Choix d'un vélo pour un tour du monde

Bonjour...Ma décision est prise : je partirai dans environ un an pour un long voyage à travers le continent EurAsiatique. Seul, et à vélo. De quoi vivre la vie dont j'ai toujours rêvé.Je voudrais savoir quel serait le (ou les) vélo(s) le(s) plus adapté(s) pour un périple d'au moins un an : vélo rando, vtt, vélo couché, ou autres ? Sachant que je ne dispose au maximum que de 1000 euros. Je n'ai que peu d'expérience, malgré ma courante pratique du vtt.Je vais continuer ma pêche aux infos sur internet, donc s'il y en a qui connaissent des sites intéressants sur le sujet...Ce sera tout, et merci d'avance à tous ceux qui me répondront ! P.S. : si pour ce faire vous avez besoin de plus d'infos quant à mon projet, n'hésitez pas à me les demander !P.P.S. : l'image attachée n'a rien à voir avec mon message, c'est juste histoire de décorer.

Hello,Beau projet !Plusieurs questions me viennent à l'esprit :
> Ton budget c'est pour le vélo seul ou tout l'équipement ?
> Tu vas opter pour les sacoches ou la remorque ?
> Je pense que pour ton périple, il te faut une randonneuse.Pour l'équipement, saches que le plus important dans un vélo de rando c'est
1- le cadre
2- les roues
3- le restePour la transmission, tu peux regarder du côté du VTT ou des gammes trekking.Voilà pour le début des réponses.@+

Merci d'avoir répondu si vite !So : le budjet de 1000 euros (grand maximum) n'est que pour le vélo. J'envisage de prendre des sacoches pour le côté pratique, mais en même temps je pense que la remorque m'allègerait de quelques kilos (notamment en ce qui concerne le sac de couchage et la tente). Mais peut-être que je me trompe.
Comme je l'ai précisé dans une autre discussion (cf. le thème "Tour du monde"), je ne veux m'encombrer que du nécessaire.Et excuse-moi si c'est stupide, mais une "randonneuse", est-ce bien ce que j'ai appelé "vélo rando" ?Aussi, je n'ai pas compris ta phrase "Pour la transmission, tu peux regarder du côté du VTT ou des gammes trekking". Pourrais-tu me l'expliquer ?

So : le budjet de 1000 euros (grand maximum) n'est que pour le vélo. J'envisage de prendre des sacoches pour le côté pratique, mais en même temps je pense que la remorque m'allègerait de quelques kilos (notamment en ce qui concerne le sac de couchage et la tente). Mais peut-être que je me trompe.
Comme je l'ai précisé dans une autre discussion (cf. le thème "Tour du monde"), je ne veux m'encombrer que du nécessaire.Et excuse-moi si c'est stupide, mais une "randonneuse", est-ce bien ce que j'ai appelé "vélo rando" ?Aussi, je n'ai pas compris ta phrase "Pour la transmission, tu peux regarder du côté du VTT ou des gammes trekking". Pourrais-tu me l'expliquer ?

Oui et non, ça dépend quel type de randonnée, mais en même temps tout le monde a sa définition.Pour moi une randonneuse c'est un vélo avec un cadre diamant type course pour faire des longues distances en chargeant léger. Des vélos classiques et sobres, comme les faisaient René Herse et Alex Singer.
Exemples modernes : Pereira, Curt Goodrich, Vélo Orange, Norwid.Dans ces marques là, avec 1000 euros tu as la moitié d'un cadre. Il est possible de se faire des équivalents à moins cher avec des cadres Surly, Salsa, Thorn (et j'en oublie).
Avec 1000 euros tu te trouves un peu le cul entre deux chaises. Soit tu économises quelques sous en allant pour du plus bas de gamme et tu es plus à l'aise pour investir dans autres choses (bons vêtements par exemple, bonnes sacoches), soit tu débourses 20%-30% de plus pour avoir quelque chose de vraiment très correct.On va te citer le Basic de Rando Cycles à 999 euros. A première vue ça fait la maille, sauf qu'il faut aussi payer pour des porte-bagages, une selle digne de ce nom, l'éclairage et autres, ce qui rallonge vite l'addition.

Je me suis donc décidé pour un vélo randonneur, ainsi que pour les sacoches. Cependant, j'aimerais bien avoir quelques renseignements supplémentaires à propros de l'hybride (qu'on appelle aussi, si j'ai bien compris, le trekking ou vtc). Pour le cadre, je pense à l'aluminium, même si certains sites conseillent plutôt l'acier pour les longs voyages (mais y a-t-il une réelle différence ?).
Aussi, les oeillets dont tu parlais (Amiralbibi) doivent-ils s'acheter à part ?
Et qu'ai-je intérêt à prendre comme matériel de secours ? (par exemple, les pièces de frein (patins, câbles...) sont-elles à prévoir en double ? Personnellement, je pense que ce n'est pas nécessaire).Finalement, je débourserai "quelques euros de plus" pour le vélo...
Une dernière chose (Madsnail) : je pense que les "exemples modernes" (tels que Pereira ou Vélo Orange) que tu m'as proposés ne me conviennent pas, étant donné que je compte partir pour un an et donc ne pas charger si léger que ça.P.S. : j'ai trouvé un site (et un magasin) qui me semble pas mal du tout. Si vous voulez y jeter un coup d'oeil : www.lamaisonduvelo.be/fr/index.html

Mon seul conseil et a mon avis le plus important meme si on peut faire sans:
des roues de 26'' de tres bonne qualité, 36 rayons.
Le reste n'est pas si important meme qu il y a des trucs mieux que d autres...c est en fonction de tes moyens.
Malheureusement la plupart des randonneuses sont en roues de 700!
J'ai revendu ma randonneuse en 700 cadre acier pour me monter une nouvelle en 26'' et cadre acier, avec les roues de 700 je ne vois qu un avantage: celui de rouler plus confortablement sur de longues routes bien goudronnees et peu pentues!

Hello,Pour les oeillets, ils ne s'achétent pas à part. Ils sont déjà présents sur ton cadre. Regardes sur le haut des haubans (tubes diagonaux qui partent de la selle vers la roue arrière), tu dois avoir soit des pas de vis intégrés dans les tubes soit des diabolos soudés aux tubes. C'est ce que j'appelle des oeillets. Tu dois aussi en avoir un en bas de chaque hauban pour fixer la base du porte-bagage et/ou le garde-boue. Pour la fourche, les oeillets se trouvent au milieu de celle-ci.Pour le matériau du cadre, l'acier est plus confortable sur mauvaises routes et permet une réparation plus facile hors des pays dits occidentaux. L'alu est donc moins confortable. Au niveau solidité, si tu ne prends pas du bas de gamme, tu ne devrais pas avoir de soucis (sauf défaut de fabrication ou de soudure que tu peux aussi retrouver sur des aciers de série). En alu, tu as la marque Koga-Myata qui fait solide. Tu as aussi Giant ou Cannondale. A toi de voir.Pour le matériel de secours, je te recommande une paire de patins de rechange, on ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. Un cable de frein, car c'est la sécurité. Pour les cables de dérailleurs, si il casse, tu peux bricoler une solution de secours pour rejoindre un vélociste. Si tu prends un cadre avec patte de dérailleur alu démontable, je te recommande d'en prendre une ou deux de rechange avec toi car ce n'est pas un composant standard. L'alu se casse. L'acier se tord. Pour le reste, tu as les rustines et une pompes en cas de crevaison. Après à toi de voir ce qui pourrait t'empêcher de continuer ta route en cas de casse ou de défaillance ou de mettre ta sécurité en défaut.@+

Si tu t'adresse à la maison du vélo, tu auras certainement toutes les réponses à tes questions... le gars est un spécialiste. Il a des vélos pour à peu près tous les budgets au dessus de 700-800 € et t'aidera à trouver le bon compromis entre ton budget et tes besoins.
Je pense que Rando-Cycle à Paris a à peu près le même profil.

Hello Je me pose quelques questions... (c'est d'ailleurs pour ça que je suis là !)Si le cadre du vélo est en acier, peut-il y avoir des suspensions ? Si oui, à l'avant et/ou à l'arrière ? Et qu'est-ce qu'une "fourche télescopique" ?Ensuite :
* type de freins : ceux à disque sont-ils à proscrire ?
* commande des freins et dérailleurs : câble ou huile ?
* y a-t-il un nombre de vitesses optimal ? (27 ?)Et quelqu'un a-t-il des marques de roues et/ou de selles à conseiller ?Et enfin, encore pour le cadre, quelles sont les dimensions adaptées pour une taille de 1m87 ?Thanks to everyone who'll answer !Rappel : j'envisage un périple d'au moins un an

Je pense que la meilleure façon de trouver tes réponses est d'utiliser la fonction de recherche. Tous les sujets (matériel, matériaux, mesures du cadre, etc.) ont déjà été abordés plusieurs fois.Ce qui est important, c'est que tu réfléchisse à la façon dont tu veux voyager. Avoir des suspensions ne sert par exemple à rien (si ce n'est t'alourdir et augmenter les chances de pannes) si tu ne roule que sur du macadam. Idem, des V-brakes (le standard le plus répendu de freins) sont amplement suffisant pour la plupart des usages et plus facilement trouvables partout dans le monde que les disques par exemple.Le nombre de vitesse dépend de toi aussi, y en a même qui voyagent avec une seule vitesse (je les trouve un peu dingues quand même). De façon générale, ce n'est pas le nombre de vitesse qui importe mais les développements extrêmes que tu emportes.Une fourche téléscopique, c'est une suspension avant.

Salut Madsnail,
Eh bien moi j'adore les randonneuses que tu cites. J'ai failli acheter le cadre Salsa casseroll vu sur ton site mais j'ai finalement acheté un cadre acier Kona honky tonk par facilité et je l'ai fait monter tout en 105 avec jantes mavic, dynamo et un super phare. Je prépare le Rennes-Brest-Rennes (600km) cette année et rève du Paris-Brest-Paris en 2011.
Cependant, cet été je pars en cyclo camping vers l'est (Budapest sans doute), mais j'utiliserai un vélo de cyclo camping avec sacoches avant et arrière, et de gros pneus (soit Kona smoke en 26 pouces si je longe le danube, soit cannondale Touring classic si j'opte pour les petites routes). A bientôt Franck

Bonjour (J'ai besoin d'un petit éclaircissement : que signifie "700 x 35c" à propos d'un pneu ? Je crois que 35c correspond à la largeur du pneu, mais qu'en est-il du 700 ? Cela a-t-il un rapport avec les roues de 700, de 28 millimètres ?)Voilà maintenant où j'en suis :Vélo randonneur.
Cadre en acier, avec des œillets pour les sacoches.
Eventuellement une fourche télescopique, et dans ce cas prendre un porte-bagages avant Swing de Tubus. Pas de suspension arrière.
Roues de 650, donc de 26 millimètres.
36 ou 40 rayons ? Marque DT Swiss conseillée.
Pneus Schwalbe Marathon + / XR.
Porte-bagages en acier de chez Tubus : Cargo (plus large) / Logo (surbaissé).
Sacoches Vaude ou Ortlieb, étanches et avec dos rigide. Penser à une sacoche de guidon (et à un sac baluchon ?).
Freins V-Brake.
Selle de type rando, de la marque Brooks (ou Italia).
Pour l’amortisseur de selle : www.chainreactioncyclos.com
Transmission : tout prendre chez Shimano (CX / XT / Deore) → gamme trekking ou VTT ?
14 ou 27 vitesses ?
Quel guidon ? Quels sont les avantages des poignées ergonomiques ? Et des cornes ?
Pour l’éclairage, une dynamo de moyeu.
Commande des dérailleurs et des freins : câbles ou huile ?
Gourde, bidons, rétroviseur, gardes boue, béquille, antivol.
Se rendre soit chez Rando-Cycles (à Paris), soit à la Maison du Vélo (Bruxelles).Y a-t-il d'autres point importants à éclaircir ? Merci de m'aider à continuer à avancer dans mes recherches =)

1 roue de 650 donc 26 mm, je ne comprends pastu as des roues : soit de 622 mm (700C <=> 28 "), roue de VTC, vélo de ville
soit de 559 mm (26 "), roue de VTTle diamètre pour un pneu de randonnée pour une roue de 622 mm c'est minimum 35 mm moi j'ai des 42 mm c'est encore plus large pour une roue de 559 mmaparté : je m'adresse à tous les forumeurs
L'ISO a décidé d'un langage international pour désigner les dimension des roues, jantes et pneus. SVP pourriez-vous abandonner les appellations françaises et anglo-saxonnes ?2. le swing de chez Tubuspas bien
les sacoches sont hautes contrairement à ce qu'on conseille (certain ne jure que par la position haute car elle permet d'avoir de très grandes sacoches dans le sens vertical mais ce genre de sacoches est rare)le Smarti de chez tubus ou le Raider F de chez Zefal sont surbaissés3. 36 ou 40 rayons ? Marque DT Swiss conseillée.tu peux aussi avoir 48 rayons croisés 4 fois, jusqu'où faut-il aller ?minimum : jante double paroi à 36 trous, chaque trou à double oeillet, rayon inox 2 mm de diamètre, rayonnage croisé 3 fois, moyeu shimano deore xtnon pas de moyeu dynamo. les roulements ne sont pas de qualité. Récemment un voyageur avait ses roulements de moyeu-dynamo usés le vélociste en Iran ou turquie n'avait que des moyeux standards et en plus il fallait changer les rayons car pas adaptés à un moyeu standard. Résultat, il a fait changer toute la roue.4 la transmissionprends du XT
3 plateaux de 22, 32, 42
9 pignons de 11 à 34 dentspour le reste est-ce bien utile de prendre du xt pour les dérailleurs, freins, manettes de frein, sélecteur de vitesse ? Prendre au minimum du Deore5. le guidonAvec un guidon droit tu vois surtout le goudron, tu as sans arrêt envie de redresser la tête donc tu as vite des douleurs. Ce n'est pas adapté à la randonnée. si tu te ballades c'est pour voir du paysage non ?Un bon guidon :
est à ta taille (largeur de tes épaules) permet d'accrocher plein de trucs permet d'avoir une position basse, penchée quand il y a du vent ou pour faire un effort permet d'avoir une position haute quasiment assise bien confortable pour voir le paysage permet de varier les positions ce qui évite les douleurs aux épaules, poignets, fesses etc.la réponse: le guidon papillon à ouverture dans le bas avec des ailes de bonnes dimensions6. La sellesujet hautement controverséseul l'expérience te dira si tu t'es trompé. il y a des gens qui ont mal aux fesses sur des Brooksmoi et un autre sur ce forum sommes contents avec la selle à 25 E de chez Decathlon "Italia FLX Gel Flow Transam"7. Commande hydraulique ou à câblele câble a fait ses preuves et a prouvé que c'était suffisant.8. la fourche avant à suspensionCertain baroudeurs sont en train de l'adopter. Ils n'en reviennent pas de s'être passé d'un tel élément de confort. Et puis aujourd'hui il existe des fourches pour lesquelles on peut désactiver la fonction amortisseur.9. la béquilleje recommande la béquille arrière Pletscher "kikstand ESG"j'ai essayé d'autres, c'est la seule qui quelque soit le nombre de sacoches et leur positions tienne debout le vélo. On peut la régler pour l'inclinaison en sciant un bout si nécessaire.Inconvénient le bout en plastique ne tient pas longtemps mais ils ont peut-être amélioré ce point.9. Sacoches Vaude ou Ortlieb, étanches et avec dos rigideNe pas confondre étanche et submersible.
Je suis certain que tu penses aux sacoches submersibles.Elles ont une moindre contenance et pas de poches extérieures notamment à filet (c'est pratique) et pas de sangles pour y glisser un objet.
Est-ce que tu vas passer ton temps à traverser des gués avec de l'eau jusqu'au genou comme en Islande ?
Saches que la meilleur façon de tout perdre et de se faire emporter est de vouloir traverser avec son vélo chargé. il vaut mieux faire plusieurs voyages.Les sacoches étanches de chez Ortlieb peuvent être plongées dans l'eau à condition de ne pas
atteindre le rabat et supporte n'importe quelle pluie pendant longtemps.inutile de prendre des sacoches dites "avant" prends 4 sacoches arrières.la fixation des sacoches: il faut s'assurer qu'une fois posée la sacoche, les crochets ne peuvent pas glisser à droite ou à gauche sur le porte-bagage c'est comme ça qu'on casse les crochets.la sacoche de guidon de chez Ortlieb est nulle (j'en ai une) : son système d'ouverture à bouton pression est un cauchemard, son système de fixation au guidon plus compliqué on fait pas. Le porte carte n'est pas fixé dans son bas. un bon point j'aime bien son système de compartimentage intérieur.Un essai chez www.expemag.com/ montre que la sacoche de guidon Vaude est mieux.bon approfondissement du problème.

Pour tout savoir sur les tailles et leurs désignations
sheldonbrown.com/...sizing.html#isoetrtoSheldown Brown est le prophète du cycliste et son site la bible du cycliste (hélas il est mort il n'y a pas longtemps) merci à lui et ses collègues.

la question frein à disque ou patin.Le seul cas où j'ai pensé que le frein à disque serait mieux c'est la fois où j'ai emprunté un chemin boueux. La boue n'avait de cesse de s'accumuler autour des freins.voir les photos du vélo après 2 km dans la boue.picasaweb.google.fr/...anal_des_deux_mers_bà peser avec les inconvénients signalés :
prix moyeu et fourche pour frein à disque poids plaquettes pas standard chauffe énormément dans les descentes. il est arrivé qu'un frein fasse fondre la durite mais bon ça doit être rare.les patins ont fait leur preuve et prouvé que c'était suffisant.

Le frein à disque à cable résoud presque tout tes problèmes