bonjour
j'arrive bientôt de Nice à l’aéroport international de Delhi vers 2 h du matin et on vient me chercher à 7h du matin: y a t-il un endroit approprié et/ou confortable et/ou sécurisant pour rester ces quelques heures?
merci d'avance de vos conseils et expérience (grâce au forum j'ai pu faire ma demande de e visa sans problème)
Bonjour,
Le départ est prévu en novembre 2019. Je n'ai réservé que les billets pour le moment.
J'ai réalisé le circuit (ci-dessous) et j'aimerais votre avis.
De plus, je recherche un chauffeur sérieux, pas cher et pas dans une voiture de luxe.
Enfin, je suis preneuse de toutes vos idées et adresses d' hébergements sympas sur mes "villes étapes prévues"
S / J1. Arrivée à Delhi à 13h30 (sans chauffeur) => Nuit 1 à Delhi
D / J2. Matura + Agra (avec chauffeur) => Nuit 2 à Agra
L / J3. Agra – Fatehpur Sirki (avec chauffeur) => Nuit 3 à Fatehpur Sirki
M / J4. Fatehpur Sirki – Jaipur (avec chauffeur) => Nuit 4 à Jaipur
Me / J5. Jaipur (sans chauffeur) => Nuit 5 à Jaipur
J / J6. Jaipur – Nawalgarh (avec chauffeur) => Nuit 6 à Nawalgahr
V / J7. Nawalgarh – Delhi (avec chauffeur) => Nuit 7 à Delhi
S / J8. Delhi (sans chauffeur) => Nuit 8 à Delhi
D / J9. Décollage de Delhi à 10h15 (sans chauffeur)
Merci pour votre participation et votre aide précieuse.
Stéphanie
Le départ est prévu en novembre 2019. Je n'ai réservé que les billets pour le moment.
J'ai réalisé le circuit (ci-dessous) et j'aimerais votre avis.
De plus, je recherche un chauffeur sérieux, pas cher et pas dans une voiture de luxe.
Enfin, je suis preneuse de toutes vos idées et adresses d' hébergements sympas sur mes "villes étapes prévues"
S / J1. Arrivée à Delhi à 13h30 (sans chauffeur) => Nuit 1 à Delhi
D / J2. Matura + Agra (avec chauffeur) => Nuit 2 à Agra
L / J3. Agra – Fatehpur Sirki (avec chauffeur) => Nuit 3 à Fatehpur Sirki
M / J4. Fatehpur Sirki – Jaipur (avec chauffeur) => Nuit 4 à Jaipur
Me / J5. Jaipur (sans chauffeur) => Nuit 5 à Jaipur
J / J6. Jaipur – Nawalgarh (avec chauffeur) => Nuit 6 à Nawalgahr
V / J7. Nawalgarh – Delhi (avec chauffeur) => Nuit 7 à Delhi
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D / J9. Décollage de Delhi à 10h15 (sans chauffeur)
Merci pour votre participation et votre aide précieuse.
Stéphanie
NAMASTE NEPAL! PRACTICAL INFO AND EXPERIENCE FEEDBACK
Stay from March 25 to April 16, 2025
· Flight tickets Air India (via Delhi) (via Skyscanner) = 1130 € per person · Planned budget (and respected without too many restrictions and while buying a few small gifts) = 2000 € for the stay for two. Buses, taxis, and entrance fees to various sites represent a budget to consider. Meals are cheap. Drinks like beer/Coke, however, are not cheap and cost the equivalent of a meal. · Exchange rate of the rupee during our stay = 0.0064 € (the exchange rate is almost identical everywhere, including at the airport). · At the airport, purchase of two SIM cards (phone) = 1000 NPR x 2 for 28 days. · Kathmandu: we had booked the hotel upon arrival: Kathmandu Boutique Hotel (+977 015 357 446 – email: booking@kathmanduboutiquehotel.com), very well located in a quiet alley off the street, south of Thamel, a 10-minute walk from Durbar Square. A hotel like Nepal knows how to do, where tall people will have to duck. Night + breakfast = 18 € for two. Very warm welcome, great location, excellent value for money. · Bhaktapur: we had also booked a hotel for the end of our stay because the chance of the year 2025 made the Nepali New Year and Bisket Jatra particularly festive in Bhaktapur: Manju Baha Hotel School (+977 976 7234014 – email: manjubahahotel@gmail.com) located in an old monastery. "A social enterprise transforming an old monastery into a charming hotel, offering professional hospitality training to underprivileged Nepali youth." Night + breakfast = 32 € for two. Beautifully decorated room. Very warm welcome. Don’t miss the Changunarayan site (near Bhaktapur), it’s amazing. And if you’re lucky enough to be in Bhaktapur in mid-April for 3 days, there’s the Bisket Jatra festivities (Newari festival), joyful, noisy, fun, and wild… · Pokhara (hotel recommended by the Kathmandu hotel): Hotel Green Tara, Lakeside, 10th street, set back, quiet (Tel. +977 61 462698 – email: greentara_67@hotmail.com) · Trek permit (Lower Mustang, no need for an agency or guide, permits checked at Ghasa and Jomsom) = 2000 NPR per person (2 ID photos) · Bus Kathmandu/Pokhara and return = 2000 NPR per person · Bus Pokhara/Jomsom, 2 one-way tickets = 2800 NPR. · Taxi: negotiation with a driver we recommend, Vicky (+977 984 075 599). You explain what you want, negotiate the price, and he waits for you during the visit. Very charming, we used him several times. For example: departure from our hotel at 10 AM -> Boudhanath/Pashupatinath/Patan return at 5 PM to the hotel = 6500 NPR – Swayambhunath (round trip) = 1200 NPR · Site prices: https://ntb.gov.np/plan-your-trip/before-you-come/heritage-site-entry-fees o Visitor Pass for Kathmandu Durbar Square (for the duration of the stay, show your visa) = 1000 NPR per person (1 ID photo) o Bhaktapur Durbar Square (old town) = 1800 NPR per person o Patan = 1000 NPR per person o Swayambhu Stupa = 200 NPR per person o Boudha Stupa = 200 NPR per person o Pashupatinath Temple = 1000 NPR per person (interesting to take a guide) o Changunarayan Temple (6 km north of Bhaktapur) = 400 NPR per person o Mountain Museum in Pokhara = 750 NPR per person · E-cigarettes: e-cigarettes are banned in India and confiscated whether they’re in carry-on or checked luggage. On the way there, we had kept them in our carry-on, they were confiscated in Delhi. On the way back, learning from our previous experience, we put them in our checked luggage. Someone came to get us to take them out of our bags and confiscate them… You can find e-cigarettes and products in Kathmandu.
* * *
I’m 74 years old. I went to Nepal in 1982, 1983, and the last time in 1986. I wanted to introduce this beautiful and endearing country to my husband, and it was… now or never. So we decided it was now.
I knew the trek starting from Pokhara: Naudanda/Birethanti/Ghorepani/Tatopani/Kalopani. There was no way I was going to do that trek, especially the 1000-meter staircase to reach Ghorepani… You have to stay humble with age.
Back then, the road didn’t exist. I didn’t consider, with the construction of this road (NH48) along the western bank of the Kali Gandaki, doing a trek along a windy and dusty road. Was there an alternative hiking trail on the eastern bank? No one answered my question on VoyageForum, so I did my research online. And I found this site: "Andrées de Ruiter and Prem Rai - Trekking the Annapurna Circuit, including the new NATT trails that avoid the road - A guide to one of the most beautiful trekking regions in Nepal and the world (2011) - NATT = New Annapurna Trekking Trail".
Phew! A solution was emerging. This circuit from 2011 wasn’t fully marked. The idea was to go from Jomsom to Tatopani, so we needed to make sure the path was well-marked all the way, which we did, and the path exists, marked in red and white!
So, with the walking times information, we built our 8-day circuit:
· Jomsom/Thinigaon · Thinigaon/Chimang · Chimang/Saura · Saura/Kokhetanti · Rest day or, if in good shape: loop to Sekong Lake · Kokhetanti/Jhipra Deurali · Jhipra Deurali/Kopchepani · Kopchepani/Tatopani
It’s a senior trek, after all. So the walking times noted on the sites indicated 3 hours or even 4 hours for the two longest stages. That pace suited us fine.
On March 29, we left Kathmandu (1400m), after visiting the must-see sites, by bus to Pokhara: 200 km and 8.5 hours on a chaotic road under construction. I had a memory of Pokhara where it was the first city where you could see the Himalayan range, especially Machhapuchhare. But the pollution is such, the dust raised by traffic and construction, that no horizon is visible except the first hills around Pokhara.
We stayed 24 hours in Pokhara (820m), and on March 31, we left our luggage at the hotel and set off with our lightest backpacks: change of clothes, toiletries, first aid kit, anti-chafing cream, water bottle, sleeping bag liner, and light shoes for the stages.
We took the bus to Jomsom: 160 km/7.5 hours including stops for bathroom breaks, tea, and lunch. The road is nothing but a chaos of potholes, landslides, construction, dust, rebuilding, and mudslides. In Ghasa, the bus stops, and we’re told we’re at a checkpoint and that the two foreigners in the bus, my husband and I, need to have our permits checked, which takes a few minutes. The driving is rock-and-roll, surprising, and courteous. The drivers have their codes, and on these improbable roads, they’re virtuosos.
We could have chosen the plane, but several reasons dissuaded us: if there’s too much wind, the planes don’t take off; personally, I wasn’t reassured about landing in Jomsom, and this transport has a cost.
We arrived around 2 PM in Jomsom (2720m), and despite the early wake-up, the nearly 8 hours on the bus, and the altitude, we decided to head straight to Thinigaon (2840m). At the Jomsom checkpoint, they told us it was a 30-minute walk. Great! Except we took an hour and a half on an uphill road, bent over to fight a strong wind. But the Himalayan range is there! The Dhaulagiri, the Nilgiri, the Annapurnas as a reward.
In Thinigaon, we found a room at the "Nilgiri View Hotel" run by a didi (big sister in Nepali). From the lodge’s roof, she proudly showed us the different peaks surrounding the village and told us, worried, that it hadn’t snowed here for 3 years. She said there are very few tourists, that the season is rather in September/October/November. It seems there’s not a soul in this village, yet mules pass through the narrow street paved with large flat stones, their bells ringing. We dine at 6 PM and go to bed… Room = 1200 NPR and dinner, breakfast, and drinks = 2560 NPR.
On April 1, we set off at 9 AM, not for Chimang as planned but for Marpha! The didi from the Thinigaon lodge had said it was a 3-hour walk. The first part of this stage is attractive, the mountains are magnificent and imposing, the landscape is superb, there’s no one around, a feeling of being "alone in the world." We follow Dhumbra Tal, this small green lake. The path is a rocky track that climbs steeply. Then, around a hill, we start the big descent that joins the Kali Gandaki. We face the wind head-on, and the violent gusts take our breath away, throw us off balance, and envelop us in dust. We see the road on the other side of the Kali Gandaki. We arrive in the village of Chhairo at 2 PM, completely exhausted and with blistered feet, after 5 hours of walking instead of the planned 3.5 hours.
We’re welcomed by the village nurse, who tells us there’s a lodge in the village. Chhairo is a Tibetan village, a 20-minute walk from Marpha (according to the locals, multiply by 2 or even 3 for us…). We’re going to revise our trek plan and, first of all, spend the night in Chhairo.
The lodge is quite pleasant, and Karma, the hostess, is very friendly. She asks about our plans and suggests we stay in Chhairo the next day, from where we can visit Marpha and also Chimang, a 1-hour walk away, in light mode, meaning without backpacks. She invites us to participate in a village ceremony the next evening.
We immediately accept the proposal, as our feet need rest and the welcome is so warm… Dinner and bed!
We reworked our trek plan, which was too ambitious for our untrained bodies and, let’s face it… no longer in our first youth. In the initial plan, we thought there wouldn’t be too much elevation gain following the Kali Gandaki, but checking the map, we realize there might be significant elevation changes between Sauru and Sirkung. So we plan:
· Tomorrow: visit Marpha (2670m) and Chimang (2744m) · April 3: bus from Chhairo (2700m) to Kalopani (2530m) and continue on foot to Ghasa (2010m) · April 4: Ghasa/Pairataplo (1940m) · April 5: Pairatapla/Gadpar (1580m) · April 6: Gadpar/Narchyang (1510m) · April 7: Narchyang/Tatopani (1190m) · April 8: return to Pokhara.
Normally, it’s all downhill…
April 2, a rest day then… We set off in the morning to explore Marpha. We have to take a temporary bridge because the suspension bridge is closed due to road construction. We join the road and arrive in Marpha, a village famous for its apple orchards, brandy, cider, and apple juice production. This village is magnificent with its stone houses and monastery clinging to the hillside. The road construction spared it. There are people, but very few Western tourists.
We have lunch in Marpha and go back through Chhairo to take the path to Chimang. We cross a fragrant pine forest and find the rocky path; the landscape is splendid. We walk quietly, passing peaceful buffaloes and cows, and arrive at the foot of a stone staircase… 275 steps (which we counted on the way back) leading us to the village of Chimang. Chimang is an isolated Newari village that seems a bit desolate. Despite the slopes, there are crops on every little bit of land. Thankfully, we changed our initial program because there’s no lodge in this village, contrary to what we saw on a map… We wander through the village, which seems very deserted, have coffee in a house from another world, and then head back to Chhairo.
A rest day? = 5 hours of walking!!
Dinner and village ceremony. From what we understand, this ceremony is in honor of the Dalai Lama. Men, women, and children in traditional costumes gather twice a month; they dance, make, and offer small sweet cakes with Tibetan tea (made from tea, yak butter—often rancid—water, and salt). Surprising for first-timers…
Around 10 PM, we leave the ceremony; tomorrow morning, we need to be on the roadside by 7 AM to catch the bus to Kalopani…
This village of Chhairo is very pleasant and welcoming, no tourists, just two motorcyclists who arrived in the evening, one of whom participated in the ceremony and discreetly poured his Tibetan tea outside.
Lodge: "Norsang Tibetan Guesthouse and Restaurant". Total bill for 2 nights, 2 dinners, 2 breakfasts, and drinks = 8000 NPR.
April 3: bus from Chhairo to Kalopani, about 1.5 hours for the 20 km (200 NPR per person). We descend on the right bank of the Kali Gandaki. We find the red and white markings to resume the trek toward Ghasa. We’re in a fragrant pine forest, the Dhaulagiri on one side and the Annapurnas on the other, magnificent, and the path is pleasant and easy. We get a bit lost in this forest, always looking for the markings. Near Lete, two trekkers pass us, and we meet them again a little further on with two very young children, to whom we give the 2 hard-boiled eggs I didn’t eat this morning. They accepted them without hesitation.
We arrive in a village and ask for directions to Ghasa. The young girls point the way. But we come across a forest being logged, trees cut in all directions. We turn back and ask for confirmation. They confirm… But the two young girls catch up with us and clear the way. We have to step over, go around, and cross the felled trees, with no indication at all. Through this pick-up sticks of felled trees, the girls lead us to the top of a stone staircase, indicating that was the path. It’s the only place where we saw rhododendrons in bloom.
We descend the staircase. At the bottom, to the left, there’s a bridge to go toward Choyo, and to the right, a path to Ghasa. We take the right path and join the road. We should normally find the red and white markings, but we don’t… So we continue on the western bank road of the Kali Gandaki.
A little before the village of Misi, we see fumaroles on the opposite bank that seem to come from the ground. We don’t understand. We stopped to eat in the village of Misi (noodle soup = 600 NPR), but it’s hard to communicate with the elderly people running the guesthouse.
We continued on the road, not finding the marked path parallel to the road. Landslides, both on the left and right banks, seem to have taken over the marked routes. It’s a place where the Kali Gandaki gorge narrows, and on the opposite bank, the mountain smokes more and more, and we now hear the crackling of fire. Across from us, the mountain is burning… Our initial plan had us passing on that burning bank right now…
We arrive in Ghasa at 3:30 PM, a 6.5-hour stage but with a 1-hour stop at noon. We’re at the "Florida Guesthouse and Restaurant." From our room, we see the mountain smoking on the other side of the river, and at night, we see the flames. In this village, posters show Himalayan eagles and vultures that seem to be protected species. Indeed, we saw (and heard) 3 eagles circling today.
April 4 – Today, heading to Pairothapla or Kopchepani depending on our feet, accommodation options, and simply our desires.
No more smoke on the mountain this morning. It’s chilly, 7:45 AM, the sky is clear, just a smell of smoke outside.
Price of the lodge = 1000 NPR for the night + 3580 NPR for meals.
We cross Ghasa, which stretches over more than a kilometer. We have a drink at the last guesthouse in the village, and the didi, when she learns our destination, tells us to be careful because the villages we’re going to aren’t safe. Should we distribute our rupees in different pockets? Nah, we kept going.
At the exit of Ghasa, we find the red and white markings and take the suspension bridge to cross the boiling waters of the Kali Gandaki. The passage is impressive because the river is tumultuous. Lots of climbs and even more descents. We’re back on the eastern bank. It’s hot! On the narrow path, we meet a group of buffaloes. Who has the right of way? We decide to stick as close as possible to the rock wall and move forward calmly. The buffaloes look at us, chewing placidly, with no intention of jumping on us. Phew!
After a 5-hour stage (including stops), we arrive in Pairothapla, with hot feet and firm thighs, and decide we won’t go any further. It’s a good thing because there’s a lodge, the most basic so far, but with a great welcome. We have a meal and a short nap. The buffaloes we met on the way belong to this house. They come to drink at the fountain by the path.
Our host, very pleasant, doesn’t know what to do to please us and is very attentive. He wants to chat. He has two children, a 4-year-old girl and a 7-year-old boy. Where do they go to school? Do they go? He tells us that the fires in the mountain are caused by people, but for what reason? We won’t find out, but it’s illegal. From here, we can still see smoke rising in the distance. The wife is a bit less friendly. Corn kernels dry on a woven straw mat on the ground, and the mom sorts them.
From where we are, we overlook the valley and see the road under construction winding along the mountainside on the other bank.
Dinner on the terrace of the house overlooking the path, windbreaker and fleece on: dal bhat chicken for me and chicken curry for my husband: "organic" products, at least local production. There are small vegetable gardens everywhere with all sorts of vegetables.
April 5 – While we’re having breakfast on the terrace of our lodge, 5 porters, straps on their foreheads, heavily loaded, pass by on the path. A few minutes later, a group of 9 people appears. It must be said that since the beginning of our journey, we’ve met very few hikers. Two backpackers in Chhairo, the two hikers near Lete, two female hikers passed us before Pairothapla, a solo female hiker passed us…
The lodge in Pairothapla is called "Bimala Lodge & Thakali Kitchen" – Price for night + 4 meals + 2 breakfasts = 3000 NPR.
The descent toward the Kali Gandaki involves climbs whose steps we didn’t count. Clearly, the landslides on the mountain cause changes to the official ACAP trek marked in red and white, and the marking updates can’t keep up with the pace of these landslides. It’s almost always by chance that we find the markings. Fortunately, we can follow the power line that guides us somewhat.
Drink stop in Kopchepani, the legs are fine, but the feet don’t like being tightly enclosed. A group of trekkers with porters passes on the path. We met buffaloes that we kindly let pass; the path was wide enough, but it was a staircase going up, and we didn’t want to take any risks.
Across, a view of the magnificent Rupse Waterfall on the other bank of the Kali Gandaki, at the bottom, lots of vehicles and people.
Arrival in Gadpar after crossing a rather unwelcoming small village and cultivated gardens between dry stone walls, each better built than the last.
First lodge spotted, first lodge adopted to answer the call of our feet, and a very warm welcome from the owner. Since we hadn’t eaten at noon, we had Tibetan bread/jam. 6-hour stage including 1 hour of stops. Night + dinner + breakfast + drinks = 5060 NPR
April 6 – Today, heading to Narchyang.
For several days, we’ve seen banana trees with their bunches of fruit and even a prickly pear with large fruits ripening.
This stage is quite peaceful and pleasant. We take a suspension bridge to cross a tributary of the Kali Gandaki. While we’re resting for a moment before crossing the bridge, a couple of porters, a man and a woman, arrive and start across the bridge with their wood load in a basket held by a strap on their forehead, making them bend. We set off too… lighter than them.
On the other side of the bridge… a stone staircase, and it climbs steeply. The porter couple didn’t take this staircase; they went right on the path.
At the top of the staircase, we arrive in Narchyang after a 4-hour stage. A magnificent waterfall overlooks the village. We get lost in this fairly large village looking for a lodge. After wandering around for a while, we ask for directions, and an 84-year-old man takes us through the whole village and accompanies us to a very nice lodge run by a woman.
We chat with our hostess, who asks where we’re from and where we’re going. We explain that we want to reach Tatopani the next day and then return to Pokhara. She tells us there are 4x4s going directly to Pokhara and that it would probably be easier than taking a bus that might be full in Tatopani. After a quick consultation, we decide to return to Pokhara the next day by 4x4. She finds us a 4x4 with 2 seats left, departure at 8 AM – 5 hours on the road and 1500 NPR per person. A charming didi who does everything to be pleasant and helpful.
Narchyang community lodge = night + snacks + dinner + breakfast = 3000 NPR.
There you go, our trek ends tomorrow. Many necessary changes and adaptations to our initial trek, but no regrets, it was superb and a great experience that, for my part, I won’t be able to repeat. Always this encounter with the endearing, welcoming, curious, and very kind Nepali people. It was now or never, and we did it!
* * *
In conclusion, 3 full weeks in Nepal is a duration that allows visiting Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, enjoying the various sites, and soaking in the atmosphere and urban Nepali life.
The trek, even revised and corrected, allowed us to get close to the impressive Annapurna and Dhaulagiri peaks. One or two acclimatization days might be necessary to get the body in tune with this magical and extraordinary land.
Stay from March 25 to April 16, 2025
· Flight tickets Air India (via Delhi) (via Skyscanner) = 1130 € per person · Planned budget (and respected without too many restrictions and while buying a few small gifts) = 2000 € for the stay for two. Buses, taxis, and entrance fees to various sites represent a budget to consider. Meals are cheap. Drinks like beer/Coke, however, are not cheap and cost the equivalent of a meal. · Exchange rate of the rupee during our stay = 0.0064 € (the exchange rate is almost identical everywhere, including at the airport). · At the airport, purchase of two SIM cards (phone) = 1000 NPR x 2 for 28 days. · Kathmandu: we had booked the hotel upon arrival: Kathmandu Boutique Hotel (+977 015 357 446 – email: booking@kathmanduboutiquehotel.com), very well located in a quiet alley off the street, south of Thamel, a 10-minute walk from Durbar Square. A hotel like Nepal knows how to do, where tall people will have to duck. Night + breakfast = 18 € for two. Very warm welcome, great location, excellent value for money. · Bhaktapur: we had also booked a hotel for the end of our stay because the chance of the year 2025 made the Nepali New Year and Bisket Jatra particularly festive in Bhaktapur: Manju Baha Hotel School (+977 976 7234014 – email: manjubahahotel@gmail.com) located in an old monastery. "A social enterprise transforming an old monastery into a charming hotel, offering professional hospitality training to underprivileged Nepali youth." Night + breakfast = 32 € for two. Beautifully decorated room. Very warm welcome. Don’t miss the Changunarayan site (near Bhaktapur), it’s amazing. And if you’re lucky enough to be in Bhaktapur in mid-April for 3 days, there’s the Bisket Jatra festivities (Newari festival), joyful, noisy, fun, and wild… · Pokhara (hotel recommended by the Kathmandu hotel): Hotel Green Tara, Lakeside, 10th street, set back, quiet (Tel. +977 61 462698 – email: greentara_67@hotmail.com) · Trek permit (Lower Mustang, no need for an agency or guide, permits checked at Ghasa and Jomsom) = 2000 NPR per person (2 ID photos) · Bus Kathmandu/Pokhara and return = 2000 NPR per person · Bus Pokhara/Jomsom, 2 one-way tickets = 2800 NPR. · Taxi: negotiation with a driver we recommend, Vicky (+977 984 075 599). You explain what you want, negotiate the price, and he waits for you during the visit. Very charming, we used him several times. For example: departure from our hotel at 10 AM -> Boudhanath/Pashupatinath/Patan return at 5 PM to the hotel = 6500 NPR – Swayambhunath (round trip) = 1200 NPR · Site prices: https://ntb.gov.np/plan-your-trip/before-you-come/heritage-site-entry-fees o Visitor Pass for Kathmandu Durbar Square (for the duration of the stay, show your visa) = 1000 NPR per person (1 ID photo) o Bhaktapur Durbar Square (old town) = 1800 NPR per person o Patan = 1000 NPR per person o Swayambhu Stupa = 200 NPR per person o Boudha Stupa = 200 NPR per person o Pashupatinath Temple = 1000 NPR per person (interesting to take a guide) o Changunarayan Temple (6 km north of Bhaktapur) = 400 NPR per person o Mountain Museum in Pokhara = 750 NPR per person · E-cigarettes: e-cigarettes are banned in India and confiscated whether they’re in carry-on or checked luggage. On the way there, we had kept them in our carry-on, they were confiscated in Delhi. On the way back, learning from our previous experience, we put them in our checked luggage. Someone came to get us to take them out of our bags and confiscate them… You can find e-cigarettes and products in Kathmandu.
* * *
I’m 74 years old. I went to Nepal in 1982, 1983, and the last time in 1986. I wanted to introduce this beautiful and endearing country to my husband, and it was… now or never. So we decided it was now.
I knew the trek starting from Pokhara: Naudanda/Birethanti/Ghorepani/Tatopani/Kalopani. There was no way I was going to do that trek, especially the 1000-meter staircase to reach Ghorepani… You have to stay humble with age.
Back then, the road didn’t exist. I didn’t consider, with the construction of this road (NH48) along the western bank of the Kali Gandaki, doing a trek along a windy and dusty road. Was there an alternative hiking trail on the eastern bank? No one answered my question on VoyageForum, so I did my research online. And I found this site: "Andrées de Ruiter and Prem Rai - Trekking the Annapurna Circuit, including the new NATT trails that avoid the road - A guide to one of the most beautiful trekking regions in Nepal and the world (2011) - NATT = New Annapurna Trekking Trail".
Phew! A solution was emerging. This circuit from 2011 wasn’t fully marked. The idea was to go from Jomsom to Tatopani, so we needed to make sure the path was well-marked all the way, which we did, and the path exists, marked in red and white!
So, with the walking times information, we built our 8-day circuit:
· Jomsom/Thinigaon · Thinigaon/Chimang · Chimang/Saura · Saura/Kokhetanti · Rest day or, if in good shape: loop to Sekong Lake · Kokhetanti/Jhipra Deurali · Jhipra Deurali/Kopchepani · Kopchepani/Tatopani
It’s a senior trek, after all. So the walking times noted on the sites indicated 3 hours or even 4 hours for the two longest stages. That pace suited us fine.
On March 29, we left Kathmandu (1400m), after visiting the must-see sites, by bus to Pokhara: 200 km and 8.5 hours on a chaotic road under construction. I had a memory of Pokhara where it was the first city where you could see the Himalayan range, especially Machhapuchhare. But the pollution is such, the dust raised by traffic and construction, that no horizon is visible except the first hills around Pokhara.
We stayed 24 hours in Pokhara (820m), and on March 31, we left our luggage at the hotel and set off with our lightest backpacks: change of clothes, toiletries, first aid kit, anti-chafing cream, water bottle, sleeping bag liner, and light shoes for the stages.
We took the bus to Jomsom: 160 km/7.5 hours including stops for bathroom breaks, tea, and lunch. The road is nothing but a chaos of potholes, landslides, construction, dust, rebuilding, and mudslides. In Ghasa, the bus stops, and we’re told we’re at a checkpoint and that the two foreigners in the bus, my husband and I, need to have our permits checked, which takes a few minutes. The driving is rock-and-roll, surprising, and courteous. The drivers have their codes, and on these improbable roads, they’re virtuosos.
We could have chosen the plane, but several reasons dissuaded us: if there’s too much wind, the planes don’t take off; personally, I wasn’t reassured about landing in Jomsom, and this transport has a cost.
We arrived around 2 PM in Jomsom (2720m), and despite the early wake-up, the nearly 8 hours on the bus, and the altitude, we decided to head straight to Thinigaon (2840m). At the Jomsom checkpoint, they told us it was a 30-minute walk. Great! Except we took an hour and a half on an uphill road, bent over to fight a strong wind. But the Himalayan range is there! The Dhaulagiri, the Nilgiri, the Annapurnas as a reward.
In Thinigaon, we found a room at the "Nilgiri View Hotel" run by a didi (big sister in Nepali). From the lodge’s roof, she proudly showed us the different peaks surrounding the village and told us, worried, that it hadn’t snowed here for 3 years. She said there are very few tourists, that the season is rather in September/October/November. It seems there’s not a soul in this village, yet mules pass through the narrow street paved with large flat stones, their bells ringing. We dine at 6 PM and go to bed… Room = 1200 NPR and dinner, breakfast, and drinks = 2560 NPR.
On April 1, we set off at 9 AM, not for Chimang as planned but for Marpha! The didi from the Thinigaon lodge had said it was a 3-hour walk. The first part of this stage is attractive, the mountains are magnificent and imposing, the landscape is superb, there’s no one around, a feeling of being "alone in the world." We follow Dhumbra Tal, this small green lake. The path is a rocky track that climbs steeply. Then, around a hill, we start the big descent that joins the Kali Gandaki. We face the wind head-on, and the violent gusts take our breath away, throw us off balance, and envelop us in dust. We see the road on the other side of the Kali Gandaki. We arrive in the village of Chhairo at 2 PM, completely exhausted and with blistered feet, after 5 hours of walking instead of the planned 3.5 hours.
We’re welcomed by the village nurse, who tells us there’s a lodge in the village. Chhairo is a Tibetan village, a 20-minute walk from Marpha (according to the locals, multiply by 2 or even 3 for us…). We’re going to revise our trek plan and, first of all, spend the night in Chhairo.
The lodge is quite pleasant, and Karma, the hostess, is very friendly. She asks about our plans and suggests we stay in Chhairo the next day, from where we can visit Marpha and also Chimang, a 1-hour walk away, in light mode, meaning without backpacks. She invites us to participate in a village ceremony the next evening.
We immediately accept the proposal, as our feet need rest and the welcome is so warm… Dinner and bed!
We reworked our trek plan, which was too ambitious for our untrained bodies and, let’s face it… no longer in our first youth. In the initial plan, we thought there wouldn’t be too much elevation gain following the Kali Gandaki, but checking the map, we realize there might be significant elevation changes between Sauru and Sirkung. So we plan:
· Tomorrow: visit Marpha (2670m) and Chimang (2744m) · April 3: bus from Chhairo (2700m) to Kalopani (2530m) and continue on foot to Ghasa (2010m) · April 4: Ghasa/Pairataplo (1940m) · April 5: Pairatapla/Gadpar (1580m) · April 6: Gadpar/Narchyang (1510m) · April 7: Narchyang/Tatopani (1190m) · April 8: return to Pokhara.
Normally, it’s all downhill…
April 2, a rest day then… We set off in the morning to explore Marpha. We have to take a temporary bridge because the suspension bridge is closed due to road construction. We join the road and arrive in Marpha, a village famous for its apple orchards, brandy, cider, and apple juice production. This village is magnificent with its stone houses and monastery clinging to the hillside. The road construction spared it. There are people, but very few Western tourists.
We have lunch in Marpha and go back through Chhairo to take the path to Chimang. We cross a fragrant pine forest and find the rocky path; the landscape is splendid. We walk quietly, passing peaceful buffaloes and cows, and arrive at the foot of a stone staircase… 275 steps (which we counted on the way back) leading us to the village of Chimang. Chimang is an isolated Newari village that seems a bit desolate. Despite the slopes, there are crops on every little bit of land. Thankfully, we changed our initial program because there’s no lodge in this village, contrary to what we saw on a map… We wander through the village, which seems very deserted, have coffee in a house from another world, and then head back to Chhairo.
A rest day? = 5 hours of walking!!
Dinner and village ceremony. From what we understand, this ceremony is in honor of the Dalai Lama. Men, women, and children in traditional costumes gather twice a month; they dance, make, and offer small sweet cakes with Tibetan tea (made from tea, yak butter—often rancid—water, and salt). Surprising for first-timers…
Around 10 PM, we leave the ceremony; tomorrow morning, we need to be on the roadside by 7 AM to catch the bus to Kalopani…
This village of Chhairo is very pleasant and welcoming, no tourists, just two motorcyclists who arrived in the evening, one of whom participated in the ceremony and discreetly poured his Tibetan tea outside.
Lodge: "Norsang Tibetan Guesthouse and Restaurant". Total bill for 2 nights, 2 dinners, 2 breakfasts, and drinks = 8000 NPR.
April 3: bus from Chhairo to Kalopani, about 1.5 hours for the 20 km (200 NPR per person). We descend on the right bank of the Kali Gandaki. We find the red and white markings to resume the trek toward Ghasa. We’re in a fragrant pine forest, the Dhaulagiri on one side and the Annapurnas on the other, magnificent, and the path is pleasant and easy. We get a bit lost in this forest, always looking for the markings. Near Lete, two trekkers pass us, and we meet them again a little further on with two very young children, to whom we give the 2 hard-boiled eggs I didn’t eat this morning. They accepted them without hesitation.
We arrive in a village and ask for directions to Ghasa. The young girls point the way. But we come across a forest being logged, trees cut in all directions. We turn back and ask for confirmation. They confirm… But the two young girls catch up with us and clear the way. We have to step over, go around, and cross the felled trees, with no indication at all. Through this pick-up sticks of felled trees, the girls lead us to the top of a stone staircase, indicating that was the path. It’s the only place where we saw rhododendrons in bloom.
We descend the staircase. At the bottom, to the left, there’s a bridge to go toward Choyo, and to the right, a path to Ghasa. We take the right path and join the road. We should normally find the red and white markings, but we don’t… So we continue on the western bank road of the Kali Gandaki.
A little before the village of Misi, we see fumaroles on the opposite bank that seem to come from the ground. We don’t understand. We stopped to eat in the village of Misi (noodle soup = 600 NPR), but it’s hard to communicate with the elderly people running the guesthouse.
We continued on the road, not finding the marked path parallel to the road. Landslides, both on the left and right banks, seem to have taken over the marked routes. It’s a place where the Kali Gandaki gorge narrows, and on the opposite bank, the mountain smokes more and more, and we now hear the crackling of fire. Across from us, the mountain is burning… Our initial plan had us passing on that burning bank right now…
We arrive in Ghasa at 3:30 PM, a 6.5-hour stage but with a 1-hour stop at noon. We’re at the "Florida Guesthouse and Restaurant." From our room, we see the mountain smoking on the other side of the river, and at night, we see the flames. In this village, posters show Himalayan eagles and vultures that seem to be protected species. Indeed, we saw (and heard) 3 eagles circling today.
April 4 – Today, heading to Pairothapla or Kopchepani depending on our feet, accommodation options, and simply our desires.
No more smoke on the mountain this morning. It’s chilly, 7:45 AM, the sky is clear, just a smell of smoke outside.
Price of the lodge = 1000 NPR for the night + 3580 NPR for meals.
We cross Ghasa, which stretches over more than a kilometer. We have a drink at the last guesthouse in the village, and the didi, when she learns our destination, tells us to be careful because the villages we’re going to aren’t safe. Should we distribute our rupees in different pockets? Nah, we kept going.
At the exit of Ghasa, we find the red and white markings and take the suspension bridge to cross the boiling waters of the Kali Gandaki. The passage is impressive because the river is tumultuous. Lots of climbs and even more descents. We’re back on the eastern bank. It’s hot! On the narrow path, we meet a group of buffaloes. Who has the right of way? We decide to stick as close as possible to the rock wall and move forward calmly. The buffaloes look at us, chewing placidly, with no intention of jumping on us. Phew!
After a 5-hour stage (including stops), we arrive in Pairothapla, with hot feet and firm thighs, and decide we won’t go any further. It’s a good thing because there’s a lodge, the most basic so far, but with a great welcome. We have a meal and a short nap. The buffaloes we met on the way belong to this house. They come to drink at the fountain by the path.
Our host, very pleasant, doesn’t know what to do to please us and is very attentive. He wants to chat. He has two children, a 4-year-old girl and a 7-year-old boy. Where do they go to school? Do they go? He tells us that the fires in the mountain are caused by people, but for what reason? We won’t find out, but it’s illegal. From here, we can still see smoke rising in the distance. The wife is a bit less friendly. Corn kernels dry on a woven straw mat on the ground, and the mom sorts them.
From where we are, we overlook the valley and see the road under construction winding along the mountainside on the other bank.
Dinner on the terrace of the house overlooking the path, windbreaker and fleece on: dal bhat chicken for me and chicken curry for my husband: "organic" products, at least local production. There are small vegetable gardens everywhere with all sorts of vegetables.
April 5 – While we’re having breakfast on the terrace of our lodge, 5 porters, straps on their foreheads, heavily loaded, pass by on the path. A few minutes later, a group of 9 people appears. It must be said that since the beginning of our journey, we’ve met very few hikers. Two backpackers in Chhairo, the two hikers near Lete, two female hikers passed us before Pairothapla, a solo female hiker passed us…
The lodge in Pairothapla is called "Bimala Lodge & Thakali Kitchen" – Price for night + 4 meals + 2 breakfasts = 3000 NPR.
The descent toward the Kali Gandaki involves climbs whose steps we didn’t count. Clearly, the landslides on the mountain cause changes to the official ACAP trek marked in red and white, and the marking updates can’t keep up with the pace of these landslides. It’s almost always by chance that we find the markings. Fortunately, we can follow the power line that guides us somewhat.
Drink stop in Kopchepani, the legs are fine, but the feet don’t like being tightly enclosed. A group of trekkers with porters passes on the path. We met buffaloes that we kindly let pass; the path was wide enough, but it was a staircase going up, and we didn’t want to take any risks.
Across, a view of the magnificent Rupse Waterfall on the other bank of the Kali Gandaki, at the bottom, lots of vehicles and people.
Arrival in Gadpar after crossing a rather unwelcoming small village and cultivated gardens between dry stone walls, each better built than the last.
First lodge spotted, first lodge adopted to answer the call of our feet, and a very warm welcome from the owner. Since we hadn’t eaten at noon, we had Tibetan bread/jam. 6-hour stage including 1 hour of stops. Night + dinner + breakfast + drinks = 5060 NPR
April 6 – Today, heading to Narchyang.
For several days, we’ve seen banana trees with their bunches of fruit and even a prickly pear with large fruits ripening.
This stage is quite peaceful and pleasant. We take a suspension bridge to cross a tributary of the Kali Gandaki. While we’re resting for a moment before crossing the bridge, a couple of porters, a man and a woman, arrive and start across the bridge with their wood load in a basket held by a strap on their forehead, making them bend. We set off too… lighter than them.
On the other side of the bridge… a stone staircase, and it climbs steeply. The porter couple didn’t take this staircase; they went right on the path.
At the top of the staircase, we arrive in Narchyang after a 4-hour stage. A magnificent waterfall overlooks the village. We get lost in this fairly large village looking for a lodge. After wandering around for a while, we ask for directions, and an 84-year-old man takes us through the whole village and accompanies us to a very nice lodge run by a woman.
We chat with our hostess, who asks where we’re from and where we’re going. We explain that we want to reach Tatopani the next day and then return to Pokhara. She tells us there are 4x4s going directly to Pokhara and that it would probably be easier than taking a bus that might be full in Tatopani. After a quick consultation, we decide to return to Pokhara the next day by 4x4. She finds us a 4x4 with 2 seats left, departure at 8 AM – 5 hours on the road and 1500 NPR per person. A charming didi who does everything to be pleasant and helpful.
Narchyang community lodge = night + snacks + dinner + breakfast = 3000 NPR.
There you go, our trek ends tomorrow. Many necessary changes and adaptations to our initial trek, but no regrets, it was superb and a great experience that, for my part, I won’t be able to repeat. Always this encounter with the endearing, welcoming, curious, and very kind Nepali people. It was now or never, and we did it!
* * *
In conclusion, 3 full weeks in Nepal is a duration that allows visiting Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, enjoying the various sites, and soaking in the atmosphere and urban Nepali life.
The trek, even revised and corrected, allowed us to get close to the impressive Annapurna and Dhaulagiri peaks. One or two acclimatization days might be necessary to get the body in tune with this magical and extraordinary land.
Bonjour
J'envisage de me rendre au Ladak l'été prochain.
J'aimerai voir le monastère de Phuktal au Zanskar. Le réseau routier se développant considérablement dans ces deux régions, la seule possibilité de s'en approcher en véhicule est-elle toujours la route Kargil-Padum ? Je précise en véhicule car je n'ai pas le niveau requis pour effectuer un long trek.
Merci à ceux qui en reviennent.
Edith
Bonjour,
Je pars bientôt au Gujarat où je resterai 14 jours, du 03 au 17 décembre.
Je comptais utiliser les services d’un chauffeur pour un circuit dans le nord. Mais je viens de réaliser combien cela va me coûter. Je vais donc devoir m’en passer probablement.
Je voudrais savoir si tous les Aleph, Parvat, Pagaljavab, Marcomarco, Yan55, et bien d’autres encore, avez pu visiter cette région en dehors des sites touristiques incontournables, en vous faisant plaisir, en découvrant des coins pas possibles, tout en vous passant des services d’un chauffeur ?
Merci de vos témoignages.
Question subsidiaire : Quelqu’un qui voudrait se greffer sur mon circuit pour partager les frais de voiture ?
Merci
L'hôtel où je me trouve (à Mahabalipuram) vient de refuser le paiement de notre dîner (nous sommes 8) avec des billets de 500 et de 1000 roupies, car nous dit-il, le gouvernement indien vient subitement de décider qu'il faut aller les changer à la banque pour d'autres billets. Les ATM seront fermés pendant 1 ou 2 jours, demain les banques indiennes sont fermées. Bref on ne pourra plus payer momentanément qu'avec des billets de 100 roupies et moins (et avec sa carte bleue). Quant aux billets de 500 et de 1000 roupies on a un délai pour les changer à la banque (je ne sais plus quel est la date limite). Cette information aussi énorme qu'inattendue vient d'être confirmée par mes amis indiens. Motivation du gouvernement : faire sortir des bas de laine le "black money". Information confirmée dans la presse indienne
www.ndtv.com/...ight-at-8-pm-1622948
De retour d’un premier séjour au Ladakh…je me décide enfin à écrire quelques lignes.
En effet le voyage date déjà de quelques mois, l’été 2019. Mieux vaut tard que jamais…
Beaucoup de montagnards chevronnés sur cette destination (il y a peut être une certaine logique à cela), je dois avouer que je n’entre pas dans cette catégorie… ce qui ne m’empêche pas d’apprécier de grandioses paysages de montagne !! Mes motivations premières pour cette destination étaient donc : la découverte de la région et des ses habitants, bien entendu ; l’Himalaya bien sûr, mais sans forcément penser à faire de grandes marches / de grands escalades ; les monastères bouddhistes, cela va sans dire ; et les routes mythiques, en particulier la route ralliant Leh à Manali qui est bien haut dans ma wish-list depuis un certain nombre d’années…
Avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mes messages et m’ont aidé à dans ma préparation. Et des very special thanks au grand spécialiste de la destination, Djullé84, qui, m’a grandement aidé dans mon itinéraire, et qui a aussi influé sur le contenu de mon voyage. On en reparlera !
Donc, les grandes lignes de ce voyage ont été : - Leh (inévitablement) et les monastères de la vallée de l’Indus - Le festival de Lamayuru - Le trek de la Markha - Une virée dans la vallée de la Nubra - Le trajet de retour en bus de Leh à Delhi. Pour les déplacements, les transports publics sont privilégiés, autant que possible.
Durée / période : ~3 semaines, fin juin / mi-juillet
Le voyage jusqu'à Leh : vol jusqu’à Delhi sur Lufthansa via Munich (Lufthansa est très concurrentiel vers les destinations asiatiques depuis ma province). Arrivée Delhi peu avant minuit, passage à l’immigration sans problème pour valider mon visa à entrées multiples sur un an obtenu sur internet. Je traîne quelques heures dans l’aéroport puis je m’aperçois qu’il me faut changer de terminal pour prendre mon vol SpiceJet du petit matin. Le terminal 1D est loin, la navette en bus est gratuite en montrant sa carte d’embarquement du vol précédent et sa réservation du vol suivant (à prendre près du pilier 10 accessible par la sortie 4, le monsieur dans la cabane donne le ticket). Heureusement, j’avais été attentif lors de ma réservation et je n’avais pas acheté mon billet avec une CB virtuelle : il faut effectivement montrer la CB avec laquelle on a fait l’achat pour obtenir sa boarding card…(Spicejet) Vol sans histoire, mais… le ciel très couvert ne permet aucun spectacle, c’est une déception car ça aurait pu être pire : le vol n’a pas été annulé… Avion jusqu'à Leh, donc : d'une part en juin, c'est encore tôt dans la saison pour prendre la route ; et d'autre part, la route Delhi-Manali-Leh me paraît très haute pour l'emprunter sans aucune acclimatation, je la réserve pour le retour... Et l'autre possibilité par Amritsar et Srinagar était très tentante, mais d'une part elle exigeait beaucoup de temps, et d'autre part cet itinéraire fait emprunter des trajets qui se situent dans la zone rouge du ministère des affaires étrangères...
Depuis l'aéroport, le taxi pour le centre de Leh coûte 450 Rs (flat price), installation à la GH, réservée sur booking, dans le vieux Leh, entre le terrain de polo et la rue principale.
La 1ère journée se passe au ralenti, sous un ciel couvert, il me faut récupérer du voyage et de la nuit dans l’aéroport de Delhi, et m’acclimater à l’altitude. Premières découvertes de Leh qui au premier abord et sous le ciel gris, n’est pas vraiment enthousiasmante (ça me rassure un peu d’avoir lu quelque part (n’est ce pas, Djullé84) que « chaque journée passée à Leh est une journée de moins passée au Ladakh »…). Ah tous ces toutous en train de roupiller… La première nuit est un peu difficile, mal de tête avec l’altitude… Et les chiens donnent un concert dès le coucher du soleil. Je comprends pourquoi les chiens dormaient dans la journée : à Leh, le chien est un animal nocturne, qui dort le jour et qui passe ses nuits à aboyer… Ah, il y a le chant du muezzin aussi…
Temps pluvieux le matin (et j’apprends qu’il n’y a aucun vol depuis/vers Leh aujourd’hui…), il me faut récupérer des infos pratiques pour organiser la suite du voyage (les jours et heures des bus, en particulier …). Le temps s’arrange, location de scooter l’après midi, je parviens à en obtenir un bien que je n’aie pas pu avoir mon permis de conduire international en temps et en heure. Je vais aller jusqu’à Phyang. Une fois sorti des embouteillages et du bazar de Leh, la ballade permet les premières vues spectaculaires sur les montagnes himalayennes et sur l’Indus. Et les premiers convois militaires à croiser aussi, ils seront omniprésents sur les routes…Et la possibilité de voir de près le 1er monastère ! (mais pas de le visiter à l’heure de mon arrivée) Côté organisation, j’ai pu planifier les choses : dans les prochains jours, ce sera une virée Alchi – Likir – Lamayuru et retour sur Leh : le lendemain je prendrai un premier bus pour Alchi ; mon périple continuera en prenant le bus qui repart pour Leh ; en descendant à la bifurcation pour Likir, je pourrai ensuite monter à pied pour la fin d’après-midi et la nuit à Likir. Le jour suivant je redescendrai à pied à la highway prendre le bus pour Lamayuru, où je resterai deux jours et demi (dont une pleine journée de festival) avant de rentrer en bus pour Leh. J’en repartirai le lendemain pour la vallée de la Markha. Leh sera donc ma plaque tournante, ce qui me permet de m’alléger en demandant à la GH de garder une partie de mes affaires lors de chacune de mes escapades.
(à suivre)
En effet le voyage date déjà de quelques mois, l’été 2019. Mieux vaut tard que jamais…
Beaucoup de montagnards chevronnés sur cette destination (il y a peut être une certaine logique à cela), je dois avouer que je n’entre pas dans cette catégorie… ce qui ne m’empêche pas d’apprécier de grandioses paysages de montagne !! Mes motivations premières pour cette destination étaient donc : la découverte de la région et des ses habitants, bien entendu ; l’Himalaya bien sûr, mais sans forcément penser à faire de grandes marches / de grands escalades ; les monastères bouddhistes, cela va sans dire ; et les routes mythiques, en particulier la route ralliant Leh à Manali qui est bien haut dans ma wish-list depuis un certain nombre d’années…
Avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mes messages et m’ont aidé à dans ma préparation. Et des very special thanks au grand spécialiste de la destination, Djullé84, qui, m’a grandement aidé dans mon itinéraire, et qui a aussi influé sur le contenu de mon voyage. On en reparlera !
Donc, les grandes lignes de ce voyage ont été : - Leh (inévitablement) et les monastères de la vallée de l’Indus - Le festival de Lamayuru - Le trek de la Markha - Une virée dans la vallée de la Nubra - Le trajet de retour en bus de Leh à Delhi. Pour les déplacements, les transports publics sont privilégiés, autant que possible.
Durée / période : ~3 semaines, fin juin / mi-juillet
Le voyage jusqu'à Leh : vol jusqu’à Delhi sur Lufthansa via Munich (Lufthansa est très concurrentiel vers les destinations asiatiques depuis ma province). Arrivée Delhi peu avant minuit, passage à l’immigration sans problème pour valider mon visa à entrées multiples sur un an obtenu sur internet. Je traîne quelques heures dans l’aéroport puis je m’aperçois qu’il me faut changer de terminal pour prendre mon vol SpiceJet du petit matin. Le terminal 1D est loin, la navette en bus est gratuite en montrant sa carte d’embarquement du vol précédent et sa réservation du vol suivant (à prendre près du pilier 10 accessible par la sortie 4, le monsieur dans la cabane donne le ticket). Heureusement, j’avais été attentif lors de ma réservation et je n’avais pas acheté mon billet avec une CB virtuelle : il faut effectivement montrer la CB avec laquelle on a fait l’achat pour obtenir sa boarding card…(Spicejet) Vol sans histoire, mais… le ciel très couvert ne permet aucun spectacle, c’est une déception car ça aurait pu être pire : le vol n’a pas été annulé… Avion jusqu'à Leh, donc : d'une part en juin, c'est encore tôt dans la saison pour prendre la route ; et d'autre part, la route Delhi-Manali-Leh me paraît très haute pour l'emprunter sans aucune acclimatation, je la réserve pour le retour... Et l'autre possibilité par Amritsar et Srinagar était très tentante, mais d'une part elle exigeait beaucoup de temps, et d'autre part cet itinéraire fait emprunter des trajets qui se situent dans la zone rouge du ministère des affaires étrangères...
Depuis l'aéroport, le taxi pour le centre de Leh coûte 450 Rs (flat price), installation à la GH, réservée sur booking, dans le vieux Leh, entre le terrain de polo et la rue principale.
La 1ère journée se passe au ralenti, sous un ciel couvert, il me faut récupérer du voyage et de la nuit dans l’aéroport de Delhi, et m’acclimater à l’altitude. Premières découvertes de Leh qui au premier abord et sous le ciel gris, n’est pas vraiment enthousiasmante (ça me rassure un peu d’avoir lu quelque part (n’est ce pas, Djullé84) que « chaque journée passée à Leh est une journée de moins passée au Ladakh »…). Ah tous ces toutous en train de roupiller… La première nuit est un peu difficile, mal de tête avec l’altitude… Et les chiens donnent un concert dès le coucher du soleil. Je comprends pourquoi les chiens dormaient dans la journée : à Leh, le chien est un animal nocturne, qui dort le jour et qui passe ses nuits à aboyer… Ah, il y a le chant du muezzin aussi…
Temps pluvieux le matin (et j’apprends qu’il n’y a aucun vol depuis/vers Leh aujourd’hui…), il me faut récupérer des infos pratiques pour organiser la suite du voyage (les jours et heures des bus, en particulier …). Le temps s’arrange, location de scooter l’après midi, je parviens à en obtenir un bien que je n’aie pas pu avoir mon permis de conduire international en temps et en heure. Je vais aller jusqu’à Phyang. Une fois sorti des embouteillages et du bazar de Leh, la ballade permet les premières vues spectaculaires sur les montagnes himalayennes et sur l’Indus. Et les premiers convois militaires à croiser aussi, ils seront omniprésents sur les routes…Et la possibilité de voir de près le 1er monastère ! (mais pas de le visiter à l’heure de mon arrivée) Côté organisation, j’ai pu planifier les choses : dans les prochains jours, ce sera une virée Alchi – Likir – Lamayuru et retour sur Leh : le lendemain je prendrai un premier bus pour Alchi ; mon périple continuera en prenant le bus qui repart pour Leh ; en descendant à la bifurcation pour Likir, je pourrai ensuite monter à pied pour la fin d’après-midi et la nuit à Likir. Le jour suivant je redescendrai à pied à la highway prendre le bus pour Lamayuru, où je resterai deux jours et demi (dont une pleine journée de festival) avant de rentrer en bus pour Leh. J’en repartirai le lendemain pour la vallée de la Markha. Leh sera donc ma plaque tournante, ce qui me permet de m’alléger en demandant à la GH de garder une partie de mes affaires lors de chacune de mes escapades.
(à suivre)
Bonjour à toutes et à tous,
Après plusieurs longs voyages en Asie, le temps est venu pour moi de découvrir l' Inde. je compte débuter mon périple mi avril pour revenir fin juin. (je sais que ce n'est pas la période idéale mais je n'ai pas trop le choix)
Je ne pense pas que 2 mois soient suffisants pour faire le tour de ce magnifique pays, c'est pourquoi je préférerais me concentrer sur plusieurs régions en profondeur.
Dans l'idéal, mis à part Delhi et ses environs, je pensais aller au Rajasthan, Mumbai, Darjeeling, Bengale occidental ...
Pour moi le voyage parfait serait un mix entre grandes villes, randonnées en montagne, une Inde un petit peu plus profonde, puis profiter aussi de belles plages.
J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur mon projet, si vous avez des conseils à me donner par rapport à la saison, l'itinéraire, des endroits à ne pas manquer.
Merci amis routards et bonne route ;)
Après plusieurs longs voyages en Asie, le temps est venu pour moi de découvrir l' Inde. je compte débuter mon périple mi avril pour revenir fin juin. (je sais que ce n'est pas la période idéale mais je n'ai pas trop le choix)
Je ne pense pas que 2 mois soient suffisants pour faire le tour de ce magnifique pays, c'est pourquoi je préférerais me concentrer sur plusieurs régions en profondeur.
Dans l'idéal, mis à part Delhi et ses environs, je pensais aller au Rajasthan, Mumbai, Darjeeling, Bengale occidental ...
Pour moi le voyage parfait serait un mix entre grandes villes, randonnées en montagne, une Inde un petit peu plus profonde, puis profiter aussi de belles plages.
J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur mon projet, si vous avez des conseils à me donner par rapport à la saison, l'itinéraire, des endroits à ne pas manquer.
Merci amis routards et bonne route ;)
Bonjour,
Alors un ami et moi partons en sac à dos au Rajasthan arrivant le 19 Novembre à 23h à Delhi et repartant le 8 décembre vers 22h30 de Dehli aussi. Nous n'avons jamais fait l'Inde mais pas mal de pays asiatique. On voyage en train et bus.
J'ai fait un programme mais vu le nombre de jours, je me rends compte que c'est irréalisable. Pourriez-vous me dire quelle ville je dois enlever ou s'il y a des choses illogiques? Merci d'avance.
20/10: Trajet Delhi - Agra 21/10: visite d'Agra 22/10: trajet Agra - Jaipur 23/10: visite de Jaipur 24/10: trajet Jaipur - Bundi 25/10 : visite Bundi 26/10: trajet Bundi Ajmer 27/10: visite Ajmer 28/10: visite Pushkar et Ajmer 29/10: trajet Ajmer - Udaipur 30/10: viste Udaipur 1/11: trajet Udaipur - Jodhpour 2/11: visite Jodhpour 3/11: train de nuit pour Jaisalmer 4/11: visite Jaisalmer 5/11: trajet Jaisalmer Bikaner 6/11: trajet Bikaner Amristar 7/11: visite Amristar 8/11 trajet Amristar Delhi 9/11: départ.
Ou bien on peut zapper Jaipur...??? et aller d'Agra à Bundi
Bon il est évident que c'est trop chargé et si on s'en tient à ça on ne profitera de rien... En plus je préfère avoir une journée de plus à Delhi au départ pour jouer la sécurité. J'aimerai vraiment aller à Amristar.
Merci de vos conseils.
Alors un ami et moi partons en sac à dos au Rajasthan arrivant le 19 Novembre à 23h à Delhi et repartant le 8 décembre vers 22h30 de Dehli aussi. Nous n'avons jamais fait l'Inde mais pas mal de pays asiatique. On voyage en train et bus.
J'ai fait un programme mais vu le nombre de jours, je me rends compte que c'est irréalisable. Pourriez-vous me dire quelle ville je dois enlever ou s'il y a des choses illogiques? Merci d'avance.
20/10: Trajet Delhi - Agra 21/10: visite d'Agra 22/10: trajet Agra - Jaipur 23/10: visite de Jaipur 24/10: trajet Jaipur - Bundi 25/10 : visite Bundi 26/10: trajet Bundi Ajmer 27/10: visite Ajmer 28/10: visite Pushkar et Ajmer 29/10: trajet Ajmer - Udaipur 30/10: viste Udaipur 1/11: trajet Udaipur - Jodhpour 2/11: visite Jodhpour 3/11: train de nuit pour Jaisalmer 4/11: visite Jaisalmer 5/11: trajet Jaisalmer Bikaner 6/11: trajet Bikaner Amristar 7/11: visite Amristar 8/11 trajet Amristar Delhi 9/11: départ.
Ou bien on peut zapper Jaipur...??? et aller d'Agra à Bundi
Bon il est évident que c'est trop chargé et si on s'en tient à ça on ne profitera de rien... En plus je préfère avoir une journée de plus à Delhi au départ pour jouer la sécurité. J'aimerai vraiment aller à Amristar.
Merci de vos conseils.
Bonjour à tous,
Voilà, je pars en Inde pour le deuxiéme fois en sac à dos avec mon conjoint (précédemment Inde du Nord). Nous y resterons 3 semaines et demies du 21 Décembre au 14 Janvier. Nous arrivons à Mumbaï puis l'on prendra un vol en interne pour Chennaï. Nous nous déplacerons principalement en bus ave peut être de temps en temps des taxis. Voici une ébauche de notre périble
J1: Arrivée à Mumbaï et journée à Mumbaï (nous connaissons déjà Mumbaï, nous avions séjourné 3 jours l'année derniére)
J2: Départ pour Chennaï puis taxi pour Mahalipuram Visite de Mahalipuram + nuit
J3: Départ en bus pour Pondichery
J4: Pondichery (nuit)
J5: Départ pour Kumbakonam en bus Visite de Kumbakonam
J6: Départ pour Tanjore en bus Visite de Tanjore: Faut-il prévoir deux jours?
J7: Départ pour Maduraï en Bus Visite de Maduraï
J8: Départ pour Munnar (j'avais aussi pensé à Rameswaram mais cela me rallonge trop mon trajet: qu'en pensez vous?)
J9: Munnar: visite des alentours en scooter
J10: Munnar
J11: Départ pour Allepey (j'hésite à aller à Periyar entre les deux mais est-ce que cela vaut vraiment la peine?)
j12: Alleypey: visite des backwaters en canoë
J13: Backwater en canoë, balade Voir peut être Marari Beach?
J14: Départ pour Kochi
J15: Visite de Kochi
Et à partir de là je bloque. Il me reste encore 9 jours de marge pour revenir à Mumbaï en avion mais je ne sais pas depuis quelle ville. Qu'en pensez vous? Est ce que cela vaut le coût de remonter jusqu'à Calicut? Ou Bangalore? Mais que voir labàs? Connaissez-vous des villages sympas, pas trop touristiques à voir sur la fin de mon périple et même dans la région de Munnar? Est ce que l'on rate certaines choses sur notre trajet? Nous aimons être en contact avec la population locale... Ah oui j'aurais aussi voulu aussi voir Hampi mais je pense que ce ne sera pas possible au vu des distances et à votre avis?
Bref pouvez vous me guider, Messieurs ou Mesdames qui connaissez bien ce merveilleux pays?
Merci par avance à tous!
Victoria
Voilà, je pars en Inde pour le deuxiéme fois en sac à dos avec mon conjoint (précédemment Inde du Nord). Nous y resterons 3 semaines et demies du 21 Décembre au 14 Janvier. Nous arrivons à Mumbaï puis l'on prendra un vol en interne pour Chennaï. Nous nous déplacerons principalement en bus ave peut être de temps en temps des taxis. Voici une ébauche de notre périble
J1: Arrivée à Mumbaï et journée à Mumbaï (nous connaissons déjà Mumbaï, nous avions séjourné 3 jours l'année derniére)
J2: Départ pour Chennaï puis taxi pour Mahalipuram Visite de Mahalipuram + nuit
J3: Départ en bus pour Pondichery
J4: Pondichery (nuit)
J5: Départ pour Kumbakonam en bus Visite de Kumbakonam
J6: Départ pour Tanjore en bus Visite de Tanjore: Faut-il prévoir deux jours?
J7: Départ pour Maduraï en Bus Visite de Maduraï
J8: Départ pour Munnar (j'avais aussi pensé à Rameswaram mais cela me rallonge trop mon trajet: qu'en pensez vous?)
J9: Munnar: visite des alentours en scooter
J10: Munnar
J11: Départ pour Allepey (j'hésite à aller à Periyar entre les deux mais est-ce que cela vaut vraiment la peine?)
j12: Alleypey: visite des backwaters en canoë
J13: Backwater en canoë, balade Voir peut être Marari Beach?
J14: Départ pour Kochi
J15: Visite de Kochi
Et à partir de là je bloque. Il me reste encore 9 jours de marge pour revenir à Mumbaï en avion mais je ne sais pas depuis quelle ville. Qu'en pensez vous? Est ce que cela vaut le coût de remonter jusqu'à Calicut? Ou Bangalore? Mais que voir labàs? Connaissez-vous des villages sympas, pas trop touristiques à voir sur la fin de mon périple et même dans la région de Munnar? Est ce que l'on rate certaines choses sur notre trajet? Nous aimons être en contact avec la population locale... Ah oui j'aurais aussi voulu aussi voir Hampi mais je pense que ce ne sera pas possible au vu des distances et à votre avis?
Bref pouvez vous me guider, Messieurs ou Mesdames qui connaissez bien ce merveilleux pays?
Merci par avance à tous!
Victoria
bonjour
cette année notre choix de voyage se porte sur l'Inde du Sud-Ouest (Cochin) mais c'est notre 1er séjour là-bas et je suis inquiète pour la sécurité, les guest houses, la monnaie, bref, l'échange avec les habitants et commerçants. Nous avons l'habitude de voyager avec sac à dos au Laos, Cambodge et Thaïlande. Qu'en sera-t-il en Inde ???? Nous sommes deux adultes.
Combien faut-il apporter d'argent pour 20 jours (repas et couchage) environ.
Merci pour vos réponses, vous qui aimez découvrir le monde.
Bonjour à tous,
Je vais arriver le matin du 04 janvier à Mahabalipuram (Mamallapuram), pour mon premier jour en Inde du Sud. Je voyage seul, en sac à dos, avec un petit budget...
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de réserver une chambre pour la nuit ? Ou est-ce facile de trouver directement sur place ?
Merci pour vos réponses,
Je vais arriver le matin du 04 janvier à Mahabalipuram (Mamallapuram), pour mon premier jour en Inde du Sud. Je voyage seul, en sac à dos, avec un petit budget...
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de réserver une chambre pour la nuit ? Ou est-ce facile de trouver directement sur place ?
Merci pour vos réponses,
Bonjour à tous,
Je vous explique ma situation. Mon papa est décédé il y a peu de temps et depuis 2007 il allait régulièrement en Inde seul avec un sac à dos tous les ans ou tous les deux ans.
Étant très attaché à ce pays il a toujours désiré reposer la bas. Je souhaiterai donc m’y rendre afin de disperser ses cendres dans le gange et rencontrer sa famille de coeur qui est situé à Ujjain.
Si quelqu’un aurait la gentillesse de m’aider à savoir quelle est l’aéroport le plus proche et quelle ville où passe le Gange est le plus proche de Ujjain ? J’ai un peu du mal entre le Gange et « holy river » dont me parle son ami indien ...
dans l’attente de vous lire je vous remercie d’avance
pour se loger?
bonjour
toujours en préparation de notre voyage, je voudrais connaître l'avis des voyageurs
je sais que je peux lire les infos déjà écrites mais je voulais avoir un avis récent (pour ceux qui ont le goût de me répondre!)
on voyage à 2 avec mon mari (la cinquantaine), , sac à dos et transport collectif (ou taxi ou chauffeur de tps en tps) et cherchons une chambre pr quelques jours pr cette étape
un endroit pas de luxe mais propre et sympa
que pensez vous de ces 2 villes? leurs différences?
merci
anne
Bonjour à tous,
J'ai 2/3 semaines de vacances inattendues ce mois de Novembre. Je penche du côté de l'Inde du nord pour partir !
Très habituée des voyages sac à dos seule en Asie, je n'ai malgré tout pas l'envie d'y aller seule, ni le temps d'organiser un parcours en Inde , je regarde donc du côté des voyages organisés.
C'est la première fois que je regarde ça et ça m'a l'air compliqué...entre ceux qui n'ont pas les bonnes dates, ceux qui les ont mais annulent finalement le voyage manque de participants...ceux qui sont hors de prix quand on est solo ... je suis un peu perdue !
Que me recommanderiez vous ? je cherche à partir aux alentours du 6-10 Novembre pour une durée de 12 à 16 jours.
Pour l'instant j'ai vu : - Terre d'aventures: voyage annulé faute de participants - Allibert Trekking : OK confirmé en "accompagné" ( ca veut dire quoi exactement ?), Rahasthan et Thar en 14J - Terres lointaines : en groupe de 2 à 14, 14j trajet similaire a Allibert trekking
En vous remerciant par avance des conseils que vous pourriez m'apporter, je me rends compte que je dois pas trop trainer si je veux faire un Visa aussi :)
Bonne fin de journée,
J'ai 2/3 semaines de vacances inattendues ce mois de Novembre. Je penche du côté de l'Inde du nord pour partir !
Très habituée des voyages sac à dos seule en Asie, je n'ai malgré tout pas l'envie d'y aller seule, ni le temps d'organiser un parcours en Inde , je regarde donc du côté des voyages organisés.
C'est la première fois que je regarde ça et ça m'a l'air compliqué...entre ceux qui n'ont pas les bonnes dates, ceux qui les ont mais annulent finalement le voyage manque de participants...ceux qui sont hors de prix quand on est solo ... je suis un peu perdue !
Que me recommanderiez vous ? je cherche à partir aux alentours du 6-10 Novembre pour une durée de 12 à 16 jours.
Pour l'instant j'ai vu : - Terre d'aventures: voyage annulé faute de participants - Allibert Trekking : OK confirmé en "accompagné" ( ca veut dire quoi exactement ?), Rahasthan et Thar en 14J - Terres lointaines : en groupe de 2 à 14, 14j trajet similaire a Allibert trekking
En vous remerciant par avance des conseils que vous pourriez m'apporter, je me rends compte que je dois pas trop trainer si je veux faire un Visa aussi :)
Bonne fin de journée,
Bonjour,
je pars en Inde demain un peu sur un coup de tête, je n'ai pas organisé grand chose 🤪 ... Est ce que vous auriez des conseils pour les hotels, les moyens de transport, les lieux à visiter ... On m'a proposé un chauffeur pour faire un tour au rajasthan, vous pensez que c'est une bonne idée ? Pour les villes à visiter j'ai pensé à Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Jaipur et Agra. En 10 jours vous pensez que c'est faisable ? Il y a une ou deux villes à enlever à votre avis ?
Pour la valise, il faut emmener quoi ? C'est un peu bête comme question, mais il vaut mieux emmener un sac à dos ou une valise ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
je pars en Inde demain un peu sur un coup de tête, je n'ai pas organisé grand chose 🤪 ... Est ce que vous auriez des conseils pour les hotels, les moyens de transport, les lieux à visiter ... On m'a proposé un chauffeur pour faire un tour au rajasthan, vous pensez que c'est une bonne idée ? Pour les villes à visiter j'ai pensé à Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Jaipur et Agra. En 10 jours vous pensez que c'est faisable ? Il y a une ou deux villes à enlever à votre avis ?
Pour la valise, il faut emmener quoi ? C'est un peu bête comme question, mais il vaut mieux emmener un sac à dos ou une valise ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Bonjour,
Je pars 20 jours en Inde du sud avec mes deux grandes filles ( 16 et 22 ans ) en décembre / janvier. On voyagera seules, en sac à dos et on utilisera les transports locaux.
J'arrive à Chennai et je repars de Chennai aussi.
Quels sont les incontournables en Inde du sud ?
Quelqu'un pourrait 'il me donner une idée de circuit sur 3 semaines ? Egalement les coordonnées des hébergements sympas etc...
Merci beaucoup !
bonjour à tous,
je pars en inde fin janvier-début février pour 15 jours, je souhaiterais avoir des infos concernant les lieux et choses à visiter en deux semaines maxi, tout en sachant qu'il s'agit d'un grand pays et tout ne peut être visité. je suis en mode sac à dos et je ne suis pas forcément fixé sur une vacance balnéaire. merci d'avance pour vos réponses.
je pars en inde fin janvier-début février pour 15 jours, je souhaiterais avoir des infos concernant les lieux et choses à visiter en deux semaines maxi, tout en sachant qu'il s'agit d'un grand pays et tout ne peut être visité. je suis en mode sac à dos et je ne suis pas forcément fixé sur une vacance balnéaire. merci d'avance pour vos réponses.
Bonsoir
Avec mon mari, nous partons pour un 4ème voyage en Inde début novembre.Nous arriverons à Kolkhata et voudrions aller une journée à Sonepur. Nous avons 70 et 68 ans et voyageons sac à dos et transports locaux.Je ne trouve pas d'indications sur la date de la foire mais je sais que le 1er jour de la PL est le 14 novembre, donc c'est le jour de l'inauguration de la foire ? Quand faut-il arriver? nous n'y serons qu'une journée. Peut-on loger à Sonepur ? je n'ai pas d'adresses ni à Hijapur. Ce doit être la foule pour se loger ? Nous y serons 2 nuits.J'ai seulement trouvé 2 adresses nous convenant à Patna, mais c'est peut-être un peu loin et encombré pour aller le matin à Sonepur ?
Notre programme à partir de Kolkhata est : Bishnupur, Parasnath et Bodhgaia puis nous irons à Varanasi pour la 2ème fois.
Si vous avez des conseils : adresses et transports, pour le début du voyage, cela m'aiderait beaucoup car je voudrais faire des réservations.
Merci beaucoup. Cordialement.
Vulcanie
Avec mon mari, nous partons pour un 4ème voyage en Inde début novembre.Nous arriverons à Kolkhata et voudrions aller une journée à Sonepur. Nous avons 70 et 68 ans et voyageons sac à dos et transports locaux.Je ne trouve pas d'indications sur la date de la foire mais je sais que le 1er jour de la PL est le 14 novembre, donc c'est le jour de l'inauguration de la foire ? Quand faut-il arriver? nous n'y serons qu'une journée. Peut-on loger à Sonepur ? je n'ai pas d'adresses ni à Hijapur. Ce doit être la foule pour se loger ? Nous y serons 2 nuits.J'ai seulement trouvé 2 adresses nous convenant à Patna, mais c'est peut-être un peu loin et encombré pour aller le matin à Sonepur ?
Notre programme à partir de Kolkhata est : Bishnupur, Parasnath et Bodhgaia puis nous irons à Varanasi pour la 2ème fois.
Si vous avez des conseils : adresses et transports, pour le début du voyage, cela m'aiderait beaucoup car je voudrais faire des réservations.
Merci beaucoup. Cordialement.
Vulcanie
Janvier et Février en Inde du sud. Back packers. Une idée de voyage, ou de trajet. Ou votre expérience. Nous avons acheté L'essentiel de l'inde lonely planet. Merci à l'avance Lisette du Québec. Canada.
Bonjour
En août et durant 4 semaines nous avons la joie de nous rendre en Inde.
Mon conjoint et moi sommes hésitants sur l habillement à mettre dans le sac.
Peut on porter :
Un short pour un homme, pour une femme?
Des T.shirt manches longues ou courtes?
Coton?
Vaut il mieux acheter sur place?
Nous nous rendons principalement dans le Rajasthan
Merci pour vos conseils.
Je suis en contact avec une agence pour un circuit de 7 j en février 2020.
A partir du 9 car il y a un festival religieux sur 2 jours puis découverte de la région et notament lieux isolés où se trouvent des peuplades où l'on ne peut aller qu'avec chauffeur et autorisation .
Ce qu'il me propose comprend l'hébergement, le transport et quelquefois le train de nuit .
Cela reste assez cher pour moi ( je voyage habituellement en mode sac à dos et bus, train etc ...je suis allée plusieurs fois en Inde mais jamais dans cette région ).
Il me propose 650 € pour 7 jours parce que je serai seule.
Moins si on est 2 ( au départ il me parlait de 120 € jour seule et 70 € par personne à 2 ).
J'ai fait un peu baisser en lui demandant de loger dans des hébergements plus modestes.
Qui serait intéressée pour se joindre à moi ? ....femme je préfère et ouverte d'esprit ....
Bonjour
je suis en train de commencer à organiser un voyage d'une quinzaine de jours au Rajasthan. J'aimerais avoir votre avis sur des excursions dromadaire à Jaisalmer, sachant que nous avons déjà fait ce genre d'excursions au Maroc. Est-ce vraiment incontournable ? n'est-ce pas une perte de temps précieux (tellement d'endroits à découvrir) ?
je suis en train de commencer à organiser un voyage d'une quinzaine de jours au Rajasthan. J'aimerais avoir votre avis sur des excursions dromadaire à Jaisalmer, sachant que nous avons déjà fait ce genre d'excursions au Maroc. Est-ce vraiment incontournable ? n'est-ce pas une perte de temps précieux (tellement d'endroits à découvrir) ?
Bonjour,
J'ouvre un post pour poser 2/3 questions pour commencer et surement d'autres qui suivront !
- En Inde où laisser nos valises ? Plutôt à l'hôtel, plutôt dans la voiture de notre chauffeur ou encore toujours les avoir sur nous ? C'est vrai que dans ce pays tellement différents on ne sait plus trop sur quel pied danser. Evidement nous garderons dans un sac à dos le principal (Papiers, argent, appareil photo, etc ...) mais pour le reste ...
- Question plutôt sur notre itinéraire : nous partons 15 jours plein sur place, est ce que Jaisalmer est un incontournable ? Car mine de rien c'est près de 9h de route en plus sur un circuit déjà bien charger niveau temps de route. Qu'est ce qu'il y a à découvrir là-bas si on retire la sortie en chameau dans le désert (qui si j'ai bien compris était possible ailleurs).
- A Delhi maintenant, à partir de quelle heure la circulation est vraiment dense ? Ce serait quoi le mieux pour se déplacer. Nous avions pensé, le matin tôt en voiture avec chauffeur et à partir de 11h peut être en métro. Qu'en pensez-vous ? - Nous cherchons aussi un hôtel à Delhi, si vous avez des recommandations, plutôt dans un coin où l'on peut sortir se promener le soir à pied tranquillement, je pensais vers Connaught Place. Qu'en pensez-vous ? Si vous avez une adresse ou deux ... ;-)
Voilà pour le moment, merci d'avance de vos retours !
Tom
J'ouvre un post pour poser 2/3 questions pour commencer et surement d'autres qui suivront !
- En Inde où laisser nos valises ? Plutôt à l'hôtel, plutôt dans la voiture de notre chauffeur ou encore toujours les avoir sur nous ? C'est vrai que dans ce pays tellement différents on ne sait plus trop sur quel pied danser. Evidement nous garderons dans un sac à dos le principal (Papiers, argent, appareil photo, etc ...) mais pour le reste ...
- Question plutôt sur notre itinéraire : nous partons 15 jours plein sur place, est ce que Jaisalmer est un incontournable ? Car mine de rien c'est près de 9h de route en plus sur un circuit déjà bien charger niveau temps de route. Qu'est ce qu'il y a à découvrir là-bas si on retire la sortie en chameau dans le désert (qui si j'ai bien compris était possible ailleurs).
- A Delhi maintenant, à partir de quelle heure la circulation est vraiment dense ? Ce serait quoi le mieux pour se déplacer. Nous avions pensé, le matin tôt en voiture avec chauffeur et à partir de 11h peut être en métro. Qu'en pensez-vous ? - Nous cherchons aussi un hôtel à Delhi, si vous avez des recommandations, plutôt dans un coin où l'on peut sortir se promener le soir à pied tranquillement, je pensais vers Connaught Place. Qu'en pensez-vous ? Si vous avez une adresse ou deux ... ;-)
Voilà pour le moment, merci d'avance de vos retours !
Tom
Bonjour,
Je vais en Inde du nord en août, et plus précisément dans la région du Rajasthan.
J'ai déjà mon visa, je suis presque à jour dans mes vaccins, ma trousse de soins est prête.
Pour le paludisme, je ne souhaite pas prendre de traitement. Et plutôt voir pour des produits pour éloigner les moustiques. Il est vraiment préférable de prendre un traitement ?
Après, pour les vêtements je ne sais pas. Plutôt des pantalons ? Des shorts? Des pantalons où on peut enlever le bas?
Pour les hauts, je vais partir sur la combinaison t-shirt/gilet à tirette.
Je suis à la recherche d'un sac à dos avec une poche arrière (au niveau du dos) pour y cacher mes papiers et mon argent. Avez-vous des bons sac à dos ? Petit sac pour y mettre une bouteille, et deux-trois trucs.
Merci
Je vais en Inde du nord en août, et plus précisément dans la région du Rajasthan.
J'ai déjà mon visa, je suis presque à jour dans mes vaccins, ma trousse de soins est prête.
Pour le paludisme, je ne souhaite pas prendre de traitement. Et plutôt voir pour des produits pour éloigner les moustiques. Il est vraiment préférable de prendre un traitement ?
Après, pour les vêtements je ne sais pas. Plutôt des pantalons ? Des shorts? Des pantalons où on peut enlever le bas?
Pour les hauts, je vais partir sur la combinaison t-shirt/gilet à tirette.
Je suis à la recherche d'un sac à dos avec une poche arrière (au niveau du dos) pour y cacher mes papiers et mon argent. Avez-vous des bons sac à dos ? Petit sac pour y mettre une bouteille, et deux-trois trucs.
Merci
Bonjour amis voyageurs,
Je souhaite me planifier, avec un ami, 3 semaines de voyage en Inde à partir du 26 Décembre.
Visiblement, à cette période, les pluies sont plus soutenues dans le Nord, nous allons donc choisir le Sud pour avoir un climat agréable, et commencer ce voyage à partir de Bombay.
Étant un grand pays, je suis un peu perdu sur ce que je peux faire en 3 semaines.
Est ce que je peux descendre facilement dans l'extrême sud et remonter par la côte Est ? Ou il vaut mieux descendre tranquillement vers le sud en prenant le temps sur la côte Ouest ? Ou inutile de descendre si bas ?
Bref, je suis un peu perdu avec ces multitudes d'infos et possibilités.
Quelqu'un aurait-il quelques conseils à me donner sachant que nous sommes plus dans l'esprit Voyage Sac à dos et transport locaux ?
Merci beaucoup pour votre aide, Yo
Je souhaite me planifier, avec un ami, 3 semaines de voyage en Inde à partir du 26 Décembre.
Visiblement, à cette période, les pluies sont plus soutenues dans le Nord, nous allons donc choisir le Sud pour avoir un climat agréable, et commencer ce voyage à partir de Bombay.
Étant un grand pays, je suis un peu perdu sur ce que je peux faire en 3 semaines.
Est ce que je peux descendre facilement dans l'extrême sud et remonter par la côte Est ? Ou il vaut mieux descendre tranquillement vers le sud en prenant le temps sur la côte Ouest ? Ou inutile de descendre si bas ?
Bref, je suis un peu perdu avec ces multitudes d'infos et possibilités.
Quelqu'un aurait-il quelques conseils à me donner sachant que nous sommes plus dans l'esprit Voyage Sac à dos et transport locaux ?
Merci beaucoup pour votre aide, Yo
Bonjour,
Nous voulons partir en Mars 2018 vers l'Inde ou le Mexique.
Nous sommes en train de faire notre choix et nous hésitons.
Je suis tombée sur un circuit Rajasthan de 11 jours/10 nuits à un prix très attractif (1199 eur par pers). Le circuit Fram s'appelle "Circuit Passionément Rajasthan".
Bon, j'ai vite vu où sont les inconvenients : le transport en bus entre les villes. Parfois jusqu'à 390 klm à parcourir ....
Il y a aussi quelques arrets "obligés" dans des boutiques.
Y'en a-t-il parmi vous qui ont experimenté ce type de circuits ? Quelle est le degré de fatigue ? Cela permet-il tout de même de vraiment découvrir la région ? Que pourriez-vous le dire de négatif ou de positif sur ce type de circuits ?
Si je me pose toutes ces questions, c'est que plusieurs fois, on nous a dit qu'il etait mieux de partir en Inde avec un TO car parait-il, le premier contact est "choquant" voire traumatisant. Ce sont des personnes qui y sont déjà allées qui nous ont dit ça et il semblerait qu'un voyage avec un To serait conseillé pour un premier voyage en Inde.
Alors voilà, je suis ok pour partir avec un TO mais je ne veux pas être "coincée" non plus ... C'est dur de faire un choix.😕
Merci pour votre aide.
Y'en a-t-il parmi vous qui ont experimenté ce type de circuits ? Quelle est le degré de fatigue ? Cela permet-il tout de même de vraiment découvrir la région ? Que pourriez-vous le dire de négatif ou de positif sur ce type de circuits ?
Si je me pose toutes ces questions, c'est que plusieurs fois, on nous a dit qu'il etait mieux de partir en Inde avec un TO car parait-il, le premier contact est "choquant" voire traumatisant. Ce sont des personnes qui y sont déjà allées qui nous ont dit ça et il semblerait qu'un voyage avec un To serait conseillé pour un premier voyage en Inde.
Alors voilà, je suis ok pour partir avec un TO mais je ne veux pas être "coincée" non plus ... C'est dur de faire un choix.😕
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Dans le cadre d'un prochain séjour en Inde, pour y retrouver des amis de longue date, je suis à la recherche d'idée de cadeaux à leur apporter.
Qu'est ce qui est rare ? Chocolat ? Chocolat ? Ou chocolat ? 😛
Merci aux habitués des indiens.
Bonjour,
J'ai absolument besoin de garder le contact pro avec mon telephone, j'ai un forfait sfr. Eske quelq'un sait si les communications marchent depuis l'Inde? Je tiens à garder mon numéro, j'ai vraiment besoin de témoignages qui me disent comment ça marche... Merci d'avance à celui ou celle qui peut me répondre 🙂
J'ai absolument besoin de garder le contact pro avec mon telephone, j'ai un forfait sfr. Eske quelq'un sait si les communications marchent depuis l'Inde? Je tiens à garder mon numéro, j'ai vraiment besoin de témoignages qui me disent comment ça marche... Merci d'avance à celui ou celle qui peut me répondre 🙂
bonsoir,
nous partons mon mari et moi (60 ans)mi avril jusque début mai pour un périple en inde du nord( Delhi, Jaipur...Benares)bref le classic. Comme nous prenons un vol intérieur nous sommes limités en poids des bagages(15kgs /personne). 2 questions me taraudent, pouvons nous porter des bermudas jusqu'aux genoux , les épaules doivent elles être forcément couvertes , en dehors des visites de temples, j'entends bien!, est-il possible de donner son linge à laver dans les hôtels de moyenne gamme? Merci de votre retour sachant que jusqu'à présent nous avons toujours baroudé sans problème mais que pour ce voyage nous serons moins libres!!
Au plaisir de vous lire
