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De retour d'Ouganda: un voyage à prix modéré, c'est possible! English translation pending
Boujour,
J’ai effectué l’été dernier un magnifique voyage en Ouganda. Pourquoi cette destination ? Eh bien, comme très souvent, j’ai cherché à répondre au “cahier des charges” suivant :
Une destination plus “nature” que “culture” ; Une possibilité d’hébergement à tarif raisonnable, y compris en dortoir s’il le faut, et des hébergements qu’il n’est pas nécessaire de réserver à l’avance ; Un climat favorable à l’exploration : de la pluie, oui, mais à petite dose ! ; Une possibilité de se déplacer en transport collectif.
Même si l’Ouganda est généralement considéré comme une destination assez chère, mes premières recherches m’ont confirmé qu’il était possible de bien apprécier et découvrir le pays sans nécessairement casser sa tirelire. Et comme j’ai trouvé un billet d’avion à tarif raisonnable en dépit de la date tardive de mon achat, je n’ai pas hésité : l’été 2018 serait l’été de l’Ouganda ! 🙂
Je vous relate donc plus bas ce que fut mon voyage à “prix modéré” en Ouganda, en espérant lever les freins que pourraient avoir certains voyageurs moins fortunés.
Le voyage en bref
Je suis partie de Paris avec Brussel Airlines le 20 juillet et j’ai pris un vol de retour le 13 août en toute fin de journée (soit 24 jours sur place). 840€ l’A/R, en ayant réservé un peu moins de 2 mois à l’avance.
Partie seule, j’ai terminé le voyage avec une personne rencontrée au hasard de mes pérégrinations. A noter que contrairement à certaines destinations, il n’est pas si évident de fraterniser avec d’autres voyageurs au fil des étapes, relativement peu de personnes voyageant en individuel et empruntant les transports collectifs. Plusieurs des personnes rencontrées dans les établissements à prix modéré étaient d’ailleurs non pas des touristes mais des travailleurs humanitaires prenant quelques jours de congé.
Les transports :
Tout d'abord, il est à la fois très facile, quoique souvent très inconfortable !, de se déplacer en transport collectif. J'ai fait un mix de plusieurs modes de transport, qui en fait permettent d'aller à peu près partout.
Les matatus (ou taxis) : il s'agit de petits vans qui circulent entre les villes, les villages... C'est le mode de transport le plus usuel et pratique en tant que touristes. Dans le sud-ouest, très peuplé, ils sont très fréquents. Ils s'arrêtent un peu partout pour prendre ou faire descendre des passagers. Et qu'ils soient pleins, ou très pleins... il y aura toujours de la place pour vous. D'où l'inconfort ! Mais je m'y suis fait. Ils ne partent que s'il y a assez de personnes à bord (à moins que vous payiez pour les sièges inoccupés). Mon record ? 7h30 coincé dans un matatu (2h d'attente et 5h30 sur la route).
Les bus longue distance : entre les principales villes. Ils sont vieux mais c'est le transport collectif le plus confortable et peut-être la meilleure façon de s'initier aux videos musicaux ougandais ! Mais j n'ai pu prendre le bus qu'une seule fois pendant tout mon séjour.
Les boda-boda : ce sont les motos taxis. Vous les trouvez partout et ils peuvent vous amener partout. J'ai pris des bodas quasiment tous les jours, soit pour m'amener à destination lorsque je descendais d'un matatu (des trajets très courts ou jusqu'à une quarantaine de kilomètres) ou pour vadrouiller dans une région autour d'un point de chute. Tous ont été très prudents. Je n'ai eu un peu peur qu'une fois, lors de la montée jusqu'au lac Bunyonyi, la chaussée étant mouillée et pleine d'ornières. Il faut demander dans les guests houses : ils en connaissent souvent à qui ils font confiance. Et à Kampala, il est possible de recourir aux Safe Bodas (ils ont même un casque pour le passager...). J'ai même fait des "bodas bodas safaris" en bordure du Queen Elizabeth National Park et en bordure du parc au lac M'buro. C'est vraiment impressionnant de se trouver à côté de troupeaux d'éléphants ou de zèbres sur sa petite moto...
Les voitures partagées : là, si on peut éviter... l'inconfort des matatus n'est rien comparé à ces voitures qui foncent à tombeau ouvert sur les routes. Nous étions 10 dans une voiture "normale"... (alors que nous aurions dû être 12 si je n'avais pas payé pour 3 places !). Je n'ai testé qu'une fois et disons que ce fut suffisant.
Les voitures privées (special hire): vous trouverez toujours des chauffeurs pour vous amener un peu partout. C'est pratique, mais cher. J'ai loué une voiture une fois pour faire des visites en allant de Fort Portal à N'kuruba, mais ce qu'il y avait à visiter ne méritait selon moi pas l'investissement. Exceptionnellement, ce peut être un bon plan.
Bien entendu, il faut savoir que le risque principal pour un voyageur en Ouganda ce n’est ni les hippopotames, ni les crocodiles, ni les moustiques porteur de la malaria, mais bien la route !
Les hébergements
Je n’avais rien réservé à l’avance, sauf les deux premières nuits (et le Safari avec le Red Chilli Hideway). Aucun problème pour trouver des hébergements au fur et à mesure, en arrivant sur place. Les prix sont très variables sans que les différences en terme de qualité semblent toujours justifiées.
Les prix :
C’est évidemment ce qui m’a le plus fait hésiter… Les écarts entre ce qui est spécifiquement destiné aux touristes étrangers et ce qui est destiné à la population locale sont immenses. Il est donc possible, en ne recourant qu’aux transports collectifs, en logeant dans les petits hôtels destinés à la population locale et en ne faisant aucune activité touristique (parcs, visites…) de maintenir le budget au plus bas. Ce ne fut pas mon choix. C’est pour cette raison que je parle de voyage à prix modéré (et non de voyage à petit budget). En gros, j’ai recherché les hébergements les moins chers possibles, tout en restant à un niveau acceptable de confort et de propreté. Pour les transports, j’ai privilégié les transports collectifs et je n’ai jamais hésité à emprunter un boda boda si nécessaire. Je n’ai fait qu’un seul safari “officiel”, en plus d’un chimp tracking. Mais j’ai également résidé à deux reprises en bordure d’un parc national, ce qui l’a permis d’observer de nombreux animaux.
A noter que les prix des activités, hébergements, transports... mentionnés dans la suite de mon récit ne sont pas exhaustifs. Ils visent avant tout à donner aux futurs voyageurs une idée de ce à quoi ils peuvent s’attendre. Je ne mentionne pas les pourboires. C’est à chacun de voir. Il faut toutefois savoir que pour la majorité des ougandais qui travaillent avec les touristes, les pourboires constituent une part importante de leurs revenus. Attention : les prix indiqués le sont soit en Schillings ougandais (UGS), soit en dollars US
En définitive, le fait de voyager avec un budget modéré ne m’a pas donné l’impression de passer à côté de ce que l’Ouganda a à offrir, si ce n’est la découverte des gorilles. J’ai fait le choix de me poser un peu plus longtemps à certains endroits, ce qui l’a conduit à “rater” certains des incontournables du pays, mais cela correspond de toute façon à ma façon de voyager.
L’itinéraire Kampala (2) / Paraa (Murchison National Park) (2) / Hoima (1) / Fort Portal (2) / Nkuruba (5) / Katwe (2) / Bunyonyi (4) / Lac M’buro (1) / Buggala (2) / Banda (2) / Entebbe (1)
Et maintenant, la suite.......
J’ai effectué l’été dernier un magnifique voyage en Ouganda. Pourquoi cette destination ? Eh bien, comme très souvent, j’ai cherché à répondre au “cahier des charges” suivant :
Une destination plus “nature” que “culture” ; Une possibilité d’hébergement à tarif raisonnable, y compris en dortoir s’il le faut, et des hébergements qu’il n’est pas nécessaire de réserver à l’avance ; Un climat favorable à l’exploration : de la pluie, oui, mais à petite dose ! ; Une possibilité de se déplacer en transport collectif.
Même si l’Ouganda est généralement considéré comme une destination assez chère, mes premières recherches m’ont confirmé qu’il était possible de bien apprécier et découvrir le pays sans nécessairement casser sa tirelire. Et comme j’ai trouvé un billet d’avion à tarif raisonnable en dépit de la date tardive de mon achat, je n’ai pas hésité : l’été 2018 serait l’été de l’Ouganda ! 🙂
Je vous relate donc plus bas ce que fut mon voyage à “prix modéré” en Ouganda, en espérant lever les freins que pourraient avoir certains voyageurs moins fortunés.
Le voyage en bref
Je suis partie de Paris avec Brussel Airlines le 20 juillet et j’ai pris un vol de retour le 13 août en toute fin de journée (soit 24 jours sur place). 840€ l’A/R, en ayant réservé un peu moins de 2 mois à l’avance.
Partie seule, j’ai terminé le voyage avec une personne rencontrée au hasard de mes pérégrinations. A noter que contrairement à certaines destinations, il n’est pas si évident de fraterniser avec d’autres voyageurs au fil des étapes, relativement peu de personnes voyageant en individuel et empruntant les transports collectifs. Plusieurs des personnes rencontrées dans les établissements à prix modéré étaient d’ailleurs non pas des touristes mais des travailleurs humanitaires prenant quelques jours de congé.
Les transports :
Tout d'abord, il est à la fois très facile, quoique souvent très inconfortable !, de se déplacer en transport collectif. J'ai fait un mix de plusieurs modes de transport, qui en fait permettent d'aller à peu près partout.
Les matatus (ou taxis) : il s'agit de petits vans qui circulent entre les villes, les villages... C'est le mode de transport le plus usuel et pratique en tant que touristes. Dans le sud-ouest, très peuplé, ils sont très fréquents. Ils s'arrêtent un peu partout pour prendre ou faire descendre des passagers. Et qu'ils soient pleins, ou très pleins... il y aura toujours de la place pour vous. D'où l'inconfort ! Mais je m'y suis fait. Ils ne partent que s'il y a assez de personnes à bord (à moins que vous payiez pour les sièges inoccupés). Mon record ? 7h30 coincé dans un matatu (2h d'attente et 5h30 sur la route).
Les bus longue distance : entre les principales villes. Ils sont vieux mais c'est le transport collectif le plus confortable et peut-être la meilleure façon de s'initier aux videos musicaux ougandais ! Mais j n'ai pu prendre le bus qu'une seule fois pendant tout mon séjour.
Les boda-boda : ce sont les motos taxis. Vous les trouvez partout et ils peuvent vous amener partout. J'ai pris des bodas quasiment tous les jours, soit pour m'amener à destination lorsque je descendais d'un matatu (des trajets très courts ou jusqu'à une quarantaine de kilomètres) ou pour vadrouiller dans une région autour d'un point de chute. Tous ont été très prudents. Je n'ai eu un peu peur qu'une fois, lors de la montée jusqu'au lac Bunyonyi, la chaussée étant mouillée et pleine d'ornières. Il faut demander dans les guests houses : ils en connaissent souvent à qui ils font confiance. Et à Kampala, il est possible de recourir aux Safe Bodas (ils ont même un casque pour le passager...). J'ai même fait des "bodas bodas safaris" en bordure du Queen Elizabeth National Park et en bordure du parc au lac M'buro. C'est vraiment impressionnant de se trouver à côté de troupeaux d'éléphants ou de zèbres sur sa petite moto...
Les voitures partagées : là, si on peut éviter... l'inconfort des matatus n'est rien comparé à ces voitures qui foncent à tombeau ouvert sur les routes. Nous étions 10 dans une voiture "normale"... (alors que nous aurions dû être 12 si je n'avais pas payé pour 3 places !). Je n'ai testé qu'une fois et disons que ce fut suffisant.
Les voitures privées (special hire): vous trouverez toujours des chauffeurs pour vous amener un peu partout. C'est pratique, mais cher. J'ai loué une voiture une fois pour faire des visites en allant de Fort Portal à N'kuruba, mais ce qu'il y avait à visiter ne méritait selon moi pas l'investissement. Exceptionnellement, ce peut être un bon plan.
Bien entendu, il faut savoir que le risque principal pour un voyageur en Ouganda ce n’est ni les hippopotames, ni les crocodiles, ni les moustiques porteur de la malaria, mais bien la route !
Les hébergements
Je n’avais rien réservé à l’avance, sauf les deux premières nuits (et le Safari avec le Red Chilli Hideway). Aucun problème pour trouver des hébergements au fur et à mesure, en arrivant sur place. Les prix sont très variables sans que les différences en terme de qualité semblent toujours justifiées.
Les prix :
C’est évidemment ce qui m’a le plus fait hésiter… Les écarts entre ce qui est spécifiquement destiné aux touristes étrangers et ce qui est destiné à la population locale sont immenses. Il est donc possible, en ne recourant qu’aux transports collectifs, en logeant dans les petits hôtels destinés à la population locale et en ne faisant aucune activité touristique (parcs, visites…) de maintenir le budget au plus bas. Ce ne fut pas mon choix. C’est pour cette raison que je parle de voyage à prix modéré (et non de voyage à petit budget). En gros, j’ai recherché les hébergements les moins chers possibles, tout en restant à un niveau acceptable de confort et de propreté. Pour les transports, j’ai privilégié les transports collectifs et je n’ai jamais hésité à emprunter un boda boda si nécessaire. Je n’ai fait qu’un seul safari “officiel”, en plus d’un chimp tracking. Mais j’ai également résidé à deux reprises en bordure d’un parc national, ce qui l’a permis d’observer de nombreux animaux.
A noter que les prix des activités, hébergements, transports... mentionnés dans la suite de mon récit ne sont pas exhaustifs. Ils visent avant tout à donner aux futurs voyageurs une idée de ce à quoi ils peuvent s’attendre. Je ne mentionne pas les pourboires. C’est à chacun de voir. Il faut toutefois savoir que pour la majorité des ougandais qui travaillent avec les touristes, les pourboires constituent une part importante de leurs revenus. Attention : les prix indiqués le sont soit en Schillings ougandais (UGS), soit en dollars US
En définitive, le fait de voyager avec un budget modéré ne m’a pas donné l’impression de passer à côté de ce que l’Ouganda a à offrir, si ce n’est la découverte des gorilles. J’ai fait le choix de me poser un peu plus longtemps à certains endroits, ce qui l’a conduit à “rater” certains des incontournables du pays, mais cela correspond de toute façon à ma façon de voyager.
L’itinéraire Kampala (2) / Paraa (Murchison National Park) (2) / Hoima (1) / Fort Portal (2) / Nkuruba (5) / Katwe (2) / Bunyonyi (4) / Lac M’buro (1) / Buggala (2) / Banda (2) / Entebbe (1)
Et maintenant, la suite.......
Ouganda et Rwanda juillet 2017 English translation pending
Bonjour,
Tout a commencé lors de nos vacances en Namibie en été 2016. J'ai réservé un Lodge sympa pour le soir d'anniversaire de notre fille, nous avons donc pris nos quartiers à l’Onguma Tree Top proche d'Etosha. Ce Lodge a seulement quatre bungalows sur pilotis, le soir tout le monde mange à la même table et c'est comme ça que nous avons fait la connaissance d'un couple italien très charmant.
Monsieur nous a raconté son voyage en Ouganda, en fait, il nous a surtout parlé du tracking des gorilles. A la maison, en réfléchissant à ce que nous voulions faire en juillet 2017, nous avons repensé au récit enthousiasmé du monsieur italien et la décision a été vite prise. Nous partirons en Ouganda !
J'ai lu quelques récits de voyage sur l'Ouganda. Il y en a très peu sur VF, mais j'ai aussi trouvé quelques retours d'expériences sur un Forum allemand. Je me suis vite rendue compte que je n'aurais pas le temps de préparer ce voyage comme je le fais habituellement. Et, les galères de certains avec leur voiture de location ne m'encourageait que moyennement. Bref, nous passerons par une agence sur place et prendrons un chauffeur-guide.
Après avoir contacté l'agence Speke Uganda, nous avons pris la décision de voyager avec un petit groupe de maximum six personnes, un guide et un chauffeur. Je dois bien avouer que le fait de voyager avec d'autres personnes me faisait un peu de soucis. Mais voilà, ça revenait quand-même moins cher et le programme avait l'air alléchant. Bref, nous avons payé l'acompte et n'avions plus qu'à nous réjouir. De ne pas préparer nos visites, ne pas choisir nos Lodges, me faisait quand-même un drôle d'effet. J'ai été heureusement bien occupée avec la préparation de notre voyage en Afrique du Sud et Namibie pour l'automne 2017.
L'option de faire deux trackings pour voir les gorilles a été vite prise. Nous en ferons un en Ouganda et un autre au Rwanda. Au moment de notre réservation, l'augmentation du prix pour le tracking au Rwanda n'a heureusement pas encore eu lieu.
La maman et son petit
Faire deux trackings a beaucoup d'avantages. Premièrement, on ne sait pas comment les gorilles vont se comporter. Seront-ils stationnaires ou faudra-t-il leur "courir" après. Cela permet aussi de voir deux familles différentes, donc d'avoir deux expériences distinctes.
Juste quelques mots sur l'agence. Nous sommes très contents de leur service. Les guides et chauffeurs (vous verrez plus loin pourquoi j'écris guides et chauffeurs au pluriel) étaient super sympas et se pliaient en quatre pour nous satisfaire. Tony, le patron de Speke Uganda nous a contactés deux fois pendant le voyage, afin de savoir si tout allait bien et si nous avions des désirs spécifiques. Bref, on peut dire que le suivi a été excellent.
Les hôtels et Lodges ont été en général bien à très bien, d'un bon standard pour les régions traversées et très propres. Nos guides faisaient très attention où nous mangions. D'après eux, nos estomacs ne supporteraient pas la nourriture proposée dans certains restaurants ou stands de rues. En Ouganda, l'eau n'est pas potable et il faut se méfier des aliments crus et lavés avec cette eau. Nous avions des bouteilles d'eau dans chaque salle de bain, car même rincer sa bouche ou sa brosse à dents avec de l'eau du robinet est déconseillé.
Nous avons été enchantés des parcs nationaux et avons été bien gâtés avec les animaux. Nous ne pensions pas en voir autant, ça été donc une excellente surprise.
Voilà, place au récit jour après jour. J'espère que vous aurez du plaisir à nous suivre.
Tout a commencé lors de nos vacances en Namibie en été 2016. J'ai réservé un Lodge sympa pour le soir d'anniversaire de notre fille, nous avons donc pris nos quartiers à l’Onguma Tree Top proche d'Etosha. Ce Lodge a seulement quatre bungalows sur pilotis, le soir tout le monde mange à la même table et c'est comme ça que nous avons fait la connaissance d'un couple italien très charmant.
Monsieur nous a raconté son voyage en Ouganda, en fait, il nous a surtout parlé du tracking des gorilles. A la maison, en réfléchissant à ce que nous voulions faire en juillet 2017, nous avons repensé au récit enthousiasmé du monsieur italien et la décision a été vite prise. Nous partirons en Ouganda !
J'ai lu quelques récits de voyage sur l'Ouganda. Il y en a très peu sur VF, mais j'ai aussi trouvé quelques retours d'expériences sur un Forum allemand. Je me suis vite rendue compte que je n'aurais pas le temps de préparer ce voyage comme je le fais habituellement. Et, les galères de certains avec leur voiture de location ne m'encourageait que moyennement. Bref, nous passerons par une agence sur place et prendrons un chauffeur-guide.
Après avoir contacté l'agence Speke Uganda, nous avons pris la décision de voyager avec un petit groupe de maximum six personnes, un guide et un chauffeur. Je dois bien avouer que le fait de voyager avec d'autres personnes me faisait un peu de soucis. Mais voilà, ça revenait quand-même moins cher et le programme avait l'air alléchant. Bref, nous avons payé l'acompte et n'avions plus qu'à nous réjouir. De ne pas préparer nos visites, ne pas choisir nos Lodges, me faisait quand-même un drôle d'effet. J'ai été heureusement bien occupée avec la préparation de notre voyage en Afrique du Sud et Namibie pour l'automne 2017.
L'option de faire deux trackings pour voir les gorilles a été vite prise. Nous en ferons un en Ouganda et un autre au Rwanda. Au moment de notre réservation, l'augmentation du prix pour le tracking au Rwanda n'a heureusement pas encore eu lieu.
La maman et son petit
Faire deux trackings a beaucoup d'avantages. Premièrement, on ne sait pas comment les gorilles vont se comporter. Seront-ils stationnaires ou faudra-t-il leur "courir" après. Cela permet aussi de voir deux familles différentes, donc d'avoir deux expériences distinctes.Juste quelques mots sur l'agence. Nous sommes très contents de leur service. Les guides et chauffeurs (vous verrez plus loin pourquoi j'écris guides et chauffeurs au pluriel) étaient super sympas et se pliaient en quatre pour nous satisfaire. Tony, le patron de Speke Uganda nous a contactés deux fois pendant le voyage, afin de savoir si tout allait bien et si nous avions des désirs spécifiques. Bref, on peut dire que le suivi a été excellent.
Les hôtels et Lodges ont été en général bien à très bien, d'un bon standard pour les régions traversées et très propres. Nos guides faisaient très attention où nous mangions. D'après eux, nos estomacs ne supporteraient pas la nourriture proposée dans certains restaurants ou stands de rues. En Ouganda, l'eau n'est pas potable et il faut se méfier des aliments crus et lavés avec cette eau. Nous avions des bouteilles d'eau dans chaque salle de bain, car même rincer sa bouche ou sa brosse à dents avec de l'eau du robinet est déconseillé.
Nous avons été enchantés des parcs nationaux et avons été bien gâtés avec les animaux. Nous ne pensions pas en voir autant, ça été donc une excellente surprise.
Voilà, place au récit jour après jour. J'espère que vous aurez du plaisir à nous suivre.
De retour d'Ouganda: nos impressions English translation pending
Bonjour,
Nous avons passé 11 jours en Ouganda fin janvier. J'avais suivi vos conseils et contacté Paul Ssenkungu comme guide, ne pouvant s'occuper directement de nous, il nous a confié à un de ses employés, Moses. Voici notre carnet de route pour 2 personnes, 35 ans, budget éco-moyenne gamme
J 0 - arrivée à Entebbe, nuit à l'Entebbe Backpackers (sommaire, mais convenable, proche aéroport) J 1 - départ pour le massif du Mont Elgon - route trèèèès difficile, pause pour déjeuner à Mbale. Puis activité marche voir les cascades de Sipi Falls, baignade dans bassin naturel d'eau cristalline Magique! Nuit au Lacam Lodge en flanc de falaise (panorama et lieu incroyable, à couper le souffle...) repas délicieux J 2 - Journée de route vers Murchinson NP - Nuit à Heritage Lodge, bandas vue sur le Nil (magnifique, très propres, mais très chaud) nourriture très bonne J 3 - Game drive dans Murchinson NP - des vastes étendues, les bords verdoyants du Nil, très beau parc, paradis pour les animaux. Nous avons vu 4 lionnes et 2 hyènes. Après midi "croisière" en bateau jusqu'aux cascades de Murchinson. rien d'exceptionnel. Pour toutes les personnes un minimum sportives, je vous encourage à finir la croisière en escaladant les cascades, sinon la simple croisière est super décevante (on ne s'approche pas bcp des chutes). La marche est dure selon la température mais se fait très bien, le sentier est bien fait et ce n'est pas long. Une fois arrivés près des chutes les points de vue sont Extraordinaires. Ce sont vraiment des cascades d'une puissance hallucinante. Route pour sortir du parc (très belle au milieu de la forêt) Nuit à Boomu Women (espèce de campement tenu par une association de femmes dont la vocation est de subvenir aux besoins des femmes agées) très très sommaire, uniquement à utiliser pour les petits budgets, bruyant (musique toute la nuit (pourtant à 5km!), coq à 4h du matin) J 4 - Route Murchinson - Fort Portal On retrouve enfin des températures supportables!! Très belle région assez développée avec les cultures de thé magnifiques Marche jusqu'aux cratères, escalade des collines avec panoramas splendides à 360°, calme Nuit à Rwenzori Guest House, tout le confort nécessaire, repas pris "en famille" avec tous les guest réunis autour de la tablée J 5 - Route Fort Portal - Queen Elizabeth NP Déjeuner à Mweya, vue splendide en hauteur sur le Kazinga Channel, on aperçoit les allées venues des buffles, élephants, qui descendent des plateaux pour aller boire, magique et apaisant Croisière sur le Kazinga Channel, très chouette pour voir les animaux de près, et jusqu'au village de pêcheur à l'entrée du Lac Edward Nuit à Mweya hostel, extrêmement chaud... J 6 - Game drive sur la plaine de Kasenyi... on a été super déçus.. rien vu, pas de vie, tout plat, sans intérêt. Il y a les lacs salés à voir Route (difficile) var Kyambura Lodge incroyable Parc View Resort, vue panoramique sur la savane, piscine... personne, calme, sublime A partir de là, on retrouve des températures normales J 7 - nous avions prévu une marche dans les gorges de Kyambura, mais annulé car pas de ranger armé pour nous accompagner (risque de croiser éléphant) route difficle vers Ishasha, en même temps game drive Nuit à Enjojo Lodge, très calme et arboré, belle vue sur point d'eau J 8 - Game drive en espérant voir les lions dans les arbres (ratés) Route MAGIQUE, SUBLIME à travers la forêt de Bwindi vers Kabale, à flanc de montagne, des vues imprenables sur les cultures sur les collines, la forêt.. une des plus belles routes du monde!! Nuit à Byonna Amagara, une des 30 iles du Lac Bunyonyi.. bouffe super bonne J 9 - journée tranquille sur l'ile (possibilité de canoe etc), journée off, de repos, calme olympien ça va sans dire... J 10 - Route vers le lac M'Buro, game drive dans ce parc super sympa, qui respire la vie, alterne la plaine, la forêt... seul endroit pour voir les zèbres, on s'y sent très bien Nuit à l'hotel Eagle's Nest.. que dire ? c'est une vue à couper le souffle. Hotel posé en haut d'une colline qui permet de voir les animaux qui paissent et se déplacent à 2km à la ronde.. superbe.. nuit dans des très grandes tentes abritées en dur très bien pensées J 11 - Route vers Entebbe, arrêt à l'Equateur, arrêt pour se balader sur une des plages du lac Victoria, arrêt pour faire un petit marché d'artisanat entre guillemets..
Bilan : des gens très ouverts qui te demandent systématiquement si tout s'est bien passé, si tu vas bien, si tu as bien dormi... Une destination authentique, avec du potentiel, qui va certainement bcp se développer dans les années à venir, un peu déçue par les parcs mais on sait qu'avec les animaux rien n'est jamais garanti Le réseau routier devra évoluer (c'est en cours notamment près de Fort Portal), ainsi que l'offre des hotels Un peu de manque d'activités physiques de part la chaleur accablante les premiers jours et du fait d'être vraiment dans des parcs nationaux (précaution avec les animaux sauvages) Evidemment, regret de ne pas faire les gorilles, mais budget trop important pour des "jeunes" comme nous Je m'attendais à de très beaux paysages, mais j'ai été surprise de tomber sur des endroits aussi incroyables et je pèse vraiment mes mots, des panoramas exceptionnels. La nourriture est globalement très bonne et surtout saine (pas gras), bien assaisonnée Pas plus de moustiques que ça Un pays où malgré les étendues, on ne se sent jamais seuls, on entend toujours de la vie où que l'on soit, cela a un côté rassurant (je compare avec la Namibie..) Coût : 3300€ + 1000€ de billets d'avion (pour 2)
Nous avons passé 11 jours en Ouganda fin janvier. J'avais suivi vos conseils et contacté Paul Ssenkungu comme guide, ne pouvant s'occuper directement de nous, il nous a confié à un de ses employés, Moses. Voici notre carnet de route pour 2 personnes, 35 ans, budget éco-moyenne gamme
J 0 - arrivée à Entebbe, nuit à l'Entebbe Backpackers (sommaire, mais convenable, proche aéroport) J 1 - départ pour le massif du Mont Elgon - route trèèèès difficile, pause pour déjeuner à Mbale. Puis activité marche voir les cascades de Sipi Falls, baignade dans bassin naturel d'eau cristalline Magique! Nuit au Lacam Lodge en flanc de falaise (panorama et lieu incroyable, à couper le souffle...) repas délicieux J 2 - Journée de route vers Murchinson NP - Nuit à Heritage Lodge, bandas vue sur le Nil (magnifique, très propres, mais très chaud) nourriture très bonne J 3 - Game drive dans Murchinson NP - des vastes étendues, les bords verdoyants du Nil, très beau parc, paradis pour les animaux. Nous avons vu 4 lionnes et 2 hyènes. Après midi "croisière" en bateau jusqu'aux cascades de Murchinson. rien d'exceptionnel. Pour toutes les personnes un minimum sportives, je vous encourage à finir la croisière en escaladant les cascades, sinon la simple croisière est super décevante (on ne s'approche pas bcp des chutes). La marche est dure selon la température mais se fait très bien, le sentier est bien fait et ce n'est pas long. Une fois arrivés près des chutes les points de vue sont Extraordinaires. Ce sont vraiment des cascades d'une puissance hallucinante. Route pour sortir du parc (très belle au milieu de la forêt) Nuit à Boomu Women (espèce de campement tenu par une association de femmes dont la vocation est de subvenir aux besoins des femmes agées) très très sommaire, uniquement à utiliser pour les petits budgets, bruyant (musique toute la nuit (pourtant à 5km!), coq à 4h du matin) J 4 - Route Murchinson - Fort Portal On retrouve enfin des températures supportables!! Très belle région assez développée avec les cultures de thé magnifiques Marche jusqu'aux cratères, escalade des collines avec panoramas splendides à 360°, calme Nuit à Rwenzori Guest House, tout le confort nécessaire, repas pris "en famille" avec tous les guest réunis autour de la tablée J 5 - Route Fort Portal - Queen Elizabeth NP Déjeuner à Mweya, vue splendide en hauteur sur le Kazinga Channel, on aperçoit les allées venues des buffles, élephants, qui descendent des plateaux pour aller boire, magique et apaisant Croisière sur le Kazinga Channel, très chouette pour voir les animaux de près, et jusqu'au village de pêcheur à l'entrée du Lac Edward Nuit à Mweya hostel, extrêmement chaud... J 6 - Game drive sur la plaine de Kasenyi... on a été super déçus.. rien vu, pas de vie, tout plat, sans intérêt. Il y a les lacs salés à voir Route (difficile) var Kyambura Lodge incroyable Parc View Resort, vue panoramique sur la savane, piscine... personne, calme, sublime A partir de là, on retrouve des températures normales J 7 - nous avions prévu une marche dans les gorges de Kyambura, mais annulé car pas de ranger armé pour nous accompagner (risque de croiser éléphant) route difficle vers Ishasha, en même temps game drive Nuit à Enjojo Lodge, très calme et arboré, belle vue sur point d'eau J 8 - Game drive en espérant voir les lions dans les arbres (ratés) Route MAGIQUE, SUBLIME à travers la forêt de Bwindi vers Kabale, à flanc de montagne, des vues imprenables sur les cultures sur les collines, la forêt.. une des plus belles routes du monde!! Nuit à Byonna Amagara, une des 30 iles du Lac Bunyonyi.. bouffe super bonne J 9 - journée tranquille sur l'ile (possibilité de canoe etc), journée off, de repos, calme olympien ça va sans dire... J 10 - Route vers le lac M'Buro, game drive dans ce parc super sympa, qui respire la vie, alterne la plaine, la forêt... seul endroit pour voir les zèbres, on s'y sent très bien Nuit à l'hotel Eagle's Nest.. que dire ? c'est une vue à couper le souffle. Hotel posé en haut d'une colline qui permet de voir les animaux qui paissent et se déplacent à 2km à la ronde.. superbe.. nuit dans des très grandes tentes abritées en dur très bien pensées J 11 - Route vers Entebbe, arrêt à l'Equateur, arrêt pour se balader sur une des plages du lac Victoria, arrêt pour faire un petit marché d'artisanat entre guillemets..
Bilan : des gens très ouverts qui te demandent systématiquement si tout s'est bien passé, si tu vas bien, si tu as bien dormi... Une destination authentique, avec du potentiel, qui va certainement bcp se développer dans les années à venir, un peu déçue par les parcs mais on sait qu'avec les animaux rien n'est jamais garanti Le réseau routier devra évoluer (c'est en cours notamment près de Fort Portal), ainsi que l'offre des hotels Un peu de manque d'activités physiques de part la chaleur accablante les premiers jours et du fait d'être vraiment dans des parcs nationaux (précaution avec les animaux sauvages) Evidemment, regret de ne pas faire les gorilles, mais budget trop important pour des "jeunes" comme nous Je m'attendais à de très beaux paysages, mais j'ai été surprise de tomber sur des endroits aussi incroyables et je pèse vraiment mes mots, des panoramas exceptionnels. La nourriture est globalement très bonne et surtout saine (pas gras), bien assaisonnée Pas plus de moustiques que ça Un pays où malgré les étendues, on ne se sent jamais seuls, on entend toujours de la vie où que l'on soit, cela a un côté rassurant (je compare avec la Namibie..) Coût : 3300€ + 1000€ de billets d'avion (pour 2)
Violences dans la région de Kasese (Ouganda) English translation pending
Bonjour,
Je viens de me rendre sur le site diplomatie.gouv.fr, et je viens de voir cette note de dernière minute (26/11/2016):
"En raison de graves violences dans la région de Kasese, il est fortement déconseillé de s’y rendre jusqu’à nouvel ordre. "
Je sais que ce site de conseil aux voyageurs est souvent alarmiste, donc je n'y fais pas trop attention en général....
J'ai quand même regardé sur internet et j'au vu qu'il y avait eu des affrontements ces derniers jours entre policiers et miliciens apparemment, qu'il y a eu 62 morts et que la situation sur place était toujours tendue.. 😕
Je pars en Ouganda dans 3 jours et je pensais passer par la region de Kasese justement, (qui se trouve sur la route entre le NATIONAL PARC QUEEN ELISABETH et FORT PORTAL) pour aller à KEBALE voir les chimpanzés...
J'aimerai savoir si quelqu'un parmi vous aurai des informations plus précise sur ce qui se passe actuellement à Kasese?
Faut-il absolument éviter de passer par la région entière de Kerase ou les problèmes sont-ils concentré à un endroit précis, centre-ville ou autre?
Merci!
Je viens de me rendre sur le site diplomatie.gouv.fr, et je viens de voir cette note de dernière minute (26/11/2016):
"En raison de graves violences dans la région de Kasese, il est fortement déconseillé de s’y rendre jusqu’à nouvel ordre. "
Je sais que ce site de conseil aux voyageurs est souvent alarmiste, donc je n'y fais pas trop attention en général....
J'ai quand même regardé sur internet et j'au vu qu'il y avait eu des affrontements ces derniers jours entre policiers et miliciens apparemment, qu'il y a eu 62 morts et que la situation sur place était toujours tendue.. 😕
Je pars en Ouganda dans 3 jours et je pensais passer par la region de Kasese justement, (qui se trouve sur la route entre le NATIONAL PARC QUEEN ELISABETH et FORT PORTAL) pour aller à KEBALE voir les chimpanzés...
J'aimerai savoir si quelqu'un parmi vous aurai des informations plus précise sur ce qui se passe actuellement à Kasese?
Faut-il absolument éviter de passer par la région entière de Kerase ou les problèmes sont-ils concentré à un endroit précis, centre-ville ou autre?
Merci!
Ouganda avec 3 enfants (5, 11 et 13 ans) English translation pending
Bonjour amis voyageurs,
J'envisage pour l'an prochain un voyage en Afrique avec mes 3 garçons de 5-11-13 ans.
Nous avons l'habitude de voyager et nous aimons : - les pays peu fréquentés, - discuter avec les populations locales, - les animaux - les beaux paysages.
J'hésite entre plusieurs destinations (Madagascar, Bénin ...), mais l'Ouganda me tente bien (peu connu, mais qui mérite d'être découvert ?).
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez si vous connaissez ce pays ? Pensez-vous que c'est suffisamment sécurisé ? Les parcs nationaux sont-ils intéressants et restent-ils sauvages ou s'agit-il de simples réserves animalières ? Peut-on se baigner dans les lacs ?
Merci ...
J'envisage pour l'an prochain un voyage en Afrique avec mes 3 garçons de 5-11-13 ans.
Nous avons l'habitude de voyager et nous aimons : - les pays peu fréquentés, - discuter avec les populations locales, - les animaux - les beaux paysages.
J'hésite entre plusieurs destinations (Madagascar, Bénin ...), mais l'Ouganda me tente bien (peu connu, mais qui mérite d'être découvert ?).
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez si vous connaissez ce pays ? Pensez-vous que c'est suffisamment sécurisé ? Les parcs nationaux sont-ils intéressants et restent-ils sauvages ou s'agit-il de simples réserves animalières ? Peut-on se baigner dans les lacs ?
Merci ...
Ouganda: un pays qui mérite d'être visité English translation pending
Je reviens juste d’un voyage en Ouganda du 9 au 25 janvier 2014 (saison sèche). Au départ beaucoup estimaient risquer un voyage dans cette région. Je dois dire qu’après avoir parcouru 2500Km de routes ou pistes dans le pays entre Kampala, Murchinson falls, le Rwenzori, Kisoro et la frontière congolaise, les îles du lac Victoria ;je n’ai jamais ressenti le moindre risque, les gens sont plutôt sympathiques pourvu que nous fassions le premier pas. Bien sûr certains peuvent être un peu susceptibles si on les prend en photo, il vaut mieux demander avant de prendre un cliché ou filmer.
Après avoir visité la Tanzanie, le Rwanda et les volcans du massif du Virunga en RDC, je dois dire que l’Ouganda offre une variété remarquable de paysages entre les étendues de savane des parcs nationaux de Queen Elisabeth et Murchinson Falls, les grands lacs (Victoria, Albert, Edward, George et le surprenant lac Bunyoni) et les montagnes du Rwenzori (troisième sommet d’Afrique) dont le glacier culmine à plus de 5000m. Concernant la diversité de la faune, elle n’a rien à envier à celle du Kenya ou de la Tanzanie. De ce point de vue, l’Ouganda offre un plus avec la possibilité d’approcher les chimpanzés de la fondation Jane Goodhall et les gorilles de montagne dans la réserve de Bwindi. Pour ces derniers, il faut reconnaître qu’il y a eu une inflation absolument démentielle. J’avais payé 500USD en 2010 lors de mon voyage au Rwanda, c’est maintenant 750USD à Bwindi. Cela devient du pur business. Dommage !! En dehors des parcs nationaux, il est quelques points d’intérêt que je peux recommander, comme la découverte du lac Bunyony au sud du pays, véritable havre de paix avec ses nombreuses petites îles, le lac Katwe à proximité du lac Edward ou l’on exploite le sel depuis des temps ancestraux, le marché de Karambi à la frontière congolaise. Il y aurait certainement encore beaucoup à dire sur ce pays, mais je ne peux que recommander de le visiter, c’est certainement un des pays le plus varié, malgré sa petitesse. Olonna 85
Après avoir visité la Tanzanie, le Rwanda et les volcans du massif du Virunga en RDC, je dois dire que l’Ouganda offre une variété remarquable de paysages entre les étendues de savane des parcs nationaux de Queen Elisabeth et Murchinson Falls, les grands lacs (Victoria, Albert, Edward, George et le surprenant lac Bunyoni) et les montagnes du Rwenzori (troisième sommet d’Afrique) dont le glacier culmine à plus de 5000m. Concernant la diversité de la faune, elle n’a rien à envier à celle du Kenya ou de la Tanzanie. De ce point de vue, l’Ouganda offre un plus avec la possibilité d’approcher les chimpanzés de la fondation Jane Goodhall et les gorilles de montagne dans la réserve de Bwindi. Pour ces derniers, il faut reconnaître qu’il y a eu une inflation absolument démentielle. J’avais payé 500USD en 2010 lors de mon voyage au Rwanda, c’est maintenant 750USD à Bwindi. Cela devient du pur business. Dommage !! En dehors des parcs nationaux, il est quelques points d’intérêt que je peux recommander, comme la découverte du lac Bunyony au sud du pays, véritable havre de paix avec ses nombreuses petites îles, le lac Katwe à proximité du lac Edward ou l’on exploite le sel depuis des temps ancestraux, le marché de Karambi à la frontière congolaise. Il y aurait certainement encore beaucoup à dire sur ce pays, mais je ne peux que recommander de le visiter, c’est certainement un des pays le plus varié, malgré sa petitesse. Olonna 85
Que voir en... Ouganda English translation pending
Que voir en Ouganda ?
Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).
1- Villes et patrimoine culturelArua : principale ville du nord-ouest et un centre pour le commerce et les réfugiés des pays voisins. Au niveau tourisme, Arua est avant tout une base pour découvrir les environs (Ajai Game Reserve, Murchison Falls...).Entebbe : la ville construite sur les bords du lac Victoria abrite l'aéroport international de Kampala. Avec son zoo et son jardin botanique, elle est plutôt agréable et représente une alternative à la capitale en matière d'hébergement.Fort Portal : avec ses quelques vieux bâtiments coloniaux, ses plantations de thé et la proximité de la chaîne du Rwenzori avec ses lacs et forêts, Fort Portal est considérée comme la ville la plus attractive d'Ouganda. C'est aussi une excellente base pour découvrir les parcs voisins du Queen Elizabeth, Rwenzori et Kibale.Gulu : la grande ville du Nord est un point de départ possible pour les Murchison Falls.Jinja : la seconde ville d'Ouganda est située aux sources du Nil. Elle est fameuse chez les amateurs de raft, plus accessoirement de kayak. Les jolies Bujagali Falls sont à côté.Kampala : contrairement à nombre de grandes villes africaines, la capitale ougandaise est relativement agréable et tranquille. On peut y voir quelques édifices anciens et musées. Les tombes classées à l'UNESCO des rois du Buganda à Kasubi sont dans la banlieue de Kampala.Kisoro : cette bourgade du sud-ouest est devenue un centre touristique pour la découverte des environs, à commencer par le massif des Virunga et surtout les parcs de Bwindi et Mgahinga célèbres pour leurs gorilles.Ssese Islands : cet archipel du lac Victoria, dont Bugala l'île principale, est apprécié des habitants de la capitale. On y vient pour les paysages, la plage et les balades à pied ou à vélo.2- Patrimoine naturel Ajai Game Reserve : une petite réserve sur les bords du Nil Blanc pour des safaris de luxe (singes, hippopotames, crocodiles, léopards, oiseaux...).Buvuma Island : face à Jinja, la grande île est connue au niveau ornithologie.Bwindi Impenetrable National Park : ce petit parc limitrophe de la RDC est classé à l'UNESCO et demeure le site le plus connu pour l'observation des gorilles. On peut également y voir d'autres espèces de singes et de nombreux oiseaux dans un environnement de jungle et de montagne.Kibale National Park : juste à côté de Fort Portal, cette forêt humide d'altitude est connue pour ses oiseaux et ses singes. On peut y trekker.Kidepo Valley National Park : un parc assez isolé aux frontières du Kenya et du Soudan avec beaucoup d'oiseaux, des éléphants, lions, zèbres, girafes, buffles...Lac Albert : c'est le grand lac entre l'Ouganda et la République Démocratique du Congo. Plusieurs villages de pêcheurs et quelques jolis coins sur son pourtour.Lac Bunyonyi : ce lac, avec ses petites îles, offre de beaux paysages et des possibilités de treks sur son pourtour.Lac Mutanda : joli petit lac du sud-ouest, à une vingtaine de kilomètres de Kisoro, sur lequel on peut faire du canoë et des randonnées sur son pourtour.Lac Victoria : à cheval sur la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda c'est le plus grand lac d'Afrique et une importante voie de communication.Lake Mburo National Park : entre les lacs Edouard et Victoria, ce parc de savane organisé autour de son lac abrite nombre d'espèces d'oiseaux, ainsi que des zèbres, antilopes, hippopotames, crocodiles et buffles. On peut y randonner.Massif des Virunga : ces montagnes de l'extrême sud-ouest de l'Ouganda, communes au Rwanda et à la RDC, sont une zone de volcans et de parcs dans lesquels vivent des populations de gorilles. On peut y randonner ou faire l'ascension des principaux volcans.Mgahinga Gorilla National Park : aux frontières du Rwanda et de la RDC, ce parc des Virunga abrite une importante population de gorilles des montagnes. On peut y faire des randonnées.Monts Rwenzori : la superbe chaîne de montagnes d'une centaine de kilomètres, culminant à plus de 5 000 m, est limitrophe de la RDC. Elle est classée au patrimoine de l'UNESCO avec un statut de parc national. On peut y faire du trek et y voir de nombreux oiseaux, singes et éléphants.Mount Elgon : cet ancien volcan à la frontière avec le Kenya, classé parc national dans chacun des deux pays, propose d'assez beaux paysages de falaises, grottes et autres rivières, parmi lesquels il est possible de randonner. On peut y croiser des éléphants, des buffles ou des antilopes.Murchison Falls National Park : la vaste réserve du nord-ouest en bordure du Lac Albert offre de très beaux paysages et surtout d'admirables cascades le long du Nil. On peut y faire des balades en bateau et y observer également un faune très riche avec des lions, éléphants, hippopotames, crocodiles, girafes, buffles, rhinocéros, singes, oiseaux...Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary : une petite île au large d'Entebbe qui abrite un orphelinat de chimpanzés.Semliki Valley : cette vallée entre les lacs Edouard et Albert, dans laquelle coule la rivière Semliki, offre d'assez beaux paysages et une certaine faune (oiseaux, éléphants, crocodiles, antilopes...) notamment dans sa partie parc national.Queen Elisabeth National Park : au sud de Fort Portal, ce parc avec sa savane, ses lacs et forêts accueille nombre d'espèces d'oiseaux et de mammifères dont d'innombrables hippopotames, mais aussi des crocodiles, éléphants, lions, guépards...Ziwa Rhino Sanctuary : cette réserve privée du bassin de la Kafu River travaille à la réintroduction des rhinocéros dans le pays. On peut y voir également des antilopes, des hippopotames, des singes, des crocodiles et nombre d'oiseaux.3- Le plus apprécié...
Bwindi Impenetrable National Park; Fort Portal; Jinja; Kibale National Park; Lac Bunyonyi; Massif des Virunga; Mgahinga Gorilla National Park; Monts Rwenzori; Murchison Falls National Park; Queen Elisabeth National Park; Ssese Islands.
- © VoyageForum -
1- Villes et patrimoine culturelArua : principale ville du nord-ouest et un centre pour le commerce et les réfugiés des pays voisins. Au niveau tourisme, Arua est avant tout une base pour découvrir les environs (Ajai Game Reserve, Murchison Falls...).Entebbe : la ville construite sur les bords du lac Victoria abrite l'aéroport international de Kampala. Avec son zoo et son jardin botanique, elle est plutôt agréable et représente une alternative à la capitale en matière d'hébergement.Fort Portal : avec ses quelques vieux bâtiments coloniaux, ses plantations de thé et la proximité de la chaîne du Rwenzori avec ses lacs et forêts, Fort Portal est considérée comme la ville la plus attractive d'Ouganda. C'est aussi une excellente base pour découvrir les parcs voisins du Queen Elizabeth, Rwenzori et Kibale.Gulu : la grande ville du Nord est un point de départ possible pour les Murchison Falls.Jinja : la seconde ville d'Ouganda est située aux sources du Nil. Elle est fameuse chez les amateurs de raft, plus accessoirement de kayak. Les jolies Bujagali Falls sont à côté.Kampala : contrairement à nombre de grandes villes africaines, la capitale ougandaise est relativement agréable et tranquille. On peut y voir quelques édifices anciens et musées. Les tombes classées à l'UNESCO des rois du Buganda à Kasubi sont dans la banlieue de Kampala.Kisoro : cette bourgade du sud-ouest est devenue un centre touristique pour la découverte des environs, à commencer par le massif des Virunga et surtout les parcs de Bwindi et Mgahinga célèbres pour leurs gorilles.Ssese Islands : cet archipel du lac Victoria, dont Bugala l'île principale, est apprécié des habitants de la capitale. On y vient pour les paysages, la plage et les balades à pied ou à vélo.2- Patrimoine naturel Ajai Game Reserve : une petite réserve sur les bords du Nil Blanc pour des safaris de luxe (singes, hippopotames, crocodiles, léopards, oiseaux...).Buvuma Island : face à Jinja, la grande île est connue au niveau ornithologie.Bwindi Impenetrable National Park : ce petit parc limitrophe de la RDC est classé à l'UNESCO et demeure le site le plus connu pour l'observation des gorilles. On peut également y voir d'autres espèces de singes et de nombreux oiseaux dans un environnement de jungle et de montagne.Kibale National Park : juste à côté de Fort Portal, cette forêt humide d'altitude est connue pour ses oiseaux et ses singes. On peut y trekker.Kidepo Valley National Park : un parc assez isolé aux frontières du Kenya et du Soudan avec beaucoup d'oiseaux, des éléphants, lions, zèbres, girafes, buffles...Lac Albert : c'est le grand lac entre l'Ouganda et la République Démocratique du Congo. Plusieurs villages de pêcheurs et quelques jolis coins sur son pourtour.Lac Bunyonyi : ce lac, avec ses petites îles, offre de beaux paysages et des possibilités de treks sur son pourtour.Lac Mutanda : joli petit lac du sud-ouest, à une vingtaine de kilomètres de Kisoro, sur lequel on peut faire du canoë et des randonnées sur son pourtour.Lac Victoria : à cheval sur la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda c'est le plus grand lac d'Afrique et une importante voie de communication.Lake Mburo National Park : entre les lacs Edouard et Victoria, ce parc de savane organisé autour de son lac abrite nombre d'espèces d'oiseaux, ainsi que des zèbres, antilopes, hippopotames, crocodiles et buffles. On peut y randonner.Massif des Virunga : ces montagnes de l'extrême sud-ouest de l'Ouganda, communes au Rwanda et à la RDC, sont une zone de volcans et de parcs dans lesquels vivent des populations de gorilles. On peut y randonner ou faire l'ascension des principaux volcans.Mgahinga Gorilla National Park : aux frontières du Rwanda et de la RDC, ce parc des Virunga abrite une importante population de gorilles des montagnes. On peut y faire des randonnées.Monts Rwenzori : la superbe chaîne de montagnes d'une centaine de kilomètres, culminant à plus de 5 000 m, est limitrophe de la RDC. Elle est classée au patrimoine de l'UNESCO avec un statut de parc national. On peut y faire du trek et y voir de nombreux oiseaux, singes et éléphants.Mount Elgon : cet ancien volcan à la frontière avec le Kenya, classé parc national dans chacun des deux pays, propose d'assez beaux paysages de falaises, grottes et autres rivières, parmi lesquels il est possible de randonner. On peut y croiser des éléphants, des buffles ou des antilopes.Murchison Falls National Park : la vaste réserve du nord-ouest en bordure du Lac Albert offre de très beaux paysages et surtout d'admirables cascades le long du Nil. On peut y faire des balades en bateau et y observer également un faune très riche avec des lions, éléphants, hippopotames, crocodiles, girafes, buffles, rhinocéros, singes, oiseaux...Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary : une petite île au large d'Entebbe qui abrite un orphelinat de chimpanzés.Semliki Valley : cette vallée entre les lacs Edouard et Albert, dans laquelle coule la rivière Semliki, offre d'assez beaux paysages et une certaine faune (oiseaux, éléphants, crocodiles, antilopes...) notamment dans sa partie parc national.Queen Elisabeth National Park : au sud de Fort Portal, ce parc avec sa savane, ses lacs et forêts accueille nombre d'espèces d'oiseaux et de mammifères dont d'innombrables hippopotames, mais aussi des crocodiles, éléphants, lions, guépards...Ziwa Rhino Sanctuary : cette réserve privée du bassin de la Kafu River travaille à la réintroduction des rhinocéros dans le pays. On peut y voir également des antilopes, des hippopotames, des singes, des crocodiles et nombre d'oiseaux.3- Le plus apprécié...
Bwindi Impenetrable National Park; Fort Portal; Jinja; Kibale National Park; Lac Bunyonyi; Massif des Virunga; Mgahinga Gorilla National Park; Monts Rwenzori; Murchison Falls National Park; Queen Elisabeth National Park; Ssese Islands.
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Avant de partir en Ouganda: visa, traitement anti-palu, sécurité...? English translation pending
Salut à tous
Nous habitons Mayotte et décollons pour l'Ouganda fin juillet et on a plein de questions à vous poser, voyageurs et voyageuses en tout genre : 1. nous atterrissons à Nairobi et partons en ouganda en bus. Est-il facile de se procurer le visa ougandais au passage de la frontière? 2. le traitement anti-paludéen est-il indispensable pour les Mahorais que nous sommes? 3. est-il raisonnable de partir sans préparation aucune (pas d'hébergement, pas de circuit pré-défini, bref, à la roots...)? 3. ceux d'entre vous qui détiendraient des infos de tout poil et qui me les fourniraient auraient toute ma sympathie, évidemment. Ciao Gatax
Nous habitons Mayotte et décollons pour l'Ouganda fin juillet et on a plein de questions à vous poser, voyageurs et voyageuses en tout genre : 1. nous atterrissons à Nairobi et partons en ouganda en bus. Est-il facile de se procurer le visa ougandais au passage de la frontière? 2. le traitement anti-paludéen est-il indispensable pour les Mahorais que nous sommes? 3. est-il raisonnable de partir sans préparation aucune (pas d'hébergement, pas de circuit pré-défini, bref, à la roots...)? 3. ceux d'entre vous qui détiendraient des infos de tout poil et qui me les fourniraient auraient toute ma sympathie, évidemment. Ciao Gatax
Passer dix jours en Ouganda ou au Rwanda sans voir les gorilles? English translation pending
Bonjour
Depuis longtemps l'idée d'aller en Ouganda ou Rwanda nous trotte dans la tête . Nous n'avons que 10 jours ( hélas) et ne souhaitons pas mixer les 2 pays.
Alors ouganda ou rwanda ? En sachant que nous ne prendrons de toute façon pas de permis pour voir les gorilles qui à 5 sont trop prohibitifs)
Avec une voiture et chauffeur est-il facile de s'organiser?
Que nous conseillez vous de visiter ? Nous adorons observr les animaux et rencontrer la population.
Quid du prix pour se loger ? ( le parc queen Elisabeth a l'air hors de prix ?)
Merci de vos reponses!🙂
Sylvie
Merci de vos reponses!🙂
Sylvie
Frontière Ouganda-Congo-Rwanda English translation pending
Je débarque en Ouganda le 22 octobre. Après, direction l'ouest du pays. Est-il possible, à partir des parcs de Bwindi, Mgahinga ou Queen Elizabeth, de rejoindre le Congo et plus particulièrement le volcan Nyaragongo sans passer par le Rwanda? Cela m'éviterait de payer deux fois le visa pour le Rwanda puisque je compte aussi visiter ce pays qui ne délivre pas de visa multi-entrées...
Par ailleurs, comme je tombe en pleine élection présidentielle au Congo (29 oct), faut-il éviter de se trouver dans le coin à ce moment-là selon vous?
Et comme je suis gourmand en infos, y a t-il des endroits à ne pas manquer en Ouganda ou Rwanda? Merci beaucoup!!
Par ailleurs, comme je tombe en pleine élection présidentielle au Congo (29 oct), faut-il éviter de se trouver dans le coin à ce moment-là selon vous?
Et comme je suis gourmand en infos, y a t-il des endroits à ne pas manquer en Ouganda ou Rwanda? Merci beaucoup!!
Carnet de voyage de 15 jours en Ouganda en février 2020 English translation pending
Bonsoir à tous,
Nous voilà de retour en France après 15 jours passés en Ouganda (février 2020), en selfdrive (sans chauffeur pour les non-bilingues 🤪), sans guide, et sans réservation. Je vous fais part de mon retour d’expérience, d’une forme de compte rendu de voyage, mais surtout d’information que j’aurais aimé trouver AVANT de partir, et que je trouve manquante sur les différents forums de discussion que j’ai arpentés durant mon départ.
Si ça peut aider certain, avec plaisir 🙂
Je vais donc commencer par aborder des aspects pratiques:
ARGENT: À l’aéroport, vous trouverez des bureaux de change (ouvert à 23h lors de notre arrivée, je pense que ça fonctionne h24). Ils prennent les euros ! J’avais changé des euros en dollars, pour les changer à nouveau en shilling ougandais, 2 conversions, 2 fois les frais… Attention: en Ouganda, on n’accepte pas les dollars américains « ancien », que les nouveaux. Ça c’est indiqué dans des guides, mais je me suis fait avoir.
Les cartes Mastercard fonctionnent aussi bien que Visa contrairement à ce que j’ai pu lire. Toutefois, en dehors des parcs nationaux, des villes de Fort Portal / Jinja / Kampala / Entebbe, et d’établissement hôtelier un peu huppé, ça va être difficile de s’en servir. Prévoyez du liquide, anticipez les étapes pour retirer de l’argent, augmentez votre cashflow bancaire avant de partir (montant maximum de retrait par semaine de votre CB).
Il est possible de payer en dollars l’hébergement, certains restaurants, le loueur de voitures. Mais il vaut mieux payer en shilling, ne serait-ce que les petits achats type souvenir ou fruit et légume en bord de route.
VOITURE: Il faut clairement dénoncer la compagnie Alpha Rent A Car. Ce sont les seuls populaires en France, en raison d’un encart publicitaire dans le Petit Futé il y a plusieurs années maintenant. Les témoignages de problème sont nombreux, et nous avons croisé des français sur place qui n’ont eu que des problèmes. Un pépin sur une voiture, ça peut arriver. Mais perdre une roue comme je l’ai lu sur ce forum, ou avoir un véhicule avec le volant à gauche (au lieu d’à droite en Ouganda) comme je l’ai vu sur place, c’est inacceptable.
De plus, il y a beaucoup d’autres compagnies de location de voiture. Je les ai toutes contactées: aucune ne demande des frais de réservation. Seul Alpha Rent en exige (et encore, pas tout le temps, allez comprendre). En vrac, vous trouverez: Rent a Car Uganda Auto Rental Uganda Holiday Car Rentals Selfdrive In Uganda Rent Cars Uganda Your Drive Uganda 4x4 car rentals road trips in east africa Uganda Car Rental Alpha Rent a Car Car Rental Uganda Uganda Self Drive Roadtrip Africa Pour un Landcruiser avec tente sur le toit, les prix varient entre 68$/jours et 140$/jours. Nous avons fait le choix de la compagnie Uganda Car Rental à 90$/jours.
Attention: les loueurs de voitures s’échangent les véhicules entre eux (notre voiture était logotée d’une autre compagnie), et le personnel change souvent. Échangez avec eux, mettez-les à l’épreuve de leur réactivité, soyez exigeant et précis sur vos attentes, faites vous confirmer plusieurs fois les choses.
Attention n°2: alors que nous n’avions rien demandé d’autre que la tente sur le toit et chaise et table de camping, nous avons eu plein d’options en plus (frigo, plein de matos pratique, mais demandé au départ). Bonne nouvelle ? Oui, car nous étions que 2. Mais pas de coffre par conséquent, nos bagages sur les sièges arrière…. Faites attention si vous êtes plus de 2 dans la voiture, à bien le préciser. Histoire que vos enfants (ou amis) puissent avoir une petite place à l’arrière.
CONDUITE: Bien que de plus en plus de routes soient goudronnées, il reste encore beaucoup de routes de terre, qui se transforment en route de boue quand il pleut (et il pleut souvent, même si pas longtemps). Un 4x4 est indispensable. On peut toujours faire autrement (la preuve, les Ougandais ont des voitures classiques, surchargées, pneus lisses…), mais c’est une question de sécurité, et surtout de ne pas gérer des emmerdes en vacance.
Par expérience de conduite, j’ai exigé: un landrover, 2 roues de secours, des pneus 4x4 (et pas des pneus route comme ils font souvent), du matériel de traction (sangle minimum), un compresseur, câbles pour batterie, boite manuelle (pas indispensable), diesel (plus puissant), double réservoir (pas indispensable, mais pratique).
Attention: pour les novices, conduire un 4x4 ça s’apprend. Il faut savoir quand passer en 4 roues motrices (c’est déjà trop tard si vous êtes déjà enlisé), savoir utiliser les vitesses courtes, savoir quand utiliser le différentiel et son blocage… Rien de compliquer, mais un landcruiser en 2 roues motrices, c’est juste une grosse voiture surélevée qui peine à monter un trottoir. Renseignez-vous avant de partir, ça sera plus simple.
Les petites motos (bodas) ne sont pas vraiment un problème. Il ne faut pas trop se préoccuper d’eux, ils se glissent dans la circulation et gèrent très bien leur affaire. Le plus dangereux reste les autres voitures et camions, qui peuvent mordre votre côté de la route sous prétexte d’un dépassement ou d’un obstacle. Il faut gérer ça. La circulation peut être très dense en ville, mais rien d’alarmant non plus. Prendre son mal en patience, s’imposer et faire pareil que les autres, ça reste le meilleur conseil. Une habitude de conduite en heure de pointe dans à Marseille est suffisante pour survivre au chaos ougandais 😆.
NAVIGATION ET TEMPS DE TRAJET: Il n’y a AUCUN panneau de signalisation en Ouganda. Aucune ville indiquée, aucun lodge ou camping fléché. Un vague panneau une fois sur place si vous avez de la chance. Oubliez les cartes papier, aucune n’est à jour (ou en tout cas je n’en ai pas trouvé). Oubliez les maps.me, les cartes ne sont pas assez récentes non plus, on s’est retrouvé en rade entre Entebbe et Kampala dès le premier jour. Oubliez Garmin, la voiture était proposée avec un GPS Garmin, la carte n’était pas à jour (peut-être que la version était ancienne, je ne sais pas).
La très bonne nouvelle, c’est que Google Maps fonctionne très bien. On peut télécharger la carte pour une navigation hors ligne (il faut le faire un plusieurs fois sur iPhone, on ne peut pas télécharger la carte en entier d’un seul coup). Les temps de trajet sont fiables (hors circulation dans Kampala), avec une bonne prise en considération du terrain. Une bonne surprise.
Les temps de trajet sont longs. Très long. Rien d’insurmontable, mais il faut aimer se faire secouer durant des heures. Moi j’adore cette conduite, mais ça peut gâcher les vacances si ce n’est pas votre cas. Quelques exemples de temps de trajet:
Entebbe => Mburo Lake: 5h00, 224km Mburo => Bunyonyi Lake: 5h30, 272km
Encore une fois, Google Maps est assez précis, vous pouvez vous fier aux estimations en rajoutant un peu de marge (météo, pause déjeuner, etc…)
=> CONCLUSION CONDUITE: Pas besoin d’être un pilote du Paris - Dakar pour s’en sortir en Ouganda. Mais il faut aimer la conduite sur piste, et le prendre comme une aventure avec son lot d’imprévu. Nous avons eu un incident sur une route boueuse après une grosse pluie entre Bwindi NP et Queen Elisabeth NP, avec 3 poids lourds enlisés et des voitures tentant leur chance au milieu. Nous sommes restés coincés 1h30. Pour moi c’était une super anecdote, j’ai pu faire de super photo, parler avec des personnes… Pour d’autres, ça peut être vécu comme un enfer, une galère qui gâche les vacances, une angoisse… prenez un chauffeur 😉
CORRUPTION: Les barrages de police sont nombreux, mais globalement ils n’arrêtent pas les touristes. 50km/h en ville, 80km/h sur les routes. Les occasions de faire un excès de vitesse sont rares, donc pas de problème de ce côté-là. Attention, tous les villages ne sont pas clairement délimités à 50km/h, avec un policier qui contrôle pourtant… c’est le seul cas d’excès de vitesse délicat.
Il y a un barrage de police toujours au même endroit, où il y a de la corruption. Voici les données GPS: https://goo.gl/maps/hiENjY9UfC86EZLA6 Ce barrage est indiqué sur différentes applications communautaires, et nous ne sommes pas passés au travers.
Connaissant le barrage, j’ai particulièrement fait attention à ma vitesse. Le policier m’arrête, prétend à un excès de vitesse à 62km/h au lieu de 50km/h. La démarche officiel est de suivre le policier jusqu’à une banque, et de payer devant lui une contravention officielle. Il propose tout de suite si on pense à une autre solution… je vous laisse deviner pourquoi.
Nous avons négocié l’amende de 200 000 shilling (50 euros) à 100 000 (25 euros). À ce prix-là, je n’ai pas cherché plus loin. Nous avons croisé des Belges qui ont négocié à 50 000 shilling 2 jours plus tôt. Une technique qui semble bien fonctionner est de faire semblant de ne pas parler anglais. Le policier s’agace, ne pouvant pas proposer sa transaction corrompue, et vous laisse partir. Bref, à chacun sa technique, au pire ça ne vous coutera pas bien cher, et ça n’est arrivé qu’une seule fois.
SÉCURITÉ: Si on parle de la population, il n’y a rien à craindre en Ouganda. Les gens sont peaceful comme ils le disent eux-mêmes. On vous regarde un peu de travers quand vous arrivez dans un village, mais parce que vous êtes la curiosité de la journée (ou de la semaine). On viendra souvent vous parler, juste pour savoir qui vous êtes, ce que vous faites, d’où vous venez, et puis c’est tout. Les rares fois où nous avons entendu « give me money », un simple « non » a suffi à terminer la discussion. Même dans les villages les plus isolé, on ne vous pousse pas à la consommation, on ne vient pas vous embêter, c’est très agréable. Libre à vous d’en profiter pour échanger ou non avec des locaux. C’était un objectif de voyage pour nous, chacun ses priorités. Nous n’avons jamais assisté à une dispute, à un mouvement de foule, à une bagarre (ça doit bien sûr arriver, je ne dis pas non plus le contraire).
Nous n’avons pas fait le Nord Est du pays, où il semblerait que la population à la frontière du Kenya ait une culture proche des Mazaïs. Ils ont la réputation d’être plus hostiles, d’être armés (mais les Américains aussi, ça n’empêche pas le tourisme), mais nous avons eu des discours contradictoires. À découvrir lors d’un prochain voyage.
10 000 shillings ougandais représentent à peu près 2,50 euros. Les billets les plus courants sont de 10 000, 20 000 et 50 000. Autant vous dire que pour payer un plein d’essence, vous allez sortir de grosse liasse de billets. Là aussi, aucun problème de sécurité. Je me balade toujours avec caméra et appareil photo autour du coup, plus téléphone. Je n’ai jamais eu de problème non plus.
Si on parle d’animaux, il y a une volonté de tout sécuriser dans les parcs… enfin, de mettre des personnes armées pour vous protéger. Les dangers existent (les hippos font des morts, c’est connu), mais ce qui est en réalité une prestation de service pour que le touriste se sente en sécurité peut tourner en paranoïa chez ce même touriste. Si vous dormez avec une tente sur le toit, il n’y a rien à craindre. Et même au sol dans un camping, il n’y a pas grand-chose à craindre. Les singes sont des pics assiettes, donc on ne laisse pas sa voiture ouverte, pas de nourriture dehors, etc…
MALADIES: Je ne suis pas médecin, je vais juste livrer mon expérience. En annonçant notre souhait de voyage en Ouganda, les craintes de notre entourage étaient nombreuses. Je suppose que nous ne sommes pas les seuls.
PALUDISME (malaria): très peu de moustiques à cette période de l’année, le pays est en altitude. Aucune piqûre à déplorer en 15 jours, ni pour ma femme ni pour moi. Les 2 seules zones à moustiques sont à Queen Elisabeth et aux Murchison Falls, au bord de l’eau. Mais on est très loin de la Camargue, on a vu 2 ou 3 moustiques nous tourner autour durant le diner. Les moustiques vecteurs du paludisme piquent que la nuit. Donc au coucher du soleil, on met de la crème, on met des vêtements préalablement imbibés de produit, on dort sous une moustiquaire. Pour ce qui est de la malarone, je vous laisse voir. Moi je ne l’ai pas toléré et ai stoppé au bout de 5 jours (Pr Raoult, si tu nous lis…). Sur une quinzaine de touristes interrogés (touriste européen ou américain, mais pas français), mon expérience me montre que très peu de gens prennent la malarone qui est décrit comme un poison. Je vous laisse voir.
EBOLA: il y a une crise en RDC, à 10km à vol d’oiseau des zones touristiques de l’Est ougandais. Beaucoup d’inquiétude là dessus, mais rien à signaler une fois sur place. Précision de l’OMS: Ebola est contagieux au contact de sécession humaine (vomis, selles, urine, salive, sperme, sang…), uniquement quand la maladie est déclarée (donc quand le patient à 40 de fièvre ne tient plus debout, et est en train de se vider…). Ebola n’est pas contagieux durant la période d’incubation. Bref, je ne minimise pas la dangerosité de cette maladie dramatique, mais sauf voyage humanitaire, la probabilité est plus que faible dans un trip touristique classique.
RAGE: valable dans tous les pays du monde, si vous ne voulez pas de problème, ne touchez pas les animaux. Même le joli petit chat du camping, ou l’adorable chien de l’hôtel. À vous de mesurer derrière votre inquiétude sur le sujet.
BILHARZIOSE: parasite qu’on attrape en se baignant en eau douce. Aucun problème pour l’océan ou les piscines (si correctement entretenu, mais en général ça se voit). Si vous ne voulez pas prendre de risque, ne vous baignez pas dans les lacs et rivières. A priori, le lac Bunyonyi est une curiosité scientifique non expliquée, car absence de bilharziose. Nous n’avons pas eu envie de nous baigner, et je ne sais pas si j’aurais pris le risque dans le cas contraire. À vous de voir.
INTOXICATION: comme dans tous les pays de ce type, ne buvez pas l’eau du robinet. Après, à chacun son inquiétude par rapport à une bonne diarrhée. Nous nous sommes lavé les dents à l’eau du robinet, nous avons mangé local en achetant dans les petits villages, et tout s’est très bien passé. Si vous êtes inquiet, il y a des soupes lyophilisées dans les supermarchés d’Entebbe et Kampala, mais c’est dommage 😄.
NOURITURE: Enfin un pays d’Afrique où l’on trouve à manger partout (le voyage précédent était la Namibie, c’était plus compliqué). Avocat, choux, tomate, courgette, concombre, courge, manioc, banane, mangue, ananas, papaye, jack fruit…. sont en abondance en bord de route. Ainsi que les chapatis (sorte de galette de pain, comme en Inde). Les prix sont dérisoires (en centimes d’euros). Pour nous, cela suffisait pour petit déjeuner et déjeuner. Pour le diner, les restaurants des lodges et campings proposent entré / plat / dessert pour 10$ par personne. C’était dans notre budget et une solution de confort.
Attention: on ne trouve plus rien à acheter autour du parc de Murchison Falls. Il faut impérativement faire le plein avant.
Pour l’eau, il est difficile de trouver de grosses bouteilles de 5 litres en dehors de Entebbe, Kampala et Fort Portal. Mais pas de problème pour trouver des bouteilles de 1 ou 2 litres. Anticipez également, sinon vous n’allez boire que du Coca ou du Pepsi.
STATION-SERVICE: Ce n’est pas un problème, on en trouve globalement partout, diesel ou essence. Le prix pour le Diesel est à moins d’1 euro le litre… ça va vite quand même, notre voiture fait du 15l au 100km avec un double réservoir de 150 litres… N’attendez pas la réserve, mais pas de problème particulier.
PARCS NATIONAUX: Comme souvent en Afrique, les parcs sont chers, les tarifs calqués sur le Kenya voisin, alors que les prestations ne sont pas comparables (pas du tout même). C’est le jeu, mais il devient frustrant de payer pour tout assez rapidement. Comptez 90$ pour 2 personnes + voitures à Queen Elisabeth et Murchison Falls (40$ par personne plus environ 10$ la voiture). Les gorilles sont très chers, et ça va encore augmenter (dixit un guide croisé sur place). À Bwindi, la simple randonnée de 10km aller / retour pour aller voir une cascade coute 70$ par personne pour une durée entre 1 et 3 heures de marche selon niveau.
HERBERGEMENT: On va parler de ce qu’on connait uniquement. Il est possible, avec une tente sur le toit, de dormir dans les lodges qui accepteront facilement de vous laisser sur le parking, et de vous ouvrir les sanitaires et le restaurant. Environ 10$ par personne par nuit.
Les nuits sont bruyantes: entre les insectes, les oiseaux, la fête de vendredi à dimanche dans les villages, les gardes pour votre sécurité qui déambulent, prévoyez les boules quies en fonction de la légèreté de votre sommeil.
Le camping sauvage n’est absolument pas interdit contrairement à ce que j’ai pu lire à de nombreuses reprisent. Il faut néanmoins prendre le temps de demander l’autorisation, ou prendre le risque de se faire déloger en pleine nuit. Et accepter le bruit de la population: les Ougandais se couchent tard et se lèvent tôt. Il est bien sûr déconseillé par les tours opérateurs qui préfèrent vous vendre un hébergement.
Les lodges peuvent être abordables ou assez cher, en ayant un confort sonore pas meilleur qu’une tente… quitte à ne pas bien dormir, autant que ça ne coute pas cher, c’est mon point de vue.
CLIMAT: La seule information que je possède est pour ma période de voyage. La saison des pluies commence en février, décembre janvier et février sont donc une période sèche. On aura toutefois eu des passages pluvieux 5 jours sur 12 sur place. Nous avons eu chaud, parfois même une chaleur humide (à Bwindi et Murchison Falls), qui ne redescend pas la nuit. Bonnet et veste sont restés dans les valises, pantalons et t-shirts manche longue supportable certains soirs.
Ne vous fatiguez pas à demander la météo sur place, nous n’avons jamais eu une autre réponse que: weather is unpredictable.
NOTRE PARCOURS: Maintenant que j’ai fait un préambule très long, je vous parle un peu du voyage !
Arrivée à Entebbe un samedi soir, 22h30 heure local. Nous avons adopté une stratégie de prendre un hôtel confortable à Entebbe, avec une personne venu nous chercher. Le chauffeur est à l’heure, on attend 40 minutes un autre couple de touriste, l’occasion de laisser nos bagages à ce dernier et d’aller acheter à manger juste à côté, de changer de l’argent dans l’aeroport, et d’acheter une carte SIM pour téléphone et data internet, sécurité supplémentaire.
Je précise à ce stade qu’en dehors de cet hôtel du premier soir et de la location de voiture, les 2 sans aucune confirmation par paiement, nous n’avons rien réservé. Un vague trajet idéal, mais rien de définitif, aucune réservation. C’est notre façon de voyager. Nous n’avons jamais été confronté à des établissements complets. Et nous avions fait la même chose sans problème au mois d’août en Namibie, là où beaucoup prétendent que c’est impossible (également pour Etosha).
Dimanche matin, j’avais donné RDV au loueur de voitures à l’hôtel en début de matinée. De quoi faire le check-in au calme, de charger les bagages, de prendre nos marques. Je n’avais pas exclu d’être déçu par le véhicule et de le refuser. Encore une fois, les agences de locations sont nombreuses, je ne connais pas l’étendue du parc automobile ougandais, mais je refuse de me mettre en danger pour un véhicule vétuste et mal entretenu. Fin de matinée, on quitte l’hôtel avec la voiture qui se révèle parfaite, on fait le point, un stop dans un Mall pour faire acheter de l’eau, et d’autres choses qui ne se révèleront pas très utiles (des pattes et du riz, quelques fruits plus cher et moins bon que sur la route, des bières alors que tous les campings en proposent à bon prix, du produit vaisselle et une éponge - qu’il y avait dans la voiture, mais que nous n’avions pas vu). On prend la route pour le lac Mburo. Nous arrivons suffisamment tôt pour ne pas entrer dans le parc (camping en dehors), mais profiter des environs, faire quelques photos, nous installer confortablement.
Mieux que des mots, des images. Je ne fais pas la promotion de ma vidéo de souvenir de voyage familial, je partage une expérience, point (j’anticipe certaines mauvaises langues sur ce forum comme partout). Si ça vous intéresse, faites-vous plaisir.
Le parcours a donc été Mburo, Bunyonyi, Bundi, Queen Elizabeth, Fort Portal, Murchison Falls, Jinja, Kamapala. Rien de prévu, aucune réservation, on restait plus longtemps si c’était bien, moins longtemps si ça ne nous plaisait pas.
FIN DE SÉJOUR: Héritage familial, je suis stressé de louper un avion. Surtout au retour, il faut rendre la voiture, faire le check out, repackager les valises, arriver en avance, passer les diverses sécurités, et surtout se rendre à l’aéroport…
Bref, on s’est offert un autre luxe: départ vendredi soir 22h00, on a rendu la voiture à Kamapala la veille au soir. 1 journée de moins de location qui paye sans problème la nuit d’hôtel à la capital. Pas grand-chose à visiter à Kampala de mon point de vue, tout en reconnaissant qu’il pleuvait ce vendredi-là et que nous avons profiter de la piscine de l’hôtel toute la journée avant de rentrer et reprendre le travail…
Du coup le transfère vers l’aéroport est géré par l’hôtel qui a l’habitude des horaires et des temps de trajet. Un vendredi soir, il prévoyait 3h au lieu d’1h… Finalement nous aurons mis 1h45. Nous ne regrettons pas cette option, même si j’aurais aimé me promener un peu dans Kampala avec un Boda.
CONCLUSION: La conclusion sera subjective, et n'a donc pas vocation à mettre en garde ou à encourager. Nous avons ADORE l'Ouganda. Parce que nous avions déjà fait des pays plus facile et propice pour voir des animaux (Afrique du Sud, Namibie...) Parce que j'adore conduire, et que me mettre dans une situation délicate n'est pas un problème (sans aller chercher l'extrême non plus) Parce que l'Ouganda est encore un pays mal organisé pour le tourisme, avec ses incohérences et parfois ses excès. Parce qu'on peut y voyager sans avoir tout planifié, et qu'il y a toujours un bout de terrain sur lequel on peut dormir. Parce que rencontrer des gens et comprendre un peu leur culture est un sujet qui nous intéresse.
Je ne conseillerai pas forcément l'Ouganda comme première destination africaine. Ni comme première destination en selfdrive. Il y a plus facile, plus "efficace", plus varié (mais du coup plus grand), plus carrossable... mais de fait, moins authentique.
Nous voilà de retour en France après 15 jours passés en Ouganda (février 2020), en selfdrive (sans chauffeur pour les non-bilingues 🤪), sans guide, et sans réservation. Je vous fais part de mon retour d’expérience, d’une forme de compte rendu de voyage, mais surtout d’information que j’aurais aimé trouver AVANT de partir, et que je trouve manquante sur les différents forums de discussion que j’ai arpentés durant mon départ.
Si ça peut aider certain, avec plaisir 🙂
Je vais donc commencer par aborder des aspects pratiques:
ARGENT: À l’aéroport, vous trouverez des bureaux de change (ouvert à 23h lors de notre arrivée, je pense que ça fonctionne h24). Ils prennent les euros ! J’avais changé des euros en dollars, pour les changer à nouveau en shilling ougandais, 2 conversions, 2 fois les frais… Attention: en Ouganda, on n’accepte pas les dollars américains « ancien », que les nouveaux. Ça c’est indiqué dans des guides, mais je me suis fait avoir.
Les cartes Mastercard fonctionnent aussi bien que Visa contrairement à ce que j’ai pu lire. Toutefois, en dehors des parcs nationaux, des villes de Fort Portal / Jinja / Kampala / Entebbe, et d’établissement hôtelier un peu huppé, ça va être difficile de s’en servir. Prévoyez du liquide, anticipez les étapes pour retirer de l’argent, augmentez votre cashflow bancaire avant de partir (montant maximum de retrait par semaine de votre CB).
Il est possible de payer en dollars l’hébergement, certains restaurants, le loueur de voitures. Mais il vaut mieux payer en shilling, ne serait-ce que les petits achats type souvenir ou fruit et légume en bord de route.
VOITURE: Il faut clairement dénoncer la compagnie Alpha Rent A Car. Ce sont les seuls populaires en France, en raison d’un encart publicitaire dans le Petit Futé il y a plusieurs années maintenant. Les témoignages de problème sont nombreux, et nous avons croisé des français sur place qui n’ont eu que des problèmes. Un pépin sur une voiture, ça peut arriver. Mais perdre une roue comme je l’ai lu sur ce forum, ou avoir un véhicule avec le volant à gauche (au lieu d’à droite en Ouganda) comme je l’ai vu sur place, c’est inacceptable.
De plus, il y a beaucoup d’autres compagnies de location de voiture. Je les ai toutes contactées: aucune ne demande des frais de réservation. Seul Alpha Rent en exige (et encore, pas tout le temps, allez comprendre). En vrac, vous trouverez: Rent a Car Uganda Auto Rental Uganda Holiday Car Rentals Selfdrive In Uganda Rent Cars Uganda Your Drive Uganda 4x4 car rentals road trips in east africa Uganda Car Rental Alpha Rent a Car Car Rental Uganda Uganda Self Drive Roadtrip Africa Pour un Landcruiser avec tente sur le toit, les prix varient entre 68$/jours et 140$/jours. Nous avons fait le choix de la compagnie Uganda Car Rental à 90$/jours.
Attention: les loueurs de voitures s’échangent les véhicules entre eux (notre voiture était logotée d’une autre compagnie), et le personnel change souvent. Échangez avec eux, mettez-les à l’épreuve de leur réactivité, soyez exigeant et précis sur vos attentes, faites vous confirmer plusieurs fois les choses.
Attention n°2: alors que nous n’avions rien demandé d’autre que la tente sur le toit et chaise et table de camping, nous avons eu plein d’options en plus (frigo, plein de matos pratique, mais demandé au départ). Bonne nouvelle ? Oui, car nous étions que 2. Mais pas de coffre par conséquent, nos bagages sur les sièges arrière…. Faites attention si vous êtes plus de 2 dans la voiture, à bien le préciser. Histoire que vos enfants (ou amis) puissent avoir une petite place à l’arrière.
CONDUITE: Bien que de plus en plus de routes soient goudronnées, il reste encore beaucoup de routes de terre, qui se transforment en route de boue quand il pleut (et il pleut souvent, même si pas longtemps). Un 4x4 est indispensable. On peut toujours faire autrement (la preuve, les Ougandais ont des voitures classiques, surchargées, pneus lisses…), mais c’est une question de sécurité, et surtout de ne pas gérer des emmerdes en vacance.
Par expérience de conduite, j’ai exigé: un landrover, 2 roues de secours, des pneus 4x4 (et pas des pneus route comme ils font souvent), du matériel de traction (sangle minimum), un compresseur, câbles pour batterie, boite manuelle (pas indispensable), diesel (plus puissant), double réservoir (pas indispensable, mais pratique).
Attention: pour les novices, conduire un 4x4 ça s’apprend. Il faut savoir quand passer en 4 roues motrices (c’est déjà trop tard si vous êtes déjà enlisé), savoir utiliser les vitesses courtes, savoir quand utiliser le différentiel et son blocage… Rien de compliquer, mais un landcruiser en 2 roues motrices, c’est juste une grosse voiture surélevée qui peine à monter un trottoir. Renseignez-vous avant de partir, ça sera plus simple.
Les petites motos (bodas) ne sont pas vraiment un problème. Il ne faut pas trop se préoccuper d’eux, ils se glissent dans la circulation et gèrent très bien leur affaire. Le plus dangereux reste les autres voitures et camions, qui peuvent mordre votre côté de la route sous prétexte d’un dépassement ou d’un obstacle. Il faut gérer ça. La circulation peut être très dense en ville, mais rien d’alarmant non plus. Prendre son mal en patience, s’imposer et faire pareil que les autres, ça reste le meilleur conseil. Une habitude de conduite en heure de pointe dans à Marseille est suffisante pour survivre au chaos ougandais 😆.
NAVIGATION ET TEMPS DE TRAJET: Il n’y a AUCUN panneau de signalisation en Ouganda. Aucune ville indiquée, aucun lodge ou camping fléché. Un vague panneau une fois sur place si vous avez de la chance. Oubliez les cartes papier, aucune n’est à jour (ou en tout cas je n’en ai pas trouvé). Oubliez les maps.me, les cartes ne sont pas assez récentes non plus, on s’est retrouvé en rade entre Entebbe et Kampala dès le premier jour. Oubliez Garmin, la voiture était proposée avec un GPS Garmin, la carte n’était pas à jour (peut-être que la version était ancienne, je ne sais pas).
La très bonne nouvelle, c’est que Google Maps fonctionne très bien. On peut télécharger la carte pour une navigation hors ligne (il faut le faire un plusieurs fois sur iPhone, on ne peut pas télécharger la carte en entier d’un seul coup). Les temps de trajet sont fiables (hors circulation dans Kampala), avec une bonne prise en considération du terrain. Une bonne surprise.
Les temps de trajet sont longs. Très long. Rien d’insurmontable, mais il faut aimer se faire secouer durant des heures. Moi j’adore cette conduite, mais ça peut gâcher les vacances si ce n’est pas votre cas. Quelques exemples de temps de trajet:
Entebbe => Mburo Lake: 5h00, 224km Mburo => Bunyonyi Lake: 5h30, 272km
Encore une fois, Google Maps est assez précis, vous pouvez vous fier aux estimations en rajoutant un peu de marge (météo, pause déjeuner, etc…)
=> CONCLUSION CONDUITE: Pas besoin d’être un pilote du Paris - Dakar pour s’en sortir en Ouganda. Mais il faut aimer la conduite sur piste, et le prendre comme une aventure avec son lot d’imprévu. Nous avons eu un incident sur une route boueuse après une grosse pluie entre Bwindi NP et Queen Elisabeth NP, avec 3 poids lourds enlisés et des voitures tentant leur chance au milieu. Nous sommes restés coincés 1h30. Pour moi c’était une super anecdote, j’ai pu faire de super photo, parler avec des personnes… Pour d’autres, ça peut être vécu comme un enfer, une galère qui gâche les vacances, une angoisse… prenez un chauffeur 😉
CORRUPTION: Les barrages de police sont nombreux, mais globalement ils n’arrêtent pas les touristes. 50km/h en ville, 80km/h sur les routes. Les occasions de faire un excès de vitesse sont rares, donc pas de problème de ce côté-là. Attention, tous les villages ne sont pas clairement délimités à 50km/h, avec un policier qui contrôle pourtant… c’est le seul cas d’excès de vitesse délicat.
Il y a un barrage de police toujours au même endroit, où il y a de la corruption. Voici les données GPS: https://goo.gl/maps/hiENjY9UfC86EZLA6 Ce barrage est indiqué sur différentes applications communautaires, et nous ne sommes pas passés au travers.
Connaissant le barrage, j’ai particulièrement fait attention à ma vitesse. Le policier m’arrête, prétend à un excès de vitesse à 62km/h au lieu de 50km/h. La démarche officiel est de suivre le policier jusqu’à une banque, et de payer devant lui une contravention officielle. Il propose tout de suite si on pense à une autre solution… je vous laisse deviner pourquoi.
Nous avons négocié l’amende de 200 000 shilling (50 euros) à 100 000 (25 euros). À ce prix-là, je n’ai pas cherché plus loin. Nous avons croisé des Belges qui ont négocié à 50 000 shilling 2 jours plus tôt. Une technique qui semble bien fonctionner est de faire semblant de ne pas parler anglais. Le policier s’agace, ne pouvant pas proposer sa transaction corrompue, et vous laisse partir. Bref, à chacun sa technique, au pire ça ne vous coutera pas bien cher, et ça n’est arrivé qu’une seule fois.
SÉCURITÉ: Si on parle de la population, il n’y a rien à craindre en Ouganda. Les gens sont peaceful comme ils le disent eux-mêmes. On vous regarde un peu de travers quand vous arrivez dans un village, mais parce que vous êtes la curiosité de la journée (ou de la semaine). On viendra souvent vous parler, juste pour savoir qui vous êtes, ce que vous faites, d’où vous venez, et puis c’est tout. Les rares fois où nous avons entendu « give me money », un simple « non » a suffi à terminer la discussion. Même dans les villages les plus isolé, on ne vous pousse pas à la consommation, on ne vient pas vous embêter, c’est très agréable. Libre à vous d’en profiter pour échanger ou non avec des locaux. C’était un objectif de voyage pour nous, chacun ses priorités. Nous n’avons jamais assisté à une dispute, à un mouvement de foule, à une bagarre (ça doit bien sûr arriver, je ne dis pas non plus le contraire).
Nous n’avons pas fait le Nord Est du pays, où il semblerait que la population à la frontière du Kenya ait une culture proche des Mazaïs. Ils ont la réputation d’être plus hostiles, d’être armés (mais les Américains aussi, ça n’empêche pas le tourisme), mais nous avons eu des discours contradictoires. À découvrir lors d’un prochain voyage.
10 000 shillings ougandais représentent à peu près 2,50 euros. Les billets les plus courants sont de 10 000, 20 000 et 50 000. Autant vous dire que pour payer un plein d’essence, vous allez sortir de grosse liasse de billets. Là aussi, aucun problème de sécurité. Je me balade toujours avec caméra et appareil photo autour du coup, plus téléphone. Je n’ai jamais eu de problème non plus.
Si on parle d’animaux, il y a une volonté de tout sécuriser dans les parcs… enfin, de mettre des personnes armées pour vous protéger. Les dangers existent (les hippos font des morts, c’est connu), mais ce qui est en réalité une prestation de service pour que le touriste se sente en sécurité peut tourner en paranoïa chez ce même touriste. Si vous dormez avec une tente sur le toit, il n’y a rien à craindre. Et même au sol dans un camping, il n’y a pas grand-chose à craindre. Les singes sont des pics assiettes, donc on ne laisse pas sa voiture ouverte, pas de nourriture dehors, etc…
MALADIES: Je ne suis pas médecin, je vais juste livrer mon expérience. En annonçant notre souhait de voyage en Ouganda, les craintes de notre entourage étaient nombreuses. Je suppose que nous ne sommes pas les seuls.
PALUDISME (malaria): très peu de moustiques à cette période de l’année, le pays est en altitude. Aucune piqûre à déplorer en 15 jours, ni pour ma femme ni pour moi. Les 2 seules zones à moustiques sont à Queen Elisabeth et aux Murchison Falls, au bord de l’eau. Mais on est très loin de la Camargue, on a vu 2 ou 3 moustiques nous tourner autour durant le diner. Les moustiques vecteurs du paludisme piquent que la nuit. Donc au coucher du soleil, on met de la crème, on met des vêtements préalablement imbibés de produit, on dort sous une moustiquaire. Pour ce qui est de la malarone, je vous laisse voir. Moi je ne l’ai pas toléré et ai stoppé au bout de 5 jours (Pr Raoult, si tu nous lis…). Sur une quinzaine de touristes interrogés (touriste européen ou américain, mais pas français), mon expérience me montre que très peu de gens prennent la malarone qui est décrit comme un poison. Je vous laisse voir.
EBOLA: il y a une crise en RDC, à 10km à vol d’oiseau des zones touristiques de l’Est ougandais. Beaucoup d’inquiétude là dessus, mais rien à signaler une fois sur place. Précision de l’OMS: Ebola est contagieux au contact de sécession humaine (vomis, selles, urine, salive, sperme, sang…), uniquement quand la maladie est déclarée (donc quand le patient à 40 de fièvre ne tient plus debout, et est en train de se vider…). Ebola n’est pas contagieux durant la période d’incubation. Bref, je ne minimise pas la dangerosité de cette maladie dramatique, mais sauf voyage humanitaire, la probabilité est plus que faible dans un trip touristique classique.
RAGE: valable dans tous les pays du monde, si vous ne voulez pas de problème, ne touchez pas les animaux. Même le joli petit chat du camping, ou l’adorable chien de l’hôtel. À vous de mesurer derrière votre inquiétude sur le sujet.
BILHARZIOSE: parasite qu’on attrape en se baignant en eau douce. Aucun problème pour l’océan ou les piscines (si correctement entretenu, mais en général ça se voit). Si vous ne voulez pas prendre de risque, ne vous baignez pas dans les lacs et rivières. A priori, le lac Bunyonyi est une curiosité scientifique non expliquée, car absence de bilharziose. Nous n’avons pas eu envie de nous baigner, et je ne sais pas si j’aurais pris le risque dans le cas contraire. À vous de voir.
INTOXICATION: comme dans tous les pays de ce type, ne buvez pas l’eau du robinet. Après, à chacun son inquiétude par rapport à une bonne diarrhée. Nous nous sommes lavé les dents à l’eau du robinet, nous avons mangé local en achetant dans les petits villages, et tout s’est très bien passé. Si vous êtes inquiet, il y a des soupes lyophilisées dans les supermarchés d’Entebbe et Kampala, mais c’est dommage 😄.
NOURITURE: Enfin un pays d’Afrique où l’on trouve à manger partout (le voyage précédent était la Namibie, c’était plus compliqué). Avocat, choux, tomate, courgette, concombre, courge, manioc, banane, mangue, ananas, papaye, jack fruit…. sont en abondance en bord de route. Ainsi que les chapatis (sorte de galette de pain, comme en Inde). Les prix sont dérisoires (en centimes d’euros). Pour nous, cela suffisait pour petit déjeuner et déjeuner. Pour le diner, les restaurants des lodges et campings proposent entré / plat / dessert pour 10$ par personne. C’était dans notre budget et une solution de confort.
Attention: on ne trouve plus rien à acheter autour du parc de Murchison Falls. Il faut impérativement faire le plein avant.
Pour l’eau, il est difficile de trouver de grosses bouteilles de 5 litres en dehors de Entebbe, Kampala et Fort Portal. Mais pas de problème pour trouver des bouteilles de 1 ou 2 litres. Anticipez également, sinon vous n’allez boire que du Coca ou du Pepsi.
STATION-SERVICE: Ce n’est pas un problème, on en trouve globalement partout, diesel ou essence. Le prix pour le Diesel est à moins d’1 euro le litre… ça va vite quand même, notre voiture fait du 15l au 100km avec un double réservoir de 150 litres… N’attendez pas la réserve, mais pas de problème particulier.
PARCS NATIONAUX: Comme souvent en Afrique, les parcs sont chers, les tarifs calqués sur le Kenya voisin, alors que les prestations ne sont pas comparables (pas du tout même). C’est le jeu, mais il devient frustrant de payer pour tout assez rapidement. Comptez 90$ pour 2 personnes + voitures à Queen Elisabeth et Murchison Falls (40$ par personne plus environ 10$ la voiture). Les gorilles sont très chers, et ça va encore augmenter (dixit un guide croisé sur place). À Bwindi, la simple randonnée de 10km aller / retour pour aller voir une cascade coute 70$ par personne pour une durée entre 1 et 3 heures de marche selon niveau.
HERBERGEMENT: On va parler de ce qu’on connait uniquement. Il est possible, avec une tente sur le toit, de dormir dans les lodges qui accepteront facilement de vous laisser sur le parking, et de vous ouvrir les sanitaires et le restaurant. Environ 10$ par personne par nuit.
Les nuits sont bruyantes: entre les insectes, les oiseaux, la fête de vendredi à dimanche dans les villages, les gardes pour votre sécurité qui déambulent, prévoyez les boules quies en fonction de la légèreté de votre sommeil.
Le camping sauvage n’est absolument pas interdit contrairement à ce que j’ai pu lire à de nombreuses reprisent. Il faut néanmoins prendre le temps de demander l’autorisation, ou prendre le risque de se faire déloger en pleine nuit. Et accepter le bruit de la population: les Ougandais se couchent tard et se lèvent tôt. Il est bien sûr déconseillé par les tours opérateurs qui préfèrent vous vendre un hébergement.
Les lodges peuvent être abordables ou assez cher, en ayant un confort sonore pas meilleur qu’une tente… quitte à ne pas bien dormir, autant que ça ne coute pas cher, c’est mon point de vue.
CLIMAT: La seule information que je possède est pour ma période de voyage. La saison des pluies commence en février, décembre janvier et février sont donc une période sèche. On aura toutefois eu des passages pluvieux 5 jours sur 12 sur place. Nous avons eu chaud, parfois même une chaleur humide (à Bwindi et Murchison Falls), qui ne redescend pas la nuit. Bonnet et veste sont restés dans les valises, pantalons et t-shirts manche longue supportable certains soirs.
Ne vous fatiguez pas à demander la météo sur place, nous n’avons jamais eu une autre réponse que: weather is unpredictable.
NOTRE PARCOURS: Maintenant que j’ai fait un préambule très long, je vous parle un peu du voyage !
Arrivée à Entebbe un samedi soir, 22h30 heure local. Nous avons adopté une stratégie de prendre un hôtel confortable à Entebbe, avec une personne venu nous chercher. Le chauffeur est à l’heure, on attend 40 minutes un autre couple de touriste, l’occasion de laisser nos bagages à ce dernier et d’aller acheter à manger juste à côté, de changer de l’argent dans l’aeroport, et d’acheter une carte SIM pour téléphone et data internet, sécurité supplémentaire.
Je précise à ce stade qu’en dehors de cet hôtel du premier soir et de la location de voiture, les 2 sans aucune confirmation par paiement, nous n’avons rien réservé. Un vague trajet idéal, mais rien de définitif, aucune réservation. C’est notre façon de voyager. Nous n’avons jamais été confronté à des établissements complets. Et nous avions fait la même chose sans problème au mois d’août en Namibie, là où beaucoup prétendent que c’est impossible (également pour Etosha).
Dimanche matin, j’avais donné RDV au loueur de voitures à l’hôtel en début de matinée. De quoi faire le check-in au calme, de charger les bagages, de prendre nos marques. Je n’avais pas exclu d’être déçu par le véhicule et de le refuser. Encore une fois, les agences de locations sont nombreuses, je ne connais pas l’étendue du parc automobile ougandais, mais je refuse de me mettre en danger pour un véhicule vétuste et mal entretenu. Fin de matinée, on quitte l’hôtel avec la voiture qui se révèle parfaite, on fait le point, un stop dans un Mall pour faire acheter de l’eau, et d’autres choses qui ne se révèleront pas très utiles (des pattes et du riz, quelques fruits plus cher et moins bon que sur la route, des bières alors que tous les campings en proposent à bon prix, du produit vaisselle et une éponge - qu’il y avait dans la voiture, mais que nous n’avions pas vu). On prend la route pour le lac Mburo. Nous arrivons suffisamment tôt pour ne pas entrer dans le parc (camping en dehors), mais profiter des environs, faire quelques photos, nous installer confortablement.
Mieux que des mots, des images. Je ne fais pas la promotion de ma vidéo de souvenir de voyage familial, je partage une expérience, point (j’anticipe certaines mauvaises langues sur ce forum comme partout). Si ça vous intéresse, faites-vous plaisir.
Le parcours a donc été Mburo, Bunyonyi, Bundi, Queen Elizabeth, Fort Portal, Murchison Falls, Jinja, Kamapala. Rien de prévu, aucune réservation, on restait plus longtemps si c’était bien, moins longtemps si ça ne nous plaisait pas.
FIN DE SÉJOUR: Héritage familial, je suis stressé de louper un avion. Surtout au retour, il faut rendre la voiture, faire le check out, repackager les valises, arriver en avance, passer les diverses sécurités, et surtout se rendre à l’aéroport…
Bref, on s’est offert un autre luxe: départ vendredi soir 22h00, on a rendu la voiture à Kamapala la veille au soir. 1 journée de moins de location qui paye sans problème la nuit d’hôtel à la capital. Pas grand-chose à visiter à Kampala de mon point de vue, tout en reconnaissant qu’il pleuvait ce vendredi-là et que nous avons profiter de la piscine de l’hôtel toute la journée avant de rentrer et reprendre le travail…
Du coup le transfère vers l’aéroport est géré par l’hôtel qui a l’habitude des horaires et des temps de trajet. Un vendredi soir, il prévoyait 3h au lieu d’1h… Finalement nous aurons mis 1h45. Nous ne regrettons pas cette option, même si j’aurais aimé me promener un peu dans Kampala avec un Boda.
CONCLUSION: La conclusion sera subjective, et n'a donc pas vocation à mettre en garde ou à encourager. Nous avons ADORE l'Ouganda. Parce que nous avions déjà fait des pays plus facile et propice pour voir des animaux (Afrique du Sud, Namibie...) Parce que j'adore conduire, et que me mettre dans une situation délicate n'est pas un problème (sans aller chercher l'extrême non plus) Parce que l'Ouganda est encore un pays mal organisé pour le tourisme, avec ses incohérences et parfois ses excès. Parce qu'on peut y voyager sans avoir tout planifié, et qu'il y a toujours un bout de terrain sur lequel on peut dormir. Parce que rencontrer des gens et comprendre un peu leur culture est un sujet qui nous intéresse.
Je ne conseillerai pas forcément l'Ouganda comme première destination africaine. Ni comme première destination en selfdrive. Il y a plus facile, plus "efficace", plus varié (mais du coup plus grand), plus carrossable... mais de fait, moins authentique.
Conseils et adresses pour voyageurs sac à dos au Rwanda et Ouganda English translation pending
Le but de ma rubrique est de donner des infos pratiques et objectives issues de mon retour d'expérience récent au Rwanda & Ouganda. Je m'adresse surtout aux personnes qui voyagent comme moi en individuel, sac à dos, avançant au gré des rencontres et des imprévus...
Il n'y a aucune prétention, ni recommandations exhaustives ou intéressées dans mes lignes.
Je rencontre naturellement les gens, ne programme rien, ne loue rien, ne réserve rien à l'avance 😉
Il s'agit nullement d'un carnet de voyage qui provient d'un déroulé de parcours défini à l'avance par un tour opérateur. Je ne fréquente ni les lodges, ni les 4*4, ni les restos guindés, ni les agences qui ont pignon sur rue ou sur le web.
C'est très facile et rapide d'obtenir son visa en allant sur le site d'IREMBO. Il suffit de remplir le formulaire de demande tout en précisant qu'on souhaite régler le montant en arrivant à l'aéroport de Kigali. Si vous n'allez qu'au Rwanda et Ouganda, inutile de prendre le VISA complet East Africa car il vous reviendra à 100€ au lieu de 70€ (40€ visa Rwanda et 30€ visa Ouganda, facile à obtenir à la frontière terrestre quand on rentre en Ouganda via Kisoro ou Kabale)
Que ce soit au Rwanda ou en Ouganda, il existe une formule Buffet au déjeuner (jusqu'à 16h) dans de nombreux restaurants. La formule est bon marché et pratique pour ceux qui aiment les légumes, grand choix en général (produits frais du jour), environ 3/4€ sans viande Pas la peine d'apporter son sac de couchage, les chambres sont toujours propres. Fourniture de couverture si nécessaire, moustiquaire fournie.
RWANDA 😉
Le REMERA MODERN GUESTHOUSE est d'un bon rapport Q/P à KIGALI (33€ chambre 2 grands lits), situé près de l'aéroport, propre, personnel très sympa, quartier Remera (minibus réguliers pour le quartier Rugenge et la gare routière). Resto chez Lando, tout près, grand choix et bonne cuisine. Le mémorial du génocide à Kigali est inévitable. Le rôle qu'a joué la France et nos responsables politiques et militaires à l'époque est très bien détaillé, à gerber… N'hésitez pas à vous rendre au bureau des archives en fin de visite. La personne à l'accueil répondra à vos interrogations. Facile de voyager dans les minibus qui vont de villes en villes, places assises assurées L'URUMULI HOTEL a MUSANZE, tout près de la gare routière, sommaire mais propre. Demander l'annexe de l'autre côté de la rue, plus calme (20$ twin room) Tout près, à 15kms à la campagne, ne pas rater le Foyer de charité REMERA, véritable havre de pays, grande sérénité, paysages superbes et vue imprenable sur les volcans et le lac Ruhondo. La formule est un peu cher (35$ twin room avec petit déjeuner copieux et excellent), mais ça vaut vraiment le déplacement à condition que vous ne soyez pas allergiques aux religieux, 8/10$ en taxi. Possibilité de dortoir, moins cher (repas complet 5$, excellent) Pour info, il y a beaucoup de foyers catholiques au Rwanda. Dans la plupart d'entre eux, vous ne ressentez pas l'influence religieuse. Ce sont de très bonnes adresses et les personnes qu'on fréquente sont bienveillantes comme toute la population Rwandaise en général. A GISENYI évitez l'Auberge de Gisenyi, chambres spartiates, douche froide, bruyant car la cour du resto juxtapose les chambres, qualité du resto limite. On a préféré le CENTRE D'ACCUEIL ST FRANCOIS XAVIER tout près, resto excellent rapport Q/P, twin room à 20$ (possibilité petite chambre pour 1 pers à 5$), plage toute proche N'hésitez pas à louer une mototaxi pour aller dans la vallée à Pfunda (à 10kms) dans les champs de thé, possibilité de visiter l'usine Pfunda (10$ entrée). Demander au chauffeur de pousser un peu plus loin car les champs de thé sont plus jolis à flanc de colline sur la route de Kibuye. A KIBUYE, l'emplacement du HOME ST JEAN mérite qu'on y passe quelques jours, sa terrasse qui surplombe le lac du haut de la colline est l'endroit idéal pour se reposer, le resto est excellent, la vue à 360° est imprenable et les lits ont une taille normale contrairement à ce qui est écrit dans le futé (twin room pour 25$) La balade d'une demi journée sur l’île Napoléon vaut le déplacement, surtout pour voir le vol des milliers de chauve-souris dans le ciel. Pour aller à BISESERO, prendre le bus qui va à CYANGUGU et descendre à GISHYITA à 20kms de KIBUYE. De là, il est très facile de trouver une mototaxi pour monter à Bisesero par la piste à 10kms environ. Le lieu est historique et les explications données par le guide francophone au mémorial nous laisse bouche bée, on est redescendu à pieds… A BUTARE, le HOME MERE DU VERBE, sans prétention, est économique et propre (10$, la chambre pour 1 personne avec SDB privative + ptit déj), face à la cathédrale. La campagne environnante est très verte et agréable à arpenter pour faire des rencontres (beaucoup de rizières dans la vallée) Le musée Ethnographique est intéressant. Il est préférable de combiner cette visite avec celles des 2 autres musées à NYANZA (tout proche) car ça permet d'obtenir une réduction de 30 % sur l'ensemble (12,50$ au lieu de 18$). Pour ma part, c'est le musée d'histoire ancienne à Nyanza que j'ai préféré. Non seulement, l'ancien palais reconstruit en chaume est très beau, le dernier palais du roi est également très élégant mais il y a aussi les vaches royales qu'il ne faut pas rater. Pour aller au parc de l'AKAGERA, nous nous sommes arrêté à RWAMANAGA, au FOYER ST AGNES sur la route principale, très bien, propre et calme mais un peu cher (30€ pour une twin room avec ptit dej). Tout près, l’hôtel chic DEREVA où paraît-il, il y a moyen de trouver une chambre à moins de 10$ dans une annexe toute proche (à vérifier), demander à Peter au restaurant. On a logé également au centre d'accueil AVEGA AGAHOZO en sortie de ville vers l'Akagera : calme, propre mais sommaire (twin room pour 10$ avec sanitaires à l'extérieur). C'est un foyer d’accueil pour femmes seules après génocide (discrétion indispensable) Il n'y a aucune agence à Rwamanaga, ni à Kayonza pour aller au parc de l'Akagera. Soit vous louez un véhicule avec chauffeur sur place (mais ce ne sont pas des pros et vous risquez de ne pas voir beaucoup d'animaux), soit vous contactez une agence de Kigali. Peter de l’hôtel Dereva nous a mis en contact avec l'agence EVB (Eastern View Back tour) de Kigali (mail voir photo ci-jointe / +250 788352146). Le patron Ezéchiel est venu en personne nous prendre directement à l’hôtel à 5h pour être à l'entrée du parc au lever du jour. Très sérieux, professionnel, honnête et ponctuel, il parle bien le français et connaît par cœur le parc. Il nous a fait un prix d'amis pour la basse saison (prise en charge à Rwamanaga, route jusqu'à l'entrée, 7h de visite en RAV4, retour à l’hôtel à Rwamanaga, le tout 120$ pour 2 – compter 40$/pers pour l'entrée du parc en sus)
OUGANDA 😉
Le peuple Ougandais est très chaleureux et accueillant, agréable comme au Rwanda, moins muselé, plus naturel et plus festif (probablement le poids de l'histoire en moins) Le petit futé est vraiment mauvais, méfiez vous car il peut vous induire en erreur. Le pire exemple concerne la route qui est préconisée pour aller aux marais de MABAMBA à partir d'ENTEBBE. Il faut impérativement prendre le bac/ferry (gratuit), ou prendre une pirogue motorisée. Pour cela, il faut d'abord aller à NAKIWOGO, prendre le bac, puis prendre une mototaxi pour aller au port de Mabamba situé à 10kms environ. De là, plusieurs pêcheurs vous proposeront leur service pour aller voir l'oiseau à bec de sabot dans les marais. Autres exemples dans l'hôtellerie : A KABALE, l'Edirisa se nomme dorénavant le Muséum Hôtel / A RUTINDA (lac Bunyonyi), le Jajama panorama n'existe plus / A KASEZE, au White house GH, il est précisé qu'il faut éviter le restaurant alors qu'il est d'un bon rapport Q/P, nombreux choix, propre et terrasse agréable. A KISORO, éviter le GOLDEN MONKEY GH, cher, pas sympa et bruyant. Lui préférer le VIRUUNGA Hôtel de l'autre côté de la rue, chambres plus spacieuses autour d'un patio, lits récents, SDB propres (prix allant de 10$ pour un grand lit à 15$ pour une twin room, ou lit dans un dortoir à 3 lits pour 5$). Pour aller voir les gorilles, 450$ en novembre et 600$ à partir du 01 décembre (début de saison). Personnellement, j'ai boycotté mais je comprends que les prix soient élevés, si cela peut contribuer à la sauvegarde de l'espèce, pourquoi pas ? (1500$ côté Rwanda, moins cher côté RDC) Sur la route principale, en face des bus, vous trouverez des véhicules particuliers qui peuvent vous emmener à KABALE (12€ le véhicule complet pour faire les 80kms), ça vaut le coup car il s'agit d'une des plus belles routes d'Afrique qui surplombe en fin de parcours le lac Bunyonyi. Au lac BUNYONYI, de l'autre côté du lac, juste en face de RUTINDA, une GH familiale vient d'ouvrir il y a 6 mois, le KANSIIME BACKPARKERS, emplacement idyllique et paradisiaque ouvert par Anne Kansiime, comédienne Ougandaise. On s'y sent bien comme à la maison, le staff est convivial et toujours disponible. C'est l'endroit idéal pour se reposer (site web www.kansiimeanne.ug), lit à 12€ avec ptit dej dans un dortoir de 6 places. Les chambres sont disposées dans des chalets indépendants en pleine nature. Le village et l'école situés au-dessus du GH sont accessibles facilement à pied (pas de voitures). En remontant un peu plus haut, on peut admirer les 29 îles du lac. Tous les soirs, Isidore fait un feu de camp autour duquel on peut se réunir sous les étoiles, un must…(traversée de Rutinda à la Guest house en canoë pour 1€) A KASEZE, l’Hôtel ACIF sur la Kilembe road est récent (10€ la chambre grand lit, très propre, calme, personnel sympa), situé pas loin de l'axe principal. La ville est bruyante les soirs de WE. Le SANDTON Hôtel possède une annexe pour les petits budgets au centre ville (12,5€ grand lit) Possibilité de se baigner dans une piscine d'eau chaude naturelle en plein milieu des champs de canne à sucre à 2kms du centre (Kiwa héritage) Il y a possibilité de louer un véhicule classique avec chauffeur sans passer par une agence pour aller au parc du Queen Elisabeth, mais attention car les herbes sont hautes et on ne perçoit pas toujours les animaux à distance. Bien définir son parcours avant le départ. A FORT PORTAL, l'AK NEW GENERATION LODGE situé de l'autre côté de la route en face du RWENZORI TRAVELLER'S INN est récent et d'un bon rapport Q/P malgré la taille des chambres qui sont petites. Chambres calmes, disposées autour d'un patio pour 10€ Si vous souhaitez vraiment être au calme, à 2kms du centre, en pleine campagne, allez chez Immaculée au MAASAÏ VILLA GUEST & BACKPACKER'S HOME, situé près du Tooro botanical garden. Le lieu est reposant et le hamac est agréable pour bouquiner dans le jardin. Les chambres sont sommaires mais propres, les matelas sont fermes et la douche est chaude, mais c'est surtout la bonté et la gentillesse d'Immaculée qui marque le passage (10€ la chambre, visible sur booking) Aller sur le parking des taxis au centre ville et faites directement votre trip avec un chauffeur pour aller voir les volcans, les forêts et la campagne environnante qui est magnifique (Fred, sérieux et honnête / +256 772479910, prise en charge à 7h, retour à midi – repos, puis prise en charge à nouveau à 16h30 avec retour à 19h, le tout pour 50$ la journée) Compagnie de bus LINK (couleur verte) sérieuse et rapide (peu d'arrêts) pour aller à KAMPALA A JINJA, le NEW DANIEL GH, un peu désuet mais bon rapport Q/P, la terrasse du bar/resto est agréable (12€ avec bon ptit dej à l'anglaise)
Bon Voyage dans ces 2 pays extraordinaires !
Il s'agit nullement d'un carnet de voyage qui provient d'un déroulé de parcours défini à l'avance par un tour opérateur. Je ne fréquente ni les lodges, ni les 4*4, ni les restos guindés, ni les agences qui ont pignon sur rue ou sur le web.
C'est très facile et rapide d'obtenir son visa en allant sur le site d'IREMBO. Il suffit de remplir le formulaire de demande tout en précisant qu'on souhaite régler le montant en arrivant à l'aéroport de Kigali. Si vous n'allez qu'au Rwanda et Ouganda, inutile de prendre le VISA complet East Africa car il vous reviendra à 100€ au lieu de 70€ (40€ visa Rwanda et 30€ visa Ouganda, facile à obtenir à la frontière terrestre quand on rentre en Ouganda via Kisoro ou Kabale)
Que ce soit au Rwanda ou en Ouganda, il existe une formule Buffet au déjeuner (jusqu'à 16h) dans de nombreux restaurants. La formule est bon marché et pratique pour ceux qui aiment les légumes, grand choix en général (produits frais du jour), environ 3/4€ sans viande Pas la peine d'apporter son sac de couchage, les chambres sont toujours propres. Fourniture de couverture si nécessaire, moustiquaire fournie.
RWANDA 😉
Le REMERA MODERN GUESTHOUSE est d'un bon rapport Q/P à KIGALI (33€ chambre 2 grands lits), situé près de l'aéroport, propre, personnel très sympa, quartier Remera (minibus réguliers pour le quartier Rugenge et la gare routière). Resto chez Lando, tout près, grand choix et bonne cuisine. Le mémorial du génocide à Kigali est inévitable. Le rôle qu'a joué la France et nos responsables politiques et militaires à l'époque est très bien détaillé, à gerber… N'hésitez pas à vous rendre au bureau des archives en fin de visite. La personne à l'accueil répondra à vos interrogations. Facile de voyager dans les minibus qui vont de villes en villes, places assises assurées L'URUMULI HOTEL a MUSANZE, tout près de la gare routière, sommaire mais propre. Demander l'annexe de l'autre côté de la rue, plus calme (20$ twin room) Tout près, à 15kms à la campagne, ne pas rater le Foyer de charité REMERA, véritable havre de pays, grande sérénité, paysages superbes et vue imprenable sur les volcans et le lac Ruhondo. La formule est un peu cher (35$ twin room avec petit déjeuner copieux et excellent), mais ça vaut vraiment le déplacement à condition que vous ne soyez pas allergiques aux religieux, 8/10$ en taxi. Possibilité de dortoir, moins cher (repas complet 5$, excellent) Pour info, il y a beaucoup de foyers catholiques au Rwanda. Dans la plupart d'entre eux, vous ne ressentez pas l'influence religieuse. Ce sont de très bonnes adresses et les personnes qu'on fréquente sont bienveillantes comme toute la population Rwandaise en général. A GISENYI évitez l'Auberge de Gisenyi, chambres spartiates, douche froide, bruyant car la cour du resto juxtapose les chambres, qualité du resto limite. On a préféré le CENTRE D'ACCUEIL ST FRANCOIS XAVIER tout près, resto excellent rapport Q/P, twin room à 20$ (possibilité petite chambre pour 1 pers à 5$), plage toute proche N'hésitez pas à louer une mototaxi pour aller dans la vallée à Pfunda (à 10kms) dans les champs de thé, possibilité de visiter l'usine Pfunda (10$ entrée). Demander au chauffeur de pousser un peu plus loin car les champs de thé sont plus jolis à flanc de colline sur la route de Kibuye. A KIBUYE, l'emplacement du HOME ST JEAN mérite qu'on y passe quelques jours, sa terrasse qui surplombe le lac du haut de la colline est l'endroit idéal pour se reposer, le resto est excellent, la vue à 360° est imprenable et les lits ont une taille normale contrairement à ce qui est écrit dans le futé (twin room pour 25$) La balade d'une demi journée sur l’île Napoléon vaut le déplacement, surtout pour voir le vol des milliers de chauve-souris dans le ciel. Pour aller à BISESERO, prendre le bus qui va à CYANGUGU et descendre à GISHYITA à 20kms de KIBUYE. De là, il est très facile de trouver une mototaxi pour monter à Bisesero par la piste à 10kms environ. Le lieu est historique et les explications données par le guide francophone au mémorial nous laisse bouche bée, on est redescendu à pieds… A BUTARE, le HOME MERE DU VERBE, sans prétention, est économique et propre (10$, la chambre pour 1 personne avec SDB privative + ptit déj), face à la cathédrale. La campagne environnante est très verte et agréable à arpenter pour faire des rencontres (beaucoup de rizières dans la vallée) Le musée Ethnographique est intéressant. Il est préférable de combiner cette visite avec celles des 2 autres musées à NYANZA (tout proche) car ça permet d'obtenir une réduction de 30 % sur l'ensemble (12,50$ au lieu de 18$). Pour ma part, c'est le musée d'histoire ancienne à Nyanza que j'ai préféré. Non seulement, l'ancien palais reconstruit en chaume est très beau, le dernier palais du roi est également très élégant mais il y a aussi les vaches royales qu'il ne faut pas rater. Pour aller au parc de l'AKAGERA, nous nous sommes arrêté à RWAMANAGA, au FOYER ST AGNES sur la route principale, très bien, propre et calme mais un peu cher (30€ pour une twin room avec ptit dej). Tout près, l’hôtel chic DEREVA où paraît-il, il y a moyen de trouver une chambre à moins de 10$ dans une annexe toute proche (à vérifier), demander à Peter au restaurant. On a logé également au centre d'accueil AVEGA AGAHOZO en sortie de ville vers l'Akagera : calme, propre mais sommaire (twin room pour 10$ avec sanitaires à l'extérieur). C'est un foyer d’accueil pour femmes seules après génocide (discrétion indispensable) Il n'y a aucune agence à Rwamanaga, ni à Kayonza pour aller au parc de l'Akagera. Soit vous louez un véhicule avec chauffeur sur place (mais ce ne sont pas des pros et vous risquez de ne pas voir beaucoup d'animaux), soit vous contactez une agence de Kigali. Peter de l’hôtel Dereva nous a mis en contact avec l'agence EVB (Eastern View Back tour) de Kigali (mail voir photo ci-jointe / +250 788352146). Le patron Ezéchiel est venu en personne nous prendre directement à l’hôtel à 5h pour être à l'entrée du parc au lever du jour. Très sérieux, professionnel, honnête et ponctuel, il parle bien le français et connaît par cœur le parc. Il nous a fait un prix d'amis pour la basse saison (prise en charge à Rwamanaga, route jusqu'à l'entrée, 7h de visite en RAV4, retour à l’hôtel à Rwamanaga, le tout 120$ pour 2 – compter 40$/pers pour l'entrée du parc en sus)
OUGANDA 😉
Le peuple Ougandais est très chaleureux et accueillant, agréable comme au Rwanda, moins muselé, plus naturel et plus festif (probablement le poids de l'histoire en moins) Le petit futé est vraiment mauvais, méfiez vous car il peut vous induire en erreur. Le pire exemple concerne la route qui est préconisée pour aller aux marais de MABAMBA à partir d'ENTEBBE. Il faut impérativement prendre le bac/ferry (gratuit), ou prendre une pirogue motorisée. Pour cela, il faut d'abord aller à NAKIWOGO, prendre le bac, puis prendre une mototaxi pour aller au port de Mabamba situé à 10kms environ. De là, plusieurs pêcheurs vous proposeront leur service pour aller voir l'oiseau à bec de sabot dans les marais. Autres exemples dans l'hôtellerie : A KABALE, l'Edirisa se nomme dorénavant le Muséum Hôtel / A RUTINDA (lac Bunyonyi), le Jajama panorama n'existe plus / A KASEZE, au White house GH, il est précisé qu'il faut éviter le restaurant alors qu'il est d'un bon rapport Q/P, nombreux choix, propre et terrasse agréable. A KISORO, éviter le GOLDEN MONKEY GH, cher, pas sympa et bruyant. Lui préférer le VIRUUNGA Hôtel de l'autre côté de la rue, chambres plus spacieuses autour d'un patio, lits récents, SDB propres (prix allant de 10$ pour un grand lit à 15$ pour une twin room, ou lit dans un dortoir à 3 lits pour 5$). Pour aller voir les gorilles, 450$ en novembre et 600$ à partir du 01 décembre (début de saison). Personnellement, j'ai boycotté mais je comprends que les prix soient élevés, si cela peut contribuer à la sauvegarde de l'espèce, pourquoi pas ? (1500$ côté Rwanda, moins cher côté RDC) Sur la route principale, en face des bus, vous trouverez des véhicules particuliers qui peuvent vous emmener à KABALE (12€ le véhicule complet pour faire les 80kms), ça vaut le coup car il s'agit d'une des plus belles routes d'Afrique qui surplombe en fin de parcours le lac Bunyonyi. Au lac BUNYONYI, de l'autre côté du lac, juste en face de RUTINDA, une GH familiale vient d'ouvrir il y a 6 mois, le KANSIIME BACKPARKERS, emplacement idyllique et paradisiaque ouvert par Anne Kansiime, comédienne Ougandaise. On s'y sent bien comme à la maison, le staff est convivial et toujours disponible. C'est l'endroit idéal pour se reposer (site web www.kansiimeanne.ug), lit à 12€ avec ptit dej dans un dortoir de 6 places. Les chambres sont disposées dans des chalets indépendants en pleine nature. Le village et l'école situés au-dessus du GH sont accessibles facilement à pied (pas de voitures). En remontant un peu plus haut, on peut admirer les 29 îles du lac. Tous les soirs, Isidore fait un feu de camp autour duquel on peut se réunir sous les étoiles, un must…(traversée de Rutinda à la Guest house en canoë pour 1€) A KASEZE, l’Hôtel ACIF sur la Kilembe road est récent (10€ la chambre grand lit, très propre, calme, personnel sympa), situé pas loin de l'axe principal. La ville est bruyante les soirs de WE. Le SANDTON Hôtel possède une annexe pour les petits budgets au centre ville (12,5€ grand lit) Possibilité de se baigner dans une piscine d'eau chaude naturelle en plein milieu des champs de canne à sucre à 2kms du centre (Kiwa héritage) Il y a possibilité de louer un véhicule classique avec chauffeur sans passer par une agence pour aller au parc du Queen Elisabeth, mais attention car les herbes sont hautes et on ne perçoit pas toujours les animaux à distance. Bien définir son parcours avant le départ. A FORT PORTAL, l'AK NEW GENERATION LODGE situé de l'autre côté de la route en face du RWENZORI TRAVELLER'S INN est récent et d'un bon rapport Q/P malgré la taille des chambres qui sont petites. Chambres calmes, disposées autour d'un patio pour 10€ Si vous souhaitez vraiment être au calme, à 2kms du centre, en pleine campagne, allez chez Immaculée au MAASAÏ VILLA GUEST & BACKPACKER'S HOME, situé près du Tooro botanical garden. Le lieu est reposant et le hamac est agréable pour bouquiner dans le jardin. Les chambres sont sommaires mais propres, les matelas sont fermes et la douche est chaude, mais c'est surtout la bonté et la gentillesse d'Immaculée qui marque le passage (10€ la chambre, visible sur booking) Aller sur le parking des taxis au centre ville et faites directement votre trip avec un chauffeur pour aller voir les volcans, les forêts et la campagne environnante qui est magnifique (Fred, sérieux et honnête / +256 772479910, prise en charge à 7h, retour à midi – repos, puis prise en charge à nouveau à 16h30 avec retour à 19h, le tout pour 50$ la journée) Compagnie de bus LINK (couleur verte) sérieuse et rapide (peu d'arrêts) pour aller à KAMPALA A JINJA, le NEW DANIEL GH, un peu désuet mais bon rapport Q/P, la terrasse du bar/resto est agréable (12€ avec bon ptit dej à l'anglaise)
Bon Voyage dans ces 2 pays extraordinaires !
Voyager seul en Afrique (Rwanda, Mozambique, Cap Vert ou autres) English translation pending
Bonsoir,
Voilà je prépare un voyage en solitaire de 3 à 6 mois à partir d'octobre et je suis très hésitant sur les destinations. Je suis très attiré par l'Afrique en général mais je me questionne concernant le fait de partir seul.
En fait, j'avais plus ou moins décidé de partir en Asie du sud-est car c'est peu cher, on y trouve beaucoup de moyen de se loger et rencontrer des gens y est aisé (car je pars seul mais il est vrai que je n'aime pas non plus rester seul).
Je dois rejoindre ma mère au Rwanda en janvier 2018 et du coup je suis en plein questionnement sur les autres pays que je pourrais visiter avec un budget de 1000e/mois tous frais inclus.
Je suis à la recherche de retour d'expérience sur divers pays d'Afrique, sur le fait de partir seul, sur le fait de rencontrer des gens sur place et sur la manière de se loger avec ce budget.
Merci d'avance pour vos réponses :)
Voilà je prépare un voyage en solitaire de 3 à 6 mois à partir d'octobre et je suis très hésitant sur les destinations. Je suis très attiré par l'Afrique en général mais je me questionne concernant le fait de partir seul.
En fait, j'avais plus ou moins décidé de partir en Asie du sud-est car c'est peu cher, on y trouve beaucoup de moyen de se loger et rencontrer des gens y est aisé (car je pars seul mais il est vrai que je n'aime pas non plus rester seul).
Je dois rejoindre ma mère au Rwanda en janvier 2018 et du coup je suis en plein questionnement sur les autres pays que je pourrais visiter avec un budget de 1000e/mois tous frais inclus.
Je suis à la recherche de retour d'expérience sur divers pays d'Afrique, sur le fait de partir seul, sur le fait de rencontrer des gens sur place et sur la manière de se loger avec ce budget.
Merci d'avance pour vos réponses :)
Ouganda en "self drive", été 2018 English translation pending
Hello amis passionnés de voyages,
Après la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et la Zambie c’est vers l’Ouganda qu’on envisage de traîner nos roues. Comme d’habitude 4x4 avec tentes sur le toit
Voici une ébauche d'itinéraire que j'aurais aimé vous soumettre:
Jour 1 – Arrivée – prise en main du véhicule à l’aéroport d’ Entebbe – à priori Alpha Rent A Car (2 véhicules) Nuit à Jinja ( 2h de Kampala sur la route de Mbale )
Jour 2 – Route vers Mount Elgon via Tororo – (211km- 4h de route) Mount Elgon nuit au Lacam Lodgeo
Jour 3 – journée sur place Mount Elgon -nuit au Lacam Lodge,
Jour 4 – Route vers Moroto Hotel ( 309km – 6h) Trajet Nuit à Mount Moroto Hotel
Jour 5 – route vers Kidepo National Park – (255km 5h) Trajet nuit à Apoka Rest Camp
Jour 6 – visite du parc – Narus Valley Kidepo NP nuit à Apoka Rest Camp
Jour 7 – 2ème journée dans le parc Kidepo NP nuit à Apoka Rest Camp
Jour 8 – route vers Murchison Falls NP – (271km 6h) – entrée à Wangkwar gate Trajet nuit à Heritage safari lodge
Jour 9 – journée dans le parc Murchison Falls nuit Delta Camp ou Nord Bank Campsite
Jour 10 – journée dans le parc + un peu de route (181 kms – 3.5h) Kabwoya Wildlife Reserve - ce stop c'est pour couper la route qui me paraissait trop longue 🤪 Nuit Lake Albert Lodge
Jour 11 – route vers Kibal Forest (194 – 5h) Kibale Forest Nuit à Kanyanchu Rest Camp
Jour 12 – Chimp track + marais Bigodi Kibale Forest nuit à Kanyanchu Rest Camp ( ?)
Jour 13 – Fort Portal – Semliki (89 kms – 2.5 h) Semliki Game Reserve Nuit Semliki Safari Lodge
Jour 14 – journée dans le parc Semliki Reserve et NP Nuit Bumaga Campsite
Jour 15 – trajet (163 kms 4h) Queen Elisabeth NP nuit à Queen Elizabeth Bush Lodge
J16 – Journée dans le parc Queen Elisabeth NP nuit à Jacana camp
J17 – journée dans le parc Queen Elizabeth NP - secteur Ishasha nuit à Ishaha Campsite
J18 – trajet (77 kms 3h) Bwindi Forest Ruhija community Rest Camp
J19 – Gorille Track Bwindi Forest Ruhiha Community Rest Camp
J20 – trajet (248 kms 6h) Lac M’Buro nuit au Rwonyo Rest camp
J21 – rte vers Entebbe – 245km 5h Retour véhicule Nuit sur place
J22 – vol retour
Une de mes grandes questions concerne Kibale Forest et les chimpanzés: où les voir ?. Pour le moment j'avais prévu à Kibale, puisque c'est l'endroit le plus connu. En revanche j'ai lu qu'il y avait un peu beaucoup de monde et que même si au début on part par petits groupes, une fois que les chimpanzés sont trouvés tout le monde rapplique au même endroit 😮. Les autres solutions sont la faille de Kambura dans le Queen Elizabeth NP, beaucoup plus confidentiel mais sans garantie d'arriver à les voir. L'autre possibilité c'est dans la forêt de Kanyiyo Pabidi à Murchison Falls.
A part les chimpanzés voit-on autant d'animaux sur les 3 sites (je pense notamment aux autres espèces de singes).
Après à Kibale il y a le marais de Bigodi, vraiment exceptionnel ?
Vous allez dire que j'en veux à Kibale, mais en fait je me dis que si je supprimais les 2 nuits à Kibale je pourrais prendre plus mon temps à Murchison Falls (1 nuit) et à Semliki (1 nuit également)
Donc si quelqu'un à un avis, conseil c'est avec plaisir 😛
Merci d'avance🙂
max
Après la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et la Zambie c’est vers l’Ouganda qu’on envisage de traîner nos roues. Comme d’habitude 4x4 avec tentes sur le toit
Voici une ébauche d'itinéraire que j'aurais aimé vous soumettre:
Jour 1 – Arrivée – prise en main du véhicule à l’aéroport d’ Entebbe – à priori Alpha Rent A Car (2 véhicules) Nuit à Jinja ( 2h de Kampala sur la route de Mbale )
Jour 2 – Route vers Mount Elgon via Tororo – (211km- 4h de route) Mount Elgon nuit au Lacam Lodgeo
Jour 3 – journée sur place Mount Elgon -nuit au Lacam Lodge,
Jour 4 – Route vers Moroto Hotel ( 309km – 6h) Trajet Nuit à Mount Moroto Hotel
Jour 5 – route vers Kidepo National Park – (255km 5h) Trajet nuit à Apoka Rest Camp
Jour 6 – visite du parc – Narus Valley Kidepo NP nuit à Apoka Rest Camp
Jour 7 – 2ème journée dans le parc Kidepo NP nuit à Apoka Rest Camp
Jour 8 – route vers Murchison Falls NP – (271km 6h) – entrée à Wangkwar gate Trajet nuit à Heritage safari lodge
Jour 9 – journée dans le parc Murchison Falls nuit Delta Camp ou Nord Bank Campsite
Jour 10 – journée dans le parc + un peu de route (181 kms – 3.5h) Kabwoya Wildlife Reserve - ce stop c'est pour couper la route qui me paraissait trop longue 🤪 Nuit Lake Albert Lodge
Jour 11 – route vers Kibal Forest (194 – 5h) Kibale Forest Nuit à Kanyanchu Rest Camp
Jour 12 – Chimp track + marais Bigodi Kibale Forest nuit à Kanyanchu Rest Camp ( ?)
Jour 13 – Fort Portal – Semliki (89 kms – 2.5 h) Semliki Game Reserve Nuit Semliki Safari Lodge
Jour 14 – journée dans le parc Semliki Reserve et NP Nuit Bumaga Campsite
Jour 15 – trajet (163 kms 4h) Queen Elisabeth NP nuit à Queen Elizabeth Bush Lodge
J16 – Journée dans le parc Queen Elisabeth NP nuit à Jacana camp
J17 – journée dans le parc Queen Elizabeth NP - secteur Ishasha nuit à Ishaha Campsite
J18 – trajet (77 kms 3h) Bwindi Forest Ruhija community Rest Camp
J19 – Gorille Track Bwindi Forest Ruhiha Community Rest Camp
J20 – trajet (248 kms 6h) Lac M’Buro nuit au Rwonyo Rest camp
J21 – rte vers Entebbe – 245km 5h Retour véhicule Nuit sur place
J22 – vol retour
Une de mes grandes questions concerne Kibale Forest et les chimpanzés: où les voir ?. Pour le moment j'avais prévu à Kibale, puisque c'est l'endroit le plus connu. En revanche j'ai lu qu'il y avait un peu beaucoup de monde et que même si au début on part par petits groupes, une fois que les chimpanzés sont trouvés tout le monde rapplique au même endroit 😮. Les autres solutions sont la faille de Kambura dans le Queen Elizabeth NP, beaucoup plus confidentiel mais sans garantie d'arriver à les voir. L'autre possibilité c'est dans la forêt de Kanyiyo Pabidi à Murchison Falls.
A part les chimpanzés voit-on autant d'animaux sur les 3 sites (je pense notamment aux autres espèces de singes).
Après à Kibale il y a le marais de Bigodi, vraiment exceptionnel ?
Vous allez dire que j'en veux à Kibale, mais en fait je me dis que si je supprimais les 2 nuits à Kibale je pourrais prendre plus mon temps à Murchison Falls (1 nuit) et à Semliki (1 nuit également)
Donc si quelqu'un à un avis, conseil c'est avec plaisir 😛
Merci d'avance🙂
max
Retour d'Ouganda English translation pending
Ce petit carnet pour vous faire partager mon vécu dans ce magnifique pays!
Beaucoup de préparation depuis 5 mois dans la mesure où nous avons décidé de tout faire par nous-même sur place.
Nous avons donc récupéré notre voiture de location chez Europcar pour attaquer notre périple par la route joignant Entebbe à Fort Portal. Des début difficiles sur la route dans la mesure où la circulation est très dense à peu près partout. Mais dans Kampala, c'est l'anarchie : on se fait doubler par la gauche par un bus, par la droite en même temps par une voiture et au milieu de tout cela se faufilent vélos et motos... Des motos transportant un réfrigérateur en travers ou encore un canapé 2 places. En gros, celui qui klaxonne signifie qu'il passe, et que même si on ne ralentit pas, il passera! Faut s'y faire, ce n'est qu'un coup à prendre.
On se disait qu'on arrivant vers la campagne, le traffic serait plus fluide. Mais il faut se dire une chose : même dans les coins les plus reculés il y a du monde! Impossible de faire juste un petit pipi sur le bord de la route!
Nous avons traversé des champs de thé à foison, et pas trop trainé dans Fort Portal.
Nous devions rejoindre notre lodge : Chimps Nest dans la forêt de Kibale.
En effet, c'est ici que démarrait notre premier trek, celui d'habituation des chimpanzés.
Après une première nuit passée dans notre cabane dans les arbres, nous voilà donc équipés de guêtres et de chaussures montantes pour éviter la visite des petites bébêtes!
Nous avons marché environ 40 minutes avant d'entendre crier des chimpanzés. Nous avons d'abord cherché des chimpanzés non habitués à la présence de l'Homme de manière à ce que les guides les étudient, les comptent et fassent un compte rendu de leur observation. Le but est de les suivre tranquillement et de les habituer à nous. Un moment magique que celui du chimpanzé installé sur sa branche en train de nous observer de la même manière qu'on le faisait. Nous avons ainsi passé 5h à suivre 3 groupes différents.
Puis nous sommes allés vers un groupe habitués depuis plus de 10 ans et là, il était possible de s'assoir à proximité et de partager un moment avec eux. J'ai donc sympathisé avec le président de groupe qui n'est pas farouche et aurait bien été volontaire pour une séance d'épouillage. Nous sommes resté une heure avec eux, car le défilé des touristes venus voir ce groupe uniquement était lassant. De plus, nous revenions le lendemain.
2ème trek le lendemain, ils ont tous changé de place mais pas très loin. Nous les avons donc retrouvé facilement. Nous nous installons d'un côté du groupe de chimpanzés et les observons. Qui vient donc s'assoir à côté de moi alors qu'il était à une trentaine de mètres? Mr Le Président! J'étais ravie! Le guide expliquait qu'ils reconnaissaient bien les gens et que ce n'était pas souvent qu'ils voyaient des nouveaux 2 jours de suite.
Les chimpanzés, leurs regards, leurs mimiques si proches des nôtres, leurs cris, le bébé qui tête tranquillement ou la maman qui fait comme un bisou à son petit : des moments inoubliables.
Notre périple se poursuit par le Queen Elizabeth National Park, où nous avons dormi à Mweya. Le site est exceptionnel par la vue sur le lac Edouard et le Kazinga Channel mais aussi par la quantité d'animaux que l'on peut y trouver. Je conseille vivement de faire un tour en bateau sur la canal pour aller voir les animaux étancher leur soif : éléphants, oiseaux, hippopotames, buffles, iguanes... Nous sommes allés à la recherche des animaux tôt le matin et avons eu la chance de trouver un lion. Prenez votre propre voiture, on voit plein de choses. Et le lodge nous a annoncé un prix pharaonique pour faire un safari le matin, nous avons abandonné l'idée! Et nous n'aurions rien vu de plus.
Puis route vers le secteur d'Ishasha. Notre seul regret du voyage... Si nous avions su que tout serait autant carbonisé, nous aurions évité la zone. Mais l'idée de voir des lions dans les arbres était alléchante! Un guide nous a expliqué qu'ils brulaient des hectares entiers d'herbes sèches hautes pour que quand la pluie tombe de l'herbe fraiche apparaisse et que les herbivores aient de quoi se nourrir. Mais honnêtement, je crois que le chat a l'odorat délicat et que toutes ces terres noires les font fuir un petit temps ailleurs. Les rangers du parc nous ont d'ailleurs dit qu'à ce moment ils ne les voyaient quasiment pas.
Nous avons dormi au Jungle Lodge, un tout nouveau lodge qui vient d'ouvrir et qui comporte 4 bungalows au bord du parc. Très beau par sa simplicité et le personnel très sympa. La seconde nuit, nous avons atterri dans un lodge dont j'avais pu lire beaucoup de bien sur les forums et où nous avons été très mal accueillis. Pour ceux que ça interresse de connaitre le nom vous pouvez me contacter en message perso.
Ensuite, moment tant attendu, la route vers la forêt impénétrable de Bwindi. Le but de ce voyage était tout d'abord de rencontrer ces majestueux gorilles de montagne. Je suis passionnée par les animaux et cette rencontre je l'attendais depuis des années... Nous avons donc fait la longue piste rocheuse qui longe la forêt et qui sépare Ishasha de Nkuringo qui est du côté sud de la forêt. A titre d'exemple, pour effectuer 40 km, nous avons mis 3 heures et cela avec le land cruiser... La toute dernière partie proche de Nkuringo n'est à mon avis praticable que par un 4x4. Le SUV ne doit pas passer certains passages très rocheux. La chance était de notre côté car entre les 2 saisons des pluies, tout était sec. Le lodge est situé à 2000m d'altitude : la vue est d'un côté sur la forêt où nous pouvons imaginer les gorilles en train de manger des jeunes pousses ou du bambou et de l'autre côté sur la chaîne des Virunga. Magnifique! Un lodge très convivial où le patron est très sympa. Il faut quand même avouer qu'il ne fait pas très chaud là-haut : environ 17-18° le soir.
Au réveil, tout était dans la brume, nous avons eu un gros orage dans la nuit, mais tout semblait s'être calmé. Après un rapide petit déjeuner, nous reprenions notre voiture pour aller dans le secteur de Rushaga pour que l'on nous attribue un groupe de gorilles. Depuis le lodge il est possible d'accéder au groupe Nkuringo qui est formé par 3 silverbacks. J'avais réservé mais le temps que ma banque accepte le transfert vers une banque ougandaise autant dire que ça a pris trop de temps et qu'il ne restait plus de place. Les groupes de rushaga sont tout aussi interressant mais nous voulions éviter de la route supplémentaire. Donc nous voilà, avec notre groupe Bwesa qui est tout nouveau. J'ai crû comprendre qu'il s'est séparé du groupe Nshongi un des principaux du secteur. Encore 12 km de pistes pour attendre le sentier. Paré une fois de plus de nos chaussures montantes et guêtres, nous étions prêt pour une marche de 3h minimum pour les atteindre. Eh bien non! Nous avons eu le droit à une balade dominicale... Les gorilles venaient à notre rencontre sur notre sentier, nous a annoncé le ranger. Il faudrait 1h en tout pour les atteindre. Et en effet, ils étaient sur le sentier. Le silverback était installé tranquillement. Impressionnant par sa taille et son joli dos argenté. Quel moment... Ce regard couleur ambre, son visage très dur par moment et si doux à la fois. Nous n'étions plus qu'à 3 mètres de lui, il s'est redressé et est passé à côté de nous en frappant sur son torse. Jolie caisse de résonance! Puis il s'est installé un peu plus loin pour manger des jeunes pousses. La forêt est très dense, il est donc difficile de voir ce qu'il se passe à plus de 5 mètres parfois moins. Pendant une heure nous avons escaladé, glissé, presque rampé pour essayer de voir le reste de sa famille. Et au final, ils étaient dans un arbre en train de manger des fruits. Nous avons pu donc pu en approcher 3 de très très près et c'était largement suffisant! Quelle rencontre! Le plus grand singe du monde... celui vers lequel mes rêves étaient tournés depuis que j'avais vu Gorilles dans la brume quand j'avais 7 ou 8 ans. Je vais essayé de joindre quelques photos.
Après les chimpanzés, Mweya et les gorilles, nous étions comblés par ce voyage. Il nous restait une petite partie à effectuer : la lac Bunyonyi qui est très joli avec ces nombreux ilots où nous avons dormi à l'Arcadia Cottage et le lac Mburo. Au lac Mburo nous avons dormi à Rwakobo Rock, lodge très agréable sur un rocher qui surplombe la savane. Nous avons réserve un guide de l'UWA pour faire un safari de nuit et chercher les léopards. Il y en a 70 dans ce parc environ et il y a UN lion. Coup de chance le lion a été vu le soir de notre safari, mais nous ne l'avons pas vu car nous avons trouvé une très belle femelle léopard qui nous a occupé pendant 1h. Cachée dans un bosquet, nous ne voyions que ces yeux briller avec le phare. Elle a fini par sortir et semblait plutôt curieuse qu'effarouchée. Le temps d'arriver là où le lion avait été vu, il ne restait qu'une carcasse de Waterbuck et une hyène se délectant des restes. De journée, il n'y a pas grand chose à voir. Pour ceux qui ont l'habitude des safaris au Kenya, en Tanzanie ou au Kruger, il n'y a même rien. Seuls les animaux noctambules sont intéressants dans ce parc. C'est aussi le seul endroit en Ouganda où on trouve les impalas.
Pour terminer le voyage, nous avions prévu 2 jours de plus au cas où nous aurions eu des problèmes de crevaison ou autres sur la voiture. Nous avons donc décidé d'aller jusqu'à Jinja pour voir la source du Nil et les cascades en aval. Les 2 sites sont payants pour la voiture et les passagers, et en plus nous nous sommes fait harceler par des "guides" qui tenaient à nous accompagner alors qu'il n'y a pas grand chose à voir. C'est un point de vue sur la rivière, joli certes mais pas vraiment indispensable. Aller à la source du Nil ( qui fait débat d'ailleurs pour savoir exactement quel bras de rivière est la source : bleu ou blanc ? ) relève plutôt de la symbolique. 5% d'eau qui se trouve à cet endroit se retrouvent au Caire des milliers de kilomètres en aval. Nous avons pu acheter quelques souvenirs à Jinja, car ailleurs dans le pays il n'y a pas grand chose.
Dernier jour, retour à Entebbe, il nous reste quelques heures. Nous en profitons pour voir le fameux shoebill, l'oiseau avec un bec en forme de chaussure. Il est incroyable! Un oiseau en voie de disparition, qui se présente en faisant la révérence et en claquant du bec! Très drôle et très attachant.
Je vais faire un petit bilan de ce voyage. - Points positifs : la faune exceptionnelle, les paysages magnifiques surtout vers Bwindi est la chaine des Virunga, un accueil chaleureux des ougandais, des hébergements à la hauteur de nos attentes sauf pour un, aucun moustique, nourriture saine (pas de turista en ce qui nous concerne), des tonnes de fruits de la passion! - Points négatifs : la circulation abbérante, impossible de s'arrêter faire une photo en bord de route d'un paysage sans se faire harceler par un enfant qui dit Money Money... , le secteur Ishasha inutile en ce qui nous concerne.
Si certains ont des questions n'hésitez pas à me contacter!
Notre périple se poursuit par le Queen Elizabeth National Park, où nous avons dormi à Mweya. Le site est exceptionnel par la vue sur le lac Edouard et le Kazinga Channel mais aussi par la quantité d'animaux que l'on peut y trouver. Je conseille vivement de faire un tour en bateau sur la canal pour aller voir les animaux étancher leur soif : éléphants, oiseaux, hippopotames, buffles, iguanes... Nous sommes allés à la recherche des animaux tôt le matin et avons eu la chance de trouver un lion. Prenez votre propre voiture, on voit plein de choses. Et le lodge nous a annoncé un prix pharaonique pour faire un safari le matin, nous avons abandonné l'idée! Et nous n'aurions rien vu de plus.
Puis route vers le secteur d'Ishasha. Notre seul regret du voyage... Si nous avions su que tout serait autant carbonisé, nous aurions évité la zone. Mais l'idée de voir des lions dans les arbres était alléchante! Un guide nous a expliqué qu'ils brulaient des hectares entiers d'herbes sèches hautes pour que quand la pluie tombe de l'herbe fraiche apparaisse et que les herbivores aient de quoi se nourrir. Mais honnêtement, je crois que le chat a l'odorat délicat et que toutes ces terres noires les font fuir un petit temps ailleurs. Les rangers du parc nous ont d'ailleurs dit qu'à ce moment ils ne les voyaient quasiment pas.
Nous avons dormi au Jungle Lodge, un tout nouveau lodge qui vient d'ouvrir et qui comporte 4 bungalows au bord du parc. Très beau par sa simplicité et le personnel très sympa. La seconde nuit, nous avons atterri dans un lodge dont j'avais pu lire beaucoup de bien sur les forums et où nous avons été très mal accueillis. Pour ceux que ça interresse de connaitre le nom vous pouvez me contacter en message perso.
Ensuite, moment tant attendu, la route vers la forêt impénétrable de Bwindi. Le but de ce voyage était tout d'abord de rencontrer ces majestueux gorilles de montagne. Je suis passionnée par les animaux et cette rencontre je l'attendais depuis des années... Nous avons donc fait la longue piste rocheuse qui longe la forêt et qui sépare Ishasha de Nkuringo qui est du côté sud de la forêt. A titre d'exemple, pour effectuer 40 km, nous avons mis 3 heures et cela avec le land cruiser... La toute dernière partie proche de Nkuringo n'est à mon avis praticable que par un 4x4. Le SUV ne doit pas passer certains passages très rocheux. La chance était de notre côté car entre les 2 saisons des pluies, tout était sec. Le lodge est situé à 2000m d'altitude : la vue est d'un côté sur la forêt où nous pouvons imaginer les gorilles en train de manger des jeunes pousses ou du bambou et de l'autre côté sur la chaîne des Virunga. Magnifique! Un lodge très convivial où le patron est très sympa. Il faut quand même avouer qu'il ne fait pas très chaud là-haut : environ 17-18° le soir.
Au réveil, tout était dans la brume, nous avons eu un gros orage dans la nuit, mais tout semblait s'être calmé. Après un rapide petit déjeuner, nous reprenions notre voiture pour aller dans le secteur de Rushaga pour que l'on nous attribue un groupe de gorilles. Depuis le lodge il est possible d'accéder au groupe Nkuringo qui est formé par 3 silverbacks. J'avais réservé mais le temps que ma banque accepte le transfert vers une banque ougandaise autant dire que ça a pris trop de temps et qu'il ne restait plus de place. Les groupes de rushaga sont tout aussi interressant mais nous voulions éviter de la route supplémentaire. Donc nous voilà, avec notre groupe Bwesa qui est tout nouveau. J'ai crû comprendre qu'il s'est séparé du groupe Nshongi un des principaux du secteur. Encore 12 km de pistes pour attendre le sentier. Paré une fois de plus de nos chaussures montantes et guêtres, nous étions prêt pour une marche de 3h minimum pour les atteindre. Eh bien non! Nous avons eu le droit à une balade dominicale... Les gorilles venaient à notre rencontre sur notre sentier, nous a annoncé le ranger. Il faudrait 1h en tout pour les atteindre. Et en effet, ils étaient sur le sentier. Le silverback était installé tranquillement. Impressionnant par sa taille et son joli dos argenté. Quel moment... Ce regard couleur ambre, son visage très dur par moment et si doux à la fois. Nous n'étions plus qu'à 3 mètres de lui, il s'est redressé et est passé à côté de nous en frappant sur son torse. Jolie caisse de résonance! Puis il s'est installé un peu plus loin pour manger des jeunes pousses. La forêt est très dense, il est donc difficile de voir ce qu'il se passe à plus de 5 mètres parfois moins. Pendant une heure nous avons escaladé, glissé, presque rampé pour essayer de voir le reste de sa famille. Et au final, ils étaient dans un arbre en train de manger des fruits. Nous avons pu donc pu en approcher 3 de très très près et c'était largement suffisant! Quelle rencontre! Le plus grand singe du monde... celui vers lequel mes rêves étaient tournés depuis que j'avais vu Gorilles dans la brume quand j'avais 7 ou 8 ans. Je vais essayé de joindre quelques photos.
Après les chimpanzés, Mweya et les gorilles, nous étions comblés par ce voyage. Il nous restait une petite partie à effectuer : la lac Bunyonyi qui est très joli avec ces nombreux ilots où nous avons dormi à l'Arcadia Cottage et le lac Mburo. Au lac Mburo nous avons dormi à Rwakobo Rock, lodge très agréable sur un rocher qui surplombe la savane. Nous avons réserve un guide de l'UWA pour faire un safari de nuit et chercher les léopards. Il y en a 70 dans ce parc environ et il y a UN lion. Coup de chance le lion a été vu le soir de notre safari, mais nous ne l'avons pas vu car nous avons trouvé une très belle femelle léopard qui nous a occupé pendant 1h. Cachée dans un bosquet, nous ne voyions que ces yeux briller avec le phare. Elle a fini par sortir et semblait plutôt curieuse qu'effarouchée. Le temps d'arriver là où le lion avait été vu, il ne restait qu'une carcasse de Waterbuck et une hyène se délectant des restes. De journée, il n'y a pas grand chose à voir. Pour ceux qui ont l'habitude des safaris au Kenya, en Tanzanie ou au Kruger, il n'y a même rien. Seuls les animaux noctambules sont intéressants dans ce parc. C'est aussi le seul endroit en Ouganda où on trouve les impalas.
Pour terminer le voyage, nous avions prévu 2 jours de plus au cas où nous aurions eu des problèmes de crevaison ou autres sur la voiture. Nous avons donc décidé d'aller jusqu'à Jinja pour voir la source du Nil et les cascades en aval. Les 2 sites sont payants pour la voiture et les passagers, et en plus nous nous sommes fait harceler par des "guides" qui tenaient à nous accompagner alors qu'il n'y a pas grand chose à voir. C'est un point de vue sur la rivière, joli certes mais pas vraiment indispensable. Aller à la source du Nil ( qui fait débat d'ailleurs pour savoir exactement quel bras de rivière est la source : bleu ou blanc ? ) relève plutôt de la symbolique. 5% d'eau qui se trouve à cet endroit se retrouvent au Caire des milliers de kilomètres en aval. Nous avons pu acheter quelques souvenirs à Jinja, car ailleurs dans le pays il n'y a pas grand chose.
Dernier jour, retour à Entebbe, il nous reste quelques heures. Nous en profitons pour voir le fameux shoebill, l'oiseau avec un bec en forme de chaussure. Il est incroyable! Un oiseau en voie de disparition, qui se présente en faisant la révérence et en claquant du bec! Très drôle et très attachant.
Je vais faire un petit bilan de ce voyage. - Points positifs : la faune exceptionnelle, les paysages magnifiques surtout vers Bwindi est la chaine des Virunga, un accueil chaleureux des ougandais, des hébergements à la hauteur de nos attentes sauf pour un, aucun moustique, nourriture saine (pas de turista en ce qui nous concerne), des tonnes de fruits de la passion! - Points négatifs : la circulation abbérante, impossible de s'arrêter faire une photo en bord de route d'un paysage sans se faire harceler par un enfant qui dit Money Money... , le secteur Ishasha inutile en ce qui nous concerne.
Si certains ont des questions n'hésitez pas à me contacter!
Deux semaines en Ouganda, juillet 2014 English translation pending
Bonjour,
je pense déjà à l'été prochain. Après avoir écarté, pour diverses raisons dont le prix, la Tanzanie, nous optons finalement pour l'Ouganda.
Nous : on est 4, entre 16 et 45 ans.
Notre souhait : voir des animaux, mais aussi de la nature et surtout des villages traditionnels, un peu d'écotourisme nous tente bien. L'Afrique de l'Ouest me manque, que voulez-vous... Je ne vois pas de raison particulière à imposer ma présence aux derniers gorilles des montagnes de la planète. Par contre, les chimpanzés, faut voir.
La stratégie actuelle serait de nous concentrer pas mal autour de Fort Portal et du Queen Élisabeth NP. Kibale, les gros chats dans les arbres, les lacs de volcans autour de Fort Portal, etc...
Nous nous interrogeons sur la nécessité de pousser jusqu'aux Murchinson Falls. En particulier, les animaux sont-ils si différents là-bas que dans le QENP ?
Je suis preneur de tous vos conseils et de tous vos bons plans... N'hésitez pas. Merci !
Nous : on est 4, entre 16 et 45 ans.
Notre souhait : voir des animaux, mais aussi de la nature et surtout des villages traditionnels, un peu d'écotourisme nous tente bien. L'Afrique de l'Ouest me manque, que voulez-vous... Je ne vois pas de raison particulière à imposer ma présence aux derniers gorilles des montagnes de la planète. Par contre, les chimpanzés, faut voir.
La stratégie actuelle serait de nous concentrer pas mal autour de Fort Portal et du Queen Élisabeth NP. Kibale, les gros chats dans les arbres, les lacs de volcans autour de Fort Portal, etc...
Nous nous interrogeons sur la nécessité de pousser jusqu'aux Murchinson Falls. En particulier, les animaux sont-ils si différents là-bas que dans le QENP ?
Je suis preneur de tous vos conseils et de tous vos bons plans... N'hésitez pas. Merci !
Sécurité en Ouganda pour deux voyageurs en 4x4? English translation pending
Bonjour!
Je suis passionnée par la faune africaine et aimerais me rendre en Ouganda pour rencontrer les fameux gorilles... Mais quand j'en parle aux gens autour de moi, tout le monde me dit que c'est trop dangereux et qu'il ne faut pas y aller... Seulement je suis têtue et j'aimerais avoir des infos précises de ceux qui y sont déjà allé en voyage ou pour vivre. Quels sont les risques? Qu'avez-vous vécu de dangereux? Je suis allée sur le site du Quai d'Orsay où sont indiquées les zones à risques donc celles où de toutes façons je n'irais pas. Mais qu'en est-il du reste du pays et de la zone de Bwindi?
Je vous remercie d'avance!
Réservation sur le permis de visite des gorilles (Ouganda) English translation pending
Bonjour,
j'essaie de contacter l'UWA pour des infos sur le permis de visite des gorilles mais je n'ai pas de réponses de leur part. Auriez-vous les mails de contacts y travaillant et que vous connaissez autres que les mails indiqués sur leur site?
Merci d'avance!
j'essaie de contacter l'UWA pour des infos sur le permis de visite des gorilles mais je n'ai pas de réponses de leur part. Auriez-vous les mails de contacts y travaillant et que vous connaissez autres que les mails indiqués sur leur site?
Merci d'avance!
Compte rendu de voyage en Ouganda English translation pending
Bonjour à tous,
me voilà rentré de 15 jours en Ouganda et quel destination magnifique. Comme toujours voyage en indépendant. Bon je vais resté dans la veine de mes précédents compte rendu:
l'itinéraire tout d'abord, ; Entebbe/kampala-fort-portal et autour (notamment Semliki frontalier de la RDC)-Parc queen elizabeth-retour Kampala.
Un merveilleux voyage avec deux petits incidents; une intoxication alimentaire en début de séjour qui m'a valu une demi journée à l'hopital (tout va mieux now) mais sans m'empêcher de poursuivre ensuite le voyage et qq coups de feu proches entendus à proximité du parc de Semliki (l'armée pourchassait une bande armée venant du Congo).
Mes coups de coeur: quasiment tout lol: - Fort portal: petite ville provinciale cernée de montagne et de plantations de thé; très agréable; il y fait froid; le soir on dort avec couvertures; donc prévoir une laine pour ce coin. Les alentours sont magnifiques; paysages très verts, montagneux et brumeux. Voici les excursions faîtes au départ de fort portal: parc de semliki et hotsprings: à deux heures de route (ou plutôt piste) de fort portal, des paysages magnifiques frontaliers du Congo; les hotsprings se rejoignent par une marche d' 1h environ au départ des bureaux du parc. Pour y aller location d'un taxi à la journée. Mésaventure du retour finallement agréable, la piste était bouchée par un camion renversé et englué; impossible de passer; du coup on est passé par une autre piste avec vues panoramiques sur le parc Semliki et congo; fabuleux; c plus long mais ça en valait la peine. Les craters lakes; il y en a plein autour de fort portal; en une excursion de marche d' 1h on peut déjà en voir plein les yeux. Il y a un lodge panoramique à 8 kms de piste de fort portal; y aller boire un verre et admirer la vue. Le jardin botanique de FP; peu visité et pourtant très intéressant; ils font des études médicinales et conservent des échantillons de la flore Ougandaise; il y a aussi des volontaires étrangers qui y bossent; très instructif; une marché d' 1h environ dans un environnement mi jungle mi jardin. - Queen Elizabeth park; très beau parc; l'un des plus connus d' Ouganda avec les Murchison falls; on y a vu lions (30 minutes entourés par les lion à 6h30 du mat c magique) , éléphants, antilopes, hippo, buffles, singes, oiseaux dont aigles pêcheurs d' Afrique. paysage de savane très sympa; - Entebbe; petite ville ou se situe l'aéroport; sans grand intérêt mais intéressant pour les plages le long du lac victoria. - Kampala; capitale tentaculaire mais vivante; un bordel pas possible pour en sortir et y rentrer; mais j'ai aimé;
transports; bon réseau de bus publics; pour fort portal; compagnie LINK à l'aller et POST BUS au retour; ça se vaut; le post bus est une plus long car arrêt de dépose courrier mais moins de monde aussi. De mon expérience, bus plus confortables que ceux connus en Afrique de l'ouest. Il y a aussi des mini bus (boda boda) mais à utiliser avec précaution car conduisent comme des fous. Pour les parcs, location d'un véhicule simple (pas si cher que ça) avec chauffeur guide est la meilleure solution. Pas besoin de 4X4 pour le Queen Elisabeth park.
Population; accueillante dans son ensemble. multitude d'ethnies comme partout en Afrique; mais très différent de l' Afrique francophone; un sens de l'accueil très british; on ressent moins l'animosité "post coloniale" présente en Afrique de l'ouest; les Ougandais comme peuple sont une vrai découverte et une très bonne surprise de ce voyage.
Sécurité; RAS; prudence dans la capitale comme toute mégalopole (mais pas plus qu'ailleurs) et prudence en zone frontalière; sinon je me suis sentis à l'aise dans les lieux parcourus.
Le coup de coeur hébergement: Rwenzori View Guesthouse; à fort portal; chaudement recommandé; tenu par un couple de Danois; belles chambres simples mais quasi neuves d'aspect et impeccables; jardin magnifique ( chaque chambre a une terrasse sur jardin); repas pris en commun dans une ambiance sympa. bref une bonne adresse. De plus la patronne est de bons conseils pour visiter le coin. Référencé dans le Bradt guide.
La déception au niveau hébergement; Le red chilli; souvent recommandé par les guides comme l'adresse routard par excellence; on n'a pas pu tester le safari marchison falls avec eux (cause mon intoxication alimentaire) mais l'hébergement donne vraiment une impression de vétusté et de laissez aller. personnel professionnel mais pas vraiment sympa; repas de qualité médiocre; et tout ça est loin d'être donné ( Kampala est une ville assez chère au niveau hébergement).
Climat: c'était la saison des pluies; une averse tout les jours de courte durée sauf un jour mais pas génant du tout pour voyager. Peu voire pas de moustiques à fort portal car climat froid; peu au parc queen elizabeth. très peu à Kampala (comparé à d'autres capitales Africaines).
Visa; il est délivré à l'arrivée pour les Français; cout 50 dollars; le visa obtenu en 5 minutes; rapide et efficace. Au retour une petite fiche à remplir et c réglé.
Conclusion; un très beau pays peu fréquenté des francophones (rencontré des touristes mais aucun français quand j'y étais); une population accueillante (attendez vous à entendre souvent "welcome")^^; de beaux parcs bien moins chers que ceux des pays voisins; des paysages à couper le souffle; ce petit séjour en Ouganda m'a enchanté; j'y retourne en 2012 pour continuer à visiter ce pays.
Place aux questions si certains sont intéressés^^
me voilà rentré de 15 jours en Ouganda et quel destination magnifique. Comme toujours voyage en indépendant. Bon je vais resté dans la veine de mes précédents compte rendu:
l'itinéraire tout d'abord, ; Entebbe/kampala-fort-portal et autour (notamment Semliki frontalier de la RDC)-Parc queen elizabeth-retour Kampala.
Un merveilleux voyage avec deux petits incidents; une intoxication alimentaire en début de séjour qui m'a valu une demi journée à l'hopital (tout va mieux now) mais sans m'empêcher de poursuivre ensuite le voyage et qq coups de feu proches entendus à proximité du parc de Semliki (l'armée pourchassait une bande armée venant du Congo).
Mes coups de coeur: quasiment tout lol: - Fort portal: petite ville provinciale cernée de montagne et de plantations de thé; très agréable; il y fait froid; le soir on dort avec couvertures; donc prévoir une laine pour ce coin. Les alentours sont magnifiques; paysages très verts, montagneux et brumeux. Voici les excursions faîtes au départ de fort portal: parc de semliki et hotsprings: à deux heures de route (ou plutôt piste) de fort portal, des paysages magnifiques frontaliers du Congo; les hotsprings se rejoignent par une marche d' 1h environ au départ des bureaux du parc. Pour y aller location d'un taxi à la journée. Mésaventure du retour finallement agréable, la piste était bouchée par un camion renversé et englué; impossible de passer; du coup on est passé par une autre piste avec vues panoramiques sur le parc Semliki et congo; fabuleux; c plus long mais ça en valait la peine. Les craters lakes; il y en a plein autour de fort portal; en une excursion de marche d' 1h on peut déjà en voir plein les yeux. Il y a un lodge panoramique à 8 kms de piste de fort portal; y aller boire un verre et admirer la vue. Le jardin botanique de FP; peu visité et pourtant très intéressant; ils font des études médicinales et conservent des échantillons de la flore Ougandaise; il y a aussi des volontaires étrangers qui y bossent; très instructif; une marché d' 1h environ dans un environnement mi jungle mi jardin. - Queen Elizabeth park; très beau parc; l'un des plus connus d' Ouganda avec les Murchison falls; on y a vu lions (30 minutes entourés par les lion à 6h30 du mat c magique) , éléphants, antilopes, hippo, buffles, singes, oiseaux dont aigles pêcheurs d' Afrique. paysage de savane très sympa; - Entebbe; petite ville ou se situe l'aéroport; sans grand intérêt mais intéressant pour les plages le long du lac victoria. - Kampala; capitale tentaculaire mais vivante; un bordel pas possible pour en sortir et y rentrer; mais j'ai aimé;
transports; bon réseau de bus publics; pour fort portal; compagnie LINK à l'aller et POST BUS au retour; ça se vaut; le post bus est une plus long car arrêt de dépose courrier mais moins de monde aussi. De mon expérience, bus plus confortables que ceux connus en Afrique de l'ouest. Il y a aussi des mini bus (boda boda) mais à utiliser avec précaution car conduisent comme des fous. Pour les parcs, location d'un véhicule simple (pas si cher que ça) avec chauffeur guide est la meilleure solution. Pas besoin de 4X4 pour le Queen Elisabeth park.
Population; accueillante dans son ensemble. multitude d'ethnies comme partout en Afrique; mais très différent de l' Afrique francophone; un sens de l'accueil très british; on ressent moins l'animosité "post coloniale" présente en Afrique de l'ouest; les Ougandais comme peuple sont une vrai découverte et une très bonne surprise de ce voyage.
Sécurité; RAS; prudence dans la capitale comme toute mégalopole (mais pas plus qu'ailleurs) et prudence en zone frontalière; sinon je me suis sentis à l'aise dans les lieux parcourus.
Le coup de coeur hébergement: Rwenzori View Guesthouse; à fort portal; chaudement recommandé; tenu par un couple de Danois; belles chambres simples mais quasi neuves d'aspect et impeccables; jardin magnifique ( chaque chambre a une terrasse sur jardin); repas pris en commun dans une ambiance sympa. bref une bonne adresse. De plus la patronne est de bons conseils pour visiter le coin. Référencé dans le Bradt guide.
La déception au niveau hébergement; Le red chilli; souvent recommandé par les guides comme l'adresse routard par excellence; on n'a pas pu tester le safari marchison falls avec eux (cause mon intoxication alimentaire) mais l'hébergement donne vraiment une impression de vétusté et de laissez aller. personnel professionnel mais pas vraiment sympa; repas de qualité médiocre; et tout ça est loin d'être donné ( Kampala est une ville assez chère au niveau hébergement).
Climat: c'était la saison des pluies; une averse tout les jours de courte durée sauf un jour mais pas génant du tout pour voyager. Peu voire pas de moustiques à fort portal car climat froid; peu au parc queen elizabeth. très peu à Kampala (comparé à d'autres capitales Africaines).
Visa; il est délivré à l'arrivée pour les Français; cout 50 dollars; le visa obtenu en 5 minutes; rapide et efficace. Au retour une petite fiche à remplir et c réglé.
Conclusion; un très beau pays peu fréquenté des francophones (rencontré des touristes mais aucun français quand j'y étais); une population accueillante (attendez vous à entendre souvent "welcome")^^; de beaux parcs bien moins chers que ceux des pays voisins; des paysages à couper le souffle; ce petit séjour en Ouganda m'a enchanté; j'y retourne en 2012 pour continuer à visiter ce pays.
Place aux questions si certains sont intéressés^^
Concours photo de septembre 2011: une fenêtre sur le monde English translation pending
Bonjour à tous!
Pour bien commencer cette semaine, j'ai l'honneur d'annoncer l'ouverture du concours photo de septembre: une fenêtre sur le monde.
Hein? quoi? comment? mais qu'est-ce qu'elle entend par là? Je m'explique: Je vous propose de mettre à l'honneur ces ouvertures qui marquent la frontière entre monde intime (l'espace privé) et espace social (la rue, la cour....). Tout comme une frontière peut être ouverte, fermée, surveillée.... une fenêtre peut elle aussi être close, grande ouverte, juste entrebaillée... J'aimerais voir des fenêtres du monde entier, et ce qu'elles révèlent des habitants qui vivent derrière.... Montrez nous des fenêtres surprenantes, dépaysantes; montrez-nous aussi des gens qui contemplent la rue, ou qui vivent accoudés à leur balustrade, des gens à la frontière entre deux monde! Seront acceptées tout types de fenêtres, à conditions qu'elles soient les ouvertures d'une maison, d'une cahutte, d'un bâtiment, d'un building. Exit les vitres des voitures, exit aussi les portes! Par ailleurs, il ne suffit pas de distinguer vaguement une fenêtre pour que la photo soit dans le thème (trop facile!), il faut que celle ci soit le sujet principal de la photo (une fenêtre originale bien mise en valeur), ou intégrée dans une scène où elle a un véritable rôle. On peut aussi renverser le point du vue: une photo prise de l'intérieur d'une maison; à condition de pouvoir distinguer les contours de la fenêtre (et que ce ne soit pas juste un chambranle oublié lors du cadrage...).
Comme on est sur un forum de voyageurs, il faudra donc logiquement que cette photo ait été prise lors d'un voyage. Si vous êtes sri lankais et que vous avez pris une photo lors d'un voyage en France, celle-ci sera donc tout à fait dans le thème. Par ailleurs, merci d'essayer de nous procurer du plaisir lorsque nous regarderons vos photos!
Modalités pratiques: Chaque participant peut proposer entre une et trois photos. Celles ci devront être postées dans trois messages s��parés, numérotées, et localisées. Avec un titre, ce serait encore mieux. Le must du must serait d'accompagner la photo d'un court descriptif sur le contexte.
Vous pouvez proposer vos photos jusqu'au dimanche 18 septembre, minuit (heure de Paris).
Les votes commenceront le lundi 19 septembre et s'achèveront le dimanche 25 septembre à minuit, où seront alors proclamés les résultats. Vous pourrez voter pour trois photos, auxquelles vous accorderez 3, 2 ou 1 point. Exemple: Machin photo 2: 3 point Bidule photo 3: 2 points Truc photo 1: 1 point Vous pouvez voter sans avoir posté de photo. Le gagnant sera celui dont la photo aura remporté le plus de points. En cas d'égalité, ce sera celui qui aura remporté le plus de points sur l'ensemble des photos proposées à ce concours. Il aura l'immense honneur d'organiser à son tour le concours d'octobre!
Comme je vais très prochainement partir à l'étranger, je ne pourrai malheureusement pas assumer ma lourde tâche jusqu'au bout, et ce sera Masterpo qui prendra le relais à ce moment là. Merci à lui!!
Pour finir, ce fil est réservé aux photos à poster, puis aux votes, et enfin aux félicitations. Pour les coups de gueules, les questions, les empoignades, etc, ce sera ici http://voyageforum.com/...etre_monde_D4493975/!
A vos photos, et bon concours!😎
Pour bien commencer cette semaine, j'ai l'honneur d'annoncer l'ouverture du concours photo de septembre: une fenêtre sur le monde.
Hein? quoi? comment? mais qu'est-ce qu'elle entend par là? Je m'explique: Je vous propose de mettre à l'honneur ces ouvertures qui marquent la frontière entre monde intime (l'espace privé) et espace social (la rue, la cour....). Tout comme une frontière peut être ouverte, fermée, surveillée.... une fenêtre peut elle aussi être close, grande ouverte, juste entrebaillée... J'aimerais voir des fenêtres du monde entier, et ce qu'elles révèlent des habitants qui vivent derrière.... Montrez nous des fenêtres surprenantes, dépaysantes; montrez-nous aussi des gens qui contemplent la rue, ou qui vivent accoudés à leur balustrade, des gens à la frontière entre deux monde! Seront acceptées tout types de fenêtres, à conditions qu'elles soient les ouvertures d'une maison, d'une cahutte, d'un bâtiment, d'un building. Exit les vitres des voitures, exit aussi les portes! Par ailleurs, il ne suffit pas de distinguer vaguement une fenêtre pour que la photo soit dans le thème (trop facile!), il faut que celle ci soit le sujet principal de la photo (une fenêtre originale bien mise en valeur), ou intégrée dans une scène où elle a un véritable rôle. On peut aussi renverser le point du vue: une photo prise de l'intérieur d'une maison; à condition de pouvoir distinguer les contours de la fenêtre (et que ce ne soit pas juste un chambranle oublié lors du cadrage...).
Comme on est sur un forum de voyageurs, il faudra donc logiquement que cette photo ait été prise lors d'un voyage. Si vous êtes sri lankais et que vous avez pris une photo lors d'un voyage en France, celle-ci sera donc tout à fait dans le thème. Par ailleurs, merci d'essayer de nous procurer du plaisir lorsque nous regarderons vos photos!
Modalités pratiques: Chaque participant peut proposer entre une et trois photos. Celles ci devront être postées dans trois messages s��parés, numérotées, et localisées. Avec un titre, ce serait encore mieux. Le must du must serait d'accompagner la photo d'un court descriptif sur le contexte.
Vous pouvez proposer vos photos jusqu'au dimanche 18 septembre, minuit (heure de Paris).
Les votes commenceront le lundi 19 septembre et s'achèveront le dimanche 25 septembre à minuit, où seront alors proclamés les résultats. Vous pourrez voter pour trois photos, auxquelles vous accorderez 3, 2 ou 1 point. Exemple: Machin photo 2: 3 point Bidule photo 3: 2 points Truc photo 1: 1 point Vous pouvez voter sans avoir posté de photo. Le gagnant sera celui dont la photo aura remporté le plus de points. En cas d'égalité, ce sera celui qui aura remporté le plus de points sur l'ensemble des photos proposées à ce concours. Il aura l'immense honneur d'organiser à son tour le concours d'octobre!
Comme je vais très prochainement partir à l'étranger, je ne pourrai malheureusement pas assumer ma lourde tâche jusqu'au bout, et ce sera Masterpo qui prendra le relais à ce moment là. Merci à lui!!
Pour finir, ce fil est réservé aux photos à poster, puis aux votes, et enfin aux félicitations. Pour les coups de gueules, les questions, les empoignades, etc, ce sera ici http://voyageforum.com/...etre_monde_D4493975/!
A vos photos, et bon concours!😎
Cool concours du mois d'août. Thème: le bateau en voyage English translation pending
Le Cool-concours du mois d'Août va être pris en main par un grand ami de nous tous...
j'ai nommé Ragamuffin 😉
Merci Cleastre de me prêter la barre 😛. Ça va te faire des vacances 😎
Je vous propose un thème bateau : le(s) bateau(x) en voyage
Du gigantesque transatlantique ou de croisière au pédalo en passant par les bateaux en papier plié pour ceux qui ne peuvent pas s'approcher de l'eau ou bien qui l'ont en horreur (style Capitaine Haddok)
J'espère qu'un gentil membre 😉 voudra bien mettre les photos sur un diaporama (ça aidera bien pour tout visualiser)
On votera du samedi 27 au mardi 30 août. Palmares le 30 août.
Nombre de photos limité à 50 par participant 😠
Merci de bien vouloir veiller à la qualité des photos proposées. Faudrait pas prêter le flanc à des critiques acerbes 😊
J'ouvre le bal avec deux photos d'un bateau de pêche à balanciers dans le détroit des Mentawai entre Padang (Sumatra) et Gunung Sitoli (Nias) en Indonésie. Les photos ont été prises depuis le KM Lawit, bateau de voyageurs de la Pelni
Merci Cleastre de me prêter la barre 😛. Ça va te faire des vacances 😎
Je vous propose un thème bateau : le(s) bateau(x) en voyage
Du gigantesque transatlantique ou de croisière au pédalo en passant par les bateaux en papier plié pour ceux qui ne peuvent pas s'approcher de l'eau ou bien qui l'ont en horreur (style Capitaine Haddok)
J'espère qu'un gentil membre 😉 voudra bien mettre les photos sur un diaporama (ça aidera bien pour tout visualiser)
On votera du samedi 27 au mardi 30 août. Palmares le 30 août.
Nombre de photos limité à 50 par participant 😠
Merci de bien vouloir veiller à la qualité des photos proposées. Faudrait pas prêter le flanc à des critiques acerbes 😊
J'ouvre le bal avec deux photos d'un bateau de pêche à balanciers dans le détroit des Mentawai entre Padang (Sumatra) et Gunung Sitoli (Nias) en Indonésie. Les photos ont été prises depuis le KM Lawit, bateau de voyageurs de la Pelni
Fenêtres et façades du monde English translation pending
Bonjour,
C'est ChristianG, dans son post "Vacances 2008: Vos 5 meilleures photos" qui m'a donné l'idée de lancer un sujet sur les... fenêtres. Ben oui! J'espère que ça en intéressera d'autres que moi 😉...
C'est un détail auquel je fais très attention en général lors de mes voyages. Peut-être que vous aussi? Si c'est le cas, merci de poster vos clichés ici! Ca peut être une fenêtre pour sa beauté, pour ce qu'on voit à travers, pour ce qu'il y a autour... Des façades et des portes également mais il y a déjà un post "Portes du monde". Je commence donc avec quelques photos prises au Portugal, un pays où il y a de quoi faire, niveau photos de façades 🙂
1) Fenêtre & Azulejos, Lisbonne 2) Vieille façade de Tomar 3) Squat (?) Lisbonne 4) La maison est bien gardée... Lisbonne 5) Séchage de culottes! Lisbonne
C'est ChristianG, dans son post "Vacances 2008: Vos 5 meilleures photos" qui m'a donné l'idée de lancer un sujet sur les... fenêtres. Ben oui! J'espère que ça en intéressera d'autres que moi 😉...
C'est un détail auquel je fais très attention en général lors de mes voyages. Peut-être que vous aussi? Si c'est le cas, merci de poster vos clichés ici! Ca peut être une fenêtre pour sa beauté, pour ce qu'on voit à travers, pour ce qu'il y a autour... Des façades et des portes également mais il y a déjà un post "Portes du monde". Je commence donc avec quelques photos prises au Portugal, un pays où il y a de quoi faire, niveau photos de façades 🙂
1) Fenêtre & Azulejos, Lisbonne 2) Vieille façade de Tomar 3) Squat (?) Lisbonne 4) La maison est bien gardée... Lisbonne 5) Séchage de culottes! Lisbonne
Voyage en Afrique de l'Est: Ouganda-Kenya-Tanzanie-Mozambique English translation pending
Bonjour à tous,
Passionné par l'Afrique, j'aimerais découvir la partie Est du continent pour y faire de la photographie...j'aimerais en septembre ou octobre 2008 prendre un vol pour Entebbe, Kampala en Ouganga puis me diriger vers le Kenya puis Tanzanie puis Mozambique pour éventuellement réjoindre Madagascar ou j'ai vécu 6 mois. Mon objectif est davantage la rencontre des gens que la visite des tous les parcs naturels. je voyage en sac à dos et matériel de photo. Mon budget ne pourrait pas dépasser 3.000€
Alors mes questions sont : est-ce réalisable du point de vue :financier (j'aime voyager "roots" comme on dit ;-)...en m'accordant qqus visites dans des parcs et un hotel meilleur de temps en temps) pourrait-on me donner une estimation comprenant les billets d'avion sécurité (j'ai bien compris sur ce forum qu'il ne faut pas se référer à l'avis de la diplomatie française car "avec elle on ose même plus retirer de l'argent en france" ;-) dixit un internaute) combien de temps faudrait-il? un pays est-il à éviter et changer ma trajectoire par une plus intéressante... est-il mieux de voyager en bus, en train (s'il y a) en voiture, en vélo, en roller, en rampant, en volant... etc...
Merci à tous, impatient de lire vos remarques et conseils
Passionné par l'Afrique, j'aimerais découvir la partie Est du continent pour y faire de la photographie...j'aimerais en septembre ou octobre 2008 prendre un vol pour Entebbe, Kampala en Ouganga puis me diriger vers le Kenya puis Tanzanie puis Mozambique pour éventuellement réjoindre Madagascar ou j'ai vécu 6 mois. Mon objectif est davantage la rencontre des gens que la visite des tous les parcs naturels. je voyage en sac à dos et matériel de photo. Mon budget ne pourrait pas dépasser 3.000€
Alors mes questions sont : est-ce réalisable du point de vue :financier (j'aime voyager "roots" comme on dit ;-)...en m'accordant qqus visites dans des parcs et un hotel meilleur de temps en temps) pourrait-on me donner une estimation comprenant les billets d'avion sécurité (j'ai bien compris sur ce forum qu'il ne faut pas se référer à l'avis de la diplomatie française car "avec elle on ose même plus retirer de l'argent en france" ;-) dixit un internaute) combien de temps faudrait-il? un pays est-il à éviter et changer ma trajectoire par une plus intéressante... est-il mieux de voyager en bus, en train (s'il y a) en voiture, en vélo, en roller, en rampant, en volant... etc...
Merci à tous, impatient de lire vos remarques et conseils
Traversée Afrique Nord-Sud en 4*4: budget et itinéraire? English translation pending
Bonjour,
J’aimerais effectuer une traversée de l’Afrique Nord-Sud cet été en jeep avec un ami en trois mois (ou du moins aller le plus loin possible). J’ai plusieurs fois voyagé seul en Afrique australe mais je suis novice pour le reste de l’Afrique et pour le voyage motorisé. Voici mon itinéraire provisoire : Italie – Tunisie – Libye – Soudan – Ouganda – Rwanda – Tanzanie – Mozambique – AFS. Je prévois d’acheter un 4*4 en Belgique et le revendre la ou j’arrive à me rendre en trois mois (et ensuite retourner en avion).
Je fais donc appel à votre expérience de baroudeurs ;-) : Pensez-vous que l’itinéraire choisit est réalisable (en tout cas en partie ?)
Et secundo ; je compte voyager cheap (et oui je suis étudiant et mon budget ne me permet pas de folies).
J’ai donc rapidement fait un petit budget (il s’agit d’une estimation très grossière), pouvez-vous me dire si j’ai pensé à tout et si mon budget tiens la route ?
Voici les frais que nous partagerons à deux :
- Achat voiture : 4500€ (voiture déjà trouvée donc estimation correcte) o Revente voiture 2000€ - Réparations voiture : 500€ - Matériel commun (gamelles, tente, bidouilles, cartes, pharmacie, etc.) : nous possédons déjà une grand partie de celui-ci : 400€ - Ferry Italie – Tunisie (2 personnes + voiture) : 400€ - Carburant (diesel) : 1000€ - Frais administratifs divers (communs) 400€ - Autres (toutes les petites choses qu’on oublie de compter mais qui finissent par couter cher !) : 500€
Et les frais individuels :
- Dépenses sur place (nourriture et autres petites choses 3 mois) 700€ - Matos divers individuel (vêtements) : 100€ - 6 visas pour entrer dans les pays : 200€ ? (aucune idée) - Vaccins : 150€ ? - Vol retour : 700€
= +- 5000€ par personne
Manquent-ils des postes importants ? Me suis-je complètement planté dans certaines estimations ? (tout en gardant en mémoire que le but est de voyager le moins $ possible !)
Merci d’avance pour votre aide et vos conseils,
Guillaume
J’aimerais effectuer une traversée de l’Afrique Nord-Sud cet été en jeep avec un ami en trois mois (ou du moins aller le plus loin possible). J’ai plusieurs fois voyagé seul en Afrique australe mais je suis novice pour le reste de l’Afrique et pour le voyage motorisé. Voici mon itinéraire provisoire : Italie – Tunisie – Libye – Soudan – Ouganda – Rwanda – Tanzanie – Mozambique – AFS. Je prévois d’acheter un 4*4 en Belgique et le revendre la ou j’arrive à me rendre en trois mois (et ensuite retourner en avion).
Je fais donc appel à votre expérience de baroudeurs ;-) : Pensez-vous que l’itinéraire choisit est réalisable (en tout cas en partie ?)
Et secundo ; je compte voyager cheap (et oui je suis étudiant et mon budget ne me permet pas de folies).
J’ai donc rapidement fait un petit budget (il s’agit d’une estimation très grossière), pouvez-vous me dire si j’ai pensé à tout et si mon budget tiens la route ?
Voici les frais que nous partagerons à deux :
- Achat voiture : 4500€ (voiture déjà trouvée donc estimation correcte) o Revente voiture 2000€ - Réparations voiture : 500€ - Matériel commun (gamelles, tente, bidouilles, cartes, pharmacie, etc.) : nous possédons déjà une grand partie de celui-ci : 400€ - Ferry Italie – Tunisie (2 personnes + voiture) : 400€ - Carburant (diesel) : 1000€ - Frais administratifs divers (communs) 400€ - Autres (toutes les petites choses qu’on oublie de compter mais qui finissent par couter cher !) : 500€
Et les frais individuels :
- Dépenses sur place (nourriture et autres petites choses 3 mois) 700€ - Matos divers individuel (vêtements) : 100€ - 6 visas pour entrer dans les pays : 200€ ? (aucune idée) - Vaccins : 150€ ? - Vol retour : 700€
= +- 5000€ par personne
Manquent-ils des postes importants ? Me suis-je complètement planté dans certaines estimations ? (tout en gardant en mémoire que le but est de voyager le moins $ possible !)
Merci d’avance pour votre aide et vos conseils,
Guillaume
Retour d'Ouganda et Rwanda English translation pending
Bonjour
Je viens de rentrer d'Ouganda et du Rwanda. Je suis prête a donner renseignements et répondre à questions.
Merci
Antigone
Je viens de rentrer d'Ouganda et du Rwanda. Je suis prête a donner renseignements et répondre à questions.
Merci
Antigone
Avis de parcours sur 18 jours en Ouganda en 4x4 avec tente en camping English translation pending
Bonjour aux Foromeurs!!!
Nous travaillons sur notre programme de 18 jours en Uganda.
Je vous le soumet pour avis.
Merci pour vos remarques avisées... Le voyage se fera en 4X4 avec tente en camping avec parfois des stop en Hôtel.....
05-janv 2 Arrivée Entebbe 06-janv 3 Lake Mburo NP 07-janv 4 Lake Bunyoni 08-janv 5 Lake Bunyoni 09-janv 6 Mgahinga Gorilla ou Bwindi NP 10-janv 7 Mgahinga Gorilla ou Bwindi NP 11-janv 8 Mgahinga Gorilla ou Bwindi NP 12-janv 9 Qeen Elisabeth NP 13-janv 10 Qeen Elisabeth NP 14-janv 11 Qeen Elisabeth NP 15-janv 12 Qeen Elisabeth NP 16-janv 13 Kyatwa Volcanic Field 17-janv 14 Kyatwa Volcanic Field 18-janv 15 Semliki NP 19-janv 16 Semliki NP 20-janv 17 Retour Entebbe 21-janv 18 Retour Entebbe 22-janv 19 Départ Entebbe
Merci pour vos remarques avisées... Le voyage se fera en 4X4 avec tente en camping avec parfois des stop en Hôtel.....
05-janv 2 Arrivée Entebbe 06-janv 3 Lake Mburo NP 07-janv 4 Lake Bunyoni 08-janv 5 Lake Bunyoni 09-janv 6 Mgahinga Gorilla ou Bwindi NP 10-janv 7 Mgahinga Gorilla ou Bwindi NP 11-janv 8 Mgahinga Gorilla ou Bwindi NP 12-janv 9 Qeen Elisabeth NP 13-janv 10 Qeen Elisabeth NP 14-janv 11 Qeen Elisabeth NP 15-janv 12 Qeen Elisabeth NP 16-janv 13 Kyatwa Volcanic Field 17-janv 14 Kyatwa Volcanic Field 18-janv 15 Semliki NP 19-janv 16 Semliki NP 20-janv 17 Retour Entebbe 21-janv 18 Retour Entebbe 22-janv 19 Départ Entebbe
Boucle de 3 semaines en self-drive Ouganda-Rwanda English translation pending
Bonjour à tous !
Nous sommes 2 et projetons de faire une boucle cet été en self-drive entre l'Ouganda et le Rwanda sur 3 semaines. Après avoir lu pas mal de posts, j'ai établi une liste de sites susceptibles de nous intéresser.
Clarifions bien les choses, cette liste n'est pas une proposition d'itinéraire (elle serait irréalisable), mais constitue plutôt une boucle idéale que nous devons élaguer. Mon but est de bénéficier de vos expériences pour identifier les éventuels "doublons" (il n'est peut-être pas nécessaire, par exemple, de faire Akagera + Nyungwe + Murchin Falls + Kidepo) et autres sites moins conseillés (en raison de la saison, de l'état des routes...). Je précise que nous n'irons pas voir nos amis les Gorilles et que nous sommes allés en Namibie (si nous avons très envie de refaire quelques game drives, nous avons aussi très envie de faire des randos et de découvrir les paysages propres à cette région de l'Afrique).
Voici la liste (O : Ouganda, R : Rwanda) :
(O) Entebbe (O) Lac Mburo (R) Akagera (R) Kigali (R) Nyungwe (R) Kibuye (R) Gisenyi (R) Parc des volcans (O) Lac Bunyanyi (O) Bwindi (O) Ishasha (O) Kazinga (O) Fort Portal (O) Murchin Falls (O) Kidepo (O) Sipi Falls (O) Entebbe
Sur quoi devrions-nous nous concentrer ? N'hésitez pas à me signaler d'autres incontournables. Notre plan est encore très ouvert !
Dans l'attente de vos avis éclairants, Merci à tous !! 😉
Nous sommes 2 et projetons de faire une boucle cet été en self-drive entre l'Ouganda et le Rwanda sur 3 semaines. Après avoir lu pas mal de posts, j'ai établi une liste de sites susceptibles de nous intéresser.
Clarifions bien les choses, cette liste n'est pas une proposition d'itinéraire (elle serait irréalisable), mais constitue plutôt une boucle idéale que nous devons élaguer. Mon but est de bénéficier de vos expériences pour identifier les éventuels "doublons" (il n'est peut-être pas nécessaire, par exemple, de faire Akagera + Nyungwe + Murchin Falls + Kidepo) et autres sites moins conseillés (en raison de la saison, de l'état des routes...). Je précise que nous n'irons pas voir nos amis les Gorilles et que nous sommes allés en Namibie (si nous avons très envie de refaire quelques game drives, nous avons aussi très envie de faire des randos et de découvrir les paysages propres à cette région de l'Afrique).
Voici la liste (O : Ouganda, R : Rwanda) :
(O) Entebbe (O) Lac Mburo (R) Akagera (R) Kigali (R) Nyungwe (R) Kibuye (R) Gisenyi (R) Parc des volcans (O) Lac Bunyanyi (O) Bwindi (O) Ishasha (O) Kazinga (O) Fort Portal (O) Murchin Falls (O) Kidepo (O) Sipi Falls (O) Entebbe
Sur quoi devrions-nous nous concentrer ? N'hésitez pas à me signaler d'autres incontournables. Notre plan est encore très ouvert !
Dans l'attente de vos avis éclairants, Merci à tous !! 😉
Un itinéraire 4x4 en Ouganda English translation pending
Bonjour à tous
Pouvez vous me donner un avis sur cet itineraire svp
nous sommes deux personnes et nous souhaitons faire le voyage en Self Drive
Est ce réalisable en termes de temps ?
Quelle est le part de pistes (praticables ) ?
L23/7 LYON BRUXELLES ENTEBBE 24/07 ENTEBBE Les Marais de MABAMBA 25/7 NALAKONGE Ziwa Rhino 26/7 MURCHINSON 277 MURCHINSON 28/7 MURCHINSON 29/7 HOIMA 30/7 FORT PORTAL (kibale 31/7 FORT PORTAL (kibale) 1/8 QUEEN ELIZABETH 2/8 QUEEN ELIZABETH 3/8 QUEEN ELIZABETH 4/8 ISHASHA 5/8 LAKE BUNYONJI 6/8 LAKE MBURO 7/8 LAKE MBURO 8/8 ENTEBBE RETOUR ENTEBBE BRUXELLES LYON
Merci d 'avance
L23/7 LYON BRUXELLES ENTEBBE 24/07 ENTEBBE Les Marais de MABAMBA 25/7 NALAKONGE Ziwa Rhino 26/7 MURCHINSON 277 MURCHINSON 28/7 MURCHINSON 29/7 HOIMA 30/7 FORT PORTAL (kibale 31/7 FORT PORTAL (kibale) 1/8 QUEEN ELIZABETH 2/8 QUEEN ELIZABETH 3/8 QUEEN ELIZABETH 4/8 ISHASHA 5/8 LAKE BUNYONJI 6/8 LAKE MBURO 7/8 LAKE MBURO 8/8 ENTEBBE RETOUR ENTEBBE BRUXELLES LYON
Merci d 'avance
Retour de 2 mois au Rwanda et Ouganda à petits prix English translation pending
Je reviens de ces 2 pays. A part les gorilles, j'ai voyagé sac à dos, transports en commun, petits hotels . Privilégiant les rencontres.
Je recommande vraiment ces 2 pays
Si vous voyagez ainsi , je peux répondre à vos questions
Murchison Falls NP... ou pas? (Ouganda) English translation pending
Bonjour,
Je continue ma (lente 😉) lecture du Bradt pour la préparation de mon futur voyage en Ouganda et je n'ai toujours pas tranché: sel drive ou pas (et si "pas", location + chauffeur ou agence mais bon, ce n'est pas le sujet).
Dans l'option self drive, je me disais que d'aller directement vers Fort Portal et zapper Murchison permettrait d'éviter 2 longs trajets sur le circuit classique (Kampala (MFNP?) Kibale/les lacs, QENP, Bwindi, (Bunyoni?) et retour; 12 nuits + 1 au départ et à l'arrivée à Entebbe). Car dans les "contre" du self drive, il y a (cela n'engage que moi) " arriver crevé à destination après une longue journée passée sur une route/piste fatigante" et "aucune connaissance en 4x4 ni mécanique auto".
J'en viens donc (enfin!) à la question: en quoi le MFNP est-il incontournable (ou pas)? Quelles sont les différences avec le QENP question faune et paysages en dehors des chutes bien sûr)? Je ne sais pas si cela a une importance mais ce serait en Février.
Merci d'avance à tous pour vos avis et impressions. Muriel
Je continue ma (lente 😉) lecture du Bradt pour la préparation de mon futur voyage en Ouganda et je n'ai toujours pas tranché: sel drive ou pas (et si "pas", location + chauffeur ou agence mais bon, ce n'est pas le sujet).
Dans l'option self drive, je me disais que d'aller directement vers Fort Portal et zapper Murchison permettrait d'éviter 2 longs trajets sur le circuit classique (Kampala (MFNP?) Kibale/les lacs, QENP, Bwindi, (Bunyoni?) et retour; 12 nuits + 1 au départ et à l'arrivée à Entebbe). Car dans les "contre" du self drive, il y a (cela n'engage que moi) " arriver crevé à destination après une longue journée passée sur une route/piste fatigante" et "aucune connaissance en 4x4 ni mécanique auto".
J'en viens donc (enfin!) à la question: en quoi le MFNP est-il incontournable (ou pas)? Quelles sont les différences avec le QENP question faune et paysages en dehors des chutes bien sûr)? Je ne sais pas si cela a une importance mais ce serait en Février.
Merci d'avance à tous pour vos avis et impressions. Muriel