En quinze jours: Quito, Napo, Misahualli, Banos, Riobamba, Cuenca, Guayaquil, Galapagos

Pour m’être largement aidée des témoignages que j’ai pu lire, je vous livre ma contribution de retour de voyage. Quels voyageurs sommes nous ? La cinquantaine, nous sommes trop indépendants pour les voyages organisés avec prise en charge collective et n’avons plus du tout le gout les voyages sac à dos.
Nous apprécions un confort de bon aloi et voyageons avec une adolescente de 17 ans.Pour ce voyage, nous avons délibérément choisi de ne pas faire de treck dans les Andes ayant visité les Andes vénézuéliennes en 2011. De ce fait même si les paysages sont sans doute plus beaux en Equateur, pour un voyage court de 2 semaines, nos priorités ont été l’Amazonie basse et les Galapagos, avec entre les deux, un périple tranquille mais non sportif.- JOUR 1 – Samedi:
Arrivée à Quito, température 12°. On a mis près de 2 heures pour récupérer les bagages et sortir et encore, on était dans les premiers....Nous avons retenus dans une maison coloniale du centre historique de Quito.- JOUR 2 – Dimanche:
Il fait un semblant de soleil. Nous décidons de prendre le téléphérique pour la vue, il parait que c’est beau. Dans les œufs, au bout de 10 minutes d’ascension on est dans un brouillard cotonneux, arrivés en haut on ne voit pas plus loin que 10 mètres, il fait froid, la végétation est rase sur un relief arrondi, on dirait le Puy de Dôme.On reprend illico les œufs dans l’autre sens pour une ballade dans la vieille ville en commençant par la basilica del voto national, puis une redescente tranquillement vers la vielle ville. C’est une église tout en béton de style gothique, avec des gargouilles qui représentent tout le bestiaire équatorien. On peut grimper dans les tours, la vue sur Quito est magnifique. Là, tel un bâtisseur des cathédrales, il faut attaquer l’escalade les arcs boutants sur des échelles en fer à béton. On arrive dans le clocher, le vide est impressionnant, le garde corps fait 50 cm... Le tout, c’est de redescendre sans regarder en bas....Notre périple nous mène au Palacio del Gobierno puis à l’église de la Compagnia de Jesus. 160 ans ont été nécessaires pour construire l’édifice. L'intérieur, un peu kitch, est surprenant, entièrement recouvert de feuilles d’or. La décoration de style baroque est chargée mélangeant les styles gothique et néoclassique. Elle est tout simplement somptueuse, avec des détails très intéressants, notamment un moucharabieh mauresque.
On poursuit notre périple par la casa sucre, le monastère Carmen Alto (fermé), le monastère san Francisco, le muséo de la ciudad, la jolie rue de la Ronda, la pluie se met à tomber, on termine notre périple un peu fatigués à l’hôtel. En réalité, on est morts !- JOUR 3 – Lundi
Transfert à l’aéroport pour un vol de 35 minutes vers Coca en ayant traversé le versant Est de la Cordillère des Andes. Nous retrouvons notre guide francophone pour un trajet en bateau à moteur d’environ 2H30 descendant le fleuve Napo. Arrivée à l’embarcadère du Napo Wildlife Center, changement d’embarcation pour une pirogue qui va remonter à la pagaie un bras d’eau tracé dans la foret vierge, jusqu’a la lagune Anangu où se situe le lodge. Nous sommes en bordure du parc Yasuni, intégralement protégé.La communauté Anangu qui est propriétaire des terres et gère directement le lodge, a développé une étique très stricte de protection de l’environnement, assurant la préservation des espèces en favorisant un tourisme de qualité qui assure à ses membres l’autosuffisance économique tout en donnant un sens à son action. L'une des décisions les plus importantes de la communauté a été d'interdire totalement la chasse sur la totalité de leur territoire. C’est la raison pour laquelle, contrairement aux autres loges installés le long de la rivière Napo qui souffrent de «forêts vides» en raison de la menace des chasseurs, ici, la faune est abondante car elle ne craint rien et peut se reproduire en toute tranquillité depuis prêt de 30 ans. La peur de l’homme a disparu.Mon objectif pour ce séjour: voir des loutres géantes. Dès notre arrivée, hop, nous voila dans la pirogue sur les petits canaux autour de la lagune. L’oiseau endémique est le hoatzin, une bête primitive, marron avec des couleurs bleues et une belle houppette sur la tête. Il mange des plantes pourries qu’il pèche avec application et digère avec un estomac de ruminant. Il vit en groupe et se chamaille tout le temps en criant. Il ne sait pas chanter, il tousse. Il arrive à voler 5 ou 6 mètres, mais il se pose tellement maladroitement, qu’il percute ses congénères alignés sur la branche!Sur le chemin du retour, des petits cris ont attiré l’attention de notre guide : une famille de loutres en train de chasser les piranhas ! et quand elles pèchent, les loutres crient. Elles attrapent les poissons et les mangent bruyamment ou couinant de bonheur. Ce jour là, elles se sont battues avec un caïman à lunettes qui voulait leur voler leur pitance. Impayable !- JOUR 4 – Mardi:
C’est très étrange, l’eau est tellement foncée, qu’on a l’impression de naviguer sur une infusion de thé ! C’est un milieu acide, favorable aux piranhas, mais paradoxalement peu propice au développement des larves de moustiques. Enfin, c’est le guide l’a dit... C’est vrai que sur la lagune, on a pas été vraiment attaqués par les bestioles, mais dans la foret, elles se sont rattrapées.
Nous avons débarqués pour une ballade de 3 heures dans la foret à la découverte de toute la richesse
L’après midi, profitant du beau temps, expédition à l’assaut d’un arbre ceibo, découvrir la canopée sur une plateforme en bois perchée au sommet de l’arbre, à 40 mètres de hauteur.- JOUR 5 – Mercredi:
Excursion en pirogue jusqu’au fleuve Napo voir les falaises argileuses à perroquets. Ce sont deux dépressions dans le relief laissant filtrer les sels minéraux, et permettant à de nombreux animaux (surtout les perroquets) de rétablir le PH de leur estomac grâce a l’absorption de glaise.
L’après midi, petite excursion en pirogue pour observer les oiseaux, singes et caïmans à lunettes.
Le soir, au soleil couchant, nouvelle excursion en pirogue pour observer la tribu des petits singes nocturnes qui sortent de leur trou d’arbre pour attraper des insectes et cueillir des fruits. L’éclairage de la lune transforme les yeux des grenouilles en perles brillantes sur les feuilles, tandis que de gros boutons rouges apparaissent dans la lumière de la torche: les caïmans à lunettes sont en chasse.- JOUR 6 – Jeudi:
Retour à Coca sans être pressés. Sur notre petit canal, le guide stoppe soudain l’avancée de la pirogue, les loutres chassent en famille. Nous sommes à moins de 3 mètres, c’est magique....A Coca nous récupérons notre chauffeur pour rejoindre, en 4 heures de route, Misahualli situé également sur le fleuve Napo, aurifère à cet endroit, eau vive et transparente. On peut faire du rafting JOUR 7 – Vendredi:
On commence la journée par une petite expédition au village car la place est squattée par des singes capucins. Ces petits malins ont repéré que les sacs marrons transportés par les touristes viennent de chez le boulanger.....et en moins de temps qu'il ne faut pour s'en apercevoir, le voleur se jette dessus et arrache le butin qu'il emporte déguster sur une branche haute. Le touriste reste en état de sidération pendant que les petits singes s'adonnent à toutes sortes d'acrobaties pendus par la queue.Départ pour PUYO et Banos par la route des cascades qui longe le rio Pastaza par une succession de tunnels dans la roche. Arrivée au paillon del Diablo, chute d’eau impressionnante de près de 50 mètres de haut. Un sentier balisé descend en pente raide vers la chute, puis une remontée de 70 marches permet d'atteindre un balcon accroché à la falaise pour un point de vue aussi magnifique qu'impressionnant.
L'eau a creusé dans le rocher une saignée de laquelle elle sort en furie dans un bruit assourdissant.
Un petit tunnel taillé dans le rocher et une progression à 4 pattes conduisent au point ultime de la chute, juste dessous, mais c'est réservé aux intrépides hydrophiles qui ne craignent pas d'être trempés!. En contrebas, un pont suspendu enjambe la gorge, ça balance et ça vibre, les collégiens s'en donnent à cœur joie, les vieilles indiennes en costume traditionnel s'en remettent à Dieu avant de s'élancer sur la passerelle....Nous poursuivons vers Banos le long du rio Pastaza. Sur la rive opposée, la chute du Manto della novia. Entre les 2, un fil d'acier et une nacelle motorisée en fer forgé (tarabita). Grimpez donc mes amis, vous allez voir comme c'est chouette d'être pendu au dessus du vide dans un panier à salade pour faire une belle photo!
Arrivée à Banos, l'activité est tournée vers le tourisme: petits bars et restos proposent dans la rue des grillades au charbon de bois, du cochon bien sur et du cui, le cochon d'inde. Il y a plein d’équatoriens en vacances qui nous invitent à nous régaler comme eux, avec les doigts. Notre rictus septique les fait éclater de rire. Je finirai par me laisser convaincre de goutter une patte avec mauvaise conscience et l'horrible impression de manger notre animal domestique...A Banos on peut faire du shopping de filles car c'est en effet ici que l'on trouve 2 artisans spécialisés dans la sculpture du tagua, grosse graine d'un palmier autrement appelé ivoire végétal, à des prix les plus bas du pays: bracelets 2$, colliers 5$....Comment résister?
Banos c'est le point de départ de randonnées magnifiques et de multiples activités et pour se requinquer une gourmandise locale à base de sucre de canne. On en fait une confiserie un peu molle, la melcocha, étirée encore et encore, à l'entrée des magasins sur un énorme crochet en bois.
A la sortie de la ville, coup d'œil au canyon de San Martin de Porrès, très spectaculaire. Comme c'est ignoré par les guides en papier, il n'y a aucun touriste.En direction de Riobamba, l'éruption volcanique de 1999 a tout emporté sur son passage et les terres sont recouvertes à certains endroits par plus de 2 mètres de lave.
A Riobamba nous avons réservé dans une superbe bâtisse coloniale restaurée et joliment meublée.- JOUR 8 – Samedi:
La ville est bruyante, un peu moche et hormis le marché, rien ne justifie qu'on s'attarde. Nous partons vers Cuenca. La route longe la lagune de Colta, sans aucun intérêt, avant de passer à l’église de Balbanera, la première construite en Equateur. Seule la façade est d'origine mais cette église modeste est touchante.Deuxième arrêt à Guamote, village typique indigène. C'est jour de marché, le cochon est en train de griller sur la braise, ça sent bon. La voie de chemin de fer est démontée, les rails s'entassent à coté de la gare, bâtisse plantée au milieu de la rue. Le soleil caresse doucement les maisons colorées, quelques indiens en habits traditionnels vaquent à leurs occupations sans se hâter dans les ruelles désertes, on se croirait dans un western.Nous poursuivons notre périple vers Alaussi, connue pour sa gare et son célèbre train (Nariz del diablo). Nous avons décidé de ne pas céder à l'appel de cette attraction qui n'existe que pour les touristes. Tout le village tourne autour d'eux au point d'en perdre son âme. D'ailleurs à cette heure de déjeuner, même une virée au marché ne permet pas d'acheter du cochon grillé, mais pour un burger, pas de soucis. Au secours, le monde est devenu fou!
Pour le souvenir on fait une photo de l'auto-ferro avant de reprendre la route. Il se met à tomber un déluge, la visibilité est réduite à 10 mètres....ceux qui on pris le train en seront pour leurs frais.Nous voici arrivés sur le site archéologique d’Ingapirca. Comme pour toutes les constructions incas, il s'agit d'un assemblage sans mortier d'une exceptionnelle précision de pierres énormes, gigantesques pour certaines et le tout sans aucun moyen de traction et l'ignorance de la roue.
Quelques lamas broutent autour des ruines ce qui donne un caractère bucolique à l'endroit. Il pleut des cordes, la température est descendue à 10°... Pour ceux qui connaissent le Pérou, le site fait assez champ de ruines et ils seront sans doute déçus malgré le temple du soleil encore presque intact. Pour les autres comme nous qui côtoient pour la première fois la culture inca, il aurait été dommage de faire l'impasse. Le musée, compris dans le prix de l'entrée, présente des pièces intéressantes.
La pluie n'a pas cessé et l'arrivée à Cuenca sonne la fin d'une journée bien fatigante. Nous sommes transis de froid et abandonnons ici notre chauffeur, préférant la perspective d'un bain bouillant pour nous remettre sur pieds. Notre hôtel est encore une fois installé dans une ancienne demeure coloniale.- JOUR 9 – dimanche:
Début de journée au Mirador de Turi, pour la vue sur Cuenca mais également lieu de résidence d'Edourdo VEGA, le plus connu des céramistes du pays. Malheureusement on est dimanche et c'est fermé.
Nous repassons le fleuve en direction de Barranco, vieille fabrique de panamas qui dispose également d'un musée. Le panama tout simple vaut 20$, le choix des chapeaux est vaste, on repart avec nos chapeaux dans un astucieux sac en coton.
C’est un véritable plaisir de se promener à travers ses ruelles pavées bordées de maisons coloniales restaurées aux balcons de fer forgé et aux lourdes portes de bois. Cuenca possède plusieurs places, des églises, des cloîtres, une cathédrale, récemment restaurée et des marchés. En ce dimanche matin, il règne une agitation bon enfant. Malheureusement je n'avais pas imaginé que le dimanche, tout serait fermé à partir de 14H, églises comprises. Juste le temps d'acheter une gourmandise, une pluie diluvienne se met à tomber et c'est parti pour tout l'après midi.
Départ pour Guayaquil où nous avons réservé dans une maison colonialedu quartier de Las Peñas construite en 1926 et restaurée en 2007 par le propriétaire actuel, antiquaire de profession.- JOUR 10 – Lundi:
Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers les Galapagos. Arrivée à l'aéroport de Baltra, il faut payer la taxe de 100$ par personne avant d’enregistrer pour le vol vers Isabela, la plus grande des iles Galapagos. 30 minutes de vol permettent de découvrir, un paysage incroyable, noir de lave, austère, rugueux avec dans cette aridité, de-ci de-là, quelques cactus. Puerto Villamil se découvre au creux d'une baie, gros village assoupi avec des routes sablonneuses entouré de végétation.
L'aéroport d’Isabela se résume à une case et un guichet pour payer la taxe Ingala 10$ par personne. 5 minutes après on est arrivés à destination, un hôtel situé sur une plage vierge, adossé à une lagune avec des flamants roses et des iguanes marins qui se chauffent au soleil. Cet après midi nous irons visiter les Tintoreras, petits ilots qui se trouvent dans la baie de Puerto Villamil. C'est un lieu de reproduction des iguanes marins qui se retrouvent par centaines sur les plages caillouteuses pour faire leurs nids. C'est un des rares ilets sur lequel il est possible de débarquer pour une petite promenade qui permet de faire connaissance avec ses habitants: otaries, crabes rouges, fous à pattes bleues, pingouins.
Ne rien toucher, ne pas approcher, l'intrus ici c'est l'humain.- JOUR 11 – Mardi:
Ce matin, escapade plongée aux tunnels. Il s'agit de coulées de lave très fluide dont le dessus, qui s'est refroidi plus vite que le dessous, a formé une croute pendant que l'intérieur continuait sa progression liquide en direction de la mer. Il s'est ainsi créé des sortes de boyaux creux, comme des tunnels. La croute étant très fine, la mer en a effondré des portions créant un dédale de ponts basaltiques. Le paysage est particulièrement curieux, les reliefs du sol sont très coupants. Les petits bateaux se faufilent dans ce labyrinthe, pour un spectacle à deux entrées: les fous à pattes bleues perchés sur leurs rochers émergents regardent passer les touristes qui en retour les prennent en photo.
La ballade est courte et le retour permet quelques arrêts le long de la cote pour faire du snorkling. Ce jour là nous avons vu plusieurs tortues marines en train de croquer du corail. L'une d'elle, particulièrement grosse, faisait plus d'un mètre de long. Peu farouche et curieuse en même temps, il nous a été possible de toucher sa carapace, un peu gluante, c'était très émouvant.L'après midi, nous décidons de visiter l'élevage de tortues terrestres de l'ile. Nous irons à pied par la passerelle en bois qui serpente au dessus de la lagune, entre les palétuviers qui forment des voutes avec leurs branches. Sur le trajet il faut enjamber les iguanes marins qui se chauffent au soleil, tandis que les flamands roses pèchent des petits crustacés.- JOUR 12 – mercredi
Ce matin expédition au mur des larmes construit peu de temps après la deuxième guerre mondiale par 300 prisonniers. Lors de sa construction, une partie s'est effondrée, la construction a été interrompue et n'a jamais repris. Il reste un mur en pierres sèches de 100 mètres de long environ.
Sur le chemin du retour, nous avons fait quelques petits arrêts où il a fallu faire attention où mettre les pieds car les iguanes marins étaient très affairés à creuser leurs nids dans le sable... 2 gros males se sont battus pour une femelle, comme quoi l’amour est toujours aveugle...L’après midi, snorkling à isla tortuga et aux ilets quatro hermanos où nichent les frégates à jabot rouge. On ne peut pas accoster sur les iles, il faut regarder de loin ces prétentieux qui se gonflent comme des baudruches pour attirer les femelles dans leur nid, en battant des ailes pour les convaincre car la concurrence est rude.
Les jeunes otaries posées sur les rochers voient en ces visiteurs d’un jour l’occasion de s’amuser en poursuivant les nageurs, passant dessous dessus et puis d’un coup, hop, en voila une qui donne un coup de nez et essaye d’arracher le tuba...je sais pas lequel des deux a nagé le plus vite (pour sortir de l’eau), mort de trouille et nous autres, pas charitables, morts de rire.- JOUR 13 – Jeudi:
Aujourd’hui on a décidé de ne rien faire et de profiter de la plage. Initialement nous devions faire l’excursion au volcan Sierra Negra, puis au volcan chico, mais avec nos coup de soleil et la chaleur, on s’est pas senti de marcher 17 km sans un pouce d’ombre comme des damnés. On en a profité pour aller au port s’amuser avec les otaries...Un peu empotées et relativement vulnérables sur terre, les otaries sont espiègles et agiles dès lors qu’elles sont immergées. A l’arrivée d’un bateau dans la baie, elles viennent réclamer des compagnons de jeux. Le petit appontement est occupé par les otaries qui s’étalent un peu partout et occupent les bancs pour digérer tranquillement leur poisson. En résumé : un banc, une otarie, une sieste.- JOUR 14 – Vendredi:
Nous étions prêts de bon matin pour prendre notre vol prévu à 8H30 vers santa cruz. A 11 heures nous avons enfin décollé. Le voyage retour est aussi fascinant que l'aller avec le survol du cratère et des falaises abruptes de l’ilot Pinzon. C’est le seul point positif de ce retour par air.
Arrivés à Baltra (ile aéroport), bus navette pour atteindre le bac, à 15 minutes de là puis taxi pour atteindre le lodge à Santa Rosa, à proximité des tunnels de lave qui, contrairement à ceux d'Isabella, ne sont pas effondrés. Nous partons ainsi pour une expédition de 600 à 700 mètres environ, à 10 mètres sous terre, dans une ambiance irréelle.
La voute est assez haute et permet généralement une progression debout sans sensation de claustrophobie. Parfois le boyau se rétrécit, le plafond descend et il faut avancer cassé en deux, à la lueur de nos torches malgré le balisage du chemin par des ampoules. Nous ressortons dans un champ de vaches, propres comme des mineurs sortant de la mine!- JOUR 15 –
Départ vers l'aéroport. On s'arrête en route pour admirer depuis la ligne de crête, le cratère effondré du volcan Los Gemelos, couvert de végétation et inaccessible aux randonneurs.
L’aéroport sonne la fin des vacances. A Guayaquil on peut acheter du chocolat équatorien en tablette, absolument délicieux. Si votre vol retour est en transit par Madrid, ne vous laissez pas tenter par le moindre achat liquide en free tax parce qu’à la correspondance, le contrôle de sécurité madrilène pique absolument TOUT.Rétrospectivement, les bonnes et les moins bonnes options de notre voyageA retenir :
- Napo, incomparable pour la faune
- la route de cascades,
- Les Galapagos, pour le mythe!Ce que nous regrettons :
- le retour d’isabela vers santa cruz en avion, un bateau rapide aurait paradoxalement fait gagner du temps en simplifiant le trajet, malgré le survol de l’ilot Pinzon, très beau.
- le prix excessif des Galapagos,Ce qui peut se discuter:
- le choix d’un séjour terrestre aux Galapagos. Il permet de profiter pleinement d’Isabela ce qui n’est pas possible en croisière. La contrepartie c’est que les excursions sur les iles voisines sont limitées et que par conséquent l’accès à la faune est beaucoup plus restreint,
- Faire le choix simple et bon marché de ila de la plata, suffisant pour la faune, la même qu’aux Galapagos.Si vous souhaitez avoir le trajet complet, avec tous les détails, les cartes et tous les liens internet des lieux visités et des hôtels, les contacts téléphoniques divers, les prix payés, répondez à ce message en mettant en CLAIR dans le texte de votre REPONSE votre ADRESSE EMAIL.Je vous adresserai en retour le fichier word qui fait 48 pages.Vous pouvez aussi avoir accès à toutes mes contributions en cliquant sur mon nom.

Bonjour Anacrouse, récit du voyage fascinant! Nous qui partons pour l'Equateur au mois d'octobre 2012 et faisons une partie de votre itinéraire, j'aimerai avoir un peu plus de détails concernant l'Amazonie et si possible avoir le nom de votre lodge.Pour ma part, j'ai réservé au Cuyabeno Lodge.
Les bonnes adresse de petits restos sur Cuenca, Quito et Guyaquil sont les bienvenues.
Voici mon mail: jf.catherine77@orange.frD'avance merci

Bien reçu, merci beaucoup. C'est une mine de renseignements super intéressants. Pour ma part, je ferai la isla de la Plata au lieu des Galapagos trop cher pour moi; d'autant plus qu'a mon age, je privilégie les hôtels confortables et donc ne peux pas tout faire!
Je garde précieusement le document et m'en servirai surement.
Je vois que l'agence choisie par mes soins pour notre séjour est une des plus recommandables: ITK travel.
Je vous tiendrai au courant de mon expérience à mon retour.
Cordialement

Merci beaucoup pour ce récit bien détaillé et ces émotions. Cela nous aidera car Equateur est une destination que nous envisageons prochainement.

Bonjour,
Merci beaucoup pour ce récit, très riche en information.
Nous partons en équateur en septembre pour 17 jours au programme les Andes/L'Amazonie/Les Galapagos.
Votre trajet m'intéresse afin d'organiser au mieux notre séjour.
Mon adresse lia9_2@hotmail.comMerci beaucoup

Merci beaucoup pour l'envoi.
Je pense qu'il va être essentiel dans l'oragnisation du voyages car très bien détaillé.
Il donne également à réfléchir sur, on fait appel à une agence ou on organise soi même !!! La deuxième solution me paraît pas mal.

Bonjour,
Ce post est magnifique. Il me donne vraiment envie d'aller en Equateur. Je serai heureux de recevoir ton document word à wlsvaqg3md89xvb@jetable.org (adresse antispam étant donné que je n'ai pas réussi à t'adresser un message privé).
Merci d'avoir partagé toutes ces infos!
Thibaudb

Bonjour thibaud,

le fichier est trop gros pour votre adresse provisoire....essayez de le récupérer avec ce lien de téléchargement:
db.tt/JPLQRbQ1

si ça marche pas, pour me mettre un message en messagerie privée avec une adresse mail, il suffit de cliquer sur mon speudo, on arrive au profil et ensuite cliquer sur envoyer un message privé.

bonne lecture

Bonsoir,
Je suis parvenu à télécharger le fichier sans aucun problème.
Merci beaucoup :)
Thibaudb

Bonjour,Deux petites observations:* Votre voyage a visiblement eu lieu pendant la période des pluies dans la sierra; même si théoriquement, elle se termine fin avril, cela fait plusieurs annés qu'elle se termine vers fin mai-début juin* Le téléphérique à Quito: la vue est magnifique mais il vaut mieux s'assurer en bas qu'il n'y a pas de brouillard avan de monter sinon il fait froid et aucune vue. Personnellement, je déconseillerai d'y aller dès l'arrivée car on monte directement de 2850 M à 4100 M, ce qui peut être un peu haut pour des personnes pas habituées à l'altitude.* Riobamba: le samedi, c'est le jour des marchés (Guamote, si je ne me rappelle bien, c'est le jeudi) donc c'est plein et on jette tout par terre, d'ailleurs en général les parcs sont fermés. Le dimanche, en général, c'est assez mort. Mais si vous y aller un autre jour, c'est une ville assez colorée avec une présence indigène assez forte.Salut

oui, vous avez raison, c'était la saison des pluie, on le savait en partant, mais on ne choisit pas forcément ses dates de voyage. Ceci dit aux galapagos c'était bien et en amazonie basse, de toutes manières, avec une pluviométrie de 5 à 6 mètres d'eau par an, la pluie c'est un peu tout le temps.
Toutefois pendant notre séjour, il y a eu des inondations et des dégats matériels importants vers Guayaquil, c'était quand même assez exceptionnel d'après ce que j'ai cru comprendre.Si nous avions voulu faire des treck en montagne, c'est sur nous aurions été un peu déçus par tant de brouillard. c'était pas le cas.pour le telephérique à Quito, c'est plus par acquis de conscience qu'on l'a pris, et puis en bas, il y avait comme une apparition de beau temps. Donc on a pas de regrets.a riobamba, c'était effectivement jour de grand marché et Guamote, c'était un petit marché, mais avec un peu de monde quand même et pas de touristes.beau voyage assurément.

Bonjour Anacrouse, merci pour ce merveilleux récit de voyage !Mon ami et moi hésitons à partir pour l'équateur cet été, votre récit complet et détaillé de voyage serait une vraie mine d'or.Voici mon mail : titeiris@gmail.comD'avance merciIris

Un grand merci à Anacrouse pour sa gentillesse et la rapidité dont elle a fait preuve pour répondre à nos différentes questions.
Pour notre part nous partons dans 2 jours en Equateur et y séjournerons 1 mois. Au programme:
Quito, la region d'Otavalo, l'amazonie, la region de Banos, la region de Latacunga (pour le parc du cotopaxi), Riobamba (descente en velo du chimbaroso), Cuenca, 1 semaine aux Galapagos (isabela et santa cruz), Quito.

Bonjour Anacrouse,
Merci beaucoup pour ce récit qui donne vraiment envie de partir en Equateur.
C'est une destination où nous aimerions aller avec nos 3 enfants (9 ans, 6 ans, 1,5 an). Nous avons l'habitude de voyager avec eux sacs au dos, mais plutôt en Asie. Pensez vous que l'Equateur soit adapté ?
Serait-il possible de nous envoyer votre fichier détaillé à sylvene.vincent@gmail.com ?
Un grand merci d'avance !

Avec des enfants, la réponse est pour moi toujours un peu compliquée. En effet, il faut gérer tout à la fois le temps de trajet, le décallage horaire et en ce qui concerne l'Equateur, l'altitude, même si on ne grimpe pas en haut des sommets.Certes vos enfants on l'habitude de voyager et ça c'est formidable. Mais compte tenu de leur age, je pense que j'essayerais de visiter avec eux des destinations plus faciles, comme de Sri Lanka, ou bien si vous souhaitez être de ce coté du globe, le costa rica où les animaux sont extremement nombreux, très facile à voir avec des altitudes bien moindres. Sauf si vous connaissez déjà ces destinations, vous pouvez lire un résumé sur les liens suivants: costa rica et Sri Lanka je pourrai vous envoyer les fichiers complets (tenus à jour!) si nécessaire;et si vraiment vous êtes décidés, allez y. l'Equateur est un pays extremement agréable avec une population accueillante, aucun problème de santé et des pharmacies avec tout c'est important compte tenu de l'age des globe trotteurs! interrogez des parents de jeunes enfants, vous aurez ain i de bonnes infos pratiques.

Merci beaucoup de votre réponse rapide et surtout du fichier envoyé, que je vais lire avec attention.
Quant au voyage avec les enfants, on va continuer à se renseigner, mais nous sommes plutôt confiants, on a vraiment l'habitude de barouder avec eux, et ils adorent ça ! Aucun problème avec les temps de transport et le décalage horaire, seule l'altitude sera une nouveauté et nous serons particulièrement vigilants en prenant notre temps à chaque niveau.
Je veux bien par contre aussi votre fichier sur le Costa Rica, mais l’Équateur semble beaucoup plus attirant pour nous...
Notre grande interrogation reste l'insécurité: difficile de faire la part des choses entre les avertissements du site diplomatie.gouv et les messages de voyageurs qui affirment qu'on ne risque rien de plus qu'à Paris ! On se doute que la vérité est à mi-chemin, mais on ne veut pas faire prendre de risques à nos enfants. Même si on adore voyager, ça doit rester un plaisir, et on n'a aucune envie de se braquer par une arme à feu pour quelques dollars, même si ça finit bien (et franchement, on ne connait personne à qui se genre de situation est arrivée en France...).
En tout cas, merci de vos conseils.

Je tiens comme d'autres à remercier chaleureusement Anacrouse non seulement pour la précieuse expérience qu'elle partage avec passion, mais aussi - surtout ? - pour la cordialité et la spontanité de ses interventions.Guy.

Merci pour le compte rendu detaillé tout juste recu apres l avoir demandé... je vais l etudier de pres
cordialement