Canyons colorés, cimes enneigées, l'ouest USA au printemps

Oups, plein les yeux de tes photos. MERCI

Hi MarieTon récit, tes photos, j'adore ! Un nouveau voyage... par procuration
Merci et à bientôt pour la suite
Laure

Merci pour vos messages encourageants!
@Alain Pierre, non, aucun regret pour Fairyland Loop, magnifique!
Bon je m'y remets pour le 2ème jour dans the Maze...
A+
Marie

Pour le 2ème jour en images, c'est sur sibellelaterre iciDébut du récit par iciTexte seul :
Dimanche 27/04/14 J4, J2 trek
Nous quittons le lit de Water Canyon, marqué par une importante cassure. Point de cascade, juste un filet d’eau...
Il nous faut changer de canyon pour un autre quasi parallèle.
Ce petit affluent
puis ce monumental escalier de pierre
permettent de se hisser sur la berge de Water Canyon
et de découvrir de l’autre côté Shot Canyon que nous allons remonter jusqu’à Chimney Rock (que l’on distingue à peine à G de la photo)
Au-delà de cette mignonne petite arche apparait Island in the Sky : grand beau temps ce matin !
Charmante surprise grâce aux pluies récentes, il y a de l’eau en quantité au fond de Shot Canyon.
On se croirait à la plage. Balade aquatique dans the Maze, qui l’eût dit ?
A mesure que nous remontons le canyon, le minéral reprend le dessus.
On admire quelques jardins suspendus où nul doute « que la main de l’homme n’a jamais mis le pied ! »
Puis la pente s’accentue (au loin les Las Sal Mountains rafraîchies de blanc durant la nuit) et grâce à cet improbable escalier de pierre (à G de l’image) nous parvenons au sommet de Shot Canyon.
Encore quelques centaines de mètres sur le slickrock jusqu’à Chimney Rock, laissant à main droite Jasper Canyon, zone totalement préservée dont l’accès est interdit (aux humains !)
Après une courte pause au pied de Chimney Rock pour mettre les coupe-vent, nous partons sur le sentier de crête de Pete’s Mesa.
A présent momentanément sortis du labyrinthe, nous prenons nos repères : Chocolate Drops au nord,
Et au sud-ouest les monolithes qui ponctuent la piste d’accès à The Maze.
Cette fois il fait beau sur les Needles
Mais les La Sal Mountains flirtent avec les nuages
Les Needles semblent si proches, pourtant le Colorado nous en sépare...
Nous arrivons enfin à l’endroit qui permet de rejoindre le fond du canyon sans nom, globalement orienté SE/NO, que nous allons descendre jusqu’au pied de Maze Overlook.
Les Chocolate Drops (« dégoulinures de chocolat ») se sont bien rapprochées mais restent inaccessibles !
Nous reconnaissons aisément les formations caractéristiques de Maze Overlook : Nuts and Bolts (« écrous et boulons ») où nous espérons grimper tout-à-l’heure, hum...
Ici aussi il y a un peu d’eau dans le wash, nous suivons les traces de 2 biches, toutes fraîches.
Ça m’épate de savoir qu’il y a de si gros mammifères dans un endroit aussi inaccessible. Comment font-elles pour se reproduire sans risque de consanguinité ? Et déjà comment sont-elles arrivées jusqu’ici ?
Pour la 1ère fois depuis le début du trek, nous voyons quelques traces de pas dans le sable humide. Ailleurs, c’est moins fréquenté et surtout la pluie et le vent ont effacé toutes les traces, augmentant encore la sensation d’isolement, on adore !
Tout-à-l’heure avant Chimney Rock nous avons aperçu au loin 4 ou 5 personnes sur Pete’s Mesa Trail, qui venaient de quitter leur voiture. Ça nous perturbe un peu de savoir que nous ne sommes pas tous seuls dans le coin, de vrais petits sauvageons. Finalement nous ne les reverrons pas et le lendemain la voiture aura disparu.
On se demande bien comment on va pouvoir grimper sur ces boulons ?!
Nous prenons d’abord le temps de trouver la source située tout en bas de South Fork of Horse Canyon et d’installer la tente bien à l’abri du vent.
Nous entendons 2 voix humaines au-delà d’un méandre mais ne voyons personne...
Il est possible d’accéder à Maze Overlook par une piste moins difficile que celle qui va jusqu’aux Doll Houses. Sans doute ces gens sont-ils descendus par-là ?
La journée est déjà bien avancée et nous avons déjà 7 miles assez acrobatiques dans les pattes quand nous commençons la grimpette vers Maze Overlook (180 m de dénivelée)
Le 1er obstacle se négocie aisément (plus facile à monter qu’à descendre, comme toujours)
Pour le second ça se corse un peu et nous perdons du temps à hésiter, réfléchir, finalement réussir à grimper mais toutes ces manœuvres nous font perdre pas mal de temps.
Le 3ème obstacle (une fissure) est plus facile mais là aussi il nous faut faire des manœuvres de corde pour le sac et l’appareil photo.
Tenant compte des difficultés augmentées à la descente, du risque d’être surpris par la nuit, nous jetons l’éponge juste après, au niveau d’un passage en slickrock trop pentu et exposé à notre goût. Ce n’est pas l’endroit pour se faire mal, même si nous avons pris soin de souscrire à une assurance frais de secours et de recherche au Vieux C... et même si nous avons une balise de détresse www.oceansignal.com/product.php?id=22
Un peu déçus nous redescendons sagement.
Fred se colle à la corvée d’eau.
Le filtre en céramique blanc à l’origine a pris une belle teinte orangée !
Peu de temps après le temps se couvre. Pas de regrets du coup ! J’imagine notre tête si nous étions parvenus au sommet en même temps que les nuages !
D’une façon générale je trouve que les Américains exagèrent un peu les dangers et les difficultés dans leurs récits de randos mais cette fois c’est plutôt l’inverse je trouve. Ou alors c’est qu’on devient vieux !

3ème et dernier jour du trek sur sibellelaterreDébut par iciTexte seul:Lundi 28/04/14 J5, J3 trek
Après une nuit paisible (nous avons toujours très bien dormi) nous revenons un peu sur nos pas et croisons nos 2 biches, très farouches (photos floues)
Nous sommes ravis de les avoir vues, c’est tellement inattendu ! Les conditions sont si extrêmes ici en été qu’il y a très peu d’animaux, d’insectes ou même d’oiseaux. Il ne faut pas se fier aux conditions assez paradisiaques que nous rencontrons. Dès le mois prochain, l’eau deviendra difficile à trouver et le monde animal et végétal passera en mode survie, avec quelques brefs répits apportés par les orages d’été.
Nous quittons la base de Maze Overlook pour nous diriger vers la jonction du canyon sans nom avec Pictograph Canyon, facile à identifier par cette « marche » dans le roc.
Le canyon serpente gentiment entre les falaises multicolores, nous offrant de temps en temps un aperçu sur les Chocolate Drops.
Nous traversons une verte prairies aux allures assez champêtres et arrivons aussitôt après aux pictographes nommés The Harvest Scene (La récolte)
Impossible de les louper, le wash/sentier passe à leur pied, en contrebas de cette grande falaise.
On estime leur âge à plusieurs milliers d’années et leur état de conservation est étonnant.
Un homme brandit un bouquet de riz sauvage, 2 femmes courbées semblent battre la céréale, entourées de silhouettes anthropomorphiques étranges dont certaines semblent en transe ou en lévitation.
Il existe d’autres dessins de moindre intérêt plus loin sur la falaise.
A cette heure matinale (8h30) les principaux pictographes sont encore à l’ombre, ce qui les met mieux en valeur. La falaise étant orientée au SE, préférer autrement l’après-midi pour découvrir l’endroit.
Evolution....combien de milliers d’années séparent ces hommes chasseurs-cueilleurs et Fred avec son smartphone ? De nos jours point de pictographes mais un panoramique de la vue depuis la falaise.
Après une longue pause nous reprenons notre cheminement au pied des falaises, toujours avec un peu d’eau. Il semble y avoir une source (sans doute temporaire car non repertoriée un peu au sud des pictographes (à moins d’1/2h de marche)
Au-dessus le désert reprend ses droits et nous quittons le wash désormais totalement asséché de Pictograph Fork pour un canyon affluent situé plus à l’est : South East Fork, (petits cairns discrets)
qui va nous mener à Chimney Rock.
Finalement on trouve encore de l’eau dans ce canyon et nous en profitons pour une pause gourmande à l’abri du vent, omniprésent.
On refait le plein d’eau, persuadés de ne plus en trouver désormais.
En fait il y en a encore assez haut dans le canyon,
Jusqu’à l’ascension finale hyperludique et heureusement bien cairnée.
Nous passons pour la 2ème fois au pied de Chimney Rock, admirant encore au passage les montagnes enneigées. Au premier plan la zone où nous nous sommes baladés ces derniers jours.
Il nous faut parcourir 3,3 miles de piste pour rejoindre the Doll Houses où nous allons camper ce soir.
Les voilà qui apparaissent, avec au 2ème plan les Needles et au fond les La Sal Mountains.
Une voiture nous dépasse, puis la piste étant plutôt pimentée, nous la dépassons à nouveau (!)
Rappelons qu’il faut environ 6h pour 35 miles de piste...
Le soleil joue à cache-cache avec les nuages, le vent souffle fort et la lumière change en permanence, c’est magnifique.
Nous récupérons le gallon d’eau planqué le jour de notre arrivée et partons en direction de The Granary chercher un endroit de bivouac à l’abri du vent.
Nous croisons un étrange ours brun, plantons la tente au pied d’un gigantesque monolithe sensé nous abriter du vent (chercher la tente sur la photo !)
La voici
Nous y laissons les sacs et partons léger vers the Granary, tout proche en fait.
Le sentier longe le nord d’une falaise qui surplombe Surprise Valley la bien nommée (que de vert au printemps en tout cas...)
et offre une vue dantesque sur le ColOrado et les La Sal Mountains.
Après ce spectacle en cinémascope, le grenier ne nous émeut pas plus que ça...mais ce petit sentier est à ne rater sous aucun prétexte !
Nous faisons ensuite un petit tour au sein même des Doll Houses, empruntant des « passages secrets » et découvrant même une mini grotte au sol bien plat qui peut servir d’abri en cas d’intempéries.Mardi 29/04/14, J6, J4 trek
Le vent a tournoyé toute la nuit autour des rochers et nous nous réveillons reposés mais la tente pleine de sable ! Ne nous plaignons pas....c’est le vent qui sculpte ces paysages que nous aimons tant...
Grand beau temps ce matin, même si le fond de l’air reste frais.
Nous refaisons les sacs pour la dernière fois car nous avons RDV avec le bateau à 10h45 à Spanish Bottom.
Nous sommes juste au-dessus et avons donc tout notre temps pour tenter de trouver un passage vers Surprise Valley mais cela semble impossible de ce côté...
Spanish Bottom est désert...
Le bateau arrive à l’heure dite avec seulement 2 passagers à bord, que nous connaissons – virtuellement du moins- : Olivier et Virginie de voyage forum, qui se sont aussi laissés tenter par la découverte de the Maze.
La rencontre est très brève car le bateau repart aussitôt chercher sa moisson de canoés qui terminent leur randonnée avant les rapides de Cataract Canyon.
On a juste le temps de leur dire de ne pas stresser pour l’eau, même si la dernière pluie remonte à 4 jours, et hop nous voilà repartis !
Le bateau ralentit soigneusement à chaque fois qu’il croise un canoé. Ces deux-là poussent à juste titre jusqu’à Spanish Bottom afin de profiter de la vue sur les Doll Houses.
Il leur faut impérativement s’arrêter bien avant ce gros arbre en rive droite : c’est là que je jetboat nous a récupérés mais la rive est abrupte et peu praticable en canoé.
Voici un des groupes que nous avons récupérés, quelle armada !
Pendant le trajet du retour, nous croisons quelques rafts en position « bouchon/bronzette/bière ». Le courant est puissant et fait tout le boulot, autant en profiter !
Finalement c’est chargé de 12 canoés, de leurs occupants et de leur matériel que le jetboat est sorti de l’eau à Spanish Bottom.
Nous n’arrivons à Moab que vers 15h30 mais n’avons pas vu le temps passer, occupés à regarder les manœuvres de récupération de tous ces canoés.
Nous faisons quelques courses alimentaires (et en profitons pour acheter au supermarché pour qq $ des mitaines et des chaussures d’eau, crainte du soleil sur les mains et de la bouillasse avec mes sandales) avant de filer à notre hôtel le River Canyon Lodge pour préparer la suite du voyage : douche, lessive et préparation du matériel pour les 4 jours à venir en canoé sur la Green River.
Départ prévu demain à 8h avec Tag a Long cette fois.
Dîner chez Zak’s pizza comme en 2011 avec les Grisemote, toujours aussi sympa, puis gros dodo !

Bonjour Marie,je viens de lire (et visualiser ) d'une traite votre partie The Maze. Tout d'abord bravo pour la préparation. J'avais hésité à faire un circuit dans cette zone avec Tag-a-Long mais le coût m'en avait dissuadé. Je "connais" un peu cette zone pour l'avoir survolé (quel bonheur) mais, là, avec ton récit et tes photos, c'est.....wah-wah-wahououououh . Je pense que même Philippe doit en baver .Où as-tu trouvé ça ? J'ignorais qu'il y avait une (des) zone(s) interdite(s), même à pied.Effectivement, les Moki Steps sont sûrement plus facile à monter qu'à descendre.J'adore ; j'ai toujours 10m de corde dans mon sac à dos au cas où .On a l'impression d'y être presque, de pouvoir les toucher.Pictograph Canyon : forte ressemblance avec ceux de Horseshoe Canyon (vraisemblablement de la même époque) mais tu nous montres tout de même autre chose ; quel bonheur pour vous.Qu'est-ce que cela doit être !!!Vous avez préféré ça à un téléphone satellite ?Pour l'eau, en plus du filtre, vous aviez des cachets de purification ?En conclusion, bravo et merci pour ce magnifique "reportage" dans cette zone qui, sauf erreur, n'a jamais été décrite sur ce forum.
J'attends la suite avec impatience .

Salut Marie,Superbe rando et une belle aventure.
The Maze est un endroit inconnu, impressionnant et vous avez ouvert la voie.
C'est une option sympa que d'aborder ce site par le Colorado.
Bravo! je suis admiratif.@+ Patrick

Salut Marie,C'est marrant, nous avons aussi cherché l'endroit le plus protégé du vent à la base de Maze Overlook et nous avons dormi exactement au même endroit ! C'est sympa d'avoir laissé l'endroit propre
Sinon je suis assez jaloux de tes photos des petroglyphes. Pour notre part, nous avions tellement froid sous la tente que nous attendions les rayons du soleil pour nous réchauffer. Sauf qu'à cause de la falaise située juste à coté, le soleil n'a jamais touché la tente et nous nous sommes levés super tard ! Du coup les petroglyphes étaient ensoleillés et les photos ne donnent rien....
Pourquoi vous êtes montés avec les sacs à dos à Maze Overlook ? Nous avions tout laissé en bas mais nous avons échoué au même endroit que vous. Prendre des risques loin de tout, c'est pas notre truc. Le lendemain nous avons rencontrés 3 hommes qui étaient descendus par là la veille sans problème (et qui enchainaient avec la montée casse gueule de Chocolate Drops...)
Sinon nos sourrires à l'arrivée à Spanish Bootom...ils étaient figés par le froid ! Je ne sais pas si j'ai déjà eu aussi froid dans ma vie.Bravo pour le récit !A ++Olivier

Merci Alain-Pierre pour ta lecture attentive et tes commentaires enthousiastes.
A vrai dire je ne sais plus où j'ai appris que l'accès à Jasper Canyon était interdit : sans doute sur le site de Canyonland NP où sur la doc. reçue en établissant les permis. Je suis sûre en tout cas de l'avoir lu à plusieurs reprises.
De toute façon vu la configuration des lieux, on ne de balade pas le nez au vent au petit bonheur la chance. Les sentiers que nous avons empruntés sont certainement le fruit d'années de recherches et d'essai-erreur des fermiers qui faisaient paître leur bétail par là. Combien de fois nous sommes-nous demandés par où le sentier pouvait bien passer pour entrer ou sortir de tel ou tel canyon. C'est vraiment un labyrinthe!Figure-toi que nous ne connaissons pas Horseshoe Canyon!La balise de détresse est plus légère, moins chère et ne nécessite pas d'abonnement. Bien sûr elle ne permet pas de donner et prendre des nouvelles comme un téléphone...mais c'est bien pratique en cas de risque vital et je la prends même pour une petite rando dans les Vosges quand je suis seule. Elle émet un signal de détresse et donne ta position, chose que ne fait pas un téléphone...Pour l'eau, oui on avait de l'aquatabs que nous n'avons pas utilisé. Je considère le filtre comme quasi indispensable car il permet d'attraper de l'eau facilement même avec très peu d'eau et de la purifier bien sûr...La suite bientôt...
A+
Marie

Salut Patrick!
Franchement tout le mérite de notre "découverte" de cet endroit revient au super récit trouvé sur backcountrypost, superdétaillé avec cartes, points GPS et tout et tout.
Le lien : backcountrypost.com/...to-water-canyon.903/
Ensuite j'ai un peu modifié le parcours à ma sauce mais comme nous avons l'habitude de randonner en autonomie, que le climat a été clément, les distances raisonnables, cette randonnée n'a rien d'un exploit!
Bien sûr il faut garder à l'esprit qu'on est loin de tout et que les secours peuvent mettre du temps à arriver si besoin, mais bon c'est l'Amérique tout de même...on n'est pas au fin fond de l'Himalaya ou de la Cordillière des Andes...En fait comme souvent c'est l'expérience des autres, quand elle est bien relatée, qui donne des idées!
Et pour ça internet est vraiment super!!A+
Marie

Salut Olivier!
Oui le petit coin de "plage" près de la source était bien abrité, pas loin de l'eau et du départ de la grimpette.
On a pris juste un sac avec de l'eau et les vestes de pluie+polaires en se disant que ça devait bien cailler là-haut.
Pas lourd ni bien gros mais obligé de l'enlever pour se faufiler dans les fissures...
On a renoncé après la 2ème fissure (celle où il y avait une branche au fond) mais je me dis en relisant le récit sur backcountrypost que ça devait être moins scabreux après...Mais bon de toute façon nous n'aurions pas eu de soleil...Nous n'avons pas souffert du froid pendant la rando, comme je suis frileuse, j'avais prévu large!
Je me souvenais bien qu'il y avait un moment privilégié dans la journée pour voir les pictographes à l'ombre mais n'y avais pas attaché une grande importance (suis plus sensible aux paysages...) et c'est pur hasard si nous avons eu la chance qu'ils soient encore à l'ombre. Faut dire qu'on était couché de bonne heure donc levé tôt aussi...Nous avons eu très froid aussi aller sous la pluie sur le bateau!
Pour le retour il faisait beau et moins froid. Parmi les américains récupérés à la fin de leur rando en canoé (et qui donc n'avaient pas encore l'expérience du jetboat) certains ont fait la 1ère partie du parcours retour en short+Tshirt! Frigorifiés bien sûr!A+
Marie

Bonjour Marie,
Comme beaucoup de monde je lis et relis et re-relis tes récits et admire les photos de ton site très régulièrement. Quel bonheur d'avoir une nouvelle aventure à découvrir ! Je souhaite par ce post te remercier pour ce que tu nous offres, vraiment j'adore. Ca faisait un moment que je regardais si tu avais ajouté quelque chose de nouveau. Merci !

En voilàun gentil message, merci Lapraline (joli pseudo)!
Marie

Bonjour Marie,Waouh !!! sublime un début de récit de toute beauté et sans oublier tes photos qui vont en faire rêver plus d'un (ou une) moi, la première J'attends la suite avec impatience Bravo !

Ca y est, j'ai tout lu et mangé les photos des yeux!
C'est une très belle entreprise qui va en émoustiller plus d'un!
Les partages du Net sont précieux quant à la faisabilité ou non, chacun fait des remarques pratiques pertinentes et très éclairantes car il est indispensable de bien se préparer.
A suivre pour l'entreprise canoe!

Merci Annie pour les compliments (et à toi aussi Patoch!) et aussi pour la transition!La partie canoé est en ligne iciTexte seul :Mercredi 30/04/14, J7, J1 canoé
Cette fois encore nous sommes les seuls clients pour la navette : un gros 4X4 et une grosse remorque chargée d’un unique canoé rien que pour nous. 2 chauffeurs dont un à l’haleine bien chargée dès cette heure matinale s’est heureusement cantonné au siège passager. C’est un peu le bazar chez Tag a Long, au propre comme au figuré mais nous arrivons comme prévu à Ruby Ranch après 1h20 de route + piste.
Tag fournit le canoé, 3 pagaies (1 de secours), une écope, des gilets de flottaison et des toilettes portables (obligatoires) en oubliant le siège qui semble aller avec dont nous ne soupçonnions pas l’existence et qui nous sera réclamé 1 semaine après notre retour avec demande d’autorisation de prélever 150 $ sur la CB. Inutile de dire que mon sang n’a fait qu’un tour, d’autant que les gilets fournis étaient trop petits (pas d’essai à Moab, on s’en est rendu compte au bord de la Green River au moment de les enfiler). Pas très pro tout ça ! Bref, je me suis fâchée et à ce jour pas de débit sur la CB.
Penser à prévoir des bouts pour amarrer le bateau car chose incroyable ils n’en fournissent pas...
Heureusement nous avions le nécessaire, ainsi que 2 bidons et 2 sacs étanches.
Pour enfoncer le clou, je peux dire que les gens récupérés au terme de leur périple par Tex la veille disposaient de tout le matériel nécessaire fourni par l’outfitter.
A bon entendeur...
Bref...tout va bien, il fait beau, le vent vient du nord (nous allons vers le sud), la rivière est puissante mais sans rapide alors contrairement à notre habitude nous nous passons sans trop de scrupules des gilets, trop petits de toute façon. Eau très fraîche tout de même ! La Green River est alimentée par la fonte des neiges et son niveau est assez haut actuellement, avec un bon débit, nous ne devrions pas avoir à trop pousser sur les pagaies, cool !
A 10h nous sommes sur l’eau, entre 2 rives assez champêtres même si nous devinons à l’horizon les premières falaises rouges.
Il y a pas mal d’oiseaux, difficiles à capturer avec mon 24-105...rien de très exotique pour nous qui vivons dans une région pleine d’oiseaux aquatiques, mais tellement dépaysant après ces quelques jours de désert.
On commence par la zone des hirondelles dont les nids ne sont pas encore (ou plus ?) occupés.
C’est très amusant de se laisser glisser au plus près de ses falaises rouges, sans donner un coup de pagaie, à une allure que nous estimons à environ 5 à 7 km/h.
La descente prévue jusqu’à Mineral Bottom fait 45 miles et nous disposons d’un peu plus de 3 jours puisque nous avons RDV à 10h du matin le dernier jour.
Ici il n’y a pas grand-monde sur l’eau (nous verrons en tout une dizaine d’autre canoés en 4 jours) et il y a de la place !
Quelques couples d’oies sauvages croisent dans le secteur, toujours précédées d’un vacarme assourdissant qui résonne entre les hautes parois du canyon, c’est très impressionnant la 1ère fois. On s’attend à voir débouler toute une escadrille de volatiles alors qu’un seul couple est à l’origine de tout ce raffut !
Les endroits propices au bivouac ne sont pas si nombreux car le niveau de la rivière est assez haut, noyant nombre de bancs de sable.
Cet endroit semble être un bon coin, avec de la place pour se dégourdir un peu les jambes mais il est déjà occupé alors nous poursuivons sur un bon rythme histoire de nous réchauffer car le vent du nord est glacial.
A la faveur d’un méandre qui décrit quasiment un 360° il nous faut souquer ferme pour avancer en dépit de l’aide du courant.
Après 3 ou 4 h sur l’eau, le temps devenant franchement menaçant (contrairement aux prévisions météo, une fois de plus complètement erronées, qui nous ont fait renoncer à prendre nos pantalons de pluie) nous estimons avoir parcouru une distance suffisante pour aujourd’hui et nous nous faufilons dans un petit canyon adjacent.
Haut niveau d’eau aidant, celui-ci est navigable et nous le remontons sur quelques dizaines de mètres jusqu’à trouver un endroit propice au bivouac, à l’abri du vent avec vue sur un joli petit canyon rouge. Nous avons parcouru 17 miles pour cette première journée.
On monte la tente à toute vitesse, puis le tarp, juste avant une averse finalement ridicule, qui humecte à peine le sol. Puis le soleil revient et l’atmosphère redevient agréable.
On goûte vers 16h d’un bon beefsteack grillé au feu de bois (je ne suis pas carnassière du tout sauf dans ces circonstances !) assorti de crudités. La croisière gastronomique a commencé...
Nous faisons le point et réalisons que pour occuper les 2 journées à venir, compte-tenu du débit si rapide de la Green River, nous allons devoir saisir toutes les opportunités d’exploration des rives et devoir pour une fois prendre tout notre temps pour les repas. Heureusement que nous avons en plus de la lecture...
Encore quelques averses bénignes durant la soirée, puis nuit très calme.Jeudi 01/05/14, J8, J2 canoé
Nous prenons donc tout notre temps pour petit-déjeuner, puis allons explorer plus en amont le petit canyon (Tenmile Canyon) d’abord en canoé, puis à pied (l’eau est glacée, à la limite de donner des crampes !)
Nous découvrons une multitude de traces et imaginons les scénarii de la vie sauvage locale. Nous avons cru identifier les traces d’une femelle mountain lion et de son petit, suivant celles de 2 biches, entre autres.
A la sortie de Tenmile canyon, nous dérangeons ce joli héron (j’en vois tous les jours ici en Lorraine MAIS pas dans ce décor !) et quelques canards.
Les oies sont très courageuses et n’abandonnent leurs petits sous aucun prétexte, si bien qu’on se garde de trop les approcher.
Voilà au grand grand maximum le type de « rapide » auquel on peut s’attendre sur ce segment de la Green River. C’est donc accessible à tout le monde avec un minimum de bon sens, en gardant à l’esprit qu’on est loin de tout, même si on a chaque jour rencontré du monde sur la rivière. Remarquez toutefois la présence du GPS, bien pratique pour se situer sur la rivière car même en étant attentif à la succession des méandres, on n’est pas toujours certain de sa position.
Nous avons ainsi pu débarquer à temps pour marcher jusqu’à la mine abandonnée de Heye Joe Canyon. Je ne comprends pas pourquoi j’aime ces vieilleries qui me hérisseraient ici en France ! Sans doute le bon vieux mythe des pionniers de l’ouest...
L’endroit est accessible par une piste et en repartons nous apercevons quelques quads. Nous en avons vu partout dès qu’il y a une piste, une calamité !
Nous reprenons les pagaies, non sans déranger au passage une belle aigrette (photo floue mais moins que les autres !) et pique-niquons un peu plus loin à l’ombre de petits chênes tortueux.
C’est la 1ère fois au cours de ce voyage printanier que nous recherchons de l’ombre !
Petite balade digestive justement sur la piste qui longe toujours la berge en rive G.
Nous prenons tout notre temps car nous sommes déjà tout près de l’étape du jour, juste avant l’énorme méandre de Bowknot Bend.
Les possibilités d’accostage sont rares, bien raser la rive et sauter sur la 1ère qui se présente sinon le temps de réfléchir et vous serez déjà en aval, incapables de remonter le courant.
Nous nous frayons un passage dans les roseaux et trouvons un bel endroit pour installer le camp à l’ombre (cette fois il fait vraiment chaud, environ 28°C) et partons pour une petite randonnée non balisée qui permet de se hisser sur un col situé entre les 2 segments de la rivière (celui d’amont et celui d’aval de la boucle).
Ici une vue de Google Earth qui explique tout.
La grimpette est assez casse-gueule sur des rochers et caillasses instables mais pas très longue (1/2h) malgré moult hésitations quant au meilleur cheminement.
Nous voilà sur la crête...
Au nord l’amont et les roseaux qui dissimulent notre camp.
Au sud, l’aval où croassent quelques crapauds (pas si fréquents...)
Entre les 2 la crête et les ascendances dont profitent quelques vautours.
On passe un bon moment à les observer, la température est parfaite avec un vent à peine perceptible...
Vue panoramique.
Il nous faudra demain parcourir 10 km pour passer d’un côté à l’autre de la crête en suivant la rivière !
Encore plus en aval nous apercevons le plateau d’où part une randonnée vers 5 Hole Arch, où nous irons demain.
Dîner tranquille alors que les falaises rougeoient dans le soleil déclinant. 10 miles seulement au compteur pour aujourd’hui.Vendredi 02/05/14, J9, J3 canoé
Temps très calme ce matin, pas un souffle de vent...J’aime le vent mais ça fait aussi du bien quand ça s’arrête...
Le soleil encore bas sur l’horizon met en valeur ces petits tas de chantilly sur le capuccino de la rivière. Il ne s’agit pas de pollution mais d’une mousse générée par la puissance du courant.
Petite incursion dans Spring Canyon, à la recherche d’animaux, sans succès. On n’entend que quelques quads (eh oui, toujours cette piste qui heureusement disparait qq miles plus en aval)
Peu après ces aiguilles acérées nous dépassons la crête où nous étions hier puis nous arrêtons 2 miles plus loin juste en amont de Twomile Canyon.
Nous « connaissons » déjà un tout petit peu cet endroit puisque nous avions aperçu la Green River en 2011 lors de notre randonnée vers 5 Hole Arch. Un sentier permet depuis la rivière de se rapprocher de cette curiosité géologique et l’étude attentive de Google Earth nous avait laissé un mince espoir de pouvoir grimper sur la rim par un canyon situé un peu plus au sud.
Nous partons en plein cagnard vers le fond du canyon.
Le petit point sur la rivière est un canoé !
On aperçoit à droite de l’image le but de notre promenade.
En gros plan...
Finalement nous tombons à court d’eau, il fait très chaud, aucune possibilité évidente de grimper plus haut ne nous apparait et en plus il nous faut passer tout près d’un essaim d’abeilles pour aller plus haut : demi-tour donc ! Nous ne savons donc toujours pas s’il est possible de grimper là-haut sans trop de risque...
On retrouve avec plaisir la relative fraîcheur générée par la rivière !
Il nous faut à présent trouver un coin pour la nuit, avec de l’ombre et ni trop près ni trop loin de Mineral Bottom où nous avons RDV demain à 10h.
Nous trouvons notre bonheur 3 miles plus loin au pied de cette imposante falaise grâce aux indications d’un américain rencontré à l’issue de notre balade.
Après-midi lecture (j’en profite pour relire Désert Solitaire de Edward Abbey, c’est le moment où jamais !), sous la surveillance d’un lézard culotté qui se sent visiblement chez lui et semble habitué à avoir de la visite.
Douche et shampoing car il nous reste pas mal d’eau (l’eau de la Green River est si limoneuse qu’elle est inutilisable pour la boisson, la cuisine ou la toilette. Il faut donc emporter toute l’eau nécessaire)
Ce soir il fait très bon et on trouve le courage de faire quelques photos de nuit (trop fatigués ou trop froid ou ciel nuageux les autres soirs)Samedi 03/05/14, J10, J4 canoé
Il nous reste 6 miles jusqu’à Mineral Canyon.
Grand beau temps encore ce matin, nous avons tout de notre temps pour être à l’heure au RDV et nous laissons porter par le courant.
Ces quelques jours trrrès tranquilles nous ont permis de bien nous reposer et nous sommes maintenant prêts à filer tout schuss dès aujourd’hui vers le Yellowstone. Les prévisions météo sont tristounettes (pluie puis neige) mais nous choisissons de tenter le coup puisque celle-ci s’est trompée presque tous les jours depuis que nous sommes arrivés !
Un dernier vol d’oies sauvages nous salue ! Viennent-elles du Yellowstone ?
Puis un vacarme assourdissant envahit le canyon : il y a une piste à Mineral Bottom et un avion propose visiblement des tours, vers l’aval de la rivière car nous n’en avons vu aucun ces derniers jours.
Voilà nous y sommes.
Nous faisons quelques pas vers la White Rim Road, où nous étions passés en 2011, en attendant le véhicule qui doit nous ramener à Moab.
A 10h pétantes se présente une sympathique new-yorkaise au volant d’un petit 4X4, c’est pour nous !
Nous hissons le bateau sur la galerie, 1h de piste + route jusqu’à Moab où nous rendons le matériel dans un bazar assez généralisé.
Nous prenons le temps de faire quelques courses au petit supermarché afin d’avoir quelques provisions de route et c’est parti pour 8h de route selon google maps jusqu’à West Yellowstone, aux portes du parc.
Route sans problème, circulation dense mais fluide entre Provo et Salt Lake City, puis très clairsemée dans les grandes plaines de l’Idaho.
Le temps se couvre un peu à mesure que nous progressons vers le Nord mais nous pouvons tout de même apercevoir la silhouette des Grands Tetons.
Nous entrons dans le Montana et après avoir aperçu un élan et des centaines de biches depuis la route, arrivons dans la petite ville de West Yellowstone, très calme à cette époque de l’année.
Il y a de la place au Moose Creek Inn où nous arrivons vers 21h, repéré avant de partir, sympa, récemment rénové et pas cher du tout.
Dîner dans la chambre et au lit.

Voilà, ouf, tout le carnet est en ligne! Avec les photos ici...Bonne lecture!
MarieTexte seul de la dernière partie :
Dimanche 04/05/14, J11
Nous ne disposons que de 2 pleines journées pour visiter le Yellowstone mais il s’agit de notre 3ème visite.
Nous démarrons la journée sous un ciel bien bas, mais sans la pluie annoncée, c’est déjà ça !
Commençons par le secteur de Old Faithfull puisque c’est là que nous dormirons ce soir et que je me régale à l’avance de refaire la balade magique découverte en 2011 et de pouvoir pousser un peu plus loin jusqu’à des bassins rouge découverts ensuite sur Google Earth.
Déception, le secteur est fermé du fait de la présence des ours, en sortie d’hibernation donc fragilisés, affamés et susceptibles. Il en est de même pour toutes les balades du secteur. A chaque parking on trouve un panonceau interdisant de quitter la route. Flûte ! Dire qu’on a perdu du temps ce matin à me trouver une paire de chaussures montantes en voyant qu’il restait pas mal de neige.
Puisque nous sommes dans le coin, nous arpentons (en chaussures basses !) les pontons...
Les couleurs fluorescentes du Grand Prismatic ont bien du mal à percer la vapeur d’eau : il fait seulement quelques degrés au-dessus de zéro. Bof, bof, bof...
Filons vers le Grand Canyon de Yellowstone pour refaire la si belle balade sur la rive Sud vers Point Sublime.
Petite halte pour aller voir de plus près les oies qui déambulent dans Gibbon Geyser Basin. Oui ce sont les mêmes que sur la Green River ! Un coyote opportuniste rôde dans le coin, trop loin pour une photo correcte.
A cet instant précis, miracle, le ciel s’éclaircit ! Pas prévu ça ! Profitons-en !
A mesure que nous prenons de l’altitude (on ne s’en rend pas vraiment compte en été), la couche de neige s’épaissit, chouette.
Nous nous garons à Artist Point sur la rive sud de la rivière Yellowstone, redécouvrons avec plaisir la cataracte des Lower Falls et constatons avec un sourire un peu jaune qu’ici la balade n’est pas interdite mais...nous n’avons pas prévu les raquettes ! Pas glop !
Nous nous résignons à visiter le parc uniquement en voiture, vite consolés par une météo miraculeuse !
La très belle Hayden Valley que j’adore resplendit sous le soleil.
C’est magnifique !
Nous poursuivons jusqu’au lac Yellowstone, encore gelé puisque situé à 8000 pieds (environ 2500 m)
Le paysage a quelque chose d’arctique, on adore !
Nous montons vers Lake Butte où nous avions aperçu un ours en 2006 : tout le secteur a brûlé, c’est impressionnant !
Les ombres des nuages font la course sur le lac tandis qu’au loin pointe la silhouette des Grands Tetons.
Il y a pas mal d’oiseaux dans le coin car des sources d’eau chaude entretiennent une zone d’eau libre.
Ici un couple de grues.
Un coyote semble avoir fort à faire avec la chasse aux œufs et aux poussins.
Nous longeons encore le lac sur sa rive ouest vers le sud. La route est barrée au bout de quelques km, elle ouvrira le 09 mai et permettra d’accéder facilement aux Grand Tetons.
L’heure tourne et il nous faut penser à retourner vers Old Faithfull : l’ouest du parc reste dans les nuages. Y aurait-il un microclimat généré par la blancheur de la neige et de la glace sur le lac ? C’est un phénomène que nous avons parfois constaté en Islande à proximité des glaciers.
Bref, en quelques km le temps se gâte et il se met à neiger.
Ça ne dure pas et arrivés dans le secteur d’Old Faithfull une éclaircie nous pousse à refaire un petit tour à pied vers les geysers.
Très belle lumière de fin de journée !
Check in au Old Faithfull Snow Lodge où j’ai pu réserver il y a seulement 1 mois une Western Cabin (155$, aucun charme mais confortable, seuls les hébergements d’hiver sont ouverts pour le moment).
Très mauvais dîner au restaurant du Lodge (1h d’attente pour des hamburgers super basiques), quelle perte de temps !
Bon soyons positifs, on a passé une très bonne journée grâce à une météo inespérée ! Rien que pour les paysages enneigés admirés aujourd’hui, je ne regrette pas une si longue route !Lundi 05/05/14, J12
2ème et dernier jour ensemble au Yellowstone. Je me réserve la possibilité d’y rester un jour de plus en fonction de la météo.
Nous avons tout de même envie de nous dégourdir un peu les jambes et miracle, le secteur d’Ambroisie Geyser (il me semble..., juste à l’ouest de Old Faithfull) est accessible.
Il n’y a pas un chat nulle part à cette heure matinale et encore moins dans cette zone sans pontons ni toilettes !
De jolies mousses et fleurs profitent des « nano » climats générés par les vapeur d’eau chaude.
Ici une succession de pools qui communiquent entre elles mais chacune a sa couleur.
De petits airs de Mammoth Hot Springs...
Le contenu de cette marmite de sorcière ne doit pas être si toxique vu la végétation alentour.
Je n’ai pas encore parlé des bisons, un classique du Yellowstone. Il y en a partout où il n’y a pas de neige (pas fous !) et les petits sont vraiment très jeunes, on distingue encore sur celui-ci un reste de cordon ombilical.
Petit arrêt à Black Sand Geyser Basin que nous ne connaissions pas encore : il y a de petits geysers très actifs qui crachouillent en permanence, sympa !
Encore des bisons...mini bouchon (pas grand monde sur la route !)
Nous allons admirer Lower Falls depuis la rive nord cette fois. Absolument personne sur ce secteur, la parking de Inspiration Point est désert.
Nous filons ensuite vers Mammoth et quittons la neige à regret...
L’endroit reste photogénique mais il faut cadrer de plus en plus serré au fil des années car les zones grisâtres de vieux travertin dépourvu d’algues colorées progressent à vue d’œil.
Plus de neige dans la partie nord du parc, plus basse en altitude : nous avons vu des centaines de bisons et antilopes variées. La foule ! Et quasi aucun visiteur. Les groupes, souvent d’origine asisatique, semblent se contenter des secteurs de Old Faithfull et Mammoth, où il y a des magasins et des toilettes !
Ici le printemps semble plus avancé, les ours ont dû recouvrer des forces et toutes les randos sont autorisées. Ouf !
Le beau temps se maintient avec un ciel légèrement voilé. Nous refaisons avec plaisir la belle balade au Nord de Tower le long de la rive Nord de la Yellowstone River (vers Specimen Ridge Trail, au départ d’une aire de pique-nique)
Les chèvres de montagne sont au RDV, toujours aussi peu craintives.
Au retour il nous faut négocier quelques bisons.
Nous passons au large, on ne sait jamais avec les petits...
Partout des biches,
Pronghorns,
Bisons,
Même un grizzly,
Des mouflons,
Et enfin un ours noir...
Belle moisson !
Il est temps de regagner notre Frontier Cabin de Mammoth Hot Springs (réservée elle aussi 1 mois auparavant, 145 $, décidément Mammoth est plus sympa qu’Old Faithfull)Mardi 06/05/14, J13
Fred prend l’avion à Cody (200 km, 3h depuis Mammoth) à 12h52 car il doit être à Las Vegas demain matin.
Nous partons de bonne heure car la météo prévoit de la neige...
Pour une fois elle ne s’est pas trompée : ça tombe à gros flocons et ça tient sur les portions de la route en altitude.
Nous arrivons très en avance à l’aéroport. Je décide de ne pas retourner vers le Yellowstone car les paysages sont bouchés, je n’ai pas de pneus neige et je crains des difficultés dues à la neige sur les routes du parc.
Le GPS indique 14h de route vers las Vegas et je sais pour l’avoir déjà en partie empruntée qu’elle est superbe !
Régulateur de vitesse, pas un chat, la route ondule sur les vastes plaines et collines du Wyoming, les nuages caressent l’horizon, j’avale les km avec plaisir et m’offre même le luxe d’un petit détour vers South Pass et sa mine abandonnée. Finalement le ciel est moins beau que la dernière fois...
Je me plais à analyser le terrain, m’imaginant où je serais passée si j’avais fait partie des conquérants de l’ouest.
La circulation devient beaucoup plus dense aux alentours de Rock Springs, puis j’entre en Utah, fait un autre petit détour vers Flaming Gorge, lumière surnaturelle sur le lac...
Pour être tout-à-fait honnête, le charme est parfois rompu par les stigmates de l’exploitation minière et gazière qui gagne du terrain dans ce coin perdu : derricks, pompes, cortèges de camions sur des pistes parallèles...
Je décide de passer la nuit à Price, dans un motel 8. Il est 20h00. J’ai roulé 10h avec les pauses et fait 500 miles. Il reste au plus court 400 miles et 6h de route.
Fred est bien arrivé à Las Vegas après avoir survolé les montagnes entourant Salt Lake City, les faubourgs de la ville toute verte, le Grand Lac Salé, fait une courte escale à SLC avant de survoler à nouveau le Lac Mead pour atterrir à Las Vegas en fin d’après-midi.
Il m’explique comment se retrouver à l’hôtel où je pense arriver demain.
Gros dodo !Mercredi 07/05/14, J14
Grand beau temps sur Price ce matin que je quitte vers 7h30.
La lumière sur les badlands de la San Rafael Swell est superbe. Je me dis qu’il faudrait explorer un peu ce coin que je ne connais pas du tout, même si ici aussi l’exploitation minière semble assez présente...
2h plus tard, sur la I70, le temps se gâte, à tel point que je me dis qu’il doit neiger à Bryce Canyon.
J’hésite 2 secondes avant d’apercevoir le panneau de la sortie vers ce parc. Je rêve de voir Bryce sous la neige...2h de perdues... Bryce est sous la pluie ! Je ne rentre même pas dans le parc, pfff. Mais bon, qui ne tente rien n’a rien !
J’arrive à Las Vegas vers 16h. Grâce à un timing parfait facilité par les indications du GPS et une circulation fluide, Fred me hèle juste à la sortie 39 devant l’hôtel Treasure Island où il est arrivé la veille. Trop facile ! Il vient juste de se libérer de ses obligations !
J’ai un a priori hyper négatif à l’encontre de Las Vegas et Fred doit insister pour que nous allions manger un morceau. Je suis fatiguée par ces 2 jours de route et guère motivée.
Bref, nous avalons une pizza, arpentons le strip pendant 2 heures. Mouais bof... Aucun intérêt pour moi, rideau ! Fred n’est guère plus enthousiaste mais toujours moins tranché dans ses avis...
Jeudi 08/05/14, J15
C’est notre dernier jour de vacances, nous reprenons l’avion après-demain, il s’agit d’en profiter !
Direction Valley of Fire qu’on recommande classiquement de visiter en fin de journée mais j’aime prendre mon temps et il y aura sans doute moins de monde le matin.
1h de route, nous y sommes à 8h00, le soleil est déjà haut dans le ciel mais comme les couleurs sont si intenses et contractées que nous sommes tout de même sous le charme.
Certes ce n’est pas la grande aventure mais ce petit parc situé à 1h de Las Vegas offre un aperçu très varié des bizarreries géologiques de l’ouest américain, à la portée de tous. Même sans descendre de voiture, on s’en met plein les yeux et quelques courtes marches de moins d’1 heure permettent de découvrir quelques jolis coins.
Nous commençons par Fire wave,
Ne résistons pas à l’envie de grimper sur ce mini Yellow Rock.
Puis à partir du même parking partons vers l’ouest pour découvrir Thunderstorm Arch puis le clou du parc selon nous : Crazy Hill, incroyable petite colline multicolore.
Nous poursuivons ensuite la route jusqu’au terminus, au nord du parc et faisons la belle balade de White Domes, charmant cocktail géologique (monolithes multicolores, slot canyon, arche, alvéoles...)
Nous reprenons la voiture pour nous garer un peu plus au sud et aller voir Fire Canyon Arch, ridiculement petite. Il y a juste un peu plus loin un drôle de rocher bien plus bizarre...
Un petit saut vers la sortie est du parc pour jeter un p=œil aux « Cabins » construites en 1935 qui servaient d’hébergements aux visiteurs, très rustiques !
Il est midi nous avons passé 4h dans ce joli petit par et aspirons à un peu de fraîcheur...
En route donc vers Pahranagat National Wildlife Refuge, situé à une heure de route au nord de Las Vegas, sur la route de migration des oiseaux car unique point d’eau au cœur de centaines de km de désert aride.
C’est une succession de lacs et de marais, alimentés par des sources, malheureusement situés en contrebas de la highway, c’est bien dommage car l’endroit est agréable. (il y a d’ailleurs une douzaine d’emplacements de camping gratuits, sans eau, qui semblent très prisés en dépit de la proximité de la route.)
On passe sur une cinquantaine de mètres du désert le plus aride à une végétation florissante et on est étonné de voir se côtoyer saules et Joshua tree ! Le niveau du lac est très haut (c’est une réserve naturelle donc aucun prélèvement n’est effectué sur ces lacs. Rien à voir avec les problèmes du lac Powell ou du lac Mead) si bien qu’il n’est pas possible d’en longer facilement les berges.
A cette époque il y a assez peu d’oiseaux (3 vautours rôdent dans le coin), la saison des grandes migrations étant déjà terminée.
Nous croyons y voir un castor mais à la réflexion l’absence de dégâts sur les arbres nous fait plutôt penser peut-être à un ragondin. En tout cas les nids sont énormes... si quelqu’un sait.
Fred n’est pas emballé par l‘endroit (je pense que ça doit vraiment venir le coup quand des milliers d’oiseaux viennent y reprendre des forces au printemps et à l’automne) aussi décidons nous de refaire un saut à Valley of Fire afin de l’apprécier sous une autre lumière.
Nous y arrivons vers 18h30 et filons directement vers Crazy Hill, hélas déjà dans l’ombre !
On se félicite d’y être allé ce matin d’autant qu’il y a un peu plus de monde dans le parc (rien d’affolant toutefois)
La lumière ne nous a pas semblé formidablement plus magique que le matin d’ailleurs...
Retour à Las Vegas où nous passons la soirée à....regarder les photos des 2 semaines écoulées.
Pas tentés par une sortie en ville...
Vendredi 09/05/14, J16
Grasse matinée ce matin, l’avion est à 14h30.
Vol sans problème, arrivée le lendemain à Francfort et à Nancy vers 14h00.
Ce petit voyage impromptu nous a bien plu ! Au fil des voyages il devient de plus en plus difficile de retrouver ce sentiment de découverte et d’aventure qui nous plait tant mais sur ce point notre randonnée dans the Maze nous a comblés !
Je resignerais demain pour la refaire (mais avant le début des grosses chaleurs du mois de Mai, la période choisie était idéale à la fois sur ce plan et sur celui de la fréquentation)
La Green River est vraiment très tranquille, du moins sur ce segment proche de Moab. Ça nous a permis d’emmagasiner des forces et de l’énergie pour cette virée un peu folle vers le Yellowstone que nous ne regrettons pas ! Pas sûrs que nous dirions la même chose si la météo n’avait pas été de la partie... nous avons eu de la chance !

Voilà, ouf, tout le carnet est en ligne! Avec les photos ici...Bonne lecture!
MarieTexte seul de la dernière partie :
Dimanche 04/05/14, J11Nous croyons y voir un castor mais à la réflexion l’absence de dégâts sur les arbres nous fait plutôt penser peut-être à un ragondin. En tout cas les nids sont énormes... si quelqu’un sait.
Fred n’est pas emballé par l‘endroit (je pense que ça doit vraiment venir le coup quand des milliers d’oiseaux viennent y reprendre des forces au printemps et à l’automne) aussi décidons nous de refaire un saut à Valley of Fire afin de l’apprécier sous une autre lumière.
Nous y arrivons vers 18h30 et filons directement vers Crazy Hill, hélas déjà dans l’ombre !
On se félicite d’y être allé ce matin d’autant qu’il y a un peu plus de monde dans le parc (rien d’affolant toutefois)
La lumière ne nous a pas semblé formidablement plus magique que le matin d’ailleurs...
Retour à Las Vegas où nous passons la soirée à....regarder les photos des 2 semaines écoulées.
Pas tentés par une sortie en ville...Oui c est une maison de castor mais elle semble abandonnee c est peut etre pour ca que vous ne voyez pas de degats sur les arbres
(Tout votre reportage est superbe avec de belles photos, bravo !)

Bonsoir Marie,Tout d'abord j'ai adoré ton carnet, quand je retournerai au YS ça sera pour le voir sous la neige ! En été c'est magique, mais là....
Et ensuite, j'ai découvert ton site, et depuis je me régale de tes récits.
Et comme je songe à l'Islande pour 2015...Bonne continuation et bon futur voyage.