L'Abruzzo, une région qui mérite d'être découverte

Jour1 : dimanche 25 août 2019
Introduction
J'avais pensé appeler ce carnet "l'Abruzzo, une région qui gagne à être connue", mais ce titre est déjà pris par un carnet sur la région voisine "les Marches" (le Marche) rédigé il y a quelques années ; ce sera donc "l'Abruzzo, une région qui mérite d'être découverte".
L'Abruzzo, nous n'en entendons parler que quand un malheur (tremblement de terre) est arrivé. C'est une région d'Italie centrale avec une façade sur l'Adriatique, la région où l'Apennin est le plus haut.
J'y ai voyagé du 25 août 2019 (arrivée dans la région) au 28 septembre 2019 (départ de la région) en caravane.
Pour les personnes tentées par le voyage de septembre en camping, il y a une seule précaution à prendre ; les campings commencent à fermer dès les premiers jours de septembre, peu sont ouverts après le 15 Septembre. Renseignez-vous sur les dates de fermeture de façon à bien savoir ce qui sera ouvert la seconde quinzaine du mois.
Je n'établis pas de programme journalier à l'avance ; je prépare le voyage à l'aide d'internet en constituant une liste de points d'intérêt ; sur place, je vais dans les offices de tourisme (IAT : Informazioni e Accoglienza Turistiche), en général assez bien signalés en Italie, pour me documenter. Je décide le soir le programme du lendemain (forme d'improvisation).Première demi-journée
Je suis la "via adriatica" (SS16) qui longe toute la côte et je vais aller jusqu'à Pineto (20 kms au nord de Pescara) au camping "Pineto beach" (un nom pas très italien). J'arrive juste à temps pour m'installer avant l'heure de la sieste, moment de la journée pendant lequel il est interdit de s'installer sur les emplacements. Ayant beaucoup roulé, ce sera une demi-journée de récupération.
Je vais trouver la piscine,tester la plage.Puis je vais aller en vélo jusqu'au pays (Pineto) pour une promenade (plage : "lidi", "Via D'Annunzio" : la rue commerçante) et des courses ; ce sera tout pour la journée.
Je posterai un message par jour de voyage ; j'utiliserai beaucoup la fonction "modifier" pour ne pas perdre, pour compléter et pour corriger ce que j'aurai fait.
Les photos seront celles prises le jour du récit ; je tricherai pour quelques unes (endroits où je suis allé plusieurs fois, meilleures conditions). Exemple : les 2 photos ci-dessus prises un matin quelques jours plus tard.

Je connais un peu cette région - mes beaux-parents y habitent - ce n'est sûrement pas une des plus intéressantes d'Italie, mais la nature est belle (en français, on appelle cette région les Abruzzes).
J'attends avec impatience la suite du récit de votre voyage.

Bonjouren attendant la suite, je reviens sr votre introduction : officiellement, dans la nomenclature des régions et tous les manuels scolaires italiens, l'Abruzzo appartient à l'Italie du sud
it.wikipedia.org/...stiche_dell%27Italia
ça peut paraître curieux, tant pour la lattitude qui est la même que le Latium (Pescara, la capitale, à la lattitude d'Argeles sur Mer est plus nordique que Rome) que pour l'économie : la région est beaucoup plus riche que le reste de l'Italie du sud, son PIB/hab est le même qu'en Picardie et Languedoc, les 2 régions françaises de métropole les moins favorisées et plus élevé que celui de 2 provinces wallones sur 5 ; c'est aussi une région très industrielle, 21 % du PIB contre 18% pour l'ensemble de l'Italie et 12% pour la France
La raison est que l'Italie du Sud officielle correspond à l'ex royaume de Naples (+ la Sardaigne)
Par ailleurs, on se demande bien pourquoi un nom masculin singulier en Italien est traduit par un nom féminin pluriel en français ; presque la même chose pour La Puglia qui devient en français Les Pouilles

J'ai discuté de ce point avec deux italiens sur place ; ils m'ont répondu, avec les mêmes arguments que vous : cela dépend si on regarde plutôt la géographie, l'économie ou l'histoire (Royaume de Naples).
Mais je n'avais pas regardé la nomenclature officielle des régions et j'ai fait mon classement personnel en considérant que la plus grosse partie de la région est au nord de Rome.
Pour le singulier ou le pluriel, il y a des bizarreries...

je disais ça pour l'anecdote....quoi que....si on a la question au bac ou à qui veut gagner des millions, il vaut mieux savoir...
pour les traductions des noms, j'ai toujours trouvé absurde de traduire des noms propres : London, c'est London, pas Londres ; vous avez bien raison d'écrire l'Abruzzo

Jour2 : lundi 26 août 2019
A vélo, par la piste cyclable, je vais voir la "Torre del Cerrano", une tour de guet située à la limite de Pineto et Silvi ; pour arriver à cette tour, on traverse une pinède classée (piste cyclable en terre battue) et au niveau de la tour existe une aire maritime protégée.J'y reviendrai pour monter au sommet de la tour et profiter du point de vue.L'après-midi direction Atri : l'antique "Hadria" qui serait à l'origine du nom de la mer "adriatique". La route (SP28) monte dès la sortie de Pineto et, 9 kms après, on est à Atri, sur sa colline à 440 mètres d'altitude."Piazza Duomo", je suis en face du monument le plus remarquable de la ville, la cathédrale ou plutôt la "Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta". Façade en style roman (13ième siècle) avec portail et rosace.Sur le côté droit, il y a une petite église incorporée à l'ensemble, "Santa Reparata", et 3 portails d'accès.Un de ces 3 portails est une Porte Sainte (Porta Santa). "Y'a pas qu'à Rome et à l'Aquila" dit-on à Atri.Comment fonctionne une Porte Sainte ? Il faut rentrer dans l'église par la Porte Sainte et ressortir par une autre. Moyennant d'autres conditions (prière confession....) sur lesquelles je n'insiste pas, (mais quelque chose me dit que l’Église, elle, pourrait bien insister sur ces conditions) on obtient l'indulgence plénière, c'est-à-dire la rémission totale de la peine temporelle due pour les péchés déjà pardonnés.
Et là, quand même, on voit que j'ai travaillé le sujet avant de commencer à rédiger.
Bref, une personne expirant juste après (péché pardonné plus rémission totale de la peine temporelle) n'est pas loin du paradis.
Enfin il faut respecter le calendrier d'ouverture : un peu plus d'une semaine à partir du 15 août à Atri, je pense.Changeons de sujet et passons à la spécialité d'Atri.Si vous ne connaissez pas le mot "liquirizia" en italien, c'est une devinette.
Vous avez 2 indices :
- cela se vend au mètre
- ce n'est pas cher.
J'en ajoute un troisième :
-je trouve cela très bon.
Solution à la fin du jour2.Je quitte la ville et je vais un peu à l'extérieur voir l'OASI WWF "Calanchi di Atri", réserve naturelle régionale.
Il faut :
-un terrain principalement argileux mais avec un peu de sable
-une pente forte avec une exposition sud de préférence
-une alternance d'orages (pluies fortes) et périodes sèches
-pas de couverture végétale;
Laissez agir l'érosion... Vous obtiendrez cela.Quelques "piramidi di terra" (demoiselles coiffées).J'ai fait une randonnée en boucle d'environ 2 heures (6 kms avec un bon dénivelé) ; le temps était devenu orageux (tonnerre), je ne voyais pas les montagnes mais je voyais la pluie tomber sur les collines à plusieurs kms.
Au retour de la randonnée, le centre d'accueil du WWF est ouvert ; je trouve une brochure parlant des "calanques d'Atri" (français) et des "badlands of Atri" (anglais) ; je connaissais le terme"badlands" et c'est exactement ce que j'ai vu à Atri ; mais le terme "calanques" pour un français renvoie à autre chose : Cassis, Piana. J'ai cherché (dictionnaires) ; "badlands" n'est jamais proposé comme traduction de "calanques" et "calanques" n'est jamais proposé comme traduction de "badlands".
Alors ?? le mot "calanques" désignerait-il 2 types de formations géologiques différentes ? Si quelqu'un a les connaissances en géologie, je ne demande qu'à apprendre."liquirizia" : c'est la réglisse, cultivée ici depuis des centaines d'années.

exact, mais malheureusement, le poids des habitudes....

Jour3 : mardi 27 août 2019
Ce sera un programme randonnée ; j'ai prévu d'aller aux gorges du Salinello (gole del Salinello). Je longe la côte jusqu'à Giulianova, puis traverse la zone des collines pour arriver à Civitella del Tronto, au pied des montagnes (entre Teramo et Ascoli Piceno).
Le village avec Monte Girella au fond.Le village et la forteresse.Ayant visité le village et la forteresse, très grande et complètement imprenable, lors d'un précédent voyage dans les Marches, je n'y retourne pas ; je garde un bon souvenir de cette visite qui vaut le coup.
J'atteins Ripe ("frazione" de Civitella del Tronto) par une petite route, et, après 1 km de chemin empierré, suis au départ de la randonnée (parking, aire de pique-nique).
On est dans le parc : Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (partie nord Monti della Laga).
Le sentier passe près de la grotte Sant'Angelo, qui a servi d'ermitage.Puis il descend (partie raide) jusqu'à une cascade au fond de la gorge.A partir de la cascade, le sentier remonte la gorge (passages rocheux, petits rapides, bassins ou piscines).La partie amont de la gorge est très étroite, le sentier disparait et on emprunte le lit de la rivière (cette partie n'est pas praticable toute l'année).Depuis la gorge, on aperçoit l'entrée d'un autre ermitage (Eremo di Santa Maria Scalena), non accessible (sentier fermé car dangereux).La gorge se termine après cette partie dans le lit de la rivière. Retour par le même itinéraire. Randonnée ombragée sauf le départ.
Je me rends ensuite à "Castel Manfrino" (en voiture). Je fais le trajet Ripe-San Giacomo-San Vito ; à San Vito, je prends la route (SP69) qui monte à un col (Valico della Croce di Corano) ; cette route (en terre) est à éviter (deuxième partie de la montée en très mauvais état). Passé le col, la route descend à Macchia da Sole et je me gare près d'une crête d'où on voit "Castel Manfrino" ; un chemin mal marqué conduit en 15 minutes aux ruines du château.Il ne faut s'attendre qu'à des pans de mur, mais le site est exceptionnel : un éperon rocheux perdu au milieu de nulle part, dominant la gorge du Salinello et encadré par les "Monti Gemelli" (Monte Girella et Monte Foltrone).
Le château et Monte Foltrone.Je finis la descente en voiture jusqu'au village de Macchia da Sole.
On peut aussi aller à "Castel Manfrino" par un bon chemin à partir du village (un peu plus long) ou faire une randonnée regroupant gorge et château à partir du départ du sentier des gorges (nettement plus long que ce que j'ai fait).
La route du retour (SP52) offre une vue dominante sur Civitella del Tronto.En soirée, je vais au concert à Atri ; c'est un orchestre de jeunes composé uniquement de flutes : toutes les parties sont jouées à la flute (il y a des flutes basses qui jouent les parties de contrebasse par exemple). Le programme va de la musique baroque à Mahler.

Jour4 : mercredi 28 août
Ce matin c'est le retour annoncé à la "Torre del Cerrano" pour une visite guidée des locaux (petit musée de la mer) et pour l'accès à la terrasse qui permet d'avoir un point de vue sur les collines et la plage de Pineto.La plage au pied de la tour.Quelques dauphins se baladent à moins de 500 mètres du rivage. Je fais un arrêt flânerie- plage dans la pinède en rentrant au camping.Aparté sur le temps (valable pour toute la semaine).
Le temps est magnifique le matin avec une petite brume qui rend les lointains flous. L'après-midi, dans l'intérieur des terres, une couverture nuageuse se développe avec des averses localisées (de quelques gouttes à une grosse pluie) et une ambiance orageuse ; la brume est toujours présente à ce moment là et la lumière assez spéciale (cf la dernière photo d'hier).
Il fait chaud ; la température ne descend pas beaucoup la nuit (comme en période de canicule en France) et il fait très bon à la plage dès le début de la matinée.La destination de l'après-midi est Campli, commune voisine de Civitella del Tronto ; membre de l'association "I borghi piu belli d'Italia" (équivalent de nos "plus beaux villages de France"), qui ne rassemble pas que des villages, c'est une ville de 7000 habitants.Le musée archéologique national présente les pièces retrouvées dans une nécropole de plus de 600 tombes ; l'archéologie n'est pas toujours spectaculaire, mais il y a de beaux objets."Piazza Vittorio Emanuele", au centre du pays, est bordée sur tout un côté par le "Palazzo Farnese", actuelle mairie.Je passe sous les arcades où est installé l'IAT. L'hôtesse, au lieu de me remettre une brochure, va m'accompagner pour une visite guidée de la ville d'une petite heure. Nous commençons par la "Cattedrale di Santa Maria in Platea", de l'autre côté de la place, avec sa façade partie romane, partie néoclassique. Crypte avec fresques (église primitive) et plafond en bois à l'intérieur qui est intéressant.Voici l'église "della Madonna della Misericordia".C'est le premier bâtiment que je vois ainsi. Elle a été ébranlée par le tremblement de terre de 2016 (Amatrice). Amatrice se trouve dans le "Lazio", mais à quelques kms de l'Abruzzo, et à moins de 40 kms d'ici à vol d'oiseau.
Notre périple nous conduit ensuite devant l'église San Francesco (détail du portail),puis à la maison du médecin (16ième siècle, cour intérieure).Pour finir nous allons à l'Escalier Saint ("Y'a pas qu'à Rome"). Un Escalier Saint, c'est comme une Porte Sainte sauf que c'est un escalier (sic), donc... marches : ici 28 marches en chêne qui ne peuvent se monter qu'à genoux, tête baissée, en priant. L'escalier est ouvert tous les jours, mais le pénitent ne peut espérer l'indulgence plénière qu'à certaines dates (calendrier).
L'escalier est décoré de scènes de la Passion (6 panneaux) ;le pénitent redescend par un autre escalier, derrière le mur de droite, décoré dans des tons plus clairs.
Le soir, je vais à un concert de musique traditionnelle abruzzaise à Pineto, des "histoires chantées" (voix accompagnée au violon et à la guitare).
A la sortie, la "via D'Annunzio", piétonnière en soirée, est bondée. [Dans la commune voisine, c'est le "lungomare"qui est piétonnier en soirée et également bondé].
L'Abruzzo n'a pas la réputation d'être très touristique, mais, fin août, il y a énormément de touristes sur la côte qui est une succession de stations balnéaires. Cela changera quand, début septembre, j'irai dans les montagnes (province de L'Aquila).

Jour5 : jeudi 29 août
J'ai programmé une randonnée en altitude dans le massif du Gran Sasso. Itinéraire pour aller au point de départ : SS16 jusqu'à Roseto degli Abruzzi, SS150 jusqu'à Montorio al Vomano, SS80 jusqu'à la bifurcation qui permet de monter à Pietracamela puis Prati di Tivo.
Dans le parc national (Gran Sasso Laga), Prati di Tivo est une station de montagne hiver-été située à 1500 mètres d'altitude avec quelques hôtels, magasins et remontées mécaniques.
Vue sur le massif du Corno Piccolo.Le massif du Gran Sasso culmine à 2912 mètres (c'est le point culminant de l'Apennin) au Corno Grande ; un autre sommet peu éloigné (Corno Piccolo) atteint 2655 mètres.
Je monte par la télécabine à 2000 mètres d'altitude, à la Madonnina (chapelle).On peut y arriver à pied en suivant cette crête (cela rallonge la randonnée).Peu après la Madonnina l'ambiance devient plus minérale.
Vue sur le Corno Piccolo.J'arrive au refuge Franchetti (2440 mètres).Les nuages sont en avance sur l'heure prévue par la météo, mais il y a toujours de bons moments de soleil. Au-dessus du refuge, je veux monter jusqu'à un col mais les 100 derniers mètres sont un peu difficiles pour moi ; ce sera donc pique-nique entre les 2 sommets ; l'ambiance est ici complètement minérale.
massif du "Corno Piccolo".Massif du "Corno Grande".Pendant la pause pique-nique les nuages ont pris le dessus et le temps est devenu menaçant. En arrivant au refuge, les premières gouttes se mettent à tomber, puis une forte pluie. Je vais rester à l'abri plus d'une demi-heure avant de repartir.
A la fin de la descente j'ai la chance de voir un chamois ; pas du tout inquiet de la présence de 3 randonneurs bien en-dessous de lui, il est resté une dizaine de minutes sur son rocher, prenant la pose soit du côté droit, soit du côté gauche.Le chamois de l'Apennin (camoscio apenninico) est une sous-espèce de chamois endémique de l'Apennin central. Disparu du massif du Gran Sasso, il a été réintroduit dans les années 1990 à partir d'un autre parc (Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise). La réintroduction a réussi et on compte environ 1000 individus dans le parc du Gran Sasso.
En redescendant vers la vallée, je m'arrête à Pietracamela, village à 1000 mètres d'altitude sous Prati di Tivo.Si le site est intéressant, je suis déçu par le village lui-même. Beaucoup de travaux sont en cours suite aux 2 derniers tremblements de terre (2009 : L'Aquila, 2016 : Amatrice), mais le mauvais état des bâtiments semble remonter à plus loin avec de longues périodes d'inoccupation pour certains.
En soirée je retourne à Atri pour un autre concert. Il y a de nombreuses "master classes" à Atri au mois d'août et, par conséquent, des concerts presque quotidiens la seconde quinzaine du mois. Ce soir, le programme est lyrique avec une partie récital et un opéra de G Puccini "Suor Angelica".

Jour6 : vendredi 30 août
Matinée : piscine et plage.
L'après-midi, je vais aller à Roseto degli Abruzzi en suivant la piste cyclable. c'est un tronçon de la "BI6" ou "Ciclovia Adriatica", un itinéraire qui va de Trieste à Bari (voire Brindisi). Il est aménagé sur certaines parties. Sur le trajet Pineto-Roseto degli Abruzzi, le franchissement du Vomano qui sépare les 2 communes n'est pas encore réalisé, ce qui impose de passer par le pont routier peu agréable (circulation, raccordement avec les tronçons de piste aménagée).
J'ai réservé pour la fin de l'après-midi une "visite guidée souterraine" de Atri suivie d'un "aperitivo ricco", c'est-à-dire d'un mini-repas.
Je vais au "belvedere del Vomano" et à l'église San Nicola di Bari.Puis je me rends au RDV "piazza Duchi D'Acquaviva" devant le "Palazzo".La visite mènera un groupe (un peu trop important) dans 4 endroits : le "Palazzo Duchi d'Acquaviva", la "Basilica Cattedrale", une ancienne filature et les grottes.
Les souterrains ont été créés pour l'adduction d'eau dans la ville romaine. Sous le "Palazzo Duchi d'Acquaviva" se trouvent des citernes imposantes qui ont servi de fondations et d'écuries pour le palais.
Au point suivant de la visite (cathédrale), on a retrouvé des vestiges romains (mosaïques) visibles sous une paroi de verre. Il y a également une citerne à l'emplacement de la crypte, non accessible par mesure de sécurité depuis 2016. Cette partie est remplacée par un commentaire plus détaillé de l'intérieur de la cathédrale.Certains piliers sont décorés de fresques.La nef centrale.Tout au fond, dans le chœur des chanoines, se trouve un ensemble de fresques ; les registres médians et inférieurs représentent des scènes de la vie de Marie. Peintes par Andrea de Litio vers 1470 (artiste originaire de l'Abruzzo), ces fresques sont la première œuvre importante de la renaissance dans la région et le chef d’œuvre de l'artiste (surnommées "Capella Sistina di Atri").Après la visite de la filature, la guide emmène le groupe jusqu'aux grottes ; ce sont des genres de tunnels creusés dans la roche qui faisaient partie du système d'adduction d'eau romain, ici pour alimenter des fontaines à flanc de colline."Vous avez remarqué que les pierres de la façade du palazzo Duchi d'Acquaviva sont taillées dans ce type de roche" dit la guide. Eh bien non, et pourtant...
Cette roche est appelée "conglomérat" ; elle date de 2 millions d'années environ et forme la couche supérieure des collines ; Atri est construite dessus. Je remarque par contre que j'ai déjà vu cette roche : c'est le chapeau des "demoiselles coiffées", une roche dure (jour2 ; calanchi di Atri).A l"aperitivo ricco", il y a à manger : des amuse-gueule, puis des parts de pizza (en quantité suffisante pour ne pas manger après) et, comme boisson, les 3 vins de l'Abruzzo : Montepulciano (rouge), Trebbiano (blanc), Cerasuolo (rosé).
Après le repas, je vais visiter le musée diocésain ouvert en soirée ce jour là ; on y accède par l'intérieur de la cathédrale. La visite permet de passer dans le cloître dont les galeries abritent la partie lapidaire du musée.

Jour7 : samedi 31 août
Je retourne une dernière fois à Atri pour acheter des friandises.
J'en profite pour photographier les citernes romaines (écuries)et les pierres de la façade du "Palazzo Duchi d'Acquaviva".Et pourtant... La ressemblance avec la roche des grottes (journée d'hier) est frappante. La guide avait bien raison de le signaler.
Je photographie aussi le clocher de la cathédrale depuis une petite rue ; de style roman avec un ajout octogonal postérieur, ce serait le plus haut de la région.J'achète bien sur de la réglisse, mais aussi l'autre spécialité d'Atri : le "Pan Ducale" (gâteau à base de farine, œufs, amandes et chocolat) ; la recette remonterait à 1352 (sans le chocolat à l'époque).
La fin de matinée se passe à la plage et, l'après-midi, comme hier, je vais faire du vélo sur la piste cyclable : le tronçon Roseto degli Abruzzi-Giulianova. Ce tronçon est entièrement aménagé avec une passerelle piétons-cyclistes pour franchir le Tordino.
Revenu à Roseto, je continue en voiture jusqu'à Giulianova ville haute. Cette ville haute, en partie Renaissance, en partie 19ième siècle, ne m'a pas ébloui : un seul monument vraiment digne d'intérêt, le "Duomo di San Flaviano" avec sa coupole, première église à plan octogonal de la région (15ième siècle).En restant sur le haut de la colline, je poursuis jusqu'au sanctuaire (Santuario della Madonna dello Splendore). La tradition veut qu'en 1557 la Vierge apparût ici avec une source à ses pieds.Ne pouvant visiter le sanctuaire (office en cours), je vais dans le cloître-terrasse où se trouve un bassin-piscine à l'endroit de la source ; la terrasse offre un point de vue sur la ville basse et le port.On peut aussi accéder au musée (museo d'Arte dello Splendore) ; je n'accroche pas vraiment dans la partie "collection permanente" (œuvres provenant de couvents franciscains de L'Aquila), mais une exposition temporaire se tient à l'étage supérieur réunissant 2 artistes contemporains originaires de l'Abruzzo.Silvio Mastrodascio, sculpteur vivant au Canada depuis des décennies, naturalisé canadien, présente "dal pensiero alla forma" (de la pensée à la forme) : une majorité de figures féminines en bronze patiné avec des expressions de douceur, de volonté, de résolution, de mélancolie...Sibilla (peut-être)Lavinia (peut-être)VeliaGigino Falconi, peintre, présente "per Giulianova" des tableaux moyens et grands formats : des mythes, des symboles, un traitement de la lumière étonnant.
Nascita della Fenice (Naissance du Phenix)Giulietta e RomeoIl richiamo del drago (L'appel du dragon) -détailCes deux artistes sont connus et reconnus en Italie. Une belle découverte pour moi.

Jour8 : dimanche 1 septembre
La visite de la province de Teramo est terminée, je me dirige vers la province de L'Aquila (entièrement en montagne, sans façade maritime).
Itinéraire : SS16 jusqu'à Roseto degli Abruzzi, SS150 jusqu'à Montorio al Vomano, SS80 jusqu'au col (Valico delle Capannelle).
C'est la remontée de la vallée du Vomano avec un aspect de moyenne montagne en arrivant au col.Juste avant le col, je prends la SP86 direction Assergi ; elle traverse une zone de pastoralisme.J'arrive à Fonte Ceretto (camping), hameau situé à 20 kms de L'Aquila, au départ du téléphérique montant à "Campo Imperatore". A peine suis-je arrivé, un véritable déluge se met à tomber sur un terrain déjà humide ; cela va durer environ une heure ; je termine l'installation après l'arrêt de la pluie.
En deuxième partie d'après-midi, je me rends à L'Aquila pour un premier aperçu ; ce sera un aperçu musical car un festival de jazz se tient en plein air : sur la place principale est montée une grande scène, les cours intérieures de "Palazzi" accueillent les formations restreintes. Je me laisse conduire par cette surprise et la visite ne commencera que demain.
Tourisme et touristes : en quittant la côte, j'ai aussi quitté la foule des touristes ; j'en verrai toujours quelques uns par la suite, mais jamais beaucoup, partout où j'irai.
Quant aux Français, j'ai vu 2 dames à Atri ; je verrai 4 autres Français à Ortona en fin de voyage. En élargissant aux francophones, il faut ajouter 2 Suisses. C'est tout pour 5 semaines de voyage. Vous n'entendrez pas beaucoup parler français dans l'Abruzzo.

Jour9 : lundi 2 septembre
La nuit a été fraiche et pluvieuse ; je demande à la propriétaire du camping de me proposer des randonnées en boucle dans le massif du Gran Sasso ; elle m'en conseille 2 que je ferai dès que le temps sera propice, mais ce n'est pas pour aujourd'hui.
Je pars visiter L'Aquila et le temps s'arrange dans la descente. L'Aquila (le centre historique) est une ville "dans ses murs" qui se visite à pied.
Je vais commencer par le bâtiment symbole de la ville, la "Basilica di Santa Maria di Collemaggio" ; c'est un cas particulier car elle est "hors les murs", sur une colline située à environ 500 mètres à l'est de l'enceinte.
Fondée en 1288 par Pietro da Morrone, futur pape Celestin V, qui s'y fit couronner en 1294, elle abrite sa dépouille. L'aspect médiéval homogène (romano-gothique avec intérieur austère) vient d'une restauration des années 1970 ; beaucoup d'églises en Abruzzo n'ont pas d'unité de style à cause d'ajouts et de reconstructions souvent réalisées suite à des tremblements de terre.
Le séisme du 6 avril 2009 à 3heures 32 a très fortement endommagé la basilique ; les travaux de restauration ont duré jusqu'en décembre 2017, date à laquelle la Basilique a été rendue aux fidèles et au public.
La façade, le portail gauche, un détail du portail central.La nef centrale.Le tombeau de Célestin V.Enfin il y a ici une Porte Sainte (instituée par Célestin V).Quand, en venant de la Basilique, on de dirige vers "Porta Bazzano" (entrée est), il suffit de lever les yeux pour se rendre compte que, dix ans après le séisme, L'Aquila est une ville en reconstruction."Porta Bazzano" est, elle, restaurée.Derrière la porte, un dédale de ruelles partiellement (souvent) ou totalement (plus rarement) obstruées par des échafaudages s'étend à flanc de colline. Les chantiers sont remarquablement propres : rien ne traîne dans les rues.
Il y a 3 catégories de bâtiments (qu'ils soient civils ou religieux) avec de nombreux bâtiments dans chacune d'elle :
- les bâtiments restaurés
-les bâtiments en cours de restauration
-les bâtiments en attente de restauration.Voici un bâtiment (logements) restauré, à mon avis remarquablement pour l'extérieur, en haut de "Via Fortebraccio".En haut de "Via Fontebraccio" un long escalier monte vers la "Basilica di San Bernardino" avec sa façade blanche de style Renaissance.Une fois à l'intérieur, le regard est attiré par le plafond en bois polychrome doré de la nef centrale (bien postérieur).San Bernardino di Sienna étant mort à L'Aquila, les habitants gardèrent la dépouille du Saint et la "Basilica" abrite son tombeau (œuvre Renaissance vers 1500).Je remarque aussi la magnifique coupole entièrement restaurée après le séisme de 2009.La restauration post-séisme vise à redonner à l'intérieur de la Basilique l'aspect chromatique du "Settecento". La Basilique est rendue au culte depuis Mai 2015 ; le coût total de sa restauration serait de l'ordre de 25 M d'euro.Je me promène dans les rues de la ville (la partie située à l'est de le rue principale "Corso Vittorio Emanuele"). A remarquer au sud, la "Villa Comunale" avec le "Palazzo dell'Emiciclo" siège de l'assemblée régionale : L'Aquila est chef-lieu de la région Abruzzo.
Je quitte la ville pour aller visiter la grotte de "Stife" à environ 20kms à l'est de L'Aquila : sortir par la SS17 jusqu'à San Demetrio, puis à droite la SR261 vers San Demetrio ne' Vestini, puis la SP91 jusqu'à la grotte (sur la commune).
Le site au pied du massif du Sirente.Cette grotte diffère de nombreuses autres parce que c'est un véritable torrent souterrain que l'on remonte sur 700 mètres environ. L'eau est présente et bruyante avec en particulier la salle de la cascade souterraine (la plus intéressante à mon avis). Comme il a plu les jours précédents, je pense que le débit est nettement supérieur au débit habituel. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre les explications compte-tenu de l'usage du micro par le guide (voix un peu déformée) et du bruit du torrent (+ langue étrangère).
Sur la route du retour, je m'arrête à San Demetrio ne' Vestini pour un voir un petit lac dans un site champêtre (lago di Sinizzo) et pour faire un tour dans le bourg ; le séisme de 2009 a touché toute la zone environnant L'Aquila, ici une église du 19ième siècle.

Jour10 : mardi 3 septembre
Encore une nuit fraiche et pluvieuse. Ce sera une deuxième journée de visite à L'Aquila.
Je vais visiter ce matin le "Museo Nazionale d'Abruzzo" (abréviation MuNDA) ; avant le séisme, ce musée était hébergé dans le "Castello Spagnolo" ou "Castello Cinquecentesco".Ce château est interdit d'accès depuis le séisme et toujours en cours ou attente de restauration. Le MuNDA a rouvert en 2015 dans des locaux provisoires près de "Porta Rivera" et de la fontaine des 99 bouches. Une partie seulement des collections est exposée avec une muséographie contemporaine et réussie.
Couvercle d'urne cinéraire en pierre avec serpent (période romaine).La "salle des Madonnes" (Moyen-âge Abruzzais) est exceptionnelle.
"Madonna di Lettopalena" en bois.Puis les Madonnes peintes.
"Madonna del latte"."Madonna del latte" dite Madonna "de Ambro".Dans la salle suivante, le "Trittico di Beffi" (début 15ième siècle).Après le pique-nique, je vais passer tout l'après-midi dans L'Aquila. Juste à côté du musée, près de "Porta Rivera", la "Fontana delle 99 cannelle" est le second symbole de la ville après la "Basilica di Collemaggio".Il y a autant de grues sur ce versant que sur celui de "Porta Bazzano". Je vais monter jusqu'à "Piazza Duomo". La scène du festival est restée montée sur la place.Au fond de la place, la "Cattedrale dei Santi Massimo e Giorgio" est toujours fermée en attente de restauration. Sur le côté de la place, est située l'église "Santa Maria del Suffragio" ; on y trouve la chapelle du souvenir en mémoire des 307 victimes du séisme de 2009.Je vais ensuite faire des tours et des détours dans la ville à l'ouest du "Corso Vittorio Emanuele" (j'ai fait la même chose à l'est hier).
Voici le dernier monument religieux inauguré après restauration (Juillet 2019).
Intérieur de l'église "San Silvestro".Voici maintenant une église en attente de restauration : "Santa Maria Paganica".Des photos semblables pour des bâtiments civils.
Logements en attente de reconstruction."Palazzo" en attente de restauration (Palazzo di Margherita d'Austria, je pense).La mairie restaurée (carrefour "Quattro Cantoni").Et, pour finir, la "Fontana Luminosa" avec un ciel très noir sur les contreforts du massif du Gran Sasso.Après ces deux jours de visite à L'Aquila, je ne suis pas inquiet pour la reconstruction de la ville. Beaucoup reste à faire, mais beaucoup a été fait et avec un souci de qualité.
Mais l'impression qui se dégage de la ville est celle celle d'une ville désertée par ses habitants. On voit pas ou peu de monde dans les rues, même dans la rue principale (Corso Vittorio Emanuele), à l'exception de dimanche après-midi lors du festival de jazz. Le petit nombre de commerces (pratiquement rien en dehors du Corso) ne va pas attirer beaucoup de gens de la périphérie dans le centre. Le centre n'est pas du tout fait pour les voitures et une personne y logeant doit avoir des difficultés pour faire ses courses quotidiennes sur place (absence de commerces adaptés). Je n'ai d'ailleurs pas l'impression que les logements restaurés soient occupés dans leur majorité : on verrait plus de monde.
Est-ce mieux du côté des services publics (écoles par exemple) ? ce n'est pas sur ; les établissements que j'ai vu étaient fermés en attente de restauration (mais on ne voit pas tout).
Sans ces services (écoles, commerces) les familles avec enfants ne viendront pas loger dans le centre.
Je vois les choses à un moment donné avec seulement 2 jours sur place, et ne peux pas juger de l'évolution dans le temps. Mais j'ai l'impression que la ville n'a pas réussi pour l'instant à faire revenir les anciens (ou à attirer de nouveaux) habitants dans le centre historique et que ce centre n'est pas "Vivant".
Espérons que cette situation s'améliorera dans les prochaines années.

Un grand merci Michel pour ce carnet sur une partie de l'Italie peu connue. Les fresques sont magnifiques 😊 encore une belle région à découvrir.

Jour11 : mercredi 4 septembre
La météo étant plus favorable aujourd'hui, je vais faire une des deux randonnées conseillées : "Monte Camicia".
De "Fonte Ceretto", je monte en voiture à "Campo Imperatore" ; ce nom désigne :
1- la gare supérieure du téléphérique avec ce qu'il y a autour (constructions)
2- un grand plateau de 20 kms de long par 5 de large à peu près, un peu incliné (altitude entre 1900 et 1700), orienté est-ouest dont l'extrémité ouest est proche de la gare ci-dessus. Ce plateau est dénudé (pas ou peu d'arbres ; il est parfois surnommé "piccolo tibet") et constitue une zone de pastoralisme (bovins et ovins).
Arrivé sur le plateau, je bifurque vers l'est.
"Campo Imperatore" et la chaîne vers "Monte Brancastello"Le plateau et "Monte Camicia", le but de la randonnée. A droite, "Monte Tremoggia"Je vais jusqu'au point de départ de la randonnée "Fonte Vetica".
La boucle : "Fonte Vetica" - "Sella di Fonte Fredda" (col) - "Monte Tremoggia" - "Monte Camicia" - "Fonte Vetica".
Du parking, le sentier part entre deux petits bois, puis s'élève en alpage jusqu'à un col (sella di fonte fredda).
Vue sur "Campo Imperatore" dans la montée.Au col, le vent est violent et froid. Le sentier va suivre la crête vers la gauche jusqu'à "Monte Tremoggia". Jalonnée de cairns, cette crête monte raide mais est très large. Pique-nique à "Monte Tremoggia" (2350mètres) pendant lequel le vent faiblit et le nuage sur le versant sud apparait et se met à monter.
"Monte Camicia" vu depuis "Monte Tremoggia".Ensuite le sentier descend un tout petit peu (passage avec edelweiss), puis se remet à monter ; on rejoint le sentier qui monte directement de "Fonte Vetica" (je le prendrai à la descente) environ 100 mètres sous le sommet (en dénivelé).
On atteint une arête avec vue sur des rochers.Un dernier effort et c'est le sommet (2654 mètres).Le CAI (Club Alpin Italien) a installé une petite boîte pour les randonneurs qui veulent s'inscrire sur le carnet à l'intérieur.Du sommet on voit le chemin de montée et les collines situées 1500 à 2000 mètres plus bas, mais pas la côte (on la devine seulement aujourd'hui, mais elle doit être visible certains jours).Après une bonne halte au sommet, je vais redescendre par le chemin direct. Je vais entrer dans le nuage et faire une bonne moitié de la descente sans visibilité ; quand j'arrive sous le nuage, "Fonte Vetica" est en vue (refuge, parking).Pour juger la difficulté de la randonnée : "Fonte Vetica" (1632 mètres), "Monte Camicia" (2564 mètres), soit un peu plus de 900 mètres de dénivelé. J'ai été parti 6 heures, pauses et pique-nique inclus.
Je retourne au camping en traversant dans l'autre sens le plateau.

Bonsoir Catherine,
j'espère que la suite te plaira aussi ; il y aura de la montagne (l'intérieur) et un retour sur la côte (côte et collines) au sud de Pescara en fin de voyage.

pour ce qui est du centre historique, l'Aquila serait donc plutôt "Italie du sud " : en Italie du sud, le centre historique n'est pratiquement jamais le centre-ville (défini comme zone du shopping et des loisirs), à commencer par Naples, Palerme, Catane ou Bari