Voyage à la découverte de l'Amour

L'Amour... Comme nombre de mes semblables, ce mot m'a toujours fait rêver et depuis ma tendre enfance, je rêvais de le connaître, de pouvoir associer un vécu, des souvenirs, des expériences à ce mot si magique. Car à 31 ans, je ne l'avais jamais connu l'Amour avec un grand A, celui que seule une petite minorité de terriens a pu un jour connaître ou tout simplement effleurer. Et si du haut de mes quelques années de vie et de voyages j'ai déjà pu accumuler un certain nombre d'expériences intéressantes, l'Amour restait encore quelque chose pour moi de mystérieux et d'inconnu.Une semaine de vacances plus ou moins imposées au dernier moment en cet été 2007 allaient représenter une chance unique de partir à la découverte de l'Amour. Et à ce quasi-dépucelage voyagiste allait s'ajouter une autre première en ce qui me concerne: j'allais voyager avec des amis, ce qui était une véritable révolution pour le voyageur solitaire que je suis en général. Un couple d'amis français de passage en Chine, que je désignerai sobrement par les initiales H. et K., étaient tout à fait disposés à m'accompagner dans cette quête de l'Amour. Je savais que je ne risquais pas grand chose en voyageant avec eux. Habitués aux rythmes effrénés, et partageant bon nombre de centres d'intérêts avec moi (surtout H.), ils allaient être les compagnons idéaux pour ce voyage initiatique.Inutile de préserver le suspense plus longtemps, l'Amour, je peux maintenant dire au terme de ce voyage que je l'ai rencontré. Mais j'y reviendrai plus tard. Si l'Amour était effectivement le but principal de ce voyage, il n'y a quand même pas que ça dans la vie, et il s'est passé bien des choses pendant ces 9 jours, avant et après la rencontre avec l'Amour. Je savais instinctivement que c'est dans le nord-est de la Chine, dans l'ancienne Mandchourie, que je rencontrerais l'Amour. Dans la province du Heilongjiang que je n'avais encore jamais explorée pour être exact, ce qui tombait très bien car en cet été caniculaire, elle devait être une des plus agréables de Chine, d'un point de vue strictement climatique.Ce voyage a donc commencé un beau et chaud samedi matin par un vol en direction de Pékin où m'attendaient mes amis avec qui nous devions rejoindre ensemble Harbin, capitale de la province du Heilongjiang, un peu plus tard. Arrivé sans encombres à l'hôtel, j'ai retrouvé H. et K. puis nous nous sommes mis en quête d'un billet de train pour Harbin, ce qui s'est avéré être une opération plus difficile que prévue (ils avaient déjà échoué la veille). Mais ce voyage à la découverte de l'Amour allait être placé sous le signe de la chance, et une aubaine miraculeuse nous fit décrocher trois places en couchette molle le soir même pour Harbin, à un horaire parfait. Cela ne me laissait qu'une demi-journée pour profiter de Pékin, une ville où j'étais déjà allé à plusieurs reprises, mais souvent en coup de vent, et où j'avais plusieurs choses à faire. La première, et aussi bien H. que K. ne pouvaient que m'encourager à assouvir ce vice, consistait à aller déguster un délicieux canard laqué au Yawang, le roi canard, un des restaurants les plus en vue de la ville pour cette spécialité. On a beau rechercher l'Amour avec un grand A, ce n'est pas une raison pour étouffer l'amour de la bonne bouffe!

...L'Amour est-il un long fleuve tranquille ?

Est il préférable de se déshabiller pour découvrir l'Amour?...

Patience patience, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Et je promets de n'épargner aucun détail!

Une fois avalé ce délicieux déjeuner, H. et moi nous sommes mis d'accord pour assouvir une passion commune, en tant que collectionneurs d'objets nord-coréens. Je savais qu'il existait à Pékin des marchés aux collectionneurs où on pourrait probablement trouver du matériel nord-coréen en quantité supérieure à ce qui est disponible à Shanghai et en France.Après une tentative infructueuse dans un attrape-touristes, j'ai appelé un vieil antiquaire de Shanghai qui m'avait révélé l'existence de ces marchés, et il m'a donné l'adresse de l'un d'entre eux par téléphone. Mes amis et moi avons donc pris la direction du temple Baoguo Si, au moment où tous les vendeurs rangeaient leurs affaires. Comme ce voyage était placé sous le signe de la chance, H. et moi avons pu mettre la main in extremis sur un vendeur de médailles nord-coréennes que nous avons dévalisé. C'était une bonne chose de faite, il avait des pièces rares que je n'avais jamais vues ailleurs. Tant pis pour le porte-monnaie. Quand on aime, on ne compte pas.Nous nous sommes ensuite promenés tous les trois dans les jolies hutongs environnantes, encore bien préservées, conservant une étonnante ambiance villageoise en plein coeur de cette ville bouillonnante. De retour à l'hôtel, je me suis battu trois quarts d'heure avec le personnel pour essuyer leur tentative d'arnaque due au fait que je ne devais payer qu'une demi-journée d'hôtel, et non une journée complète. La victoire arrachée au forceps, nous avons enfin pu avaler rapidement des raviolis avant d'embarquer dans notre train couchettes.Cela faisait longtemps que je n'en avais pas pris en Chine et ça me manquait. J'aime beaucoup prendre le train en Chine, il y a toujours une atmosphère particulière qui imprègne les wagons. Dans le wagon restaurant, un policier nous a tenu la jambe un moment, se vantant du bon salaire qu'il gagnait en restant assis deux jours par semaine dans le train, pour assurer une sécurité qu'il n'avait de toute façon pas vraiment besoin de maintenir tant il était improbable que quoi que ce soit se passe un jour à bord. Après une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes réveillés au milieu des paysages verdoyants de Mandchourie. Forêts et champs de maïs à perte de vue, voilà qui allait enfin me changer de l'enfer urbain que je subis la majeure partie de l'année. De temps en temps, quelques superbes complexes sidérurgiques venaient ponctuer ces riants paysages, donnant à la région cette touche esthético-industrielle propre aux anciens pays communistes, qu'H. et moi aimons tellement contempler. C'est à qui verrait le combinat le plus gros et le plus polluant! J'ai vite rassuré H. en lui rappelant que le nord-est de la Chine, non content d'être un des greniers de l'Empire, est également le principal pilier de son industrie lourde. Ces beautés naturelles et industrielles allaient nous accompagner pendant tout le voyage.Arrivés à Harbin au petit matin, nous avons rejoint un hôtel du centre-ville où nous avons posé nos affaires et nous sommes douchés avant de commencer, enfin, notre périple.

... Donc, avant de connaitre l'Amour... il est préférable de prendre une douche...

Mince alors, pendant que j'écris mon historiette sans histoire, voilà, que toi, tu nous annonces que tu découvres l'Amour....
Alors, écris, écris, j'ai hâte de découvrir.....et me balader en Chine c'est quand mieux que l'Isère.Dom.

Je tiens à vous féliciter, Pondy et Yangguizi...
Quel régal, aujourd'hui, de lire vos deux récits en parallèle.
Merci à vous, grands voyageurs.

T'es super gentille Fabricia. La chance pour lui, c'est qu'il est un vrai grand voyageur.... qui relate avec un suspense génial et qu'il distille l'attente avec un très grand talent...Dom.

Pondy et Yangguizi, les deux prix Goncourt du Forum Timouss

Harbin est la plus russe des villes chinoises, et par là même une des plus européennes. Sur le trajet entre la gare et l’hôtel, nous n’avons pas pu compter le nombre de vieilles façades russes en plus ou moins bon état qui bordaient les larges avenues de la ville ou ses ruelles étroites et plus chaotiques. Mais ce n’était pas ce qui m’a le plus étonné à Harbin lors de ces premiers coups d’œil matinaux. J’avais beau remuer la tête frénétiquement dans toutes les directions, je ne voyais presque pas de gratte-ciels autour de moi alors que nous étions en plein centre-ville. Diable, une métropole chinoise sans gratte-ciels, voilà qui était bien original !Harbin ne fut jamais une ville russe à proprement parler, mais la forte influence de la proche Russie tsariste, des émigrés russes blancs, puis du grand frère soviétique, ont profondément imprégné sa physionomie, et la ville semble encore aujourd’hui marquée par cette double culture. Cela en fait à mon sens une des grandes villes chinoises les plus agréables à arpenter.La grande avenue piétonne en plein centre ville, qui débouche sur le Monument à la lutte contre les crues puis le parc Staline et la rivière Songhua, offre une étonnante perspective composée des plus belles bâtisses russes de la ville, se glissant au milieu de constructions modernes d’un goût plus que douteux. Dès les premières heures matinales, le cœur de la ville commence à s’animer, et le manège quotidien à s’organiser. Les premiers touristes japonais et russes font leur apparition, ces derniers devenant de plus en plus nombreux à mesure que l’heure tourne. Partout, des magasins de souvenirs russes, tous identiques, ouvrent pour proposer aux chinois avides d'exotisme des poupées russes traditionnelles ou à l’effigie des tsars soviétiques ou d’Oussama Ben Laden, de Saddam Hussein ou encore de Nasrallah. Faux caviar, chocolat russe infecte, bibelots à trois sous, tenues militaires chinoises et américaines et quelques pin’s de Lenine sont également proposés aux consommateurs chinois dans ces magasins qui n’ont de russes que quelques objets d’importation, la devanture et parfois les caractères cyrilliques destinés à tromper sur la marchandise. De fait, ni H. ni moi n’avons pu trouver quoi que ce soit d’intéressant, à part un très beau buste de Karl Marx malheureusement vendu hors de prix. Je n’ai pas non plus acheté la peinture représentant Ben Laden sous des traits plutôt flatteurs, ni la boîte de pâté de poisson du Kolkhoze Lenine de Petropavlovsk Kamtchatskii qui m’avaient amusés.Nous avons pris un petit-déjeuner tardif dans un charmant café-restaurant russe, très joliment décoré, qui nous a un moment fait oublier que nous étions en terre chinoise.Un peu plus loin, nous nous sommes promenés dans le parc Staline au bord de la rivière Songhua, à la recherche d’une statue du petit père des peuples qui n’existait même pas. Le nom de Staline a apparemment été donné à ce parc uniquement en raison de la date de son inauguration, coïncidant avec la mort du grand leader soviétique. Après avoir été ridiculisés par de vieux joueurs de ping pong, et quelques virtuoses de la gymnastique en cadence, nous avons décidé que nous avions fourni assez d’efforts pour le moment, et nous sommes assis pour siroter un soda, tandis que des hordes de touristes chinois galvanisés par des hauts parleurs se battaient pour rejoindre la rive d’en face et l’île touristique qui les attendait. Cela ne nous intéressait pas et nous avons décidé de ne pas y aller.

... L'Amour SANS détour, s'il te plait!...

Salut,récemment, j'ai vu un reportage sur - entre autre - cette ville chinoise. En commerce dynamique avec la Russie, Harbin est une vraie "tête de pont" de ces deux pays...puis du grand frère soviétique, selon mes connaissances d'histoire, ces deux frères étaitent très brouillés (sauf une très courte épisode)...En fin de compte et sans doute, un brillant récit de voyage ! Chapeau !hgb

Pas d'accord Kola...les prémices de l'Amour ont grand intérêt....

Bien que la cuisine du nord-est de la Chine soit une de mes préférées, je ne voulais pas passer à Harbin sans avoir mangé dans un restaurant russe. Non loin du Parc Staline, entre deux boutiques de tenues militaires, une grosse dame aux traits asiatiques nous a apostrophés en russe, comme nombre des habitants de la ville d'ailleurs, tous les blancs étant là-bas assimilés à des russes. Je n'ai évidemment pas compris un traître mot, mais ai quand même réussi à déchiffrer les inscriptions en cyrillique sur le devant de la porte: il s'agissait d'un restaurant russe. J'ai appelé mes amis qui avaient pris un peu d'avance et nous avons décidé de rentrer dans ce tout petit restaurant qui avait l'air plutôt accueillant.Aucun client à l'intérieur, uniquement trois dames de type asiatique et parlant un chinois approximatif. C'était des sibériennes. J'ai personnellement trouvé cela plutôt cocasse de converser en chinois avec des russes asiatiques, mais l'important c'est que la communication passe, et nous n'avons pas vraiment eu de problème de langue. L'autre bonne nouvelle, c'est que nous avons très bien mangé, si ce n'est une déception (anticipée) lors de la dégustation du "foie gras" qui n'était en fait qu'un horrible pâté bon marché tartiné sur des crackers. Mais le reste était très bon, donc on s'en fiche.Après le déjeuner, nous avons décidé d'aller explorer les églises russes de la ville, à commencer par la plus célèbre, la superbe Eglise Sainte Sophie. Située sur une grande place piétonne, et cernée de constructions modernes et d'une immense structure métallique imitant la forme d'une église, cet édifice centenaire est une véritable pièce d'art. Tout du moins extérieurement, car l'intérieur est malheureusement très détérioré, et sa transformation en petit musée n'est pas des plus heureuses.Ce n'est pas la seule église orthodoxe de la ville, et nous ne savions pas où trouver les autres. Finalement, quelqu'un a fini par me donner une adresse et nous nous y sommes rendus en taxi. Elle était plus petite que Sainte Sophie, et moins finement bâtie, mais c'était également un joli bâtiment. Non loin de là, une église protestante remplie de fidèles en train de chanter semblait gagner les faveurs de H. et de K. Enfin, juste en face, une immense église catholique dont les rangs étaient plus clairsemés compléta ce périple religieux. Tout cela ne m'intéressait guère, l'amour de dieu étant quelque chose qui me dépasse complètement. Moi, c'était un Amour d'un genre différent que j'étais venu chercher dans cette région.C'était déjà la fin de l'après-midi et j'ai décidé de trouver un cybercafé pour remettre les pieds sur terre l'espace de quelques instants. H. et K. ont renoncé rapidement, mais à force de persévérance j'ai fini par en dégoter un en sous sol. Je n'y suis pas resté très longtemps en raison de l'insupportable odeur d'urine qui imprégnait l'endroit. Quant au maître des lieux, un jeune homme d'une vingtaine d'années, je n'ai pas apprécié les coups de griffe qu'il m'a donné lorsqu'il a voulu plusieurs fois attirer mon attention pour me dire quelque chose. Ses ongles étaient très longs, et il avait du mal à les maîtriser. Finalement, je lui ai conseillé de les couper, ce qui provoqua chez lui un sourire et un remerciement pour le conseil. Au moins il n'était pas hypocrite, car en repartant, je l'ai effectivement vu en train de se couper les ongles dans un coin.Pour dîner, nous voulions trouver un bon restaurant de raviolis dans le quartier de la rue piétonne, mais aucun endroit n'emporta nos suffrages. L'heure commençait à tourner, et les restaurants les plus avenants semblaient fermer les uns après les autres. En désespoir de cause, nous avons failli nous résoudre à manger une fondue dans un restaurant suisse, mais avons finalement trouvé cela tellement ridicule que nous ne l'avons pas fait. En attendant, nos ventres commençaient à ronronner et nous ne savions toujours pas où manger.Soudain, H. a poussé un cri en montrant quelque chose derrière moi. Je me suis retourné et ai à nouveau poussé un cri: il y avait un restaurant nord-coréen juste derrière nous, le seul de la ville en fait, dont j'ignorais l'existence. Aucun doute permis, le drapeau et la serveuse en robe coréenne et pin's du Grand Leader à l'entrée ne trompaient pas. J'ai frénétiquement sorti mon porte-monnaie pour en sortir le même pin's à l'effigie de Kim Il Sung, l'ai mis sur ma chemise, et nous sommes entrés. Je l'ai toujours dit, il faut toujours avoir sur soi un pin's à l'effigie du Grand Leader, ça peut toujours servir si jamais on tombe sur des nord-coréens par hasard. Et cette expérience m'a donné raison: nous avons été traités comme des rois (ou plutôt comme des camarades dirigeants), et on nous a même offert à la fin des magazines de propagande complétant idéalement ma collection.

Il y a quelques endroits dans le monde où l'on cultive la mémoire en hommage aux victimes des actes les plus barbares de l'histoire récente. Auschwitz, Phonm Penh, Nankin, etc... Harbin est l'un de ces lieux de mémoire où l'horreur se visite, où l'on peut déambuler parmi des fantômes meurtris et où l'on est invité à ne pas oublier. Pendant la guerre, l'Empire du Japon qui occupait alors toute cette partie de la Chine a lancé un programme d'armes chimiques et bactériologiques en s'appuyant sur la célèbre "Unité 731" de sinistre mémoire. Cette unité plus ou moins secrète avait établi dans la région de Harbin un laboratoire qui n'était rien d'autre qu'un camp de la mort où les victimes chinoises étaient amenées, parfois suite à une rafle aléatoire dans la rue, pour faire l'objet de tests atroces et de tortures innommables afin de tester les limites du corps humain. Plusieurs milliers de chinois sont morts ici avant que les japonais ne détruisent tout à la fin de la guerre, pour effacer les preuves. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard que cette unité et ce lieu ont refait surface, et que cet aspect le plus barbare de l'occupation japonaise d'une partie de l'Asie ne soit connue du grand public.Le camp de l'unité 731 se trouve donc à trois quarts d'heure de route de Harbin. Les chauffeurs de taxi ne le connaissent pas bien, et celui que nous avions emprunté devait constamment s'arrêter pour demander son chemin. Peu avant d'arriver à destination, nous avons traversé un grand parc de développement industriel dont l'activité principale semblait être... l'industrie pharmaceutique. De fait, le camp de l'unité 731 se retrouve presque en plein coeur de cette zone. J'ose imaginer qu'il ne s'agit là que d'une macabre coïncidence mais tout de même, c'est d'un goût...Presque personne ne visite ce lieu, qui bizarrement est beaucoup moins solennel que le mémorial du massacre de Nankin, pour comparer avecce qui existe ailleurs en Chine. Deux employées désoeuvrées, arborant le badge du Parti Communiste laissent entrer nonchalamment les rares visiteurs qui entrent dans le seul bâtiment encore visible du complexe: le siège administratif. L'intérieur a été aménagé en musée, qui consiste essentiellement en une exposition de reconstitutions sculptées, de photos et de commentaires. Les japonais n'avaient presque rien laissé, et les documents et instruments de torture de l'époque sont presque inexistants. Certaines scènes sont toutefois dures à voir. On n'omet bien entendu pas de rappeler le mauvais rôle des américains qui, après la guerre, ont fait en sorte que les bourreaux ne soient pas inquiétés, en échange des résultats des expériences de l'unité 731. A la sortie du bâtiment, une boutique de souvenirs propose quelques livres ainsi que de très incongrues poupées russes et maquettes d'avions (?). Fait intéressant, le même livre coûte deux fois et demi plus cher en langue japonaise qu'en langue chinoise.A l'extérieur, seules quelques ruines subsistent. Quelques bâtiments ont toutefois été reconstitués, comme le "centre d'élevage des rats jaunes". Entre les deux parties du camp, et donc en plein coeur du complexe, une résidence de béton identique à celles qui ont poussé dans toute la Chine étonne le visiteur qui se demande comment des gens ont bien pu emménager au milieu de "ça". J'imagine qu'ils se sont posés beaucoup moins de questions que nous autres visiteurs.

Alors avant l'Amour... La mort ?

De retour à Harbin, nous avons pu - enfin - apprécier un bon déjeuner de raviolis avant de nous mettre en route vers la gare routière pour avancer dans notre périple. La carte du Heilongjiang achetée la veille fut notre seul outil pour dessiner un itinéraire, d'autant plus que nous ne voulions pas nous retrouver dans les deux ou trois pièges à touristes de la province, qui ne manque de toute façon pas de beautés naturelles pour satisfaire tout le monde. Et moi, de toute façon, seul l'Amour m'intéressait, et c'est en avançant dans la direction du nord-est, la moins fréquentée par le tourisme, que j'étais sûr de le trouver. Enfin bref, je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait là-bas.En regardant la carte de la province, il y a une ville qui saute aux yeux lorsque l'on veut s'engager dans cette direction, un point névralgique qui semble incontournable pour établir un camp de base et se renseigner sur cette partie de la province. Cette ville, c'est Jiamusi, dernière grande ville avant la frontière russe. Un demi-million d'habitants, aucune renommée, Jiamusi devait être un de ces "gros bleds" chinois dont le nom est inconnu de tous. Personnellement, je trouvais ça plutôt intéressant d'aller découvrir ce "patelin" à la recherche de toutes les bonnes surprises qu'il pourrait offrir.Le trajet dura une bonne partie de l'après-midi et nous sommes arrivés à Jiamusi dans la soirée. Sur le chemin, un orage cataclysmique nous donna quelques sueurs froides mais le chauffeur avait l'air du genre prudent, et je ne pense pas qu'il ait pris de risques inconsidérés sur cette autoroute parfaitement droite et peu fréquentée. Nous étions malheureusement tous les trois assis près des toilettes dont d'atroces effluves ne tardèrent pas à s'échapper. Raison de plus pour être impatient d'arriver. Et comme il n'y avait aucun stop de prévu pendant ces quelques heures de trajet, K., H. et moi avons décidé de satisfaire un petit caprice: manger du caviar à bord.Certes, le prix modique de ces boîtes de caviar russe achetées à Harbin nous faisait fortement soupçonner que ce n'était pas du vrai caviar, mais nous voulions quand même en avoir le coeur net. Et puis tartiner du caviar sur du pain de mie à bord d'un bus lancé à toute vitesse, sans tablettes ni support, c'était un exercice logistique qui tenait plus du jeu d'adresse que des prémices d'un festin. Et nous n'avons pas été étonnés de ce point de vue, le jeu n'en valait pas du tout la chandelle, ce caviar était bien du faux. Et du mauvais faux en plus.Une fois la nuit tombée et tandis que l'orage s'était arrêté, nous avons traversé des bourgades à l'aspect très sinistre, qui me firent espérer que mes amis ne m'en voudraient pas trop de les avoir entrainés dans des coins moches et inintéressants. Mais K. voulait absolument voir la Chine profonde, et je pourrais toujours jouer là-dessus en lui disant que si ce n'était pas encore assez profond pour elle, il y aurait sûrement moyen de trouver encore plus sinistre. Nous sommes finalement arrivés à la gare routière de Jiamusi qui était beaucoup moins boueuse que je ne le craignais. L'hôtel le plus proche de la gare routière nous sembla particulièrement glauque et nous n'avons même pas essayé de rentrer à l'intérieur. Finalement, la première passante arrêtée au hasard fut de bon conseil puisqu'elle sut nous recommander un hôtel tout à fait convenable, tout proche et plutôt bon marché.J'étais de plus en plus sceptique sur l'intérêt de cette ville et me disais pour me réconforter que l'Amour mérite bien quelques sacrifices. Finalement, après avoir posé nos affaires, nous sommes partis explorer le centre-ville tout proche qui nous sembla bien plus agréable que prévu. Il y avait une rue calme regorgeant de restaurants appétissants et une ambiance plutôt bon enfant dans les rues déjà quasiment désertes de Jiamusi. Après avoir parcouru la rue des sex shops, ou plutôt des magasins d'articles de santé pour reprendre la terminologie officielle, nous avons finalement échoué dans un restaurant très agréable où nous avons fait un petit festin de cuisine du nord-est malgré le manque d'appétit de mes amis.

La carte qui indique le chemin de l'Amour...
Est ce... la carte du tendre?...

eh eh, merci pour tes touches d'humour qui me font rire à chaque fois!