Ici et là, dans l'est de la Thaïlande et le sud du Laos... et Kanchanaburi

Après cette chouette balade, retour à Bueng Khan.Au 7/11, je retrouve la vendeuse d'hier. Elle a une application traduction, avec laquelle nous pouvons un peu "bavarder". Ce sont un peu des banalités, certes, et la traduction n'est pas fameuse, mais le coeur y est et on passe un bon moment.Je connais bien le chemin jusqu'au Mékong maintenant, et y pars pour le déjeûner. La serveuse parle bien Anglais, ici.Ensuite, je m'en vais flâner près du Mékong. Il fait plus frais aujourd'hui (environ 29 degrés)....je peux ainsi marcher dans le lit du fleuve sans me trouver sous un soleil tapant. Par endroits, il est presque à sec. Au niveau de l'eau qui coule encore, on est beaucoup plus près du Laos que de Bueng Khan. Dans le sable poussent des plantes comme il en pousse dans les dunes (c'est ce qu'il me semble, je ne suis pas botaniste)Le long de la promenade aménagée, il y a quelques bancs. L'atmosphère est tellement paisible que je m'y endors un court instant.Le temps passe vite...le marché s'installe. Je souhaite trouver quelques vêtements pour bébés, et en trouve...c'est qu'une petite fille devrait bientôt naître dans ma famille, d'ici encore quelques jours, selon les prévisions du médecin..Une demi-heure après mon retour dans la chambre, j'apprends qu'elle est née !! Le reste de la soirée se passera à recevoir des nouvelles sur Whats'Ap de ceux qui sont déjà allés lui rendre une première visite....et j'irai dormir vers 4h du matin.

KHON KAENJe suis allée à Khonkaen car c'est sur la route vers Phimai (en venant de Nongkai) et aussi car j'ai entendu qu'il y aurait le festival de la soie.Le trajet s'est fait très facilement, environ 3 heures et demie de route.
A la sortie de la gare routière, il y a des songtaews pour rejoindre le centre ville...Oui, oui, mais lequel prendre ? Je demande le marché, le Sawadee hotel, dont j'ai le nom écrit en thaï dans le Routard, et quelqu'un comprend et m'indique le bon songtaew.
Un peu après, monte un Allemand avec son épouse thaïlandaise, qui parle Anglais....ils m'indiqueront où descendre du songtaew.Une fois installée, direction "défilé". La dame qui tient l'accueil de l'hôtel m'explique le chemin.
Ce n'est pas difficile : tourner à droite et traverser le marché, ensuite j'arriverai sur la route où a lieu le défilé.Mais quel carnage, ce marché ! Pas pour les végétariens ! Seulement j'en suis une. De grandes bassines sont bourrées de poissons, en train de suffoquer dans un rien d'eau les uns sur les autres ; des serpents sont tout emmêlés les uns avec les autres ; des tortues cherchent à s'enfuir de leur bassine ; il y a aussi des tas de mollusques (?) dont j'ignore le nom, des gros insectes, et de gros morceaux de viande découpée. J'ai déjà vu ça, mais je préfère passer vite, ça ne me met vraiment pas en appétit...et j'attrape envie d'aider les tortues à filer....je suis passée vite, et nous y voilà.Beaucoup de jeunes défilent en vêtements traditionnels, certains dansent. L'ambiance est bon enfant.
Les marchandes de fleurs se sont donné rendez-vous le long de l'avenueDommage qu'il fasse gris aujourd'hui, ça ne donne pas de belles photos qui mettraient les vêtements en valeur..Pour retourner vers l'hôtel, je retraverse le marché, du côté des fruits et légumes cette fois et achète une grosse portion de petits gâteaux à la noix de coco.Le lendemain, direction le sud de la ville, où se trouve le Bueng Kaen Nakhon (le lac de Khon Kaen) A proximité, je vois un beau wat, avec un beau stupaet aux quatre coins, un Bouddha noir,avec de drôles d'yeuxJe flâne ensuite par les rues et les wats, très paisibles, jusqu'au soir.

PHIMAIAu matin, dans le hall de l'hôtel, le garçon de l'accueil se moque gentiment de moi car je dis que je vais prendre le bus pour Khorat (que je prononce comme en Français).
Comment faut-il dire ? A peu près Ghora, en prononçant le r comme en Anglais. Il paraît que c'est déjà mieux ainsi.Le songtaew qui se rend à la gare routière arrête devant la porte, et on m'installe à côté du conducteur, avec mon sac à mes pieds qui me laisse juste la place de poser un pied sur l'autre.
A l'arrière, tout est plein.
A chaque arrêt les gens passent dix baths au conducteur en tendant la main devant ma tête, comme souvent quand on a cette place-là.Le trajet en bus aura duré environ 5 heures et demie :
A 9h05, bus de Khon Kaen à Khorat ; arrivée à 12h50. (un bus par heure)
Puis à 13h, bus de Khorat pour Phimai ; arrivée à 14h30. (un bus par heure)J'étais venue à Phimai en 2001 et avait logé au Phimai Hôtel, qu'on voyait directement de l'arrêt de bus, car il n'y avait presque pas de constructions entre les deux.
Cette fois, je ne l'ai trouvé qu'au bout de deux jours, perdu qu'il est devenu parmi d'autres bâtiments avec des câbles devant qui ne le mettent vraiment pas en valeur.En 2001, il y avait peu de bus entre Khorat et Phimai, je me souviens avoir attendu plusieurs heures à Khorat ; aujourd'hui il y en a un par heure.
C'était un vieux petit bus ; cette fois, je suis arrivée dans un grand bus climatisé.
Il roulait dans les campagnes ; maintenant on emprunte l'autoroute..Phimai a beaucoup changé, tellement changé que je ne reconnaissais plus rien du tout.
C'est donc une nouvelle petite ville que j'ai découverte, qui m'a plu tout autant que l'ancienne.A commencer par le marché de nuit où tout le monde vient acheter des petits plats préparés, emballés dans du papier ou un sachet en plastique, comme un peu partout dans le pays.

(Ce message a été supprimé par le membre Obeoandpai le 9 février 2019 à 11:26.)

Aïe Obéo, j' ai continué à la suite de ton message, et au moment d'envoyer on m'annonce qu'il n'est plus accessible, et tout est effacé.Bref, je peux recommencer, mais ce ne sera pas possible tout de suite.A plus tard, donc

Désolé, j'avais répondu à Obeo mais ensuite il a supprimé son message, donc c'est un peu de ma faute aussi.

Ah. Pas grave. je continuerai plus tard dans la journée

La 1ere nuit à Phimai n'a pas été fameuse : la clim était bruyante et dirigée en plein sur ma tête.Le guesthouse ne propose pas de petit-déjeûner, et je préfère avoir mangé quelque chose avant de visiter les ruines...des petits stands de nourriture sont installés dès le matin sur la rue principale...mon choix se porte sur les petites bananes grillées. Elles sont douces avec une nuance acidulée. Très bon.Le Prasat Hin Phimai est très facile à trouver. Il suffit de se promener du côté de la tour de l'horloge et très vite elles apparaissent.D'après Wikipedia, "Prasat Hin Phimai est le plus important temple khmère situé dans la Thaïlande actuelle. C'est un sanctuaire du Bouddhisme Mahayana..."
Sa construction date de la fin du 11e à la fin du 12e siècle.Pour plus d'informations historiques, je conseille de lire l'article en entier
fr.wikipedia.org/wiki/Prasat_Hin_PhimaiLe parc historique est bien sûr beaucoup plus petit qu'Angkor au Cambodge, c'est peu dire. Mais ! Ici, on peut regarder tranquillement, aller, venir, rêvasser à l'ombre des arbres, prendre son temps pour photographier. Il y a un peu de monde à l'entrée, ensuite on est presque seul.Après cette visite, je m'en vais vers le musée national de Phimai. Le musée est très soigné. Il y fait bon, et je suis la seule visiteuse du moment.
J'y vois des statues de Vajradhara, de Vajrasatva, d'Avalokiteshvara, dans le style de Lopburi, retrouvées dans la région de Phimai (merci aux inscriptions en Anglais )
On dirait que Lopburi est fort associée aux découvertes faites dans la région de Nakhon Ratchasima (Khorat), et que Ayuttaya est à part.
Tout ceci se trouve dans le premier bâtiment. Il y en a un deuxième, où les statues ne sont (pas encore ?) répertoriées avec autant de précision.

3e jour à Phimai...j'ai eu plus de mal pour trouver un petit-déjeûner ce matin. les petits stands n'étaient pas là....j'ai finalement trouvé un endroit ouvert qui m'a servi une noodle soupPuis je me suis laissée me perdre dans la petite ville, tout en faisant quelques achats légers.
De certaines rues, on voit très bien les ruines..et aussi qu'on est à la campagne.puis je me décide à demander le chemin pour le Banian géant, Sai Ngam.
Il y a paraît-il 350 ans, un banian solidement enraciné a projeté des racines aériennes, qui en retombant sur le sol ont donné de nouveaux troncs.
Le tout a donné naissance, petit à petit à un bosquet.
Il ne se trouve qu'à 2 km de Phimai, mais la route pour y aller l'après-midi offre peu d'ombre.
C'est finalement avec grande joie que j'ai savouré l'ombre qu'il offre.
On peut s'y balader, des petits chemins ont été aménagés, il y a des tables et des bancs en pierre.un esprit y reçoit des offrandestandis que des écureuils se poursuivent (ils sont trop rapides pour être pris en photos)Je reste là à me balader jusqu'à la tombée du soir et que l'arrivée de la nuit rende l'endroit beaucoup moins accueillant.En route vers Phimai, une motocyclette s'arrête près de moi...la conductrice me propose de m'asseoir derrière elle, et nous rejoignons le marché de nuit.

TRAJET DE NONGKAI A THAKHEK AU LAOS.Comme je l'ai dit dans le premier message, j'ai fait des zig-zag : de Phimai, je suis retournée sur Nongkai, pour deux jours, puis de là, je suis partie à Nakhon Phanom pour rejoindre le Laos par le Pont de l'Amitié pour arriver à Thakhek.Un itinéraire prévu à l'avance aurait donné jusqu'à présent Bangkok==> Phimai ==>Khon Kaen ==> Nongkai==> Bungkan ==>Nakhon Phanom ==> Thakhek
C'est d'ailleurs l'itinéraire que je conseillerais à ceux qui souhaiteraient visiter les mêmes endroits Même si je n'ai pas logé cette fois à Nakhom Phanom, je joints quand même quelques photos de cette charmante petite ville, que j'ai visitée en 2012, et qu'on aperçoit de l'autre rive à Thakhek.Ici, le Wat Srithep Praditharam (construit en 1859)et le Phra That NakhonA l'époque, j'avais fait le trajet de Nakhon Phanom à Nongkai par la route qui longe le Mékong, dans un petit bus au plancher de bois. On ne voyait pas tout le temps le fleuve, mais souvent, ainsi que les montagnes du Laos dans la brume. Beaucoup de verdure et par-ci par-là de minuscules villages. Pas d'arrêt où on aurait pu sortir quelques minutes, juste des arrêts où le bus se vidait et se remplissait.Cette fois j'ai fait le trajet en sens inverse, et par l'intérieur des terres.
Le trajet par l'intérieur des terres se fait avec un changement à Udon :
D'abord un minivan Nongkai-Udon (trajet d'une heure, de 8h50 à 9h50 ;
puis un bus de Udon à Nakhon Phanom, à prendre sur le même quai (le quai 9), départ toutes les heures. (ici, à 10h15)
Un problème technique nous a fort retardés et obligés à prendre un autre bus, plus lent, qui arrêtait partout, si bien qu'il n'est arrivé à NP qu'à 16h45.....un dernier bus partait encore pour Thakhek, par le pont de l'Amitié 3. à 17 heures.

Il y en a, de la couleur. Je ne sais pas si tu es au courant, mais j'aime bien les photos de temples
C'est sympa de nous détailler ces régions moins connues.
Notre ami Obeo est du coin et il y voyage souvent, ça doit bien lui plaire.

C'est avec plaisir, Jojoone
ARRIVEE AU LAOS, passage de la frontière et premières impressions Le passage de l'immigration côté thaï se passe très vite. Nous ne sommes que trois passagers dans un grand bus : deux jeunes laos et moi.Quelle surprise, le pont de l'Amitié : deux stupas dorés de part et d'autre au début, puis deux rangées de lampadaires dorés nous font une haie d'honneur pour traverser le Mékong. Magnifique !Au bureau de l'immigration, côté Laos, il faut remplir le formulaire, et je sens que je suis juste crevée, tandis que le douanier souhaite aller vite, le conducteur du bus aussi.Une fois mon visa posé, je passe devant une autre douanière qui me demande en Français ma profession, puis me rend mon passeport, un grand sourire aux lèvres...la route continue jusqu'à Thakhek et je vois des tas de restos et magasins tout neufs, entre la frontière et la ville, ainsi que des bungalows colorés pimpants.Rien à voir avec les cabanes branlantes sur pilotis que j'avais vues en 2005 entre Vang Tao et Paksé.Arrivée à la gare routière, il me faudrait des kips....pas de bureau de change....il y a bien un distributeur de billets, mais je ne souhaite pas l'employer pour le moment....alors je demande....je ne suis pas la seule à demander : une autre femme, coréenne, essaye aussi de se procurer des kips...on dirait qu'elle a trouvé son bonheur, et moi pas encore....voilà, j'ai trouvé aussi, une marchande m'échange 1000 baths contre 250 000 kips, ça a l'air correct.Je vois qu'il y a des guesthouses à la gare routière...une facilité pour ceux qui voudraient repartir directement le lendemain matin sans visiter Thakhek. Vus de l'extérieur, ils ont l'air bien.Une dernière chose à faire : trouver un tuk-tuk pour rejoindre le Southida guesthouse.
Mwais, il n'y en a qu'un, ils sont quelques-uns dedans et le conducteur m'annonce 50 000kips. Même si je ne connais pas encore les prix, je comprends bien que c'est certainement beaucoup plus que le prix normal, et fait mine de ne pas être intéressée, na...un autre arrive un rien plus tard. Lui, il demande 30 000. Voilà qui est mieux...Une fois dans ma chambre au Southida Guesthouse, lorsque je veux en sortir pour trouver un resto, pas moyen de sortir...je frappe fort à la porte et le patron vient me délivrer, avec promesse de changer la poignée de la porte demain. Il me montre où il y a un restaurant à proximité...et je me régale.Avant de rentrer, j'aperçois déjà le Mékong et constate que la rive est fort éclairée.Maintenant, direction douche et dodo, j'en saurai plus demain

J'ai fait toutes mes photos avec un petit Canon SX600HS.
Facile, léger....et merci à la Thaïlande d'être si photogénique THAKHEKJ'ai eu droit à des chansons dans la rue jusqu'à minuit...je les entendais vaguement dans mon début de sommeil.Au matin, après une nuit récupératrice, j'entends qu'on se râcle fort la gorge dans la chambre à côté. Il y a plus sympa comme réveil- matin, mais on fait avec ce qu'on a ...Debout !Thakhek est une ville, mais ça ne saute pas aux yeux en y circulantJe me trouve un petit resto en bord de Mékong pour le petit-déjeûner. Le patron est polonais et son épouse est de Thakhek. Nous parlons un peu, jusqu'à l'arrivée d'un amateur de location de mobylettes, qui retient son attention.Passent des moines à vélo, dont la couleur des vêtements tranche bien dans le décorPar ici, je vois quelques touristes. Jusqu'ici, javais bien vu quelques étrangers à Nongkai, et de temps en temps un ou une falang ou "falangnette" comme je dis, discrèt(e) en cours de route, mais ici, il y a des étrangers avec sac à dos, qui sont là pour les karsts de Kammouane. Mais ils sont loin d'être nombreux, j'en croiserai une douzaine sur la journée.Il faudrait que je change de l'argent. Hier, j'ai juste échangé 1000 baths, pensant qu'il y aurait des money-changers en ville. D'après ce que me dit mon restaurateur polonais, c'est possible, mais assez loin.Je pars dans la direction qu'il m'a indiquée, mais en route, je passe devant le petit musée provincial et décide d'y entrer.
Le prix d'entrée est très modique (5000 kips, soit 0,5 euro). La personne qui m'accueille m'accompagnera tout au long de la visite...des photos du roi d'autre fois, puis du président, des photos des guerres, deux grandes peintures représentent des militaires français ; sur la première, ils entassent des bébés ensanglantés dans des sacs poubelle ; sur l'autre, ils jettent pêle-mêle des corps dans le fleuve (je n'ai pas vu le nom du peintre)...puis des photos de guerre encore. La visite ne dure qu'une demi-heure, tout le temps accompagnée de la conservatrice du musée qui commente dans un anglais très simple..je continue de me promener par les rues, peu colorées.sauf quelques maisonsPour le change, je croise un Français qui vit là, et me dit que c'est possible, à 5 km.
Bon, je continue dans la direction et quand j'en aurai marre, je prendrai un tuk-tuk...ce ne fut pas nécessaire....une (nouvelle) mobylette s'est arrêtée près de moi ; sa conductrice souhaitait faire connaissance, et m'a d'abord emmenée chez un marchand qui n'avait pas de change aujourd'hui, puis un autre, et me voilà riche...en kips Il y a des nagas par ici aussi, normal puisqu'ils sont sensés vivre dans le Mékong.Le temps passe vite, et je peux bientôt admirer le spectacle du soir, le coucher du soleil.

DE THAKHEK A SAVANNAKHETMon bus pour Savannakhet devait partir à 10 heures, mais lorsque j'arrive dans le hall pour partir prendre un petit-déjeûner, le patron me dit que le bus (que j'ai réservé chez lui hier) ne partira qu'à 11 heures. J'en suis bien heureuse, cela me laisse un peu plus de temps.
..Pour le petit-déjeûner, je me rends au Sabadee, sur la place principale de Thakhek, que je n'oserais pas appeler une grand-place :Après cela, je me rends au temple devant lequel j'étais passée hier. Bien m'en a pris car je suis arrivée alors que se déroulait une jolie cérémonie à l'extérieur.Puis il est temps de partir rassembler mes affairesAu moment de monter dans l'autobus, surprise ! Pour la seule et unique fois de ce voyage, il y a devant moi 6 ou 7 étrangers rassemblés, je n'en ai plus l'habitude . En plus, ils parlent presque tous Français.
Parler la même langue a des avantages. Par exemple à l'arrêt-pipi, qui est un arrêt-buissons, je demande à un couple resté dans le bus de crier si on repart sans moi...il ne m'arrivera pas la même chose qu'en allant à Buengkan.La route 13, qui relie le Laos du Nord au Sud n'est pas fameuse. Elle est asphaltée, contrairement aux nombreuses pistes du pays, c'est déjà ça, mais on tangue souvent.
Le bus devait faire du 40 km/h, pas plus. En chemin, on voit très peu d'habitations, et les toits en tôle rouillée sont majoritaires.40 km avant l'arrivée, les 4 personnes, dont je fais partie, qui se rendaient à Savannakhet ont dû descendre et continuer en songtaew, bagages sur le toit.
En cours de route, une des femmes qui est montée avait un seau pour bagage, elle transportait un rat mort dans son seau ; je suppose qu'il allait lui servir de repas. J'ai surtout été surprise de la couleur du rat : tout blanc. Sinon, je savais bien que les Laos mangent les rats des champs.Puis à la gare routière, ça se corse point de vue discussion avec les tuk-tuk. Ici, je sais que le prix pour le songtaew complet jusqu'en ville est 20 000 kips. Le conducteur voulait 40 000 kips chacun, soit 160 000 ! 8 fois le prix.
On s'en est sortis avec 10 000 kips chacun.Je descends la première, à Leena guesthouse, un bel ensemble coloré et bien tenu.Ensuite j'emploie le petit plan du Routard pour me repérer dans la ville, et trouve très facilement le vieux centre de Savannakhet, qui n'est pas bien grand, avec l'église catholique Sainte-Thérèse en bout de place.Pour ce soir, je mangerai au marché de nuit, vers 17 heures, au Xokxay Restaurant.
Vers 19 heures, tout est fermé.

JOURNEE A SAVANNAKHET.Une fois n'est pas coutume, j'ai dormi sous une couverture chaude sans avoir employé de ventilateur ni de climatiseur. A 8h30, il n'y a toujours que 16 degrés dehors, et il fait venteux...mais le soleil est bien là.Je m'en retourne vers le vieux quartier colonial. Il me semble avoir aperçu hier quelques endroits où petit-déjeûner serait possible. Le Savan Café est ouvert ; il fera l'affaire.
J'y retrouve une Française qui était dans le même bus que moi hier et a dormi ici.
Puis arrivent deux autrichiennes qui viennent de faire une très longue route, de Luang Prabang, elles voulaient aller jusqu'à Paksé, mais ont renoncé vers deux heures du matin à Savannakhet. Elles n'ont pas trop mauvaise mine, alors que je pense bien qu'à leur place, je serais en marmelade .Une fois rassasiée et riche d'infos contradictoires (j'y reviendrai), je prends du temps pour me balader dans le quartier colonial.Ici aussi, il y a un musée mais, bien que j'y sois passée pendant les heures d'ouverture, il était fermé.Pas de ville sans wat, Savannakhet ne déroge pas à la règleJe croise un petit panneau indiquant " Old stadium and Park "....il commémore un événement sportif de 1961, mais lequel ? Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'une médaille obtenue par le Laos aux jeux olympiques en 1961, puisqu'à cette époque -là, il n'y a pas participé....si quelqu'un sait ?Le Mékong n'est pas en reste...je l'admire une fois de plus, en dégustant une noix de coco.
La ville en face, c'est Mukdahan. Le grand Bouddha est récent, en tout cas, il n'était pas là en 2012.Tout en me baladant, j'ai aussi demandé de temps en temps à quelle heure je devrais être demain à la gare routière pour aller à Paksé.
J'ai reçu toutes sortes d'infos contradictoires, y compris au guesthouse où je loge. La bonne était celle de l'office du tourisme , où, contrairement aux infos données par les guides papier, les employés ne parlent pas anglais.
Ils ne parlent pas mais ils ont compris. Et ils avaient l'horaire dans leurs documents.
Pour moi, ce sera donc le bus de 10h30.
Au soir, le patron du Lin's café Savan en plus de me servir un délicieux curry de légumes, confirme l'horaire donné par l'office du tourisme et me réserve un tuk-tuk qui viendra me chercher où je loge à 9h30, pour 15 000 kips. Merci beaucoup à lui.Une petite note dont on ne parle pas, ce sont les chiens de Savannakhet. En général, les chiens sont mes amis, mais ici, ils aboient et poursuivent en grognant...les étrangers, tous les étrangers (comme on n'est pas nombreux, on se parle quand on se croise)
Je me suis surprise à grogner comme eux, les traiter de racistes en brandissant mon appareil photo comme une pierre dangereuse pour leur museau, tout ça pour pouvoir simplement continuer mon chemin.Une petite dernière

Tu découvres que dans un pays tropical on peut et parfois on doit dormir sous la couette !
Pas d'airco dans ma chambre, un ventilo au plafond et une couette pour les deux mois d ' " hiver " 15 décembre-15 févrierJe pensais aux Jeux d'Asie du Sud Est, mais ça n'a pas l'air d’être ça...fr.wikipedia.org/..._d%27Asie_du_Sud-EstIl est vraiment tres " BIG " le Bouddha de Mukdahan qui se trouve presque au bord de la route 2034 en allant sur Don Tan ; photo prise au 21 mm un très grand angle pas suffisant pour l'avoir en entier !Je l’écris souvent, on me traite aussi souvent de rabat joie, dans les offices de tourisme en Thaïlande et au Laos, n'y aller que pour récupérer des plans et des documents écrits car le personnel est généralement pléthorique mais surtout potiche ne parlant pas un mot d' anglais.
par contre il sait très bien se servir de son smartphone et on a vraiment l' impression qu'on l'emmerde en poussant la porte du lieu..Il faut leur parler comme chez moi, en issan-lao, " bo kin farang, bo sep "
je te fais la traduction : ne mange pas le farang, c'est pas bon.Fallait rester à Luang Prabang, il n'y a quasiment que des chats dans cette ville.

Bonjour,Aucun rapport avec des Jeux Olympiques quelconques, ce n'est que la date de construction de ce stade, à une époque où la ferveur nationaliste battait son plein au Laos. C'est assez bien expliqué dans le musée qui n'était pas ouvert lors de votre passage.
Aujourd'hui transformé en parc, il servait surtout à des événements politiques plus que sportifs.