Bonjour,

Je souhaiterais aller en Isande et au Groenland cet été Les voyages organisés étant tres cher, je pense organiser mon voyage moi meme. J'aimerais des infos sur ces 2 pays : budget, sites incontournables, adresses, bons plans ...

Merci d'avance

Bonjour,

Je veux partir au Groenland depuis plusieurs années, et je voudrais partir cette année, pour découvrir les paysages, les gens et les animaux. J'ai un budget de 1000 € et j'aimerais pouvoir faire un aller, rester 1 mois et un retour, pouvoir rencontrer les gens, découvrir les animaux et admirer la nature. J'ai pensé à une croisière pour le fait qu'il y a un programme, que l'on peut en plus ajuster, mais je n'ai pas encore trouvé dans mes critères et les prix sont exorbitants.

J'ai vu qu'en prenant un aller et un retour par nous-mêmes ça nous revenait moins cher, mais après ça nous demande de connaître le périphérie, la langue groenlandaise, et l'anglais. J'aurais donc besoin de vos conseils pour savoir la sécurité à prendre là-bas, le mode de vie, les endroits où aller.

Merci 🙂

Fin décembre 2018 : c’est la période de préparation de la randonnée en ski nordique et pulka du mois de mars. Il faut constituer l’équipe, choisir la destination, réunir le matériel… L’examen des cartes des glaces montre que tout le réseau de fjord dans la région d’Uummannaq sur la côte Ouest du Groenland est relativement bien pris. Les montagnes de la presqu’île de Nugssuaq semblent être un bon terrain de jeu : à l’intérieur de la presqu’île, un système de larges vallées et de lacs permet de rejoindre le fond du fjord d’Uummannaq. Une boucle en ski nordique/pulka entre montagnes et banquise se dessine peu à peu sur le papier et pendant les vacances de Noël nous prenons nos billets pour Qaarsut, petit village au sud d’Uummannaq. Pour l’équipe cela sera assez simple : nous partirons à deux. Nous nous connaissons depuis 2 ans et avons déjà effectué ce type de voyage. Nous avons cherché en vain d’autres personnes pour être trois ou quatre ou plus mais entre le budget, la disponibilité et le matériel spécifique, réunir un groupe est vraiment l’étape la plus compliquée du voyage ! Dommage, à deux, que ce soit au niveau de la sécurité et de l’entente collective la marge est plutôt réduite… Nous organisons au fil des semaines le voyage et le trajet. Depuis Qaarsut, nous gagnerons Uummanaq en ski pour nous ravitailler. Puis, nous franchirons les montagnes de Nugssuaq par un col glaciaire à 1300 m. Depuis la mer et en début de séjour avec les pulkas pleines cette ascension constitue la principale incertitude du parcours. Grâce à Google Earth et des images aériennes piochées dans un reportage de Faut pas Rêver dans la région, nous pouvons bien préparer cette étape glaciaire : la pente flirte avec les 10° en moyenne et les crevasses sont visiblement peu nombreuses. Nous sommes quand même contraints de prendre tout le matériel spécifique : cordes, baudriers, matériel de mouflage… Après le glacier, le parcours sera plus plat et plus tranquille, à l’intérieur de Nugssuaq un chapelet d’immenses lacs nous ramènera sur la piste reliant les villages d’Ikerasak et de Qaqertaq, cette dernière débouche ensuite sur le fjord d’Uummanaq. Une fois sur le fjord, selon l’avance, soit nous rentrerons sur Qaarsut au plus court, soit nous poursuivrons le voyage dans les multiples bras de mer. L’engagement reste limité, le parcours est encadré de villages que ce soit au sud ou au nord de plus la banquise est largement parcourue par les pêcheurs et les habitants des villages. D’après la carte au 1/250 000 de la région, quelques cabanes ponctuent le parcours notamment sur la banquise, nous verrons sur place si elles existent encore et disposent d’un moyen de chauffage, nous comptons davantage sur la tente que sur ces abris. Les ours sont apparemment peu nombreux dans la région mais chaque année quelques uns sont quand même signalés sur le fjord d’Uummannaq. Emporter un fusil et un système d’alarme semble être prudent. Nous contactons l’agence UummannaqSeasafaris basée à Uummanaq et gérée par Paaluk, natif de la région. Il nous loue donc un fusil pour les quinze jours de notre périple. Nous trouvons quelques récits de rando en été sur Nugssuaq mais pas grand-chose en hiver (à part un recit de Marc Breuil sur l’île d’Upernivik plus au nord). Toutefois grâce à Paaluk et à d’autres habitants d’Uummannaq nous savons que la banquise sera excellente, cette année dès mi janvier le fjord est praticable en traineau. Du fait des contraintes professionnelles, nous partons les 15 premiers jours de mars. Ce n’est pas une date optimale : c’est la période la plus froide de l’année et la durée du jour bien qu’augmentant rapidement est relativement courte. En début de séjour, dès 18h, dans la tente nous aurons besoin de la frontale. De plus, le rayonnement solaire est plutôt faible : nous constaterons qu’à 14h en plein soleil, la température est presque identique (comprendre tout aussi basse) qu’à 7h du matin à l’ombre. Partir fin mars/début avril est une option plus confortable pour profiter de la chaleur du soleil….

J-30 Afin de limiter un peu les excédents aériens nous tentons d’envoyer un colis de 10kg de nourriture avant notre arrivée à Uummannaq via la poste française. Paaluk accepte de réceptionner le colis à une seule condition : qu’il contienne à son attention 6 bières Heineken. Le colis est envoyé depuis la poste de Chorges (05) avec de la semoule, des pates et les 6 bières pour 30 euros (presque 6 fois moins cher que l’excédent aérien)

J-15 Surprise dans la boite aux lettres : le colis est revenu, aucune explication n’est donnée, tant pis nous achèterons tout sur place.

28 février Jour de départ. Après le boulot nous partons pour Marignane pour la première partie du voyage : se rendre à Copenhague avec un vol Air France via Paris où nous avons le lendemain notre vol Air Greenland pour Qaarsut. C’est l’étape critique du voyage, les billets Marseille-Copenhague et Copenhague-Qaarsut sont complètements indépendants et une perte ou retard des bagages serait compliquée à gérer d’autant que le vol n’est pas direct, nous avons une escale à Roissy. Mais à l’atterrissage à 23h, avec soulagement nous constatons que tout notre barda est sur le tapis de l’aéroport de Copenhague. Nous filons à l’hôtel.

1er mars Au matin, nous voilà à la pesée des bagages : entre les skis, les pulkas, le matériel grand froid, 4 kilos de semoule et 2 kilos de pâtes, nous ne sommes finalement pas si mal : 45 kilos en tout pour 40 kilos autorisés. L’excédent de 5 kilos à payer est raisonnable. Dans sa course à la modernisation le Groenland a oublié un facteur essentiel dans le développement du tourisme nature : vendre de la semoule dans ses supermarchés. Il faut à chaque fois l’emmener de France et à 17 euros le kilo d’excédent, cette dernière a une saveur bien particulière. Nos bagages à mains ne sont pas pesés… Cette étape passée, il nous reste 3 escales groenlandaises (Kangerlussuaq Aasiaat, Ilulissat) avant d’atteindre notre destination. Le dernier tronçon entre Ilulissat et Qaarsut survole la péninsule de Nugssuaq et pour notre plus grand bonheur nous observons presque l’intégralité de notre parcours et constatons que tous les voyants sont aux verts : l’enneigement semble correct, les crevasses bouchées et aucune tâche grise ne souille la banquise. Avec nostalgie j’observe également mon tour de l’île Arve Princess effectué en kayak en Aout 2018. A 15h20 comme prévu nous voilà à Qaarsut. Dès l’arrivée, le contre la montre est lancé lorsque nous apprenons par l’agent de sécurité que le magasin situé à quelques kilomètres ferme à 16h30. Nous n’avons pas de nourriture ni pour ce soir ni pour rallier Uummanaq le lendemain. Nous déballons au mieux les pulkas et je file à skis au plus vite vers le village et entre dans le magasin à 16h30. J’entends le caissier qui me dit « It’s closing » et je prends en vrac comme je peux : salami, eau, biscuits, tortillas. Ouf, nous avons à manger. Entre temps les employés ont fermé la porte, je dois leur faire rouvrir pour sortir… Bien fatigués par le décalage, nous montons la tente en bordure du village et enfin prenons le temps de regarder le décor des 15 prochains jours : dans toutes les directions des falaises de 1000m ou plus, entourées de glace et d’icebergs.

Nous sommes déjà comblés alors que notre périple n’a pas commencé !

2 mars -18°C au réveil, il fait plutôt beau même si une petite brume voile certains sommets. Lors du démontage de la tente nous sommes ravis d’une amélioration technique sur les arceaux qui va révolutionner nos randonnées nordiques (rien que ça) : nous avons enduit de graisse mécanique les parties mâles et femelles des arceaux : ils sont donc très faciles à déboiter (ils avaient tendance à se coincer sous l’effet du givre). A 5h45 nous sommes sur les skis direction Uummannaq que l’on distingue 20 km plus à l’est. Pour nous, cette étape n’est pas anodine puisqu’elle s’effectue entièrement sur la banquise et à plusieurs kilomètres du rivage. Notre expérience de la banquise se limite à de la banquise de fond de fjord bien uniforme. Ici le fjord est large de plusieurs dizaines de kilomètres, la banquise n’est pas lisse mais comporte de nombreuses petites zones de pression chaotique mais avec soulagement nous constatons qu’elle est sillonnée de traces et même parcourue en voiture par les locaux… Nous prenons conscience de l’immensité du fjord quand, après 2h de ski, Qaarsut semble toujours aussi proche de nous et Uummannaq toujours aussi loin.

Comme nous n’avons qu’un jour de nourriture à tirer, les pulkas sont légères, nous avançons rapidement et rejoignons Uummanaq vers 13h. Nous sommes donc au pied de la fameuse montagne en forme de cœur que nous avons vue en photos des dizaines de fois. L’île d’Uummannaq est vraiment majestueuse et une bonne partie du séjour nous distinguerons au loin cette belle montagne.

A 14h, nous voilà devant le Pilersuisoq de la ville pour nous ravitailler et pour notre plus grand déplaisir nous constatons qu’il ferme dans une heure (fermeture à 15 h le samedi sinon 16h30 les autres jours, fermé le dimanche) or nous avons 15 jours complets de nourriture à acheter. Se tromper dans les quantités dans un sens comme dans l’autre serait dommageable. Nous trouvons tout ce dont nous avons besoin : muesli, cruesli, pain noir, tortillas, fromage, salami, confiture, beurre, biscuits mais seulement 2 litres d’essence C alors qu’il nous en faudrait 8. Nous avons également acheté 4 litres d’alcool à brûler (Sprit) pour nous chauffer un peu sous la tente grâce à un bruleur à alcool. A Qaarsut comme à Uummannaq, de l’alcool à brûler était disponible en grande quantité en rayon, nous regrettons grandement de ne pas avoir pris deux réchauds à alcool bien plus fiables et faciles d’utilisation que nos deux réchauds à essence. Dehors, toujours par -18°C avec un petit vent, nous rempaquetons nos vivres dans des sacs de congélation afin de s’alléger des multiples emballages. Statiques et sans les gants nous sommes glacés.



Reste le problème de l’essence. Il n’y plus qu’une seule solution : la pompe à essence du port. Un groenlandais nous débloque d’une situation qui aurait pu durer : pour sélectionner la pompe à essence sur l’interface de paiement, il faut d’abord retirer la carte bleue... Nous remplissons de super (benzin) 3 bouteilles de 2 litres d’eau préalablement vidées. Nous nous salissons bien les mains et les gants lors de cette opération et une odeur d’essence nous accompagnera tout le séjour… Nous sommes un peu inquiets quand à la qualité de l’essence surtout que nos bouteilles d’eau n’étaient pas sèches, l’essence contient des petits cristaux de glace… Alors que nous appelons Paaluk pour le fusil, ce dernier vient à notre rencontre en voiture avec le fusil et les cartouches qu’il nous remet sur le parking du magasin. Nous voilà donc fin prêts avec notre nourriture, le carburant et notre fusil à pompe calibre 12. Toujours bien fatigués par le voyage et le décalage nous montons la tente sur la mer à côté de la ville. Seuls quelques centimètres de neige recouvre la banquise et faire des ancrages solides pour la tente n’est pas facile... A notre campement, Jimmy, un musher français au Groenland pour la saison vient à notre rencontre et nous prévient qu’un ours a été signalé « par là » en nous montrant pile la direction de l’étape de demain… Nous montons donc l’alarme dès cette nuit : tout fonctionne, les 4 détecteurs de mouvements se déclenchent correctement dès que quelque chose entre dans leur périmètre de détection. Dans la tente, nous essayons les réchauds, tout fonctionne aussi. Lors de l’allumage, la phase de préchauffage est effectuée avec de l’alcool à brûler versé directement dans la coupelle du réchaud. Cela est bien plus commode qu’avec de l’essence liquide qui une fois en feu, produit dans un nuage de vapeur et de suie, de hautes flammes jaunes qui encrassent le réchaud… Nous nous endormons, détendus, après ces deux journées où en bons européens nous avons toujours été pressés par le temps dans ce pays où il est censé s’arrêter !

3 mars Réveil à 5h45, -15°C, beau temps mais une épaisse brume stagne sur le fjord ne laissant que quelques centaines de mètres de visibilité. Sans repère sur la banquise, l’orientation est compliquée et le GPS nous aide franchement pour gagner l’entrée de la vallée glaciaire située à 20 km au sud-est de la ville. A14h, la brume se dissipe, il fait beau. Peu à peu nous entrons dans la vallée où le fameux glacier et ses 1300 m de dénivelé nous attendent. L’accès à la langue du glacier se fait par une rivière gelée recouverte de neige, c’est très commode par rapport à la montagne de cailloux et d’éboulis déneigés qui bordent les rives.

Le mur frontal du glacier qui nous inquiétait est raide mais sans difficultés majeures même si sur les 150 premiers mètres il faut tirer bien fort sur les harnais. Ensuite la pente s’adoucit, nous nous enfonçons dans le cirque. Après 300 m d’ascension nous montons la tente sur le glacier vers 17h. Cette fois nous pouvons le dire : l’ambiance est exceptionnelle, la vue sur le fjord porte loin et 2 immenses murailles de 800 m entourent la tente. Il n’y a plus aucune trace humaine.

4 mars Réveil à 6h, -18°C, nuageux mais de belles éclaircies permettent de deviner le ciel bleu notamment en direction du col à franchir ce qui nous décide à poursuivre l’ascension. Nous progressons dans ce cirque de glace et de roches, nous sommes surplombés par des aiguilles et des cathédrales de granit de plusieurs centaines de mètres de hauteur.

L’enneigement dans la région est plutôt faible (200 mm de précipitation par an à Uummannaq) et peut constituer un obstacle au ski nordique et sur le glacier une petite couche de 10 cm seulement recouvre la glace mais c’est suffisant pour se passer des crampons. Le rythme de montée est plutôt bon : 200 mètres à l’heure et nous sommes rapidement devant le ressaut terminal à 900 mètres. Comme vu sur Google Earth, ce dernier est protégé par une barre de crevasses et de séracs mais en rive gauche un passage beaucoup moins exposé est effectivement présent. Nous nous encordons mais attirés par une contre pente saine nous nous éloignons de l’itinéraire prévu. C’était une erreur puisque nous nous retrouvons dans une zone de crevasses invisibles du bas. Heureusement le passage est court, peut être une centaine de mètres, et nous retrouvons rapidement un endroit plus sûr. Vers 1100 m, par un petit vent glacial, nous nous accordons une pause pique- nique de… 10 minutes tellement il fait froid. La côte 1300 mètres est atteinte et nous sommes enfin sur le plateau sommital large et long de plusieurs kilomètres. Cette zone plate nous permet de souffler un peu après cette longue montée.

Les sommets sont bouchés et le plafond nuageux menace de s’abattre sur nous. N’ayant aucune envie de nous retrouver sans visibilité sur le glacier nous traçons de plus belle vers la pente de sortie. Nous entamons la descente en fin d’après midi, sans les peaux de phoque c’est avec plaisir que nous voyons défiler les kilomètres et les dénivelés sur une pente idéale pour la pulka. Le camp est monté sur le glacier à quelques centaines de mètres du mur terminal. Il fait un peu plus froid que les jours précédents : -20°C et les détecteurs de mouvement sonnent en permanence : pas le choix il va falloir se passer d’alarme. Comme tous les soirs nous envoyons notre position à l’aide d’une balise SPOT.

5 mars -18°C encore, et réveil à 6h pour poursuivre la descente. Le glacier se termine par une succession de magnifiques murs bleus de glace vive mais en rive droite un passage facile permet de rejoindre la rivière exutoire. Contrairement à sa jumelle de la rive nord, de l’eau s’écoule sur la glace la rendant impraticable et c’est dans les langues de neiges des pierriers morainiques que nous nous frayons tant bien que mal un chemin.

La neige est tellement légère que même dans les zones d’accumulation, 50 cm de neige ne permettent pas d’éviter les rochers sous jacents. L’immense vallée intérieure de Nugssuaq est désormais devant nos spatules, la partie glaciaire est franchie, nous envisageons la suite du voyage beaucoup plus sereinement… L’entrée dans la vallée donne l’impression de pénétrer un sanctuaire tout est blanc, grand, silencieux et sans aucune trace.



Nous progressons seuls au monde sur une large zone plate en direction du premier grand lac : le Sarqap taserssua. Un vent relativement fort nous oblige à rajouter des couches. Au loin quelques rennes fuient à notre approche. Lors de la montée du camp en face de l’île centrale du lac il fait désormais -25°C.

La nuit est glaciale et je dois me lever pour enfiler d’autres couches. Je dors avec 2 grosses polaires, la gore tex et un masque sur le visage : ça va beaucoup mieux. Vers 1h du matin un bruit de bâche nous réveille et il faut sortir pour lever le doute, ni ours ni renard, sûrement le bruit de la tente.

6 mars 6h, -28°C dans la tente et grand soleil. J’enfile d’autres couches au niveau des jambes et ma tenue sera identique ou presque de jour comme de nuit pour les 10 prochains jours. En bas, par-dessus mon sous-vêtement, un caleçon en laine, un caleçon polaire et un pantalon de ski de rando (coupe vent) en haut un T-shirt manche longue en laine, une grosse polaire, une autre grosse polaire et la gore tex pour la tête, tour de cou en laine, cagoule en soie, toque canadienne et masque néoprène sur le visage pour les mains, moufles en laine, sur-moufles coupe-vent et parfois le matin sur-moufles fourrées pour les pieds, chaussures de ski nordique, semelles en laine et deux paires de chaussettes en laine. La doudoune n’est utilisée que pour les pauses ou les arrêts. Nous poursuivons sur le lac où il fait maintenant -30°C avec un petit vent, le seul moyen de se réchauffer est d’accélérer…

A midi en plein soleil il fait toujours -30 (mais le vent s’est calmé), nous quittons le premier lac et montons le camp à l’extrémité est du deuxième : le Tasingortaq.

7 mars 6h, -29°C, beau temps, comme chaque jour nous mettons 1h45 à lever le camp et avant 8h nous sommes donc en route pour la traversée du Uigordeq, le dernier lac du chapelet avant une partie un peu plus montagneuse. La jonction pour rallier le lac est en neige profonde et la vitesse de progression ralentie considérablement nous laissant perplexes quant aux 15 kilomètres de la traversée.



Heureusement, sur le lac, le vent a fait son travail et la neige porte enfin. La température remonte au fil des heures, -20°C, -15°C et -10°C à la pause pique- nique. Nous atteignons le bout du lac où 200 mètres de remontée nous attendent avec au milieu de la pente un ressaut pierreux et neigeux dont le franchissement semble problématique même si ce dernier ne fait même pas 30 m de haut. Nous longeons la congère en quête d’un passage et c’est finalement en revenant sur nos pas complètement à notre droite qu’une écharpe de neige nous parait skiable entre les cailloux. Après un fort coup de reins nous sommes au sommet de l’obstacle sous un temps presque tempétueux mais comme il fait -5°C, le vent est largement supportable. Nous avons gagné 25 °C en quelques heures. Plus loin, sous la muraille de la montagne Majoriarssuatsiaq nous retrouvons la piste qui relie Ikerasak et Qeqertaq : les premières traces d’activité humaine après 4 jours de solitude. Nous voyons même passer un traîneau puis des motoneiges lors de la montée du camp. Après 7 jours consécutifs de bivouac en tente, les duvets commencent à être bien englacés et nous espérons demain déboucher sur le fjord ou apparemment une cabane avec un poêle serait présente.

8 mars Grand soleil et retour du froid (-20°C) après l’après midi de répit de la veille.

Nous nous mettons en route pour une étape descendante vers le fjord. Pas de problème d’orientation pour choisir la gorge de descente, il suffit de suivre les traces. Après un premier ressaut assez raide, la piste rejoint le lit d’une rivière, très encaissée et dépourvue de neige : nous évoluons sur son lit de glace vive et les crampons s’imposent pour poursuivre vers le fjord. Cette partie est toutefois très jolie, la glace offrant des couleurs et des formes très variées.

Le fjord apparait peu à peu et à l’estuaire de la rivière le toit d’une cabane se dessine. Le poêle est encore tiède et il fait 10°C à l’intérieur. Ni une ni deux nous suspendons les duvets sur un fil et profitons d’une pause pique-nique au chaud bien assis sur la banquette. L’après midi je monte seul au cap Eqaluit qaqat. Sans la pulka j’ai l’impression de voler. A presque 400 m au dessus de la mer je regarde le soleil se coucher sur le fjord, les couleurs sont magnifiques.

De retour à la cabane, nous voyons arriver assez tard dans la soirée deux pêcheurs. Pour notre plus grand bonheur ils remplissent le réservoir de pétrole et démarrent le poêle. La température monte et dépasse les 25°C. Toutes nos affaires sèchent ! Nous sommes un peu honteux de ne pas avoir rapporté de la glace à fondre après avoir préparé notre propre repas. Dehors des aurores pâlichonnes sortent derrière la cabane. Nous dormons déjà tandis que les pêcheurs préparent leur palangre de plusieurs centaines d’hameçons.

9 mars Nous sommes au fond du fjord d’Uummannaq à 55 km à vol d’oiseau de la ville et il nous reste 10 jours complets de vacances. Nous allons pouvoir ralentir l’allure et s’offrir des journées de skis sans les pulkas. Nous commençons donc dès aujourd’hui et partons en direction du front du glacier de Qarajaqs à l’est de la cabane.

A l’ombre des murailles de falaises il fait assez froid : -25°C. Nous approchons le cap Nugarssuk où nous comptons prendre de la hauteur pour dominer le front côtier du glacier mais la progression se complique à cause des crêtes de pression sur la banquise.

A quelques centaines de mètres du cap il faut renoncer, devant nous c’est un enchevêtrement de blocs de glaces et d’icebergs.

Nous tirons vers le fjord de Qarassapima en direction d’une cabane figurant sur la carte que nous apercevons aux jumelles. Elle est occupée par un pêcheur qui, sans gants par -20°C, appâte les hameçons de ses lignes. Il parle un peu anglais et nous apprenons que le flétan du fin fond du fjord d’Uummanaq est attrapé grâce à des calamars argentins (dont les boites en cartons spécifient même qu’il doit être conservé à -18°C). En milieu d’après-midi nous rentrons à notre cabane avec en chemin l’arrêt fusil. Notre expérience en arme à feu est très limitée et comme nous abordons la partie banquise du séjour nous nous essayons au tir contre un iceberg. Dire que c’est un échec serait insuffisant. Je rate l’iceberg qui doit faire un bon mètre cube alors que je suis à 5 m et Eric échappe le fusil qui lui gicle des mains lors du coup de feu. Bon, il faut dire que viser avec un fusil à pompe est assez dur et que le recul est énorme ! Cette fois, nous nous arrêtons prendre de la glace d’iceberg pour les pêcheurs et nous mais nous peinons à récolter de misérables petits blocs avec le piolet en aluminium. A notre arrivée devant la cabane, nous constatons qu’ils avaient déjà déposé 3 énormes bouts de glace…

Le poêle est resté allumé toute la journée et le thermomètre atteint 40°C ! Les pêcheurs arrivent dans la soirée, nous comprenons à force de geste qu’ils viennent de Qeqertaq pour pêcher dans le fjord d’Uummannaq quelques jours. Ils iront vendre le poisson à Ikerasak le lendemain.

10 mars -20°C, temps grisâtre, peu engageant. Nous quittons notre cabane sauna au petit jour avec les pulkas. A tort ou à raison nous craignons les ours puisque nous serons maintenant sur la banquise pour les prochains jours et plus dans les montagnes de Nugssuaq. Nous avons beau nous répéter qu’ils sont très rares dans le coin mais la nuit, sans alarme, nous ne dormirons pas sur nos deux oreilles. Pour la suite du séjour nous visons donc soit les villages soit les cabanes afin que les nuits soit reposantes. Nous partons pour Ikerasak dont la montagne est presque la jumelle de celle d’Uummannaq. Nous entrons dans le village en milieu d’après midi. Il y a une belle ambiance : nous sommes dans un village de carte postale de pêcheurs du bout du monde. Le Pilersuisoq est fermé en ce dimanche (sinon 9h-12h/13h30-16h30) mais une autre superette est ouverte et nous achetons des Wasa pour changer du pain noir. Le caissier nous montre la pompe à eau qui, dans les villages du Groenland, est une petite cahute bleue. Le camp est monté sur la banquise au milieu des chiens. La routine est bien en place : la tente est installée rapidement et la préparation du repas du soir suit un rituel rodé. D’abord la fonte de neige pour l’eau des 4 thermos du lendemain. Les deux réchauds sont allumés dans la tente sur une planche, la neige ou la glace d’iceberg est également stockée à l’intérieur dans une bassine pliante.

Puis vient ensuite la fonte de l’eau du soir pour le repas et la boisson. En parallèle, dans deux boites à glaces nous préparons 250 g de semoule ou de pâtes, 125 g de salami, 150 g de fromage, une lichette de beurre, le tout agrémenté d’une sauce en poudre. Après 5 minutes à tremper dans l’eau bouillante, ce plat est exquis avec ses 2 cm d’huiles en tout genre qui surnagent au dessus de la semoule. Nous le prenons à la chaleur du brûleur à alcool. Entre le moment où nous décidons de nous arrêter et le moment où nous entrons dans les duvets, il s’écoule en général 3h ou 3h30. Pour assurer notre confort et être à l’aise nous avons une tente 4 places.

Bonjour à tous.....

J'ai promis à mes garçons (24 et 21 ans !!!) un "dernier" voyage ensemble....et nous sommes tombés d'accord pour les régions polaires Nous avons tjrs voyagé de manière indépendante mais sur ce coup là j'ai choisie de m'en remettre entre les mains d'un pro Quelqu'un peut il me conseiller sur ; -la destination -un organisme? Sachant que nous aimerions voir les icebergs d'un bateau.....faire du canoë kayak..... du chien de traîneau????? cotoyer les phoques....etc etc

Bref, si l'un d'entre vous qui me lit a eut une belle expérience, merci de me la faire partager

Bonjour,

J'ai pour projet de rejoindre le Canada par le Groenland, est ce que certains l'ont déjà fait ? C'est un projet encore au stade de brouillon, j'aimerais passer par le Nord du Groenland ( la ville de Qaanaaq ) pour traverser jusqu'au Canada du Nord en bateau ou en chien de traîneaux si c'est possible, je ne sais pas encore à quelle période c'est le mieux... je me rends bien compte que ça va être sportif mais j'aimerais vraiment tout mettre en œuvre pour réaliser ce projet.. si vous avez des conseils je suis preneuse ! ;)

Bonjour,

Tout cela est parti, comme souvent d'un délire lorsque j'ai dit à mon mari qu'il y avait de nouveaux vols au départ de Bale-Mulhouse, notamment pour l'islande et lui de me dire bah alors le groenland c'est pas loin... Du coup on a regardé les différents vols et en effet c'est jouable, vu qu'on a encore du budget vacances de 2011

Ce sera donc en juin... enfin on espère...

La on a regardé la meilleure combinaison de vols possible paris, bruxelles, bale...

finalement ca sera: bale/copenhague/reijkavik/groenland ce qui nous permettra de faire un city trip à cophenague (on prévoit large en cas de retard des vols)

De bale on prend easyjet... Les vols sont à -25%, 130€ AR pour deux pour copenhague, donc je pense qu'on va les réserver, et au pire ils seront perdu/transformé en grand week end si je n'arrive pas à avoir mes vacances...

Pour le moment on hésite sur ce qu'on veut voir/faire

trois régions

l'ouest avec les icebergs, super chere car touristique: c'est la que passe toutes les croisieres mais bon ca doit être superbe

le sud, avec l'aéroport principale, avec des icebergs en plus petits... on a un circuit qui nous botte bien, axé sur la rando http://www.blueice.gl/fransk/adventure_8days_fr.html ou en 10 jours. On s'en inspirera si on va la bas

l'est, ou je sais pas ce qu'il y a a faire, mais ou j'ai trouvé un circuit qui me botte, ou l'on est au couer d'un village d'inuit http://www.gngl.com/voyage/groenland/ma-cabane-chez-les-inuit_15214_2_r.aspx

donc voila pour le moment ou l'on en est

Bonjour à tous,

Pour notre voyage de noce nous allons faire le tour de l'Islande et nous souhaitons passer entre 1 semaine à 10 jours au Groenland en Avril.

Mais voilà nous hésitons entre partir sur la côte ouest a Ilulissat ou Tasiilaq à l'est.

D'un côté la baie de Disko et la capitale des Icebergs, mais ville et secteur le plus touristique de l'île contre les contrées sauvages et les villages autour de Tasiilaq.

Nous aimerions faire du chien de traîneau, de la motoneige , de la raquette / bivouac...

Niveau budget c'est à peu près le même.

Que nous conseiller, que choisiriez vous et pourquoi ?

Merci d'avance pour votre retour !

Jmy

Bonjour, Savez-vous si on peut relier directement le Groenland au Canada, aux alentours des mois de mai-juin? En Priorité par bateau.... merci par avance!

Bonjour à toutes et à tous,

Voilà, après mon dernier gros voyage au Japon en solo pendant 3 semaines (blog en cours d'écritures, les meilleures vacances de ma vie :)), je me suis mis en tête de faire cette année l'Islande, et pourquoi pas le Groenland après qu'un ami m'en ai parlé, même s'il n'est resté que quelques jours là bas. Etant en quête d'aventure et de sensation fortes, j'aimerais avoir vos avis sur un trajet Islande/Groenland cet été, par rapport aux critères suivants :

-Saison : entre mi-mai et juillet (je n'ai pas encore posé mes congés mais je peux avoir 3 à 4 semaines) -Budget pour les 2 pays : aux alentours de 3000/4000 euros max tout compris -J'ai vraiment envie d'aventure : J'ai parcouru les différents blogs de randos/kayaks au Groenland qui m'ont donné très envie , mais je n'ai quasiment aucune connaissance en orientation et aucune connaissance en navigation, même si je suis totalement prêt à me renseigner et me former d'ici là. Donc de la rando où du kayak pourquoi pas, le camping sauvage m'intéresse aussi même si pour l'instant question équipement je suis assez limité (tente 2" + sac de couchage sleeping bed queshua 5° qui je pense sont insuffisants pour le climat), je suis prêt à investir :) -A priori je partirai tout seul

Pour le Groenland j'ai vu des tours organisés pas trop chers genre ça : http://www.greenlandtours.fr/Destinations/LOuestduGroenland/DiskoAdventure/ Est ce que ça vaut le coup d'après vous ? J'ai l'impression qu'il y a pas mal de rando/circuits kayak sympas à faire du côté d'Ilulissat et la baie de Disko. Pour l'Islande c'est autre chose, c'est quand même plus documenté et je peux m'organiser pour faire un circuit solo sur 10j, mais si vous avez des suggestions je suis bien sûr preneur !

Merci !

Bonjour tout le monde

Après pas mal d'hésitation je me lance dans la rédaction d'un carnet concernant notre croisière au Groenland et au Nunavut du 23 Août au 5 Septembre 2013.

Nous avions envie de faire une croisière d'expédition au Groenland, mais à chaque fois que je me décidais il n'y avait plus de place dans le type de cabine qui correspondait à notre budget. En 2012 je prends les devant, je consulte les catalogues de Hurtigruten et de la Compagnie du Ponant dès leur parution. Hurtigruten qui nous correspond le plus, ne fait pas en 2013 de croisière au Groenland avec un Interprète en Français, nous choisissons donc la Compagnie du Ponant, compagnie française que nous connaissons et apprécions également car la destination proposée de Kangerlussuaq à Kangerlussuaq au Groenland en passant par le Nunavut au Canada Arctic, nous plaît bien, nous nous inscrivons.

Vendredi 23 Août

Nous arrivons au T3 de Roissy Charles de Gaulle à 7 h 45 mn, parfait nous sommes à l'heure. La Compagnie du Ponant a affrété un vol Titan Airways, il est direct Paris Kangerlussuaq. L'avion doit partir à 10 h 20 mais partira avec un peu de retard, c'est un Boeing 757-200. En cours de vol on nous offre un apéritif ou boisson au choix, puis un repas chaud.



Nous arrivons vers 11 h 20 à Kangerlussuaq. Il y a 4 heures de décalage horaire avec la France.

Les passagers ayant pris l'excursion pour la Calotte glaciaire sortent en premier de l'avion, des camions tous terrains attendent près de la passerelle, les valises suivront directement au bateau. Des Naturalistes de la Compagnie du Ponant sont là pour nous accompagner durant cette excursion.



La calotte glaciaire est la plus importante étendue de glace de l'hémisphère Nord. Ces dimensions sont impressionnantes : elle s'étale sur 2400 km de long entre 60° N et 84° N. Sa surface relativement plate est de 1 755 657 km2- soit 85% de la surface totale du pays à une altitude moyenne de 2135 m.

Il fait un temps magnifique, pas de vent, les conditions sont idéales pour faire cette excursion, nous sommes chanceux. Nous voilà partis pour 4 heures et 100 km AR de piste. Nous nous arrêtons à différents endroits pour admirer le paysage et/ou faire des photos. Le chauffeur roule doucement sur la piste mais ça saute quand même un peu.

Arrêt sur la piste menant à la calotte glaciaire







Le bus s'arrête à quelques minutes de marche de la Calotte glaciaire, nous prenons le sentier qui y mène. un magnifique paysage s'offre à nous.









Petites fleurs près de la Calotte glaciaire.



Nous ne devons pas aller trop loin car il y a des crevasses mais quel bonheur d'être là ! Je serai bien restée un peu plus longtemps mais il déjà l'heure de repartir.

Sur la route du retour nous nous arrêtons encore pour admirer ce magnifique glacier.



Soudain on aperçoit au loin des bœufs musqués mais nous n'avons pas le temps de descendre, juste celui de prendre quelques photos par la fenêtre du car.



Le Boréal est au mouillage, le car nous dépose sur le quai où nous prenons un tender pour le rejoindre. Le Commandant Marchesseau accueille chaque passager à bord du navire. Nous nous dirigeons ensuite vers le Grand Salon, séance photo et nous voici avec le badge qui servira à ouvrir notre cabine, nous le présenterons aussi à chaque débarquement ou embarquement. Nous laissons nos passeports à la réception, nous les récupérerons lorsque nous quitterons le bateau. Une fois ces formalités faites le cabinier nous emmène à notre cabine.

Nous prenons possession de notre cabine n° 306, nous sommes au pont 3, elle est plus grande que celle que nous avions au pont 4 lors de notre première croisière mais a un sabord au lieu d'un balcon. C'est conforme à notre demande, pas de sur classement comme la première fois. Les valises sont déjà là.

Vers 17 h 00/ 17 h 30 le Boréal appareille pour Ilulissat

A 18 heures nous nous rendons au théâtre pour le mot de bienvenue du Commandant et présentation de la vie à bord du Boréal par la Directrice de Croisière Capucine. Puis c'est l'Exercice Obligatoire d'abandon du Navire, nous sommes obligés d'y assister, nous devons signer la feuille de présence.

A 19 h. présentation des excursions de demain, nous choisissons l'excursion SERMERMUIT ET LE FJORD DE GLACE , petite randonnée d'environ 1 h 30 mn et l'excursion FJORD DE GLACE PAR LA MER de 2 h 30 mn en bateau de pêche et en soirée.

Après dîner nous allons récupérer nos parkas, déchargeons sur le portable les photos que nous avons prises cet après-midi et nous nous couchons car la journée a été longue.

A suivre

Liliane

Bonjour à tous !

Voilà cette été ( départ Fin Juillet 2013) je voudrais aller au Groenland faire du Kayak/rando pendant 3 semaines à l'aventure. Mais je suis un peu perdu car j'ai moult question qui me tracasse ! 🙂

- Tout d'abord, ou aller ? J'hésite entre l'Est, L'Ouest ou le sud ( en gros partout... ). Surtout pour faire de la randonnée, et faire quelques jours de kayak si possible. - Pour l'instant je pars seul, est-ce dangereux ? - Faut-il avoir un téléphone satellite, balise, ou une bonne carte et une bonne boussole ? - Quel est le budget une fois sur place ? Surtout pour la nourriture car pour le logement j'aura ma tente. - La météo, faut-il s'habiller chaudement ? ( je suppose qu'il fera pas -30C° en plein été 😛 ). Température de confort du sac de couchage ? ( -15 C°, -5 C°, 0 C° ? ) - Les moustiques, j'ai lu qu'il y avait beaucoup de moustique par endroit, faut-il un moustiquaire de tête ? Ou un très bon répulsif et pantalon, tee-shirt manche long suffit... - L'avion, depuis la France, c'est mieux en passant par l'Islande ou le Danemark ? - Pour le kayak, je passerai par une agence. Faut-il une certaine expérience du kayak ? J'en ai déjà pratiqué un peu ( niveau facile ). Est-il facile d'en louer ? Faut-il un équipement spécial ou les loueurs le fournissent avec le kayak ?

J'ai l'habitude de voyager en mode "routard", mais pour le Groenland c'est vraiment l'aventure ( et tant mieux d'ailleurs ) pour glaner des informations et surtout des retours d'expériences.

Voilà 🙂 Merki d'avance !

Michaël WebRep currentVote noRating noWeight

Bonjour a tous !! :-)

Je bosse actuellement sur un projet (un peu fou) de voyage, à partir du Groenland j'aimerais pouvoir rejoindre Ottawa, en traversant le territoire du Nunavut, puis du Manitoba, pour finir par rejoindre le Sud de l'Ontario. A défaut de pouvoir le faire j'envisage la possibilité d'un "itinéraire bis" qui serais de traverser le Détroit de Davis jusque au Nord de Quebec, puis de traverser le territoire jusqu'au sud. J'ai beaucoup de mal a trouver des informations, j’espère que vous pourrez m'aider ;-)

Dans tous les cas je compte longer les cotes, car dans ces endroits magiques, désertiques, et hostiles, il ne semble pas y a avoir de route. A tous hasard existerais t'il des pistes ou des chemins ?

Pour finir je suis déterminer, jeune, fort, et extrêmement motivé, je suis prés a travailler gratuitement et à aider la/les communautés Inuits, en échange de l’apprentissage de leurs techniques et surtout pour le plaisir de partager.

Dernière précision je n'ai aucune limite de temps ... je pense avoir dis le principal, si vous pouvez m'aider a vos clavier ;-)

Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider =D

David.

Bonjour!

Petite question, est-il possible de voyager à travers le Groënland sans prendre un truc organisé? Est-ce facile pour se déplacer (je ne conduis pas).

Merci!

Trottou

J'ai posté un message pour savoir qui faisait la croisière Costa sur le Costa Delicioza le 30 juillet pour le Groenland. Aucune réponse. N'y aura-t-il aucun Francophone ou des personnes intéressées par partager des excursions sans passer par Costa ?

Je pars faire de la randonnée une semaine sur l'ile où se situe Ammassalik et Tiniteqilaq (pour situer pour ceux qui y ont déjà été).

D'après ce que j'ai pu lire c'est assez civilisé, pas mal de routes entre les 2 villes.

Mais moi ce que j'aimerais faire c'est le tour de l'ile en longeant la cote et pas me ballader pendant plusieurs jours avec un sac plein de bouteille d'eau.

1) Y a t'il assez de points d'eau (rivières, lac, torrent) où je pourrais me ravitailler régulièrement en eau avec des pastilles du type micropur, j'aimerais n'emporter qu'une bouteille de 1,5l que je remplirais au fur et à mesure

2) Question nourriture est ce que la nourriture séchée est cher là bas, quel est le budget ravitaillement que je devrais consacrer au départ d'ammassalik.

Merci d'avoir lu 🤪

Bonjour à tous les amoureux du Groenland, Nous partons pour Ilulissat le 17 Mai 2009, je suis déjà allé là-bas 2 fois (2005 à pied et 2007 en kayak en septembre les 2 fois) mais cette fois je ne sais absoluement pas si c'est navigable à cette époque (de toute façon nous avons les billets alors...). Si quelqu'un a des infos sur la navigabilité car en cherchant de partout sur le net, pas beaucoup de photos. Nous comptons monter jusqu'à Ata. Merci par avance ps: Si certains veulent des infos sur Narsaq ou Ilulissat je suis dispo.

Bonjour, 😛 et mille merci pour tout ceux qui pourront m'aider et partager leurs petits secrets glacés ! Je recherche toute info sur l'islande, spitzberg, groenland): modes de traversées sympas, excursions - treks (si je tiens les tempés!) je suis libre de choisir une période de voyage (je pense que aout-septembre ou juin-juillet doivent être cool. qu'en pensez-vous ? En autonomie complète ou + ou - organisé, qu'avez-vous vécu d'inoubliable? Est-ce sympa sur un cargo pour une nana? Peut-on manger sans trop se ruiner? voilou! 😉

Bonjour à tous, Le carnet de notre voyage de cet été au Groenland est terminé (ouf!) Bonne lecture! Marie

Pour voir le texte et les photos, cliquez ici

Ça faisait longtemps que j’avais envie de retourner au Groenland après un 1er voyage en famille et en kayak il y a …11 ans.CLIQUEZ ICI

Cette fois nous allons découvrir à pied, en kayak, et en bateaux côtiers toute la côte sud-ouest de ce pays gigantesque (4 fois la France) dont seules les côtes sont habitées (en tout 50000 habitants !) PREPARATIFS : Le parcours prévu était donc le suivant : Vol Copenhague-Narsarsuaq Bateau de Narsarsuaq à Qassiarssuq Trek 5/6 jours jusqu’à Narsaq Bateau de Narsaq à Nanortalik Transfert zodiac de Nanortalik à Klosterdalen Valley dans le Tasermiut Fjord avec le kayak pour 3/4 jours puis retour en zodiac à Nanortalik depuis Tasermiut Camp Bateau de Nanortalik à Qaqortoq Express côtier Sarfaq Ittuk de Qaqortoq à Ilulissat (5 jours/4 nuits) Bde Ilulissat à Qeqertarsuaq sur Disko Island Trek 4/5 jours sur Disko Island Transfert bateau de Disko Island à Ilulissat Avion de retour Ilulissat Copenhague. (en fait la météo en décidera autrement !) Les réservations ont été effectuées fin 2018 pour un voyage en aout 2019. Il m’a fallu composer avec les horaires des bateaux-bus locaux et de l’express côtier pour « optimiser » le voyage. Les sites de Air Greenland, Disko Line et Arctic Umiaq Line m’ont permis de tout réserver en ligne très facilement. J’ai réservé des hébergements en dur environ 1 fois/semaine, histoire de bien nous reposer et de pouvoir faire des lessives. Une fois sur place nous avons sans problème trouvé à nous loger même sans réservation quand nous avons dû modifier le planning, sans doute car nous étions déjà en fin de saison. Le reste du temps nous avons campé. L’organisation de la partie kayak au départ de Nanortalik a été bien plus laborieuse mais finalement tout s’est bien passé. Niels qui s’occupait avec brio de l’Office de Tourisme de Nanortalik a pris sa retraite en février dernier et j’ai finalement sollicité les espagnols de Tasermiut Camp pour nous louer un kayak double et organiser le transfert en zodiac. Il m’a fallu des mois et d’innombrables mails et relances pour y arriver. J’ai eu l’impression que les voyageurs individuels n’étaient pas leur priorité…ça n’a été à peu près finalisé que quelques jours avant le départ…J’avais au départ imaginé partir en kayak de Nanortalik et nous faire récupérer au fond du fjord de Tasermiut mais les distances sont si grandes (et nos muscles si petits !) et la météo si capricieuse dans cette région que j’ai préféré opter pour un transfert en zodiac à l’aller et au retour. Pour les treks, j’ai préparé à l’avance les traces GPS sur wikiloc et les ai téléchargées dans nos 2 smartphones. Sur le site de Blue Ice, on peut télécharger la trace du trek de Qassiarsuq à Narsaq. J’ai ajouté la petite variante vers Tasiusaq. http://blueice.gl/francais/randonnee-a-pied/qassiarsuk-narsaq/

J’ai sollicité Jacky Simoud de Blue Ice pour transférer nos sacs contenant les affaires inutiles pour le 1er trek (combin’ de kayak, vêtements de rechange, bouffe pour le kayak et le 2ème trek) de Narsarsuaq à Narsaq. Toujours aussi efficace ! On lui a aussi acheté du gaz. Pour le trek sur l’île de Disko, les informations étaient vraiment rares. J’ai tout de même trouvé quelques traces wikiloc dont je me suis inspirée pour réaliser une boucle. J’ai aussi utilisé les cartes papier suivantes : Les cartes de Greenland Tourism au 1/100000 Narsaq, Tasermiut Fjorden-Nanortalik, Ilulissat Les cartes Sagamaps Qaqortoq-Kap Farvel et Qeqertarsuaq Disko. On a téléchargé sur nos 2 smartphones les cartes wikiloc et maps.me. Nous avions une balise PLB et un téléphone satellite. L’un ou l’autre est nécessaire compte-tenu de l’isolement : nous n’avons rencontré personne sur nos 2 treks. Le téléphone nous a permis aussi de caler notre retour en kayak et de rassurer la famille. Dans les régions où nous sommes allés, il n’y a plus d’ours polaires ou alors très exceptionnellement. Les locaux ont toujours des histoires d’ours à raconter dont je ne sais pas si c’est du marketing, un fantasme ou la vérité vraie. Nous n’avons pas pris de précaution particulière. A priori le risque est quasi nul en fin d’été (même s’il se dit qu’un ours aurait été vu à Nanortalik cette année fin juillet…) Le reste de l’équipement est celui que l’on utiliserait en été en altitude dans les Alpes. Il y a eu de petites gelées nocturnes et dans la journée il faisait de 6 à 18°C. Nous avions pris des moustiquaires de tête et du répulsif mais n’avons pas vu le moindre moustique ! Pour optimiser le poids, l’encombrement, et les surprises gustatives, nous avons emmené la bouffe nécessaire pour les treks et la partie kayak (18 kg !) Sinon on trouve très facilement sur place de quoi se nourrir : il y a dans presque tous les villages un petit supermarché où l’on trouve de tout (des produits frais aux fusils et cartouches en passant par le matériel de pêche, la pharmacie ou la déco de la maison). Bien sûr comme presque tout est importé c’est environ 2 fois plus cher que chez nous

Cherchez vous une croisière ou on vous vante fiord de rêve, faune régulière, et moment inoubliable ?

Alors............ passez votre chemin !!!

J'aimerais vous faire part d'un voyage que nous avons fait mon épouse et moi même sur l'ortelius en septembre 2018, affrété par grands espaces pour la grande croisière polaire qui dure 15 jours 'svalbard /groenland/islande.

Et si l'on devait résumé celle ci, elle pourrait se décliner ainsi:

Aimez vous une faune spectaculaire  , ou l'ours polaire est roi et où cétacés, boeufs musqués, et autres merveilles polaire abondent ?

Alors je vous suggère de vous installer tranquillement........ devant votre poste de télévision !!!!

1- ça vous coûtera moins cher 2 - vous verrez les animaux de près, et enfin 3- le programme annoncé correspondra à ce que vous regarderez.

En effet petit 1- le voyage coûte au bas mot environ 10000€ par personne et si vous êtes 2 vous atteindrez vite le prix d'une jolie berline.

Petit 2- contrairement à vos images télé ( sauf exception ) vous ne verrez la faune que....... de très loin , à moins d'avoir un zoom très puissant  ou une bonne paire de jumelles de très bonne qualité. Pourquoi de très loin ?

Eh bien parce qu'on vous explique  ( une fois sur place et après avoir payé,   pas dans la brochure ) que concernant l'ours polaire, et à cause du réchauffement climatique, il n'y a plus de banquise et comme ce magnifique animal dépend de la banquise pour se nourrir, eh bien nous pourrons 'peut être ' le rencontrer prisonnier d'une île où il n'a pu s'enfuir à temps .......

Ça c'est pour le spilsberg. ...

Et lorsque vous serez au Groenland on vous dira que, comme l'ours et le boeuf musqué sont chassés ils se cachent de l'homme. .....

Alors me direz vous, mais comment avez vous occupez votre temps???

Bah...... comme y'avait pas beaucoup à l'extérieur on nous montrait des images à l'intérieur et c'est ainsi que nous avons été  conviés durant tout le voyage ( environ 40 fois) a........ des conférances !!!!!

Bon soyons honnête tout n'était pas négatif, concernant les sorties zodiacs, nous avons pu avancer très près d'un glacier, si vous aimez la randonnée, des haltes sont prévues dans les fiords, et si vous aimez le beau spectacle des ice Berg  (appelés tabulaires) vous en aurez la aussi plein les yeux.

Après, tout dépend de ce que l'on recherche,   certaines personnes sur le bateau était ravis,   nous par contre étions très déçus, frustrés de ne pouvoir admirer cette magnifique faune qui malheureusement fait défaut,   déçu pas simplement et égoïstement pour nous,   mais pour ces pauvres animaux tributaires du réchauffement climatique.

Pour en finir , petit 3, n'espérez pas suivre le programme des navigations et escales, il dépendra certes des conditions météo mais aussi de l'humeur du chef d'expédition, et comme nous, nous avions un nouveau responsable .....Certains choix ( à notre gout) n'ont pas été très judicieux.

Et, un conseil, méfiez vous des résumés fait pour chaque expédition, ils sont souvent fait par guides et  journalistes  (nous avions tout ce beau monde a bord)  .

Ah j'oubliais,   au retour si ça ne vous a pas plus, n'écrivez pas vos doléances. ... de toute facon tout le monde s'en fou et si comme moi vous avez eu une réponse rien est assumé !!!

A bonne entendeur. ..... 

Bonjour à tous,

L’itinéraire était alléchant, et nous avons décidé de faire cette croisière avec des amis. Cela nous permettait par ailleurs de découvrir cette compagnie qui propose beaucoup de croisières fluviales dans une ambiance francophone. Le bateau n’affiche que 3 étoiles, nous savions que nous n’aurions pas le même confort ni les mêmes services qu’habituellement mais nous l’acceptons. Il faut dire que le prix est de la moitié d’une croisière avec Ponant dans le même secteur.

Dès la réservation cette compagnie n’est pas comme les autres. Et effectivement nous apprendrons plus tard que Rivage du Monde n’est pas un armateur mais uniquement un prestataire de services.

Elle fonctionne d’une façon un peu passée, révolue ou arriérée, au choix. Les renseignements sur la croisière, les excursions et le bateau sont sous forme d’un PDF très succinct. Les documents, devis, facture sont envoyés par la poste.

Pas de compte personnel sur le site de la compagnie, pas de fiche-passager à remplir, pas d’enregistrement ligne.

Quinze jours avant le paiement du solde je reçois la facture avec son lot de surprises, il faut renvoyer les coordonnées de sa carte bancaire par courrier (tiens donc, pourquoi pas ?), ou payer par chèque.

La mauvaise surprise est une surtaxe carburant. La bonne, nous sommes surclassés de la catégorie 3 à la catégorie 7, nous passons du pont 6 au pont 4. Les informations étant très insuffisantes je ne vois pas quels seront les avantages de ce sur-classement. J’ai failli réclamer et demander à garder la cabine que j’avais choisie mais j’ai lu à ce moment dans certains commentaires que les cabines du pont 6 étaient à éviter en raison de forts grincements… je n’ai rien dit.

La réservation des excursions, à payer en même temps que le solde, est fortement conseillée avant le départ. Elles se réservent en remplissant une feuille A4 après avoir lu le descriptif de 3 ou 4 lignes, sur le PDF. La durée de l'excursion, l'heure de départ, ne sont pas indiquées. Aucune information concernant les débarquements, à quai ou en chaloupe ?

Le bateau. Le MS Astoria est plus vieux paquebot du monde. Construit en 1948 il a commencé sa carrière comme paquebot transatlantique jusqu’en 1960. Souvent restauré il a gardé un côté bateau à l’ancienne et vintage... dit la pub. Finalement pas si vieux que cela d’apparence tant il a été modifié et réaménagé. Seule sa cloche d’origine demeure dans une vitrine. Son look ancien est plus visible à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les ponts extérieurs sont spacieux, très bien pour la navigation touristique. Il n’y a pas trop de passagers pour la taille du bateau. A l’intérieur il n’est pas très moderne ni très beau, mais reste correct. Une bonne surprise, il a mieux tenu la mer que nous l’imaginions.

La cabine est désuète et petite comme nous nous y attendions, pas de bureau, pas de canapé et deux sabords qui la rende très lumineuse. Bien pourvue en meubles de rangements neufs, il y a même un réfrigérateur. La salle de bain serait spacieuse, si elle n’avait pas de bidet. Le lit est pourvu d’une planche en guise de sommier mais le matelas est de qualité et nous avons très bien dormi toute la croisière. Il ne faut pas regarder de trop près les détails des finitions mais c’est globalement mieux que ce à quoi je m’attendais. Au pont 4 la cabine grinçait un peu la nuit mais cela ne nous a pas gêné. Les cabines sont de différentes tailles sur le plan, dans la réalité elles ont la même surface.

A noter, la drôle de couleur de l’eau chaude.



Le buffet est tout petit avec peu de choix et des plats très basiques et ordinaires. Quelques salades mélangées industrielles, un peu de salade fraiche-crudités et de la charcuterie. En plat principal poulet, porc, hachis quelconque, ou poisson au choix. Ensuite patates, riz, pâtes, ou légumes vapeur (toujours les mêmes). En dessert, pâtisseries de diverses couleurs sans saveur ou salade fraiche de melons et pastèques. C’est le triste menu unique pour toute la durée la croisière au buffet. A noter que le buffet n’ouvre que 2 heures par jour le midi et une heure dans l’après-midi pour un petit goûter.

Thé, café et eau sont disponible toute la journée.

Le restaurant, la table est soigneusement dressée et jolie mais les repas ne sont pas beaucoup mieux qu’au buffet. Le « filet de bœuf en croute » est proche du pot-au-feu longuement bouilli puisqu’il s’effiloche aussi facilement (pour une viande demandée bleue ou à minima saignante). Le « velouté d’asperges » est en réalité du potage aux poireaux avec du « foin » qui craque sous la dent. La poire belle Hélène, ou les profiteroles ne sont que de tristes parents très éloignés et très maigres de ces desserts connus. Et ce ne sont que quelques exemples…

Les boissons sont comprises aux repas, eau plate ou gazeuse en bouteille, vins blanc, rouge, ou rosé, café, thé, tisane.

Le bar, les serveurs sont gentils mais sont bien loin d’avoir la classe et le savoir faire que l’on rencontre sur les autres compagnies de croisière. Nous avons voulu tester les cocktails, mais une seule fois seulement. La margarita était chaude, au citron chimique en bouteille, sans glace et sans sel. La Caïpirinha était marron ! Et un peu plus tard nous nous sommes aperçus que dans le Singapore Sling, ils remplaçaient le Champagne par du soda !!! Tout un savoir-faire !!!

Les conférences étaient très appréciées. Pratiquement tous les passagers suivaient assidûment les exposés des deux naturalistes.

Les animations musicales étaient de la variété française, bon-enfant et sympathique le plus souvent. Un peu de musique classique, musique de chambre triste à s’endormir. Rien à voir avec les pianos et les violons connus ailleurs... (Princess ou HAL)

Les spectacles. Avec des moyens très réduits les danseuses et le danseur faisaient de leur mieux. Les tenues très dégagées sur certaines parties choisies de l’anatomie des filles étaient la règle pour tous les thèmes.

Les « gilets rouges ». L’ambiance à bord était plus proche de celle d’un comité d’entreprise que de celle d’une croisière. Beaucoup de personnel pour tenir le bureau des excursions, assister et surveiller les passagers lors des escales, ou faire office de guides pendant les excursions. Ces « gilets rouges » se comportaient à bord comme s’ils étaient en colonie de vacances, ils passaient du bon temps et se réunissaient le plus souvent possible pour rire et s’amuser. Ils n’hésitaient pas à lever les yeux au ciel dans le dos des passagers. Mais les « Cheftaines » devenaient très autoritaires et directives quand elles s’adressaient aux passagers.

Un soir notre ami a interrogé un « gilet rouge » sur l’horaire de l���excursion du lendemain. C’était une donnée très secrète impossible à obtenir (j’en reparlerai). Ce(tte) « gilet rouge » lui a répondu qu’il (elle) ne lui dirait pas parce que de toute façon d’ici le lendemain, il aurait oublié. Cela montre toute l’estime que « ce » personnel a pour les passagers.

A noter aussi que parmi les passagers il y avait un monsieur en fauteuil roulant. De toute la croisière il n’a pas pu descendre à terre. Personne n’a jamais voulu aider sa femme à le débarquer.

Ma perception de cette croisière résulte inévitablement de mes autres expériences passées. Des passagers partageaient mon avis, mais d’autres étaient totalement satisfaits de tout et trouvaient bonne la restauration. Ils ont aussi avalé innocemment toutes les mauvaises excuses, cuisinées à la sauce sécurité, qu’on leur a servies, sans se poser de questions, tranquillisés et ravis que « tout » soit fait pour « leur sécurité », le plus important n’est-ce-pas ?

A suivre, les escales et l’organisation, encore plus pitoyable que l’hôtellerie…

Bonjour à toutes et à tous. Nous avons fait une superbe croisière expédition au Sptizberg - Groenland Nord-Est - Islande avec Grands Espaces du 31 Août au 15 Septembre 2016, sur l'Ortélius (ancien brise-glace) et j'avais envie de la partager avec vous.



Voici un résumé; Pour plus de détails sur cette croisière et de photos je vous invite à aller sur mon site ici

Départ Paris, arrivée à Longyearbyen et retour Reykjavik – Paris sans escale. Le passage au Spitzberg est très rapide, mais nous aurons un aperçu de celui-ci, l’essentiel de la croisière se déroule dans le Nord-Est du Groenland et le retour se fait par l’Islande en arrivant à Akureyri. Nous ferons en car le trajet Akureyri – Reykjavik ce qui nous permettra de revoir très brièvement cette partie de l’Islande.

31 Août Paris - Longyearbyen Notre rendez-vous à Roissy étant à 5 heures, nous avons donc passé la nuit à l’hôtel Ibis à Roissy qui se trouve tout près du terminal où nous devons décoller. Grands Espaces à spécialement affrété un avion de la Compagnie ASL qui nous amènera directement à Longyearbyen. Durant celui-ci je fais connaissance de visu avec Danièle (Amarante) avec qui j’ai eu de fréquents échanges sur mon forum de voyage préféré, nous sommes ravies de nous voir en vrai. Lorsque nous nous posons à Longyearbyen 78°de latitude nord, il fait 3°, les montagnes sont enneigées et il ne fait pas très beau. Nous sommes bien au Spitzberg! Des cars nous attendent à la sortie de l'aéroport pour nous emmener dans "l'Adventdalen" puis nous aurons du temps libre pour visiter la ville et le petit Musée Arctique de Norvège que j'ai bien aimée, même si je n'ai pas eu assez de temps.







Notre bateau est ancré au large, nous y allons donc en zodiac.

Jeudi 1er Septembre Glacier d’Erik (Erikbreen) et Glacier de Monaco Notre nuit a été bercée par une houle avec des vents de 20 nœuds, mais nous avons bien dormi. Nous naviguons le long des côtes de la Terre Albert 1er, nommée ainsi en l’honneur du Prince de Monaco qui a mené plusieurs expéditions scientifiques dans ce secteur entre 1898 et 1909. Nous longeons ensuite le Spitzberg par le Nord pour rejoindre le Woodfjord afin de prendre la direction du Liefdefjorden.



Nous longeons Reinsdyrflya cette immense étendue de toundra. La passerelle étant ouverte aux passagers je monte y faire un tour. Puis je ressors sur le pont admirer les magnifiques paysages enneigés qui défilent devant mes yeux.

L'après-midi nous avons le choix entre une sortie en zodiac et une sortie à terre, nous choisissons la 2ème solution. Nous allons donc voir le très beau Erikbreen. C'est un glacier qui a reculé en laissant derrière lui un lac. La marche n'etait pas toujours aisée, mais ça valait le coup de la faire; magnifique vues.

Plus tard nous avons fait une sortie en zodiac pour aller voir le superbe Glacier de Monaco. Il ne faisait pas beau, mais les couleurs étaient magnifiques.

A notre retour sur l’Ortélius, le Commandant nous offre le traditionnel cocktail de bienvenu. Le brise-glace se dirige plus au nord encore, vers le petit îlot de Moffen au delà de 80° de latitude Nord. Vers 23 h. nous passons les 80° de latitude Nord . Nous n'avons pas eu la chance de les voir trop de brouillard, le bateau devait rester à une certaine distance, c'est un de mes regrets, mais ce fût néanmoins une très belle journée ! A suivre

Liliane

Bonjour,

L'un d'entre vous aurait-il déjà voyagé à bord du Sarfaq ittuk, l'express côtier groenlandais ?

Nous souhaiterions quelques infos sur la vie à bord, les couchettes...

D'avance merci.

Bonsoir a tous !!

Je viens de reprendre un vieux projet de tour du monde, et je voudrais savoir si il est possible de partir de l'Islande vers le Groenland, puis du Groenland vers le Canada, via un Ferry ou autre bateau ? J'ai chercher sur le net (pages francophones), mais je ne vois que des croisières, si quelqu’un connait une compagnie ou un particulier qui propose des liaisons en bateau entre ces pays, merci de partager l'information sur ce post ;-)

Merci d'avance, en espérant avoir des réponses !

Bonsoir à tous, L'été prochain j'ai pour pour projet, avec 2 amis de découvrir le Groenland. Aillant toujours était amoureux des paysages du nord, je compte bien me régaler avec ce voyage. Seulement les informations sur cette île sont plutôt peu nombreuse 😕 J'ai déjà effectué une recherche sur le forum et j'ai pu y découvrir quelques informations et histoires (et surtout des photos qui donnent envie 🙂 ) Pour ma part j'ai envie de découvrir aussi bien les parties verdoyantes de l'île mais aussi l'inlandsis tout en pratiquant des activités "typiques" D'où quelques questions : - Au début je voyais plus un trek à pieds mais j'ai découvert l'itinérance en kayak ici et cela donne bien envie. Seulement qu'en est il de la location sur place ? Est-ce que c'est possible et combien cela coûte (sans passer par une agence qui offre du "clé en main") ? - Quel est le coût de la vie ? Je n'ai pas trouvé d'exemple concret tu type : 1L de lait coûte ça, 1kg de pâte autant. Je me doute que les produits consommés sur place sont différents d'ici mais c'est pour avoir une idée. - J'ai vu sur un autre site que les personnes s'étaient muni d'un fusil par précaution des ours ! Vraiment utile ? Si oui, quelle est la réglementation (permis de chasse, age minimum ?) - J'ai contacté la maison du Groenland étant à la recherche d'un "guide touristique" et l'on m'a conseillé le guide du Groenland - GNGL. C'est vraiment bien ? J'obtiendrai des informations utiles ? - Niveau matériel, j'ai vu quelques adresses en France. Seulement je passerai surement 2 mois avant le Groenland au Canada. J'y trouverai plus facilement des produits adaptés au climat qu'en France et pour moins chère ? Et il n'y a vraiment pas de liaison Canada-Groenland ?

Merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps de lire mon pavé et de m'aider 🙂

Bonjour

Je pars le 30 juillet sur le Costa Deliziosa pour une croisière passant par la Norvège, l'Islande, les Iles Féroé et le Groenland notamment. Je cherche des gens qui ont déjà fait cette croisière pour avoir quelques infos : - distance entre le port et les villes - idées d'excursions sans passer par Costa pour chaque ville - contacts avec des tours ou guides locaux pour organiser des excursions individuelles - personnes intéressées pour partager des excursions - infos sur le parcours de la croisière notamment que peut-on voir au niveau du bateau (iceberg, baleines, etc)

merci de votre aide

Bonjour,

je viens de mettre en ligne les galeries photos (commentées) de ma navigation du Spitzberg au nord-est du Groenland dont le Scoresby Sund à http://80nord.free.fr/2008/index.html . une carte inter-active cliquable avec quelques escales et points significatifs de mes 3 croisières dans le Haut Arctiqueest disponible àhttp://80nord.free.fr



Bonne balade,

Paul

😮 Bonjour,

Je souhaite partir cet été au groenland avec mon sac a dos et ma tente.

Je ne trouve pas d'informations concernant ce pays !!

comment faire ?? Merci par avance

orisonic

Bonjour à tous! Toujours pas de retours de la croisière Astoria Rivages du Monde Groenland Islande Irlande sur les 2 forums, donc je me lance Ce qui va suivre est mon ressenti et n’engage que moi. Après une croisière fluviale en Russie très réussie en juin dernier (sommes partis aussi sur le St Laurent, un bon souvenir) Rivages du Monde nous a proposé une offre tarifaire intéressante pour cette croisière, le Groenland faisant parti de nos projets futurs, Banco malgré les posts très négatifs sur VF puisque nous étions satisfaits de nos croisières fluviales avec le même opérateur. Et puis nous avions envie de tenter ce petit bateau ancien, après une dizaine de Costa et MSC Nous sommes revenus de cette croisière satisfaits avec un bilan positif malgré quelques «couacs » Attention ce n’était pas une croisière Premium ni une croisière d’exploration, rien à voir avec la compagnie Ponant, d’ailleurs nous avons rencontré des passagers qui avaient navigué avec les compagnies premium et bien sûr ils étaient déçus des prestations. (mais pas le même prix!) Peut-être une erreur de leur part au moment de la réservation… Dans le post suivant je parlerai des escales puis de la vie à bord A bientôt

Après deux expériences en kayak plutôt très pluvieuses en Alaska en fin d’été ces dernières années, nous choisissons pour cette fin août 2018, une destination un peu plus sèche : la côte Ouest du Groenland. La température y sera certes un peu plus froide, surtout à cette époque mais nous parions sur une belle fin de saison. D’après les diagrammes des températures il devrait faire autour de 5 à 10°C avec quelques gelées nocturnes. La toundra aura déjà ses couleurs d’autonome et en fin de séjour peut être aurons nous la chance de voir des aurores boréales lorsque les nuits seront plus noires. Nous partons à trois dans deux kayaks gonflables pontés bi place (Gumotex) emmenés de France. L’idée est d’effectuer en deux semaines le tour de l’ile Arve Princess située au nord d’Ilulissat dans la baie de Disko avec si possible une dépose en bateau à l’aller à l’extrémité sud de l’île. C’est un tour qui parait assez classique dans la région, nous trouvons plusieurs descriptifs sur internet (merci aux auteurs). Grâce à eux et à Google Earth nous identifions tous les bivouacs potentiels dont nous rentrons les coordonnées dans un GPS. La partie Ouest de l’île qui donne sur la baie semble propice à l’observation des baleines tandis que la partie Est plus encaissée permet d’approcher plusieurs murailles glaciaires. Nous connaissons un peu le coin pour y avoir effectué deux raids en hiver en ski et pulkas. De plus l’engagement reste limité du fait de la proximité de l’île avec plusieurs petits villages notamment Qeqertaq, Oqaatsut et même Ilulissat. D’ailleurs, nous verrons des bateaux de pêcheurs presque tous les jours. La distance à parcourir nous convient bien : 200 kilomètres en 16 jours complets sur place, cela devrait laisser de la marge en cas de mauvais temps ou pour faire de la randonnée. Nous réservons les vols en juin avec Air Greenland jusqu’à Ilulissat pour la dernière semaine d’aout et la première semaine de septembre. A l’aller comme retour nous dormons à Copenhague. Le vol France-Copenhague est effectué avec Air France. Nous avons droit à 3 fois 20 kg en soute. Chaque kayak avec ses accessoires occupe un sac de 20 kilos; le dernier sac en soute sert pour le matériel commun : tente, réchauds, sac étanches… Nous emmenons en nourriture uniquement 1,5 kg de semoule. Au final nous avons 61 kilos de matériel, aucun excédent ne nous sera demandé. Le matériel individuel (vêtements et sacs de couchage…) est réparti dans les bagages cabines. Pour le transfert en bateau nous entrons en contact avec une agence : Blue Jay qui nous donne un numéro pour aviser sur place le jour de notre arrivée.

Jour 0 : Mercredi 22 août C’est le jour du départ. Après le boulot, je rejoins en voiture depuis Gap l’aéroport de Marignane à Marseille pour la première partie du voyage jusqu’à Copenhague. Je profite des températures du coin plutôt clémentes : 35 °C à l’ombre. Après une escale à Paris me voilà à Copenhague à l’hôtel, situé à deux arrêts de trains de l’aéroport avec mes compagnons déjà installés. Aucun souci tout le monde est à l’heure avec ses bagages.

Jour 1 Le vol pour le Groenland est à 9h. Nous faisons escale à Kangerlussuaq où nous changeons d’avion puis effectuons un stop à Aasiaat avant d’atteindre à 15h sous un beau soleil l’aéroport d’Ilulissat. Nous appelons Blue Jay pour le transfert en bateau : il peut nous emmener dès 18h sur l’île sinon il faudra attendre le lendemain. Cela nous laisse 3 heures pour préparer nos affaires et surtout effectuer les courses pour les deux semaines de notre périple, cela semble juste mais nous tentons. En un coup de taxi nous sommes à Pisiffik où nous trouvons facilement tout ce qu’il nous faut : pain, beurre, fromage, charcuterie, riz, pâtes, confiture, muesli… Il n’y a plus d’essence C ou d’alcool à brûler pour les réchauds mais cette fois nous connaissons l’astuce : chez Stark un peu en hauteur de la ville nous trouvons les précieux liquides. Deux petites heures plus tard nous remplissons nos sacs étanches et bidons avec nos emplettes et à 17h30 nous rejoignons en taxi Klaus le gérant de Blue Jay directement au port. Les vacances semblent commencer pour de bon lorsque nous filons en bateau au milieu des icebergs vers l’île d’Arve Princess. 45 minutes plus tard, nous repérons une plage bordée de rochers où Klaus nous dépose rapidement (il a un autre transfert à effectuer dans la foulée). Nous voilà donc sur l’île au milieu de nulle part avec tous nos bagages et nourritures à ranger, la tente à monter et les kayaks à gonfler 10 heures à peine après avoir quitté l’hôtel à Copenhague. Nous nous activons bien gênés par les mouches. Malgré nos moustiquaires de têtes c’est à peine supportable tant elles sont nombreuses. Elles s’engouffrent par dizaines dans chaque sac que nous ouvrons. Il fait plutôt bon : 10°C. Tout est prêt dans la soirée et c’est très contents d’avoir effectué tous ces transits (avions et bateau en une seule journée) que nous nous glissons dans nos sacs de couchage. La nuit, le vent se lève et nous sortons plusieurs fois contrôler les ancrages de la tente et des kayaks. Nous constatons la clarté de la nuit, il fait encore largement crépusculaire même à 1h du matin.

Jour 2 5h30 au réveil, le vent du sud souffle encore fort mais puisque nous nous dirigeons vers le nord nous décidons de tenter quand même cette première étape. C’est aussi le moment où nous chargeons les kayaks : comme nous ne sommes que trois pour deux kayaks bi places nous remplissons l’hiloire d’un deux kayaks ce qui nous permet de faire tenir toutes nos vivres. Cela aurait été bien difficile si nous avions été 4 pour deux kayaks. Puis enfin, nous nous élançons vers le nord par la côte Ouest de l’île. Les conditions ne sont pas du tout optimales, la mer est bien formée et la prise au vent des kayaks est importante. Mais le principal problème vient du jupage : les affaires sur le pont affaissent ce dernier et la jupe à tendance à s’enlever régulièrement… Il faudra faire avec. A peine partis et voila déjà que des baleines crèvent la surface, c’est la première fois que nous en voyons et nous sommes très impressionnés. Dommage que le vent ne permette pas une contemplation plus longue, s’arrêter de pagayer est impossible tant il souffle fort. Nous franchissons quelques caps et hésitons même à nous arrêter devant les conditions. Pour trouver un semblant de protection, nous sommes obligés de suivre la côte au plus juste sans couper les nombreuses baies ce qui rallonge le trajet considérablement. Mais au fil de la matinée le vent s’estompe et la mer se lisse. Nous apercevons plusieurs baleines et nos premiers phoques. Il fait presque bon lors de la pause piquenique. En fin d’après midi nous atteignons la baie de Kangerup Sarqâ où nous avions identifié un bon spot de bivouac avec une très grande plage et une rivière. Mais le vent s’est inversé il vient désormais du nord, la dernière heure est rendue difficile par la fatigue et ces bourrasques qui nous prennent de face. Le bivouac est idéal et très beau, face à de nombreux icebergs échoués dans la baie.

Le GPS nous alerte d’un autre gros inconvénient des kayaks gonflables : leur lenteur. Il nous a fallu 7h30 de navigation effective (sans les pauses) pour effectuer 28 km soit 3.7 km/h de moyenne ce qui est un peu décevant. Mais nous le savions avant le départ et encore une fois il faudra aussi faire avec !

Jour 3 Surprise : à 6h au réveil, il pleut, il y a de la brume, du vent du sud et la mer moutonne même dans la baie. Il semble prudent de renoncer d’embarquer même si s’arrêter dès le 2ème jour est dur pour le moral. Nous nous rendormons d’autant qu’avec la fatigue du voyage et les dures conditions de la veille nous sommes un peu marqués. A 11h, les conditions de navigation ne sont pas meilleures, aux extrémités de la baie nous voyons d’énormes vagues s’écraser sur les rochers et renoncer pour la journée devient évident. En revanche il ne pleut plus, nous partons donc pour une rando le long du grand lac qui borde la baie. Le vent n’a pas faibli et il fait plutôt froid. La toundra commence à prendre ses couleurs d’automne et le contraste entre le blanc des lichens et le rouge de la végétation est sublime. Au lac nous sortons les cannes à pêche et rapidement, nous attrapons deux beaux ombles qui dépassent les 50 cm. La fin d’après midi approche et le soleil ne semble plus très loin. Le long de la plage nous ramassons du bois flotté (essentiellement de vieilles planches) qui nous permet de cuire au feu en papillote notre pêche du jour. Manger sa propre nourriture dans un si bel endroit à côté d’un bon feu nous réconforte après notre déconvenue du jour.



Au milieu de la nuit un renard arctique entre dans l’auvent arrière de la tente, il semble à peine intimidé lorsque nous le chassons à grands cris puis à coup de pierres.

Jour 4 Lever à 6h15 du matin 3°C, nous sommes à l’eau à 8h, le vent a bien faibli mais la mer est enveloppée de brume, il fait bien froid dans ces conditions humides.



Nous franchissons le cap de la baie : Kangea et tirons vers le village abandonné d’Agpat. L’ambiance est très austère, nous longeons des rochers noirs au milieu d’une brume qui laisse 50 mètres de visibilité et qui dévoile au fur et à mesure de gros icebergs.

Soudain la surface de l’eau s’agite devant mon kayak et un énorme dos gris surgit de la mer. La collision est inévitable mais la baleine semble avoir compris et replonge immédiatement, elle passe sous le kayak et ressort quelques mètres plus loin. Je sens le kayak tanguer dans l’écume blanche et me dépêche de pagayer pour sortir des remous crées. Quelle émotion ! Un petit vent commence à chasser la brume et le soleil fait de belles percées. Nous nous arrêtons malgré le froid pour visiter le village abandonné qui laisse une drôle d’impression. Toutes les maisons sont encore en bon état et sont grandes ouvertes certaines ont du être très spacieuses en leur temps. Nous reprenons la mer et devant la grande baie de Kaangerdluk nous hésitons le vent de face est fort et de grosses vagues fendent l’eau. La prochaine plage depuis l’île de Nua où nous nous sommes arrêtés pour réfléchir est à plus de 8km. Il est à peine 14h mais la prudence nous incite à stopper ici l’étape du jour. Nous avons effectué 12 km soit pile la distance à faire pour être dans les temps. L’après midi est consacré à la randonnée sur les collines de l’île et au ramassage de moules et du bois.



En soirée, nous cuisons au feu de bois ces grosses moules groenlandaises que nous savourons sous les beaux éclairages du soir. Il fait désormais beau mais le thermomètre affiche -5°C au soleil…

Jour 5 Grand soleil, mer d’huile et -8°C à 6h. Tout est au vert pour prendre la mer et effectuer la traversée de la baie même si enfiler les affaires humides de kayak est un peu désagréable par ce froid. C’est la première fois que nous naviguons sur une mer plate depuis le début de séjour et la moyenne kilométrique augmente légèrement.



Nous entrons dans le détroit de Smallesund qui marque la fin de la côte Ouest de l’île, nous sommes proches du grand fjord de Torssukatak dans lequel se jettent deux glaciers. La passe d’accès au fjord est très étroite et de nombreux morceaux de glace empêchent l’accès aux plages. Le vent s’est levé et il nous arrive de face (encore une fois). Juste avant d’entrée sur le fjord nous accostons sur une plage raide faite de gros galets sur lîle d’Oqaitsut. Il fait très froid avec le vent et avancer devient difficile. Nous décidons de nous arrêter pour la journée à la fois à cause des conditions mais aussi parce que le prochain bivouac est loin tant le fjord est encaissé. Nous finissons par trouver un endroit plat pour la tente malgré la raideur de la pente. Même si le vent est bien présent, il fait grand beau et nous partons à pied pour le cap nord est de l’île qui surplombe le fjord. La vue porte loin et est exceptionnelle en premier plan le grand fjord rempli de glace avec ses rives encaissées dans de grosses falaises de granit orangé et en arrière plan au loin la calotte et les murailles glaciaires.

Nous apercevons le village de Qeqertaq dont nous captons le réseau ce qui nous permet d’avoir la météo qui est annoncée plutôt bonne. En arrimant les kayaks le soir, je constate que le comportement étrange de ce dernier en fin d’étape provient de la perte de la dérive, impossible de savoir ou elle s’est décrochée, il faudra s’en passer.

Jour 6 Toujours ce vent de face glacial qui arrive du Nord Est. Nous prenons quand même la mer pour une grosse étape afin de gagner la grande passe qui relie les fjords de Torssukatak et d’Ata. Nous avançons péniblement le long des grandes falaises de la rive sud du fjord. Elles sont exposées plein nord et nous masquent le soleil. Nous sentons la froideur et l’humidité du rocher. Il fait vraiment froid surtout au niveau des extrémités. Nous pique niquons sur le cap ouest de l’île de Qeqertakavasak. Le froid ne permet pas de s’arrêter plus de 20 minutes… Mais le vent faiblit et la mer est maintenant bien lisse. Elle est très encombrée par la glace entre les icebergs et les anciennes plaques de banquise. L’objectif est d’atteindre le grand promontoire rocheux d’Anapnuna coincé entre les glaciers de Kujatdleq et de Kangilerngata mais la glace complique la progression. Nous nous arrêtons pour gagner de la hauteur sur une petite île et repérer un passage d’eau libre mais nous ne voyons que du blanc, passer semble impossible. Les courants sont très complexes et des pans entiers de glace sont drainés dans un sens puis dans l’autre à une vitesse impressionnante.



Nous errons dans ce labyrinthe jusqu’à atterrir sur une plage de la petite île de Takissut où nous montons le camp bien fatigués par les 30 km parcourus et la vigilance imposée par l’abondance de glace. Le coin est sublime sous le soleil du soir nous sommes entourés de glaces et de montagnes avec au loin le glacier de Kangilerngata. Les contrastes en été sont saisissants entre l’eau, les icebergs, le ciel et la toundra flamboyante, toutes les couleurs sont représentées. Il règne un calme absolu.

L’absence d’eau à boire à cet endroit n’est pas si contraignante : nous plaçons dès notre arrivée sur la plage des récipients sous les icebergs échoués dans l’estran. Ils seront tous plein à la fin de notre installation.

Jour 7 Il faut modifier nos plans : nous n’atteindrons pas le promontoire rocheux trop bien protégé par la glace. Nous partons sous le soleil pour l’île d’Igdluluarssuit. Bien que nous ayons repéré un passage juste avant la mise à l’eau, nous nous retrouvons vite encerclés par la glace. Cette dernière est partout et trouver de l’eau pour pagayer devient compliqué. Nous essayons de forcer le passage dans tous les sens quitte à revenir sur nos pas. Tout bouge à une vitesse impressionnante, nous sommes au milieu d’un tourbillon de glace.

La tension monte et chaque embarcation a le droit à sa grosse frayeur. Je suis coincé contre des plaques de glaces qui m’entrainent contre un iceberg, la pression exercée sur le kayak est énorme, il va se retourner ou se percer ! Mais à force de coups de reins et de pagaies sur la glace je m’extirpe de ce piège. A peine 10 minutes plus tard mes compagnons sont pris en sandwich perpendiculairement contre deux icebergs qui se rapprochent. La situation est désespérée, le kayak se plie et se tord de plus en plus, mais sous les coups de pagaies il finit par se libérer. Passé ces moments particulièrement désagréables nous sommes complètement bloqués. Les plaques de glaces dérivantes se sont resserrées, les kayaks ne sont même plus dans l’eau… Une seule solution : attendre les kayaks posés sur ces plaques qui restent trop fines pour marcher dessus (même si nous n’avons pas essayé). En quelques minutes, la situation se débloque : une voie d’eau se créée, nous nous y engouffrons. Nous pagayons avec un seul but : trouver une flaque d’eau plus grande. A force d’aller et de retour notre chemin se dessine, il faut forcer le passage plusieurs fois en attaquant la glace directement avec les kayaks et enfin nous sortons du gros du labyrinthe. Nous gagnons la terre à l’ouest de l’île et nous repérons que la suite sera plus aisée. Pour gagner l’île il n’y a plus qu’à traverser le détroit d’Arsiviup ikera qui est peu encombré. Nous atteignons le cap est de l’île qui est idéal pour un bivouac même si nous n’avons pagayé que 3 heures. Nous montons le camp et nous nous mettons en marche vers le sommet de l’île qui domine toute la passe et les glaciers. Tout est magnifique peu importe la direction. A 14h, nous sommes au sommet, la beauté du coin et le pique nique face au glacier au soleil sans vent nous font un peu oublier la catastrophe que nous avons frôlée quelques heures plus tôt. Il sera impossible d’approcher le glacier en kayak mais sur notre sommet à pied il semble tout proche et le contempler en sécurité sur la terre ferme est un grand moment.

La passe est d’une complexité énorme, tout est en mouvement et un passage impraticable et bouché est en eau libre quelques minutes plus tard. Nous sommes ravis lorsque nous retournons au camp. Une baleine un peu perdue au milieu des glaces nous accompagne en longeant la rive. L’endroit est vraiment beau mais la température chute à nouveau sous le ciel dégagé ce qui nous empêche de manger dehors.

Jour 8 Beau et froid au réveil -9°C, la mer a gelé en de nombreux endroit. Nous hésitons quant à la suite du séjour, commencer à revenir vers Ilulissat ou s’attarder dans la passe notamment pour approcher le glacier d’Eqi. Avec les incidents de la veille nous décidons de bien réfléchir et nous gagnons en kayak le cap sud de notre île pour voir les conditions de glaces en direction d’Eqi. Le temps s’est un peu couvert entre temps et le ciel est bien gris. Au cap, nous apercevons la muraille du glacier située à encore à 15 km.



Le fjord est bien encombré mais cela semble passer. Mais rien ne dit que la vue sera vraiment plus belle à 1 km du glacier qu’à 15 km d’autant que le front est assez actif et donc dangereux. Nous décidons de tirer vers le sud sans passer par le glacier. Les températures froides rencontrées dans la passe nous motivent également pour nous éloigner des glaciers et de la calotte. Nous naviguons sous un ciel menaçant mais sans vent. Les kayaks fendent la petite couche de glace formée à la surface dans un bruit de papier froissé. Nous atteignons le campement d’Ata en fin d’après midi après 5 h à ramer sans une seule pause…

Le vent s’est levé et nous découvrons une belle surprise : un refuge avec une table et une belle banquette garnie de matelas. Face à la météo qui vire au mauvais nous nous installons confortablement. Le poêle à pétrole est d’une trop grande complexité pour nos 3 cerveaux, nous n’arrivons pas à le démarrer dommage il fait 0°C à l’intérieur. La suite de l’après midi est consacré à la pêche dans le grand lac où nous mettons au sec un bel omble bien assez grand pour trois. Bonne nuit de sommeil sans risques de renards et de bruits de tente secouée par le vent.

Jour 9 Réveil à 6h sous le bruit de la pluie qui frappe la cabane. La décision est prise en regardant la fenêtre, vent, pluie et brume masquent la mer : nous nous rendormons. Nouveau réveil et la pluie s’est arrêtée, nous allons pouvoir sortir faire le plein de poissons. Nous partons à pied en direction du lac dont longeons la rive ouest. Il fait très couvert et le vent nous incite à rester en mouvement. Nous tirons jusqu’à un lac plus petit à l’extrémité du grand dans lequel nous sortons un omble énorme. Une petite éclaircie vient égayer le piquenique et nous repartons pour notre cabane. Cette rando de 20 km nous occupe toute la journée : marcher dans les éboulis glissants et les micros reliefs des tourbières prend du temps.

Jour 10 Le ciel est dégagé mais un petit vent du sud rend le pagayage intensif. Nous partons en direction du sud est pour rejoindre la rive opposée du fjord. Il fait bien froid et il est impossible de s’arrêter de pagayer quelques instants sous peine de perdre immédiatement du terrain à cause du vent. Nous traversons le fjord de Kangerluarsuk. Je reconnais le cap atteint à ski en hiver 2017. Nous trouvons un bel endroit de bivouac sur la rive sud du fjord : Uiartag. Il n’est pas midi mais face à ce vent de face nous préférons arrêter l’étape ici plutôt que de se fatiguer pour quelques kilomètres en plus. Comme les précédents, ce bivouac est d’un grand confort : le sol est fait d’une grosse couche de lichens et de mousses très agréables lorsqu’on s’y allonge. Nous partons en rando sur les hauteurs du cap où la météo alterne entre grosses éclaircie et giboulées de neige. Nous constatons la perte du thermomètre mal accroché au sac à dos. Au retour, dans la petite baie de notre plage une baleine nage tranquillement à 10 mètres du rivage, une belle surprise.

Le ciel se dégage complètement, la température chute alors que la nuit approche.