Bonjour à tous

Je reviens d'un très beau voyage de 2 semaines en Jamaïque (en décembre). si vous voulez des infos et conseils, n'hésitez pas à me contacter.

Bonjour à toutes et tous, revenant d'un grand voyage dont la Jamaïque a été une étape importante ainsi qu'un très bon souvenir, je lance un appel à celles et ceux qui ont aussi visiter ce magnifique pays.

A savoir, j'aimerais confronter mes expériences et mes avis aux vôtres.

Donc le champ est libre et vaste! J'attends vos impressions! Comment l’avez vous vécu, ressenti etc... ?

Cha

Bonjour, j'aimerais simplement savoir a quel pays vous compareriez le niveau de sécurité en jamaique??

merci

Nous sommes de retour du Sandals Ocho Rios Pour ceux qui aime être directement sur le bord de la mer, ils seront très déçus L'hotel comporte 2 sections la section Manoir dans la montagnes et la section Rivièra sur le bord de la mer. Section Rivièra Sur le bord de la mer 🏴‍☠️ (il faut le dire vite) genre 3 étoiles. Très peu de plage, moi personnellement j'aime faire une promenade sur le bord de la mer, c'est impossible car il y des des quai et des pacerelles partout La section du bas est divisé en 2 par un terrain privé qui appartient a un particulier, pour aller d'un côté a l'autre nous traversons un petit pont ( très bizard de voir un hotel divisé en deux) et il faut être très en forme, beaucoup de marches a monté et descendre.Les chambres très basic, rien a voir avec un 5 étoiles 😕

Pour aller dans la section du haut le Manoir 🙂, il faut prendre un mini bus qui passe a toute les 5 minutes tu peux monté a pied mais... les deux sections sont encore divisé par une rue que tu dois traversé et par l'autoroute (quand tu traverse l'autoroute tu passe dans un tunnel

La map qu'il nous montre du site Sandals sur internet n'est pas réel

La bouffe est bonne et assez varier mais... pour les amateurs de poissons et fruits de mer encore vous serez déçus. c'est des crevettes. ATTENTION des scampies c'est des crevettes.voila pour les fruits de mer.

La section Manoir très beau, et très propre, les petits cottages sont très bien amménager moi je donne la cote de 4 étoiles pour cette section

Les serveurs et employers sont très gentils et surtout pas besoin de tiper pour avoir du service comme a Cuba

Pour les soupers pas de réservations sauf le Kimonos (japonais) dans le Sandals Dunns a 15 minutes d'autobus. Le mini bus pour se rendre au Dunns est au heure. Aller au Dunns cela vaux la peine.

Si j'avais sus j'aurais choisi le Sandals Dunns, plus proche d'un 5 étoiles que le Ocho Rios

Petit truc pour les restos arrive a l'ouverture si tu ne veux pas attendre 1 heure 1 heure et demi debout devant la porte, il y a toujours le buffet que tu peux aller.

Le vin rouge (du Merlot) est de très bonne qualité ainsi que leur champagne

Si le soir tu veux voir un bon show cherche le, la seule place c'est dans la section Rivièra, siège en ciment et show amateur genre karaoké, préférable d'aller au bar

Sur le site internet il nous montre des cabines avec des belles chaises longues ATTENTION il faut payé 75$ us par jour pour y avoir droit

Je trouve que Sandals Ocho Rios devait refaire leur site internet ( beaucoup de fausse publicité)

Malgré tout nous avons eu de belle vacance pour reposer et prendre un peu de soleil 😎( très chaud et agréable)

Bonjour tout le monde.....Voici une partie du email que j'ai reçu de mon agente de voyage aujourd'hui ; Je pense que ça commence à bouger là bas et que les travaux va bon train. Reste à savoir si tout est vraiment prêt comme ils avaient mentionner au début !

L’hotel est maintenant prete a accueillir les clients mais c’est vrai que les personnes qui on voyager quand l’hotel venais d’ouvrir etais decourager de voir que cet hotel n’etais pas prete a recevoir les voyageurs. Mireille Conseillere en voyages.

C'est encourageant non ?

Bonne journée

slt a toutes et a tous

viens de rentrer du riu negril aujourd'hui le resume en un mot de mes vacances en un mot "une grosse gifle" meme dans mes reves les plus fous je n'aurais jamais imagine que la jamaique etait si belle et les gens autant accessibles je ne vous dit pas qu'il n'y a aucun risque mais si vous restez cool et respectueux no problem nous avons assiste a un concert le lundi 6 fevrier(anniversaire de la mort de marley)en dehors de l'hotel(gregory isaak en tete d'affiche)et retour vers 1.30 du mat a l'hotel (magnifique concert) comme visite en gros:nine miles(mosole de bob)et visite des chutes de ocho rios descente de la black river(crocodiles), chutes ys falls, et distillerie appelton le prix des excursions etaient pour ma part correctes(environ 90 dollars us par personne environ) partager des moments inoubliables avec un vrai rasta vivant a quelques metres de l'hotel etc etc le seul point noir de ces 2 semaines notre arrivee a l'aeroport de mo bay(remplir differents papiers en anglais, pas tres facile avec mon anglais de base et de nombreuses minutes stressantes car pas de stylo sur moi et impression de deranger le personnel de douane)mais bon ... j'ai different numero de telephone de contact la bas(chauffeurs de taxi)et surtou le numero de telephone d'un belge installe la bas depuis 10 ans et qui travaille comme guide en free lance

suis pres et repondre a vos questions et nombreuses photos

rasta pat

Bonjour,

J'aimerais connaitre la différence entre ces deux excursions chez MSC. 1) Pause a la plage de Ocho Rios 2) Bamboo beach break

J'ai trouvé assez d'infos sur le Bamboo beach mais sur l'autre excursion en aucun cas MSC mentionne le nom de la plage et ou elle est situé.

Pour connaitre un peu cette destination, je sais qu'il y a une plage en sortant du port sur la gauche est ce que ça serait l'autre excursion proposé par MSC ???

Merci pour votre réponse

Pause a la plage a Ocho Rios

Code de l'excursion OCH35Un ruban de plage infini, la tiédeur de la mer des Caraïbes et la chaleur du soleil jamaïcain se fondent pour façonner le décor parfait de votre demi-journée à la plage. Une fois sur place, trouvez-vous une chaise longue gratuite, louez un parasol et faites ce qui vous plaît. Travaillez votre bronzage, faites quelques brasses ou bien explorez les alentours avant de rentrer à Ocho Rios pour regagner votre navire. Remarque : les parasols sont disponibles à la location sur la plage à vos frais ; l’utilisation des chaises longues est incluse dans le prix de l’excursion. Les passagers devront signer une décharge qui peut être disponible uniquement en anglais. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Nous partons le 29 janvier de Québec pour cet hotel (Breezes Montego Bay). Aimerions avoir des commentaires sur les chambres, la plage et les restaurants de même que sur les pourboirs les plus appréciés pour la femme de chambre? Aussi, le fait d'être au centre ville est-il vraiment un avantage? Des commentaires seraient très, très apprécié,

Vive les vacances, 😏 🙂

Bonjour à tous!! Je reviens tout juste de mon magnifique voyage en Jamaique. J'ai fait la visite de 18 hôtels (pour le travail). Sérieusement, si vous en avez la chance, allez-y!! La végétation est incroyable et les Jamaicains sont vraiment sympathiques et cool!!! Voici quelques hotels que j'ai visités: Sunset Jamaica Grande, Starfish Trelawny, Gran Bahia Principe Jamaica, tout les Couples, tout les Sandals, ...etc.. Si vous avez des questions sur certains hotels en Jamaique, n'hésitez surtout pas. Ca va me faire enormément plaisir. J'adore répondre aux questions et c'est toujours mieux quand on y a deja été!!!😉 Au plaisir, Oceane😎 ''Yeah Mon!!!!''

que faut-il voir en jamaique proche de Négril et comment?

Est ce que l'hôtel Beaches Sandy Bay est bien situé et est que quelqu'un le connait??la qualité?

merci pour vos réponses .

A bientôt

Bonjour à tous je prépare avec mes amis et nos petits enfants adolescents une nouvelle croisière pour décembre 2017 et avant de signer le contrat, je reprends mes messages. Beaucoup d'interrogations en fait, car il y a sûrement plusieurs d'entre vous qui l'on faite, et peut-être sur le même bateau.

Il s'agit du MSC DIVINA, en yachtclub suite DELUXE YC1. Cabines 16002 - 16004 - et 16012 à destination des CARAIBES (EU-BAHAMAS-JAMAIQUE-COLOMBIE-PANAMA-COSTA RICA et BELIZE). Sont-elles de bonne taille ?

le bateau semble très beau, mais qui a occupé ces cabines ? Les 16002 et 16004 étant à l'avant du bateau, ne ressent on pas trop la houle ? La cabine 16012 est-elle assez grande pour accueillir 2 enfants ? Comment sont les balcons ? pas trop petits ? les salles de bains sont-elles correctes ? J'ai détesté celle du MUSICA suite aurea l'an passé vs Costa Luminosa Grande suite.

La période des cyclones est semble t-il terminée à cette date. Est-ce le cas ?

Nous partirons donc en YACHTCLUB, et je crois que tout ce qui touche à l'emplacement est gratuit. Mais devons nous payer le SPA, ou est-il compris dans la note, au demeurant déjà salée ? J'ai bien compris que les boissons prises sur le navire hors espace YC sont à notre charge, mais que peut-on faire en ce qui concerne nos adolescents qui aiment bien siroter des cocktails près des piscines. Il y a bien la carte "jeune" pour les gamins jusqu'à 16 ans. Mais au-delà ? nous aurons deux filles de 18 ans à qui nous aimerions limiter autant que faire ce peut les dépenses sans pour autant les priver.

Enfin, est-il prévu de la plongée sous-marine dans les excursions MSC ? quoi d'autre d'intéressant pour des ados curieux ? et pour les plus "vieux" ?

Nous passerons Noël et le Premier de l'An à bord. Que prévoient-ils dans ce cadre ? J'espère que les gens s'habilleront à cette occasion car cette tendance Jean me déprime. Eh oui, je reste vieille France !!!

PAP, j'aimerais avoir tes réponses, mais surtout de tes nouvelles car tu te fais bien silencieux depuis quelques temps.

Un grand merci à tous. Marie ( dite flora)

Bonjour!

Nous allons faire une croisière sur le MSC Poesia au départ de Fort Lauderdale avec nos enfants de 6 et 9 ans en mars prochain (2 au 9). Escales au Honduras (Roatan), au Mexique (Cozumel), en Jamaïque (Falmouth) et aux Îles Caïmans (Georgetown). Si vous avez des suggestions à nous faire au sujet des excursions, considérant que nous sommes avec des enfants, elle seront les bienvenues. J'aimerais également avoir des informations au niveau de la sécurité. Merci de prendre le temps de me répondre!

Caroline

Bonjour a tous J ai remarque en parcourant le site que beaucoup de gens souhaitaient partir seul(e) en Jamaique mais hesitaient car manque d'info... N hesitez plus et lancez vous! Si vous avez des questions je me ferai un plaisir de vous repondre Je suis en Jamaique, depuis 3 semaine, en solitaire avec un sac a dos, et c est une super experience je la recommande a tout les amoureux de la Jamaique Veritable moyen de decouvrir l ile, les gens et de se redecouvrir soi meme parfois Si vous avez des questions n hesitez pas Bless!

Bonjour à tous!

Je suis une fille de 28 ans, toute nouvelle dans les voyages en solo : je suis juste partie 10 jours pour un tour d'Allemagne en Août et j'ai beaucoup apprécié.

J'ai 2 semaines de vacances en octobre et je n'y tiens plus : il faut que je parte en Jamaïque! Et je projette d'y partir...seule.

Seulement, je m'inquiète un peu, car j'entends divers sons de cloche sur la sécurité, les endroits à éviter, le racisme anti-blanc (que je comprends ma foi fort bien)...Parfois ça frise la paranoïa et ça m'embêterait de devoir carrément éviter un pays qui me fait tellement envie, juste pour quelques lectures un peu abusives sur le climat social du pays.

Niveau préférences de mode de vie je me situe dans un entre-deux : Les hôtels 4 étoiles avec formules all inclusive très peu pour moi, mais je n'aime pas non quand c'est trop à l'arrache, c'est pas mes délires ; en gros j'aime bien avoir un certain confort et une certaine visibilité, mais j'aimerais rester simple et barouder un peu ; mais je n'ai pas le permis. Pensez-vous qu'encore ici, c'est moyennable?

Quelles seraient les choses selon vous, auxquelles je devrais absolument penser avant de partir en Jamaïque? Les endroits les plus sympas (pas trop de touristes, la vraie Jamaïque quoi...)...

Bref, vos témoignages pourront peut-être m'aider à me lancer et à prendre ce fameux billet qui me permettrait de m'envoler sans trop de craintes!

Merci de m'avoir lue :)

Last Dear

Bonjour chers forumeurs!

Je souhaite célébrer mon 50e et semblerais que c'est Négril l'endroit à voir!

Alors, avez-vous une suggestion d'hotel....rapport/qualité prix ?

C'est simple: - on veut de la belle plage turquoise - sable blanc pour marcher - bonne bouffe, repas à la carte - quelques activités et/ou tranquilité.... - on part en avril 2013 4 à 6 personnes

Donc les experts de la Jamaique, donnez-nous vos suggestion/commentaires! ça nous aiderais dans notre choix! merci!🙂

Bonjour à tous,

Je serais en Jamaïque du 27 Décembre au 11 Janvier afin de visiter le pays. Je compte commencer par Port Royal, passer quelques jours à Kingston, et dans les environs de Blue Mountains. Et ensuite aller tranquillement à Negril en passant par le cote Nord pour visiter et sûrement y faire de la plongée. J'ai pas encore décidé de mon moyen de transport, louer une voiture ou transport en commun / stop. Pour le moment, j'ai juste réservé une maison d'hôte à Port Royal pour me poser calmement après l'avion. Après je ne sais pas si je réserve des hôtels pour tout le voyage, ou si je fais ça au dernier moment sur place, peut-être un mixte des deux.

Vous avez des conseils pour les transports/hôtels ?

Et aussi, y aura-t-il des français en Jamaïque pendant cette période ? Afin de se retrouver, partager un bout du voyage ensemble, etc...

Merci, à bientôt.

Bonjour!

Je pars 2 semaines fin juillet et je n'arrive pas à me décider entre la Jamaïque et le Vénézuela. Je cherche un pays où je pourrai faire de la randonnée, me mêler aux habitants, passer du temps dans une ville animée, mais agréable à vivre et me déplacer sans trop de difficultés d'un endroit à l'autre. Je passerai ces vacances avec mon sac à dos et je voudrais dépenser 40$CAN par jour max.

Comme je suis une fille qui voyagera seule, l'élément sécurité est important pour moi. De plus, j'aimerais avoir l'opportunité de rencontrer d'autres voyageurs (dans les hébergements ou ailleurs).

Aussi, je suis facilement incommodée par la chaleur. J'avais l'impression que ces destinations seraient moins torrides que le Mexique ou le Guatémala. Suis-je dans l'erreur?

Merci d'avance!

Aller chercher le soleil en décembre n'est pas forcément si simple, surtout lorsque c'est pour une courte période. Pas si simple comme prendre un vol Air Canada pour Toronto, y dormir et continuer le lendemain pour Montego Bay. Air Canada : heureusement que les horaires et les prix étaient attractifs. Un A330 plus tout neuf, un choix de films restreint, un service repas minimum et des hôtesses frisant le Migros-data, bref ça ira pour cette fois mais si on peut éviter pour une prochaine fois ... L'escale de Toronto porte bien son nom : c'est une escale et rien de plus. Un petit hôtel près de l'aéroport, juste pour un transit d'une nuit. Le lendemain, c'est un charter de la compagnie qui nous transporte. Pas de film, repas payant, plein comme un œuf de touristes canadiens qui vont remplir les établissement all inclusive de la patrie de Bob. Dommage, car on peut vraiment la visiter autrement cette île. En louant une voiture par exemple et en logeant chez l'habitant. À notre arrivée à Mo Bay, le comptoir Hertz est vide et notre Yaris est prête. L'employée nous rappelle que la conduite est à gauche en Jamaïque et elle nous conseille de prendre le maximum d'assurance. La confiance règne ... Hormis un doute dans le premier rond-point, conduire à gauche n'est pas si compliqué. Sauf une tendance persistante à enclencher les essuie-glace au lieu du clignotant. Irina nous avait tellement bien expliqué comment trouver là Calypso Villa à Rose Hall que nous ne nous perdons même pas. Un petit appartement au premier étage d'une maison, à moins de 10 mètres de la mer.. La terrasse est aérée et tempère les 30 degrés du soleil jamaïcain. Une petite plage publique (et donc pas nettoyée) nous permet de goûter à la mer des Caraïbes, toute aussi chaude que l'air. Premier jour, première baignade, premières chaleurs. 8 jours c'est court, alors il faut optimiser. Plutôt que de combattre le jetlag, nous le laissons nous soumettre. A 2100h., nous sommes au lit. Le lever se fera en même temps que le soleil, vers les 0600h. Ici, la journée est coupée équitablement en deux : 12 heures de jour et 12 heures de nuit, un tournus prenant son quart au chiffre 6, du soir et du matin. 6 heures du mat', une petite marche le long de la mer accompagné des trois chiens de Irina et une première baignade, en slip. Quelque locaux partent à la pêche, palmes, masque et tuba sur l'homme. Les premiers "yeah Man", le bonjour jamaïcain. Direction Negril, tout à l'ouest de l'île. La station pour laquelle les passagers de l'avion d'hier avaient payé. Une ode au tourisme de masse, jet ski, parachute ascensionnel, ski nautique et piste de danse sur la plage en plein cagnard. Mais heureusement, Negril a aussi ses trésors cachés, avec des portions de sable blanc déserté car sans animation. Sable blanc et eau translucide, la combinaison gagnante pour y passer une bonne partie de la journée. 2 heures de route nous ramène à la Calypso. Irina est de bon conseil pour les restos. Après le Scotchies d'hier soir et sa spécialité de Jerk Chicken (du poulet mariné dans une sauce épicée avant un passage au grill), elle nous propose le Far Out Fish Nuh, à une quinzaine de minutes vers l'Est. Du poisson grillé, en plein air, au milieu des clients jamaïcains. Bien mieux que le buffet nord-américain des grandes chaînes d'hôtels de Negril. Une journée de Jamaïque et déjà le dépaysement total. Une île très typée, la musique omniprésente, le racolage à tous les feux pour acheter de la ganja, les Yeah Man et les Respect Man lorsqu'on vous croise, le Reggae qui sort à fond des autoradios et des hauts-parleurs dans les restaurants, une île sans doute difficile à apprivoiser en quelques jours seulement. Alors demain on s'y replonge !Irina avait raison. Pour bien profiter de ce qu'il y a à voir, il faut se lever tôt. Message reçu, au lever de soleil, on est debout à prendre notre petit-déjeuner sur la terrasse, à contempler les couleurs pastels d'un matin jamaïcain. 2 heures de route pour rejoindre Irie Blue Hole, dans la white Valley, au-dessus de Ocho Rios. Une rivière avec des cascades et des piscines naturelles au milieu des collines et de la forêt tropicale. Ceux qui pensaient que l'île se bornait à ses plages se trompent. L'intérieur est fait de collines, voire même de montagnes, puisque le point culminant de la Jamaïque est à plus de 2000 mètres. Le tout recouvert par une forêt dense et épaisse, digne d'une jungle pluviale. Evidemment, il n'y a aucun panneau à part sur la route côtière. Irina nous avait préparé un itinéraire, et heureusement. Après avoir quitté Ocho Rios pour grimper dans les collines, c'est donc la jungle. Dans la nature bien sur, mais aussi pour trouver notre chemin aux intersections. Mais heureusement les jamaïcains sont aimables avec le touriste blanc et ils nous renseignent efficacement à chaque doute sur la direction à prendre. A l'approche du site, de jeunes guides attendent le visiteur. Des guides gratuits (mais qui attendent le pourboire) compris dans le prix d'entrée du site, géré par les communautés locales. Mikee sera le notre. Attentionné et très gentil, il nous accompagne pour remonter la rivière, nous montrant au passage toute sorte de plantes ou d'épices naturelles qui poussent comme ça, sans intervention de l'homme. Puis ce sera une succession de jacuzzi naturels, de sauts, de cascades, de nage dans l'eau douce et fraîche de la rivière. Irina avait vraiment raison, à mi-parcours, nous sommes rejoints par des hordes de touristes fraîchement débarqués d'un bateau de croisière qui vient d'accoster à Ocho Rios. Mikee aura mérité son pourboire, c'était un guide parfait. Nous redescendons sur la côte, pour nous arrêter manger en bord de mer. A peine arrêtés sur le parking en terre du petit Resto, nous faisons face aux habituels vendeurs de ganja, plant à la main. Bizarrerie locale, il est permis d'en consommer, mais pas d'en vendre ou d'en acheter. La ganja n'est pas qu'un mythe ici. Elle est omniprésente, comme un produit culturel. Ça fume dans la rue, à la plage, au volant, bref les effluves chatouillent fréquemment les narines. Nous finirons l'après-midi sur la petite plage payante de Burwood. Il y a plusieurs sortes de plages en Jamaïque. Celles privatives des hôtels, qui malheureusement squattent la grosse majorité du littoral. Les plages publiques, rarement nettoyées, donc pleines d'algues et de déchets plastiques divers, et les plages publiques mais payantes. Entretenues, équipées de douche et wc, avec un maître-nageur, l'assurance de trouver son bonheur aquatique et balnéaire. Un petit bar y est souvent présent aussi. Il faut dire qu'ici, facile de monter un bar. Quelques planches, ou alors des tôles, de la peinture si possible en plusieurs coloris pour l'extérieur, deux ou trois bancs et ça y est, le bar est monté. Il doit y en avoir des milliers sur cette île, vendant la fraîche Red Stripes, une bière blonde légère, et le rhum Appleton distillé sur l'île. Retour à la Calypso, la journée a été longue. Nous retournons au Scotchies, manger un Jerk Chicken. Que cette île semble attachante, malgré sa relative mauvaise réputation. Bon, il faut dire que le jamaïcain est fier. Fier de représenter son île, fier de ses origines africaines, fier de sa culture caraïbéenne. Peut-être les femmes plus encore, elles qui vous regardent dans les yeux, le menton droit et le buste bombé. Si le mâle jamaïcain se la joue cool au niveau habillement, un bermuda et un t-shirt suffisent, la femme jamaïcaine aime se faire belle, avec des vêtements colorés, un maquillage discret et des cheveux bien coiffés. Peut-être les conséquences d'une société somme toute assez machiste, où la femme doit se faire une place. Avec réussite, il faut le dire, vu le nombre de beautés des tropiques croisées en deux jours... Passer la soirée, tempérée par les alizés, au bruit des vagues, un petit rhum dans la main, en se remémorant la journée passée. C'est bon ça...Après quelques jours dans la région de Montego Bay, nous changeons d'endroit pour partir tout à l'est de l'île, dans la région de Port Antonio. Plus de 4 heures de route, pour faire moins de 150 kilomètres. Jusqu'à Ocho Rios, la route nous est connue, c'est par là que nous sommes passés pour aller aux chutes de Blue Hole. C'est aussi là que Dame Nature nous gratifie d'une rincée tropicale dont elle a le secret. Evidemment, l'évacuation des eaux de pluie n'est pas forcément la préoccupation principale des autorités locales, alors des gouilles, des mares, des petits lacs, bref une chiée d'eau squatte la route. On y voit que dalle, tant à travers le pare-brise que la route en elle-même. Une rincée violente, mais qui, tradition tropicale oblige, ne dure pas. D'ailleurs quelques kilomètres plus loin, même les nuages ne seront plus qu'un lointain souvenir. Vers Port Maria, les paysages et la végétation changent. Les palmiers et autres bananiers, absents du tableau jusqu'alors, font désormais leur apparition. La route n'est plus une ligne droite et rapide, mais elle devient pour notre plus grand plaisir bien sinueuse. Cette partie est de l'île à son charme. Fini les grands hôtels à la pelle, ils se font rares, laissant la place à de belles maisons, aux jardins plus fleuris et mieux entretenus. A Attono Bay, stop pour acheter des fruits, prendre un peu de sous dans un ATM et se balader dans la rue principale de la petite ville. Peu de touristes ici, voire pas du tout même. Nous sommes les seuls Blancs à l'horizon. La Jamaïque est peuplée à 98 % de Noirs, héritage d'une triste page de l'Histoire lorsque les colons ont poussé à l'esclavage des millions d'Africains. Sans doute que la Jamaïque est une des îles des Caraïbes où ce souvenir reste bien présent dans les esprits et la culture. Malgré cela, un sourire, une main tendue, un pouce levé et cette méfiance qui peut encore subsister disparaît rapidement. Du coup, les Respect Man et les Yeah Man illumine les visages, même dans ce coin de marché où nous serons bien dévisagés. Un marché où un vendeur de fruits va nous préparer à la machette un ananas sucré et juteux qui n'aura pas attendu avant d'être dégusté. Port Antonio est en vue, une ville et un petit port animé. La Jamaïque est divisée non pas en comtés, mais en paroisse, sans doute un vestige des colonies britanniques. D'ailleurs, leurs noms rappellent sans équivoque la Couronne. Manchester Parish, Portland Parish, St James Parish... Mais les villes, elles, font plus référence à d'autres pages de l'Histoire. Negril, Ocho Rios, Ocarabessa... Nous avons même vu aujourd'hui une rivière dont le nom est Negro River. Avec le premier mot barré au spray. Lorsqu'on disait que certains ressentiments sont encore bien présents... Dès Port Antonio, la route devient subitement moins bonne, étroite et surtout pleine de trous, genre cratère. Milieu d'après-midi, nous arrivons à Long Bay, un village le long d'une large et longue plage aux vagues imposantes. C'est là que se trouve notre second repaire Airbnb, la Villa Rasta. Un ensemble de petits bungalows en bois, tout confort, surplombant la plage. Bigga et sa femme Anesta nous accueillent avec chaleur, à la jamaïcaine avec un salut poing contre poing. Nous allons affronter les vagues en cette fin de journée, avant de remonter à notre repaire. Autour de nous, les maisons de cette petite communauté, où des chèvres sont tranquillement en liberté, où des poules passent d'un jardin à l'autre. Et partout de la musique qui flotte dans l'air. Là encore, pas de touriste en vue, trop loIn sans doute, trop à l'écart du grand confort occidental, trop local. Mais tant mieux, que cela ne change donc pas ! Outre tenir ses bungalows, Bigga est un excellent cuistot. Ce soir, il nous prépare une belle tranche de poisson avec une sauce juste épicée. Un véritable délice, pris sur la petite terrasse, avec le bruit des vagues et des grillons locaux comme fond sonore. Et du Reggae bien sûr... Demain, le réveil est programmé à 0530h. C'est à ce moment que le soleil va sortir de la mer, juste en face de nous ...Et si finalement le bonheur ne s'obtenir qu'avec un petit rien ? Un petit rien du genre se lever très tôt, alors que le ciel est encore ben sombre. Un petit rien du genre n'enfiler qu'un bermuda et apprécier un air tiède caresser sa peau. Un petit rien du genre s'asseoir et contempler les couleurs pastels qui commencent à orner le ciel sans penser à rien d'autre. Un petit rien du genre s'émerveiller lorsqu'une boule de feu émerge des nuages. Un petit rien du genre assister à un lever de soleil sur la Jamaïque ...Le temps s'est arrêter de compter, il n'a pas d'importance en ce moment magique mais qui pourtant se répète tous les matins. S'en rend-on d'ailleurs encore compte ? Le soleil a déjà bien entamé son parcours lorsque nous prenons le petit-déjeuner sur la terrasse de la villa Rasta, quelques dizaines de mètres au-dessus de la mer des Caraïbes. Si les grillons locaux sont partis se coucher (normal, ils remettent le couvert ce soir), le bruit des vagues qui se cassent près de la plage est incessant. Ce matin, direction le Blue Lagoon, pas très loin, entre Port Antonio et Boston Bay. Le bord des routes est peuplé d'écoliers qui attendent leur transport pour se rendre à l'enseignement du jour. Ils sont bien reconnaissables, tous ces jeunes qui représentent le futur du pays. L'uniforme est de rigueur. Pantalon et chemise pour les garçons et robe ou jupe pour les filles. Tous habillés pareils, sans distinction de classe sociale. Seule la couleur peut changer en fonction de l'établissement scolaire. Une bonne manière de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. La différence sera plutôt visible sur ceux qui possèdent un smartphone (une grande majorité quand même) et qui sont les yeux collés dessus. Quelques familles amènent leurs enfants à l'école en voiture, mais la plupart sont dépendants de transport en commun. Des minivans surchargés plus que la notice le conseille ou des taxi-route que l'on hèle en levant la main et que l'on partage avec ceux qui s'y trouvent déjà. Lorsque nous arrivons au Blue Lagoon, encore personne si ce n'est les habituels vendeurs de babioles. Une curiosité naturelle surprenante. Une énorme anse d'eau coincée entre la mer et la forêt, variant du turquoise au bleu profond, pas douce, mais pas vraiment salée non plus. Apparemment la profondeur de ce plan d'eau atteint plus de 60 mètres ! Une source d'eau douce approvisionne le coin, mais la mer en fait autant en remontant jusque là, créant ainsi des variations de température qui surprennent lorsqu'on nage. On y passe bien sûr une grande partie de la matinée. On nous a parlé d'une plage magnifique pas loin du Lagoon, Winnnifred. Pas facile à trouver car elle n'est pas indiquée depuis la route, mais tous les locaux la connaissent. Une plage publique, gérée par la communauté du village de Fair Hill. Si elle n'est pas payante, une contribution pour son entretien est la bienvenue. Et effectivement, après une descente mémorable sur une piste défoncée où il vaut mieux rouler au pas, nous voyons que des hommes sont affairés à nettoyer la plage. Magnifique, c'est bien le mot. Des échoppes et petits restos de fortune s'y sont installés, pas besoin de remonter la piste pour se ravitailler. Pour nous ce sera un bon poisson grillé chez Cynthia, une cahutte faite de bric et de broc (et surtout de bois), avec un petit foyer au charbon et un grill pour cuisine. Baignade, soleil, farniente, on adopte le rythme jamaïcain. L'avantage ici, c'est qu'à part les quelques touristes présents, il y a aussi des gens du coin. Rasta ou pas (j'y reviendrai une prochaine fois), filles et garçons, on ne se sent pas en vase clos pour Blancs en mal d'exotisme. L'après-midi touche à sa fin, il est temps de regagner Long Bay. BIgga a allumé son grill et nous a préparé du poulet grillé. Nous nous posons sur la terrasse, la stéréo crachotant du Reggae en fond. Le bruit des vagues, le reggae, short et t-shirt, une Red Stripes bien fraîche. Et si le bonheur ne s'obtenait qu'avec des petits riens ?Rien ne sera jamais parfait. Et ce matin en nous levant, on s'en doutait déjà. Jusqu'à maintenant le ciel était toujours dégagé sur la mer, les quelques nuages denses restant sur les hauteurs du centre de l'île. Mais pas ce matin. Peu de ciel bleu, principalement des nuages gris, poussés par le vent, ce même vent qui en amène d'autres. Nous avions prévu de monter en altitude dans les Blue Mountains, une chaîne qui sépare le nord du sud dans cette partie de l'île. Bigga nous donne une route à emprunter pour avoir un splendide point de vue sur toute la baie de Kingston, la capitale qui se trouve sur le versant sud de l'île. Le temps peut changer très rapidement en Jamaïque, alors Bigga nous dit que d'ici à ce que nous arrivions, il fera sans doute, peut-être, qui sait, beau. Cette fameuse route se prend à la hauteur de la station-service du village de Buff Bay. Après avoir confirmé que nous nous trouvions sur la bonne voie auprès d'un passant, les prédictions de Bigga partent en fumée. Ou plutôt à l'eau. Il pleut. Mais au diable les éléments, on y va. Rapidement la route va passer d'étroite à très étroite, ne permettant parfois même plus de croiser avec un vélo. Et ça grimpe à travers la forêt pluviale, à flancs de coteau. Il arrive de croiser une voiture qui descend, évidemment à fond. Il faut alors avoir le bon réflexe et donner un coup de volant sur la LA GAUCHE. Nous traversons aussi quelques villages, dont les maisons sont parfois plus des cases que de réelles habitations en dur. Les gens nous regardent avec étonnement, peu de blancs doivent emprunter cette petite route au coeur de la Jamaïque. Si les nuages n'ont jamais eu la courtoisie de s'éclipser, c'est désormais le brouillard qui se pointe. Foutu la vue sur la baie de Kingston. La région est célèbre pour son café. Dès 1000 mètres d'altitude, les arbustes apparaissent, des grains plein les branches. Il y a quelques plantations dans le coin, mais dans le brouillard, c'est bof bof. Alors nous décidons de rejoindre la côte. En chemin, nous dépassons un petit papy qui descend sur le bord de la route, des bottes en plastique aux pieds. "Vous allez où grand-père ?". "Au prochain village, à Spring Hill". "Et bien montez !". Spring Hill est tout de même 3-4 kilomètres plus bas, et en plus avec des bottes en plastique. Durant le court trajet, ce sympathique vieil homme nous parle à moitié anglais, à moitié dans son dialecte, rendant impossible un échange. Depuis sa banquette arrière, il me tape sur l'épaule lorsque nous arrivons au centre du village. Des gens sont là, assis sur un muret et se demandent sans doute pourquoi nous stoppons ici. Mais lorsqu'ils voient notre passager descendre de la voiture, plusieurs nous font un signe de tête de remerciement, tendant le pouce. Un jeune ira même plus loin en me gratifiant d'un "Respect Man". La bonne action du jour. De retour sur la côte, plus de pluie ou de brouillard mais toujours des nuages. Nous optons pour Boston Bay. Un, parce que c'est près de Long Bay et deux, parce qu'il y a plusieurs petits restos au bord de la route. Et nous avons faim ! À notre arrivée sur place, les rabatteurs se ruent sur la voiture pour nous attirer dans leur cahutte. Le premier arrivé, sympa et aimable, remporte la mise et nous le suivons. Un resto tout ce qu'il y a de plus local. J'en connais plus d'un ou une (ils se reconnaîtront) qui n'y auraient pas mis un orteil. Et pourtant. Un accueil chaleureux, un service efficace, une bonne cuisine. Simple, mais bonne : un demi-poulet façon Jerk (on dit ici que la région de Boston Bay est le berceau du Jerk et surtout qu'il est le meilleur de toute l'île, évidemment), du Breadfruit (un fruit qui ressemble à de la mie de pain, sans vraiment de goût, ni bon, ni mauvais) et des bâtonnets de Festival (de la farine locale, passée en friture, très bon). Et aucune fourchette ou couteau, ici on mange avec les doigts. Bon, il ne faut pas trop regarder à nos standards occidentaux en matière d'hygiène. Au moment de la rédaction de ces lignes, plusieurs heures ont passé et toujours aucune gastro (ça on le savait bien, mais on connaît la réaction de certains...). Juste à côté de cette gargote, la plage de Boston Bay. Une petite anse qui n'est pas protégée par un récif coralien et où les belles vagues entrent de plein pied. Alors des surfs sont en location sur le sable et dans l'eau plusieurs amateurs vont chercher les vagues à l'entrée de la baie. La baignade demeure agréable car les vagues cassent bien plus loin que le bord. En fin d'après-midi, retour sur Long Bay. Bigga nous a préparé un plat typique : du poisson (de la morue salée) aux ackees, un fruit tropical qui ne pousse que dans les Caraïbes et qui doit être cuit pour être mangé. Il semblerait que d'autres pays en interdisent la consommation, car mal cuisiné, il peut être toxique et générer de sérieuses complications. Le petit rhum agrémenté de jus ananas/goyave aura fait passer tout ça sans souci... Peu de vent ce soir sur notre terrasse, il faut chaud même dans la nuit qui est largement tombée. Les grillons ont repris leurs lancinants chants, les vagues rythment les secondes et le reggae couvre tous ces bruits naturels afin de compléter le tableau d'une soirée jamaïcaine encore une fois réussie...On a pris le rythme. Lever vers 0630h du matin, plus ou moins en même temps que les premiers rayons du soleil perçant les nuages à l'horizon. Je m'étais promis de partir marcher sur la plage, alors que ma chère et tendre se prélassait encore dans les draps. Chose faite ce matin. J'y croise quelques villageois qui balaient un bout de plage ou qui sont assis là à attendre dieu sait quoi et qui me saluent d'un geste de la main. Le sable est mou et les pieds s'enfoncent jusqu'aux chevilles rendant l'exercice ma foi assez sportif. Coup de gueule maintenant : mais putain quand est-ce que les gouvernements vont réagir à ce fléau qu'est la pollution par le plastique ????? La plage est jonchée de détritus divers en plastique, amenés par la mer. Des bouteilles bien sur, mais aussi des brosses à dent, des hélices de ventilateurs, des emballages de toutes sortes et même une chaise !!!!! Stop, stop et stop ! Même s'ils arrivent par la mer, ces déchets viennent aussi de l'intérieur de l'île, emportés lors des pluies qui ramènent tout à la mer, la récupération des eaux de pluie n'existant pas ici. En Jamaïque, le gouvernement ne fait rien pour lutter contre ce désastre écologique. Bien sûr, il y a sans doute d'autres choses importantes, comme l'éducation scolaire, la violence contre les femmes, l'alcoolisme et la drogue, mais tout de même. Ici, chaque propriétaire d'un bout de terrain est responsable de le nettoyer. Ou pas. Ainsi, des bouts de plage sont propres car le gars qui a un bar à cet endroit le nettoie. Mais c'est une minorité. Reveillez-vous bon sang !!!! Coup de gueule terminé. Au retour du bout opposé de la plage, je ne résiste pas à l'envie de me lancer dans les vagues imposantes. Long Bay n'est pas protégée par un récif, alors les courants du large viennent directement se briser sur la plage. La pleine saison commencera en janvier et alors les surfeurs du monde entier viendront sur ce spot. Après le petit-déjeuner, direction Reach Falls, pas si loin de notre repaire. La route pour y aller suit la côte, devenue bien sauvage à l'extrême est de l'île. Un petit bout de forêt pluviale et nous voilà sur le site. Vu l'heure, encore seuls et la rivière toute pour nous. Vous voyez le mot translucide ? C'est pire que ça. Le val Verzasca en version jamaïcaine, pour la couleur de l'eau s'entend. Mais bien moins froide. Un peu fraîche, mais pas froide. A l'aide d'un guide, nous remontons la rivière à pied, nous baignant à de multiples reprises dans des piscines naturelles. Nous pouvons même entrer dans une cavité sous la rivière, formant une petite grotte. La qualité de l'eau est telle que selon notre guide, nous pourrions la boire. Bon, à deux jours d'un vol de 15 heures, on va limiter les risques de gastro, mais ce n'est pas impossible. Retour sur la côte, direction la plage de San San. Le ciel, il y a peu partiellement bleu et dégagé, est subitement devenu d'un noir inquiétant sur la mer. L'orage arrive. Un couple de personnes âgées, attendant sans doute un transport public, nous fait un signe. Ils sont habillés du dimanche, pour aller à la messe. L'orage se pointe et ils n'ont rien pour se mettre à l'abri. Evidemment que nous allons vous véhiculer jusqu'à Long Bay où vous arriverez à temps pour la cérémonie religieuse. Un vent violent et la pluie arrivent comme prévu. Un orage aussi violent et intense que court. 30 minutes et c'est réglé. Le temps d'acheter des fruits sur un stand de bord de route (bananes, ananas, avocat) et de gagner la plage payante de San San. La mer n'est pas forcément aussi claire que d'habitude, ayant brassé avec l'intempérie. Mais avec le beau temps, le calme revient et nous profitons de la mer des Caraïbes. Le départ est programmé après-demain, chaque minute dans l'eau compte ! Au retour sur Long Bay, c'est encore le moment auto-stop. Mais des Blancs cette fois. Une famille de jeune Polonais, look rasta, qui monte à 6 sur la banquette arrière (les deux parents, trois jeunes gamins et un pote du coin)... Heureusement, ils ne vont pas loin, car la pauvre Yaris souffre un peu sur les amortos arrière ... Bigga nous a de nouveau préparé un sacré bon repas. Du poisson au curry, des bananes plantain frites et un légume vert cuit qui a le goût des oignons nouveaux. Après le souper, quelques bons petits verre de rhum pour rester dans l'ambiance locale. Anesta nous rejoint et en discutant elle nous dit adorer la Country Music. Alors la, de la part d'une jamaïcaine, ça surprend. On passe donc une partie de la soirée à écouter de la musique, de la Country, mais aussi plein d'autres choses, grâce à Spotify sur notre iPad. Rhum, musique, chaleur, grillons et vagues, un sacré cocktail. That's JAMAICA !La dernière nuit à chez Bigga à Long Bay a été mouvementée. À cause d'orages nocturnes qui sont venus perturber la tranquillité des lieux. Des vents violents et surtout une pluie bruyante lorsque les gouttes frappaient le toit en tôle du bungalow. Evidemment, tout ce que nous avions mis à sécher sur la petite barrière devant notre chambre s'est retrouvé bien trempé. Après notre petit-déjeuner habituel (des flocons d'avoine avec des petits morceaux de banane citronnée, des toast à la confiture ananas/goyave et un thé menthe/cannelle, tous produits jamaïcains) c'est l'heure de quitter ce petit paradis. Cette partie nord-est de l'île est demeurée bien authentique. Ici pas de gros hôtels all-inclusive, pas de gros centres touristiques, mais une vie locale préservée, une nature belle et sauvage, des gens moins "agressif" sur le touriste. Ce touriste qui lui aussi est différent. Ceux qui viennent jusqu'ici sont ceux qui cherchent justement cette authenticité, une Jamaïque plus vraie, plus locale et moins pervertie par le tourisme de masse. Bref, à voir quoi. La route jusqu'à Ocho Rios est vraiment magnifique. Nous l'avions faite à l'aller mais elle en vaut la peine aussi dans l'autre sens. Ochos Rios, quelques courses, mais on sent déjà la différence. Il faut dire que les gros paquebots qui naviguent dans les Caraïbes y font escale, déversant leur lot de vacanciers qui ne passeront que 24 heures au maximum dans le coin et qui se contenteront du superflu. Pas de petits restos genre Boston Bay pour eux, pas de bungalow en bois avec des poules et des coqs au pied des escaliers. Mais un hôtel pour occidentaux, bien aseptisé. Après, chacun sa manière et son plaisir du voyage. Que l'on s'entende, ce n'est pas une critique, mais une autre manière de voir et de découvrir un pays. Sur le chemin de Rose Hall, nous faisons halte à la petite plage de Burwood, où nous sommes d'ailleurs les seuls. 3 bonnes heures de trempette dans une eau qui avoisine les 30 degrés. Le choc risque d'être bien rude au retour dans la froide Piogre. Irina nous accueille avec une amicale accolade. Elle veut tout savoir de notre séjour dans l'est. Le contact est la, chaleureux, l'avantage de loger Airbnb. Pour le soir, retour au Far Out Fish Hut. Petit resto de bord de mer qui ne cuisine que du poisson. A la vapeur dans du papier aluminium jeté sur les flammes d'un feu de bois ou alors frit. Le prix se fait au poids, alors nous allons dans la cuisine choisir les pièces que nous voulons. Clair de lune, quelques vagues, douceur de l'air, une bière et deux poissons frais. Fin de séjour en Jamaïque ... Demain, il faudra paqueter, rendre la voiture et embarquer sur un vol Air Canada, pour quitter cette île des Caraïbes et retourner dans la froideur du monde "moderne".

Nous sommes un couple Français de 30 ans et nous venons de passer 3 semaines en Jamaïque. Nous souhaitons vous faire part de notre ressenti sur notre séjour dans cette superbe île. Avant notre départ nous avions lu bcp de mises en garde sur la sécurité et autres (sur voyage Forum, sur le site des affaires étrangères, etc) et cela nous avait bien refroidi avant de partir….Heureusement la réalité sur place fut bien différente lors de notre séjour !

Nous avons commencé par 2 jours à Kingston ou nous avons visité le musée Bob Marley (qui est intéressant pour un vrai fan) et assisté à un Sound System « old school » (seulement du reggæ des années 70/80) qui à lieu tous les dimanche soir dans le quartier de Downtown (Rae town street). La ville de Kingston n’est pas particulièrement accueillante et n’invite pas à la flânerie dans les rues.

Puis nous avons passé près de 2 semaines dans la région de Portland à l’hôtel « Jamaican Colors » situé prés de Long Bay (voir notre post dédié sur cet hôtel). Cette région (à l’Est de l’île) est aux antipodes des séjours « All inclusive » de l’Ouest de l’île (Negril, Mo Bay). Ici c’est plus « routard attitude » avec peu de touristes, bcp de nature, de rencontres avec la population très accueillante, des plages superbes (Winnie Fred, French Man Cove, Long Bay, etc…) et de belles ballades dans la jungle/foret (Blue Mountains, Cascades, etc). Pour bien en profiter, il faut savoir se débrouiller un peu en Anglais. Pour se déplacer nous avons préféré, pour le coté « immersion », utiliser les transports locaux (« roots » mais typiques) mais il est possible de louer une voiture, attention conduite à gauche, routes très abîmées et conduite façon rallye ! Nous nous sommes régulièrement rendu dans la ville de Port-Antonio, avons pris tous les jours les taxi et bus locaux, visité toutes les plages avoisinantes, rencontré plein de locaux, sorti en « soirée » et nous n’avons jamais ressenti la moindre insécurité ni racisme anti-blancs (comme nous avons pu lire qq fois). Nous vous conseillons de vous rendre à l’office du tourisme de Port Antonio (Tourist Board) pour toutes infos sur la région, par la même occasion demandez leur de vous renseigner sur le programme « Meet the People » qui vous permettra de rencontrer des locaux et de partager avec eux des activités en fonction de vos points communs. Via ce programme nous avons passé une journée formidable avec une famille Jamaïcaine ! Un autre bon plan : près du terminal de bus à Port Antonio, cherchez un Rasta appelé « Papa », ils vous emmènera faire de belles ballades, jungle, plage ou autres selon vos envies ! Avec un peu de chance il vous chantera des chansons de son répertoire et vous préparera un vrai repas I-tal au bord de la rivière ! En plus votre argent ira à un local. Pour conclure nous recommandons vraiment la région de Port-Antonio pour un séjour « nature et découverte » au plus proche des jamaïcains.

Nous avons par la suite passé qq jours dans la région de St Mary, à Robin’s bay (Milieu/Nord de l’île), à l’hôtel River Lodge. Nous n’avons pas accroché ni sur l’hôtel (un peu délabré et situé au milieu de rien) ni sur les environs (un peu perdu et bcp moins intéressants à notre avis que la région de Portland).

Nous avons fini par qq jours à Ocho-Rios qui est plus une destination bateau de croisière et hôtels « all inclusive ». On a également peu accroché pour ce coin un peu trop touristique à notre goût. A voir à proximité, le mausolée de Bob Marley situé à Nine Miles (pour les fans only !).

Pour conclure : notre séjour à été formidable (surtout dans le coin de Port Antonio) et très loin de tous les a priori d’avant notre départ.

salut ! de retour de vacances de 3 semaines avec mon copain, nous revenons avec beaucoup de bon souvenirs, cest tres beau ! pour vous aidez a passer de bonne vacances voici quelques conseil pour ne pas se faire avoir:

1, avant d'accepter une chambre, verifier que la douche fonctionne bien, la climatisation (si il y a) 2, toujours essayer de negocier le prix par rapport au nombre de jours que vous comptez rester (ca a marché a chaque fois qu'on a essayé) ps: nabusez pas lol :) 3, évitez le "Jamaican colors hotel" a long bay, cafards, personnel malhonnete, pa d'eau courante (eau stockée dans reservoir) et pour ce que c'est autant aller chez l'habitant 4, en ce qui concerne les transports, ne vous faites pa avoir par les taxis, qui pensent que tous les etranger sont de riches americains, personnelement nous avions loué une voiture pour etre independants.

Hello, I’m reaching out for your valuable advice before our Caribbean cruise on the Seascape (departing February 22, 2025, from Miami).

In Jamaica, we’re considering the excursion to the Green Grotto Caves. If anyone has done this excursion, what did you think, please? We also planned to take the “Tulum Mayan Ruins” excursion in Mexico and the “Island-to-Island Panoramic Tour, Hell and Starfish Point” in the Cayman Islands. Unfortunately, these two excursions are fully booked. What do you recommend? Can we visit on our own (not the Mayan ruins, as they’re too far and the risk of missing the ship is too high in my opinion)? Is it safe enough? Will these excursions be available on the ship (in case of cancellations, for example)? For your information, I’m traveling with my parents, who are 80 years old. Thanks in advance for your advice and suggestions...

Bonjour,

Nous allons avoir la chance d'effectuer la croisière MSC Miami, Jamaïque, Iles Cayman, Mexique et Bahamas du 24.10 au 31.10. Au vu des prix des excursions proposées, nous aurions voulu connaître vos bons plans afin d'éviter de se ruiner.

Nous aimerais vraiment effectuer la sortie avec les raies et les dauphins et sortir à chaque endroit.

De plus, nous passerons 3 jours sur Miami avant. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire.

Merci pour toutes vos précieuses infos.

Sandra

Bonjour,

Y a t il des personnes qui partent de MIAMI en janvier pour 7 jours, jamaique, Îles Caïmans, mexique?

faites moi signe on pourrait peut être faire connaissance😉 si cela vous botte 😏

Bonjour à tous, nous effectuons une croisière sur le Costa Luminosa au départ de Miami le 15 janvier 2020 avec escales en Jamaïque, Bahamas, Honduras et Mexique. y-a- t- il d'autres personnes qui ont fait ou vont faire cette croisière pour partager expérience et commnetaires ? Au plaisir de vous lire

Bonjour,

Nous avons réservé une croisière départ de miami pour le 9 décembre avec MSC Armonia. Nous arriverons 2 jours avant l'embarquement afin de visiter Miami.

Nous souhaitons avoir des renseignements sur les excursions qui sont possibles de faire sans MSC. Voici notre trajet: Jour 1 Miami Embarquement 18:00 h Jour 3 Ocho Rios (Jamaïque) 11:00 h 17:00 h Jour 4 George Town (Îles Caiman) 08:00 h 14:00 h Jour 5 Côte Maya (Mexique) 11:00 h 19:00 h Jour 7 Ocean Cay 09:00 h 23:00 h Jour 8 Miami 07:00 h --

Via le forum j'ai lu que des personnes étaient passés par maxoopuss pour faire des excursions en jamaique. si c'est votre cas pouvez vous me faire part de votre impression sur cette personnes et ce qu'elle propose. De plus au mexique il est conseillé de prendre des taxis locaux pour visiter.

Merci de vos retours sur les excursions que vous avez fait avec leurs tarifs, les lieux visiter.

je n'ai trouvé aucune information sur Ocean Cay que peux on faire sur cette ile

Je vous remercie d'avance de vos réponses

🙂

Il y a beaucoup de restos qui se developpent depuis 5-6 ans et qui peuvent etre utiles aux vegetariens et aux veganes qui voyagent en Jamaique, a savoir d abord les restos rastas, la plupart vegetariens, qui se trouvent un peu partout, par exemple Calabash a ocho Rios, Susumbah sur Hope Bay, Countryfarmhouse ou King Ital a Kingston.. Il y a egalement des restos crudivores vegetaliens, "MI Hungry "en est un, ils sont a Kingston, Ocho Rios, Negril et Mandeville."Bush and Water" en est un autre sur Portmore. La chaine jamaicaine Island Grill vend des repas vegetaliens a base de steack de soja , et on peut trouver des "patties" a base de proteine de soja dans les 3 chaines Mother s , Juicy, et Tasty, une patty est un chausson fourré avec une garniture salée, tres populaire localement. Il y a un magasin bio au centre commercial Sovereign a Kingston, et le resto Countryfarmhouse a Kingston vend egalement quelques produits , qui ont le merite d etre locaux, comme la farine de fruit a pain ou de cassave, le sucre mouillé.. On peut trouver toutes les sortes de noix , amandes et graines dans les supermarchés de la chaine Progressive Foods, dont des noix de cajou produites dans l ile. Dans les marchés locaux, on peut aussi trouver des feuilles d aloe vera et autres fruits et epices, dont des racines de curcuma, appelé en Jamaique "tumeric". Il y a aussi une graine-noix interessante appelée Moringa qu on peut trouver sur les marchés locaux, on en mange deux ou trois par jour pour ses bienfaits, mais attention a son pouvoir laxatif. Enfin, pour tous ceux que les produits naturels interessent, on peut acheter de l huile de riçin artisanale dans les marchés locaux, cela s appelle "castor oil".

Est-il aussi dangereux que disent les infos pour se promener en Jamaïque ?? Et quel temps fait-il en Mai ?? nous partons une semaine du 9 au 16 mai à Montego Bay et voudrions visiter les alentours !! Merci pour vos réponses

J'envisage de faire le tour de la Jamaïque à vélo. Qui peut me donner quelques informations sur l'état des routes, l'attitude de la population à l'égard des cyclistes les choses à faire ou, surtout, à ne pas faire. Des étapes de 60 à 80 kilomètres par jour sont-elle raisonnables - cela permet de faire le tour en environ 3 semaines-? Merci d'avance! Chameau véloce