3 semaines au Laos, en toute sérénité

Ce matin nous partons très tôt, et embarquons directement depuis le ponton de l'hôtel. La lumière est très particulière ce matin, il fait brumeux, mais cela se dissipera progressivement.Nous remontons la rivière Nam Ou, c’est très agréable, calme, on aperçoit quelques pêcheurs. On dépasse la grosse bourgade de Muang Ngoi Kao (ou Muang Ngoi Neua sur google map) et nous continuons à remonter la rivière.
La végétation est incroyable.Les contrastes de couleurs sont très forts, selon qu'on est au soleil ou à l'ombre, et les reflets sont fantastiques.

Nous poursuivons jusque Sop Chèm, joli village accueillant. Il y a là une superbe guesthouse, avec un jardin magnifique, des fleurs à profusion. Si un jour j’avais une retraite à faire, je viendrais bien ici !Nous revenons ensuite jusque Muang Ngoi Kao...Comme je vous le disais, c’est une grosse bourgade, point névralgique pour relier les villages, transporter les biens; les quais accueillent sans cesse les longs bateaux publics, chargés de passagers ou de marchandises. Il y a là de nombreuses guest-houses et des restaurants, qui accueillent des touristes sac au dos, car c’est le point de départ de randonnées dans la campagne, comme nous allons le faire. Certains visiteurs dorment ici et randonnent à la journée, d’autres comme nous partent dormir deux nuits dans un village et explorer les alentours. Pour les voyageurs arrivés avec tous leurs bagages, il est possible de les laisser en consigne pour aller marcher, en n’emportant que le nécessaire pour 2 ou 3 jours.
On a prévu de déjeuner là, en terrasse sur la rivière. On nous explique que le menu est restreint parce que les cuisiniers sont tous partis à NongKhiaw pour les mariages. C’était vraiment l’évènement de l’année !Après un déjeuner léger, nous voici partis pour rejoindre Ban Na et notre guesthouse, à moins de 2 heures de marche.A suivre : Ban Na

Nous voici donc partis avec Viengkam pour une marche facile, avec un petit sac à dos pour 2 nuits, sur une route en terre battue. Une fois dépassées les dernières habitations, nous nous enfonçons dans une jolie campagne, à notre gauche une colline boisée, à notre droite une petite rivière et, au-delà, des champs.En chemin on s’arrête auprès d’une grotte, qui servait d’abri pendant la guerre. C’est l’occasion pour Viengkham de nous parler de ce que les laotiens appellent « la guerre oubliée ». Le Laos, qui abritait de nombreux communistes combattant aux côtés des Viet Cong, a lui aussi beaucoup souffert : une pluie de bombes s’est abattue sur son sol, mais de manière moins médiatisée que pour le Viet Nam. Une guerre civile a éclaté, opposant les communistes à la monarchie institutionnelle installée lors de l’indépendance, soutenue par les occidentaux. L’ethnie Hmong a majoritairement pris fait et cause pour la monarchie et les occidentaux. Ce sont les communistes qui l’ont emporté, causant l’exil de milliers de Hmong dont certains se sont réfugiés en Guyane française, où la communauté Hmong est très présente.
Au total, on compterait près de 500 000 morts, soit 15 à 20% de sa population d’alors aujourd’hui encore on continue à déminer des zones où les munitions enfouies constituent un grand danger pour la faune mais aussi les paysans, et particulièrement les enfants.Le temps de parler de cette guerre, et nous voici quittant la forêt pour déboucher sur une vaste zone agricole. Ce sont des rizières, d’ailleurs « Ban Na », le village où nous allons, signifie « le village de la rizière ». En cette saison, c’est sec et jaune, mais que cela soit être beau au sortir de la saison des pluies !Le paysage est néanmoins charmant ! Nous traversons les champs, croisons de nombreuses vaches et buffles. Une rivière chante et serpente aux pieds des collines.
Nous arrivons à Ban Na. La première maison est celle de Mama Kham, notre logeuse. Mama Kham est une femme de 70 ans, et c’est une entrepreneuse ! Elle tient de main de maître sa guesthouse, aidée de sa belle-fille. Son fils est le chef du village (élu, comme un maire) et son mari, autrefois lui aussi chef, est chaman, dans ce village dont les habitants sont animistes.La « salle commune » est une terrasse couverte permettant de contempler le paysage, de lézarder dans des hamacs ou de papoter avec d’autres hôtes. La bière n’est pas très fraîche mais c’est normal car l’électricité publique ne vient pas jusqu’au village, chacun la produit à l’aide de petites turbines placées dans la rivière toutes les maisons ont au moins une de ces turbines, ce qui explique les fils partant de la rivière vers le village ! Une turbine permet d’éclairer, mais il en faut plusieurs pour d’autres équipements.On se sent immédiatement bien ici. Après un petit tour dans le village, nous allons nous poser sur la terrasse: nous regardons le jour tomber et les vaches et les buffles quitter les champs pour se rapprocher des habitations.Ce soir, la compagnie sera joyeuse. Parmi les hôtes que nous avons croisés, en majorité de jeunes européens (français, italiens, allemands) je ne résiste pas à l’envie de vous présenter Margot et Louis, un jeune couple extraordinaire. Après avoir mis de côté tout leur argent pendant 3 années, ils se sont lancés fin 2021 dans un voyage autour du monde en stop : la règle est qu’ils ne paient aucun trajet (et ils essaient au maximum de loger dans leur tente ou d’être hébergés). Ils ont un compte instagram qui, après s’être appelé « onemap2bags » s’appelle maintenant « Ziyouroam » (ne me demande pas ce que cela signifie), je vous conseille d’aller y faire un tour. Ce qui les intéresse ce sont les gens qu’ils rencontrent, par le biais de l’autostop (et du cargo-stop), et ils en font des portraits. Tout d’abord, je dois vous avouer qu’avec ma vie de quinqua bien établie j’ai jeté sur eux un petit regard condescendant, mais très vite j’ai changé d’avis : ce sont des optimistes et des humanistes, mais pas de doux rêveurs, ils sont acharnés, durs au mal, courageux, extrêmement bien organisés et entreprenants (pour obtenir un passage gratuit sur un cargo il faut mener une véritable campagne marketing), ils savent aller vers les autres et nouer le contact, ils ont appris à écouter leur intuition. Je les admire et les estime au plus haut point.
Là, pour le Laos, la maman de Louis était là avec eux, sac au dos. Depuis notre rencontre, ils ont d’abord changé de moyens de locomotion, en se mettant au vélo en vue de leur traversée de l’Amérique du Nord puisque le stop est interdit aux USA. Ensuite ils ont repris le stop au Mexique puis ont bouclé la boucle début 2025, en rentrant à Paris. Margot a donné le jour à un beau bébé conçu pendant leur voyage... et ils ont à nouveau largué les amarres, avec leur pitchoun, en mars 2026, pour la Chine (Chongqing, le Sichuan et le Guizhou), en privilégiant cette fois ci le train. Leur approche est toujours la même : être ouverts aux rencontres, sans jugement.

Cette nuit, nous avons eu un bel orage. J’ai été réveillée par les coups de vent précédant le grain, et pluie s’est mise à tomber, comme un épais rideau... Heureusement, les tôles tiennent bien, nous sommes au sec ! Il y a juste qu’à un moment, avec toute cette eau qui tombe, je suis prise d’une irrépressible envie de faire pipi. Après une longue attente, la pluie se calme, et je me décide à prendre la lampe torche... il me faut traverser la cour boueuse et glissante, je manque de m’étaler de tout mon long à plusieurs reprises... bon, OK, c’est ma plus grande aventure -) je ne suis vraiment pas du niveau de Margot et Louis !Le lendemain, le soleil est de retour. Une brume enveloppe les rizières et les collines, c’est magique.Tout a reverdi en une nuit, et c’est le cœur léger que nous partons nous balader avec Viengkham, pour aller jusqu’à un village voisin.Les chemins sont un peu (très) boueux, ainsi que les champs qu’on traverse... c’est de la belle terre glaise qui colle super bien aux semelles Nous croisons plusieurs personnes qui ramassent des grenouilles et des escargots (« Tout se mange. Tout -se- man-ge »). Nous voyons aussi des personnes dans les rizières, avec des pelles ou des pioches : ils collectent des crabes des rizières (« Tout se mange. Tout- se – man- ge »). Ce soir, les marmites vont bouillonner et une odeur de crabe chatouiller les narines !Notre guide papote à droite à gauche, avec toutes les personnes que nous croisons. Nous avons passé de très bons moments avec lui ! Il rit beaucoup, avec nous, avec les personnes qu’il rencontre je vous ai déjà dit qu’il a le chic pour engager la conversation (ce qui est le propre des bons guides).Nous nous arrêtons auprès d’hommes qui fabriquent une carabine : ils taillent une crosse dans une lame de parquet, lui fixent un tube en acier puis un mécanisme avec gâchette, qu’ils ont acheté. Un peu plus loin, on fait des machettes, puis nous croisons un chasseur qui revient avec un coq sauvage. Viengkham le lui achète, il va offrir ce coq à Mama Kham et sa famille. Entretenir de bonnes relations, c’est essentiel !

Ce soir, la soirée sera à nouveau très gaie... Il ne vaut mieux pas compter les petits verres de law-law (alcool de riz) qui ont circulé... en même temps, on est en février, le dry january est passé -) et puis on n’a pas loin de la table commune à nos matelas...
Le lendemain, nous quittons Ban Na après le petit déjeuner.Une petite parenthèse se referme, j’éprouve un pincement au cœur et un certain regret de ne pas pouvoir aller plus au nord, et passer plus de temps dans des endroits de ce type. Si nous étions des voyageurs « sac à dos », avec la liberté de changer nos plans, je crois que nous aurions alors décidé de renoncer au sud du pays. Mais l’impro ce n’est pas pour nous, cela nous filerait en permanence des sueurs froides, alors que pour d’autres je comprends bien que ce soit un frisson de plaisir. Le tout c’est de se connaître !
Nous rejoignons Muang Ngoi Kao, pour reprendre notre bateau puis la voiture jusque Luang Prabang. Après avoir retrouvé notre voiture à NongKhiaw, nous arrivons à Luang Prabang en milieu d’après-midi, ce qui nous permettra d’y savourer une dernière soirée. Demai matin, nous prenons l’avion pour Paksé.
Prochains posts : le sud, Champasak, les 4000 îles et le plateau des Bolovens.

Cette partie nord m'a rappelé de bien jolis souvenirs (même si à l'époque j'avais un peu pesté contre le ciel très rarement bleu... mais on oublie! )...
... et quelques regrets (le point de vue sur la Nam Ou moins élevé que celui que nous avions fait et cette dernière partie dans un petit village qui semble bien sympathique).
Votre guide était francophone ou anglophone?Place à la partie sud maintenant

Respect ! En voyage on rencontre souvent des gens atypiques au parcours hors normes. Certains sont engagés dans des démarches philosophiques, d’autres parcourent le monde en sac à dos avec 3 gamins en bas âge, d’autres encore cherchent des projets de vie alignés avec leurs valeurs... Je suis admirative tout en étant parfois nostalgique de ce que j’aurais pu faire ou être sans jamais oser franchir le pas...
Peut être dans une autre vie mais si ça se trouve je vais être réincarnée en objet

Il n'y a pas d'âge (tant qu'on a la santé et les moyens financiers), récemment je lisais le carnet de voyage d'une retraitée française qui voyage seule, elle se déplace en transport en commun et aussi très souvent en auto stop, par exemple au Tadjikistan et dans de nombreux autres pays d'Asie centrale elle a fait pas mal d'auto stop.Et sur Myatlas j'ai lu le carnet d'un retraité qui a voyagé pendant plusieurs mois à vélo, du Mexique à la Colombie, en passant par le Guatemala, le Nicaragua, le Salvador, plusieurs fois il a failli y rester car en Amérique Centrale les routes et la circulation ne sont pas adaptées au vélo.Toujours sur Myatlas on peut lire le récit d'autres retraités qui parcourent l'Afrique en camion aménagé (ils vont dans des pays africains pas touristiques et dont on ne parle jamais sur les forums).Ces parcours, qui auparavant étaient " atypiques " et " hors normes" le sont de moins en moins aujourd'hui.Sinon, pour rencontrer et avoir des échanges avec la population locale, il n'y a rien de tel que de prendre les transports en commun, mais encore faut-il maîtriser la langue du pays si on veut avoir des échanges intéressants.

Viengkham est francophone. Je suis à l'aise en anglais mais mon mari lui est moins à l'aise et comme ça c'est plus facile

D'un coté certaines caractéristiques du voyage "sac à dos, liberté d'impro et transports publics" m'attirent et me font envie, et je pense qu'on peut essayer a tout âge, mais de l'autre je sais que moi et mon mari avons besoin de savoir où nous allons dormir (et pas seulement le soir même), apprécions un certain confort (en alternant les styles) et avons jusqu'à maintenant (je travaille encore) des contraintes de temps. Je sais que nous pourrions essayer de voyager un peu autrement mais dans des pays comme le Laos par exemple... Cela nous prendrait le double de temps. Après, on pourrait aussi choisir d'en faire moins en prenant plus de temps, c'est sûr.
A chacun de trouver son équilibre...
Aussi pour nous le compromis voyage en couple indépendant mais avec guide et transport nous convient bien (parce que nous en avons les moyens), en nous laissant une liberté de mouvement et de choix importante, et aussi cela nous permet de gérer notre énergie (fatigue), parce que les aléas sont maîtrisés et les déplacements optimisés... même si on perd une certaine spontanéité.Les échanges sur les styles de voyage sont super intéressants, en étant sans jugement sur le mode de chacun!

Paksé
Arrivés à Paksé, il fait déjà très chaud, nous ne sommes pourtant qu’en milieu de matinée...Nous nous rendons d’abord au village de Don Khor (Ban Don Khor), réputé pour ses ateliers de sculpture de Bouddha, à environ 7km de Paksé. Ces ateliers à ciel ouvert sont toujours fascinants ! Des Bouddhas de toutes tailles –et de tous matériaux- prennent corps sous les gestes experts des ouvriers. Il ne s’agit pas de moulages en plâtre, ce sont bien des sculptures, dans des pierres naturelles (marbre, grès,...) ou dans des blocs de pierre reconstituée ou matériaux composites.Alors que nous marchons dans le quartier, d’un atelier à l’autre, nous nous sentons observés... c'est Bouddha, qui nous regarde par au-dessus des maisons... Il s'agit du nouveau grand Bouddha installé récemment (2020) au Vat Chompet.C’est donc logiquement que nous prolongeons notre visite par le Vat Chompet.On y croise peu de touristes. De prime abord, le site ne paie pas vraiment de mine, mais c’est un complexe religieux populaire, et de nombreux fidèles sont présents et se pressent dans les temples. L’affluence augmentera sans doute encore avec l’addition récente de ce Bouddha monumental !
Nous allons jeter un coup d'oeil à ce grand Bouddha rutilant, haut de 30 mètres.Il est entouré d'une armada dorée,ainsi que de grandes représentations du bestiaire bouddhique.L’agencement n’est pas encore terminé : on voit des colonnes en béton se dresser, sans doute une sorte de coursive sera-t-elle ajoutée. Cela va augmenter le rayonnement du monastère, le nombre de pèlerins et in fine les dons.Nous nous dirigeons vers les temples, les fidèles sont nombreux.La suite dans le prochain post!

Du moment que nous restons discrets, nous pouvons assister à différents rites, sans qu'on nous prête attention. A part ce tout petit garçon, qui m’a fixée un long moment... je devais lui paraître exotique, bizarre.En tout cas, c’est un détour que nous vous recommandons, si vous en avez l’occasion.Nous gagnons Paksé pour y déjeuner. Puis nous nous rendons au Vat Phousalao, qui se trouve là-haut de l’autre côté du Mékong : s’y dresse un grand Bouddha, en haut d’une colline. Si vous passez par Paksé, impossible de le rater !Nous goûtons la vue sur le Mekong, puis, écrasés de chaleur, décidons d’aller profiter de l’hôtel, qui est doté d’une piscine.Demain, nous aurons une journée assez longue !Restaurants : Daolin (grand choix); si vous voulez changer un peu, pourquoi ne pas manger italien ? Dok mai lao trattoria italiana ; si vous voulez un roof top : restaurant Paksé hotel.
Hotel : le Jardin, un peu vieillot mais agréable, verdoyant.

Champassak !Allez, on se fait un petit saut dans l’histoire ?
D’abord, vous dire que nous aimons beaucoup l’histoire et particulièrement les sites archéologiques... Nous sommes donc impatients de découvrir Champassak, et de pouvoir faire les liens avec ce que nous avions découvert avec émerveillement au Cambodge voici plus de 10 ans.Le « temple de la montagne » (« Vat Phou ») est un site occupé depuis le Vème siècle, et c’est le berceau de la civilisation khmère. Les quelques temples qui y sont encore debout (ou qui ont été remis debout par les archéologues, bravo et merci !) datent des XIème er XIIème siècle.C’est aussi de nos jours un sanctuaire bouddhique très important chaque année s’y tient un grand pèlerinage, lors de la fête du Makha Busa.
Et c’est juste après ce pèlerinage que nous arrivons ! Tous les pèlerins sont partis, et une armée de travailleurs (surtout des travailleuses) s’active à ramasser des monceaux de détritus. Des sacs remplis seront collectés, mais de multiples petits feux sont allumés... Dans quelques jours, je suppose que l’on ne verra plus rien, mais « ici et maintenant » il nous faut faire un effort d’abstraction pour profiter du site.... Et nous devons sérieusement ruser pour prendre des photos sans sac plastique.Rendons grâce à la patience des archéologues et de leurs équipes !C’est un très beau site.
Une allée pavée permet d’atteindre les paliers supérieurs, d’où la vue est fantastique.De grands frangipaniers en fleur, à la sublime fragrance, achèvent de nous transporter...En haut des escaliers, à nouveau des temples,A suivre...

Champassak, suiteLes statues et bas-reliefs nous transportent à Angkor...Un dernier regard sur ce beau panorama, avant de redescendre !

En quittant Champassak, nous faisons une petite halte auprès de cette pagode que nous avions remarquée ce matin, attirés par ce beau Bouddha calé entre deux arbres, penché en arrière vers la route ! C'est le Vat Sisumang.La pagode est simple, mais le site est très beau et apaisant. Un arbre magnifique déploie sa gigantesque ramure. La vue sur le Mékong est superbe.Après un déjeuner rapide, nous prenons un bac pour traverser le Mékong et nous rendre au site préangkorien de Vat Tomo, à une quarantaine de kilomètres.
Les derniers kilomètres, sur une piste de terre, sont in.cro..ya...ble....ment loooooooooooooooooongs !
Le site, en forêt, sous des géants feuillus, nous rappelle certains temples à l’écart d’Angkor : quelques pans de murs encore dressés, et des amas de pierres parcourus de lianes, évoquant des gloires passées.Si vous êtes passionnés d’archéologie comme nous, cela vaut le détour, mais sinon vous pouvez vous en passer.Maintenant, direction Si Phan Don, « les 4000 îles ».

Si Phan Don, archipel sur le Mékong...Bon, je ne sais pas si cela vous fait cela aussi, mais rien qu’à prononcer « Mékong » et je me trouve transportée très loin, comme « Okavango », « Colorado », « Zambèze », « Nil », "Amazone"... et d’autres encore... Ces fleuves mythiques, et tout ce qu’ils charrient de mythes et d’histoire.Peu avant la frontière avec le Cambodge, notre vieux compagnon le Mékong se sépare en de nombreux bras, formant un archipel composé de milliers d’îles et d’ilots.La veille, nous sommes arrivés sur l’île de Don Khong pour nous y installer pour 3 nuits. De belle taille pour une île fluviale qui ne soit pas située dans un delta, elle mesure 16 km par 8 km, et c’est la plus grande de l’archipel. C’est loin d’être une île touristique, même si elle abrite quelques hôtels et restaurants, les touristes lui préférant Don Tet; elle a de fait l’avantage d’être au calme, et d’avoir gardé un visage authentique, que nous découvrirons en la parcourant en vélo.Aujourd’hui, Une pirogue vient nous prendre tôt à l’hôtel. Nous partons pour environ 1h30 de navigation, en descendant le Mékong. Sur les berges et sur les îlots, la nature est de plus en plus luxuriante, les arbres magnifiques, les palmiers exubérants. Le toit d'une pagode se détache quelquefois de la végétation.

Les 4000 îles, suite...Nous suivons un petit bras du fleuve pour aller accoster sur l’île de Don Tet.C’est effectivement un haut lieu touristique, avec de nombreux bars et guest-houses. Nous traversons le village à pied... à cette heure matinale, c’est très calme.. de nombreux jeunes touristes européens, australiens ou néozélandais comatent dans des hamacs, ou sont en train de s’étirer et de bailler, pour certains un bol de miel pops à la main... ce qui confirme que les soirées sont animées ! Et s'il y a des darons, ils sont déjà partis se promener.Après avoir un peu marché, nous grimpons dans un tuk-tuk. Vroum Vroum, nous sommes envahis par ce sentiment de puissance et de vitesse comme à chaque fois que nous fendons l’air en tuk tuk... Nous empruntons un pont pour rejoindre l’île de Don Khone. Notre destination : les chutes d’eau de Tad Somphamit, appelées aussi Li Phi ou Lippi.Pour arriver aux chutes on traverse un beau parc, une très agréable promenade, on peut aussi venir y pique-niquer.Mais la journée est loin d’être finie, nous reprenons le tuk tuk pour aller au sud de l’île, au « vieux port français ». Une nouvelle embarcation (barque de pêcheur) nous attend pour nous emmener sillonner les eaux du Mékong autour de dizaines de petits îlots inhabités.

Nous sommes baignés de soleil, et les trois couleurs qui dominent sont le bleu des eaux et du ciel, le jaune du sable et le vert de la végétation. C’est magnifique.Nous ne verrons pas les dauphins d’eau douce... il semble que les ondes sonores émanant d’un barrage situé en amont sur un des bras du Mékong les aient fait fuir plus loin en aval, côté cambodgien, mais nous apprécions ce paysage paradisiaque, avec ces petites criques bordées de plages.Nous explorons à pied un petit îlot, et nous sentons au bout du monde. On resterait bien là à se faire griller un poisson...Nous revenons au « vieux port français » sur Don Khone, déjeunons sur place (agréable petite guesthouse (Pomelo Guesthouse and restaurant)puis retrouvons notre bateau du matinpour nous déposer à une encablure, sur l’ile voisine de Don Sadam, où notre véhicule nous attend pour nous conduire jusqu’aux célèbres chûtes Khone Phaphèng.Ce site est aussi très agréable, là encore on traverse un parc arboré peu après l’entrée, on s’arrête pour voir le tronc de l’arbre sacré Manikoth, mis à l'abri dans une vitrine, sous une pagode qui lui est dédiée.Cet arbre trônait sur un rocher, au milieu des chutes, jusqu’en 2012, date à laquelle il a été déraciné par les eaux particulièrement déchaînées. Son déracinement eut un énorme retentissement dans le pays, car, selon un poème épique adapté du Ramayana, cet arbre était doté de pouvoirs surnaturels. Après plusieurs vaines tentatives de le récupérer, il fut finalement élevé dans les airs par un hélicoptère, et mis en sécurité, puis abrité dans une pagode construite à cet effet.
Ci-dessous, des offrandes en forme de Naga à 7 têtes, posées aux pieds du tronc de l’arbre sacré, sont sans doute une référence à Muchalinda, le naga qui sauva Bouddha d’une brusque montée des eaux en surgissant des racines de l’arbre sous lequel Bouddha se reposait, et en le protégeant au creux de ses anneaux.Mais venons-en aux chutes : les eaux rugissent, se faufilent entre les rochers, multiplient les rapides sur 10 km, pour un dénivelé total de 20 mètres. Elles ont un des plus forts débits du monde, en tout cas ce sont les plus grandes cascades d’Asie du sud-est en volume. A noter que la ligne de chemin de fer construite par les Français le fut pour remédier au fait que la navigation du Mékong était par la force des choses interrompue à cet endroit.Ce n’est pas aussi spectaculaire qu’une énorme cascade verticale, mais la force et le bruit sont impressionnants, et encore sommes-nous en saison sèche !!!Nous rentons en voiture à l’île de Don Khong. Viengkham nous dit au revoir, il part rejoindre un autre groupe qui vient d'arriver et qu'il va accompagner 10 jours. Nous sommes heureux d'avoir fait sa connaissance, nous avons passé de très bons moments avec lui.Hôtel Pon Arena, agréable, 2 belles et grandes piscines en terrasse, au bord du Mekong) restaurant de l’hôtel, + deux petits restaurants voisins

Aujourd'hui, journée "cool" sur l'île de Don Khong.
J'ai mis mon réveil pour ne pas louper le lever de soleil sur le Mékong. Il est sublime et nous offre une impression durable de beauté, d’harmonie et de plénitude... Nous respirons dans la fraîcheur du matin, pour profiter du moment présent, conscients de la chance que nous avons d’être là.Nous souvenons du lever du jour sur ce même Mékong, 400 km au sud, à Kompong Cham, au Cambodge,ainsi que du coucher du soleil dans le delta du Mékong au Viêt Nam, encore 300 km plus bas...Après le petit déjeuner, nous empruntons des vélos à l'hôtel et partons la sillonner. Ce n'est pas une île touristique, c'est la "vraie vie". Nous nous arrêtons partout, auprès des multiples pagodes et templesDes enfants à vélo nous saluent, ils se marrent, ils doivent trouver qu'on a l'air de fatiguer, et en effet même si c'est plat nous commençons à être assommés par la chaleur.Nous regardons cette bande d'enfants s'ébattre dans le Mékong...Allez zou ! On rentre à l'hôtel profiter des très belles piscines !Demain, c'est déjà notre dernière étape: le plateau des Bolovens !

Ce que j'apprécie, c'est que rien qu'en regardant les photos, on se sent plus zen....