Bonjour à tous,

Je pars en Mongolie en juillet avec 2 amis pour faire de la moto pendant un petit 20 jours du coté du lac Khovsgol. Connaissez-vous une bonne adresse pour louer des motos adaptées? Nous sommes des motards confirmés et aimerions louer qqch comme un Transalp ou une moto qui supporte qques kilos d'équipements. J'ai déjà bcp sillonné le web et j'ai trouvé un très bon site : cheketours.com, ils proposent meme des Transalp et des AfricaTwin sur leur site. Seul problème, après qques échanges de mail j'apprend qu'ils n'ont en fait que des motos chinoises de 150cc.

Qu'en pensez-vous? Qqun a déjà fait ce voyage?

Tous les conseils sont les bienvenus !

Bonjour nous envisageons cet été (2016) de nous rendre en Mongolie avec nos deux filles (16 et 11 ans).

Étant motards, nous souhaiterions sillonner pendant 21 jours la Mongolie en louant deux motos de petites cylindrées et avec nos deux filles comme passagères.

Est-ce envisageable ? Les routes sont-elles dangereuses ou seulement pénibles ? Les motos sont-elles louées avec des casques ? Est ce facile de trouver où dormir, manger, ... ?

Passer par une agence et un guide serait très rassurant mais environ 2000€ par personne c'est franchement hors de notre budget.

Pensez-vous qu'avec un budget de 3000€ à quatre sans compter les billets d'avion c'est possible pour 21 jours ?

Tout renseignement, nous sera très utile, pour prendre une décision et réserver vite fait les billets d'avion qui ne cessent d'augmenter et deviennent un obstacle.

Merci d'avance à tous

Jean-Philippe

Bonjour à tous, Je recherche des infos récentes sur l'agence Cheketours en Mongolie. Agence qui propose des circuits motos avec un véhicule d'accompagnement pour ceux qui le souhaitent ! Mais aussi de la location moto pour celui qui veux partir seul! C'est cette deuxième formule qui m'intéresse. J'aimerais en Août 2017 faire environ 20 jours de moto avec ma compagne sur la même moto! Je suis déjà allé en Mongolie en Août 2014 avec ma propre moto (Africa Twin 750 de 2002). Mes questions s'adressent à ceux qui ont participé à des circuits avec Cheketours ou qui ont eu contact avec cette agence ? Que pensez vous de cette agence ? Les motos de location (moto chinoise mustang 150 cm3) sont elles en état ? Peut on rouler à deux avec des bagages sur cette moto? Sur 2000 km. Il propose aussi la location de GPS, quel type d'alimentation y a t'il sur la moto (peut-être prise allume cigare). Les circuits proposés sont-ils larges par rapport avec distance et le temps prévu pour les faire ? D'expérience, je sais que rouler à plus de 40 km/heure sur des pistes sablonneuses avec une moto chargée, c'est prendre des risques. Je suis preneur d'informations sur un itineraire que vous auriez réalisé récemment. J'aimerais pour Août 2017 faire une boucle dans le nord de la Mongolie que je ne connais pas! Cheketours me paraît être une agence intéressante (prix) pour réaliser une boucle sur 3 semaines ! D'autres agences existent pour la Mongolie proposant des circuits mais les prix sont exorbitants! Merci d'avance pour vos réponses.

Nous prévoyons 20 jours de circuit moto avec camping sauvage. Nous envisageons d'acheter un chargeur solaire. Qui en a déjà utilisé un ? Quel est votre avis ?

Hi everyone. Three of us (me and two friends) want to go on a 15-day road trip in Mongolia, starting from the capital. We're looking for info on motorcycle rental, as well as possible routes for 15 days. Thanks.

Bonjour, suite aux messages vus sur les forums indiquant qu'il était possible de louer des 150 cc à Cheke tour pour 13€/jours, nous avons décidé avec ma copine de tenter l'aventure! Nous parton le 19 juillet 2019...bientôt! Cependant, nous avons réalisé nos demandes de permis international trop tard, nous ne pensons pas les recevoir avant notre départ. Est-il cependant possible de louer ces motos une fois sur place à Cheke Tour? Cela nous préoccupe fortement car c'est la clé de notre voyage de pouvoir louer ces motos! Nous sommes preneur des retours de ceux qui ont déjà loués à Cheke Tour :)

Bonjour à tous,

J'ai déjà échangé il y a un an sur le sujet avec un membre (Enirak88) que je remercie concernant la location de moto 150cc chez cheke tours en Mongolie.

Avez-vous loué cette année (2017) une moto chez cheke ? Était-elle en état ? Quel est le prix de location journalière en 2017? Est-ce que quelqu'un connaîtrait la dimension des pneus de cette moto mustang shineray 150cc? J'aimerais acheter des chambres neuves avant de partir? Pour ceux qui ont loué récemment cette moto par cette agence, quels problèmes avez-vous rencontrés sur cette moto? Je suis preneur de toutes infos concernant cette moto, de cheke ! Preneur également de conseils pour du matériel complémentaire à prendre? Je pense faire 15 jours de moto à partir du mardi 29 mai 2018. J'aimerais faire une boucle jusqu'au lac Khovsgol en passant par la vallée d'orkhon! Pensez-vous que cela soit réalisable en 15 jours avec cette moto? J'ai roulé en Août 2014 en Mongolie avec ma moto perso mais plus au sud, plus facile mais moins beau que le nord! Merci d'avance à tous pour vos réponses.

Claude.

Bonjour, Je pars en Mongolie (pour y séjourner 3 à 4 mois ) par la route dans quelques semaines ( France - Finlande - Russie - Mongolie - kazakhstan - Ouzbekistan) et si quelq'un aurait 2 ou 3 infos sur les questions suivantes je suis preneur : Est ce qu'on peut louer ou acheter une moto à Ulan Bator ou ailleurs ? je ne suis pas motard, ce serait pour pouvoir se deplacer plus aisément qu'en bus ou train.

Est ce qu'on peut rallier le kazakhstan par la route depuis la Mongolie ?

Merci infiniment par avance pour vos reponses.

Bonjour à tous,

Dans une semaine, je serai à Oulan Bator (du 27/05/2018 au 14/06/2018) pour faire une boucle sur 15 jours d'environ 2200 km sur une moto de location louée chez Cheke tours. Il est très important pour moi d'avoir une moto en très bon état puisque je vais rouler seul. Il apparaît, au vu de certains retours sur des forums ou vidéos que de nombreux clients ont eu des problèmes mécaniques sérieux sur des motos louées chez cheke tours! Comme c'est le début de saison pour la location de moto. Je me dis que peut être, je vais pouvoir choisir une moto en excellent état dans leur stock. Et si je viens vers vous avec cette discussion, c'est que peut être quelqu'un a loué très récemment (l'été dernier ou plus récemment) une moto chez cheke tours en très bon état et se rappelle de son immatriculation à 4 chiffres?

Merci d'avance à tous pour vos réponses.

Claude.

Bonjour , je suis en charge par mes copains de pistes , de préparer un voyage en Mongolie à partir de Perpignan dans le sud de la France, nous souhaitons envoyer les motos (8) et quad (4)par transport et peut être 1 x 4x4 ( bateau , route, ou avion )ceci afin de profiter au maximum du pays et bien sur assurer le retour du matériel en France , donc si vous avez des infos sur une possibilité je suis preneur , je n'ai aucune idée sur ce défis , et idem pour les visas nécessaires et autres contraintes possibles. Merci par avance à vous

Bonjour

Je monte une expédition pour un groupe de 10 amis et j'aimerai savoir ce que coûte par jour:

- un UAZ avec chauffeur - un cuisto - un mécanicien moto - un guide confirmé

par ailleurs connaissez vous le prix pour une location de moto par jour comme ces motos chinoises qu'utilisent les mongols pour aller de Ger en Ger...

Merci

Eric

Bonjour à tous,

Nous sommes parti à 3 cet été avec Cheke tour à moto en totale autonomie.

Quelques retours et conseils : les motos presentent quand souvent des problèmes mécaniques, n'hésitez pas à les faire verifier souvent. Cheke ne s'en occupe surement pas entre chaque locations.

Ne vous basez pas sur ses itinéraires qui sont irrealistes. Maximum 100km par jour (environ 4h de piste) pour vous faire une idée. Et au bout de 4h, vous serez contents de monter vos camps.

superbes paysages, superbes rencontres, une aventure geniale. La video ci dessous

vimeo.com/...8?ref=fb-share&1

salut à tous est-il possible avec un permis internationnal de louer une moto en mongolie sans passer par une agence europeenne ? Bien sur je n'oublie pas le risque majeur de se perdre, d'ennuis mécaniques..Peut-être est-il possible de se faire accompagner par un guide à cheval (mécanique ou non) merci à tous, en tous les cas pour toutes vos infos précieuses et grace auxquelles on s'y croit deja ! tiens à ce propos j'suis allé aujourd'hui rendre visite aux chevaux de przewalski en lozere, génial !

Bonjour, j'envisage de partir en Mongolie dans quelques mois.Le voyage se fera à deux sur la moto. Des idées d'itinéraires depuis le sud de la France pour l'aller, le retour et experiences me seront précieuses !! Merci !!

Après pas mal de temps, 10 mois je vous soumets un carnet de voyage. Peut-être m'a-t-il fallu tout ce temps pour "digérer" l'émotion suscitée par ce pays étonnant qu'est la Mongolie. Les chapitres me viendront au gré de l’inspiration, qui je l'espère ne m'abandonnera pas en cours de route. De manière paradoxale, au retour de ce mois loin de tout, à part un petit texte posé sur VF, je n'avais pas envie de relater ce voyage, des sentiments contradictoires s'entrechoquaient. Je faisais sans doute l'erreur de comparer avec d'autres déserts, comme l'Atacama, ce qui n'a pas de sens. Lentement les émotions et les ressentis ont décanté et se sont épurés, ainsi l'envie de m'exprimer se fait jour pour susciter chez vous l'appel de la piste et le plaisir d'enfourcher un vélo afin de partir à votre tour à " l'aventure" aux lisières du désert de Gobi. Notre itinéraire trait vert, semble minuscule cependant 1500 km, la Mongolie est immense l La Mongolie est un pays qui fait rêver, tout particulièrement les amateurs de chevaux, qu’ils aient lu ou non Kessel, les cyclistes, les pêcheurs et aussi tous les voyageurs épris de grands espaces. Immense steppe, trois fois la dimension de la France, pratiquement déserte, trois millions d’habitants, dont un million à Ulan Bator. Une gigantesque prairie presque vide sur une superficie équivalente à l’Europe, de Gibraltar à Berlin. Voilà les réflexions qui viennent à l’esprit d’un cycliste au long cours qui envisage de poser ses roues dans ces contrées d’Asie centrale.

Avec Yves nous décidons de nous lancer dans cette aventure et planifions d’effectuer une boucle de 1500 kilomètres à partir de la capitale. Nous prévoyons de rester un mois sur place. Le départ est prévu mi-mai, un peu tôt en saison, le climat étant très rigoureux dans ce pays de régime continental, sans tempérance, été comme hiver entre chaleur et froid.

Comme toujours avec des vélos emballés la traversée de Paris est un exercice fatigant et pas très agréable. Le stress du fait d’un problème, toujours possible de dernier moment lors de l’embarquement, entraînant un refus de chargement. Heureusement tout va se passer pour le mieux, il suffit de payer 50 euros par monture.

Après un transfert à Moscou et une nuit extrêmement courte, 6 heures de vol jusqu’à Ulan Bator exactement à l’inverse de la course du soleil, notre avion d’Aeroflot est en approche de la piste. Nous découvrons enfin ces immenses steppes que nous allons parcourir. Nous sommes frappés au premier coup d’œil par le manque de couleurs. La végétation en cette mi-mai n’a pas encore verdi, sable et herbe roussie toujours sous l’emprise des grandes froidures hivernales, manifestement la montée de sève n’a pas commencé. Les teintes sont mornes, voire tristes. Je ne peux m’empêcher de comparer avec le désert de l‘Atacama, où toujours les contrastes de tons vifs donnent une impression d’irréalité. Cette uniformité de marron sur marron aux coloris fades qui défile sous notre hublot n’est pas à l’avantage du panorama que je contemple avec curiosité.

Comme prévu nous sommes attendus par Bildjet, information que nous avons eue par un membre de VF. Le transport jusqu’à notre destination de départ sur une distance d’une trentaine de kilomètres nous permet de confirmer notre première impression, la saison chaude n’est pas encore arrivée, et le printemps en est à ses prémisses.

Nous arrivons dans un quartier périphérique où les immenses buildings se côtoient au touche-touche. Que ces cités, aux dimensions inhumaines en expansion anarchique, dégagent une tristesse angoissante, due d’une part à cet envahissement de béton et d’autre part à cette mondialisation uniforme des villes. Le rêve de ce bout du monde nous rappelant Genjis Khan et ses hordes de guerriers cavaliers, qui étaient partis à l’assaut du monde, s’écroule. J’ai un peu l’impression de revivre mon enfance me rappelant les barres des Minguettes à Vénissieux dans le sud de Lyon, mais version titanesque.



Heureusement, nos hôtes sont très avenants et se mettent en quatre afin de nous permettre de nous installer au mieux dans l‘appartement qu’ils nous fournissent pour la modique somme de 6 euros chacun par jour. Deux jeunes Françaises nous ont précédés et se préparent pour un raid en 4X4 de 15 jours.

Comme toujours, à l’arrivée d’un voyage en avion le moment fatidique tant craint arrive : quel est l’état des vélos, notre projet peut-il être compromis ? Pour Yves tout se passe au mieux, quant à moi catastrophe ! La fourche de mon vélo est doublement tordue, elle a été enfoncée de vingt degrés longitudinalement et de dix degrés latéralement. Ma première pensée, que vais-je faire un mois sans mon vélo ? Pas de panique, allons prendre un café et réfléchissons. Tout va rentrer à peu près dans l’ordre. Biljdet notre hôte revient avec un démonte-pneu de camion et d’un coup franc et bien ajusté remet les bras de fourche dans l’axe. J’arrive à remonter ma roue et redescends mon vélo des quatre étages dans une cage d’escalier étroite et effectue un essai.



Ça embarque franchement à gauche, le vélo est à peine pilotable. Démontage et avec Yves nous tirons par tâtonnements successifs sur la ferraille en affinant par touches le travail de remise en place. Après plusieurs essais le vélo devient de plus en plus stable. Je finis par pouvoir lâcher le guidon. Le moral remonte en flèche, notre périple va pouvoir commencer. Certes l’un des bras de fourche est marqué par une amorce de grosse fissure verticale, mais sur un mois j’ai bon espoir que cela tienne. Je ne savais pas qu’une fourche métallique pouvait se « malaxer » à la manière d’une pâte à modeler un peu dure !

Nos problèmes techniques réglés nous nous installons, puis décidons de partir à la découverte du centre-ville. L’épouse de notre hôte nous propose de nous conduire en voiture avec les deux jeunes Françaises sur la place principale, mais nous préférons y aller par nos propres moyens. Ce sera à pied, car il nous est déconseillé formellement de prendre nos vélos. Par une marche d’une demi-heure au milieu d’une forêt de grands buildings un peu déglingues nous arrivons dans le cœur de la cité. Nous repérons immédiatement le magasin qui nous a été indiqué pour acheter des cartouches de gaz.

Le centre-ville me fait un peu penser au Tirana d’il y a une quinzaine d’années. L’impression est étonnante, un mélange de monuments à l’allure un peu soviétique côtoyant d’autres à l’architecture d’avant-garde.



De tous côtés au-delà des constructions le regard porte sur des collines pelées, ce qui rappelle que cette capitale est en lisière du désert de Gobi. Quelles sont les immensités désolées qui se cachent derrière ces premiers reliefs. Cela aiguise notre curiosité et notre envie de partir au plus vite. Mais l’expérience nous a appris qu’il est préférable de prendre son temps et de compenser le décalage horaire en passant deux nuits sur place.

1er jour jour Ulan Bator à Altanbulag 59km

Le 17 mai, enfin le départ, nous descendons notre matériel au bas de l’immeuble. Le gardien intrigué nous interroge sur notre itinéraire. Nous lui montrons sur notre carte ce que nous espérons parcourir. Il s’étonne et rigole, peut-être n’est-il pas sorti de son immeuble depuis l’époque où comme beaucoup de ses compatriotes poussés par la misère il a quitté ses steppes à la recherche d’un emploi en ville.





En ce lundi matin, nous quittons sans trop de difficultés Ulan Bator, bien que la circulation soit plus dense que celle du weekend. En périphérie nous passons des zones un peu bouleversées par les bulldozers, la ville s’agrandissant à grande vitesse. Nous longeons une vieille centrale électrique en fonctionnement, on est vraiment plongé dans la technologie de la première moitié du siècle dernier. L’aéroport est sur notre route, tout autour des groupes d’édifices d’habitation d’une vingtaine d’étages serrés de manière compacte, se sont constitués de façon dispersée et en apparence aléatoire. Mais d’ici une dizaine d’années, il est fort à parier que l’aéroport sera complètement enclavé dans la ville.



Plus nous avançons plus la steppe devient présente et moins nous dépassons des groupes de grands immeubles. La route toujours goudronnée est de moins en moins passante. Nos craintes, suite aux mises en garde qui nous avaient été prodiguées au sujet de la conduite folle des conducteurs bourrés, se sont envolées, ce n’est pas pire qu’en France, d’ailleurs les voitures nous frôleraient peut-être moins.

Nous attaquons les premières côtes, la vue s’étend, les immenses prairies encore endormies se dévoilent toujours plus. Des villages composés de maisons multicolores ponctuent de loin en loin la plaine en direction d’Ulan Bator. Les grandes cheminées qui dégagent des fumées épaisses se fondent lentement dans le lointain, et se font absorber définitivement après quelques grosses bosses franchies.



Une fois quittées les villes qui de plus en plus ont un côté uniforme du fait de la mondialisation, les pays ont gardé leur spécificité et la Mongolie ne ressemble à rien de ce que je connais. Je sens que nous allons faire un voyage, mais comme dit Nicolas Bouvier : On ne fait pas un voyage c’est le voyage qui vous fait et vous défait. Et effectivement, il va peut-être me défaire, car à travers ces immenses espaces je ressens une forme de tristesse sans doute due à l’absence de couleurs marquées. Cette steppe est uniformément marron, la sève n’étant pas encore montée dans les milliards de brins d’herbe, ce qui lui donnera son aspect riant comme les prospectus nous la montrent. Mais pour le moment le sable donne sa teinte atténuée au travers de cette herbe en devenir.

Puis le goudron s’arrête et la piste commence, et avec elle l’aventure semble toujours plus prometteuse, comme si nous nous éloignions de la civilisation pour plonger dans un monde plus authentique. Mais tout cela n’est peut-être que subjectif. La circulation a quasiment disparu, devant nous l’immensité du désert de Gobi. Nous allons en arpenter les lisières nord sur 700 kilomètres dans la première partie de notre périple.

Au sommet d’un tertre nous effectuons notre première pause le temps du repas de midi, rite qui se renouvellera chaque jour durant un mois. A nos pieds coule une rivière, pas très propre. Elle est le seul élément qui retient le regard en dehors du sable qui nous cerne. Nous croisons nos premiers troupeaux, moutons, chèvres, vaches et aussi quelques chevaux, ces derniers jamais très nombreux. Au cours des 24 jours de ce tour de 1500 kilomètres, les hommes seront peu nombreux, les animaux par contre nous accompagneront en permanence. Bien que l’herbe soit très maigre et rare, ils se portent bien et ont belle allure, bien en chair et pelage luisant.





Le GPS et la trace nous sont un réel secours, car dans ces immensités sans repères parfois il est presque impossible de choisir une piste plutôt qu’une autre. Il fait chaud, et nos organismes ne sont pas encore habitués à l’effort prolongé, et de plus le décalage horaire n’est pas totalement assimilé. Au sommet d’une bosse le village d’Altanbulag apparaît d’un coup. Qu’il nous semble étrange, des groupes de maisons serrées les unes contre les autres, entourés de palissades de planches, forment des taches de couleur sur la prairie. Un ensemble de bâtiments sans palissade matérialise le cœur du bourg, avec la banque, l’épicerie et les centres administratifs.



Nous nous arrêtons devant l’épicerie, et la fatigue nous saisit sans prévenir. Nous pénétrons dans ce commerce et avec plaisir nous constatons qu’il est bien achalandé, fruits, gâteaux, saucisses, pâtes et riz, eau, soda, bière et même vin. Je me souviens de certains pays comme la Bolivie ou le Laos aux épiceries presque vides. De plus, comme partout sur notre planète la bière présente, en canette d’un demi-litre, est le meilleur des remontants pour désaltérer après un effort prolongé. On en boit toujours avec plaisir, cela change de l’eau souvent chauffée par le soleil que nous transportons sur nos porte-bagages. Le courage nous manque ainsi que l’envie de reprendre la piste.

Nous demandons s’il est possible d’être hébergés pour la nuit. Sans problème, quelques chambres spacieuses au confort spartiate sont disponibles. En plus, raffinement suprême il nous sera possible de prendre une douche chaude, ce qui ne sera pas souvent le cas par la suite. Le prix nécessitera d’âpres négociations par gestes. Cependant la base de discussion sera toujours clairement affichée, car l’épicière détient une petite calculette. Au gré des mimiques les chiffres défilent et nous finissons par tomber d’accord sur une somme correspondant à quelques euros pour chacun. Nous sommes au bout du monde, mais tous les adolescents ont leur IPad.

La barrière de la langue est bien réelle, mais surprise, une jeune fille me tend son IPad pour que j’y inscrive des mots anglais qu’elle convertit en mongol. Puis, elle appelle par téléphone la professeure d’anglais. Une jeune femme très occidentalisée nous rejoint rapidement. Alors nous pouvons tenir une conversation approfondie et très intéressante. Elle nous apprend que ce village comprend une population de deux mille âmes. Elle nous fait comprendre que son métier n’est pas facile, elle se sent isolée loin des joies et des plaisirs de la ville. La situation devenant particulièrement pénible l’hiver avec des températures terriblement basses et une gangue de neige qui s’installe pour de longs mois.

Une fois installés, nous partons à la découverte de cet étrange village constitué d’îlots retranchés derrière leurs barrières de planches. Des enfants viennent à notre rencontre et essayent de communiquer sans grand succès. Le soir tombe sur ce paysage qui s’étend jusqu’à l’infini sans trop de points caractéristiques. Le dépaysement est total.









Puis, nous rejoignons notre chambre et nous confectionnons notre repas, somme toute copieux, car tout ce que nous avons acheté est gros, saucisses ou gâteaux sablés. Les restaurants dans ces villages mongols il n’y en a pas, contrairement à d’autres pays loin de tout, où il a toujours moyen de trouver une autochtone qui propose une soupe ou une platée de riz.

Bonjour,

J'envisage de partir cet ete 3 semaines en Mongolie. Je commence a recevoir des circuits de diverses agences. Pour l'instant la plus correcte semble Gandan guesthouse & Tours. J'aimerai avoir des avis de personnes qui sont parties avec cette agence. Je voudrais un mixte trek cheval et pied et desert de Gobi. Que me conseillez vous? et septembre est ce une bonne periode? merci par avance a tout ceux qui me donneront des infos.

Bonjour bonsoir !

Nous souhaitons partir à deux sur la période fin août/début Septembre. La Mongolie est un rêve de voyage absolu, mais Oulan Bator n'est pas desservie par Air France (Nous avons des miles à utiliser rapidement et du coup obligation de passer par cette compagnie aérienne...).

Le dilemme est donc ici, nous pensions partir 2 semaines à travers les steppes de Mongolie à moto: Est-ce envisageable selon vous d'arriver à Pékin et de rallier la Mongolie ensuite pour le voyage ? L'idée était soit d'emprunter le transmongolien, soit de louer une moto sur Pékin pour rejoindre la frontière. (Ou même passer par la Russie?)

Est ce que ça vous semble jouable d'un point de vue logistique et de temps ? J'ai peur qu'on ait ensuite pas suffisamment de temps pour apprécier l'aventure sur place, et à la fois je me dis que le désert de Gobi n'est pas si loin que ça de la frontière...

Auriez vous sinon un conseil pour pouvoir rendre possible ce voyage ? Notamment en terme de destination sur place peut-être ? Quels coins visiter en peu de temps ?

MILLE MERCI ! Toute info sera la super-bienvenue ! :) :)

Hi, does anyone have a tip for renting a motorcycle or a sidecar in Ulaan? Thanks

Bonjour !

Nous partons tout le mois d'août en Mongolie.. un vieux rêve qui se réalise ! Le but du voyage, vivre avec les Mongols...

Le point de départ, Oulan Bator bien sûr et ensuite.. au gré des rencontres.. alors voilà... le rêve serait de faire un bout du voyage à cheval (déjà lu quelques infos sur ce mode de déplacement lors d'une discussion sur le forum).. mais aussi à moto ou en side-car (on est deux !) !

Alors les questions : où peut-on se procurer une moto ? est ce inconscient ou réalisable ? quelles sont les régions incontournables ? (toutes ???) 😛 quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour notre voyage d'une manière générale ?

Merci pour toutes les infos que vous jugerez utiles !

Couette

Bonjour,

Nous partons en Mongolie en juillet et l'idée un trip à moto s'impose de plus en plus.

J'ai trouvé quelques post sur le forum à ce sujet et je vois que c'est faisable mais je recherche encore des conseils. Si parmi vous certains on testé et son prêts à échanger qu'il se fassent connaitre :-)

Merci d'avance

bonjour a tous nous arrivons a deux en mongolie pour les 3 premieres semaines d'octobre. nous comptons ensuite louer ou acheter deux sides car ural. avez vous entendu parler de location de side a ulanbat ? avez vous une idee des prix d'occasion ? y a til des endrois specialises pour acheter et revendre notre vehicule ? en ce qui concerne la meteo, a quelles temperatures peut on s'attendre a cette periode ? j'ai un peu tout lu. certains disent que c'est un tres joli mois avec encre des temperatures acceptables. d'autres parlent de -15 la nuit. certains auraient une experience la dessus ?

pour finir, nous aimerions avoir une aide sur place les 2 3 premiers jours pour nous aider a acheter nos vehicules et preparer notre voyage. si jamais vous qui lisez ce texte vous sentez pouvoir nous aider n'hesitez pas a nous le faire savoir

au plaisir de vous lire,

stephane

Salut a tous,

Voila mon projet est de partir de la Thailande a moto (donc acheter ou louer, c'est quoi le mieux????) et de refaire le nord du pays, puis le laos, traverser la Chine jusqu'a la Mogolie....

Quelles sont les galeres aux differentes frontieres????

Que me conseillez vous?

A quoi faut il vraiment que je pense? (et ouai je me mets souvent dans des galeres a la con....)

Merci d'avance pour vos reponses....

A bientot sur la route

bonjour,

Je cherche des témoignages de personnes qui ont visité l'Ouest de la Mongolie peu fréquenté à ce qu'il paraît.

Comment avez vous trouvé les paysages ? Les chevaux y sont ils autant présents qu'ailleurs ? Pas de problème pour trouver à se loger dans les yourtes avec les Mongols ?

Merci à vous.

Bonjour à tous,

Du 29/05 au 12/06/2018 je souhaite réaliser depuis Ulaan Bator une boucle sur 15 jours avec une moto de location . Pour info, je suis déjà allé en Mongolie avec ma propre moto mais je ne connais pas du tout le secteur précité dans le titre! Je recherche des infos sur un secteur bien précis de l'itinéraire que je souhaite emprunter! Je voudrais depuis Jargalant rejoindre le lac Terkhiin Tsagaan sans faire un grand détour! A savoir revenir sur mes pas et faire un détour vers l'ouest de plusieurs centaines de kilomètres! Je ne vois pas sur maps de piste ou route depuis jargalant pour rejoindre la route qui mène vers ce lac! Est-ce quelqu'un connait ce secteur? Est-il possible depuis jargalant de rejoindre la route qui mène vers Terkhiin Tsagaan lake en longeant la rivière? Peut être trop humide, marécageux? Ou en passant la barre montagneuse à condition qu'il y ait une piste? Est-ce qu'une des deux solutions est réalisable? Sur la vue satellite, on aperçoit sur des tronçons une piste! Ce qui m'étonne, c'est que je ne vois pas de photos ajoutées sur maps de ce secteur! Je suis également preneur, d'un itinéraire (boucle) réalisable sur 15 jours de moto (shineray mustang 150 cm3) pas vers le Gobi mais plus vers le nord!

Merci d'avance à tous pour vos réponses.

Claude.

Bonjour à tous, Je recherche à nouveau des infos pour peaufiner mon parcours que je souhaite faire en moto de location à partir de fin mai 2018. Je voudrais savoir s'il existe un pont ou un autre moyen pour traverser la rivière Selenga entre rashaant et Ikh-Uul. Est-ce que quelqu'un a emprunté cet itinéraire récemment ? Sur Google maps, une photo de mai 2016 montre un pont avec un panneau de limitation de vitesse. Est-ce que ce pont est sur la rivière Selenga ou bien sur un bras de cette dernière ? Sur une autre photo datant d'août 2013, on aperçoit une barge avec un bus dessus tirée certainement par un câble d'une berge à l'autre. Est-ce qu'il existe un pont aujourd'hui à cet endroit ? Venant de rashaant, je souhaiterai rejoindre Ikh-Uul puis Moron. Je pense être vers ce secteur vers le 31 mai ou le 01 voir le 02 juin. Pensez vous que je vais pouvoir traverser cette rivière à cette date et cet endroit ? Merci à tous pour vos réponses. Claude.

Hello tout le monde !

Je viens a vous car j'ai une folle envie de voyager en mongolie mais comment faire.. beaucoup de questions, une vraie novice sur ce pays ! :)

Faut-il prendre a travers une organisation de A à Z ? Comment peut on voyager entre chaque ville? Car je pensais sinon a voyager entre chaque ville puis sur les lieux, faire un petit treck a cheval dans chaque ville pour voir les paysages? Quel budget et combien de temps ? 5Je pensais a un mois / un mois et demi Et quelles ville la bas?

Que me conseilez-vous de faire pour ce voyage? Prête a tout entendre car je ne sais pas du tout comment organiser ne sachant pas trop comment ca se passe la bas !

Merci beaucoup ! :D

Bonjour à tous,

Je planifie mon prochain pour ce printemps/été entre Russie, Mongolie et Asie Centrale.

Je compte entrer en Mongolie début juin pour deux mois. Mon idée initiale était d'acheter une moto à UB. Moyen le plus économique pour faire de la distance et sortir des sentiers battus dans les steppes. Seul hic, je n'ai pas le permis moto. Ni même un permis international. (Je précise que je sais faire de la moto après plusieurs mois de pratique quotidienne en Asie). Ce qui m'amène à vous poser quelques questions :

- Pensez-vous qu'il est risqué de se balader en moto sans permis en Mongolie ? J'imagine que dans les steppes les contrôles sont inexistants mais quid des plus ou moins grandes villes rencontrées ?

- Si j'oublie la moto est-il possible, par exemple, de transporter un vélo via un transport en commun ? (Sur le toit par exemple). Le vélo serait un moyen de transport pour aller plus loin hors des axes principaux et non pour réaliser de longues distances...

Je suis preneur de toute idée puissant m'aider à voyager indépendamment et de façon économique pour m'aventurer dans des petits paradis perdus :)

Merci à tous

Bonjour,

J'ai le projet de relier Ulan Baatar à Urumqi durant la dernière quinzaine de juin et la première quinzaine de juillet. Ceci, hors sentiers battus et avec le soucis et le désir de trouver du vrai, du réel! Une aventure en somme.

Je serai gré à ceux d'entre vous qui m'apporteront conseils, suggestions et réponses. Y a t -il un moyen pratique et simple de relier Ulan Baatar à Urumqi sans être obligé de repasser par Beijing? La saison est-elle bien choisie?Quelles sont les conséquences? Quel est le meilleur moyen de transport? vélo?moto?4x4? Le visa se prend-il à Ulan Baatar ou peut il se prendre en Chine (Pékin?Shanghai?)? Est-ce facile de trouver des chevaux? Quels sont les lieux pour vous incontournables autour d'Ulan Baatar et autre? Qu'est ce qu'il ne faut pas faire, faire? rapport aux coutumes. Y a t il des fêtes locales durant cette période?

Merci beaucoup d'avance pour votre aide.

Charles

Bonjour,

Nous (2 copines) aimerions faire un trip en Mongolie (désert de Gobi, randonnées pédestres et équestres dans les steppes, ...) Est-ce un pays suffisamment sûr pour que 2 femmes puissent voyager seules sans danger ? Notre idée est de partir sac à dos et d aller où le vent nous mène, est ce faisable dans ce pays? (Transport , logement, etc...) Merci de votre aide. Pascale et Laure