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Bonjour, je pars au kenya cette été avec mon sac sur le dos et je voudrai rejoindre en plusieurs mois la france en passant par l'éthiopie, le soudan, la république centreafricaine, cameroun, nigeria, bénin, burkina, mali, mauritanie, maroc... Si quelqu'un a déjà fait ce circuit ou en partie pourriez vous me donner quelques infos sur les transports, demande de visas, sur la sécurités et les bons plans merci d'avance sympathiquement anita

salut a tous, je prepare un voyage en ouganda début aout, et j'ai quelques questions : 1- existe t-il un guide sur l'ouganda (pour repondre a mes questions) 2- est-il facile de faire Nairobi-kampala en bus ou train, et est-ce que ca vaut le coup de faire ca pour économiser les quelques centains d'euros de différence sur le billet d'avion 3- de meme est-il facile et rapide d'aller au kilimandjaro en bus 4- est-il possible de faire un safari du type de ceux du kenya en Ouganda ? 5- est-ce que ca vaut vraiment le coup de payer 500$ pour voir les gorilles, et à quoi on a droit pour ce prix (combien de temps, guide...) ? 6- Je pense ne rien réserver à l'avance en terme de logement, suis-je fou ? autrement dit est-ce qu'on trouve facilement des petits hotels, des guest-houses ou carrément chez l'habitant ? 7- on m'a dit qu'il valait mieux éviter le rafting ds les chutes du nils parce que c'etait dangereux. Est-ce vrai ? y-a t-il les memes mesures de sécurité qu'en europe ? 8-je pars seul, est-il facile de faire connaissance avec des locaux ?

Merci de vos réponses !

Bonjour.. Ceci ne concerne que la partie TANZANIE et l'arrivée à KAMPALA; De DAR es Salam à KAMPALA..

Je vais me borner à vous donner des infos concrètes..Concernant les ressentis.. Contactez moi. Soyez patients pour les réponses car je ne suis que rarement chez moi...

Pour la Tanzanie: il semble que la Cie EMIRATES soit une des moins chères.( Cela évolue vite...) Stops assez fréquents d'une nuit a DUBAI. Mais en periode de long transfert, (ce que ne disent pas ou ne savent pas les agences de voyages...), on peut avoir les repas gratis au resto d'Emirates dans l'aéroport. Présenter le billet et ça marche...

Arrivée a DAR ES SALAM... Petit aéroport sans prétention. Possibilités de retirer du cash via distributeur avec VISA. Attention aux trés lourdes commissions...!! Et attention aussi à ceux qui possèdent une carte MASTER.. J'ai cherché longtemps à DAR pour trouver un DAB.. Il n'y en a qu'un.. Cherchez...ou faites comme moi, changez de carte..!!! Il y a aussi 2 ou 3 bureaux de change.. C'est assez inutile de prendre des US $ sauf si vous vous faites faire les visas aux frontières... Pour info en Aout 2006, 1 euro est payé entre 1500 et 1600 shillings. Pour ma part, je pars tjrs avec du cash en Euros.. Aucun pb de change; l'euro est accepté partout. Et pas de lourdes commissions.. les billets de 100 sont changés à un taux légèrement plus avantageux..

Donc, il est préférable de changer un peu a l'aéroport et ensuite changer en ville DANS UNE BANQUE.. C'est plus long mais plus avantageux..

QUITTER L'AEROPORT.. Le plus simple est évidemment le Taxi. Mais ils attendent le "MUZUNGO" ( le blanc) avec fébrilité... Le tarif proposé sera de 15000shillings. c'est bien trop... Allez sur le parking a 100métres en face et vous pourrez négocier pour 10000 Shillings. Tarif normal ds les 2 sens...!

Si vous n'êtes pas trop chargé et que vous arrivez en plein jour, la solution la moins onéreuse est de prendre le bus. C'est assez simple. La route principale se situe à 300 ou 400métres de l'aéroport.. De là, Nombreux bus pour le centre ville. 500 Shillings. Evidemment pas le même confort. Dites aux gens où vous voulez vous rendre, ils vous aideront ss pb.. KARIAKO est un endroit trés connu..

L'HEBERGEMENT. Nombreux hotels entre 20 et 40 US $.. Il y a moins cher également. Par exemple le Safari hotel, le Pop Inn etc.. mais faites attention: nombreux vols et hygiène douteuse.

Quelques adresses. Les mieux lotis iront au PEACKOK hotel. 80 us$ la nuit; Ensuite ds la gamme 30 à 40 US$ il y en a pas mal. A la lisière du quartier nomé kARIAKO, il y a le ROYAL MIRAGE HOTEL; Livingstone Street. Pres de la Rue trés connue de LUMUMBA Road, tout neuf et trés bien tenu. Mon choix perso car je connais le patron et j'ai d'excellents prix.. Pas loin, le DESTEFANOS, le DURBAN, Le NEW HOTEL etc... Evitez le YMCA en centre ville. Cher et pas terrible. Si budget hébergement trés serré. le NEW HAPPY. Bar au rez de chaussée pour habitués. c'est mon QG pour une bonne bière et retrouver les potes de DAR.... on y mange aussi.. Pres de Lummumba et Mogoro raod.

Les bus en ville; les "DALA DALA".. En général 200 shillings. mais il ne faut pas avoir peur de la promiscuité...Vraiment peu onéreux.

Quelques idées de prix.. A Dar et en Tanzanie en général.. fin aout 2006. Mais le taux de change est assez stable.. Une bière:1000 shillings Un repas: 3500 shillings; une course de taxi (en moyenne ) 2 à 3000 shillings. Cirage de chaussures: 200 shillings;Un coca: 300 shillingsSe faire raser: 1500 shillings. ds le quartier Indien..Un litre gas oil: 1300 shillings.. (Cher...!) Du new happy au JOLLY CLUB.. 2000 Shillings. ( vous comprendrez...)

Quitter DAR; Si vous partez pour ARUSHA pour les fameux et trés couteux safaris et autres..., la meilleure compagnie est la SCANDINAVIAN..2 départs en moyenne par jour. Le matin. 5heures de trajet. J'ai oublié le prix. Attention a ARUSHA, à la sortie du bus, il y a une foule qui vous attend pour vous proposer tt ce que vous voulez... mais pour leur profit..

Pour DODOMA . Bus par la Scandinavian. facile . belle route asphaltée. 9000 shillings je crois. Dodoma. Rien de bien intéressant a faire dans cette ville. plus d'églises que de bistrots... Les hotels sont souvent pleins. Le CANA lodge est une bonne adresse. 20US$, mais il y en a plein d'autres. Préférable prendre un taxi.. De DODOMA a MWANZA. Bus ou train. Préferer le train; le paysage n'a rien de folichon. Le trajet dure un jour et une nuit. Prendre couchette en 1ère . (trop peu de différence avec les secondes). Compartiment 2 places. Attention, la gare ferme à 17heures. il est donc préférable d'aller acheter son billet avant de trouver un hotel.. Départ chaque jour je crois vers 18h.. On pourrait presque faire la jonction et ne pas rester à Dodoma.. 36000 Shillings pour le trajet. arrivée a MWANZA, (normalement) vers 21 heures. Resto ds le train. Donc pas de pb de bouffe.

A l'arrivée de MWANZA, prendre taxi car la gare est un peu excentrée; le NANA hotel est un bon hotel. 20US$ avec petit dej. mais de nombreuses petites guest houses ds le meme secteur pour 5 $...

Quitter MWANZA. La ligne maritime directe pour se rendre a Entebbé via le lac Victoria à été supprimée depuis 2 ans. Pas assez rentable aux dires du Directeur que j'ai croisé...Les départs se font 3 fois par semaine pour BUKOBA (tanzanie) . Départ le soir, sur le "Victoria", vers 21h et arrivée le lendemain matin vers 7heures. Les premières classes sont à 25000 shillings. On est 2 par cabine.. Pour acheter le billet, directement au port. demander CUSTOMS...Accessible a pied...

Quand vous arrivez a BUKOBA, vers 7 h du matin, les bus pour KAMPALA sont souvent partis.. il faut donc rejoindre la gare routière ( 3 à 4kms) et de là prendre un minibus jusque la frontière. ca ne pose pas de pb.. Facile d'obtenir un visa de transit qui ne coute que 15 US $ .. faites le compte...!!! Cout jusqu'a la frontière: 3000 shillings . 2 heures de belle route asphaltée et beaux paysages matinaux..; De là un autre mini bus pour KAMPLALA: 4 heures de trajet. Change possible a la frontière. Cout pour Kampala: 10000 U Shillings. A Kampala, louer les services d'une Moto.. facile et pas cher, meme avec un sac à dos.. Une adresse; hotel "CITY SQUARE"; Simple, propre et pas trop mal situé; malgré tout un peu cher pour la prestation offerte; 18US$ avec petit dej. Il y a des guests houses moins bien et moins chers... Ds la meme rue (Kampala road), coté opposé, un bar a Bières pas cher et où on peut manger et faire des rencontres...500 métres plus bas vers le centre..

Pour Quitter KAMPALA.... Suite dans la rubrique "Carnets de voyage" RWANDA- Intitutlé de KAMPALA à KIGALI....

Bonjour à tous, J'ai un certain nombre de questions qui se pressent dans ma petite tête et auxquelles j'espère que vous pourrez répondre. Mais avant de les poser, je vais expliquer ce qu'il en est à l'heure actuelle !

Tout d'abord : une précision : ce projet que je suis en train de monter avec une amie est pour dans... 2 ans ! Pour plusieurs raisons, la première (et non des moindres pour moi) est qu'il nous faut réussir à former un projet qui réponde à nos envie :le contact avec la population est peut-être ce qui nous tient le plus à coeur ! (et donc exit les voyages organisés en groupes importants)découvrir la faune ET la flore africainesi possible par les transports locaux et la marche à pieds La seconde raison est qu'il nous faut travailler pour financer ce voyage ! -Et 2 années ne seront pas de trop j'imagine !- Troisième raison : 2 ans, c'est mieux que 3 pour nous qui rêvons de ça depuis quelques années déjà ! (enfin, en rêvant "sérieusement" pas en rêvant d'aller au pays du Roi Lion !!)😉 (une autre raison plus personelle : j'aurais alors fini la première partie de mes études si tout se passe bien !)

Bef, au départ de ce projet, nous voulions parcourir une partie de la bordure du lac Victoria, mais je ne trouve que peu de documentation à son sujet (hormis la disparition de sa biodiversité....), ce qui fait penser que : 1 - cela ne serait pas si intéressant que nous pouvons le penser 2- c'est bien plus difficile à faire que ce que nous pouvions imaginer (même si pour nous ça paraissait déjà difficile aux vues des frontières à franchir, de sa circonférence, et du probable manque de nourriture...)

Mais si toutefois, quelqu'un a ici des renseignements sur le lac, je suis preneuse ! 🙂 Donc, tout comme le Lac Victoria qu'il borde, le Kenya nous attirait dès le départ, et après avoir lu nombre de témoignages, et de nombreux postes ici, j'ai toujours des questions à poser... Tout d'abord, que pensez-vous de l'idée de découvrir le Kenya "sac au dos" ? Est-ce le pays qui conviendra le mieux à nos attentes ? Ou n'y a-t-il pas un autre pays peut-être moins "touristique" ? (ce sont un message lu ici et un ailleurs qui me font demander ça)Je sais que c'est possible, dans ce cas, quel trajet vous paraît le plus intéressant ? Pour ma part je pense que (selon notre budget), il serait bien d'aller au minimum dans un des parcs nationaux. Et j'avais également une petite idée de trajet : de Nairobi rejoindre Kisumu (par les lacs Naivasha et Nakuru si possible) puis, de Kisumu, longer le lac Victoria (têtue ?? mais nooon ! 😇), le quitter pour entrer dans le parc Masaï Mara (s'il n'y a qu'un parc à faire, j'ai cru comprendre que c'était celui-là mais il se peut que je me trompe évidemment !) et de là... honnêtement, je ne sais pas !! Je pense que nous pourrons partir au maximum pour un mois environ (on en revient à l'aspect financier...) d'où mon indécision à la fin du trajet que j'ai proposé ci-dessus !Que pensez-vous de mon idée de trajet ? Est-ce que cela vous paraît faisale, intéressant....? En combien de temps ? Que faire après le parc Masaï Mara ? Remonter sur Nairobi ? Pour les transports, j'ai également de nombreuses questions : >Comment cela se passe-t-il lorsque nous arrivons à l'entrée d'un parc sans voiture ? >Connaissez-vous le train qui fait Nairobi - Kisumu ? (s'ils y en a qui connaissent le train Fianarantsoa - Manakara à Madagascar... est-il semblable?) >Qu'en est-il des transports locaux ?Y a-t-il de vrais risques à camper ? Surtout pour 2 filles (nous aurons alors 20 ans)Quel est, en moyenne, le prix de la vie au Kenya ?Pour vous, quel est le prix d'un tel projet ?

Si vous vous y retrouvez dans tout ce que j'ai écrit, bravo ! Et si vous pouvez me répondre, mille merci ! J'ai bien conscience qu'il y a là un bon nombre de question, cependant, la plus importante reste celle du circuit, car d'elle dépendent les suivantes, et surtout, il est dur de réussir à poser les bonnes questions sans la réponse à celle-ci !

bonjour nous partons 3 semaines en Afrique en septembre octobre, mais nous ne savons pas encore ou. C'est notre premier voyage en Afrique, on voudrait voir des animaux mais pas des foules de touristes, mais on n'est pas des grands aventuriers ... on pensait au Zimbabwe, est ce qu'il est facile et sûr de se balader avec les transports locaux ? est ce que vous connaissez d'autres destinations pas trop cheres ni demesurement touristiques, mais relativement stables politiquement, et ou il soit facile de circuler ?

merci!

Bonjour a tous, depuis des siècles ... enfin disons des dizaines d'années 😛 je rêve d'un safari (photo) en Afrique... Cette année j'aurais peut être la possibilité de LE faire en début d'automne 2006, pour une dizaine/douzaine de jours, il n'y a pas de date fixe, mais octobre me semble pas mal ( et j'ai vu sur VF que cette période semblait adéquate).

Précisons : Pour ceux qui m'ont déja croisé contrairement à d'habitude, pour X raisons je partirais seul, sans femme ni enfant.

N'ayant jamais mis un pied en Afrique, un TO me semble malgré tout indispensable.

Mes priorités : photos & animaux ! Pour cette raison j'ai le catalogue Objectif Nature sous les yeux. Je sais que c'est le top mais il ya tellement de pays que je suis perdu ( même si en selectionnant par prix ... il ne reste " que" le Kenya !

Budget ... disons que 2500€ serait bien et 3000€ est le gros max tout compris que je puisse sortir

J'ai commencé à faire des recherches mais comme toujours sur VF il ya beaucoup de posts à éplucher et je suis impatient d'avoir les premières pistes de reflexions 😉 aussi si vous vouliez bien m'aider en me donnant quelques tuyaux, notament au niveau du pays qui vous semblerais idéal pour un premier safari Africain, je vous en serais eternellement reconnaissant !! 😉😉😉

Hello,

Je pars tous les 3-4 ans au Rwanda visiter la famille. Et les vols en direction de Kigali sont de + en + chers, je ne pensais pas partir cette année...Et là je viens d'acheter des billets pour toute la famille, j'ai trouvé un vol Genève-Kigali avec KLM via Nairobi et Bujumbura à 1375 frs suisses (env. 880, - euros). Départ 18.12.06 retour 5.01.07. Bien sûr encore d'autres dates disponibles. Alors j'en fais profiter les gens qui veulent passer Noël au Rwanda. Le seul hic est que le vol part de Genève et j'ai trouvé ce tarif sur le site ebookers.ch (n'existe que sur le site suisse de ebooker).Bizzarement ce tarif ne se trouve même pas sur le site officiel de KLM...Bref. les intéressés jetez un oeil !

Le Rwanda évoque la plupart du temps le génocide de 1994 dans nos esprit bien-pensant et compatissants. Avez vous entendu parler du Rwanda sans qu'il sagisse directement ou indirectement de ce crime contre l'humanité? Le Rwanda se reconstruit, les Rwandais ne veulent plus de haine et de sang.

J'avoues que je suis le premier a associer le Rwanda au cauchemard qui a suivi la mort d'Abyarimana.

Mais je veux aussi découvrir ce pays merveilleux. En pensant "mille collines", je ne pense plus à la radio de la haine mais je vois Kigali et tous ces paysages verdoyants, ces villages perchés au beau milieu de la forêt. Malgrés x reportages et 4 bouquins, je ne sais que très peu de choses sur le Rwanda d'aujourd'hui pas vous?

Tout ca pour dire que je pense très fortement à me rendre au Rwanda durant les mois de Juin Juillet. Si quelqu'un a eut une expérience ou des contacts la bas... Des conseils? Des suggestion?

merci

zéléka !!!

est il possible d'aller voire les gorilles en ouganda ? sans passer par un tour opérator merci de vos réponses

Je rentre d'un TDM bref prochain voyage l'Afrique bon certes pas tout de suite car le portefeuille est vide !! on voudrait aller au Kenya, seul hic c'est toçuristique a fond, impossible qu'on se retrouve dans un 4X4 avec d'autres touriste pour observer les animaux, on aimerait rester avec la population locale et observer les animaux pendant des heure!!s et oui chacun sa méditation, même trouver des endroit ou sait autoriser de poser sa tente (bon bien sur un endroit autorisé si ca existe) j'ai visité tte l'Australie et j'aime le camping sauvage tout en respectant la nature bien sur et les animaux!! Que pensez, des gens ns ont conseillé la Tanzanie on en parle moins et les animaux sont bien présent ou le Kenya? mais pas d'hôtel pour ns !!! connaissez vs un site pour préparer son voyage?? ou si vs avez des photos j'adore !!! merci de vos conseils

stef

Bonsoir.

Suis preneur de toutes infos pour se rendre à Bwindi afin de traquer les gorilles

Merci

Hi Has anyone been to Rwanda recently and gotten a 3-month visa on arrival easily? Thanks

Hi everyone!

We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old. We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!

We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.

I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!

First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?

If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions: - How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?). - Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice. - I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that. - Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?

Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?

I’ll stop here—already a lot of questions...

Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas! Gabriel

Passionate about travel, animals (furry, feathered, scaly), and my partner’s love for photography, it was in 2014, after encountering orangutans in Gunung Leuser National Park in Sumatra, that I felt the urge to see other great apes in their natural habitat and in the wild. For my 40th birthday, I dreamed of only one thing... seeing gorillas. I still had four years to wait and four years to save up.

At the time, I had only heard of the Virunga Mountains, particularly the part in Rwanda. To be honest, Uganda had never really struck me as a destination I’d ever set foot in, and the DRC, for security reasons, didn’t particularly appeal to me.

But then, one day, I heard that Rwanda was going to increase the price of gorilla permits to USD 1,500 per person. Ouch... that seemed way overpriced, especially since we were going as a couple and I really wanted to see them twice. $6,000 for two days... Okay, it’s for my 40th birthday, but still...

At the end of 2017, I started looking more closely into our trip planned for December 2018. A stroke of luck in my schedule meant my former English teacher sent me a link to an article she’d written for her travel agency about her encounter with gorillas in Uganda. Hmm, Uganda? It was the first time I’d read about the country. Why not?

I scoured various forums in French and English and re-discovered voyageforum.com. And most importantly, I came across Ticapi’s travel journal, which I devoured in one evening, and a few months later, Muriel18’s, whose release I eagerly awaited. Wow!!! Not only can you see gorillas in Uganda, but also chimpanzees and the shoebill, not to mention the savannah and the chance to go on more classic safaris.

All that’s left is to convince my better half that Uganda is a safe country...

Usually, and now more than ever, we prefer independent travel and self-drive trips in particular. But given the proximity to the DRC border, the potentially impassable roads after rain, and rental cars that aren’t always in the best condition, we hired a guide for two weeks in December 2018. The months passed, and the excitement grew.

Three weeks before departure, I fell ill after a work trip to Asia. Darn! This time, I didn’t waste any time—I quickly saw a doctor and got rid of that virus. That was the plan! Flu or malaria? (I’d been to the Amazon six months earlier.) The doctor didn’t know; the cough only appeared a few days later. We did blood tests two days in a row to rule out malaria. So it was the flu or... pneumonia :-( ...?

The X-rays spoke for themselves—it was pneumonia, and it was already quite advanced. No big deal, I still had two weeks to recover! I religiously took my antibiotics, downed loads of vitamin C, but nothing worked—the antibiotics didn’t seem to be doing anything. I was coughing so hard I thought my lungs would come up, I was short of breath, exhausted. I’d dreamed of this trip for so long... it seemed unthinkable not to go. Five days before departure, my doctor hospitalized me—the pneumonia had worsened, and my blood oxygen levels were dangerously low. I was in tears but still in denial about what was happening to me. Besides, I’d still taken my anti-malarial, because I was determined to leave.

I spent the first day in the emergency room on oxygen 24/7. The germ causing my pneumonia was unknown to the infectious disease and pulmonary specialists. They tried a combination of antibiotics. No big deal, in four days, I’d be leaving. I harassed the doctor, who must have thought I was crazy, to find out when I could be discharged—"because, you see, doctor, I have a flight to Uganda on Saturday." On Thursday, the doctor was firm: I’d still be hospitalized on Saturday... deep down, I knew it but didn’t want to admit it. My partner handled canceling the flights, contacted our travel insurance (thankfully we had some), and I wrote to our guide (who, in the meantime, had become our tour operator) who could hardly believe it. And neither could I! We told ourselves it was just postponed and that we’d take this long-awaited trip at the end of 2019!

March 2019, the tour operator reached out to us: "Didn’t you say you wanted to go to Uganda this year? You’d better hurry and book the gorilla permits before they run out."

Oh yes, we wanted to see the gorillas. But we hesitated about rebooking. I still hoped to do this trip as a self-drive. The thing is, this year, we managed to take three weeks off, and we also wanted to spend a week in Rwanda. My partner still didn’t feel comfortable driving there. Yet, he’s driven all over the world. I respected his feelings, especially since he’s the only one who drives.

Anyway, we went back and forth but neither of us really said what we were thinking: "What if we used someone else to organize our trip?" In the end, we went with him again, made a first deposit for four gorilla permits (two days each) (not the best idea we’ve ever had), and looked into adding Rwanda to our itinerary. We’d have a guide/driver for the whole trip with mid-range accommodations.

After several back-and-forths, the itinerary was supposed to look something like this. To be honest, I got fed up after a while.

Day 1: Arrival in Kigali in the evening Day 2: Transfer from Kigali to Akagera NP Day 3: Safari in Akagera NP Day 4: Akagera NP and night in Nyagatare Day 5: Transfer from Nyagatare to Nyungwe Forest Day 6: Nyungwe Day 7: Nyungwe Day 8: Transfer from Nyungwe to Lake Kivu, Rubavu/Gisenyi Day 9: Transfer from Rubavu/Gisenyi to Kisoro/Uganda via the Cyanika border Day 10: Gorilla tracking in Mgahinga NP Day 11: Golden Monkey tracking in Mgahinga NP, night at Lake Mutanda Day 12: Gorilla tracking in Bwindi, Ruhija (later changed to Rushaga) Day 13: Queen Elizabeth NP, Ishasha sector in the morning and Kazinga Channel in the afternoon Day 14: No clear answer on activities for that day. After three attempts, I gave up. I shouldn’t have... Day 15: Chimpanzee tracking in Kyambura Gorge, night at Lake Nkuruba Day 16: Lake Nkuruba, morning activities around the lake and Bigodi Swamps in the afternoon Day 17: Transfer from Lake Nkuruba to Murchison Falls Day 18: Murchison Falls Day 19: Murchison Falls Day 20: Transfer from Murchison Falls via Ziwa Rhino Sanctuary, night in Entebbe Day 21: Entebbe – Mabamba Swamps Day 22: Mabamba Swamps in the morning, Botanical Garden in Entebbe in the afternoon, and transfer to the airport for the overnight return flight.

In April, he asked us for a substantial deposit for the accommodations and some park activities, as one of his colleagues was doing the same tour in May and it would be good if he could secure the already-made reservations by paying the bill.

A week before departure, just like in 2018, we paid the remaining balance of the agreed amount. Three days later, since I hadn’t heard from him (the TO is based in Germany), I sent him a message to confirm he’d received the payment.

My partner joked, "And that’s when he tells us he closed the account we sent the money to." I forced a laugh... and even more so when the TO asked me which account I’d sent the balance to... "Uh, the same one as before." And then he told me he’d closed that account and maybe should’ve mentioned it earlier... uh, you think?! And of course, he needed the money sent again quickly. "Well, buddy, you’ll have to wait until I get it back!!!

It was already late, and my bank had been closed for hours. The next morning, first thing, I called my bank and explained the situation.

"Unfortunately, we can’t do anything for you; you’ll have to wait for the money to be returned." "But how long will that take?" "A few days or weeks, depending on the banks, and you should expect transfer fees."

Brilliant! :-(

After nearly 10 years of traveling almost exclusively without traditional travel agencies, had we just been scammed? I went back to the forums to reread posts about this TO from other travelers. They were all positive; no one mentioned a scam.

The next day, I searched online for the contact details of his bank in Germany. I wrote to the generic email address in English, explaining that I’d made a transfer without knowing that this gentleman had closed his bank account. The employee replied in impeccable English that the bank only responded to emails written in German. Grrr! I used a well-known translator since my German is, let’s say, rusty, and resent my email in German. The same agent replied in German that unfortunately, they couldn’t do anything for me—that if the account had been closed, an automatic rule would return the money to the sender... period, end of story!

Well, our money is lost somewhere in the "cloud," or so we hope! Wait and see!

No news from our TO, and we didn’t reach out either—we were too annoyed by the whole situation.

Back from two weeks in Karamoja, northeastern Uganda, from Moroto to Kidepo Valley National Park.

A few notes from a few months ago for those who might be interested and whom this area wouldn’t leave indifferent. And rightly so.

First, about access to the region: There have been huge improvements to the infrastructure lately. Although not yet finished, the roadworks have made a big difference, and it’ll be even quicker to get there soon. Currently, allow 8 hours. First from Kampala to Mbale, then from Mbale to Moroto via Soroti. The Jinja to Mbale section is under construction, so that slows things down—count 3.5 to 4 hours from Kampala if there aren’t too many traffic jams on the way out or back. From Mbale to Moroto via Soroti, allow another 4 hours, with only a few kilometers of good dirt road left now that the tarmac is being laid. In a few months, it’ll be done, maybe even sooner.

You can do it in two legs with an overnight in Mbale itself or at Sipi Falls, or go direct. In Mbale, stay at Nurali’s if you really want to keep costs down—also a great spot for Indian food. The vibe is nostalgic, like stepping back in time with granny’s oilcloth table cover (if your granny were Indian). Otherwise, Wash and Wills has a nice pool and a view of the mountains across the way. Lovely garden.

For those who don’t mind driving on dirt roads when it hasn’t rained too much, or who aren’t afraid of taking longer, I’d still recommend going via Nakapiripirit from Mbale. It’s longer, more tiring, and tougher (and if it rains a lot, it can be a real hassle), but wow, is it ever more beautiful. Your call.

Once you arrive in Karamoja, it’s time to enjoy the region you’ve taken the time to reach. So many people only go for Kidepo—what a shame, since the area has so much more to offer. The people are incredibly friendly, and the local culture is so diverse and fascinating.

In Moroto, accommodation options are multiplying like loaves and fishes. At Tita’s, the Karatunga campsite, and of course the institution, Mount Moroto Hotel, which feels a bit stuck in time but is where you’ll find a bit of Moroto’s history. In short, something for every taste and budget. The same goes for meals—you can eat for 5,000 UGX (1.25 €) in local spots or 25,000 UGX (6 €) at the fancier places in town. No risk of going broke here.

Same in Kaabong. From a sleepy little town, it’s slowly but surely moving toward a gentle, steady kind of modernity. There are hotels and guesthouses like Kaabong Resort, which I’d recommend. Forget the name and the appearances—ignore the "Resort" part that’s just there to lure you in. In the end, it’s a cozy little place where you’ll hear both local radio and Madonna’s greatest hits (from the late ‘90s). The staff are welcoming and attentive. They really want to make you happy, and it shows. Here too, you can eat for 5,000 UGX in the village or 15,000–20,000 UGX at the hotels.

Between Moroto and Kaabong, stop in Kotido—more new developments there too. And more guesthouses and restaurants with very reasonable prices. La Maison is a spot that, for the more Francophone among us, will feel like a little taste of France. But Kotido is really worth it for the Karamoja region’s biggest livestock market, held on Wednesdays. Colors, noise, smells—so much joy in being there, right in the middle of all that energy pulsing with the pastoral life of Karamoja. Not a single herder will refuse a photo, proudly sporting the "Karamojong package": a vibrant piece of fabric, a military jacket harking back to the Karamojong’s glorious fighting days, an ostrich-feather hat (or a Guangzhou knockoff), a walking stick, and the dual-purpose stool (for sitting or resting your head, used vertically or horizontally depending on how tired you are and how much local beer you’ve had).

In Moroto, take the local tracks—either across the plains or along the Mount Moroto range. The area is mostly pastoral, with manyattas seeking protection not just from raiders (now rare) but also from grazing animals. On the tracks along the mountains, you’ll cross a few small streams and see some camps for gold prospectors or marble cutters, as well as other geological wonders that are putting pressure on the area from unscrupulous investors. You can also follow the tracks into the valleys to discover the Tepeth villages—more agricultural, more remote, surrounded by unexpected greenery.

KaraTunga can help you explore all this. It’s a local agency I haven’t used myself, but they can provide guides and offer services like mountain hikes or manyatta visits...

C’est l’une des annonces fortes faites par le président Pierre Nkurunziza, au cours de son discours à nation, à l’occasion de la date commémorative de l’Indépendance du Burundi, le 1er juillet.

L’aéroport international de Bujumbura devient l’aéroport Melchior Ndadaye, du nom du premier président hutu démocratiquement élu en 1993. Son assassinat, toujours en 1993, au cours d’une tentative de putsch par l’armée alors dominée par la minorité tutsi, avait plongé le pays dans une décennie de guerre civile (1993-2006).

Né le 28 mars 1953 au Burundi, Melchior Ndadaye est le premier président démocratiquement élu au Burundi. Homme d'État appartenant au groupe ethnique des Hutus, il est mort assassiné lors d'un coup d'État perpétré à Bujumbura le 21 octobre 1993, après seulement 102 jours de pouvoir.

Son successeur n'a guère tenu le poste plus longtemps puisqu'il est décédé - en compagnie de son homologue Rwandais - un certain 7 avril 1994...

Même si aucune mention figure sur les sites officiels, on m'a informé et certifié à 100% qu'une procédure spéciale existe pour obtenir un visa de transit (72h, $40). En faire la demande au moins 7 jours avant la date prévue d'arrivée. Il se paye et se récupère le jour J à l'aéroport Melchior Ndadaye de BJM (😉) qui subit un agrandissement!

Actuellement la situation est calme, la CAN 2019 (malgré leur courte épopée) semble avoir apaisé et soudé le peuple. Pas de problème majeur de corruption ni dans la capitale ni à l'intérieur du pays. La route vers Rumonge est dans un triste état. Celle entre la nouvelle capitale et Bururi en bon état. Taux de change au marché noir: 1 EUR = 3400 BIF, 1 USD = 3000 BIF

fr.africanews.com/...mesure-controversee/

Hello à tous !

Tout d'abord, désolé pour la longueur du post. Mais le sujet est dense et je voulais raconter un peu en détail pour ceux que ça intéresse.

Voici la première partie de mon retour en mots et en images sur la traversée à vélo de la côte est du continent africain. Commençons par le commencement, et pas des moindres l’Égypte.

Introduction :

J’atterris au Caire après être parti de Mascate. Là bas j'attends un pote qui doit me rejoindre pour la traversée, puis chez un merveilleux warmshower, je rencontre un cyclo Anglais qui est parti de Londres jusque Athènes. Il semblerait que le courant passe bien et que nos conceptions de ce voyage soient similaires. The more the merrier.

Nous avions décidé de descendre nord-sud, de mare a mare. Donc départ de Port Said, pour finir de l'autre côté, au Cap, dans une durée qui reste indéterminée. Partons du Caire en train pour rejoindre Port Said. Nous sommes rapidement accostés par la police et avons de nouveaux copains à coté de qui s'assoir. A l'arrivée, on sent l'escorte venir mais on nous laisse finalement libre de partir contre toute attente. Et ça démarre.

Le trajet :

Voici la carte du trajet et les villes grossières de nos passages. Port Said - Damiata - Mansourah - Banha - Cairo El Fayoum - Beni Suef - Al minya - Assiout - Sohag Abydos - Qena - Louxor - Edfou - Assouan - Abu Simbel - Eshket

Ça représente un total de 36 jours et de 1600 km more or less.

Les premiers jours :

On prend le train au petit matin pour rejoindre la cote et après un dernier regard sur la mer, nous roulons plein sud. Dans le train déjà nous sommes repérés rapidement et on nous fait assoir gentiment auprès de la police. On se dit que la liberté ne fût pas bien longue et que les fameuses histoires d'escortes deviennent une réalité plus rapidement que prévu. Je pense que c'est plus pour la proximité avec le canal de Suez qu'autre chose. Arrivés en gare, la police nous observe plus amusé qu'autre chose, et on nous laisse partir, soit.

De là on mettra 3 jours pour rejoindre le Caire, que nous avion prévu de rattraper pour y passer noël. Cette première journée est bien raide à cause du vent sur la côte. On s'arrête pour manger au bord de la route, et on nous offre de dormir dans la mosquée. Tout le monde est chouette avec nous. On reprend la route après les photos et l'accolade.

On rattrape donc la route agricole. La vie est belle dans les villages que nous traversons et les gens chaleureux. C'est un vrai plaisir que de rouler là malgré les dos d'ânes à outrance et les déchets perpétuels qui changent complément la couleur des rives du petit cours d'eau que nous longeons. Au moment de dormir, on trouve un petit coin bétonné au milieu des champs qui s’avère être une mosquée. Ça ne semble gêné personne puisque ce sont des locaux qui nous mènent ici. On s'installe heureux de notre petit coin de paradis loin de tout.

Puis deux policiers arrivent accompagnés du mec qui nous a offert à la police. Et là s'en suit un beau bazar. Il en vient 10 autres pour voir un peu à quoi ressemble ce campement. Il semblerait que nous fûmes trop naïf quand au camping en Égypte. D'ailleurs le concept même semble les dépasser de loin. Certains miment des lancers de grenades et des tirs pour nous faire comprendre que c'est dangereux. D'autres les arrêtent en nous disant que c'est safe. Bon. On ne croit pas trop à la première version donc on insiste pour rester là et ne pas être transféré dans un hôtel. On nous accorde après une heure d'attente de rester dormir ici, mais les policiers dormiront avec nous. A peine le temps de se sentir gêné qu'ils s'installent et font un feu de camp. On s'endort malgré le bruit des conversations dehors autour du feu. Pour qu'à 1h du matin 22 policiers arrivent dans plusieurs camions. On secoue ma tente en criant "Marco, Marcoooo". Je suis nu, je me rhabille et sors en disant qu'il n'y a pas de Marco dans le coin. Contrôle des passeports, Andrew, notre ami américain a le droit à un petit questionnaire téléphonique nocturne concernant son visa.

Au petit matin on se croit libre lorsqu'au bout du chemin des camions de police barre la route. On se salue avec le sourire et ainsi commence l'escorte. On s'arrête manger quelque part, la police entoure le bâtiment, armé jusqu'aux dents. Ambiance. Et le soir on nous réserve une nuit dans le stade de la ville. Nous comptons 8 voitures de police dont certaines avec tourelle pour bloquer le périphérique et nous faire rentrer dans le stade. Sirènes, gyrophares. C'est un peu trop. On se sent honteux de tout ce défilé juste pour nous. Assignés à résidence, nous commandons à boire et à manger. Des voitures resteront au pied du bâtiment toute la nuit pour nous accompagner dés le matin.

Ainsi nous arrivons au Caire. Détour de 20km car ils nous amenaient à l'aéroport. En banlieue du Caire on nous promet de nous laisser tranquille dans la ville après avoir demandé à être considéré comme des touristes lambda. Mais le grand renfort de "Incha'allah" ne nous rassure guère. Tant pis. Le trafic est évidemment trop intense à cette heure pour qu'une voiture de police puisse nous suivre jusque Tharir square. On se perd donc malencontreusement.

Noël :

Sans tambours ni trompettes. Entre amis nouvellement rencontrés on profite des shawarmas, des kosharis, du vin et de la bière. On se fait aussi sévèrement critiqué. Nous sommes fous de vouloir traverser le pas à vélo en sachant que si quelqu' chose nous arrive, c'est le black out sur le tourisme pour quelques temps encore ici. On use et abuse de subterfuges pour nous faire réaliser que notre ego de mâle blanc est ce qui nous fait tenir tête à la situation alors que nous devrions prendre un train pour rejoindre le sud. Mais têtu nous sommes. Sans être idiots. Nous avons conscience de tout ça, c'est le fruit d'une décision murement réfléchi que de rouler ici. Joyeux noël.

Cairo - Louxor :

Sans escorte nous sortons et roulons. On s'engage dans le désert blanc lorsqu'une bombe explose à Gizeh. Nous dormons dans une mosquée abandonnée au milieu de nul part. Que va t'il se passer maintenant pour nous ? Avons passé un checkpoint 10km plus loin hier, et décidons d'aller voir ce qu'ils en pensent. Ils n'en pensent rien du tout et la situation est bien plus décontracté qu'on ne pourrait le penser. On décide malgré tout de changer de route et de prendre la route agricole. C'est pas forcément beau et intéressant mais au moins on se sent un peu plus safe. Que ça soit basé sur des faits concrets ou non, c'est du feeling plus qu'autre chose, et on marche au feeling. En fin d’après midi avant d'arriver à El Fayoum, un pickup avec trois kids dessus tentent de me faire les poches en roulant, je tombe, et remercie mon casque. Je souffle, bois un soda et on repart. Il reste 40km. 40km où je ne ferais que regarder derrière moi pour voir qui arrive. Je ne peux dormir dehors ce soir. Ainsi à l'hôtel, sous la couette, je me réfugie comme un gosse. Il faut affronter ses pensées et ne pas tomber dans la peur pour trois mecs qui ont surement plus besoin de ce que j'ai dans les poches que moi. Mais c'était plutôt brutal et dangereux. Secoue toi Clo.

Une dernière journée sans la police. Tout se passe plutôt bien et à nouveau, les gens sont chouettes et accueillants. De là jusqu'à Louxor, nous aurons une présence policière quasi permanente, 24h/24 quoi que l'on fasse. Si je vais pisser ou acheter une barre de chocolat, j'ai une AK47 qui m'accompagne. C'est pesant. On se dit que l'on s'y fait, mais non. Y'a qu'à voir l'état de mes ongles. La ballade tourne à la course puisqu'il s'agit de parcourir parfois 140km dans la journée pour rattraper un hôtel ou la police peut contrôler les alentours ainsi que l'entrée.

Sinon tout se passe plutôt bien avec eux. Quelques problèmes dus à la barrière du langage et des équipes qui veulent en finir rapidement avec nous et nous pousse à continuer lorsque nous voulons nous arrêter pour manger, boire, ou uriner. Ça me rend fou. Moi qui aime pédaler parce que je me sens libre sur ma petite reine, c'est le comble. Mais tu le savais Clotaire. Tu connaissais la situation. Tu l'as choisi, arrête de râler.

Plus on va vers le sud plus l'ambiance est décontractée. Mais j'ai surtout l'impression que ça dépend plus des équipes que du reste. Le peu que l'on tombe sur un flic qui fait lui même du vélo, on est assuré qu'il remue ciel et terre pour nous trouver à boire et à manger. Bon, ce n'est arrivé qu'une fois.

Je reçois des messages me disant que je vais trop vite, que je ne visite pas autant que je le devrais. Je mets un peu de temps à leur répondre. Je ne peux leur en vouloir d'être si loin de ma réalité.

Ainsi nous arrivons à Louxor. Pas vraiment la ville idéale pour se reposer, mais on squatte le toit de l'hostel qui nous protège d'un monde que je ne veux plus voir ces prochains jours. Louxor, que dire. Fidèle à sa réputation dirons nous.

Louxor - Aswan :

La sortie de la ville est un peu chaotique, devant gueuler sur les gamins qui sautent sur les vélos. Je n'aime pas la personne que je suis devenu. Je suis moins patient, limite paranoïaque et sous tension permanente. Il n'aura fallu jusqu'alors éviter qu'un ou deux cailloux. Mais je met ça sur le dos de la présence policière.

Car après Louxor, la présence policière est beaucoup plus disparate. On ne comprend pas leur organisation mais dés lors, on roule. On roule, et ils s'adaptent. Et là la situation change et la tension monte d'un cran. Les gamins sortent de partout, pas toujours bienveillant. Il faut rouler plus vite pour les semer, éviter ce qui se mettent en travers de la route, anticiper ce qui font semblant de nous sauter dessus au dernier moment. C'est lourd, et là je n'en peux plus. On tient tête au pays mais je suis sur les nerfs. On salue, on dit bonjour et merci. Mais le coeur n'y est plus. Je veux vite partir. Et je n'ai pas fait tout ce chemin pour arrêter là, ce n'est pas même envisageable. Alors on roule. Priant pour croiser le moins de villages possible, le moins d'école possible. bénissant par ailleurs les vendredi où les rues sont un peu plus vide même si les hauts parleurs des minarets hurlent toute la journée.

Un peu de présence policière ci et là. Les gamins lâchent ce qu'ils tiennent dans la main droite et saluent de la gauche. Ceux qui nous courent après ralentissent en voyant le camion de police. Et dire que je râlais après cette présence policière.

Puis Louxor. Je n'ai ni le cœur à visiter ni à apprécier. Je regarde la carte. Le désert. Les hommes se font plus rares. Endroit béni.

Aswan - frontière Soudanaise :

On quitte Aswan et allons en direction du désert. Il est interdit de traverser le barrage à vélo, on nous arrête un pickup. De là, la température change et les perspectives aussi. Passons un premier checkpoint puis c'est le désert. Une escorte se greffe à notre groupe. A la première station d'ambulance, on demande à dormir là. Le jours diminuant et le premier point étant à 50km avec vent latéral, c'est un compromis qui nous va. Pas du goût de tout le monde, il faut continuer. Je passe les détails de cette soirée rocambolesque où nous finissons à l'arrière d'un pick up pour éviter d'être en état d'arrestation. Puis après la police roule avec nos vélos. Puis tout le monde est dispersé dans la nuit noir du désert. Puis un flic plie un dérailleur arrière. Puis nous finissons tous entier au poste de police. Nous campons devant, réparons le dérailleur à la masse et nous endormons au bord de la route.

Le lendemain on nous laisse partir. C'est la fin de l'escorte, pour de vrai. Et 110km plus loin nous arrivons à un checkpoint où la police nous demande directement si nous voulons camer là, tout semble plus simple. Je vous passe mes chants d'amour pour les étendues désertiques. C'est beau. C'est intense. Ainsi 260km plus loin nous arrivons à Abu Simbel. Là nous pouvons dormir sur le parking. Il faudra se battre un peu pour ne pas payer ce que nous n'avons pas à payer. Nous passons là nuit avec les chiens du parking, mais heureux d'être seuls et au calme. Jusqu'à l'arrivée des bus de touristes à l'aube.

On chope un bateau pour traverser le Nil. Il faudra là encore jouer des coudes pour ne pas payer ce que nous n'avons pas à payer. Vive les échanges d'infos entre voyageurs..

De là, 36km jusqu'à la frontière. Ces kilomètres sont magnifiques. Le désert change de couleur, le relief reprend, l'horizon est brisé par les amas rocheux. Là encore je fond d'amour pour cet endroit.

Puis la frontière. A savoir qui de cette frontière ou de Kafka a inspirer l'autre. C'est fini, nous sommes au Soudan.

Visa :

Visa d'un mois que l'on a en quelques secondes à l'aéroport en échange de 25 dollars. Tolérance de dépassement de 14 jours, techniquement. J'ai dépassé d'une semaine et n'ai eu aucun soucis au moment de sortir. Sinon extension possible des divers immigration office. Quand à avoir le visa dans l'autre sens, aucune idée du fonctionnement. Mais je pense qu'il est aisé de l'avoir à la frontière Soudanaise.

La frontière :

Justement, pour éviter de tourner en rond. Apparemment une taxe de 100EP à payer à la sortie. Difficile de vérifier la véracité. On essaie de refuser mais on nous dit qu'on va camper là. Ça nous fait bien rire tiens. Mais surtout, il semble que tout le monde paie le même ticket pour passer la grille, donc bon, on se dit que pour une fois, on doit vraiment payer le bon prix pour le bon ticket.

Assurez vous bien de récupérer la fiche de sortie rose avec le timbre qui coute 2EP. Le bureau se trouve 2 portes sur la gauche. Sans ça, pas de sortie. Sans cette info, vous tournez en rond pendant 2h, littéralement, envoyé d'un bureau à un autre. Personne ne semblait savoir où nous pouvions trouver ce foutu papier. Un coup de tampon, un passage de grille et le Soudan.

Généralités sur prix/négociations :

Pas sur d'avoir souvent payé le bon prix pour les bonnes choses. Le prix fluctuant tout le temps pour un même type de produit. Les mecs se sont rendus compte à l'autre bout de l’Égypte qu'ils payaient 2EP systématiquement pour chaque paquet de clopes. Quand il a découvert ça au comptoir, j'ai cru qu'il allait l'embrasser. Il a regardait la monnaie, lui a serré la main avec un grand sourire.

Attention, je ne dis pas que les gens sont malhonnêtes, il y a juste le prix touriste. Lire un peu l'arabe, au moins les chiffres, et le bredouiller, c'est un vrai plus. "5 pounds - C'est écrit 3. - Ah oui je n'avais pas vu."

Le mec vend le même paquet de gâteau depuis 20 ans. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu.

J'entends d'ici le "Tu vas pas chipoter pour 10 centimes". Et bien selon les conditions, si. Je n'ai aucun mal à donner dans la rue un peu d'argent aux femmes, à offrir à manger. Mais qu'on me prenne pour une bille ça me fatigue. Et de plus, je voyage sur une durée trop longue pour que je puisse me permettre de perdre chaque jour un peu d'argent.

Conclusion :

Que dire ? Un pays complexe. J'ai vraiment eu des écarts thymiques important selon qui j'avais en face. C'était parfois beau et simple. Humain. Et parfois c’était incongru et glauque.

Sinon le pays est chouette. J'y ai trouvé de la vie, des belles personnes, une identité. La vallée du Nil est vraiment chouette. Les contrastes avec le désert et les petits sommets alentours sont cools. Les temples sont évidemment chouettes pour le peu que j'en ai vu, et j'adore le Caire !

De manière globale, je ne me suis pas senti à l'aise. Dire le contraire serait mentir. Et comme je l'ai dit, c'était plus dans l'optique d'une traversée nord sud que d'une réelle envie de traverser l’Égypte à vélo.

Suis je inconscient ? Ais je bien fait ou non ? Croyez moi, j'ai déjà toutes ces questions en tête, pas besoin de jouer la carte du jugement ou de l'introspection. Je ne fais que raconter ce que j'ai vécu et ressenti. C'est dans une démarche plus globale d'un voyage au long cours, où l'on tombe dans des endroits un peu moins sympas, dans des situations moins cools que dans d'autre. Ce n'est pas une recherche de la souffrance ou de la difficulté. C'était sur ma route, et je ne veux pas céder à la facilité. Par ailleurs, je ne suis pas idiot, si la situation est vraiment mauvaise, je skip. Mais se sentir mal à son aise ne veut pas dire se sentir en danger.

Voilà. A vous les studios. Désolé pour le pavé. J'ai écris ça sincèrement et suis ouvert à toute critique.

Et pour pus de photos je vous envoi vers mon site internet : www.lepedalistan.com Ou sur mon compte instagram où j'essaie de publier a word a day : @lepedalistan

Salutations du Soudan. Clo

Boujour,

J’ai effectué l’été dernier un magnifique voyage en Ouganda. Pourquoi cette destination ? Eh bien, comme très souvent, j’ai cherché à répondre au “cahier des charges” suivant :

Une destination plus “nature” que “culture” ; Une possibilité d’hébergement à tarif raisonnable, y compris en dortoir s’il le faut, et des hébergements qu’il n’est pas nécessaire de réserver à l’avance ; Un climat favorable à l’exploration : de la pluie, oui, mais à petite dose ! ; Une possibilité de se déplacer en transport collectif.

Même si l’Ouganda est généralement considéré comme une destination assez chère, mes premières recherches m’ont confirmé qu’il était possible de bien apprécier et découvrir le pays sans nécessairement casser sa tirelire. Et comme j’ai trouvé un billet d’avion à tarif raisonnable en dépit de la date tardive de mon achat, je n’ai pas hésité : l’été 2018 serait l’été de l’Ouganda ! 🙂

Je vous relate donc plus bas ce que fut mon voyage à “prix modéré” en Ouganda, en espérant lever les freins que pourraient avoir certains voyageurs moins fortunés.

Le voyage en bref

Je suis partie de Paris avec Brussel Airlines le 20 juillet et j’ai pris un vol de retour le 13 août en toute fin de journée (soit 24 jours sur place). 840€ l’A/R, en ayant réservé un peu moins de 2 mois à l’avance.

Partie seule, j’ai terminé le voyage avec une personne rencontrée au hasard de mes pérégrinations. A noter que contrairement à certaines destinations, il n’est pas si évident de fraterniser avec d’autres voyageurs au fil des étapes, relativement peu de personnes voyageant en individuel et empruntant les transports collectifs. Plusieurs des personnes rencontrées dans les établissements à prix modéré étaient d’ailleurs non pas des touristes mais des travailleurs humanitaires prenant quelques jours de congé.

Les transports :

Tout d'abord, il est à la fois très facile, quoique souvent très inconfortable !, de se déplacer en transport collectif. J'ai fait un mix de plusieurs modes de transport, qui en fait permettent d'aller à peu près partout.

Les matatus (ou taxis) : il s'agit de petits vans qui circulent entre les villes, les villages... C'est le mode de transport le plus usuel et pratique en tant que touristes. Dans le sud-ouest, très peuplé, ils sont très fréquents. Ils s'arrêtent un peu partout pour prendre ou faire descendre des passagers. Et qu'ils soient pleins, ou très pleins... il y aura toujours de la place pour vous. D'où l'inconfort ! Mais je m'y suis fait. Ils ne partent que s'il y a assez de personnes à bord (à moins que vous payiez pour les sièges inoccupés). Mon record ? 7h30 coincé dans un matatu (2h d'attente et 5h30 sur la route).

Les bus longue distance : entre les principales villes. Ils sont vieux mais c'est le transport collectif le plus confortable et peut-être la meilleure façon de s'initier aux videos musicaux ougandais ! Mais j n'ai pu prendre le bus qu'une seule fois pendant tout mon séjour.

Les boda-boda : ce sont les motos taxis. Vous les trouvez partout et ils peuvent vous amener partout. J'ai pris des bodas quasiment tous les jours, soit pour m'amener à destination lorsque je descendais d'un matatu (des trajets très courts ou jusqu'à une quarantaine de kilomètres) ou pour vadrouiller dans une région autour d'un point de chute. Tous ont été très prudents. Je n'ai eu un peu peur qu'une fois, lors de la montée jusqu'au lac Bunyonyi, la chaussée étant mouillée et pleine d'ornières. Il faut demander dans les guests houses : ils en connaissent souvent à qui ils font confiance. Et à Kampala, il est possible de recourir aux Safe Bodas (ils ont même un casque pour le passager...). J'ai même fait des "bodas bodas safaris" en bordure du Queen Elizabeth National Park et en bordure du parc au lac M'buro. C'est vraiment impressionnant de se trouver à côté de troupeaux d'éléphants ou de zèbres sur sa petite moto...

Les voitures partagées : là, si on peut éviter... l'inconfort des matatus n'est rien comparé à ces voitures qui foncent à tombeau ouvert sur les routes. Nous étions 10 dans une voiture "normale"... (alors que nous aurions dû être 12 si je n'avais pas payé pour 3 places !). Je n'ai testé qu'une fois et disons que ce fut suffisant.

Les voitures privées (special hire): vous trouverez toujours des chauffeurs pour vous amener un peu partout. C'est pratique, mais cher. J'ai loué une voiture une fois pour faire des visites en allant de Fort Portal à N'kuruba, mais ce qu'il y avait à visiter ne méritait selon moi pas l'investissement. Exceptionnellement, ce peut être un bon plan.

Bien entendu, il faut savoir que le risque principal pour un voyageur en Ouganda ce n’est ni les hippopotames, ni les crocodiles, ni les moustiques porteur de la malaria, mais bien la route !

Les hébergements

Je n’avais rien réservé à l’avance, sauf les deux premières nuits (et le Safari avec le Red Chilli Hideway). Aucun problème pour trouver des hébergements au fur et à mesure, en arrivant sur place. Les prix sont très variables sans que les différences en terme de qualité semblent toujours justifiées.

Les prix :

C’est évidemment ce qui m’a le plus fait hésiter… Les écarts entre ce qui est spécifiquement destiné aux touristes étrangers et ce qui est destiné à la population locale sont immenses. Il est donc possible, en ne recourant qu’aux transports collectifs, en logeant dans les petits hôtels destinés à la population locale et en ne faisant aucune activité touristique (parcs, visites…) de maintenir le budget au plus bas. Ce ne fut pas mon choix. C’est pour cette raison que je parle de voyage à prix modéré (et non de voyage à petit budget). En gros, j’ai recherché les hébergements les moins chers possibles, tout en restant à un niveau acceptable de confort et de propreté. Pour les transports, j’ai privilégié les transports collectifs et je n’ai jamais hésité à emprunter un boda boda si nécessaire. Je n’ai fait qu’un seul safari “officiel”, en plus d’un chimp tracking. Mais j’ai également résidé à deux reprises en bordure d’un parc national, ce qui l’a permis d’observer de nombreux animaux.

A noter que les prix des activités, hébergements, transports... mentionnés dans la suite de mon récit ne sont pas exhaustifs. Ils visent avant tout à donner aux futurs voyageurs une idée de ce à quoi ils peuvent s’attendre. Je ne mentionne pas les pourboires. C’est à chacun de voir. Il faut toutefois savoir que pour la majorité des ougandais qui travaillent avec les touristes, les pourboires constituent une part importante de leurs revenus. Attention : les prix indiqués le sont soit en Schillings ougandais (UGS), soit en dollars US

En définitive, le fait de voyager avec un budget modéré ne m’a pas donné l’impression de passer à côté de ce que l’Ouganda a à offrir, si ce n’est la découverte des gorilles. J’ai fait le choix de me poser un peu plus longtemps à certains endroits, ce qui l’a conduit à “rater” certains des incontournables du pays, mais cela correspond de toute façon à ma façon de voyager.

L’itinéraire Kampala (2) / Paraa (Murchison National Park) (2) / Hoima (1) / Fort Portal (2) / Nkuruba (5) / Katwe (2) / Bunyonyi (4) / Lac M’buro (1) / Buggala (2) / Banda (2) / Entebbe (1)

Et maintenant, la suite.......

Hi everyone, I’m heading to Uganda in January. I’ll be backpacking and using local transport as much as possible. I plan to do the Rwenzori Mountains and see the gorillas. Can you hire guides on the spot, or should I book accommodations in advance? I’d love any tips. Thanks

Bonjour,

Préparant un voyage à vélo depuis la France vers l'est et n'envisageant pas revenir, je me pause de plus en plus la question de l'Afrique, qui se présente finalement comme une évidence.

Depuis la France, en passant par l'Espagne je pourrais rejoindre le Maroc. Je m'imagine un trajet qui me plaît bien, Maroc - Mauritanie - Sénégal - Guinée (je ne trouve pas de documentation récente) - Liberia - Côté d'Ivoire - Ghana - Togo - Bénin - bateau jusqu'au Cameroun puisqu'il est fortement déconseillé d'aller au Nigéria - continuer depuis le Cameroun jusqu'au Gabon, puis République du Congo - là je dois passer par la République Démocratique du Congo, qui semble être une zone à risque... puis Angola - Namibie - Afrique du sud - Botswana - Zimbabwe - Zambie - Malawi - Mozambique - Madagascar - Tanzanie - Kenya et là...soit je fais demi-tour, soit je prends un avion puisque tout ce qui suit semble être en guerre.

Qu'en pensez vous ? les zones qui me semblent être risquées le sont elles vraiment ? les zones qui me semblent correctes le sont elles également ?

Des conseils particuliers pour l'Afrique ?

Merci !!

Le but de ma rubrique est de donner des infos pratiques et objectives issues de mon retour d'expérience récent au Rwanda & Ouganda. Je m'adresse surtout aux personnes qui voyagent comme moi en individuel, sac à dos, avançant au gré des rencontres et des imprévus... Il n'y a aucune prétention, ni recommandations exhaustives ou intéressées dans mes lignes. Je rencontre naturellement les gens, ne programme rien, ne loue rien, ne réserve rien à l'avance 😉

Il s'agit nullement d'un carnet de voyage qui provient d'un déroulé de parcours défini à l'avance par un tour opérateur. Je ne fréquente ni les lodges, ni les 4*4, ni les restos guindés, ni les agences qui ont pignon sur rue ou sur le web.

C'est très facile et rapide d'obtenir son visa en allant sur le site d'IREMBO. Il suffit de remplir le formulaire de demande tout en précisant qu'on souhaite régler le montant en arrivant à l'aéroport de Kigali. Si vous n'allez qu'au Rwanda et Ouganda, inutile de prendre le VISA complet East Africa car il vous reviendra à 100€ au lieu de 70€ (40€ visa Rwanda et 30€ visa Ouganda, facile à obtenir à la frontière terrestre quand on rentre en Ouganda via Kisoro ou Kabale)

Que ce soit au Rwanda ou en Ouganda, il existe une formule Buffet au déjeuner (jusqu'à 16h) dans de nombreux restaurants. La formule est bon marché et pratique pour ceux qui aiment les légumes, grand choix en général (produits frais du jour), environ 3/4€ sans viande Pas la peine d'apporter son sac de couchage, les chambres sont toujours propres. Fourniture de couverture si nécessaire, moustiquaire fournie.

RWANDA 😉

Le REMERA MODERN GUESTHOUSE est d'un bon rapport Q/P à KIGALI (33€ chambre 2 grands lits), situé près de l'aéroport, propre, personnel très sympa, quartier Remera (minibus réguliers pour le quartier Rugenge et la gare routière). Resto chez Lando, tout près, grand choix et bonne cuisine. Le mémorial du génocide à Kigali est inévitable. Le rôle qu'a joué la France et nos responsables politiques et militaires à l'époque est très bien détaillé, à gerber… N'hésitez pas à vous rendre au bureau des archives en fin de visite. La personne à l'accueil répondra à vos interrogations. Facile de voyager dans les minibus qui vont de villes en villes, places assises assurées L'URUMULI HOTEL a MUSANZE, tout près de la gare routière, sommaire mais propre. Demander l'annexe de l'autre côté de la rue, plus calme (20$ twin room) Tout près, à 15kms à la campagne, ne pas rater le Foyer de charité REMERA, véritable havre de pays, grande sérénité, paysages superbes et vue imprenable sur les volcans et le lac Ruhondo. La formule est un peu cher (35$ twin room avec petit déjeuner copieux et excellent), mais ça vaut vraiment le déplacement à condition que vous ne soyez pas allergiques aux religieux, 8/10$ en taxi. Possibilité de dortoir, moins cher (repas complet 5$, excellent) Pour info, il y a beaucoup de foyers catholiques au Rwanda. Dans la plupart d'entre eux, vous ne ressentez pas l'influence religieuse. Ce sont de très bonnes adresses et les personnes qu'on fréquente sont bienveillantes comme toute la population Rwandaise en général. A GISENYI évitez l'Auberge de Gisenyi, chambres spartiates, douche froide, bruyant car la cour du resto juxtapose les chambres, qualité du resto limite. On a préféré le CENTRE D'ACCUEIL ST FRANCOIS XAVIER tout près, resto excellent rapport Q/P, twin room à 20$ (possibilité petite chambre pour 1 pers à 5$), plage toute proche N'hésitez pas à louer une mototaxi pour aller dans la vallée à Pfunda (à 10kms) dans les champs de thé, possibilité de visiter l'usine Pfunda (10$ entrée). Demander au chauffeur de pousser un peu plus loin car les champs de thé sont plus jolis à flanc de colline sur la route de Kibuye. A KIBUYE, l'emplacement du HOME ST JEAN mérite qu'on y passe quelques jours, sa terrasse qui surplombe le lac du haut de la colline est l'endroit idéal pour se reposer, le resto est excellent, la vue à 360° est imprenable et les lits ont une taille normale contrairement à ce qui est écrit dans le futé (twin room pour 25$) La balade d'une demi journée sur l’île Napoléon vaut le déplacement, surtout pour voir le vol des milliers de chauve-souris dans le ciel. Pour aller à BISESERO, prendre le bus qui va à CYANGUGU et descendre à GISHYITA à 20kms de KIBUYE. De là, il est très facile de trouver une mototaxi pour monter à Bisesero par la piste à 10kms environ. Le lieu est historique et les explications données par le guide francophone au mémorial nous laisse bouche bée, on est redescendu à pieds… A BUTARE, le HOME MERE DU VERBE, sans prétention, est économique et propre (10$, la chambre pour 1 personne avec SDB privative + ptit déj), face à la cathédrale. La campagne environnante est très verte et agréable à arpenter pour faire des rencontres (beaucoup de rizières dans la vallée) Le musée Ethnographique est intéressant. Il est préférable de combiner cette visite avec celles des 2 autres musées à NYANZA (tout proche) car ça permet d'obtenir une réduction de 30 % sur l'ensemble (12,50$ au lieu de 18$). Pour ma part, c'est le musée d'histoire ancienne à Nyanza que j'ai préféré. Non seulement, l'ancien palais reconstruit en chaume est très beau, le dernier palais du roi est également très élégant mais il y a aussi les vaches royales qu'il ne faut pas rater. Pour aller au parc de l'AKAGERA, nous nous sommes arrêté à RWAMANAGA, au FOYER ST AGNES sur la route principale, très bien, propre et calme mais un peu cher (30€ pour une twin room avec ptit dej). Tout près, l’hôtel chic DEREVA où paraît-il, il y a moyen de trouver une chambre à moins de 10$ dans une annexe toute proche (à vérifier), demander à Peter au restaurant. On a logé également au centre d'accueil AVEGA AGAHOZO en sortie de ville vers l'Akagera : calme, propre mais sommaire (twin room pour 10$ avec sanitaires à l'extérieur). C'est un foyer d’accueil pour femmes seules après génocide (discrétion indispensable) Il n'y a aucune agence à Rwamanaga, ni à Kayonza pour aller au parc de l'Akagera. Soit vous louez un véhicule avec chauffeur sur place (mais ce ne sont pas des pros et vous risquez de ne pas voir beaucoup d'animaux), soit vous contactez une agence de Kigali. Peter de l’hôtel Dereva nous a mis en contact avec l'agence EVB (Eastern View Back tour) de Kigali (mail voir photo ci-jointe / +250 788352146). Le patron Ezéchiel est venu en personne nous prendre directement à l’hôtel à 5h pour être à l'entrée du parc au lever du jour. Très sérieux, professionnel, honnête et ponctuel, il parle bien le français et connaît par cœur le parc. Il nous a fait un prix d'amis pour la basse saison (prise en charge à Rwamanaga, route jusqu'à l'entrée, 7h de visite en RAV4, retour à l’hôtel à Rwamanaga, le tout 120$ pour 2 – compter 40$/pers pour l'entrée du parc en sus)

OUGANDA 😉

Le peuple Ougandais est très chaleureux et accueillant, agréable comme au Rwanda, moins muselé, plus naturel et plus festif (probablement le poids de l'histoire en moins) Le petit futé est vraiment mauvais, méfiez vous car il peut vous induire en erreur. Le pire exemple concerne la route qui est préconisée pour aller aux marais de MABAMBA à partir d'ENTEBBE. Il faut impérativement prendre le bac/ferry (gratuit), ou prendre une pirogue motorisée. Pour cela, il faut d'abord aller à NAKIWOGO, prendre le bac, puis prendre une mototaxi pour aller au port de Mabamba situé à 10kms environ. De là, plusieurs pêcheurs vous proposeront leur service pour aller voir l'oiseau à bec de sabot dans les marais. Autres exemples dans l'hôtellerie : A KABALE, l'Edirisa se nomme dorénavant le Muséum Hôtel / A RUTINDA (lac Bunyonyi), le Jajama panorama n'existe plus / A KASEZE, au White house GH, il est précisé qu'il faut éviter le restaurant alors qu'il est d'un bon rapport Q/P, nombreux choix, propre et terrasse agréable. A KISORO, éviter le GOLDEN MONKEY GH, cher, pas sympa et bruyant. Lui préférer le VIRUUNGA Hôtel de l'autre côté de la rue, chambres plus spacieuses autour d'un patio, lits récents, SDB propres (prix allant de 10$ pour un grand lit à 15$ pour une twin room, ou lit dans un dortoir à 3 lits pour 5$). Pour aller voir les gorilles, 450$ en novembre et 600$ à partir du 01 décembre (début de saison). Personnellement, j'ai boycotté mais je comprends que les prix soient élevés, si cela peut contribuer à la sauvegarde de l'espèce, pourquoi pas ? (1500$ côté Rwanda, moins cher côté RDC) Sur la route principale, en face des bus, vous trouverez des véhicules particuliers qui peuvent vous emmener à KABALE (12€ le véhicule complet pour faire les 80kms), ça vaut le coup car il s'agit d'une des plus belles routes d'Afrique qui surplombe en fin de parcours le lac Bunyonyi. Au lac BUNYONYI, de l'autre côté du lac, juste en face de RUTINDA, une GH familiale vient d'ouvrir il y a 6 mois, le KANSIIME BACKPARKERS, emplacement idyllique et paradisiaque ouvert par Anne Kansiime, comédienne Ougandaise. On s'y sent bien comme à la maison, le staff est convivial et toujours disponible. C'est l'endroit idéal pour se reposer (site web www.kansiimeanne.ug), lit à 12€ avec ptit dej dans un dortoir de 6 places. Les chambres sont disposées dans des chalets indépendants en pleine nature. Le village et l'école situés au-dessus du GH sont accessibles facilement à pied (pas de voitures). En remontant un peu plus haut, on peut admirer les 29 îles du lac. Tous les soirs, Isidore fait un feu de camp autour duquel on peut se réunir sous les étoiles, un must…(traversée de Rutinda à la Guest house en canoë pour 1€) A KASEZE, l’Hôtel ACIF sur la Kilembe road est récent (10€ la chambre grand lit, très propre, calme, personnel sympa), situé pas loin de l'axe principal. La ville est bruyante les soirs de WE. Le SANDTON Hôtel possède une annexe pour les petits budgets au centre ville (12,5€ grand lit) Possibilité de se baigner dans une piscine d'eau chaude naturelle en plein milieu des champs de canne à sucre à 2kms du centre (Kiwa héritage) Il y a possibilité de louer un véhicule classique avec chauffeur sans passer par une agence pour aller au parc du Queen Elisabeth, mais attention car les herbes sont hautes et on ne perçoit pas toujours les animaux à distance. Bien définir son parcours avant le départ. A FORT PORTAL, l'AK NEW GENERATION LODGE situé de l'autre côté de la route en face du RWENZORI TRAVELLER'S INN est récent et d'un bon rapport Q/P malgré la taille des chambres qui sont petites. Chambres calmes, disposées autour d'un patio pour 10€ Si vous souhaitez vraiment être au calme, à 2kms du centre, en pleine campagne, allez chez Immaculée au MAASAÏ VILLA GUEST & BACKPACKER'S HOME, situé près du Tooro botanical garden. Le lieu est reposant et le hamac est agréable pour bouquiner dans le jardin. Les chambres sont sommaires mais propres, les matelas sont fermes et la douche est chaude, mais c'est surtout la bonté et la gentillesse d'Immaculée qui marque le passage (10€ la chambre, visible sur booking) Aller sur le parking des taxis au centre ville et faites directement votre trip avec un chauffeur pour aller voir les volcans, les forêts et la campagne environnante qui est magnifique (Fred, sérieux et honnête / +256 772479910, prise en charge à 7h, retour à midi – repos, puis prise en charge à nouveau à 16h30 avec retour à 19h, le tout pour 50$ la journée) Compagnie de bus LINK (couleur verte) sérieuse et rapide (peu d'arrêts) pour aller à KAMPALA A JINJA, le NEW DANIEL GH, un peu désuet mais bon rapport Q/P, la terrasse du bar/resto est agréable (12€ avec bon ptit dej à l'anglaise)

Bon Voyage dans ces 2 pays extraordinaires !

Bonsoir,

Voilà je prépare un voyage en solitaire de 3 à 6 mois à partir d'octobre et je suis très hésitant sur les destinations. Je suis très attiré par l'Afrique en général mais je me questionne concernant le fait de partir seul.

En fait, j'avais plus ou moins décidé de partir en Asie du sud-est car c'est peu cher, on y trouve beaucoup de moyen de se loger et rencontrer des gens y est aisé (car je pars seul mais il est vrai que je n'aime pas non plus rester seul).

Je dois rejoindre ma mère au Rwanda en janvier 2018 et du coup je suis en plein questionnement sur les autres pays que je pourrais visiter avec un budget de 1000e/mois tous frais inclus.

Je suis à la recherche de retour d'expérience sur divers pays d'Afrique, sur le fait de partir seul, sur le fait de rencontrer des gens sur place et sur la manière de se loger avec ce budget.

Merci d'avance pour vos réponses :)

Je reviens de ces 2 pays. A part les gorilles, j'ai voyagé sac à dos, transports en commun, petits hotels . Privilégiant les rencontres. Je recommande vraiment ces 2 pays Si vous voyagez ainsi , je peux répondre à vos questions

Cette expression ne concerne pas la photographie des oiseaux pour lesquels des focales extrêmes sont nécessaires (pour faire court on dira qu'il faut utiliser un 1000mm en format 24X36), genre 800mm ou 150-600 utilisés en format APS C. Par contre dans la plupart des parcs animaliers d'Afrique, les animaux (buffles, impalas, rhinocéros, éléphants, hippopotames, phacochères, crocodiles, etc) se voient à des distances souvent très proches. Pour ma part un récent voyage en Afrique du Sud m'a convaincu que l'idéal est un équivalent 24X36 de 450 à 600mm. Ce sont des optiques telles des 70-300 ou 500 secs! Par contre, pour ceux qui utilisent des zooms, la focale basse (70 pour un 70-300) ne doit pas être trop élevée. Le 70mm en format 24X36 est déjà presque trop long. J'ai été amené à photographier un Rhinocéros à 8mètres et à cette distance un 70mm équivalent 24X36 est déjà trop long… L'idéal est un 50-250 ou 50-300. Canon en dispose d'un, Nikon de l'autre. Evidemment ces deux optiques n'ont pas la qualité des premium, notamment aux longues focales… Mais, plutôt que de ne pas pouvoir faire une photo avec une optique extra, mieux vaut pouvoir shooter avec une optique de qualité moyenne. Enfin, disposer d'un second boitier avec un équivalent 24-120 ou 130 peut être intéressant pour les animaux que l'on voit à bout d'appareil photo! Ci jointes trois photos faites avec un 50-250 Canon (IS II non STM) monté sur un 700D : L'une un Rhinocéros photographié dans toute sa masse avec une focale de 55mm... Photo impossible à faire avec un 70mm... L'autre, de face à la focale de 116mm! La dernière, le "copulage" de Lions faite à la focale de 96mm... Enfin, pour ce qui concerne les animaux sauvages de nos latitudes, la combinaison 150-600 et 70-300 peut être un bon compromis permettant en sus la photographie des oiseaux!

bonjour nous préparons actuellement notre voyage au rwanda prévu du 11 au 30 janvier prochain. je suis à la recherche d'un logement à cyangugu ou gisuma pour une escale au bord du lac kivu avant de découvrir les parcs nationaux . si par ailleurs vous avez de bons tuyaux pour découvrir ce beau pays , nous sommes preneurs. dans l'attente de vos réponses bien à vous

Bonjour,

Etant inscrit pour un trek en Indonésie, via l'agence "Nomade", j'ai délégué à celle-ci la réservation des avions en demandant une escale de 2 jours à Kuala Lumpur pour visiter la ville. Ils m'ont pris un vol avec la KLM, et les horaires seraient parfaits... sauf que lorsque j'ai donné mon accord, je n'avais pas remarqué que la correspondance à Amsterdam ne durait que 50 mn, ce qui semble être vraiment juste, surtout si l'avion Paris - Amsterdam était en retard. J'ai demandé à l'agence "Nomade" s'il était possible de prendre un avion plus tôt au départ de Roissy. Elle m'a dit que pour toute modification, il fallait débourser 180 euros. Elle va toutefois dès qu'elle peut faire part de mon souhait à la compagnie, mais apparemment sans grand espoir. Je tiens absolument à ces 2 nuits à kuala Lumpur et serais très déçu si je manquais l'avion (et perdrais 48h) à cause de ce que je ressens comme une erreur de la KLM. Existe-t-il un moyen de débloquer cette situation, et les compagnies aériennes n'ont-elles pas l'obligation de prévoir des correspondances suffisamment longues pour éviter de manquer un vol ? Voici mes horaires de vol14/09/2015 CDG AMS KL1244 18h35 19h55 14/09/2015 AMS KUL KL 809 20h45 14h55

Bonjour, et d'avance merci pour votre patience dans la lecture de ce post !

J'envisage un court séjour (2 semaines) au Rwanda, ou en Ouganda, ou au Rwanda puis en Ouganda (ou l'inverse), la première quinzaine de mai 2015, a priori, donc, à la sortie de la saison des pluies. Mais mon budget étant limité, et, surtout, ma raison me rappelant à l'ordre, je ne compte pas débourser 300 à 500 dollars pour voir la certes très probable splendide réserve de gorilles. Je comprends l'impératif d'en limiter l'accès pour sauvegarder l'espèce, et que cette sélection se fasse par l'argent, mais, en gros, le permis, c'est presque le prix du billet d'avion A/R depuis Paris ! Donc ma question est la suivante : que voir au Rwanda et en Ouganda sans passer par la case gorilles ? Mon sens du voyage pourra paraître stupide pour certains (aller là-bas sans passer par les incontournables gorilles, ce serait comme aller en Egypte et ignorer les pyramides!), mais je suis vraiment adepte du road-trip. Pour l'anecdote, j'ai passé 2 semaines merveilleuses en Tanzanie l'an dernier sans visiter le moindre parc ou faire le moindre safari. Stupide ? Peut-être... mais je savais ce que je voulais faire : sac sur le dos, découvrir le pays en bus et en train, voir les neiges du Kilimandjaro (et rendre hommage à Pascal Danel), et naviguer sur le fabuleux Tanganyka (et rendre hommage à Humphrey Bogart). Mission accomplie pour à peine 1200 € la quinzaine, vols et autres transports inclus.

Voilà, vous connaissez ma philosophie de voyage. Pas cher et hors des sentiers battus. J'attends humblement vos suggestions/idées (et critiques éventuelles) ! En retour, l'envoi d'une photo dédicacée prise à Kigali !

En vous remerciant !!!

Hello tous,

Suite à une agréable rencontre avec des amis Vfistes le virus m'a repris 😮. Après la Namibie (2x) et le Botswana, je m'étais dit que je serais rassasié ...que nenni, je suis sur le point de "rechuter".

"L'éventuel" voyage aurait lieu en août 2016 pour une durée de 3 semaines.

Dans un premier temps je voudrais pouvoir me faire une idée sur les parcs Zambiens et Zimbabwéens. en terme de paysages, faune, fréquentation, sauvage et accessibilité. En même temps s'il y a "redondance" entre certains parcs

De ce que j'ai vu pour le moment: Côté ZIMBABWE

HWANGE: parc sec. parc très réputé mais n'est-il pas trop "facile" et fréquenté ?

MATOPO: me plaisait bien avec ses paysages de gros rochers, apparemment on peut aussi y voir des Rhino. En revanche il est excentré, donc vaut-il le détour ?

Les ruines de KHAMI, valent-elles aussi le détour ?

MATUSADONA: parc humide, de belles photos sur google

MANA POOLS: parc mixte (sec vers Chitake et humide au bord du lac) ?. Ici je voudrais faire du canoë et un Walk game. Ce parc m'a toujours fait rêver.

Côté ZAMBIEN:

LOWER ZAMBEZI: ressemble à Mana Pools ?

KAFUE: partie sud et partie nord Busanga Plains ?

SOUTH LUANGWA: très réputé également.

En fait suivant les réponses et mes recherches soit je fais: 1. Uniquement une boucle au Zimbabwe (même si en tant que pays la Zambie m'attire plus) HWANGE - MATOPO - KHAMI - MATUSADONA - MANA POOLS

2. Le tour du lac Kariba d'abord côté Zim puis Zam au retour HWANGE - MATUSADONA - MANA POOLS - au retour KAFUE Sud par exemple

3. Un circuit plutôt en étoile à partir de Lusaka KAFUE - MANA POOLS (ou LOWER ZAMBEZI) - SOUTH LUANGWA

Dernière info sur mes goûts: un de mes plus beau souvenir c'et notre camp TOUT SEUL dans Passargue Valley dans le CKGR

Par avance merci pour vos avis et commentaires 🙂

Bonjour à tous, Je veux aller voir les gorilles en Ouganda en début 2015, je suis en contact avec Gorilla Tours, basé à Kampala. Leurs circuits ont l'air de bonne qualité et les prix abordables comparativement à des TO classiques et français... par eux ce n'est même pas envisageable ! quelqu'un connait-il par hasard cette agence locale, toute autre suggestion est appréciée. Je voyage seule, et je veux juste un circuit sec, et aussi m'intégrer dans un groupe. Merci d'avance de votre aide :)

Bonjour, je pense déjà à l'été prochain. Après avoir écarté, pour diverses raisons dont le prix, la Tanzanie, nous optons finalement pour l'Ouganda.

Nous : on est 4, entre 16 et 45 ans.

Notre souhait : voir des animaux, mais aussi de la nature et surtout des villages traditionnels, un peu d'écotourisme nous tente bien. L'Afrique de l'Ouest me manque, que voulez-vous... Je ne vois pas de raison particulière à imposer ma présence aux derniers gorilles des montagnes de la planète. Par contre, les chimpanzés, faut voir.

La stratégie actuelle serait de nous concentrer pas mal autour de Fort Portal et du Queen Élisabeth NP. Kibale, les gros chats dans les arbres, les lacs de volcans autour de Fort Portal, etc...

Nous nous interrogeons sur la nécessité de pousser jusqu'aux Murchinson Falls. En particulier, les animaux sont-ils si différents là-bas que dans le QENP ?

Je suis preneur de tous vos conseils et de tous vos bons plans... N'hésitez pas. Merci !