Nord Chili, impressions andines.

Il y a encore combien de kilomètres jusqu'au Salar ?Une dizaine !On va tourner vers la droite puis on devrait commencer à voir la lagune. On pique nique tout de suite ou à l'arrivée ?Quelques sandwichs plus tard, nous touchons au but, le Salar de Tara s'étale devant nous.Afin de protéger la flore et la faune de cette zone extrêmement fragile, les autorités chiliennes ont interdit un accès rapproché à la lagune.La piste 4x4, les paysages traversés tout comme le panorama sur la lointaine lagune sont vraiment très sympas et nous ne regrettons pas notre virée.Cependant, mon compagnon commence à se sentir mal. Le soroche a frappé.Nous ne nous attardons donc pas et avalons les kilomètres de pistes à une vitesse bien supérieure à celle de l'aller.La dune est maintenant devant nous.Nous nous demandons si nous arriverons à la franchir...Vu d'en haut, ce n'était qu'une dunette mais vu d'en bas, c'est une autre paire de manches !Nous l'abordons de biais sentant que le pseudo 4x4 n'a pas assez de puissance pour une attaque frontale.Allez, Titine, encore un effort.La Mazda semble sur le point de caler, nous effectuons un tournant pour lui redonner un peu de souffle.Le sommet se rapproche, on va y arriver !Yessssssss !Ouf...Les maux de tête de mon compagnon sont désormais très prenants, il a l'impression de manquer d'air.Nous nous empressons donc de reprendre la direction de la vallée.Il nous faudra quand même effectuer 70 kilomètres pour revenir sous les 4000 et 10 de plus pour arriver sous les 3.Nous nous arrêtons alors pour respirer à fond un air plus riche en oxygène.Quelques heures supplémentaires seront nécessaires pour que l'effet de l'altitude se dissipe.Nous sommes restés trop longtemps sur les hauts plateaux (Maximum de la journée : 4826 m).Demain, nous essaierons d'être plus raisonnables.

Oui, il y a tellement de facteurs à prendre en compte, qu’il est compliqué de savoir si on sera malade ou non.
J’espère qu’il en sera toujours ainsi pour vous... mon mari était en pleine forme même à 5000 m et moi une loque 🥴

5000, c'est quand même très haut !Le mal des montagnes commencerait chez certains à partir de 2500 mètres. D'aprèsce site, voici les facteurs de risque :

• Antécédents de mal des montagnes
• Vivre au niveau de la mer ou à une altitude très basse (moins de 900 mètres)
• Ascension trop haute trop rapide
• Effort excessif
• Sommeil à une altitude trop élevée

La Rinconada serait l'agglomération la plus haute du monde : 5300 mètres.
C'est une ville minière péruvienne.
Ville est un bien grand mot...

Selon mon expérience personnelle, les 3500 mètres d'altitude constituent effectivement une sorte de charnière. Le mal aigu des montagnes (MAM) se fait généralement sentir à partir de cette hauteur.Cependant, parfois, en sortant de l'avion à Calama, qui n'est pourtant pas très haut, situé à 2400 mètres d'altitude, tout comme San Pedro de Atacama (SPA), des gens peuvent déjà ressentir une certaine gêne liée à l'altitude.Par ailleurs, même les habitants des petits villages andins peuvent ressentir le MAM après quelques jours de vacances le long de la côte, lorsqu'ils reviennent chez eux.Éviter les mouvements brusques est très important.Les remèdes locaux fonctionnent généralement bien aussi. Le maté de coca, connu pour ses effets vasodilatateurs, est efficace. De plus, une autre plante, moins connue, la chachacoma (Senecio graveolens), est également très utile.Au Chili, on n'utilise pas le terme "soroche", le mal de l'altitude est surnommé "puna" et ils en ont même fait un verbe : "apunarse".À la prochaine !

Bonjour Agnès.
Je reprends ton CR avec avidité après une petite semaine chez le fiston au Glouchertershire.
Je dévore mais très surprise.
Il y a huit ans, mis à part la vallée de la Lune je n'ai jamais eu à payer d'entrée, et pourtant j'en ai fait des lagunes (Tébinchique, Miniques, Miscanti, etc).
En fait j'ai été souvent seule sur ces sites, pas un chat.
Ca a sacrément changé, il me semble. La chasse au touristo est de rigueur.
En tout cas je me régale !
Encore !!!
Whis.

Salut Gigi,Je suppose que tu étais dans le secteur vraiment hors saison pour n'y voir quasi personne. Je suis allée à SPA aux débuts des années 2000 et il y avait déjà un certain nombre de touristes pour le coucher de soleil depuis la vallée de la lune et à Tatio.Je ne me souviens plus si c'était payant car, n'ayant pas loué de véhicule à l'époque, j'étais passé par des agences pour les excursions. Tout était alors inclus.Entre le personnel et les aménagements, je comprends que ça ne soit pas gratuit. Mais ça devrait être plus simple !Pourquoi pas une carte qui permettrait l'accès à tout avec un prix selon le nombre de jours ?Ça profiterait à tout le monde dans la région et non pas seulement à ceux qui sont nés dans un coin 3 étoiles...Les tarifs sont différents selon l'origine du touriste : 1 pour les Atacameños, 1 pour les autres chiliens, 1 pour les étrangers.

Coucou Agnès.
J'y étais en juin 2018.
Mais c'est vrai qu'à part la vallée de la lune ou El Tatio très touristiques j'étais bien souvent alone far away.
Il faut dire aussi que j'ai des goûts de calme et je fuis les endroits blindés (rivière de sel, Arco Iris, quels coins calmes !).
Même sur la route du paso Jama c'était très calme. Chance ?
Et SPA était quand même chargé le soir, la rue Caracolès bien remplie.
Bon, prête pour la suite :)

Bonjour AgnèsJ'ai parcouru ces contrées à de nombreuses reprises et que de merveilleux souvenirs remontent à la surface en regardant ton carnet de voyage. Dire que j'ai plaisir à parcourir ton récit et tes photos est un doux euphémisme... merci .

Coucou Samuel,Ravie de te remémorer de bons souvenirs !

Il est fini ce carnet ?

Elle peut pas, elle est encore coincée sur un télésiège, et elle n'a pas son PC sur elle pour continuer son carnet...

Aaaah!

Je suis rentrée !Le carnet reprendra bientôt.

Chouette, j'attends la suite avec impatience

Après ces deux dernières journées assez intenses, nous choisissons de ne pas aller aux geysers del Tatio aux aurores.J'avais effectué l'excursion il y a 20 ans et mon compagnon n'est pas un stakhanoviste de la visite !Nous quittons donc San Pedro de Atacama vers 09 00 en empruntant la petite route 245 qui file en direction du volcan Tatio.Nous nous arrêtons bientôt au Cañón de Guatín aussi connu sous le nom de Vallée des Cactus.On se demande bien pourquoi ?Une courte balade plus tard, nous roulons jusqu'au point de vue sur la Quebrada Escalera, plus spectaculaire en réalité qu'en photo...Une bonne quinzaine de kilomètres nous sépare alors de la Laguna Flamingos.J'ai beau chercher du rose, je n'en trouve pas !Quelques vigognes se montrent heureusement moins avares de leur image que les volatiles attendus...Le minuscule village de Machuca est l'objet de notre prochaine halte.Il semble s'être un peu métamorphosé depuis mon premier passage - un chouia plus touristique- mais reste encore bien dans son jus.Dis, tu ne goûterais pas une empanada au fromage avant de repartir ?Pourquoi pas...

Nous arrivons en vue de l'embranchement pour les geysers lorsqu'un voyant s'allume sur le tableau de bord !Nous compulsons le manuel du véhicule qui nous annonce que nous devons aller au garage...On fait quoi ?La couleur est orange pas rouge donc nous pouvons rouler.Il y a une succursale Europcar à Calama ! Allons-y !Au plus court... Adieu les geysers...Nous admirerons tout de même les magnifiques paysages traversés par la B 159.Au village de San Francisco de Chiu-Chi, nous retrouvons la grande route.L'agence Europcar est toute proche, nous sommes un peu soulagés même si je soupçonne plus une histoire d'entretien à effectuer qu'une véritable panne.Les employés sont un peu étonnés de nous voir là mais règlent notre problème avec célérité.Nous profiterons du reste de l'après-midi pour faire quelques courses et nous reposer !A demain pour de nouvelles aventures...