Balade écossaise en août 2012

Bonjour à tous.Avant d’entamer ce carnet de voyage sans prétention, quelques explications concernant l’organisation générale.Transports
Plutôt que la formule avion + voiture de location, peu pratique au départ de Limoges, nous avons préféré, comme nous l’avions fait pour l’Irlande, partir avec notre voiture et prendre le ferry de Zeebrugge, en Belgique, à Hull, dans le nord est de l’Angleterre.
D’une part, ça permet de ne pas se limiter en bagages, notamment en vêtements et chaussures ; et, comme, en Ecosse, le temps est variable, il faut prévoir un habillement varié...
D’autre part, je trouve plus facile de rouler à gauche avec le volant à gauche : on juge mieux de la taille de la voiture par rapport à la route, notamment sur les routes étroites.
Par ailleurs, nous avons choisi d’éviter d’arriver dans le sud de l’Angleterre, en raison de l’encombrement des routes anglaises, renforcé, cette année, par l’affluence due aux Jeux Olympiques.Hébergement
Pour réserver l’ensemble de nos hébergements, nous avons fait appel à l’agence Alainn Tours, qui nous avait concocté un beau programme pour notre périple en Irlande en 2008.
Et, cette année, encore, nous n’avons eu qu’à nous louer de leur prestation : très bon choix de B&B et guest houses, avec un hôtel au milieu du parcours.30 juillet
Après une journée de route, la veille, pour rallier la Belgique, la matinée est consacrée à la visite de la vieille ville de Bruges. L’après-midi nous mène au port de Zeebrugge, après un détour par Ostende et la côte.Au port, l’enregistrement et l’embarquement commencent vers 16 heures, pour un départ – ponctuel – à 19 heures.

31 juillet : de Hull à Hawick9 heures : il est l’heure de débarquer et de prendre pied sur le sol britannique. C’est sous la pluie que nous traversons rapidement Hull, et prenons la direction du nord par la M62 puis la A1.Autoroute sans histoire et sans intérêt jusqu’à Newcastle, où nous trouvons le soleil et bifurquons vers l’ouest et la région du mur d’Hadrien.Ce mur fut construit au 2ème siècle après J.C. pour protéger l’Empire romain des barbares du nord. Il traverse le nord de l’Angleterre d’est en ouest, un peu plus bas que l’actuelle frontière entre l’Angleterre et l’Ecosse.Voulant casser une petite croûte avant la visite de Chesters Fort, nous nous arrêtons dans un petit pub à Chollerford, mais, manque de chance ou imprévision de notre part, ils ne prennent pas les cartes de crédit et nous n’avons pas d’espèces britanniques.Nous repartons donc vers Hexham, où nous nous approvisionnons en nourriture et essence, et retirons quelques livres sonnantes et trébuchantes dans une grande surface.Après un rapide pique-nique dans la voiture, nous faisons le tour de cette petite ville médiévale, coincée entre son château et son église.Nous retournons ensuite au Chesters Fort : c’est l’une des fortifications qui hébergeaient les garnisons romaines chargées de défendre le mur et la frontière.Nous visitons le petit musée (belle collection de pierres sculptées) situé à l’entrée du site et jetons également un œil sur les manoirs des environs.Notez que, comme nous nous en apercevrons tout au long du séjour, le parking est payant à la journée et relativement cher. Mais il est remboursé si on visite le fort et le musée...Le mur était également agrémenté de temples, comme celui de Mithra à Carrawburgh. Ici aussi, parking payant pour une journée minimum, mais le ticket est valable pour les autres sites du mur.A Crag Lough, on peut non seulement monter sur le mur, mais aussi en avoir une belle vue d’ensemble.Nous reprenons alors la route principale qui, après le passage de la frontière symbolique entre Angleterre et Ecosse, nous à amène à Hawick, sous une petite pluie fine.Dîner en ville chez Sergio’s, restaurant italien où la cuisine n’est pas mauvaise, mais le service déplorable...
Nuit au Lynwood Cottage à Hawick : hébergement très sympathique tenu par de vrais Ecossais, à l’accent plutôt déroutant pour un premier contact.

1er août : de Hawick à CallanderAprès un petit-déjeuner écossais complet (œufs, tomates, bacon, saucisses,...), nous prenons la route sous une petite pluie qui ne va guère nous quitter de la journée.Premier arrêt à Melrose, pour une visite avec audio-guide des ruines de la magnifique abbaye du 15ème siècle.Ensuite direction Rosslyn et sa chapelle, rendue mondialement célèbre par Dan Brown et son Da Vinci Code. Mais elle était déjà réputée au 15ème siècle pour le travail des maçons français (cocorico !).Dans le jardin, derrière la chapelle, des tailleurs de pierre sont au travail pour refaire à l’identique certaines pierres complètement érodées.Pique-nique dans la voiture, aux alentours d’Edinburgh qu’on évite pour le moment, et nous voici à Falkirk, pour admirer une œuvre du 20ème siècle : la Falkirk Wheel, avec ses 35 mètres de dénivelé, permet de relier le Forth and Clyde Canal à l’Union Canal et a remplacé 11 écluses qui s’étalaient sur plus de 1,5 km. Le mécanisme est composé de deux nacelles remplies d’eau dans lesquelles les bateaux sont montés ou descendus d’un canal à l’autre ; le poids des deux nacelles s’équilibrant, le tout est actionné par un moteur électrique de faible puissance et, consécutivement, de faible consommation.Toujours sous la pluie, nous arrivons en fin d’après-midi à Stirling pour une visite rapide du château royal, dont les rénovations, intérieures et extérieures, sont plus ou moins heureuses...Petit trajet jusqu’à Callander où nous faisons connaissance avec Straid House, notre hébergement pour les deux nuits à venir : belle maison géorgienne, hôtesse charmante, très bon accueil. Il y a même une bouteille de whysky pour les clients dans le salon, mais je n’oserai pas me servir...Avant le dîner, petit concert sur la place du village.Excellent dîner à Mhor Fish, spécialiste du poisson, mêlant restaurant familial et take away.

2 août : autour de CallanderEncore un excellent petit déjeuner sur la base du scottish breakfast, dans lequel on peut choisir ce qu’on veut, de la « couleur » des toasts (white or brown) à la cuisson des œufs.Le soleil semble vouloir se montrer aujourd’hui, même s’il fait encore si frais que les chevaux ont conservé leur manteau !Avant toute chose, nous passons en ville pour acheter l’arme indispensable à tout bon touriste en Ecosse : un répulsif anti-midges.Dans le grand magasin recommandé par notre hôtesse, plus de Avon Skin So Soft, mais le vendeur nous conseille une petite boutique de l’autre côté de la rue : et, en effet, dans cette caverne d’Ali Baba, nous avons un choix gigantesque de répulsifs, d’insecticides, de moustiquaires et de masques anti-midges. Nous prenons simplement un flacon d’Avon, liquide hydratant parfumé, recommandé par tous les bons guides de voyage. Et ça doit être efficace car nous n’aurons à recenser aucune piqûre de ces redoutables insectes (il paraît que nous sommes pourtant en pleine saison...).Notre itinéraire commence par la région des Trossachs, ensemble de petites montagnes parsemées de nombreux petits lacs.C’est ici que nous faisons connaissance avec nos premières (mais pas les plus spectaculaires) single track roads with passing places : ces routes à voie unique avec créneau de croisement sont une spécificité écossaise, et dont on pourrait s’inspirer avantageusement en France ou en Irlande...L’un des plus beaux de ces lacs est le loch Katrine, mais aucune route n’en fait le tour. Et nous n’avons pas le temps de faire la promenade en bateau. Nous nous contentons donc d’un petit bout de sentier pédestre et faisons demi-tour.Nous nous dirigeons ensuite vers la Three Lochs Forest Drive, piste forestière qui traverse une partie du parc forestier Queen Elizabeth en longeant les lochs Achray, Venachar et Drunkie.A noter que l’accès en est payant (2 livres pour la journée) et que les contributions peuvent être acquittées par carte de crédit...Nous reprenons ensuite la route vers le loch Lomond, le plus vaste d’Ecosse, en espérant pouvoir pique-niquer sur l’une de ses rives, maintenant que le soleil brille totalement.Première rencontre avec l’une des habitantes typiques de ces régions...Mais, comme la plupart du temps en Ecosse, les rives des lacs sont propriété privée et difficiles d’accès. Nous devons nous satisfaire d’un banc sur le petit port de Balmaha, sur la rive est du lac.Le reste de l’après-midi est consacré à la rive ouest du loch Lomond, sous le soleil.Une première halte nous conduit au petit village de Luss, très mignon mais bondé de touristes.Un mariage en tenue traditionnelle s’y déroule et les participants sont très heureux de nous laisser les photographier.En fin de journée, le chemin du retour par le nord de la région nous amène à Killin, au bord du loch Tay qui s’écoule par les Falls of Dochart.Retour à Callander pour le dîner au restaurant The Meadows : un peu prétentieux et assez cher, mais très bonne cuisine, notamment l’assortiment de desserts.Deuxième nuit à Straid House.

3 août : de Callander à BanavieAprès un nouveau breakfast roboratif, nous prenons la route vers la côte ouest, sous un ciel mitigé mais qui laissera rapidement la place à un franc soleil.Peu avant Oban, nous allons admirer l’estuaire du loch Etive.Après un petit tour de la ville, très animée, d’Oban, nous pique-niquons face à la mer.En début d’après-midi, un petit stop est consacré aux ruines du château de Dunstaffnage.Puis nous longeons la côte jusqu’à Fort William que nous traversons rapidement.Notre objectif est le Ben Nevis, point culminant de la Grande-Bretagne avec ses 1344 mètres.Plus précisément, nous empruntons la télécabine de la station de Nevis Range, qui nous emmène à 700 mètres d’altitude. De la station du haut, un sentier permet, en une petite heure, d’embrasser un panorama à 180° sur toute la région.En redescendant, nous nous arrêtons au Neptune’s Staircase, ensemble de 8 écluses pour un dénivelé de 19 mètres, sur le canal calédonien.Il est alors temps de rallier Tigh a Ghlinne, notre B&B près de Banavie : chambre et salle de bains minuscules, mais magnifique jardin et accueil adorable.Dîner au Moorings, près des écluses de Banavie : ambiance pub, bon choix de bières, bon rapport qualité / prix.

4 août : de Banavie à Edinbane (île de Skye)Ce matin, le petit déjeuner n’est pas mal du tout, mais le plus beau est, sans conteste, la vue qu’offre la salle à manger de notre hôtesse sur le Ben Nevis.Ajoutez à cela un soleil prometteur et c’est d’humeur joyeuse que nous reprenons la voiture pour rejoindre l’île de Skye.Premier stop de la journée au Glenfinnan Monument, érigé à la mémoire des Highlanders qui soutinrent Bonnie Prince Charlie en 1745.Après avoir longé quelques lochs, nous arrivons en vue de la côte ouest de la péninsule d’Arisaig.Et, tout au bout de cette route sans issue, se niche le petit port de Mallaig, lieu d’embarquement pour l’île de Skye.Une demi-heure de ferry plus tard, on débarque dans la baie d’Armadale, à l’extrême sud de l’île de Skye.Pause pique-nique face à l’une des nombreuses petites îles qui entourent Skye.Puis nous entreprenons de traverser l’île d’est en ouest. Il est encore tôt, mais, déjà, on voit les nuages venant de l’est qui essaient de passer par-dessus les montagnes.Finalement, nous arrivons juste à temps... non pour le tea time, mais pour la visite de notre première distillerie, qui commence par la dégustation (un tout petit verre) et se termine à la boutique.Attention, le whysky est hors de prix en Ecosse, comme en Angleterre et en Irlande. Alors, à moins de vouloir se procurer des grands crus introuvables en France, il vaut mieux l’acheter sur le bateau (un peu moins cher qu’en grande surface en France).En sortant, petite causette avec un couple de jeunes français qui ont fait la visite avec nous et qui campent au hasard de leur périple : le matin même, ils ont été dévorés par les midges (ce n’est donc pas une légende) et nous leur proposons notre flacon de répulsif. Ils n’en veulent pas mais prennent bonne note de la marque et vont essayer d’en trouver au plus vite. Pas gagné d’avance, vu le nombre de boutiques dans le coin...Route ensuite vers Edinbane où nous logerons les deux prochaines nuits.Située au fond d’une anse, de l’extérieur, Shorefield Guest House ne paie pas de mine. Mais, à l’intérieur, c’est le grand confort : immense chambre avec canapé, coin télé, frigo, belle salle de bains,... rien ne manque. Et l’accueil sera le meilleur de tout notre séjour.Pour le dîner, nous faisons confiance à notre hôte qui nous suggère de faire 50 mètres et d’aller au Edinbane Inn Restaurant. Remarquable ! Service efficace et souriant et très bonne nourriture pour un prix très raisonnable : haggis flambé au whysky (le premier pour ce qui nous concerne), langoustines de première fraicheur et de taille respectable (à décortiquer avec les doigts, tant pis) et coquilles St Jacques énormes. Un régal !

5 août : tour de l’île de SkyeCe matin, petit déjeuner de grande classe : notre hôte a même mis une cravate ! Et, surtout, en plus ou à la place des bacons, saucisses, et autres puddings, on aurait pu choisir du saumon, ou des kippers (harengs) ou des sardines ou... J’en oublie certainement, mais nous déclinons poliment toutes ces propositions. Too much !Dehors, le temps est doux mais humide : on pressent déjà que la journée va être arrosée...Nous démarrons le tour de la presqu’île de Trotternish par sa côte ouest, où est niché le petit port d’Uig.A Kilmuir, nous ne sortons même pas de la voiture et prenons une photo par la fenêtre !C’est ensuite la côte est et Staffin Bay.Très courte halte à Kilt Rock, face au vent.Nous ne nous arrêtons pas, non plus, pour faire la randonnée qui va jusqu’à Old Man of Storr. Et, un peu plus loin, compte tenu des nuages qui recouvrent la montagne, nous nous consolons en nous disant qu’on n’aurait rien vu...Biquette ne nous contredit pas !Nous continuons à descendre la côte jusqu’à Portree, mignon petit port très coloré, où nous décidons de manger au Harbour View Sea Food Restaurant. Nous nous y réchauffons avec une soupe de poisson écossaise (cullen skinks) et une assiette de saumon en trois façons, bien agréables pour un prix raisonnable.Après un petit tour sur le port, nous reprenons la voiture pour traverser l’île en direction de la côte ouest. Enchaînement d’images plus typiquement écossaises les unes que les autres...Notre objectif, Neist Point, est bientôt atteint : c’est l’extrême ouest de l’île de Skye.Et derrière la première pointe, s’en cache une autre...... que nous n’aurons pas le courage d’aller explorer de près en raison du vent et du froid !C’est ensuite le retour à Edinbane à travers l’Ecosse profondePour dîner, nous choisissons de changer et faisons quelques dizaines de mètres de plus, jusqu’au Lodge, dans le bourg d’Edinbane. Nous aurions mieux fait de retourner au restaurant de la veille... Si l’ambiance fait très pub de campagne, la nourriture est sortie directement du congélateur et même pas cuisinée... A oublier !

une merveille de compte rendu, bravo pour les superbes photos, merci du fond du coeur,...en attendant la suite ?

Si si, moi cela m'intéresse également.
J'ai seulement survolé mais je reste attentif et garde votre carnet dans mes favoris lorsque je déciderai de visiter l'Ecosse
Merci

en attendant la suite, puisque vous avez fait l'irlande aussi, dans lequel de ces deux pays retourneriez-vous en premier ? avez-vous une preference ?

Bonjour.
Préférence ? A priori, l'Irlande, parce que le pays nous a semblé plus dépaysant et plus sauvage. Mais...
En Irlande, nous avions fait un tour presque complet des côtes sans nous attarder dans les campagnes.
En Ecosse, nous avons traversé le pays et passé beaucoup de temps dans les campagnes qui ressemblent fortement à notre Limousin d'origine ; donc, moins de dépaysement ! Mais, faute de temps, nous avons manqué tout le nord ouest et les îles (sauf Skye).
Côté climat, nous avons eu un plus chaud (ou un peu moins froid) en Irlande qu'en Ecosse, mais ça dépend peut-être des années...
Quant à la nourriture, nous avons mieux mangé en Ecosse : cuisine plus variée et plus raffinée, et je peux dire que la mauvaise réputation de la gastronomie britannique est tout à fait fausse.
Accueil : dans les deux pays, partout, nous avons rencontré des gens fort charmants et sympathiques.
Conclusion : nous referons probablement les deux, en commençant par l'Ecosse. Toutefois, nous organiserions notre voyage différemment : avion jusqu'à Glasgow ou Edinburgh, puis location de voiture pour aller directement dans les Highlands du nord. Et, plus probablement, en juin ou juillet.
Mais, avant, il y a tellement d'autres pays à découvrir !Bonne journée.

6 août : d’Edinbane à Grantown on SpeyAprès un deuxième petit déjeuner de grande classe à Shorefield (au bout d’une semaine, on commence à saturer un peu...), nous prenons la route du sud pour sortir de l’île de Skye par le pont de Kyle of Lochalsh, qui a beaucoup fait parler lors de sa construction et qui est gratuit depuis quelques années.Notre première visite de la journée est consacrée à l’un des sites les plus photographiés d’Ecosse, sinon le plus photographié, le château d’Eilean Donan, fief du clan MacRae.Magnifique au milieu de son loch, il a malheureusement été restauré avec du « crépi béton » comme beaucoup de châteaux en Ecosse. Et l’effet n’est pas toujours des plus heureux...Nous repiquons alors vers l’intérieur des terres à travers le Glen Shiel et le Glen Mor, paysages bien représentatifs de l’Ecosse intérieure.Au passage, quelques photos « savoureuses ».3 livres, soit 4 euros, la douzaine ! Pas donné !Nous arrivons alors à Fort Augustus, tout au bout du Loch Ness.Même si c’est le plus long et le plus profond d’Ecosse, le loch se révèle plutôt paisible et pas plus « monstrueux » qu’un autre.Les rives en sont très agréables et recèlent quelques trésors comme le château d’Urquhart.Au passage, un petit tour dans la ville d’Inverness,puis nous filons vers Grantown on Spey,où nous sommes accueillis, à Netherfield B&B, par les propriétaires (charmants), leurs chiens (démonstratifs) et leurs écureuils (gourmands).Pour le dîner, nous nous fions au conseil de notre hôtesse, qui s’occupe également de la réservation, et nous allons dîner au restaurant du Garth Hotel : ambiance très écossaise, moquette épaisse, tartans et boucliers sur les murs, trophées de chasse... Service rapide et efficace, nourriture variée et spécialités écossaises (noix de St Jacques sur purée de pommes de terre et boudin noir), le tout pour un prix très raisonnable. A recommander.

Photos magnifiques, avec une petite preference pour le premiere du Loch ness, une impression d' une invitation pour l'infini. Petite question : Combien de temps pour Inverness ? Juste un passage ou y a t-il de quoi rester un peu plus longtemps ?
Merci encore pour ce compte-rendu..

Bonjour.
Comme nous ne sommes pas des "rats des villes", nous n'avons fait qu'y passer : un petit tour à l'hôtel de ville (d'où est prise la photo et où trône une magnifique statue de Flora MacDonald), et un bref passage dans le centre (rues commerçantes assez animées) jusqu'au port. Et je ne me souviens pas qu'il y ait des monuments remarquables... Impression confirmée par le guide du routard.
Alors, à vous de voir.

7 août : de Grantown on Spey à PitlochryAu programme, aujourd’hui, un château, le Whysky Trail et plus de 230 km... Alors départ matinal, après un breakfast, une nouvelle fois, pantagruélique.Sur la route, on s’arrête au feu pour laisser passer les vaches !Nous arrivons bientôt au château de Ballindalloch, « maison » familiale des MacPherson-Grant.Si l’extérieur est un peu gâché par le crépi « béton », comme beaucoup de châteaux en Ecosse, le parc et, surtout, l’intérieur valent la visite.Le domaine abrite aussi un magnifique troupeau d’Aberdeen Angus, race qui a vu le jour ici vers 1860.On aborde alors les choses sérieuses avec notre première distillerie de la vallée de la Spey : Tormore, propriété de Pernod-Ricard (cocorico !). Mais, raison oblige, nous n’avons prévu qu’une visite-dégustation à Glenfiddich.C’est ensuite Cardhu, puis Macallan, Craigallachie,...et, enfin, Glenfiddich.Malheureusement, compte tenu de la foule et en raison de notre planning serré, nous ne pouvons pas la visiter avant 16h30... Alors, nous nous rabattons sur nos sandwiches quotidiens avant de reprendre la route.Un peu plus loin, une visite s’impose : la tonnellerie du Speyside où sont remis en état les tonneaux venant d’Espagne ou des Etats-Unis. Car les whyskies pur malt ne sont jamais conservés dans des tonneaux neufs, mais dans des tonneaux ayant contenu du xérès (Espagne) ou du bourbon (Etats-Unis).En effet, à la sortie de l’alambic, le whysky est incolore et presque inodore. C’est le bois et l’ancien contenu des tonneaux où il est conservé qui vont le colorer et le parfumer.Une petite dernière pour le fun.Après avoir longé une tourbière,Nous abordons la traversée des monts Grampians, véritables petites montagnes où les britanniques viennent skier l’hiver.Panneau révélateur de l’état des routes...Après avoir longé le château de Balmoral, résidence d’été de la reine d’Angleterre, où nous ne pouvons même pas nous arrêter en raison des nombreuses forces de police, nous apercevons, au loin, le très laid château de Braemar...C’est finalement sous la pluie que nous arrivons à Pitlochry, au Moulin Hotel qui sera notre home pour les deux prochaines nuits.Bel hôtel, un peu vieillot et à l’accueil loin de celui des B&B. mais la chambre fait très « cosy ».Pour le dîner, nous aurions aimé testé l’une des adresses recommandées à la fois par notre agence de voyage et par un guide bien connu des voyageurs français, mais tout est complet. Il aurait fallu réserver... Du coup, nous tentons au hasard le McKays Bar and Restaurant, très bien situé en centre ville à proximité d’un parking. Et, ici, pas besoin de réservation car la clientèle tourne beaucoup. De plus, c’est un vrai pub : on prend une table libre, on commande et on paie au bar en indiquant le numéro de sa table, et on est servi ensuite. Pour nous, ce sera un steak and ale pie (tourte au bœuf) et un grilled lamb steak (steak d’agneau), servis rapidement et courtoisement. Musique à fond et écrans géants sur tous les murs accompagnent ce dîner fort honnête, avant un petit tour de ville digestif et le retour à l’hôtel.

8 août – Autour de PitlochryCe matin, heureux présage, le soleil brille dans la grande salle de l’hôtel où nous prenons l’habituel scottish breakfast, agrémenté, aujourd’hui, de porridge. C’est à essayer mais on n’est pas obligé de recommencer...Notre première étape, à seulement quelques miles de Pitlochry, est le château de Blair. C’est la propriété des ducs d’Atholl, qui ont le privilège de disposer de leur garde personnelle, composée de quatre-vingt highlanders.Encore un château recouvert de crépi, mais la peinture blanche en égaye un peu l’aspect général... Par ailleurs, la visite de l’intérieur est incontournable, avec une trentaine de salles meublées, un hall d’exposition d’armes anciennes, et une magnifique collection de porcelaines.La leçon d’histoire nous ayant donné soif, nous nous dirigeons alors vers la distillerie d’Edradour, la plus petite d’Ecosse.La distillerie a une autre particularité : certaines de ses « cuvées » sont conservées dans des tonneaux ayant contenu des vins français, rouges (bordeaux ou bourgogne) et blancs (chablis, sauternes) et ont donc un goût et un parfum très particuliers.Pique-nique à la campagne au bord du loch Tummel, à proximité de la Queen’s view, ainsi nommée depuis la visite de la reine Victoria en 1866.Le reste de l’après-midi est consacré à faire le tour du loch Tummel et du loch Rannoch et à profiter de la campagne écossaise sous le soleil.Pour rentrer sur Pitlochry, nous choisissons une petite route de montagne, dans la région d’Aberfeldy.Dîner au Fern Cottage Restaurant à Pitlochry, où, échaudés par notre expérience de la veille, nous avions réservé dès le matin. Rien à dire sur le service, sympathique, efficace et rapide. En revanche, nous avons été déçus par le saumon, assez mou et sans goût particulier. Dommage quand on est en Ecosse !Deuxième nuit au Moulin Hotel.

9 août : de Pitlochry à Musselburgh (banlieue d’Edinburgh)Pas mal de route, aujourd’hui, puisque nous voulons rallier la banlieue d’Edinburgh en longeant la côte est.Notre première étape est consacrée au château de Glamis, résidence royale depuis 1372. C’est la foule !
Alors, compte tenu de notre planning très serré, nous nous contentons de l’admirer de l’extérieur.Toutefois, en bonus, nous nous offrons un petit tour dans le superbe jardin italien et dans le village avoisinant.Nous filons ensuite vers le sud pour traverser Dundee (sans grand intérêt),et arriver à St Andrews.Comme tous les connaisseurs le savent, St Andrews, c’est la Mecque du golf ; c’est ici que ce sport a été inventé et que les règles en ont été fixées.Mais, pour des béotiens comme nous, c’est plutôt plat et, apparemment, sans difficulté !Alors, comme il est l’heure de manger et que le soleil fait son apparition, nous réquisitionnons un banc public face à la mer du Nord et dévorons nos sandwiches.St Andrews, c’est également une des plus vieilles villes d’Ecosse, où fut créée la première université du pays. C’est aussi une station balnéaire cossue.Nous longeons ensuite la mer vers le sud puis remontons l’estuaire de la Forth que nous traversons pour rejoindre le périphérique d’Edinburgh.Et, là, c’est la galère : il va nous falloir patienter deux heures dans les embouteillages, avant de rejoindre Musselburgh, banlieue élégante, à l’est d’Edinburgh et sur la rive sud de l’estuaire de la Forth.Finalement, après avoir tâtonné quelque temps malgré le gps, nous finissons par découvrir, caché au fond d’une impasse, ce qui sera notre logis pour nos deux dernières nuits en Ecosse, Inveresk House B&B.Inveresk House est une demeure du 17ème siècle et l’intérieur ne dépare pas : la salle à manger au rez-de-chaussée, le salon du premier étage, notre chambre, tout fait grand siècle.Après la visite du « château », nous partons dîner en ville au restaurant The Birdcage que nous a recommandé notre hôtesse. Malgré un très beau décor moderne récemment construit dans de très vieux bâtiments récemment rénovés et un accueil sympathique, la cuisine se révèle sans intérêt.Pour finir la journée en beauté, nous flânons sur le front de mer et assistons à un éblouissant coucher de soleil sur le port de Musselburgh.

10 août : autour de MusselburghPour notre dernière journée en Ecosse, nous avons prévu de faire un tour en ville, sans la voiture pour éviter les problèmes de stationnement. C’est donc à pied que nous rejoignons un arrêt de bus tout proche : plusieurs lignes permettent de rallier le centre d’Edinburgh et nous n’attendons que quelques minutes avant de grimper dans notre bus à impériale.Le billet coûte 3,50 livres par personne et est valable toute la journée sur toute la ligne. Mais, attention, le chauffeur ne rend pas la monnaie et il faut donc faire l’appoint. Notre hôtesse – américaine – nous avait prévenus en raillant le « sens de l’économie » des écossais (dont son mari)...Une demi-heure plus tard, nous débarquons à Waverley Bridge, la gare d’Edinburgh à deux pas de la vieille ville.Quelques pas pour nous repérer autour du Walter Scott’s Memorial,et nous embarquons dans un bus découvert pour un City Sightseeing Tour de deux heures qui va nous faire découvrir les principaux monuments d’Edinburgh.Le château :Le quartier de Grassmarket :Le Royal Mile, avenue longue de 1,6 km, et reliant le vieux château au palais de Holyrood :Les vieux quartiers :Le nouveau Parlement d’Ecosse :Vers midi, nous sommes de retour sur Princes Street, les Champs Elysées d’Edinburgh, où nous avalons un sandwich et une bière dans un pub, avant d’aller faire un peu de shopping et d’acheter quelques cadeaux pour la famille.Nous repartons ensuite pour Musselburgh où nous récupérons la voiture et mettons cap à l’est pour boucler notre programme !Un coup d’œil sur le château de Dirleton et sur le North Berwick Law, curieux cône volcanique de 187 mètres de haut,et nous voici en vue du fameux Bass Rock.Ce rocher volcanique abrite l’une des deux plus grandes colonies de fous de Bassan du monde... et est recouvert des tonnes de guano que ces 140 000 oiseaux « fabriquent ».Sur la côte, face au Bass Rock, trône le château de Tantallon, notre objectif de l’après-midi.Après cette journée bien remplie et ensoleillée, la fatigue et la faim se font sentir ; peut-être aussi la nostalgie du dernier jour des vacances ?Pour dîner, nous décidons de nous dépayser un peu et d’essayer un restaurant thaï repéré la veille, le Lanna Thaï en centre ville de Musselburgh. Accueil souriant, immense carte dans laquelle on se perd. Service efficace. Crevettes piquantes ou non, toujours très parfumées. Classiques beignets de bananes et d'ananas pour finir. Sans surprise mais rien à redire.

11 août : de Musselburgh à HullLes 400 km séparant Musselburgh de Hull sont parcourus tranquillement et nous arrivons largement en avance au port.L’embarquement commence à l’heure et le départ a lieu à 18h30, pile à l’heure prévue.Dernière photo de la Grande-Bretagne sous le soleil...12 août : retour à la maisonDébarquement à Zeebrugge à 9h30 et longue route à travers la Belgique et la France.