Salut
J'isole la phrase qui pour moi a le plus d'importance dans ton choix de vélo :
Et le plus beau dans l'histoire, c'est que je n'ai jamais eu un quelconque problème de dos, de bras, aucune douleur malgré des milliers de bornes cumulées, j'ai même fait des cols avec, sans souci.
C'est donc assez simple : tu dois chercher un vélo qui a les mêmes cotes que ton Peug mais plus léger, plus réactif, équipé de manière plus performante.
Ne t'intéresse pas aux marques en premier, tu n'achètes pas un autocollant mais un vélo.
Prends les cotes de ton vélo actuel puisque tu y es à l'aise et sans douleurs.
La plus importante est la longueur du cadre, une horizontale virtuelle qui part du centre du haut du tube de direction jusqu'à l'axe de la tige de selle (qui n'est pas la longueur du tube supérieur si le cadre a un tube supérieur incliné). C'est cette longueur qui va déterminer ta position sur le vélo, celle qui te donnera en fonction de l'inclinaison du buste, le placement des bras et des mains sur le cintre.
Tu dois aussi mesurer deux choses qui sont liées, la hauteur du cadre et la différence de hauteur entre la selle bien réglée pour toi et le cintre, sur ton vélo. Il te faudra rechercher les mêmes valeurs sur ton prochain vélo. La hauteur de la douille (tube) de direction est directement responsable de ces mesures, il te faut aussi mesurer celle de ton vélo et chercher sa valeur dans les tableaux des constructeurs. Si tu varies d'un ou deux cm en plus et que ta potence actuelle est plutôt sortie, pas de problème. Par contre, comme les potences actuelles ne devraient pas être surélevées de plus de 2 à 4 cm, selon les constructeurs, attention à ne pas choisir une douille trop basse ou trop haute, qui va t'imposer une position du cintre trop haute ou trop basse. Disons qu'on peut s'adapter, si on est jeune, à une hauteur légèrement différente si la longueur du cadre est la même, mais qu'on ne passe pas d'une position route à une position "vélo hollandais" ou l'inverse sans douleurs et gène.
Ceci étant fait, tu sauras ou non si tu es bien placé sur tel ou tel vélo, sur telle ou telle taille.
Il faut accessoirement aussi que tu mesures la longueur des bases, de l'axe du pédalier à l'axe de roue arrière, cela influe sur la conduite : bases courtes c'est vif et réactif mais peu confortable sur route lors de longues étape ; longues bases c'est royal pour cruiser mais moins vif. Dans l'ordre, on a bases courtes pour les cyclocross (parcours techniques, virages en épingle) puis vélos de route et enfin randonneuses. L'empattement est aussi lié à cette mesure et à la tenue de cap.
La chasse ou trail en anglais se mesure en cm, elle est liée au recul du point de contact entre la roue avant et le sol, plus la chasse est importante, plus le vélo tiendra le cap. Là aussi, entre cyclocross ou VTT et randonneuse, il y a une grosse différence.
Il te faudra alors choisir la matière du cadre. Par exemple, le 4130 Cro Mo, c'est de l'acier au Chrome Molybdène, un acier plus résistant que l'acier classique, donc les tubes sont plus légers à caractéristiques mécaniques proches qu'un vélo qui ne serait pas en CroMo. Il peut y avoir dans la même matière des cadres avec les tubes amincis au centre, plus légers aussi. Il existe des aciers micro alliés encore plus performants (plus résistants donc donnant des tubes encore plus minces), c'est plus cher pour gagner un peu de poids. Disons que le CroMo est suffisant sur un vélo de voyage.
Tu cherchera ensuite à t'intéresser aux roues, à l'équipement et aux périphériques, c'est en vérité là que le gain de masse sera le plus important. C'est trop vaste pour décrire tout ce qui existe, mais un élément est important car il influe sur le choix du cadre : la largeur des roues et des pneus, puisque le cadre devra les accepter. Si tu ne fais que de la route, ne prends pas de pneus de sections trop grandes, cela apporte certes du confort mais aussi du poids et de la mollesse, le vélo devient moins performant. Il te faut mesurer tes pneus actuels et décider si tu accepterais plus fins, pareil ou si tu veux plus large.
Pour la transmission, pas la peine de taper dans le 11 vitesses, mais ne t'embête pas avec du 9 vitesses. Le 10 vitesses est ok en fiabilité et durabilité, la chaine est nettement plus fine que sur de l'ancien, elle accepte mieux les croisements, et dure de 5 000 à plus de 8 000 km selon les modèles et le type de conduite. Pars d'emblée sur un triple plateau pour les cols et une cassette moins large que celle qu'on te vendra d'origine sur un vélo de voyage qui est plutôt adaptée au VTT qu'à la route, où un étagement plus serré est plus confortable. Par exemple, un pédalier en 26-38-48 et une cassette 14-30 ou 12-28 (si ça se trouve...) c'est pas mal.
Ne cherche pas à avoir des freins à disque, évite le pédalier compact, et si tu y arrives les pédaliers à roulements externes, pour plutôt choisir un pédalier à axe carré avec un excellent boitier, ça fait vieux jeu dire ça mais ces trois "améliorations" ne le sont que pour les commerçants. Les freins à patins, les roulements internes et les transmissions à triple plateaux sont arrivées à un niveau de simplicité, de facilité d'entretien, d'efficacité et de performances qui les rendent certes "old school" mais incontournables pour un vélo de voyage, une fois mises de côté les pub et incitations de l'industrie et du commerce à changer pour du dernier cri tape à l’œil.
Tu arriveras donc à choisir un modèle non pas en fonction de la marque ou des avis des autres (morphologies, préférences différentes selon les individus), mais en fonction de ce qui te convient, une version modernisée, légère et performante de la randonneuse qui te va si bien.
Il me semble que le Trek 520 est pas mal dans ce rôle, il a certes une transmission en 9 vitesses et des disques (les 2 trucs que personnellement je changerais), mais est un des rares à avoir une véritable géométrie de randonneuse, ce n'est pas un cyclocross amélioré comme proposent certains autres constructeurs, et il est performant sur route. Le Kona Sutra est aussi pas mal, moins performant sur route à mon avis, mais va voir.
Tu as aussi la possibilité d'adapter un vélo de route d'occasion récent et bien équipé au voyage, si tu acceptes la position route et les pneus fins.
Le top serait que tu trouves d'occasion une randonneuse artisanale à ta taille, ça sera bien adapté, à la fois léger, confortable, bien équipé et performant.
Bonne recherche !
