Oui, oui, « Lili voulait aller danser » a apparemment son public là-bas… Allez, maintenant, tu m’excuseras pour le caractère expéditif de cette fin de description de journée, mais le thermomètre ici affiche déjà près de trente degrés. Si on ajoute à l’équation le temps de transport, ainsi que les six heures de décalage horaire, on obtient deux français complètement crevés qui doivent aller se coucher pour être en forme demain. De toute façon, demain est une autre aventure...
Voici le récit de notre extra voyage d’1 mois en Bolivie- Perou sac à dos, mon pote Christian et moi, Patrick (chacun 58 ans)
Tout d’abord le circuit fait en juillet 2017- oui je sais j’ai mis du temps à cette mise en ligne mais depuis j’ai été au Myanmar, Canada, Oman, Vietnam. Et maintenant que notre futur trip en Namibie l’été prochain est booké, je me lance dans ce retour arrière de 2 ans. Après énormément de recherches sur de nombreux blogs perso, carnets de voyages et forum de voyages, on a finalisé notre circuit :
J1 : départ de Bruxelles J2 :arrivée La Paz- transfert le soir sur Uyuni J3 :Uyuni-Tupiza J4 :Tupiza J5 :Tupiza- sud Lipez J6 :sud Lipez J7 :sud Lipez J8 :sud Lipez- Uyuni-La Paz J9 :La Paz-Rurrenabaque J10 :Amazonie J11 :Amazonie J12 :Amazonie J13 :Amazonie J14 :Amazonie J15 :Amazonie-Rurrenabaque J16 :Rurrenabaque-La Paz- Copacabana J17 :Copacabana-isla del sol J18 :isla del sol-Puno J19 :Puno- Cusco J20 :Cusco J21 :Cusco-Ollantaytambo J22 :Ollantaytambo- Pisac J23 :Pisac- Cusco J24 :inca trail J25 :inca trail J26 :inca trail J27 :Machu picchu- Cusco J28:Cusco J29 :Cusco-La paz J30 :La Paz- départ J31 :arrivée
Tout d’abord le circuit fait en juillet 2017- oui je sais j’ai mis du temps à cette mise en ligne mais depuis j’ai été au Myanmar, Canada, Oman, Vietnam. Et maintenant que notre futur trip en Namibie l’été prochain est booké, je me lance dans ce retour arrière de 2 ans. Après énormément de recherches sur de nombreux blogs perso, carnets de voyages et forum de voyages, on a finalisé notre circuit :
J1 : départ de Bruxelles J2 :arrivée La Paz- transfert le soir sur Uyuni J3 :Uyuni-Tupiza J4 :Tupiza J5 :Tupiza- sud Lipez J6 :sud Lipez J7 :sud Lipez J8 :sud Lipez- Uyuni-La Paz J9 :La Paz-Rurrenabaque J10 :Amazonie J11 :Amazonie J12 :Amazonie J13 :Amazonie J14 :Amazonie J15 :Amazonie-Rurrenabaque J16 :Rurrenabaque-La Paz- Copacabana J17 :Copacabana-isla del sol J18 :isla del sol-Puno J19 :Puno- Cusco J20 :Cusco J21 :Cusco-Ollantaytambo J22 :Ollantaytambo- Pisac J23 :Pisac- Cusco J24 :inca trail J25 :inca trail J26 :inca trail J27 :Machu picchu- Cusco J28:Cusco J29 :Cusco-La paz J30 :La Paz- départ J31 :arrivée
Vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo
Jusqu'au 5 juin 2009 et depuis environ 50-60 jours, les différents peuples du nord de l'Amazonie péruvienne bloquaient la route Belaunde, à hauteur de la curva del diablo, entre Corral Quemado et Bagua Grande (ville aussi appelée Utcubamba) ; département d'Amazonas. Cette route est l'axe vital connectant la côte péruvienne et l'Amazonie. Accessoirement, c'est aussi l'axe suivit par l'oléoduc nord péruvien. Ce blocage a une raison, le Décret Législatif 1090 qui met en vigueur la loi Ley Forestal y de Fauna Silvestre. En substance : Le DL 1090 réduit considérablement la définition de Patrimoine Forestier, laissant ainsi environ 45 millions d'hectares (a peu près 60% de la forêt péruvienne) en dehors du régime forestier, c'est-à-dire pouvant être exploités. De plus, il avalise la Ley de la Selva (Loi 840) qui permet l'acquisition des ressources forestières par le biais de concessions d'initiatives privées et pour une durée pouvant atteindre jusqu'à 40 ans. La superficie concessionnée peut atteindre 40 000 hectares. Ce décret fait parti d'un paquet de dispositions légales émises par le Pouvoir Exécutif dans le cadre des facultés qui lui sont octroyées pour mettre en application le Traité de Libre Commerce (TLC) avec les Etats Unis. Ce décret a été reconnu inconstitutionnel par la "Commission de Constitution du Congrès" mais peu importe pour Alan Garcia, l'actuel président du Pérou qui a déjà concessionné une partie des terres concernées à des entreprises d'hydrocarbures canadiennes et chiliennes principalement. Après avoir fait abstraction de la démocratie en se moquant de la commission constitutionnelle, il restait encore un obstacle a éliminé : les populations natives composées principalement d'Aguarunas et de Huambisas, ethnies appartenant au groupe ethnolinguistique Jivaro, qui bloquaient la route. Cet obstacle a été éliminé le 5 juin 2009, journée mondiale de l'environnement ; journée foutaise si la preuve en était encore nécessaire. A 5h du matin, la police a chargé les manifestants tirant à balles réelles sur des centaines de natifs depuis la terre et les airs (hélicoptères). Des tireurs d'élites ont pris position pour éliminer les leaders. Certains prisonniers ont été tabassés, parfois jusqu'à la mort. Juste après les évènements, le courant a été coupé et les différentes radios réduites au silence dans la ville de Chachapoyas, capitale du département d'Amazonas. La police a empêché le transfert de médicaments ainsi que d'eau et de nourriture. Cette attitude ne vient que confirmer le totalitarisme dont le gouvernement péruvien a fait preuve lors de ces derniers jours. Aucune nouvelle n'a pu filtrer. Toutefois, cela était sans compter sur internet. Ajouté à tout ce massacre, l'injustice du mensonge: les télévisions, la presse et les radios nationales font état de 25 policier tués et de 9 natifs tués. Je reprendrais l'expression de mes amis péruviens: Estos periodistas son basuras. La propagande étant à son apogée, les 25 policiers tués ne font pas de doute. Mais... 9 natifs morts est un chiffre que l'on ne peut prendre au sérieux. Pour les faits: La police disposait de blindés, d'hélicoptères, de mitraillettes, de gilets barres balles, ... Les natifs : d'arcs, de lances, de flèches, de machettes et de quelques pétoires. De plus, les hôpitaux de Bagua Chica et de Bagua Grande n'ont pu recevoir la totalité des morts et des blessés par faute de capacité d'accueil. Nombres de blessés ont été transportés jusqu'à Chiclayo, d'autres ont été soignés sur la place centrale de la ville de Bagua Chica. Des civils ont aussi été tués par les balles perdues tirées depuis hélicoptères. Des témoignages de civils rapportent la présence de fosses communes et d'effectifs de la police chargeant les morts dans les hélicoptères et les jetant dans les proches rios Utcubamba et Marañon. Les chiffres non officiels rapportent plus de 180 morts et plus de 300 disparus. Les disparus.... triste tradition Latino Américaine.
A l’heure actuelle, le couvre feu a été décrété dans les villes de Bagua Chica et de Jaen. L’interdiction de se réunir, de manifester, a été décrétée à Chachapoyas. De même, la police et les services de renseignement ont carte blanche pour pénétrer chez les particuliers s’ils soupçonnent que ces derniers cachent des natifs. J'avais joins à mon premier message quelques photos des évènements. Ces photos étant pour la plupart d'une rare violence, je suppose que cela a motivé sa suppression. J'espère que ce nouveau texte sera accepté par la modération. Informer sur les pays visités, ce n'est pas que donner les horaires de bus...
Si vous voulez voir des photos et des vidéos de ces évènements aller sur : www.youtube.com et taper les mots clés "Bagua Peru".
Ou sinon, pous pouvez regarder ici : http://www.youtube.com/watch?v=3eB-ZM5DN2o http://www.youtube.com/watch?v=DjBFat1YoNk
Je re-posterai juste une photo prise il y a quelques temps. C'est celle d'Edwin Montenegro, leader Huambisa, porte parole de l'organisation régionale des peuples indigènes de l'Amazonie et ami. Il est aujourd'hui porté disparu.
Jusqu'au 5 juin 2009 et depuis environ 50-60 jours, les différents peuples du nord de l'Amazonie péruvienne bloquaient la route Belaunde, à hauteur de la curva del diablo, entre Corral Quemado et Bagua Grande (ville aussi appelée Utcubamba) ; département d'Amazonas. Cette route est l'axe vital connectant la côte péruvienne et l'Amazonie. Accessoirement, c'est aussi l'axe suivit par l'oléoduc nord péruvien. Ce blocage a une raison, le Décret Législatif 1090 qui met en vigueur la loi Ley Forestal y de Fauna Silvestre. En substance : Le DL 1090 réduit considérablement la définition de Patrimoine Forestier, laissant ainsi environ 45 millions d'hectares (a peu près 60% de la forêt péruvienne) en dehors du régime forestier, c'est-à-dire pouvant être exploités. De plus, il avalise la Ley de la Selva (Loi 840) qui permet l'acquisition des ressources forestières par le biais de concessions d'initiatives privées et pour une durée pouvant atteindre jusqu'à 40 ans. La superficie concessionnée peut atteindre 40 000 hectares. Ce décret fait parti d'un paquet de dispositions légales émises par le Pouvoir Exécutif dans le cadre des facultés qui lui sont octroyées pour mettre en application le Traité de Libre Commerce (TLC) avec les Etats Unis. Ce décret a été reconnu inconstitutionnel par la "Commission de Constitution du Congrès" mais peu importe pour Alan Garcia, l'actuel président du Pérou qui a déjà concessionné une partie des terres concernées à des entreprises d'hydrocarbures canadiennes et chiliennes principalement. Après avoir fait abstraction de la démocratie en se moquant de la commission constitutionnelle, il restait encore un obstacle a éliminé : les populations natives composées principalement d'Aguarunas et de Huambisas, ethnies appartenant au groupe ethnolinguistique Jivaro, qui bloquaient la route. Cet obstacle a été éliminé le 5 juin 2009, journée mondiale de l'environnement ; journée foutaise si la preuve en était encore nécessaire. A 5h du matin, la police a chargé les manifestants tirant à balles réelles sur des centaines de natifs depuis la terre et les airs (hélicoptères). Des tireurs d'élites ont pris position pour éliminer les leaders. Certains prisonniers ont été tabassés, parfois jusqu'à la mort. Juste après les évènements, le courant a été coupé et les différentes radios réduites au silence dans la ville de Chachapoyas, capitale du département d'Amazonas. La police a empêché le transfert de médicaments ainsi que d'eau et de nourriture. Cette attitude ne vient que confirmer le totalitarisme dont le gouvernement péruvien a fait preuve lors de ces derniers jours. Aucune nouvelle n'a pu filtrer. Toutefois, cela était sans compter sur internet. Ajouté à tout ce massacre, l'injustice du mensonge: les télévisions, la presse et les radios nationales font état de 25 policier tués et de 9 natifs tués. Je reprendrais l'expression de mes amis péruviens: Estos periodistas son basuras. La propagande étant à son apogée, les 25 policiers tués ne font pas de doute. Mais... 9 natifs morts est un chiffre que l'on ne peut prendre au sérieux. Pour les faits: La police disposait de blindés, d'hélicoptères, de mitraillettes, de gilets barres balles, ... Les natifs : d'arcs, de lances, de flèches, de machettes et de quelques pétoires. De plus, les hôpitaux de Bagua Chica et de Bagua Grande n'ont pu recevoir la totalité des morts et des blessés par faute de capacité d'accueil. Nombres de blessés ont été transportés jusqu'à Chiclayo, d'autres ont été soignés sur la place centrale de la ville de Bagua Chica. Des civils ont aussi été tués par les balles perdues tirées depuis hélicoptères. Des témoignages de civils rapportent la présence de fosses communes et d'effectifs de la police chargeant les morts dans les hélicoptères et les jetant dans les proches rios Utcubamba et Marañon. Les chiffres non officiels rapportent plus de 180 morts et plus de 300 disparus. Les disparus.... triste tradition Latino Américaine.
A l’heure actuelle, le couvre feu a été décrété dans les villes de Bagua Chica et de Jaen. L’interdiction de se réunir, de manifester, a été décrétée à Chachapoyas. De même, la police et les services de renseignement ont carte blanche pour pénétrer chez les particuliers s’ils soupçonnent que ces derniers cachent des natifs. J'avais joins à mon premier message quelques photos des évènements. Ces photos étant pour la plupart d'une rare violence, je suppose que cela a motivé sa suppression. J'espère que ce nouveau texte sera accepté par la modération. Informer sur les pays visités, ce n'est pas que donner les horaires de bus...
Si vous voulez voir des photos et des vidéos de ces évènements aller sur : www.youtube.com et taper les mots clés "Bagua Peru".
Ou sinon, pous pouvez regarder ici : http://www.youtube.com/watch?v=3eB-ZM5DN2o http://www.youtube.com/watch?v=DjBFat1YoNk
Je re-posterai juste une photo prise il y a quelques temps. C'est celle d'Edwin Montenegro, leader Huambisa, porte parole de l'organisation régionale des peuples indigènes de l'Amazonie et ami. Il est aujourd'hui porté disparu.
Bonjour à tous,
Avec ma femme nous comptons visiter le Pérou cet été en juillet. Que pensez-vous de notre itinéraire ? Avez-vous des conseils à nous donner ? Nous comptons louer une voiture.
1 : Arrivée à Arequipa 2 : Arequipa/ Arequipa Visite Arequipa 3 : Arequipa / (Chivay ou Yanque ou Cabanaconde) Via 109 puis 682 Aguada blanca / Si possible continuation vers laguna El Frayle passage au nord éventuellement par Huaylacucho 4 : même hébergement que jours 3 : Chima randonnée forteresse Chimpa 2h30 / +480m : Mirador cruz del condor : Laguna Mucurca 5 : direction Tres canones ou Yauri Via "Chivay / AR683 Canacota / Tuti / Sibayo AR-111 / Condorcuyo Plaza : Randonnée au Tres Cañones Taqrachullu 6 : (Tres canones ou Yauri) / Acomayo : Randonnée Palcoyo 7 : Acomayo/Acomayo Randonnée Terrazas Waqrapucara 16 km 3/4haller +3/4h retour via Wayqui +650m deniv : Peut-on laisser la voiture à Wayqui ? 8 : Acomayo/Pisac : départ tôt le matin : Visite Rainbow mountain / 800m Deniv : la ballade est-elle plus jolie par Cusipata ou Checacupe ? 9 : Pisac/Pisac : visite Pisac (Peut-être à coupler avec la journée 10) 10 : Pisac/(Ollantaytambo ou Aguas Calientes) Pb Laisser la voiture à Ollantaytambo ? Moay Maras Ollantaytambo 11 : (Ollantaytambo ou Aguas Calientes)/Cusco Machu Pichu avec ou sans Montaña Machu Picchu 12 : Cusco/Cusco Visite Cusco 13 : Cusco/Lima en avion récupération véhicule route vers huaraz 14 : Route huaraz/Huaraz Petite balade au sud d'huaraz 15 : Huaraz/Laguna Paron Eventuellement coupler avec la journée 14 Arriver dans l'après midi à Paron / dormir à Paron 16 : Laguna Paron/Laguna llanganuco Partir vers 11h / 12h pour la vallée d'à côté bivouac 17 : Laguna llanganuco/Laguna llanganuco randonnée Laguna 69 : 13/14 km 3900-4600 bivouac 18 : Laguna llanganuco/ ?? bivouac profiter de la nature 19 : ?? bivouac / Laguna Cancaraga profiter de la nature 20 : Laguna Cancaraga/Huaraz profiter de la nature 21 : Huaraz / Lima 22 : Lima/ Vol de retour
Amicalement Eric
Avec ma femme nous comptons visiter le Pérou cet été en juillet. Que pensez-vous de notre itinéraire ? Avez-vous des conseils à nous donner ? Nous comptons louer une voiture.
1 : Arrivée à Arequipa 2 : Arequipa/ Arequipa Visite Arequipa 3 : Arequipa / (Chivay ou Yanque ou Cabanaconde) Via 109 puis 682 Aguada blanca / Si possible continuation vers laguna El Frayle passage au nord éventuellement par Huaylacucho 4 : même hébergement que jours 3 : Chima randonnée forteresse Chimpa 2h30 / +480m : Mirador cruz del condor : Laguna Mucurca 5 : direction Tres canones ou Yauri Via "Chivay / AR683 Canacota / Tuti / Sibayo AR-111 / Condorcuyo Plaza : Randonnée au Tres Cañones Taqrachullu 6 : (Tres canones ou Yauri) / Acomayo : Randonnée Palcoyo 7 : Acomayo/Acomayo Randonnée Terrazas Waqrapucara 16 km 3/4haller +3/4h retour via Wayqui +650m deniv : Peut-on laisser la voiture à Wayqui ? 8 : Acomayo/Pisac : départ tôt le matin : Visite Rainbow mountain / 800m Deniv : la ballade est-elle plus jolie par Cusipata ou Checacupe ? 9 : Pisac/Pisac : visite Pisac (Peut-être à coupler avec la journée 10) 10 : Pisac/(Ollantaytambo ou Aguas Calientes) Pb Laisser la voiture à Ollantaytambo ? Moay Maras Ollantaytambo 11 : (Ollantaytambo ou Aguas Calientes)/Cusco Machu Pichu avec ou sans Montaña Machu Picchu 12 : Cusco/Cusco Visite Cusco 13 : Cusco/Lima en avion récupération véhicule route vers huaraz 14 : Route huaraz/Huaraz Petite balade au sud d'huaraz 15 : Huaraz/Laguna Paron Eventuellement coupler avec la journée 14 Arriver dans l'après midi à Paron / dormir à Paron 16 : Laguna Paron/Laguna llanganuco Partir vers 11h / 12h pour la vallée d'à côté bivouac 17 : Laguna llanganuco/Laguna llanganuco randonnée Laguna 69 : 13/14 km 3900-4600 bivouac 18 : Laguna llanganuco/ ?? bivouac profiter de la nature 19 : ?? bivouac / Laguna Cancaraga profiter de la nature 20 : Laguna Cancaraga/Huaraz profiter de la nature 21 : Huaraz / Lima 22 : Lima/ Vol de retour
Amicalement Eric
bonjour,
je pars le 8 septembre pour le Pérou, et j'aurai besoin de quelques infos supplémentaires avant mon depart... Pouvez vous m'indiquer combien coûte un trajet en taxi de l'aéroport de Lima à Miraflores ? Et aussi à quel heure part le bus de Lima pour Cuzco, à quelle heure arrive t il ? et quelle compagnie de bus me conseillez vous?
Si vous avez des petits conseils n'hésitez surtout pas !!! :-)
Merci pour toutes vos reponses Laetitia
je pars le 8 septembre pour le Pérou, et j'aurai besoin de quelques infos supplémentaires avant mon depart... Pouvez vous m'indiquer combien coûte un trajet en taxi de l'aéroport de Lima à Miraflores ? Et aussi à quel heure part le bus de Lima pour Cuzco, à quelle heure arrive t il ? et quelle compagnie de bus me conseillez vous?
Si vous avez des petits conseils n'hésitez surtout pas !!! :-)
Merci pour toutes vos reponses Laetitia
Bonjour tout le monde. Je me fais un devoir de rendre public l existence et la qualite de vie exceptionelle de la petite ville de Chachapoyas au nord du Perou qui est assez peu connue.
Coincee entre le fleuve Marañon (qui donne naissance au fleuve Amazone) et le rio Utcubamba, la ville beneficie d un climat privilegie de part sa situation geographique. Elle se trouve sur le dernier versant andin, frontiere geographique avec la plaine amazonienne. Les paysages environants ce composent de forets tropicales d altitudes (entre 1500 et 3000m. s. n. m.), ou rain forest ou cloud forest, de cascades, de nombreux sites archeologiques gratuits (certains comme Gran Vilaya au coeur de la foret) mis a part l impressionant site de Cuelap dont la muraille exterieure mesure environ 580m de long pour 20m de haut.
Les gens y sont adorables et se font un devoir d accueuillir l etranger de la meilleure facon possible. La ville est assez jeune car il y a une petite universite. Le climat est tempere, il ne fait pas moins de 10 degres en hiver et en ete c est assez courant de tourner autour de 35 degres.
De plus de Chachapoyas on peut se rendre facilement a Yurimaguas (un des deux principaux ports d embarcation pour rejoindre Iquitos) via Moyobamba et Tarapoto. Il y a aussi une route menant a Vilcabamba en Equateur.
Si vous voulez des infos sur toute cette partie nord du Perou n hesitez pas a m ecrire je la connais bien, je l ai parcouru de nombreuses fois et ne cesse de la parcourir dans sa diversite et sa richesse.
Bonjour à tous!
Voilà, ma moitié et moi même envisageons de partir du 28 juin au 28 juillet 2007. Je prépare actuellement le circuit grâce aux guides et aux conseils que je lis ici mais j'ai besoin d'aide.... 😕 Voici donc le détail:
1. Arrivée à Lima 2. Lima 3. Bus pour Pisco 4. Islas Ballestas + bus de nuit pour Arequipa 5. Arequipa 6 & 7. Randonnée alentour (d'ailleurs si vous avez quelques suggestions pour de bonnes ballades sans passer par une agence, sanchant que nous ne sommes pas des pro, je prends!) 8. Cuzco par avion 9. Cuzco 10. Cuzco & Sacsahuaman 11. Chinchero, Pisac, Ollantaytambo 12. Machu Picchu 13. Bus vers Puno 14. Île Taquile (ou Amantani) et îles flotantes 15. Bus pour Copacabana 16. Bus pour la Paz 17. La Paz 18. Bus pour Oruro 19. Bus de nuit pour Uyuni 20, 21, 22, 23: Salar & Sud Lipez 24. Bus pour Potosi 25. Potosi 26. Bus vers Sucre 27. Sucre 28. Bus vers La Paz 29. La Paz 30. Vol retour
Qu'en pensez-vous??? On voudrait faire plein de choses mais aussi avoir le temps de trainer un peu et de rencontrer des gens alors toute proposition de modification est la bienvenue: en ce qui concerne les moyens de transport utilisés, les étapes....
Merci d'avance pour vos précieux conseils!!!!!!!! 🙂
Voilà, ma moitié et moi même envisageons de partir du 28 juin au 28 juillet 2007. Je prépare actuellement le circuit grâce aux guides et aux conseils que je lis ici mais j'ai besoin d'aide.... 😕 Voici donc le détail:
1. Arrivée à Lima 2. Lima 3. Bus pour Pisco 4. Islas Ballestas + bus de nuit pour Arequipa 5. Arequipa 6 & 7. Randonnée alentour (d'ailleurs si vous avez quelques suggestions pour de bonnes ballades sans passer par une agence, sanchant que nous ne sommes pas des pro, je prends!) 8. Cuzco par avion 9. Cuzco 10. Cuzco & Sacsahuaman 11. Chinchero, Pisac, Ollantaytambo 12. Machu Picchu 13. Bus vers Puno 14. Île Taquile (ou Amantani) et îles flotantes 15. Bus pour Copacabana 16. Bus pour la Paz 17. La Paz 18. Bus pour Oruro 19. Bus de nuit pour Uyuni 20, 21, 22, 23: Salar & Sud Lipez 24. Bus pour Potosi 25. Potosi 26. Bus vers Sucre 27. Sucre 28. Bus vers La Paz 29. La Paz 30. Vol retour
Qu'en pensez-vous??? On voudrait faire plein de choses mais aussi avoir le temps de trainer un peu et de rencontrer des gens alors toute proposition de modification est la bienvenue: en ce qui concerne les moyens de transport utilisés, les étapes....
Merci d'avance pour vos précieux conseils!!!!!!!! 🙂
Bonjour à tous,
Prévoyant de faire un voyage durant les vacances de février, notre choix s'est porté sur l'Amérique du Sud, souhaitant satisfaire notre curiosité à propos de cette région du monde que méconnaissons.
Cependant, après maintes et maintes recherches sur le sujet, nous ne parvenons pas à nous décider: Pérou ou Chili ?
Nous sommes deux femmes voyageant seules, avons chacune des notions d'espagnol. Nous sommes assez souples niveau logement, que ce soit hôtel, location ou nuits sous tentes, nous avons l'habitude de nous adapter en fonction de la destination choisie.
Nous adorons marcher, sommes adeptes des longues randonnées mais sommes cependant indépendantes, ne souhaitant pas rejoindre un groupe de marche ni participer à un voyage organisé par un organisme.
Nous souhaitons durant notre voyage, nous initier à une autre culture, en apprendre à propos des différentes civilisations passées.
Merci d'avance pour votre aide !
Bonjour,
J'aimerais partir au Pérou vers juin 2010 pour une durée de 5 à 7semaines. Je pense visiter la moitié sud du Perou en partant de Lima a descendre par la cote pacifique et remonter vers Arequipa pour rejoindre la lac titicaca et ensuite remonter sur Lima par les terres en passant par Cuzco, Abancay, Ayacucho, Huancavellica, Huancayo et enfin Lima. Je pars seul et dans un pays inconnu à ma connaissance. Je pense me deplacer essentiellement à pied et peut etre en autostop ou en bus si cela n'est pas trop dangeureux. Je pense egalement faire des checks points pour dormir dans des endroits surs mais je ne c'est pas comment mis prendre. Je voudrais savoir si des personnes sont déja parties au Perou hors des "sentiers touristiques" et comment elles ont fait au niveau administrative, pour se déplacer là bas. Faut il prevenir L'ambassade de France de notre arrivée? Celle du Perou? Comment peut on faire pour prevoir un treck en toute securité? Que faut il emporter? Ne pas emporter? Combien de temps faut il pour traverser la moitié du Perou à pied? en bus?
Merci par avance.
J'aimerais partir au Pérou vers juin 2010 pour une durée de 5 à 7semaines. Je pense visiter la moitié sud du Perou en partant de Lima a descendre par la cote pacifique et remonter vers Arequipa pour rejoindre la lac titicaca et ensuite remonter sur Lima par les terres en passant par Cuzco, Abancay, Ayacucho, Huancavellica, Huancayo et enfin Lima. Je pars seul et dans un pays inconnu à ma connaissance. Je pense me deplacer essentiellement à pied et peut etre en autostop ou en bus si cela n'est pas trop dangeureux. Je pense egalement faire des checks points pour dormir dans des endroits surs mais je ne c'est pas comment mis prendre. Je voudrais savoir si des personnes sont déja parties au Perou hors des "sentiers touristiques" et comment elles ont fait au niveau administrative, pour se déplacer là bas. Faut il prevenir L'ambassade de France de notre arrivée? Celle du Perou? Comment peut on faire pour prevoir un treck en toute securité? Que faut il emporter? Ne pas emporter? Combien de temps faut il pour traverser la moitié du Perou à pied? en bus?
Merci par avance.
Bonjour,
Je débarque a Santiago du Chili début Septembre, j'ai l'intention de voyager trois mois. Je commencerai par le Chili, ensuite, le Pérou et je termine par l'Argentine.
Quelqu'un connaîtrait-il agence où quelqu'un qui louerait des vans aménagés ou 4x4 pour une durée de deux à trois mois? Les agences de location de voitures classiques sont extrêmement cher à ce que j'ai pu constater, 15 jours pour une berline me couteraient presque 1000 euros... C'est beaucoup trop pour mon budget, et pour la durée de mon voyage, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un véhicule.
Je cherche donc a louer un van ou un 4x4 pour un budget maxi pour les trois mois de 2000 euros.
Merci de vos réponses
Je débarque a Santiago du Chili début Septembre, j'ai l'intention de voyager trois mois. Je commencerai par le Chili, ensuite, le Pérou et je termine par l'Argentine.
Quelqu'un connaîtrait-il agence où quelqu'un qui louerait des vans aménagés ou 4x4 pour une durée de deux à trois mois? Les agences de location de voitures classiques sont extrêmement cher à ce que j'ai pu constater, 15 jours pour une berline me couteraient presque 1000 euros... C'est beaucoup trop pour mon budget, et pour la durée de mon voyage, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un véhicule.
Je cherche donc a louer un van ou un 4x4 pour un budget maxi pour les trois mois de 2000 euros.
Merci de vos réponses
bonjour
je le 20 aout 2009
jaimerais savoir je vais partir seule et je suis une fille pour environ 10 jours a lima , cusco , agua calientes , puno et lac titicaca je ne voudrais pas quil mariive des probleme vue que je suis seule comment faire? je parle francais , un peu englais , mais rien en espagnol
jaimerais savoir je vais partir seule et je suis une fille pour environ 10 jours a lima , cusco , agua calientes , puno et lac titicaca je ne voudrais pas quil mariive des probleme vue que je suis seule comment faire? je parle francais , un peu englais , mais rien en espagnol
J'ai déjà écrit un carnet sur mon premier trek au Népal, en janvier 1983: https://voyageforum.com/discussion/janvier-1983-premier-trek-nepal-d10111100/
En mai 1984, je poursuis mon périple, je n'ai fait aucune longue randonnée depuis le Népal et je voyage maintenant en Amérique latine depuis le Mexique, l'Amerique centrale, la Colombie et l'Equateur. Me voici au Pérou. J'utilise 2 guides de voyage, le South American Handbook de plus de 1000 pages, la 'Bible' pour ce continent et la première édition du Lonely Planet 'South America on a Shoestring', qui inclut des cartes systématiques et une courte description de 2 treks dans la Cordillera Blanca.
LLANGANUCO - SANTA CRUZ
L'actuel trek de Santa Cruz commençait aux lacs de Llanganuco. 6/5 Beau temps, on voit les sommets de 6000 mètres depuis Huaraz. Je transporte toujours ma tente et mon sac de couchage. Je prends le bus pour Yungay, je trouve un collectivo jusqu'aux derniers hameaux en hauteur, et je commence à monter sur la piste. Après 6 kilomètres, coup de chance. Un diplomate hongrois et sa famille en vacances me prennent en 4x4 jusqu'au 2ème lac de Llanganuco à 3860 mètres, avec son eau très verte, la piste devient trop hasardeuse pour continuer en 4x4. Beaucoup de nuages ici. J'établis mon camp 20 minutes plus loin entre 2 torrents. Je fais une ballade un peu plus loin dans la vallée, solitude totale dans le coin. Le soir, la vue s'ouvre sur les sommets blancs. J'ai loué un rechaud à gaz (plus one casserole) à une agence de Huaraz, il est un peu défectueux et je laisse échapper pas mal de gaz en vissant la cartouche, ce qui me met un peu en colère. Je prépare du riz avec un paquet de soupe. Avec le froid et l'altitude, je dors assez mal. 7/5 Je me lève à 6 heures 10, pain et Nescafe. Ma tente est humide, avec une fine couche de glace. A 7 heures 20, je pars, je coupe à travers tout pour rejoindre le grand chemin muletier pour une longue montée, pas trop raide, au col de Portachuelo à 4760 mètres, que j'atteins à 10 heures 10, avec une belle vue sur la face rocheuse Sud du Huandoy et le Huascaran blanc. La toute nouvelle piste fait de nombreux lacets, je vois un camion passer au loin avec les passagers dans la benne. Je cuisine de la soupe à un petit lac en contrebas du col. Je commence une longue descente, sur la piste et les raccourcis par l'ancien chemin, dans la vallée dénudée, avec une pente modérée. La je rattrape 2 autres randonneurs, Sue une Sud Africaine dans la trentaine et son compagnon Jose, un étudiant de Lima, nous allons tous trois bien profiter de cette rencontre fortuite ! Jose souffre du mal de l'altitude, il n'a jamais fait de randonnée et ne pratique même pas de sport, il n'a pas d'argent, il a emprunte des chaussures qui ne lui vont pas, et un sac à dos bricolé et cousu maison. Sue a rencontré Jose à Lima, l'a emmené ici mais le regrette maintenant ! Ma présence va alléger les tensions. Quant à moi, je profiterai du repas et de la soirée dans leur plus grande tente ou on peut s'asseoir à 3. Donc, nous restons ensemble, nous descendons dans l'environnement subit tropical de Huanpampa, passons des fermes et des moutons, évitons Colcabamba pour camper à l'écart. Sue prépare un bon spaghetti le soir, il tombe des greles, ici il ne fait pas très froid. 8/5 Une journée plus reposante après la longue marche d'hier. Nous ne partons qu'a 8 heures, nous marchons sur un faux plat pendant 1 heure 45, puis nous arrêtons pour un excellent porridge. Le ciel change continuellement, soleil, grêle, ... Ensuite cela monte, je prends beaucoup d'avance et je dois attendre les 2 autres. A 3 heures, nous nous arrêtons 300 mètres sous le col, dans un cirque avec une bonne vue sur les sommets enneigés. Le diner est plutôt raté, le riz n'est pas assez cuit. Je me couche tôt, je n'ai pas froid. 9/5 Comme Sue et Jose ne sont pas encore prêts, je pars seul et je monte facilement en une heure au sommet du col de Punta Union, ou je les attends. Des condors planent pas trop loin de moi, et je vois aussi un renard. Du cote Ouest, la vue embrasse le lac bleu Jatuncocha et plusieurs sommets. Nous descendons dans la vallée, le temps est redevenu variable, froid, nous mangeons du porridge comme déjeuner. Je trouve que Jose fait franchement preuve de courage avec son équipement inadapté. Nous parcourons encore quelques kilomètres dans la végétation fleurie, nous pataugeons un peu dans les marais et à 3 heures nous établissons le camp à l'abri dans des arbustes, avant le lac. Après un bon diner de nouilles au thon en boite, il pleut toute la nuit. 10/5 Le temps se dégage le matin. Il nous reste une longue descente de 17 kilomètres dans une vallée luxuriante avec des fleurs et des cascades, même des oiseaux mouches . Aujourd'hui Sue ne se sent pas trop bien et traine loin derrière. La fin est raide, caillouteuse et pénible, le sentier est coupé par des glissements de terrain, je dois contourner l'un d'entre eux en montant 50 mètres au dessus sur des pentes glissantes. A Cashapampa, je prépare de la soupe et j'attends les autres. Nous avons de la chance, un collectivo part encore à 15 heures 45, sur la piste vertigineuse à flanc de coteau. Nous devons descendre et franchir à pied un tronçon trop dangereux. A Carraz, nous changeons de suite pour un bus pullman à destination Lima jusque Huaraz, il s'arrête partout pour charger des passagers. Nous arrivons à 20 heures 15 à Huaraz, épuisés. Nous allons quand même encore diner ensemble au restaurant.
A suivre: le trek Olleros Chavin, le Chemin des Incas
LLANGANUCO - SANTA CRUZ
L'actuel trek de Santa Cruz commençait aux lacs de Llanganuco. 6/5 Beau temps, on voit les sommets de 6000 mètres depuis Huaraz. Je transporte toujours ma tente et mon sac de couchage. Je prends le bus pour Yungay, je trouve un collectivo jusqu'aux derniers hameaux en hauteur, et je commence à monter sur la piste. Après 6 kilomètres, coup de chance. Un diplomate hongrois et sa famille en vacances me prennent en 4x4 jusqu'au 2ème lac de Llanganuco à 3860 mètres, avec son eau très verte, la piste devient trop hasardeuse pour continuer en 4x4. Beaucoup de nuages ici. J'établis mon camp 20 minutes plus loin entre 2 torrents. Je fais une ballade un peu plus loin dans la vallée, solitude totale dans le coin. Le soir, la vue s'ouvre sur les sommets blancs. J'ai loué un rechaud à gaz (plus one casserole) à une agence de Huaraz, il est un peu défectueux et je laisse échapper pas mal de gaz en vissant la cartouche, ce qui me met un peu en colère. Je prépare du riz avec un paquet de soupe. Avec le froid et l'altitude, je dors assez mal. 7/5 Je me lève à 6 heures 10, pain et Nescafe. Ma tente est humide, avec une fine couche de glace. A 7 heures 20, je pars, je coupe à travers tout pour rejoindre le grand chemin muletier pour une longue montée, pas trop raide, au col de Portachuelo à 4760 mètres, que j'atteins à 10 heures 10, avec une belle vue sur la face rocheuse Sud du Huandoy et le Huascaran blanc. La toute nouvelle piste fait de nombreux lacets, je vois un camion passer au loin avec les passagers dans la benne. Je cuisine de la soupe à un petit lac en contrebas du col. Je commence une longue descente, sur la piste et les raccourcis par l'ancien chemin, dans la vallée dénudée, avec une pente modérée. La je rattrape 2 autres randonneurs, Sue une Sud Africaine dans la trentaine et son compagnon Jose, un étudiant de Lima, nous allons tous trois bien profiter de cette rencontre fortuite ! Jose souffre du mal de l'altitude, il n'a jamais fait de randonnée et ne pratique même pas de sport, il n'a pas d'argent, il a emprunte des chaussures qui ne lui vont pas, et un sac à dos bricolé et cousu maison. Sue a rencontré Jose à Lima, l'a emmené ici mais le regrette maintenant ! Ma présence va alléger les tensions. Quant à moi, je profiterai du repas et de la soirée dans leur plus grande tente ou on peut s'asseoir à 3. Donc, nous restons ensemble, nous descendons dans l'environnement subit tropical de Huanpampa, passons des fermes et des moutons, évitons Colcabamba pour camper à l'écart. Sue prépare un bon spaghetti le soir, il tombe des greles, ici il ne fait pas très froid. 8/5 Une journée plus reposante après la longue marche d'hier. Nous ne partons qu'a 8 heures, nous marchons sur un faux plat pendant 1 heure 45, puis nous arrêtons pour un excellent porridge. Le ciel change continuellement, soleil, grêle, ... Ensuite cela monte, je prends beaucoup d'avance et je dois attendre les 2 autres. A 3 heures, nous nous arrêtons 300 mètres sous le col, dans un cirque avec une bonne vue sur les sommets enneigés. Le diner est plutôt raté, le riz n'est pas assez cuit. Je me couche tôt, je n'ai pas froid. 9/5 Comme Sue et Jose ne sont pas encore prêts, je pars seul et je monte facilement en une heure au sommet du col de Punta Union, ou je les attends. Des condors planent pas trop loin de moi, et je vois aussi un renard. Du cote Ouest, la vue embrasse le lac bleu Jatuncocha et plusieurs sommets. Nous descendons dans la vallée, le temps est redevenu variable, froid, nous mangeons du porridge comme déjeuner. Je trouve que Jose fait franchement preuve de courage avec son équipement inadapté. Nous parcourons encore quelques kilomètres dans la végétation fleurie, nous pataugeons un peu dans les marais et à 3 heures nous établissons le camp à l'abri dans des arbustes, avant le lac. Après un bon diner de nouilles au thon en boite, il pleut toute la nuit. 10/5 Le temps se dégage le matin. Il nous reste une longue descente de 17 kilomètres dans une vallée luxuriante avec des fleurs et des cascades, même des oiseaux mouches . Aujourd'hui Sue ne se sent pas trop bien et traine loin derrière. La fin est raide, caillouteuse et pénible, le sentier est coupé par des glissements de terrain, je dois contourner l'un d'entre eux en montant 50 mètres au dessus sur des pentes glissantes. A Cashapampa, je prépare de la soupe et j'attends les autres. Nous avons de la chance, un collectivo part encore à 15 heures 45, sur la piste vertigineuse à flanc de coteau. Nous devons descendre et franchir à pied un tronçon trop dangereux. A Carraz, nous changeons de suite pour un bus pullman à destination Lima jusque Huaraz, il s'arrête partout pour charger des passagers. Nous arrivons à 20 heures 15 à Huaraz, épuisés. Nous allons quand même encore diner ensemble au restaurant.
A suivre: le trek Olleros Chavin, le Chemin des Incas
