Bonjour à tous,
Nous partons le 22 mars pour une semaine à l'Eldorador Club Palmeraie à Marrakech avec notre petit garçon de 18 mois.
On part de Nantes avec normalement la compagnie Europe Airpost. Si vous avez été dans ce cas, qu'avez-vous pensé de cette compagnie et sur l' état des avions ? C'est la première fois que nous prenons l'avion avec notre petit bonhomme, quels conseils et trucs avez-vous à nous donner ? Puis-je prendre son sac à langer en bagage à mains en plus de mon vanity et mon sac à main ?
Mais surtout, on aimerait beaucoup avoir votre avis et des infos concernant l'hôtel si vous y êtes allés récemment.
Est-ce quand même calme (pour que le petit puisse dormir) ou y a-t-il des chambres mieux placées pour éviter la musique et l'animation ?
Comment est la piscine au niveau taille et température surtout ? Le bassin pour enfants est-il bien?
On a lu que cet hôtel était assez éloigné de Marrakech et la médina ? Combien de temps faut-il en navettes ? Où nous déposent-elles ? Combien de temps faut-il marcher pour arriver dans le centre ? Vaut-il mieux prendre des taxis ?
Voila, je crois que ça fait déjà pas mal de questions 😉
Merci d'avance pour vos réponses 🙂
Bonjour,
Je crains que le forum ne soit morose dans les mois à venir , alors pourquoi ne pas faire un nouveau carnet de voyage . J'ai eu la chance de rentrer du Maroc 2 jours avant la suspension des vols et me retrouve donc, comme vous sans doute , en mode confinement total, chez moi, en Basse-Bretagne , avec quelques centaines de photos de mon dernier séjour à sélectionner, recadrer, retravailler .... On s'occupe comme on peut, alors pourquoi ne pas en faire profiter les Forumeurs ?
Je suis resté au Maroc un mois et j'avais organisé un circuit de 10 nuits / 11 jours pour ma plus jeune fille ( 17 ans ) , mon épouse et la grand- mère, ma chère belle-mère, Mina . Ça correspond aux vacances de février en France .
J'avais donc prévu un voyage " simple" sur le papier, mais qui chaque jour et comme toujours allait nous réserver son lot de découvertes, d'émerveillements, de rencontres, de surprises ....
Au programme :
- Départ de Rabat - 2 nuits à Ouarzazate - 2 nuits à N'kob - 2 nuits à Foum Zguid, avec une longue journée 4X4 au plus profond du désert - 4 nuits à Icht / Borj Biramane et retour sur Rabat
Je vais donc essayer d'éviter des redites avec mes précédents carnets, mais le Maroc a tant de richesses à montrer.....
Rabat est une de mes balades urbaines préférées au Maroc . Je découvre toujours de nouveaux endroits, de jolis détails, des points de vue .... Je vais donc m'y balader avec toujours un plaisir renouvelé
Ma première surprise se passe en médina où je découvre avec étonnement que les autorités ont fait le ménage . Tout ce qui encombrait les rues ( déballages sauvages, marchands de tortues et autres lézards, empiétements sur les trottoirs, la rue , etc.... ) a disparu . Plus rien . Même les commerces " en dur " sont "rentrés dans leurs murs" : plus rien sur la voie publique, pas même une chaise.... Une première au Maroc ?
Si le résultat est plutôt agréable dans la rue des consuls ( rue de l'artisanat ) et la rue Souika ( commerces vestimentaires surtout ) , le boulevard Mohamed V, où régnaient les petits restaurants et gargotes , est désormais mort . Ils ont perdu la quasi-totalité de leur ancienne surface commerciale et ne peuvent plus accueillir que quelques clients à la fois . La rue est tuée et il ne me reste plus qu'à chercher un autre endroit où casser la croûte dans la ville . Ce qui est bénéfique dans une rue ( on peut enfin flâner tranquillement ) est catastrophique dans l'autre ( le commerce est mort et le charme est parti ) . A suivre ....
Bon. C'est comme çà . Ici, dans la rue Souika ( à l'heure de la prière ) . Il y a même des poubelles en plastique positionnées dans la rue !
Une autre artère de la médina est la rue Sidi Fatah . Elle donne sur la rue Souika . Une magnifique mosquée y a été restaurée . Si j'en crois mon plan, il s'agit de la mosquée Moulay El Mekki . La porte principale est couverte et on trouve sur chacun des côtés 2 très belles portes ( 4 au total ) . Le minaret octogonal est remarquable . L'ensemble est complété par plusieurs marabout et un peu plus loin se trouve une importante zaouia . C'est vraiment très joli .
L'entrée principale est somptueuse . Le grand art de la peinture sur bois.
Quelques portes latérales
C'est vraiment très agréable de se balader sur la côte atlantique en cette saison ( mi-février ) . Il fait entre 18 et 22 degrés . Temps lumineux . Je n'aurai d'ailleurs pas de pluie pendant un mois ( après avoir eu de la pluie à peu près tous les jours les 5 derniers mois ) : que du bonheur donc ....
Le minaret octogonal
et la rue Sidi Fatah
La rénovation des monuments de la médina est presque terminée . La rue des consuls reprend vie, même si les nombreux fondouks de cette rue sont toujours en travaux . J'ai hâte de les revoir . Je déambule dans les ruelles tranquilles , toujours à l’affût de ces détails qui en font le charme .
Une belle oeuvre de street-art accroche mon œil ....
et cette fenêtre a un charme fou .
Cette fois , mes pas me portent vers les quais ( on pourrait presque dire le port ) de Rabat . Je quitte la médina par un jolie porte : l'ensemble , également restauré, est charmant . J'arrive directement sur l'Oued Bou Regreg .
Au cœur de la capitale subsiste un coin " pêche " . Un petit navire est devenu un restaurant-Lounge , plutôt luxueux ( menu à 790 dirhams pour 2 en cette Saint Valentin ) .
Rabat se donne des airs de petite Essaouira avec ses mouettes, ses bateaux, sa médina au fond, ses filets de pêche .... Le même site à l'horizontale .
Au fond, Les Oudayas
Un " pêche promenade ", me passe sous le nez . C'est mignon . On a envie de le faire la prochaine fois . Il y avait une activité de passeurs entre Rabat et Salé . Mais avec les ponts, le tramway, ..... Certains se sont adaptés , même si çà se fait toujours, plutôt en été ( la plage de Salé est toute proche ) .
Quelques barques rentrent , les unes après les autres et s'amarrent au ponton, côté Salé . Surement les lointains descendants des redoutables corsaires de Salé . Leur univers a été " explosé" ces dernières années avec l'immense projet d'aménagement de l'oued Bou Regreg . Il leur reste un petit ponton , ..... et juste après, on a construit une grande marina pour accueillir les nouveaux jouets de l'aristocratie locale .
et une autre
Tout ceci fait un curieux mélange entre une architecture ancestrale et la plus grande modernité ....
Ci-après, à gauche, le médina sur sa falaise, au fond le toit blanc du nouveau " Grand Théâtre de Rabat ), à côté duquel commence à sortir la future tour Mohamed VI qui sera la plus haute d' Afrique , et à droite la marina côté Salé .
Mais la Kasbah veille toujours sur la capitale
Un dernier regard ...
Voila pour ce nouveau coup de projecteur sur la capitale . Faites le détour et surprenez- vous
Demain, j'enfourche ma bonne Dacia Sandero et nous partons à l'assaut de l'Atlas .
Je crains que le forum ne soit morose dans les mois à venir , alors pourquoi ne pas faire un nouveau carnet de voyage . J'ai eu la chance de rentrer du Maroc 2 jours avant la suspension des vols et me retrouve donc, comme vous sans doute , en mode confinement total, chez moi, en Basse-Bretagne , avec quelques centaines de photos de mon dernier séjour à sélectionner, recadrer, retravailler .... On s'occupe comme on peut, alors pourquoi ne pas en faire profiter les Forumeurs ?
Je suis resté au Maroc un mois et j'avais organisé un circuit de 10 nuits / 11 jours pour ma plus jeune fille ( 17 ans ) , mon épouse et la grand- mère, ma chère belle-mère, Mina . Ça correspond aux vacances de février en France .
J'avais donc prévu un voyage " simple" sur le papier, mais qui chaque jour et comme toujours allait nous réserver son lot de découvertes, d'émerveillements, de rencontres, de surprises ....
Au programme :
- Départ de Rabat - 2 nuits à Ouarzazate - 2 nuits à N'kob - 2 nuits à Foum Zguid, avec une longue journée 4X4 au plus profond du désert - 4 nuits à Icht / Borj Biramane et retour sur Rabat
Je vais donc essayer d'éviter des redites avec mes précédents carnets, mais le Maroc a tant de richesses à montrer.....
Rabat est une de mes balades urbaines préférées au Maroc . Je découvre toujours de nouveaux endroits, de jolis détails, des points de vue .... Je vais donc m'y balader avec toujours un plaisir renouvelé
Ma première surprise se passe en médina où je découvre avec étonnement que les autorités ont fait le ménage . Tout ce qui encombrait les rues ( déballages sauvages, marchands de tortues et autres lézards, empiétements sur les trottoirs, la rue , etc.... ) a disparu . Plus rien . Même les commerces " en dur " sont "rentrés dans leurs murs" : plus rien sur la voie publique, pas même une chaise.... Une première au Maroc ?
Si le résultat est plutôt agréable dans la rue des consuls ( rue de l'artisanat ) et la rue Souika ( commerces vestimentaires surtout ) , le boulevard Mohamed V, où régnaient les petits restaurants et gargotes , est désormais mort . Ils ont perdu la quasi-totalité de leur ancienne surface commerciale et ne peuvent plus accueillir que quelques clients à la fois . La rue est tuée et il ne me reste plus qu'à chercher un autre endroit où casser la croûte dans la ville . Ce qui est bénéfique dans une rue ( on peut enfin flâner tranquillement ) est catastrophique dans l'autre ( le commerce est mort et le charme est parti ) . A suivre ....
Bon. C'est comme çà . Ici, dans la rue Souika ( à l'heure de la prière ) . Il y a même des poubelles en plastique positionnées dans la rue !
Une autre artère de la médina est la rue Sidi Fatah . Elle donne sur la rue Souika . Une magnifique mosquée y a été restaurée . Si j'en crois mon plan, il s'agit de la mosquée Moulay El Mekki . La porte principale est couverte et on trouve sur chacun des côtés 2 très belles portes ( 4 au total ) . Le minaret octogonal est remarquable . L'ensemble est complété par plusieurs marabout et un peu plus loin se trouve une importante zaouia . C'est vraiment très joli .
L'entrée principale est somptueuse . Le grand art de la peinture sur bois.
Quelques portes latérales
C'est vraiment très agréable de se balader sur la côte atlantique en cette saison ( mi-février ) . Il fait entre 18 et 22 degrés . Temps lumineux . Je n'aurai d'ailleurs pas de pluie pendant un mois ( après avoir eu de la pluie à peu près tous les jours les 5 derniers mois ) : que du bonheur donc ....
Le minaret octogonal
et la rue Sidi Fatah
La rénovation des monuments de la médina est presque terminée . La rue des consuls reprend vie, même si les nombreux fondouks de cette rue sont toujours en travaux . J'ai hâte de les revoir . Je déambule dans les ruelles tranquilles , toujours à l’affût de ces détails qui en font le charme .
Une belle oeuvre de street-art accroche mon œil ....
et cette fenêtre a un charme fou .
Cette fois , mes pas me portent vers les quais ( on pourrait presque dire le port ) de Rabat . Je quitte la médina par un jolie porte : l'ensemble , également restauré, est charmant . J'arrive directement sur l'Oued Bou Regreg .
Au cœur de la capitale subsiste un coin " pêche " . Un petit navire est devenu un restaurant-Lounge , plutôt luxueux ( menu à 790 dirhams pour 2 en cette Saint Valentin ) .
Rabat se donne des airs de petite Essaouira avec ses mouettes, ses bateaux, sa médina au fond, ses filets de pêche .... Le même site à l'horizontale .
Au fond, Les Oudayas
Un " pêche promenade ", me passe sous le nez . C'est mignon . On a envie de le faire la prochaine fois . Il y avait une activité de passeurs entre Rabat et Salé . Mais avec les ponts, le tramway, ..... Certains se sont adaptés , même si çà se fait toujours, plutôt en été ( la plage de Salé est toute proche ) .
Quelques barques rentrent , les unes après les autres et s'amarrent au ponton, côté Salé . Surement les lointains descendants des redoutables corsaires de Salé . Leur univers a été " explosé" ces dernières années avec l'immense projet d'aménagement de l'oued Bou Regreg . Il leur reste un petit ponton , ..... et juste après, on a construit une grande marina pour accueillir les nouveaux jouets de l'aristocratie locale .
et une autre
Tout ceci fait un curieux mélange entre une architecture ancestrale et la plus grande modernité ....
Ci-après, à gauche, le médina sur sa falaise, au fond le toit blanc du nouveau " Grand Théâtre de Rabat ), à côté duquel commence à sortir la future tour Mohamed VI qui sera la plus haute d' Afrique , et à droite la marina côté Salé .
Mais la Kasbah veille toujours sur la capitale
Un dernier regard ...
Voila pour ce nouveau coup de projecteur sur la capitale . Faites le détour et surprenez- vous
Demain, j'enfourche ma bonne Dacia Sandero et nous partons à l'assaut de l'Atlas .
Bonjour à tous,
C'est pas dans mes habitudes de faire ça mais je pense faire la surprise à mon amoueuse de l'amener à Marrakech en mode tout compris. D'habitude, on voyage avec le sac à dos, mais là j'ai envie de changer un peu! :)
Bien sur j'ai parcouru les sites comme Marmara, LastMinute... mais je ne sais pas vraiment vers quoi me diriger!
Si qqn a des bons plans, ou des conseils, je prendrai avec plaisir! :)
Merci! :)
C'est pas dans mes habitudes de faire ça mais je pense faire la surprise à mon amoueuse de l'amener à Marrakech en mode tout compris. D'habitude, on voyage avec le sac à dos, mais là j'ai envie de changer un peu! :)
Bien sur j'ai parcouru les sites comme Marmara, LastMinute... mais je ne sais pas vraiment vers quoi me diriger!
Si qqn a des bons plans, ou des conseils, je prendrai avec plaisir! :)
Merci! :)
Je part sur le Msc Fantasia le 25 Mars 2014 J'ai lu beaucoup info sur les iles Canarie et funchal Mais pas sur casablanca et Barcelone quoi voir par nous même? y t'il des taxis au port à qu'elle prix?
😏 Canada Québec
bonjour,
je me tourne vers vous car la dernière fois, vous m'aviez aidé à résoudre mon problème ;)
voila je suis française, bientôt mariée à un marocain, et nous résidons au Maroc (enfin moi je réside partiellement la bas mais mon employeur est français et mes travaux se déroule au Maroc) et nous avons un appartement la bas (a coté de Rabat) Mon futur mari a un emploi stable à Rabat. Je connais bien la vie la bas, etc...ça fait déjà un long moment que j'y vis même si je dois retourner en France de temps en temps. je continue de louer un appartement sur Paris qu'une amie me sous-loue pendant mes abscences.
je viens de découvrir que je suis enceinte (très récemment), au début vu notre situation, on a hésité à le garder (surtout qu'on est pas encore mariés, le mariage était initialement prévu pour juillet 2010). finalement après une longue réflexion, on souhaite le garder (puisque de toute façon on vait prévu d'en mettre un en route, d'ici qq mois) et notre mariage se transformera en mariage/baptême :) mais nous allons nous marier civilement en France en aout procahin) sa famille est très ouverte, la mienne aussi.
ma question :
je dois accoucher vers janv-février 2010, je souhaiterais accoucher en France pour plusieurs raisons (encadrement plus sécurisé, couverture sociale etc) proche de ma famille, et surtout nous souhaitons que notre enfant soit uniquement français, on ne veut pas (et le papa également) qu'il ait la double nationalité marocaine , or s'il nait au Maroc, il aura automatiquement la double nationalité. premièrement nous souhaitons lui donner un prénom mixte (et non arabe), ce qui est interdit au Maroc et nous ne voulons pas être sous le coup de la loi marocaine, notamment en cas de problème, ou de guerre etc (imaginons un instant que les islamistes prennent le pouvoir...) et puis tout marocain est "sujet du roi" jusqu'à sa mort et "automatiquement" musulman, ce que nous souhaitons pas également, nous sommes plus pour la liberté de choix et d'opinion...
cependant, nous souhaitons vivre (du moins à moyen terme) au Maroc, quelles seront les conséquences? Y aura-t-il des complications au niveau de sa vie future? au niveau administratif? il sera considéré comme francais résident au Maroc? on espère l'inscrire à l'école francaise etc, comment ca se passe?
ensuite, deuxième question, étant donné que je garderai mon logement en France, et que mon employeur est basé en France, pourrais-je bénéficier des prestations familiales françaises?
et puis dernière question : je vais passer ma grossesse au Maroc près de mon conjoint, imaginons que j'ai un problème et que je ne puisse pas (comme prévu) retourner en France au 7eme mois de grossesse et que je sois obligée de rester au Maroc, comment cela va se passer? je pense dans ce cas choisir la clinique privée de Rabat la plus côtée (et sans doute assez chère), est-ce que les frais seront remboursé par ma mutuelle? j'ai cru lire que oui selon les mutuelles. et surtout l'enfant sera-t-il marocain forcément? car je me dis que si des touristes français venaient en vacances au Maroc pour une semaine et que la femme avait un accouchement prématuré, et qu'elle accouche sur place, leur enfant sera-t-il marocain?? j'en suis très étonnée! mais le fait que mon conjoint (qui entre temps sera devenu mon mari ) soit marocain, j'imagine que cela change la donne?
j'ai été un peu longue mais je suis un peu perdue, inquiète, face à ces questions et cet avenir :S ... si des personnes peuvent témoigner, j'en serai reconnaissante, merci à vous
voila je suis française, bientôt mariée à un marocain, et nous résidons au Maroc (enfin moi je réside partiellement la bas mais mon employeur est français et mes travaux se déroule au Maroc) et nous avons un appartement la bas (a coté de Rabat) Mon futur mari a un emploi stable à Rabat. Je connais bien la vie la bas, etc...ça fait déjà un long moment que j'y vis même si je dois retourner en France de temps en temps. je continue de louer un appartement sur Paris qu'une amie me sous-loue pendant mes abscences.
je viens de découvrir que je suis enceinte (très récemment), au début vu notre situation, on a hésité à le garder (surtout qu'on est pas encore mariés, le mariage était initialement prévu pour juillet 2010). finalement après une longue réflexion, on souhaite le garder (puisque de toute façon on vait prévu d'en mettre un en route, d'ici qq mois) et notre mariage se transformera en mariage/baptême :) mais nous allons nous marier civilement en France en aout procahin) sa famille est très ouverte, la mienne aussi.
ma question :
je dois accoucher vers janv-février 2010, je souhaiterais accoucher en France pour plusieurs raisons (encadrement plus sécurisé, couverture sociale etc) proche de ma famille, et surtout nous souhaitons que notre enfant soit uniquement français, on ne veut pas (et le papa également) qu'il ait la double nationalité marocaine , or s'il nait au Maroc, il aura automatiquement la double nationalité. premièrement nous souhaitons lui donner un prénom mixte (et non arabe), ce qui est interdit au Maroc et nous ne voulons pas être sous le coup de la loi marocaine, notamment en cas de problème, ou de guerre etc (imaginons un instant que les islamistes prennent le pouvoir...) et puis tout marocain est "sujet du roi" jusqu'à sa mort et "automatiquement" musulman, ce que nous souhaitons pas également, nous sommes plus pour la liberté de choix et d'opinion...
cependant, nous souhaitons vivre (du moins à moyen terme) au Maroc, quelles seront les conséquences? Y aura-t-il des complications au niveau de sa vie future? au niveau administratif? il sera considéré comme francais résident au Maroc? on espère l'inscrire à l'école francaise etc, comment ca se passe?
ensuite, deuxième question, étant donné que je garderai mon logement en France, et que mon employeur est basé en France, pourrais-je bénéficier des prestations familiales françaises?
et puis dernière question : je vais passer ma grossesse au Maroc près de mon conjoint, imaginons que j'ai un problème et que je ne puisse pas (comme prévu) retourner en France au 7eme mois de grossesse et que je sois obligée de rester au Maroc, comment cela va se passer? je pense dans ce cas choisir la clinique privée de Rabat la plus côtée (et sans doute assez chère), est-ce que les frais seront remboursé par ma mutuelle? j'ai cru lire que oui selon les mutuelles. et surtout l'enfant sera-t-il marocain forcément? car je me dis que si des touristes français venaient en vacances au Maroc pour une semaine et que la femme avait un accouchement prématuré, et qu'elle accouche sur place, leur enfant sera-t-il marocain?? j'en suis très étonnée! mais le fait que mon conjoint (qui entre temps sera devenu mon mari ) soit marocain, j'imagine que cela change la donne?
j'ai été un peu longue mais je suis un peu perdue, inquiète, face à ces questions et cet avenir :S ... si des personnes peuvent témoigner, j'en serai reconnaissante, merci à vous
Bonjour nous sommes une famille de 5 personnes ( 2 adultes, deux enfants de 5 ans et 8 ans et un bébé de 1 ans ) nous nous rendons en avions à Marrakech le 21 février pour repartir le 7 mars ( total 15 jours ) et nous voulons louer une voiture pour parcourir le sud du Maroc. Nous souhaiterions des vacances plutôt dépaysement que touristique et le plus simple et local possible. Rencontré des gens et échanger et que nos enfants joue avec d'autres enfants du Maroc et des paysages qui nous coupe le souffle comme les dunes du dessert ou la vallée du draa enfin voici en bref nos vacances rêver de cette années et un budget assez serré avec nos 3 enfants, tout coûte cher de nos jours et nous sommes tout jeunes, 27 ans et 28 ans. voila merci de votre aide pour nous donner des adresse, des parcours et peut-être vos expériences similaires ou non.
Bonjour
Quel ville choisir au Maroc?
Nous devions partir A Marrakech, mais les derniers evenements laissent des traces dans les mémoires de certaines personnes avec qui je dois partir donc nous cherchons une nouvelle destination..
Essouira?agadir?? Le quel des deux est le plus beau?le moins occidentalisé?
SInon avez vous d'autre coin a me proposer?
Il y' aura deux bébés avec nous Merci
Quel ville choisir au Maroc?
Nous devions partir A Marrakech, mais les derniers evenements laissent des traces dans les mémoires de certaines personnes avec qui je dois partir donc nous cherchons une nouvelle destination..
Essouira?agadir?? Le quel des deux est le plus beau?le moins occidentalisé?
SInon avez vous d'autre coin a me proposer?
Il y' aura deux bébés avec nous Merci
bonjour 🙂
nous revons d'aller au maroc punaise de bois mais mais .....😇
ce qui nous retient aujourd'hui et le vol en effet notre cc on la acheter 17000 euros il a plus de 10 ans donc plus a l'argus si on se le fait piquer au maroc on sera rembourser de 17ooo euros a peu pres
la dessus on devra rajouter 5ooo euros a la douane puisque le maroc demande le 59 % de la valeur du vehicule voler au total donc
plus de cc et plus de sous pour en racheter un oses t on en prendre le risque je n'ai rien vu de tel sur les forums mais il en faut toujours un premier non ???? punaise quel dilemne entre l'envie et la peur de perdre notre loisir !!!!
et vous ce risque ne vous fait pas peurs ??🤪
merci
bien a vous
Bonjour,
Nous sommes parties avec ma fille agée de 22 ans afin de découvrir un peut du pays de son grand père. départ le 26/7 de roissy arrivée à rabat compagnie Air France Quelques difficultés pour récupérer les bagages 1h30 d'attente et micro interrogatoire à la douane pour l'adresse logeur( de référence et questions concernant la cin marocaine que je n'ai jamais fait faire. La prochaine fois j'ai intérêt à l'avoir, ils sont pointilleux avec les bi nationaux. Direction la gare ONCF pour marrakech billet en 1ère classe 195 DH place assise attitrée et confort ... le hic c'est le retard ..arrivée à marrakech à 2h50 du matin au lieu de 00h10. Nous avons fait le choix de l'IBIS gare qui se trouve entre la gare ONCF et la gare routière Supratours. 79€85 pour 2 nuits réservées depuis la france ... Pour ne pas payer l'appel surtaxé il suffit d'appeler directement l’hôtel et ils font la réservation.. je m'étais inscrite sur le site IBIS en amont afin de bénéficier d'une réduction c'est gratuit et donne des avantages. Nous avons rajouté 44 DH de taxe de séjour sur place (11*4) nous n'avons pas pris le petit déjeuner trop cher (6€50 par personne) Il y a une piscine assez sympa et un chouette environnement. Les joins de la douche pas nickel mais bonne literie et linge de lit agréable, clim on savait qu'il y en avait une a cause du bruit, douche chaude. Globalement satisfaites. Nous avons petit déjeuné et déjeuné dans un café/restaurant juste en face de l’hôtel pas cher et bon. Pour le téléphone nous avons prix 2 puces Inwi 30 dh chaque ainsi qu'une recharge internet 5 giga pour 50 dh largement suffisant pour les 16 jours. et acheté sur le séjour 2 recharges pour les appels à 20 dh. budget pour les 2 téléphones 150 DH pour le séjour.
Le taxi à Marrakech : pas de soucis .. nous demandions systématiquement avec compteur .. si taxi pas d'accord au suivant. Aucune envie de marchander. j+1 visite du jardin Majorelle (70 dh par personne) très joli et apaisant. Nous y sommes allées à pieds. Taxi pour la place jema elfna . dans l'après midi ...que de sollicitations épuisant de repousser j'avais l'impression d'être un chien de garde. Episode moins sympa nous avons été entraînées au fin fond de la medina dans un endroit glauque pour soit disant voir les tanneurs berbéres et c'était "le dernier jour" pour ensuite au se faire prendre par le bras en exigeant 200 dh mec menaçant .. je lui ai proposé 50 dh max car je n'avait rien demandé .. insistant j'ai proposé d'aller au poste de police. il nous a laché avec cette somme . nous sommes reparties a l'hotel profiter de la piscine retour pour la soirée sur la place ! sympa mais bruyant, j'ai trouvé les commerçants hyper lourds ... nous sommes rentrées à pieds jusqu'à l’hôtel ... balade d'une heure vraiment sympa. Nous n'avions dans le porte monnaie que150 dh maxi. Nous nous sommes gavées de smouthies c'est vraiment bon. j+2 départ à 8h30 pour Thinghir avec Supratours arrivée à 16h45 au lieu de 16h (beaucoup de travaux sur la route) 130 dh/pers + 5 dh par bagage en soute Nous avons logé une nuit à l'auberge "retour au calme" vraiment sympa 150 dh la chambre avec douche et sanitaires privés. rajouter 80 dh par nuit pour la clim(non obligatoire) .. qui marche super bien --00212 5248-34924 Petit déj 30 dh, ils proposent pleins de tarifs y compris budget rikiki type le canapé à 80 dh par personne et douche et toilettes communes. pension complète et demi pension possibles. Mohamed et Alexandra sont adorables. J'ai réservé par téléphone et payé sur place, ils sont venus mous chercher à la gare routière. Nous nous sommes rendues en taxi aux gorges du todra ..une bouffée de fraîcheur Vraiment joli et impressionnant. On se sent tout petit ! Taxi collectif 8 dh par personne prix fix. Une organisation exceptionnelle . Pour aller du centre ville à la gare routière 3 dh par personne.
j+3 départ à 16 h pour merzouga arrivée 21h30 -- 80 dh/pers+ 5 dh par bagage en soute Arrivée et prise en charge par Houssein l'un des 5 frères gérant "l'auberge ocean des dunes" très jolie chambre avec sanitaires privés et acces cuisine. 2 chambres pour ce logement à190 dh la nuit pour deux petit déjeuner compris.
Nous sommes parties avec ma fille agée de 22 ans afin de découvrir un peut du pays de son grand père. départ le 26/7 de roissy arrivée à rabat compagnie Air France Quelques difficultés pour récupérer les bagages 1h30 d'attente et micro interrogatoire à la douane pour l'adresse logeur( de référence et questions concernant la cin marocaine que je n'ai jamais fait faire. La prochaine fois j'ai intérêt à l'avoir, ils sont pointilleux avec les bi nationaux. Direction la gare ONCF pour marrakech billet en 1ère classe 195 DH place assise attitrée et confort ... le hic c'est le retard ..arrivée à marrakech à 2h50 du matin au lieu de 00h10. Nous avons fait le choix de l'IBIS gare qui se trouve entre la gare ONCF et la gare routière Supratours. 79€85 pour 2 nuits réservées depuis la france ... Pour ne pas payer l'appel surtaxé il suffit d'appeler directement l’hôtel et ils font la réservation.. je m'étais inscrite sur le site IBIS en amont afin de bénéficier d'une réduction c'est gratuit et donne des avantages. Nous avons rajouté 44 DH de taxe de séjour sur place (11*4) nous n'avons pas pris le petit déjeuner trop cher (6€50 par personne) Il y a une piscine assez sympa et un chouette environnement. Les joins de la douche pas nickel mais bonne literie et linge de lit agréable, clim on savait qu'il y en avait une a cause du bruit, douche chaude. Globalement satisfaites. Nous avons petit déjeuné et déjeuné dans un café/restaurant juste en face de l’hôtel pas cher et bon. Pour le téléphone nous avons prix 2 puces Inwi 30 dh chaque ainsi qu'une recharge internet 5 giga pour 50 dh largement suffisant pour les 16 jours. et acheté sur le séjour 2 recharges pour les appels à 20 dh. budget pour les 2 téléphones 150 DH pour le séjour.
Le taxi à Marrakech : pas de soucis .. nous demandions systématiquement avec compteur .. si taxi pas d'accord au suivant. Aucune envie de marchander. j+1 visite du jardin Majorelle (70 dh par personne) très joli et apaisant. Nous y sommes allées à pieds. Taxi pour la place jema elfna . dans l'après midi ...que de sollicitations épuisant de repousser j'avais l'impression d'être un chien de garde. Episode moins sympa nous avons été entraînées au fin fond de la medina dans un endroit glauque pour soit disant voir les tanneurs berbéres et c'était "le dernier jour" pour ensuite au se faire prendre par le bras en exigeant 200 dh mec menaçant .. je lui ai proposé 50 dh max car je n'avait rien demandé .. insistant j'ai proposé d'aller au poste de police. il nous a laché avec cette somme . nous sommes reparties a l'hotel profiter de la piscine retour pour la soirée sur la place ! sympa mais bruyant, j'ai trouvé les commerçants hyper lourds ... nous sommes rentrées à pieds jusqu'à l’hôtel ... balade d'une heure vraiment sympa. Nous n'avions dans le porte monnaie que150 dh maxi. Nous nous sommes gavées de smouthies c'est vraiment bon. j+2 départ à 8h30 pour Thinghir avec Supratours arrivée à 16h45 au lieu de 16h (beaucoup de travaux sur la route) 130 dh/pers + 5 dh par bagage en soute Nous avons logé une nuit à l'auberge "retour au calme" vraiment sympa 150 dh la chambre avec douche et sanitaires privés. rajouter 80 dh par nuit pour la clim(non obligatoire) .. qui marche super bien --00212 5248-34924 Petit déj 30 dh, ils proposent pleins de tarifs y compris budget rikiki type le canapé à 80 dh par personne et douche et toilettes communes. pension complète et demi pension possibles. Mohamed et Alexandra sont adorables. J'ai réservé par téléphone et payé sur place, ils sont venus mous chercher à la gare routière. Nous nous sommes rendues en taxi aux gorges du todra ..une bouffée de fraîcheur Vraiment joli et impressionnant. On se sent tout petit ! Taxi collectif 8 dh par personne prix fix. Une organisation exceptionnelle . Pour aller du centre ville à la gare routière 3 dh par personne.
j+3 départ à 16 h pour merzouga arrivée 21h30 -- 80 dh/pers+ 5 dh par bagage en soute Arrivée et prise en charge par Houssein l'un des 5 frères gérant "l'auberge ocean des dunes" très jolie chambre avec sanitaires privés et acces cuisine. 2 chambres pour ce logement à190 dh la nuit pour deux petit déjeuner compris.
Aimerions discuter avec des personnes ayant été au Maroc, avec voiture et caravane.
Sommes retraités.😏
* MIS A JOUR*
Bonjour,
Je prepare mon voyage de deux semaines au Maroc. Je voudrais voir absoluement Marrakesh, montagnes, desert. Je me donne 3 jours de battement en plus, pour les inconveniants ou les bonnes surprises, mais j'aime aller vite :
JOUR 0:Atterissage a Casablanca (le soir) JOUR 1:depart pour Marrakesh (je voudrais rester deux jours) En train JOUR 2:Marrakesh JOUR 3:escapade d'un jour a Ouzoud En bus JOUR 4:escapade a Imlil pour voir les montagnes En bus JOUR 5:Imlil JOUR 6:retour sur marrakesh, excursion a Chefchaoun En bus JOUR 7:Marrakesh - MERZOUGA (desert) En bus JOUR 8:MERZOUGA (desert) faut il passer par ouarzazate (des choses a voir la bas?) ou prendre direct un bus Marrakesh - MERZOUGA ? Arrivee a merzouga, on voit le desert ou bien il faut prendre une excursion? JOUR 9:merzouga a FES (bus de nuit?) Ensuite je veux rallier merzouga a FES (bus de nuit?) JOUR 9:Fes JOUR 10:Fes-Tanger .
Avez vous des conseils ou des idees par rapport aux trajets? Des conseils pour les excursions? Je suis routarde, donc le luxe c'est pas la peine!
Grand merci a vous si vous avez des reponses :)
JOUR 0:Atterissage a Casablanca (le soir) JOUR 1:depart pour Marrakesh (je voudrais rester deux jours) En train JOUR 2:Marrakesh JOUR 3:escapade d'un jour a Ouzoud En bus JOUR 4:escapade a Imlil pour voir les montagnes En bus JOUR 5:Imlil JOUR 6:retour sur marrakesh, excursion a Chefchaoun En bus JOUR 7:Marrakesh - MERZOUGA (desert) En bus JOUR 8:MERZOUGA (desert) faut il passer par ouarzazate (des choses a voir la bas?) ou prendre direct un bus Marrakesh - MERZOUGA ? Arrivee a merzouga, on voit le desert ou bien il faut prendre une excursion? JOUR 9:merzouga a FES (bus de nuit?) Ensuite je veux rallier merzouga a FES (bus de nuit?) JOUR 9:Fes JOUR 10:Fes-Tanger .
Avez vous des conseils ou des idees par rapport aux trajets? Des conseils pour les excursions? Je suis routarde, donc le luxe c'est pas la peine!
Grand merci a vous si vous avez des reponses :)
je pars à Marrakech en septembre, pourriez vous me donner des renseignements sur le club lookéa ISSIL merci à tous!
Bonjour,
Nous en sommes à nos premier moment de planification pour un voyage de 18 jours fin mars au Maroc. Première fois pour nous dans ce pays, 3e voyages avec nos enfants. Nous nous demandions comment avez vous été reçu avec des enfants en bas âges, autant dans les restaurants, place publique, qu’en résidence chez l’habitant? (15 mois et 2ans et demi en mars)
Nous prévoyons un itinéraire à partir de Casablanca vers Merzouga avec arrêt de 1-2 nuit en route quel endroit ferais du sens pour couper le trajet en 2, Khénifra? Par la suite reprendre la route vers Ouarzazate, Marrakech, Essaouira, puis retour sur Casa.
Premièrement, est-ce un itinéraire réaliste pour 18 jours?
Pouvons-nous explorer le désert et ses dunes en y passant une nuit avec les enfants en bivouac? Balade à chameau et tout...
Pour l’hébergement est-ce qu’il vaut mieu tout planifier à l’avance? L’accueil chez les gens semble bien, malgré le fais d’avoir des enfants qui peuvent se réveiller la nuit ou tôt le matin est-ce possible?
Pour se balader dans les villes et médina avec des jeunes enfants quel moyen avez vous préféré? Poussette, porte bébé ...etc?
Coté sécurité en général quel sont vos conseils pour profiter de notre séjour?
Merci
Nous en sommes à nos premier moment de planification pour un voyage de 18 jours fin mars au Maroc. Première fois pour nous dans ce pays, 3e voyages avec nos enfants. Nous nous demandions comment avez vous été reçu avec des enfants en bas âges, autant dans les restaurants, place publique, qu’en résidence chez l’habitant? (15 mois et 2ans et demi en mars)
Nous prévoyons un itinéraire à partir de Casablanca vers Merzouga avec arrêt de 1-2 nuit en route quel endroit ferais du sens pour couper le trajet en 2, Khénifra? Par la suite reprendre la route vers Ouarzazate, Marrakech, Essaouira, puis retour sur Casa.
Premièrement, est-ce un itinéraire réaliste pour 18 jours?
Pouvons-nous explorer le désert et ses dunes en y passant une nuit avec les enfants en bivouac? Balade à chameau et tout...
Pour l’hébergement est-ce qu’il vaut mieu tout planifier à l’avance? L’accueil chez les gens semble bien, malgré le fais d’avoir des enfants qui peuvent se réveiller la nuit ou tôt le matin est-ce possible?
Pour se balader dans les villes et médina avec des jeunes enfants quel moyen avez vous préféré? Poussette, porte bébé ...etc?
Coté sécurité en général quel sont vos conseils pour profiter de notre séjour?
Merci
Bonsoir à tous,
Nous sommes de retour d'une semaine passée avec notre petit garçon de 20 mois, à l'Eldorador Club Palmeraie à Marrakech. Si vous avez la chance d'être les prochains vacanciers à y aller, voici quelques infos. C'était la première fois que nous prenions l'avion avec notre bonhomme. Pour info, on peut prendre le sac à langer en bagage à main et ils acceptent les bouteilles d'eau pour les bébés. Pratique aussi, on peut garder la poussette jusqu'à la montée dans l'avion. Pour le reste, il faut prendre son mal en patience : 2h30 de voyage depuis Nantes, les attentes aux aéroports, puis la navette pour aller jusqu'à l'hôtel (une bonne demi-heure de trajet).
Concernant l'hôtel, nous l'avons trouvé vraiment très bien. Il est au milieu de la palmeraie (pas d'autres hôtels autour), avec un très grand et très beau parc. Les bâtiments s'intègrent très bien dans le paysage : de style marocain, couleur ocre, maximum deux étages. Bref, très agréable. Nous avons eu la chance d'avoir une grande chambre, le lit bébé était déjà installé à notre arrivée. Nous étions au calme avec vue sur les jardins. L'autre bâtiment qui entoure la piscine doit être un peu plus bruyant. Les chambres sont impeccables, tout en très bon état, le ménage très bien fait, serviettes changées tous les jours. Côté restaurant, on s'est régalé (et notre bonhomme aussi !!). Il y a pas mal de choix au buffet et toujours des spécialités marocaines (différentes crêpes le matin, du couscous et des tajines midi et soir, des pâtisseries). Il y a un buffet pour les petits avec toujours deux purées (légumes, pomme de terre, +/- viande) et de la compote (pomme, banane). Perso, j'avais emmené des assiettes par précaution et simplicité et le lait pour ses biberons. Mais il y a moyen de faire avec ce qui est proposé. Pas toujours des yaourts quand même. Il y a aussi un snack et un resto marocain (avec supplément). On peut demander des bouteilles d'eau aussi souvent que l'on veut (en formule tout inclus).
Côté activité, la piscine est grande, avec ce qu'il faut de transats. Elle est chauffée (modérément quand même !). Il y a une autre piscine à côté pour les petits, un peu plus chauffée je pense, elle est vraiment bien. Ce n'est pas une pataugeoire, il doit y avoir 50 cm d'eau. Notre bonhomme a adoré ! Et avec lui, on n'a pas trop profité de toutes les autres activités proposées : tennis, tir à l'arc, plein d'autres sports, cours de cuisine ou de danse, soirées spectacles ... etc. Il y a aussi des jeux dans le parc (toboggan, maison, bascules...etc) qui sont en très bon état. Il y a le baby eldo et le mini eldo à partir de 4 ans. On n'a pas testé mais les enfants qui étaient au mini club avaient l'air ravis. Tout le personnel (à la réception, au resto, les animateurs, les femmes de ménage) est vraiment sympatique et très serviable. Il ne faut pas hésiter à leur demander en cas de besoin.
L'hôtel est à une demi-heure de bus de la place de la Liberté (dans le Guéliz). De là, il faut un quart d'heure à pied pour rejoindre la place Jemaa-el-Fna. Il y a des navettes gratuites de l'hôtel toutes les heures environ, qu'il faut par contre réserver la veille. Pas de problème sur l'état des bus. On peut donc facilement se débrouiller comme ça. Ils proposent aussi des excursions. Nous avons fait la visite des souks et de la Medersa Ben Youssef, et palais et monuments (palais de la Bahia magnifique). L'intérêt c'est que le guide nous a balladé dans des ruelles typiques des souks, où nous ne nous serions pas aventurés tous seuls (vu notre sens de l'orientation !). Le jardin majorelle peut se faire seul et pour info, il faut s'y rendre tôt le matin (comme dans tous les autres lieux touristiques) pour ne pas faire la queue.
Nous avons passé de très bonnes vacances 😎... malheureusement déjà finies ! Si vous voulez d'autres renseignements ou photos, n'hésitez pas (on sait ce que c'est, on en cherchait avant de partir !). A bientôt 😉
Nous sommes de retour d'une semaine passée avec notre petit garçon de 20 mois, à l'Eldorador Club Palmeraie à Marrakech. Si vous avez la chance d'être les prochains vacanciers à y aller, voici quelques infos. C'était la première fois que nous prenions l'avion avec notre bonhomme. Pour info, on peut prendre le sac à langer en bagage à main et ils acceptent les bouteilles d'eau pour les bébés. Pratique aussi, on peut garder la poussette jusqu'à la montée dans l'avion. Pour le reste, il faut prendre son mal en patience : 2h30 de voyage depuis Nantes, les attentes aux aéroports, puis la navette pour aller jusqu'à l'hôtel (une bonne demi-heure de trajet).
Concernant l'hôtel, nous l'avons trouvé vraiment très bien. Il est au milieu de la palmeraie (pas d'autres hôtels autour), avec un très grand et très beau parc. Les bâtiments s'intègrent très bien dans le paysage : de style marocain, couleur ocre, maximum deux étages. Bref, très agréable. Nous avons eu la chance d'avoir une grande chambre, le lit bébé était déjà installé à notre arrivée. Nous étions au calme avec vue sur les jardins. L'autre bâtiment qui entoure la piscine doit être un peu plus bruyant. Les chambres sont impeccables, tout en très bon état, le ménage très bien fait, serviettes changées tous les jours. Côté restaurant, on s'est régalé (et notre bonhomme aussi !!). Il y a pas mal de choix au buffet et toujours des spécialités marocaines (différentes crêpes le matin, du couscous et des tajines midi et soir, des pâtisseries). Il y a un buffet pour les petits avec toujours deux purées (légumes, pomme de terre, +/- viande) et de la compote (pomme, banane). Perso, j'avais emmené des assiettes par précaution et simplicité et le lait pour ses biberons. Mais il y a moyen de faire avec ce qui est proposé. Pas toujours des yaourts quand même. Il y a aussi un snack et un resto marocain (avec supplément). On peut demander des bouteilles d'eau aussi souvent que l'on veut (en formule tout inclus).
Côté activité, la piscine est grande, avec ce qu'il faut de transats. Elle est chauffée (modérément quand même !). Il y a une autre piscine à côté pour les petits, un peu plus chauffée je pense, elle est vraiment bien. Ce n'est pas une pataugeoire, il doit y avoir 50 cm d'eau. Notre bonhomme a adoré ! Et avec lui, on n'a pas trop profité de toutes les autres activités proposées : tennis, tir à l'arc, plein d'autres sports, cours de cuisine ou de danse, soirées spectacles ... etc. Il y a aussi des jeux dans le parc (toboggan, maison, bascules...etc) qui sont en très bon état. Il y a le baby eldo et le mini eldo à partir de 4 ans. On n'a pas testé mais les enfants qui étaient au mini club avaient l'air ravis. Tout le personnel (à la réception, au resto, les animateurs, les femmes de ménage) est vraiment sympatique et très serviable. Il ne faut pas hésiter à leur demander en cas de besoin.
L'hôtel est à une demi-heure de bus de la place de la Liberté (dans le Guéliz). De là, il faut un quart d'heure à pied pour rejoindre la place Jemaa-el-Fna. Il y a des navettes gratuites de l'hôtel toutes les heures environ, qu'il faut par contre réserver la veille. Pas de problème sur l'état des bus. On peut donc facilement se débrouiller comme ça. Ils proposent aussi des excursions. Nous avons fait la visite des souks et de la Medersa Ben Youssef, et palais et monuments (palais de la Bahia magnifique). L'intérêt c'est que le guide nous a balladé dans des ruelles typiques des souks, où nous ne nous serions pas aventurés tous seuls (vu notre sens de l'orientation !). Le jardin majorelle peut se faire seul et pour info, il faut s'y rendre tôt le matin (comme dans tous les autres lieux touristiques) pour ne pas faire la queue.
Nous avons passé de très bonnes vacances 😎... malheureusement déjà finies ! Si vous voulez d'autres renseignements ou photos, n'hésitez pas (on sait ce que c'est, on en cherchait avant de partir !). A bientôt 😉
Bonjour à tous, nous partons début avril à Marrakech dans l'hôtel Eldorador la Palmeraie avec notre petit garçon qui aura 16 mois. Dans les brochures sur l'hotel il est précisé qu'il y a un "baby buffet", pouvez vous m'éclairer sur le contenu de ce buffet? y -a-t-il des aliments type petits pots ou plats préparés? Me conseillez-vous d'amener des plats préparés et le lait de croissance dans mes valises ou y a-t-il le nécessaire sur place? si vous avez d'autres infos sur l'hotel n'hésitez pas! je suis une nouvelle membre et j'attends vos réponses avec impatience! merci d'avance
BONJOUR A TOUS,
JE VOUS CONSEILLE L'ELDORADOR LA PALMERAIE A MARRAKECH. C'EST UN BONHEUR QUE DE PASSER QUELQUES JOURS DE VACANCES LA BAS.
LE PARC EST SPLENDIDE, LES CHAMBRES IMPECCABLES, LA TABLE DELICIEUSE ET VARIEE, LE PERSONNEL CHARMANT. QUANT AUX ANIMATEURS, DE VRAIS PROS. IL SONT LA DU MATIN AU SOIR ET JE NE VOUS PARLE PAS DES SOIREES A LA DISCOTEQUE... LES ORGANISATEURS METTENT LE FEU.. SURTOUT MIMIDE ET MOUNIR QUI DANSENT COMME DES PROS ET AMUSENT LES VACANCIERS....LEURS SPECTACLES AUSSI SONT TRES SYMPAS.
N'HESITEZ PAS, PARTEZ LA BAS LES YEUX FERMES, VOUS NE SEREZ PAS DECU. LE SEUL INCONVENIENT, LES NAVETTES. LE DERNIERE REVIENT A 19 H DE MARRAKECH ET C'EST UN PEU TOT.
BONNE VACANCES A TOUS. DOUNIA
JE VOUS CONSEILLE L'ELDORADOR LA PALMERAIE A MARRAKECH. C'EST UN BONHEUR QUE DE PASSER QUELQUES JOURS DE VACANCES LA BAS.
LE PARC EST SPLENDIDE, LES CHAMBRES IMPECCABLES, LA TABLE DELICIEUSE ET VARIEE, LE PERSONNEL CHARMANT. QUANT AUX ANIMATEURS, DE VRAIS PROS. IL SONT LA DU MATIN AU SOIR ET JE NE VOUS PARLE PAS DES SOIREES A LA DISCOTEQUE... LES ORGANISATEURS METTENT LE FEU.. SURTOUT MIMIDE ET MOUNIR QUI DANSENT COMME DES PROS ET AMUSENT LES VACANCIERS....LEURS SPECTACLES AUSSI SONT TRES SYMPAS.
N'HESITEZ PAS, PARTEZ LA BAS LES YEUX FERMES, VOUS NE SEREZ PAS DECU. LE SEUL INCONVENIENT, LES NAVETTES. LE DERNIERE REVIENT A 19 H DE MARRAKECH ET C'EST UN PEU TOT.
BONNE VACANCES A TOUS. DOUNIA
je suis marocaine de part mon pere mais la vie et bizzarre j ai decouvert mon pays a 30 ans avec mon mari et 4 enfants j ai etait a tni bni-khirane a celui qui connait ses vraiments le maroc rien avoir avec les villes touristiques mais mon mari a etait surpris car lui francais le seul qui rentre dans le village a etait recu comme une personne du village avec une gentilaisse inconparable c etait en juillet 2006 et mon mari et retourner la bas en mars 2007 tout le monde la ressus comme si ils faisait parti de leur familles mon reve maintenants et de partir vivre la bas ses le reve de ma petites tribus .je ne peut pas tout vous expliquer mais mon corps et en france mes ma tete et mon coeur et la bas . quand je suis parti ses en autocar de bruxelle ses tres bien cotes petit budget.
Bonjour,
Ceci n'est pas une question mais un témoignage.
Je suis partie avec mon ami 10 jours au maroc en novembre dernier. Nous sommes partis en "routard" avec notre billet d'avion et qq adresses d'hôtels. Nous voulions faire une méharée et nous avons eu la chance de trouver un très bon guide: mohamad sirirou. Nous avions pris contact avec lui avant le départ (il était cité ds le géoguide). Nous avons décidé ensemble du circuit et de la durée de la méharée. Nous l'avons choisit plus qu'un autre car il a pris en compte toute nos demandes et suggestions et qu'il nous a très bien renseigné avant le départ. La méharée c'est déroulée sur 4 jours. 1: désert de cailloux. 2 montagne. 3 désert de cailloux et arrivée au désert de sable. 4 petites dunes. Nous étions nous deux, le guide, le chamelier et 3 dromadaires. A notre demande ils avaient pris de l'eau minérale en quantité suffisante. Nous avions la possibilité de marcher ou de monter les dromadaires (attention aux fesses!!). Le campement monté et démonté tout les soir par nos guides avec (un peu) notre aide (nous étions trop fatigués....) se constituait d'une grande tente qui servait de cuisine et de salle à manger et ds laquelle ils dormaient et d'une tente igloo pour nous deux. Nous avions des matelas et des couvertures de fournies. Le repas du midi se déroulait à l'ombre d'un arbre, sur un grand tapis agrémenté de matelas pour le confort. Les repas durant les 4 jours nous ont épatés! Nous nous attendions à nettement moins bien! Petit déjeuner copieux: café, thé, pain, beurre, confitures, fruits frais, vache qui rit et même le dernier jour crêpes!! Le midi et le soir, salade de légumes frais, tajines, couscous, etc... Bref une nourriture, excellente, variée, copieuse et étonnement fraîche jusqu'au dernier jour. Le 3eme jour, nous n'avions plus suffisamment de pain frais: ils en ont fabriqué et l'ont cuit dehors dans le sable, sous les braises du feu. Génial et très bon! Merci au chamelier mohamed pour ces délicieux repas!
Notre guide était de plus très cultivé et à su répondre à toute nos questions et plus encore.
Nous n'avons au final aucun reproche à leur faire. L'organisation était parfaite. Un seul bémol: nous avions omis de demander combien de km nous parcourerions chaque jour. Mohamad nous avait dit que c'était facile mais ce qui est facile pour lui ne l'est pas pour deux citadins non sportifs... Au final nous avons parcouru 110 à 120 km en 4 jours. Personnellement, j'ai réussis à monter environ une heure par jour sur le dromadaire. C'est le maximum que mon dos et mes fesses ont pu supporté. Mon amis lui n'a pu le faire que le premier jour après ct trop douloureux. Cela a été physiquement un peu difficile pour moi qui suis partie déjà fatiguée par un manque de sommeil. J'ai suivis sans difficulté mais j'étais vraiment fatiguée au retour!! Néanmoins c un souvenir magnifique et cela valait le coup. Une prochaine fois je demanderais simplement à réduire un peu le nombres de km quotidien pour prendre plus le temps de flâner et de prendre des photos. Et oui.. la fatigue était tellement grande que nous n'avons même pas eu le courage de prendre des photos de nuit et pourtant le ciel était époustouflant.
Voilà, si vous voulez plus de renseignements, des photos ou l'adresse de ce guide n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. C une expérience à vivre et c mieux à mon avis de traiter directement avec les guides sur place que de passer par un tour opérator qui va les exploiter et vous plumer!
Bon voyage!
Ceci n'est pas une question mais un témoignage.
Je suis partie avec mon ami 10 jours au maroc en novembre dernier. Nous sommes partis en "routard" avec notre billet d'avion et qq adresses d'hôtels. Nous voulions faire une méharée et nous avons eu la chance de trouver un très bon guide: mohamad sirirou. Nous avions pris contact avec lui avant le départ (il était cité ds le géoguide). Nous avons décidé ensemble du circuit et de la durée de la méharée. Nous l'avons choisit plus qu'un autre car il a pris en compte toute nos demandes et suggestions et qu'il nous a très bien renseigné avant le départ. La méharée c'est déroulée sur 4 jours. 1: désert de cailloux. 2 montagne. 3 désert de cailloux et arrivée au désert de sable. 4 petites dunes. Nous étions nous deux, le guide, le chamelier et 3 dromadaires. A notre demande ils avaient pris de l'eau minérale en quantité suffisante. Nous avions la possibilité de marcher ou de monter les dromadaires (attention aux fesses!!). Le campement monté et démonté tout les soir par nos guides avec (un peu) notre aide (nous étions trop fatigués....) se constituait d'une grande tente qui servait de cuisine et de salle à manger et ds laquelle ils dormaient et d'une tente igloo pour nous deux. Nous avions des matelas et des couvertures de fournies. Le repas du midi se déroulait à l'ombre d'un arbre, sur un grand tapis agrémenté de matelas pour le confort. Les repas durant les 4 jours nous ont épatés! Nous nous attendions à nettement moins bien! Petit déjeuner copieux: café, thé, pain, beurre, confitures, fruits frais, vache qui rit et même le dernier jour crêpes!! Le midi et le soir, salade de légumes frais, tajines, couscous, etc... Bref une nourriture, excellente, variée, copieuse et étonnement fraîche jusqu'au dernier jour. Le 3eme jour, nous n'avions plus suffisamment de pain frais: ils en ont fabriqué et l'ont cuit dehors dans le sable, sous les braises du feu. Génial et très bon! Merci au chamelier mohamed pour ces délicieux repas!
Notre guide était de plus très cultivé et à su répondre à toute nos questions et plus encore.
Nous n'avons au final aucun reproche à leur faire. L'organisation était parfaite. Un seul bémol: nous avions omis de demander combien de km nous parcourerions chaque jour. Mohamad nous avait dit que c'était facile mais ce qui est facile pour lui ne l'est pas pour deux citadins non sportifs... Au final nous avons parcouru 110 à 120 km en 4 jours. Personnellement, j'ai réussis à monter environ une heure par jour sur le dromadaire. C'est le maximum que mon dos et mes fesses ont pu supporté. Mon amis lui n'a pu le faire que le premier jour après ct trop douloureux. Cela a été physiquement un peu difficile pour moi qui suis partie déjà fatiguée par un manque de sommeil. J'ai suivis sans difficulté mais j'étais vraiment fatiguée au retour!! Néanmoins c un souvenir magnifique et cela valait le coup. Une prochaine fois je demanderais simplement à réduire un peu le nombres de km quotidien pour prendre plus le temps de flâner et de prendre des photos. Et oui.. la fatigue était tellement grande que nous n'avons même pas eu le courage de prendre des photos de nuit et pourtant le ciel était époustouflant.
Voilà, si vous voulez plus de renseignements, des photos ou l'adresse de ce guide n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. C une expérience à vivre et c mieux à mon avis de traiter directement avec les guides sur place que de passer par un tour opérator qui va les exploiter et vous plumer!
Bon voyage!
Bonjour,
Nous partons faire un petit périple à partir de fès du 3 mars au 14 mars 2012 inclus. Voilà, je voudrais emporter avec nous, une valise de vêtements d'enfants pour faire plaisir à différentes familles durant notre ballade de 11 jours. Seulement une question me travaille sur ce sujet : comment m'y prendre pour faire ces dons ? J'aimerais bien donner dans le but de découvrir la vie locale, loger chez l'habitant, lier d'amitié, poursuivre notre chemin et ainsi de suite. Pour ensuite revenir et donner, encore donner des vêtements. Si quelqu'un peut me donner un tuyau sur le sujet, je serai ravie.
A très bientôt j'espère ! Merci à tous !
Nous partons faire un petit périple à partir de fès du 3 mars au 14 mars 2012 inclus. Voilà, je voudrais emporter avec nous, une valise de vêtements d'enfants pour faire plaisir à différentes familles durant notre ballade de 11 jours. Seulement une question me travaille sur ce sujet : comment m'y prendre pour faire ces dons ? J'aimerais bien donner dans le but de découvrir la vie locale, loger chez l'habitant, lier d'amitié, poursuivre notre chemin et ainsi de suite. Pour ensuite revenir et donner, encore donner des vêtements. Si quelqu'un peut me donner un tuyau sur le sujet, je serai ravie.
A très bientôt j'espère ! Merci à tous !
Bonjour.
Toujours en vue d une rando ddébut mars. Je penche pour une mehare de 8 jours au départ de m hamid (j ai déjà fait 7 jours de rando avec chameaux depuis m hamid il y a 10 ans).
Je trouve des prix très élevés sur le net et je voudrais avoir des expériences récentes.
1) combien demande par jour les agences locales de m hamid?
2) les prix réel dur place sont-ils très différents de creux fut nets
2) nous serons 4 donc il faut je pense 1chamelier et 3 dromadaires. Auriez-vous une idée du budget pour 8 jours de rando.
Merci de votre aide
Ps. Tous les liens reçus via ce forum donnent des tarifs bien trop chers
Merci de votre aide
Ps. Tous les liens reçus via ce forum donnent des tarifs bien trop chers
bonjour,
dans le circuit que nous envisageons de faire en mars 2011 , j'aimerais découvrir la route qui rejoint Igherm à Tata ( décrite comme très jolie ) mais je me demande si cela vaut le coup de se poser une nuit à Tata ou faire demi tour ( par une autre route presque parallèle )
Tata en elle même vaut elle le détour ? pour faire cette balade nous partirions soit de taroudant soit de Tafraout ( via Igherm à chaque fois ) qu'est ce qui est le plus judicieux ?
est il possible de relier directement Tata à Tafraout ? et faire un parcours ' taraoudant - Igherm -Tata - Tafraout ? en combien de temps environ ( attention sur route car pas de 4x4 ) je ne vous ai pas perdu en route ? 😉 merci à vous
Tata en elle même vaut elle le détour ? pour faire cette balade nous partirions soit de taroudant soit de Tafraout ( via Igherm à chaque fois ) qu'est ce qui est le plus judicieux ?
est il possible de relier directement Tata à Tafraout ? et faire un parcours ' taraoudant - Igherm -Tata - Tafraout ? en combien de temps environ ( attention sur route car pas de 4x4 ) je ne vous ai pas perdu en route ? 😉 merci à vous
Bonsoir à tous ! 😉
Je fais appel à votre vécu, vos connaissances, ... Voilà mon copain qui vit actuellement au Maroc et moi même qui suis en France souhaitons nous marier.
Deux solutions s'offrent à nous... le mariage en France, ou bien le mariage au Maroc !
Je précise qu'il est de nationalité Marocaine.
Celui en France s'avère être la solution la plus compliquée car besoin de visa pour qu'il vienne ici se marier !
Celui au Maroc au sein d'un consulat ou bien de l'Ambassade de France est je pense plus probable.
Pouvez vous me dire si vous avez déjà vécu cette situation ? ou si des proches l'on vécu ?
Cela me semble être le parcours du combattant... je reviens de la mairie de ma ville qui m'a quasiment rit au nez lorsque je lui ai expliqué la situation, alors que je partais la bas pour avoir des conseils seulement ! 🤪
Connaissez vous toutes les étapes si je choisis de me marier avec ma moitié au Maroc ?
J'avoue avoir fait pleins de recherches sur le net... mais tout n'est pas très cohérent !!
Alors si toutefois vous avez des témoignages, suggestions, avis, conseils, vécu, ... je prends !!! 😛
A bientôt !
Bonjour,
Comme quelques-uns me l'ont demandé, je fais un petit retour sur mon séjour de 4 jour à Fès début février. J'y réponds entre autres aux questions que j'ai moi-même posées, si ça peut aider d'autres voyageurs. Nous avons donc voyagé en couple, en indépendant (ou presque) et à petit budget. Même si nous avons l'habitude de voyager de cette manière, il s'agissait de notre premier voyage au Maroc, et même en Afrique du Nord (et pour moi en Afrique tout court!). Nous sommes limités principalement aux vieilles parties de la ville (Fès-el-Bali et Fès-el-Jedid), ainsi qu’une excursion d’une grosse demi-journée vers la petite ville de Sefrou et le village voisin de Bhalil. En février, il faut beau dans la journée (entre 15 et 25°C), mais plutôt frais le matin et le soir (jusqu’à 4/5°C). Nous avons quelques pluies le soir à la fin du séjour.
De l'aéroport à la médina
Le trajet entre l'aéroport et la médina coûte officiellement 120 dirhams. C'est bien le prix que nous avons obtenu au retour en partant de la gare routière de Bab Boujloud (à côté de l'entrée de la médina) sans avoir à négocier. Il faut compter une petite demi-heure de trajet. En revanche, l'arrivée à 1 heure du matin organisée par nos hôtes, avec un taxi qui nous attendait et nous a emmené jusqu'au parking à deux minutes à pied de notre hébergement nous a coûté 250 dirhams, ce qui nous a paru un peu cher malgré la justification du tarif de nuit, mais bon...
Il y a aussi une ligne de bus (ligne 16) qui fait la navette pour presque rien, mais il faut la prendre à la gare dans la ville nouvelle, ce qui n'est pas forcément pratique si on loge dans la médina et que l'on est pressé. Donc pas essayée pour cette fois.
Hébergement
Nous avons logé au Dar Hayati, un dar du 14ème siècle rénové par un jeune couple franco-marocain. Il est idéalement situé dans la médina de Fès-el-Bali : à deux minutes à pieds de la rue principale (talaa kebira), mais un peu en retrait dans un endroit très calme. Les chambres (doubles) sont très biens, la salle de bain impeccable, et il y a même une terrasse avec la vue sur toute la médina et ses environs. Il y a pour le moment deux chambres doubles: on choisit entre celle avec lit double ou lits séparés, mais les propriétaires n'en louent toujours qu'une à la fois: même si la salle de bain est séparée, on ne la partage donc avec personne. Pour 31€/nuit (petit-déj copieux inclus), c'est vraiment un très très bon plan !
La médina (Fès-el-Bali)
Fès-el-Bali, la plus vieille partie de Fès fondée au 9ème siècle, est une grande médina peuplée par plus de 150.000 habitants, entourée de remparts. Elle comporte environ 9400 ruelles! Très commerçante, il y règne néanmoins une ambiance assez médiévale: l'architecture, les ruelles pavées, les marchandises transportées par des ânes et des chevaux (on a intérêt à s'écarter quand on entend leurs maîtres crier "yallaaaaaaah !!!"), les odeurs d'ordure et de canalisation mélangées occasionnellement à celles du pain chaud, des pâtisseries, de la soupe de fève et des épices... Des centaines de chats peuplent les ruelles (surtout devant le boucheries et les poissonneries !) et sont nourris par les habitants. Pour répondre à quelqu’un qui disait le contraire, ils ne sont pas du tout maltraités. La médina s’anime encore plus au rythme des bus remplis de touristes chinois, allemands ou japonais, qui s’arrêtent devant Bab Boujloud, et lâchent leur fournée qui envahit les axes principaux de la médina pour une visite d’une demi-heure, avant de repartir pour laisser la place à un autre bus. L’arrivée d’un troupeau dans un lieu touristique peut vous gâcher votre visite, mais si on a un peu de patience, ils restent rarement plus de 5 minutes.
Pour peu que l'on ait un peu le sens de l'orientation, il est assez facile de se repérer dans la médina grâce aux deux axes principaux, talaa kebira (la grande montée) et talaa seghira (la petite montée), deux rue parallèles qui partent du même point à Bab Boujloud, la principale porte de la médina à l'ouest, et se rejoignent un peu avant le mausolée de la Zaouia Moulay Idriss. La rue traverse à partir de là une zone très fréquentée, avec des souks de toutes sortes et quelques-uns des plus beaux édifices religieux de la médina: la Zaouia Moulay Idriss, la mosquée Quaraouiyine, et quelques belles écoles coraniques. En suivant encore un peu plus loin cette rue, on arrive dans le fameux "quartier des tanneurs". A partir de là, on peut rejoindre d'autres parties de la médina, notamment le photogénique quartier des Andalous, jusqu'à Bab Ftouh, la porte qui mène à une seconde gare routière au sud-est de la médina.
Ça se complique un peu quand on commence à s’aventurer dans le dédale de ruelles. On peut toujours arriver à regagner les axes principaux grâce au parcours fléché (pas toujours très logique soit dit en passant…). Mais là, on se trouve exposé aux faux-guides qui essaient de vous perdre sous couvert de vous ramener vers le centre. Même si vous employez toutes les précautions pour les envoyer paître, ils peuvent parfois finir par se montrer un peu menaçants au détour d’une ruelle déserte, et encore plus la nuit tombée. On a parfois l’impression de tourner en bourrique sans retrouver immédiatement son chemin, mais globalement, nous n’avons pas rencontrés de gros problèmes en nous perdant dans les ruelles.
Le soir (enfin pourquoi pas le matin ou la journée), on peut admirer la ville depuis les hauteurs environnantes, à quelques minutes de marche de la médina : les tombeaux mérinides et les Borjs nord et sud sont très fréquentés au coucher du soleil.
Fès-el-Jedid
Fès-el-Jedid est une autre partie de la vieille ville, plus tardive que Fès-el-Bali. Elle a beaucoup moins de charme que Fès-el-Bali et on n’y voit quasiment aucun touriste (les habitants vous y regardent un peu plus bizarrement !), mais elle vaut bien un petit détour. On peut y voir les portes du Palais Royal (seul endroit où s’aventurent les groupes de touristes) et l’ancien quartier juif. Il y a aussi quelques souks, où les prix sont moins élevés qu’à Fès-el-Bali. On en fait assez vite le tour. Pour s’y rendre, il faut marcher une dizaine de minutes depuis Bab Boujloud, et traverser le très agréable parc Jnane Sbil, fréquenté par les jeunes et les familles fassis.
Les visites
Outre le fait de se perdre dans les ruelles et les souks, la médina ne manque pas de visites à faire. Les magnifiques mosquées et mausolées sont malheureusement fermés aux nons-musulmans. Pour se consoler, on peut néanmoins en admirer une partie depuis l’extérieur, le temps de quelques photos furtives. En revanche, les écoles coraniques (merdersa) sont ouvertes au public et permettent d’avoir un aperçu de l’architecture que l’on peut voir dans les mosquées. Il semble que désormais, le prix officiel de toutes les merdersas soit de 20 dirhams/personne, mais elles ne se valent pas toutes. Parmi celles que nous avons visitées, les merdersas Bou Inania (à côté de l’entrée principale de la médina), et Al-Attarine étaient les plus belles. Mais attention arnaque : dans le quartier des Andalous, la merdersa Es-Sahrij est fermée pour rénovation, mais des faux-gardiens vont tenter de vous faire visiter la merdersas jumelle pour 10 dirhams/ personnes : elle n’a absolument aucun intérêt architectural, mais les faux-guides ne manqueront pas de vous indiquer qu’elle dispose de toilettes propres ! Nous n’avons pas visité les divers musées (musée ethnologique Batha, musée du bois, etc…), préférant profiter de l’extérieur.
Il est temps de parler de la tannerie Chouara, dite « quartier des tanneurs », qui semble être le principal point touristique de la médina. Tous les guides de la médina tentent de vous y amener. Quand vous arrivez dans la rue Chouara, tous les commerces qui disposent d’une terrasse avec vue plongeante sur la tannerie tentent de vous faire entrer chez eux. Si vous entrez, un pseudo-guide vous prendra en charge pour vous faire une courte explication de l’histoire de la tannerie (contre 10 dirhams, le nôtre a eu l’air plus que satisfait), avant de tenter de vous amener vers une boutique d’articles en cuir hors de prix. Parfois, on ne vous demande pas d’argent, mais le but est de vous attirer dans une boutique. L’odeur des tanneries est assez forte mais supportable. Depuis la terrasse, on peut donc voir les pauvres tanneurs travailler dur, avec pleins de couleurs et une belle vue sur une partie de la médina. Pour notre part, on a trouvé ça sympa, mais pas non plus absolument indispensable. C’est un peu l’attrape-touriste de la médina, mais à condition de ne pas se faire arnaquer, ça peut valoir la peine d’y passer quelques minutes.
Les guides et les « guides »
Lors de votre séjour à Fès, vous serez presque sans arrêt sollicités par des personnes se présentant comme des guides, ou des gens qui veulent vous aider gratuitement. Dans presque tous les cas, le but est de faire payer une visite ou de vous amener dans une boutique. Comme dit plus haut, certains peuvent se montrer un peu menaçant si vous ne leur donnez rien ou pas assez, surtout si vous vous trouvez dans une ruelle déserte, mais cela ne dépasse généralement pas le stade de la menace verbale. Il est possible d’avoir recours à un guide à la journée pour 200 dirhams, mais préférant visiter la médina en nous perdant un peu et aimant être indépendants, cela nous a paru complètement inutile. Mais parfois, quelqu’un se propose de vous faire voir des lieux « secrets » lors de la visite d’un quartier... et il arrive que ça vaille vraiment le coup 🙂 ! Dans le quartier des Andalous, l’un de ces guides nous a donné accès à l’intérieur de maisons traditionnelles (même s’il n’avait pas le droit, puisque une fois sur deux, on se faisait mettre dehors) et autres petits trésors pas très accessibles. En revanche, il faut bien négocier pour ne pas avoir de problème à la fin. Pour une grosse demi-heure de visite, nous avons accepté de lui donner 50 dirhams (on n’avait pas la monnaie…), ce qui est un peu élevé mais plutôt mérité. Pour une petite explication d’une dizaine de minutes, 10 dirhams sont suffisants.
Achats
Fès ne manquent pas de souks et de commerces où l’on peut acheter toute sorte de choses : poterie en céramique, vaisselle, tapis, henné, parfums, épices, babioles diverses… D’une manière générale, il faut bien marchander les prix, qui peuvent atteindre jusqu’à 10 fois le prix réel ! Mais les vendeurs sont redoutables : même si vous êtes expérimentés en marchandage (pour ma part, je suis rôdé à l’Inde), les vendeurs arriveront à vous faire croire que vous leur arrachez le cœur en négociant trop les prix. Et évidemment, la plupart du temps, quand vous sortez en pensant avoir fait une bonne affaire, vous êtes convaincus de vous être fait un peu arnaquer ! D’une manière générale, il faut avoir le temps de comparer les prix, et de rester ferme dans la négociation. Si vous devez acheter à la hâte, c’est là que vous avez le plus de chance de vous faire avoir. Les prix et les risques d’arnaques sont bien moins élevés à Fès-el-Jedid, mais on n’y a pas forcément le même choix qu’à Fès-el-Bali. Pour ceux qui veulent acheter du safran. La plupart du temps, c’est du faux safran qui est proposé, parfois, on en demande 4 fois le prix pour un safran de mauvaise qualité. Pour ma part, j’en ai trouvé du vrai safran de Talaouine (et apriori assez pur) pour 32 dirhams/g à Fès-el-Jedid. Plutôt en haut de talaa kebira, un magasin spécialisé dans les produits de Talaouine en vend aussi pour 35 dirhams/g : il avait l’air vrai. Tout le reste de ce que j’ai vu : arnaque 😠 !
Manger végétarien à Fès
Comme nous sommes un couple végétarien et plutôt branché street-food, j’avais lancé sur le forum un sujet sur la question. Je remercie encore tous les gens qui m’ont renseigné, ça m’a beaucoup aidé. Alors, être végétarien à Fès, c’est possible ?? Oui ! Et même très facile, et pour trois fois rien ! Je précise qu’au final, nous n’aurons jamais mangé dans un restaurant. Etant un grand amateur de cuisine du Maghreb, manger un couscous ou en tajine sans saveur dans les nombreux restaurants touristiques de la médina, très peu pour moi… En mangeant exclusivement dans la rue, nous n’avons jamais été ne serait-ce qu’un peu malades, et pour le grand plaisir du porte-monnaie ! Il suffit donc de se balader dans les ruelles pour trouver des spécialités locales végétariennes très variées. Déjà, les rues sont remplies de vendeurs de pain qui vont prépareront des sandwichs à base d’œufs, de pois-chiches ou autres crudités, pour moins de 10 dirhams. Un moyen avantageux de se nourrir pour pas cher pour les végétariens : les soupes ! Le matin dans les rues, c’est la bisara, une soupe de fève à l’ail et au cumin, arrosé d’une louchette d’huile d’olive : avec un pain rond entier, ça ne doit jamais vous coûter plus de 7 dirhams. Le soir, c’est la harira (soupe épaisse de lentille, légumes et vermicelle) : seulement 5 dirhams avec un pain. Les restaurants à touristes vendent généralement les soupes au moins 10 dirhams. Une petite sandwicherie du nom de Benlemlih sur talaa kebira propose des omelettes et des sandwichs végétariens biens remplis (on choisit la garniture) pour 7 dirhams. Près de Bab Boujloud, des vendeurs de rue ou des petites gargotes proposent des gâteaux de pois-chiches, pains ronds ou des crêpes copieuses fourrées au fromage, au miel, au chocolat, pour 3 à 10 dirhams ! Je conseille particulièrement à la jonction de talaa kebira et talaa seghira, la gargote « Chez Mhih » (un homme d’une honnêteté sans faille), spécialisée dans les pains et les crêpes, et une autre juste en face qui propose de nombreuses spécialités végétariennes (haricots blancs en sauce, poivrons grillés, œufs, salades, soupes…) : un repas complet ne vous en coûtera pas plus de 15 dirhams. On pourra également se servir chez les nombreux vendeurs d’olives, de dattes, de fruits, de sucrerie, de smoothies à l’avocat, de jus de sucre canne, et j’en passe… toujours pour une somme ridicule. Sans compter les pâtisseries marocaines, qui sont toutefois un peu plus chères (jusqu’à 150 dirhams le kilo de pâtisserie). Sinon, les restaurants proposent presque tous des tajines et couscous végétariens pour 40 ou 50 dirhams, mais n’avons pas essayé. Il y a également le Café Clock, un resto un peu branché sur tala kebira, qui propose pas mal de plats végétariens pour une centaine de dirhams, mais pas essayé non plus.
Etre invité par une famille
Il est possible qu’au hasard de vos errances, vous soyez amenés à sympathiser avec des Fassis qui vous inviteront chez eux. C’est ce qui nous est arrivé. Un soir, alors que nous mangions la harira dans la rue sur talaa seghira (comme presque tous les soirs en fait), un homme et sa femme d’une bonne cinquantaine d’années, apparemment très pieux, ont insisté pour nous inviter pour le couscous du vendredi, après nous avoir payé nos soupes. Nous n’avons pas hésité parce que leur gentillesse et leur honnêteté transparaissait. C’est dans un quartier relativement nouveau, au sud de la médina, que le couscous s’est transformé en 3 heures de plats successifs : fruits frais et secs, viandes séchées, viandes grillées (je ne me rappelle même plus de tout…), qui se sont terminés enfin par le fameux couscous ! Absolument délicieux, mais indigestion assurée 🤪 Si ma compagne n’a pas cédé sur son végétarisme, je n’ai pas voulu froisser nos hôtes et me suis dévoué pour goûter un peu de tout 😮… Inutile de dire que nous avons mangé léger le lendemain. Une belle expérience avec ces gens adorables avec qui nous avons gardé contact.
Excursion à Sefrou et Bhalil
Un séjour de 4 jours à Fès laisse facilement la place à une excursion dans les environs de la ville. Notre choix s’est porté sur le Moyen Atlas, et plus précisément sur Sefrou, une petite ville agréable de 60.000 habitants complètement désertée par les touristes, avec une médina plutôt modeste, un quartier juif et une cascade à environ 1 kilomètre de marche (possibilité de s’y rendre en taxi ou voiture). La cascade n’a rien de très extraordinaire, mais permet une petite marche dans la campagne. Un petit café vend à boire et à manger. De Sefrou, on peut se rendre dans des villages berbères, notamment le joli village de Bhalil, à 5 km de Sefrou, qui comporte quelques habitations troglodytes. Un « guide » rencontré à Sefrou, du nom de Zakaria, nous a bien aidé moyennant une petite somme (50 dirhams pour environ 4 heures), et nous a permis de prendre le thé chez une vieille dame berbère qui habite dans l’une de ses habitations creusées à même la roche. Pour se rendre à Sefrou, nous avons pris le bus n°38 depuis la ville nouvelle de Fès (7 dirhams/personne). Pour se rendre à Bhalil, des taxis collectifs et des bus partent de la gare routière de Sefrou pour 3 dirhams. Pour le retour, plusieurs compagnies de bus proposent le même trajet et vous déposent à différents endroits de Fès. Les taxis collectifs prennent 11 dirhams/personne.
Voilà! Nous avons vraiment adoré notre séjour à Fès, et pour ce qui ne connaissent pas encore, végétariens ou pas, nous ne pouvons que vous recommander de ne pas rater ce lieu magique. N'hésitez pas si vous avez besoins d'autres informations 😎
Comme quelques-uns me l'ont demandé, je fais un petit retour sur mon séjour de 4 jour à Fès début février. J'y réponds entre autres aux questions que j'ai moi-même posées, si ça peut aider d'autres voyageurs. Nous avons donc voyagé en couple, en indépendant (ou presque) et à petit budget. Même si nous avons l'habitude de voyager de cette manière, il s'agissait de notre premier voyage au Maroc, et même en Afrique du Nord (et pour moi en Afrique tout court!). Nous sommes limités principalement aux vieilles parties de la ville (Fès-el-Bali et Fès-el-Jedid), ainsi qu’une excursion d’une grosse demi-journée vers la petite ville de Sefrou et le village voisin de Bhalil. En février, il faut beau dans la journée (entre 15 et 25°C), mais plutôt frais le matin et le soir (jusqu’à 4/5°C). Nous avons quelques pluies le soir à la fin du séjour.
De l'aéroport à la médina
Le trajet entre l'aéroport et la médina coûte officiellement 120 dirhams. C'est bien le prix que nous avons obtenu au retour en partant de la gare routière de Bab Boujloud (à côté de l'entrée de la médina) sans avoir à négocier. Il faut compter une petite demi-heure de trajet. En revanche, l'arrivée à 1 heure du matin organisée par nos hôtes, avec un taxi qui nous attendait et nous a emmené jusqu'au parking à deux minutes à pied de notre hébergement nous a coûté 250 dirhams, ce qui nous a paru un peu cher malgré la justification du tarif de nuit, mais bon...
Il y a aussi une ligne de bus (ligne 16) qui fait la navette pour presque rien, mais il faut la prendre à la gare dans la ville nouvelle, ce qui n'est pas forcément pratique si on loge dans la médina et que l'on est pressé. Donc pas essayée pour cette fois.
Hébergement
Nous avons logé au Dar Hayati, un dar du 14ème siècle rénové par un jeune couple franco-marocain. Il est idéalement situé dans la médina de Fès-el-Bali : à deux minutes à pieds de la rue principale (talaa kebira), mais un peu en retrait dans un endroit très calme. Les chambres (doubles) sont très biens, la salle de bain impeccable, et il y a même une terrasse avec la vue sur toute la médina et ses environs. Il y a pour le moment deux chambres doubles: on choisit entre celle avec lit double ou lits séparés, mais les propriétaires n'en louent toujours qu'une à la fois: même si la salle de bain est séparée, on ne la partage donc avec personne. Pour 31€/nuit (petit-déj copieux inclus), c'est vraiment un très très bon plan !
La médina (Fès-el-Bali)
Fès-el-Bali, la plus vieille partie de Fès fondée au 9ème siècle, est une grande médina peuplée par plus de 150.000 habitants, entourée de remparts. Elle comporte environ 9400 ruelles! Très commerçante, il y règne néanmoins une ambiance assez médiévale: l'architecture, les ruelles pavées, les marchandises transportées par des ânes et des chevaux (on a intérêt à s'écarter quand on entend leurs maîtres crier "yallaaaaaaah !!!"), les odeurs d'ordure et de canalisation mélangées occasionnellement à celles du pain chaud, des pâtisseries, de la soupe de fève et des épices... Des centaines de chats peuplent les ruelles (surtout devant le boucheries et les poissonneries !) et sont nourris par les habitants. Pour répondre à quelqu’un qui disait le contraire, ils ne sont pas du tout maltraités. La médina s’anime encore plus au rythme des bus remplis de touristes chinois, allemands ou japonais, qui s’arrêtent devant Bab Boujloud, et lâchent leur fournée qui envahit les axes principaux de la médina pour une visite d’une demi-heure, avant de repartir pour laisser la place à un autre bus. L’arrivée d’un troupeau dans un lieu touristique peut vous gâcher votre visite, mais si on a un peu de patience, ils restent rarement plus de 5 minutes.
Pour peu que l'on ait un peu le sens de l'orientation, il est assez facile de se repérer dans la médina grâce aux deux axes principaux, talaa kebira (la grande montée) et talaa seghira (la petite montée), deux rue parallèles qui partent du même point à Bab Boujloud, la principale porte de la médina à l'ouest, et se rejoignent un peu avant le mausolée de la Zaouia Moulay Idriss. La rue traverse à partir de là une zone très fréquentée, avec des souks de toutes sortes et quelques-uns des plus beaux édifices religieux de la médina: la Zaouia Moulay Idriss, la mosquée Quaraouiyine, et quelques belles écoles coraniques. En suivant encore un peu plus loin cette rue, on arrive dans le fameux "quartier des tanneurs". A partir de là, on peut rejoindre d'autres parties de la médina, notamment le photogénique quartier des Andalous, jusqu'à Bab Ftouh, la porte qui mène à une seconde gare routière au sud-est de la médina.
Ça se complique un peu quand on commence à s’aventurer dans le dédale de ruelles. On peut toujours arriver à regagner les axes principaux grâce au parcours fléché (pas toujours très logique soit dit en passant…). Mais là, on se trouve exposé aux faux-guides qui essaient de vous perdre sous couvert de vous ramener vers le centre. Même si vous employez toutes les précautions pour les envoyer paître, ils peuvent parfois finir par se montrer un peu menaçants au détour d’une ruelle déserte, et encore plus la nuit tombée. On a parfois l’impression de tourner en bourrique sans retrouver immédiatement son chemin, mais globalement, nous n’avons pas rencontrés de gros problèmes en nous perdant dans les ruelles.
Le soir (enfin pourquoi pas le matin ou la journée), on peut admirer la ville depuis les hauteurs environnantes, à quelques minutes de marche de la médina : les tombeaux mérinides et les Borjs nord et sud sont très fréquentés au coucher du soleil.
Fès-el-Jedid
Fès-el-Jedid est une autre partie de la vieille ville, plus tardive que Fès-el-Bali. Elle a beaucoup moins de charme que Fès-el-Bali et on n’y voit quasiment aucun touriste (les habitants vous y regardent un peu plus bizarrement !), mais elle vaut bien un petit détour. On peut y voir les portes du Palais Royal (seul endroit où s’aventurent les groupes de touristes) et l’ancien quartier juif. Il y a aussi quelques souks, où les prix sont moins élevés qu’à Fès-el-Bali. On en fait assez vite le tour. Pour s’y rendre, il faut marcher une dizaine de minutes depuis Bab Boujloud, et traverser le très agréable parc Jnane Sbil, fréquenté par les jeunes et les familles fassis.
Les visites
Outre le fait de se perdre dans les ruelles et les souks, la médina ne manque pas de visites à faire. Les magnifiques mosquées et mausolées sont malheureusement fermés aux nons-musulmans. Pour se consoler, on peut néanmoins en admirer une partie depuis l’extérieur, le temps de quelques photos furtives. En revanche, les écoles coraniques (merdersa) sont ouvertes au public et permettent d’avoir un aperçu de l’architecture que l’on peut voir dans les mosquées. Il semble que désormais, le prix officiel de toutes les merdersas soit de 20 dirhams/personne, mais elles ne se valent pas toutes. Parmi celles que nous avons visitées, les merdersas Bou Inania (à côté de l’entrée principale de la médina), et Al-Attarine étaient les plus belles. Mais attention arnaque : dans le quartier des Andalous, la merdersa Es-Sahrij est fermée pour rénovation, mais des faux-gardiens vont tenter de vous faire visiter la merdersas jumelle pour 10 dirhams/ personnes : elle n’a absolument aucun intérêt architectural, mais les faux-guides ne manqueront pas de vous indiquer qu’elle dispose de toilettes propres ! Nous n’avons pas visité les divers musées (musée ethnologique Batha, musée du bois, etc…), préférant profiter de l’extérieur.
Il est temps de parler de la tannerie Chouara, dite « quartier des tanneurs », qui semble être le principal point touristique de la médina. Tous les guides de la médina tentent de vous y amener. Quand vous arrivez dans la rue Chouara, tous les commerces qui disposent d’une terrasse avec vue plongeante sur la tannerie tentent de vous faire entrer chez eux. Si vous entrez, un pseudo-guide vous prendra en charge pour vous faire une courte explication de l’histoire de la tannerie (contre 10 dirhams, le nôtre a eu l’air plus que satisfait), avant de tenter de vous amener vers une boutique d’articles en cuir hors de prix. Parfois, on ne vous demande pas d’argent, mais le but est de vous attirer dans une boutique. L’odeur des tanneries est assez forte mais supportable. Depuis la terrasse, on peut donc voir les pauvres tanneurs travailler dur, avec pleins de couleurs et une belle vue sur une partie de la médina. Pour notre part, on a trouvé ça sympa, mais pas non plus absolument indispensable. C’est un peu l’attrape-touriste de la médina, mais à condition de ne pas se faire arnaquer, ça peut valoir la peine d’y passer quelques minutes.
Les guides et les « guides »
Lors de votre séjour à Fès, vous serez presque sans arrêt sollicités par des personnes se présentant comme des guides, ou des gens qui veulent vous aider gratuitement. Dans presque tous les cas, le but est de faire payer une visite ou de vous amener dans une boutique. Comme dit plus haut, certains peuvent se montrer un peu menaçant si vous ne leur donnez rien ou pas assez, surtout si vous vous trouvez dans une ruelle déserte, mais cela ne dépasse généralement pas le stade de la menace verbale. Il est possible d’avoir recours à un guide à la journée pour 200 dirhams, mais préférant visiter la médina en nous perdant un peu et aimant être indépendants, cela nous a paru complètement inutile. Mais parfois, quelqu’un se propose de vous faire voir des lieux « secrets » lors de la visite d’un quartier... et il arrive que ça vaille vraiment le coup 🙂 ! Dans le quartier des Andalous, l’un de ces guides nous a donné accès à l’intérieur de maisons traditionnelles (même s’il n’avait pas le droit, puisque une fois sur deux, on se faisait mettre dehors) et autres petits trésors pas très accessibles. En revanche, il faut bien négocier pour ne pas avoir de problème à la fin. Pour une grosse demi-heure de visite, nous avons accepté de lui donner 50 dirhams (on n’avait pas la monnaie…), ce qui est un peu élevé mais plutôt mérité. Pour une petite explication d’une dizaine de minutes, 10 dirhams sont suffisants.
Achats
Fès ne manquent pas de souks et de commerces où l’on peut acheter toute sorte de choses : poterie en céramique, vaisselle, tapis, henné, parfums, épices, babioles diverses… D’une manière générale, il faut bien marchander les prix, qui peuvent atteindre jusqu’à 10 fois le prix réel ! Mais les vendeurs sont redoutables : même si vous êtes expérimentés en marchandage (pour ma part, je suis rôdé à l’Inde), les vendeurs arriveront à vous faire croire que vous leur arrachez le cœur en négociant trop les prix. Et évidemment, la plupart du temps, quand vous sortez en pensant avoir fait une bonne affaire, vous êtes convaincus de vous être fait un peu arnaquer ! D’une manière générale, il faut avoir le temps de comparer les prix, et de rester ferme dans la négociation. Si vous devez acheter à la hâte, c’est là que vous avez le plus de chance de vous faire avoir. Les prix et les risques d’arnaques sont bien moins élevés à Fès-el-Jedid, mais on n’y a pas forcément le même choix qu’à Fès-el-Bali. Pour ceux qui veulent acheter du safran. La plupart du temps, c’est du faux safran qui est proposé, parfois, on en demande 4 fois le prix pour un safran de mauvaise qualité. Pour ma part, j’en ai trouvé du vrai safran de Talaouine (et apriori assez pur) pour 32 dirhams/g à Fès-el-Jedid. Plutôt en haut de talaa kebira, un magasin spécialisé dans les produits de Talaouine en vend aussi pour 35 dirhams/g : il avait l’air vrai. Tout le reste de ce que j’ai vu : arnaque 😠 !
Manger végétarien à Fès
Comme nous sommes un couple végétarien et plutôt branché street-food, j’avais lancé sur le forum un sujet sur la question. Je remercie encore tous les gens qui m’ont renseigné, ça m’a beaucoup aidé. Alors, être végétarien à Fès, c’est possible ?? Oui ! Et même très facile, et pour trois fois rien ! Je précise qu’au final, nous n’aurons jamais mangé dans un restaurant. Etant un grand amateur de cuisine du Maghreb, manger un couscous ou en tajine sans saveur dans les nombreux restaurants touristiques de la médina, très peu pour moi… En mangeant exclusivement dans la rue, nous n’avons jamais été ne serait-ce qu’un peu malades, et pour le grand plaisir du porte-monnaie ! Il suffit donc de se balader dans les ruelles pour trouver des spécialités locales végétariennes très variées. Déjà, les rues sont remplies de vendeurs de pain qui vont prépareront des sandwichs à base d’œufs, de pois-chiches ou autres crudités, pour moins de 10 dirhams. Un moyen avantageux de se nourrir pour pas cher pour les végétariens : les soupes ! Le matin dans les rues, c’est la bisara, une soupe de fève à l’ail et au cumin, arrosé d’une louchette d’huile d’olive : avec un pain rond entier, ça ne doit jamais vous coûter plus de 7 dirhams. Le soir, c’est la harira (soupe épaisse de lentille, légumes et vermicelle) : seulement 5 dirhams avec un pain. Les restaurants à touristes vendent généralement les soupes au moins 10 dirhams. Une petite sandwicherie du nom de Benlemlih sur talaa kebira propose des omelettes et des sandwichs végétariens biens remplis (on choisit la garniture) pour 7 dirhams. Près de Bab Boujloud, des vendeurs de rue ou des petites gargotes proposent des gâteaux de pois-chiches, pains ronds ou des crêpes copieuses fourrées au fromage, au miel, au chocolat, pour 3 à 10 dirhams ! Je conseille particulièrement à la jonction de talaa kebira et talaa seghira, la gargote « Chez Mhih » (un homme d’une honnêteté sans faille), spécialisée dans les pains et les crêpes, et une autre juste en face qui propose de nombreuses spécialités végétariennes (haricots blancs en sauce, poivrons grillés, œufs, salades, soupes…) : un repas complet ne vous en coûtera pas plus de 15 dirhams. On pourra également se servir chez les nombreux vendeurs d’olives, de dattes, de fruits, de sucrerie, de smoothies à l’avocat, de jus de sucre canne, et j’en passe… toujours pour une somme ridicule. Sans compter les pâtisseries marocaines, qui sont toutefois un peu plus chères (jusqu’à 150 dirhams le kilo de pâtisserie). Sinon, les restaurants proposent presque tous des tajines et couscous végétariens pour 40 ou 50 dirhams, mais n’avons pas essayé. Il y a également le Café Clock, un resto un peu branché sur tala kebira, qui propose pas mal de plats végétariens pour une centaine de dirhams, mais pas essayé non plus.
Etre invité par une famille
Il est possible qu’au hasard de vos errances, vous soyez amenés à sympathiser avec des Fassis qui vous inviteront chez eux. C’est ce qui nous est arrivé. Un soir, alors que nous mangions la harira dans la rue sur talaa seghira (comme presque tous les soirs en fait), un homme et sa femme d’une bonne cinquantaine d’années, apparemment très pieux, ont insisté pour nous inviter pour le couscous du vendredi, après nous avoir payé nos soupes. Nous n’avons pas hésité parce que leur gentillesse et leur honnêteté transparaissait. C’est dans un quartier relativement nouveau, au sud de la médina, que le couscous s’est transformé en 3 heures de plats successifs : fruits frais et secs, viandes séchées, viandes grillées (je ne me rappelle même plus de tout…), qui se sont terminés enfin par le fameux couscous ! Absolument délicieux, mais indigestion assurée 🤪 Si ma compagne n’a pas cédé sur son végétarisme, je n’ai pas voulu froisser nos hôtes et me suis dévoué pour goûter un peu de tout 😮… Inutile de dire que nous avons mangé léger le lendemain. Une belle expérience avec ces gens adorables avec qui nous avons gardé contact.
Excursion à Sefrou et Bhalil
Un séjour de 4 jours à Fès laisse facilement la place à une excursion dans les environs de la ville. Notre choix s’est porté sur le Moyen Atlas, et plus précisément sur Sefrou, une petite ville agréable de 60.000 habitants complètement désertée par les touristes, avec une médina plutôt modeste, un quartier juif et une cascade à environ 1 kilomètre de marche (possibilité de s’y rendre en taxi ou voiture). La cascade n’a rien de très extraordinaire, mais permet une petite marche dans la campagne. Un petit café vend à boire et à manger. De Sefrou, on peut se rendre dans des villages berbères, notamment le joli village de Bhalil, à 5 km de Sefrou, qui comporte quelques habitations troglodytes. Un « guide » rencontré à Sefrou, du nom de Zakaria, nous a bien aidé moyennant une petite somme (50 dirhams pour environ 4 heures), et nous a permis de prendre le thé chez une vieille dame berbère qui habite dans l’une de ses habitations creusées à même la roche. Pour se rendre à Sefrou, nous avons pris le bus n°38 depuis la ville nouvelle de Fès (7 dirhams/personne). Pour se rendre à Bhalil, des taxis collectifs et des bus partent de la gare routière de Sefrou pour 3 dirhams. Pour le retour, plusieurs compagnies de bus proposent le même trajet et vous déposent à différents endroits de Fès. Les taxis collectifs prennent 11 dirhams/personne.
Voilà! Nous avons vraiment adoré notre séjour à Fès, et pour ce qui ne connaissent pas encore, végétariens ou pas, nous ne pouvons que vous recommander de ne pas rater ce lieu magique. N'hésitez pas si vous avez besoins d'autres informations 😎
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s.
Everything seemed so huge when you were still just a kid.
Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.
Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.
Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.
After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.
Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!
That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.
Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.
The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.
Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.
Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.
After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.
Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!
That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.
Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.
The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.
Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
Bonjour à tous,
Après avoir hésité à venir à cause de ce qui s'est passé à Marrackech voilà une semaine, je suis au Maroc et ne le regrette absolument pas. Mon séjour a commencé à Marrackech. Nous logeons dans une Maison d'Hôtes "VILLA TATA MARIE" à une quinzaine de kms de Marrackech. Magnifique, idyllique, merveilleuse Maison d'Hôtes. Vous êtes accueillis par Marie et Christian qui sont sensationnels, le cadre est superbe avec grande piscine, jaccuzi, transat et chaise longue. Vous pouvez prendre votre petit déjeuner, déjeuner, ou dîner près de la piscine. Tout est revêtu de tissu blanc.... la cuisine est raffinée, variée et très bonne ; tous les produits sont "faits maison". Je recommande cette adresse à tous ceux qui veulent se poser loin de l'agitation du centre de Marrackech.
Première journée à Marrackech ; ballade dans les souks, diverses visites (Musée de Marrackech, la Médersa Ben-Youssef......) et surtout la Place Jemaa-el-Fna. Nous sommes passés devant l'Argana où l'on ne peut que se recueillir !!!! Terrible ce qui s'est passé !!! mais il ne faut pas hésiter à venir au Maroc, surtout pas....en plus, la sécurité est partout, partout...
Le lendemain, nous avions loué une voiture et nous sommes allés nous ballader dans la vallée de l'Ourika (les 7 cascades). La région est magnifique, les gorges et la terre sont de couleur rouge. Les sommets du Haut Atlas sont recouverts de neige. Alors, imaginez, du vert (les arbres), du rouge (la terre), du bleu (le ciel) et du blanc (la neige).... les photos sont magnifiques !!!!
Pour monter voir les 7 cascades, attention aux guides et faux-guides!!!! enfin, vous ne savez pas qui est qui !!!! Nous en avions un qui soi-disant était un "vrai" (il avait une carte autour du cou) qui nous a demandé 600 dirams !!! oui, 600 dirams ; nous avons bien entendu refusé de lui donner mais il n'était pas content. Je lui avais demandé combien nous lui devions avant la ballade mais il n'a jamais voulu me le dire. Ce serait à refaire, nous y serions allés seuls. Alors attention.... celà vaut 200 dirams MAXI !!! pas plus. Donc, méfiez-vous, si je puis me permettre. Tout le long du chemin des cascades, il y a des genres de "souks" et là aussi, attention aux prix ; on se fait avoir à tout les coups. Dur... dur... Mais bon, la ballade était très sympa.
Prochaine étape : Essaouira. Nous y sommes arrivés aujourd'hui. Je vous raconterai la prochaine fois car je vais dîner.
Cordialement.
Mavn
Après avoir hésité à venir à cause de ce qui s'est passé à Marrackech voilà une semaine, je suis au Maroc et ne le regrette absolument pas. Mon séjour a commencé à Marrackech. Nous logeons dans une Maison d'Hôtes "VILLA TATA MARIE" à une quinzaine de kms de Marrackech. Magnifique, idyllique, merveilleuse Maison d'Hôtes. Vous êtes accueillis par Marie et Christian qui sont sensationnels, le cadre est superbe avec grande piscine, jaccuzi, transat et chaise longue. Vous pouvez prendre votre petit déjeuner, déjeuner, ou dîner près de la piscine. Tout est revêtu de tissu blanc.... la cuisine est raffinée, variée et très bonne ; tous les produits sont "faits maison". Je recommande cette adresse à tous ceux qui veulent se poser loin de l'agitation du centre de Marrackech.
Première journée à Marrackech ; ballade dans les souks, diverses visites (Musée de Marrackech, la Médersa Ben-Youssef......) et surtout la Place Jemaa-el-Fna. Nous sommes passés devant l'Argana où l'on ne peut que se recueillir !!!! Terrible ce qui s'est passé !!! mais il ne faut pas hésiter à venir au Maroc, surtout pas....en plus, la sécurité est partout, partout...
Le lendemain, nous avions loué une voiture et nous sommes allés nous ballader dans la vallée de l'Ourika (les 7 cascades). La région est magnifique, les gorges et la terre sont de couleur rouge. Les sommets du Haut Atlas sont recouverts de neige. Alors, imaginez, du vert (les arbres), du rouge (la terre), du bleu (le ciel) et du blanc (la neige).... les photos sont magnifiques !!!!
Pour monter voir les 7 cascades, attention aux guides et faux-guides!!!! enfin, vous ne savez pas qui est qui !!!! Nous en avions un qui soi-disant était un "vrai" (il avait une carte autour du cou) qui nous a demandé 600 dirams !!! oui, 600 dirams ; nous avons bien entendu refusé de lui donner mais il n'était pas content. Je lui avais demandé combien nous lui devions avant la ballade mais il n'a jamais voulu me le dire. Ce serait à refaire, nous y serions allés seuls. Alors attention.... celà vaut 200 dirams MAXI !!! pas plus. Donc, méfiez-vous, si je puis me permettre. Tout le long du chemin des cascades, il y a des genres de "souks" et là aussi, attention aux prix ; on se fait avoir à tout les coups. Dur... dur... Mais bon, la ballade était très sympa.
Prochaine étape : Essaouira. Nous y sommes arrivés aujourd'hui. Je vous raconterai la prochaine fois car je vais dîner.
Cordialement.
Mavn
Bonjour,
nous souhaiterions des informations concernant les "ryads" (en général) à Marrakech.
Période : novembre, pour 2 personnes. Dans quelle "catégorie" faut-il chercher, et quel prix faut il mettre pour quelque chose de "correct", sans pour cela entrer dans le "grand luxe"...
Faut-il nécessairement passer par un un tour operator, sachant qu'il est possible d'acheter un billet (vol sec) pour plus ou moins 250 € (Ryanair). Merci.
GICMANI
Je voudrais vous faire part de la mésaventure qui nous est arrivé à Casablanca le 19 février 2005.
Moi-même et ma femme avions décidé de passer quelques jours de vacances au Maroc. Elle devait venir de Dakar, moi de Paris et devions nous retrouver à l'hotel que nous avions réservé.
Mon épouse est donc arrivé par avion à l'aéroport de Casablanca tôt le matin du 19, quelques heures avant moi. Lorsque je suis arrivé à mon tour, j'ai appris qu'elle avait été arrêtée par la police des frontières et qu'elle était placée en centre de rétention.
Le motif de l'arrestation a été très vague. Soit-disant un manque de devises, alors qu'elle en possédait, et que de surcroît, elle détenait également une carte bleue internationale. Avec un tel motif, il faudrait donc arrêter les milliers de touristes qui viennent chaque année au Maroc.
Sur place, je n'ai pas pu voir mon épouse et j'ai même du verser un bakchich pour obtenir des informations. C'est pitoyable !
Finalement, elle a été expulsée vers Dakar le soir même, encadrée par deux policiers, sans un mot d'explication ou d'excuse.
Vous comprendrez aisément qu'avec un tel accueil, nous ne risquons pas de retourner au Maroc un jour. Outre cette rétention complètement arbitraire, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour rien, entre les billets d'avion, l'hôtel, le bakchich ...
La qualité de l'accueil au Maroc n'étant pas digne d'un pays qui se veut touristique, je ne peux qu'inciter mes compatriotes à se tourner vers d'autres destinations.
Moi-même et ma femme avions décidé de passer quelques jours de vacances au Maroc. Elle devait venir de Dakar, moi de Paris et devions nous retrouver à l'hotel que nous avions réservé.
Mon épouse est donc arrivé par avion à l'aéroport de Casablanca tôt le matin du 19, quelques heures avant moi. Lorsque je suis arrivé à mon tour, j'ai appris qu'elle avait été arrêtée par la police des frontières et qu'elle était placée en centre de rétention.
Le motif de l'arrestation a été très vague. Soit-disant un manque de devises, alors qu'elle en possédait, et que de surcroît, elle détenait également une carte bleue internationale. Avec un tel motif, il faudrait donc arrêter les milliers de touristes qui viennent chaque année au Maroc.
Sur place, je n'ai pas pu voir mon épouse et j'ai même du verser un bakchich pour obtenir des informations. C'est pitoyable !
Finalement, elle a été expulsée vers Dakar le soir même, encadrée par deux policiers, sans un mot d'explication ou d'excuse.
Vous comprendrez aisément qu'avec un tel accueil, nous ne risquons pas de retourner au Maroc un jour. Outre cette rétention complètement arbitraire, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour rien, entre les billets d'avion, l'hôtel, le bakchich ...
La qualité de l'accueil au Maroc n'étant pas digne d'un pays qui se veut touristique, je ne peux qu'inciter mes compatriotes à se tourner vers d'autres destinations.
Bonjour,
Bonjour, Nous partons en juin au Maroc avec notre bébé de 6 mois pour une durée de 21 jours. Après avoir parcouru le forum et quelques guides, nous avons affiné notre début de programme.
Arrivée à Marrakesh : 2-3j route vers le haut Atlas : logement à Ait Bouguemez (visite du souk de Tabant, randonnées, ...) --> 4jours route vers Azilal (cascades d'OUzoud, Bin-el-ouidane pour le lac...) --> 2jours
Reste la suite du voyage.
Soit on rejoint Fès depuis Azilal en faisant une étape dans le moyen Atlas (mais laquelle ?) puis on repart vers Oualidia puis Marrakesh (pour l'avion). Soit on ne passe pas par Fès et on rejoint Oualidia en faisant une étape à mi-chemin (mais laquelle ?). Et dans ce cas, il nous reste du temps après Oualidia pour faire une autre étape avant Marrakesh. Des idées ? Ouirgane ? Essaouira ?
Que pensez-vous qu'il est mieux de faire avec notre petit ?
Merci à tous d'avance ! Fr.
Bonjour, Nous partons en juin au Maroc avec notre bébé de 6 mois pour une durée de 21 jours. Après avoir parcouru le forum et quelques guides, nous avons affiné notre début de programme.
Arrivée à Marrakesh : 2-3j route vers le haut Atlas : logement à Ait Bouguemez (visite du souk de Tabant, randonnées, ...) --> 4jours route vers Azilal (cascades d'OUzoud, Bin-el-ouidane pour le lac...) --> 2jours
Reste la suite du voyage.
Soit on rejoint Fès depuis Azilal en faisant une étape dans le moyen Atlas (mais laquelle ?) puis on repart vers Oualidia puis Marrakesh (pour l'avion). Soit on ne passe pas par Fès et on rejoint Oualidia en faisant une étape à mi-chemin (mais laquelle ?). Et dans ce cas, il nous reste du temps après Oualidia pour faire une autre étape avant Marrakesh. Des idées ? Ouirgane ? Essaouira ?
Que pensez-vous qu'il est mieux de faire avec notre petit ?
Merci à tous d'avance ! Fr.
Bonjour à vous tous! Désolée mille fois pour le long poste d'avance!
Je pars en solo au Maroc pour une durée d'environ deux semaines, j'ai plusieurs questions à poser, celles-ci s'adresse autant aux Marocains qu'à tous ceux et celles qui ont voyagé dans ce pays.
Premièrement, je compte partir fin mars-début avril.
Budget
Pour la question du budget, j'ai un peu une idée mais je voulais avoir d'autre avis pour s'avoir vraiment vers quoi m'enligner.
J'ai ''peut-être'' un ami qui va m'héberger donc ce n'est pas sûr à 100%, ce faisant je préfère prévoir mon budget avec hôtel / resto etc. Je prévoyais amener environ 500$ pour tout ( sauf le billet d'avion bien entendu). Je ne souhaite pas avoir un hôtel de luxe, je ne recherche pas non plus le grand confort si ça serait le cas je resterais dans mon divan. Pour les restaurants je ne suis pas difficile, je peux aussi m'abstenir de manger ( même si j'aime mieux l'idée de bien m'alimenter). Je compte environ un petit déjeuner et un dîner le soir pour le reste c'est plus ou moins important je peux manger sur le pouce. Je voudrais bien entendu faire des sorties, visiter quelques villes, prendre le bus, taxi, rapporter des souvenirs / cadeaux. Alors dite-moi avec le peu d'info 500$ ça semble correcte ou pas assez? Pour une jeune fille seule , confort plus ou moins important.
Voyager seule?!
Justement, pour la question de voyager ''seule'' étant une femme. J'en entends parler et chacun à apparemment son opinion. Certains disent que c'est très sécuritaire, mais d'autre ont connus une expérience pas trop intéressante ( drague intensive, approche douteuse, peut-être abus / vol etc). Je sais déjà pour l'habillement faire attention, les manières aussi, ne pas marcher seule la nuit dans les coins bizarres, ne pas suivre des inconnus et encore plus... sinon autre chose à me recommander ou faire attention?! Aussi j'ai 21 ans et c'est mon premier voyage donc je suis pas une experte non plus. Tout avis sera intéressant :)
Places à visiter
Sinon y a-t-il des immanquables à voir ? J'ai fait le tour des sites de voyages vu photos reportages blabla... mais je veux l'avis de personnes. Je pensais aller à Casablanca, Marrakech, Agadir, Ouarzazate et peut-être Fès et Meknès. C'est sûr aussi que je voudrais bien faire un tour dans le désert ( dois-je prévoir plus en fonction de ça pour le budget? ) Est-ce que c'est trop pour deux semaines ou ça peut se faire? Que me conseillez vous surtout ce que je veux c'est me dépayser!
Alors voilà ENCORE désolée pour tout roman :) Merci à tout ceux qui vont me répondre!!!!! C'est vraiment apprécié 🙂😊
Je pars en solo au Maroc pour une durée d'environ deux semaines, j'ai plusieurs questions à poser, celles-ci s'adresse autant aux Marocains qu'à tous ceux et celles qui ont voyagé dans ce pays.
Premièrement, je compte partir fin mars-début avril.
Budget
Pour la question du budget, j'ai un peu une idée mais je voulais avoir d'autre avis pour s'avoir vraiment vers quoi m'enligner.
J'ai ''peut-être'' un ami qui va m'héberger donc ce n'est pas sûr à 100%, ce faisant je préfère prévoir mon budget avec hôtel / resto etc. Je prévoyais amener environ 500$ pour tout ( sauf le billet d'avion bien entendu). Je ne souhaite pas avoir un hôtel de luxe, je ne recherche pas non plus le grand confort si ça serait le cas je resterais dans mon divan. Pour les restaurants je ne suis pas difficile, je peux aussi m'abstenir de manger ( même si j'aime mieux l'idée de bien m'alimenter). Je compte environ un petit déjeuner et un dîner le soir pour le reste c'est plus ou moins important je peux manger sur le pouce. Je voudrais bien entendu faire des sorties, visiter quelques villes, prendre le bus, taxi, rapporter des souvenirs / cadeaux. Alors dite-moi avec le peu d'info 500$ ça semble correcte ou pas assez? Pour une jeune fille seule , confort plus ou moins important.
Voyager seule?!
Justement, pour la question de voyager ''seule'' étant une femme. J'en entends parler et chacun à apparemment son opinion. Certains disent que c'est très sécuritaire, mais d'autre ont connus une expérience pas trop intéressante ( drague intensive, approche douteuse, peut-être abus / vol etc). Je sais déjà pour l'habillement faire attention, les manières aussi, ne pas marcher seule la nuit dans les coins bizarres, ne pas suivre des inconnus et encore plus... sinon autre chose à me recommander ou faire attention?! Aussi j'ai 21 ans et c'est mon premier voyage donc je suis pas une experte non plus. Tout avis sera intéressant :)
Places à visiter
Sinon y a-t-il des immanquables à voir ? J'ai fait le tour des sites de voyages vu photos reportages blabla... mais je veux l'avis de personnes. Je pensais aller à Casablanca, Marrakech, Agadir, Ouarzazate et peut-être Fès et Meknès. C'est sûr aussi que je voudrais bien faire un tour dans le désert ( dois-je prévoir plus en fonction de ça pour le budget? ) Est-ce que c'est trop pour deux semaines ou ça peut se faire? Que me conseillez vous surtout ce que je veux c'est me dépayser!
Alors voilà ENCORE désolée pour tout roman :) Merci à tout ceux qui vont me répondre!!!!! C'est vraiment apprécié 🙂😊
